Зачем прокачивать амортизаторы: Как и для чего прокачивать амортизаторы перед установкой

Как и для чего прокачивать амортизаторы перед установкой

Всем автовладельцам и автолюбителям доброго дня. Поскольку многие из нас занимаются самостоятельным ремонтом своего автомобиля, то рассмотреть такой вопрос как прокачка амортизатора перед установкой было бы совсем не лишним. Многие не уделяют этому моменту внимания, а зря. Собственно для чего необходимо прокачивать амортизаторы и как это делать мы постараемся рассмотреть в данной статье.

 

Зачем прокачивать амортизаторы

 

Если быть кратким, то прокачка амортизатора перед установкой необходима для продления его срока службы. Если же пренебречь данной процедурой, то данная деталь выйдет из строя гораздо раньше. И вам опять придется покупать амортизаторы, что не доставит абсолютно никакого удовольствия, как в материальном, так и моральном плане. Поскольку мы занимаемся ремонтом автомобиля самостоятельно, то СТО не берем во внимание. Если новые амортизаторы не прокачать, то в процессе движения можно наблюдать некий шум, постукивание, может быть и такое, что попросту выйдет из строя поршень амортизатора. Также стоит отметить, что прокачка амортизаторов позволяет выявить различного рода дефекты, например заклинивание клапанного механизма. Если случится такая поломка, то обменять на исправную деталь по гарантии у вас вряд ли получится.

Итак, по пунктам, для чего необходима прокачка амортизатора перед установкой:

 

• привести амортизатор в рабочее состояние;
• для удаления масла и воздуха из внутренней гильзы;
• для обнаружения различных дефектов.

 

В процессе перевозки и хранении амортизаторы, как правило, располагаются горизонтально. Но мы все прекрасно знаем, что рабочее положение амортизаторов вертикальное. Вот собственно для удаления воздушного слоя из внутренней гильзы и для выявления дефектов потребуется прокачать новые амортизаторы.

 

Как правильно прокачать амортизаторы

 

Теперь рассмотрим непосредственно процесс прокачки амортизаторов. Много времени у вас это не отнимет, главное сделать все правильно. Итак, сперва устанавливаем амортизатор в вертикальное положение, чтобы сверху располагался шток и постепенно без резких движений вдавливаем его до тех пор, пока рабочая поверхность не будет расположена на уровне верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см. Далее удерживаем шток в этом положении несколько секунд и вытягиваем его обратно. Процесс нужно повторить несколько раз. После проделанной процедуры нам нужно проверить амортизатор и делается это так: амортизатор снова устанавливаем вертикально штоком вверх. Далее необходимо короткими, но при этом резкими движениями сдавливать его. В данном случае движение штока должно быть плавным без каких-либо провалов и рывков.

К вышесказанному стоит добавить, что замену амортизаторов (амортизаторных стоек) рекомендуется выполнять попарно, т.е. на одной оси меняются оба амортизатора независимо от состояния. В дополнение к данной статье можете ознакомиться с выбором амортизаторов, поскольку у многих нередко возникают затруднения в этом вопросе. Также стоит сказать и о том, что после прокачки амортизаторов класть их горизонтально не стоит: прокачали в вертикальном положении, так и устанавливаем. Вот собственно и весь процесс прокачки амортизатора перед установкой. Надеюсь, статься была для вас полезной.

Также предлагаю посмотреть небольшое видео о прокачке амортизаторов

Proinomarki.ru

 

KYB — Прокачивать или нет? Отвечаем на все вопросы о…

Прокачивать или нет? Отвечаем на все вопросы о прокачке разом!

1. Обязательно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой?
Нет, не обязательно. Но KYB настоятельно рекомендует прокачивать все новые амортизаторы перед их установкой на автомобиль.

2. Зачем прокачивать амортизаторы?
По двум причинам.
Во-первых, проверяем работоспособность амортизатора перед установкой.
Во-вторых, при прокачке происходит перераспределение масла и газа внутри амортизатора (после хранения и транспортировки). Прокачка позволяет предотвратить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в первые метры движения автомобиля после установки.

3. Как прокачивать амортизатор?
KYB рекомендует:
— зафиксировать амортизатор в вертикальном положении (штоком вверх).
— произвести несколько возвратно-поступательных движений: 3-5 раз вытянуть и утопить шток, задерживая его в крайних положениях на несколько секунд.
Не стоит прилагать излишних усилий. Следите за тем, чтобы при первом утапливании штока до упора вниз, фрезерованная «ступенька» перед резьбой на конце штока не уходила за кромку сальника. В некоторых моделях амортизаторов таким образом реализован механизм слива масла. Возможна разгерметизация!

4. Как понять, что всё верно прокачали?

После прокачки утопите шток примерно наполовину и совершите несколько резких, но коротких перемещений штока. В правильно прокачанных и рабочих амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов и подклиниваний.

5. Что делаем после прокачки?
После прокачки амортизатор должен находиться в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если по какой-то причине амортизатор был размещён горизонтально, процедуру прокачки желательно повторить.

6. Нужно ли переворачивать амортизатор во время прокачки?
Можно прокачивать амортизаторы и с переворотом, и без. Но мы предлагаем выбрать способ без переворачивания – такая процедура проще, а эффективность примерно одинакова.

#прокачка_амортизатора #советыKYB #амортизатор #амортизаторы

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой своими руками

 Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Содержание статьи

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизатора

 

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.

Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

 
Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.

Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

 
Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

 

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.
 

Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений — они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей — например DEQST deqst.ru — выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:

— Процесс проводится только в вертикальном положении.

— Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

— После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

— Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

4. Подержать 5 секунд.

5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

, где можно обсудить события гонки в кругу единомышленников и сообщить обо всех багах и ошибках сайта/группы ВК. Параллельно создан

Стоит ли прокачивать амортизаторы

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(4 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Многие автолюбители при очередном капитальном ремонте ходовой части своего автомобиля не раз сталкивались с предложением от мастеров умельцев вместо покупки нового амортизатора обойтись «прокачкой» старого, т.е. его реставрацией. Предложение своё как правило мотивируют тем, мол стоит ли сейчас тратить деньги на что попало, когда можно за очень дёшево восстановить своё, пришедшее в негодность добро, и порядком на этом сэкономить. Некоторые соглашаются сразу, другие серьёзно задумываются над подобным предложением, третьи без разговоров идут в магазин за приобретением стоек амортизатора известных ему производителей.

И так рассмотрим все ЗА и ПРОТИВ. Стоит ли реставрировать амортизаторы? И как это может отразиться на ходовых качествах Вашего автомобиля. Сначала вспомним к чему пришёл автопром за последние десятилетия в создании подвески автомобиля. Одним из главных открытий были двух-трубные амортизаторы с давлением газа. В народе их называют Газо-масленные амортизаторы. В чём главная их особенность? Давление газа значительно облегчает работу пружины на разжатие, но при этом наличие масла не позволяет амортизатору «выстрелить» вверх пулей. Амортизатор с давлением газа работает в двух направлениях, вверх и вниз, но при этом на разжатии он «помогает» пружине вернуться в своё законное место. Кроме того не мало важно, что при наскоке на скоростях на кочку двухтрубный амортизатор с давлением газа уверенно упирается и держит удар не давая произойти пробою по кузову. Вспомните свои Жигули. Как ни поездка по ухабам, так сидите и каждый удар морщитесь словно бьют вас , а не машину.

Глубоким заблуждением является то, что газовые амортизаторы «дубеют» на морозе. Этот миф выдумали те, кто совершенно ничего не понимает ни в физике, ни в химии. На морозе газ, а в амортизаторах применяется в основном азот, теряет своё давление, и амортизатор временно, пока вы его не прогреете движением, становится масленым, отсюда и все удары по подвеске, во время мороза. Просто он перестаёт «упираться» в кочку.

Прочитав всё то, что я вам изложил, и к чему пришёл, опираясь только на свой собственный опыт, приходим к выводу – газо-масленный амортизатор значительно удобнее и лучше для вашего автомобиля. Теперь вернёмся к началу – стоит ли прокачать старый амортизатор? Мой однозначный ответ- Нив коем случае! Почему спросите? Да потому, что ни один народный умелец, ни один мастер, не сможет закачать вам в амортизатор утратившийся в нём азот, да ещё с необходимым по техническим характеристикам давлением. Следовательно он сделает амортизатор масленым, без давления газа, чем самым откинет ваше авто лет так на 15 назад. Пружина вашего автомобиля начнёт корячится от нагрузок при разжатии, подвеска быстро устанет от «пробоев». Из-за чего ваш любимчик отправится либо на свалку, либо на очередной капитальный ремонт. Вспомним старую истину- Скупой платит дважды. А уж прокачивать или нет, это уже дело ваше.

P.S. Слово «ПРОКАЧКА», «ПРОКАЧИВАТЬ» и т.д. означает следующую операцию – Разбор амортизатора, замена в нём сальников и прокладок, замена масленой жидкости, восстановление и сбор амортизатора.

С наилучшими пожеланиями к Вам. Игорь Сербин.

пошаговая последовательность действий » АвтоНоватор

А, собственно, для чего нужна прокачка амортизаторов перед установкой?, — спросите вы, и будете совершенно правы. Мы ведь не профессиональные автомеханики, и не можем знать все тонкости или особенности эксплуатации того или иного механизма или агрегата, входящего в состав автомобиля.

Технология прокачки стоек амортизаторов или катриджей (двухтрубных)

Тем не менее, прокачка амортизаторов перед установкой необходима, и прежде, чем ответить на вопрос: Как прокачать амортизаторы?, давайте узнаем, зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой.

Необходимость прокачки амортизатора перед установкой обусловлена тем, что если во внутренней гильзе амортизатора присутствует воздушный слой (это может произойти во время транспортировки), то амортизатор не будет правильно функционировать. А это приводит к таким неисправностям амортизатора, как: шум или стук во время движения, а в итоге – выход из строя всей поршневой системы амортизатора.

Кроме того, прокачка амортизатора перед установкой позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма либо другие неисправности, даже совершенно нового механизма.

Важно! При прокачке амортизатора нужно знать, что незначительные провалы в сопротивлении клапанного механизма во время прокачки, или разница в скорости выхода штока не есть неисправность и не является поводом для паники (это касается газо-масляных амортизаторов).

Вы вполне в состоянии произвести прокачку амортизаторов своими руками, так как это несложная, но необходимая процедура.  Знание технологии прокачки поможет вам в том случае, если вы выполняете работы по ремонту амортизаторов своими руками, либо по замене катриджей стоек амортизаторов.

1. Стойка устанавливается штоком вверх и без рывков, плавно сжимается до того момента, как рабочая поверхность штока не дойдет до верхней части стакана на 2-3 см.
2. На 2-3 сек. необходимо зафиксировать шток амортизатора в этом положении.
3. Не спеша и плавно вытягиваем шток амортизатора до разжатого состояния. Вот, как правильно прокачать амортизатор. Этот алгоритм необходимо повторить 2-3 раза.
4. Контрольная процедура. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После этой процедуры прокачки амортизатора, он приведен в рабочее состояние, и вы спокойно можете производить замену амортизатора.

Технология прокачки амортизаторов других типов

1. Амортизатор переворачивается штоком вниз и сжимается без рывков, плавным движением.
2. В этом положении шток амортизатора фиксируется на 2-3 сек.
3. Переверните амортизатор штоком вверх, при этом не отпуская шток, зафиксировать амортизатор в этой позиции на 4-6 сек.
4. Плавно выдвиньте шток до самого конца его хода.
5. Повторите такой алгоритм 2-3 раза.
6. Контроль работоспособности. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После проведения контрольной процедуры прокачки амортизатора, он должен находиться в положении штоком вверх до установки на место в автомобиле.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

TECH LAB — Эпизод 2: Происхождение демпфирующих сил и их графики

С возвращением в технический уголок EXT. В первом эпизоде ​​мы углубились в определение демпфирования и рассмотрели основные компоненты амортизатора. Мы видим, как сила действует на демпфер и как рассеивается энергия. Во втором эпизоде ​​мы хотим объяснить, как возникают силы, действующие на систему демпфирования, и как они могут быть представлены в виде графиков.

Когда состояние гусеницы вызывает движение подвески автомобиля, поршень демпфера пытается пройти через масло демпфера.Чтобы поршень двигался, масло должно перетекать с одной стороны поршня на другую. Это движение генерирует силы, которые можно представить в виде графиков.

Посмотрите на картинку ниже, где показаны две разные фазы демпфера во время работы: отскок и удар (сжатие).

Советы и хитрости: Не все знают, что большинство производителей амортизаторов различали цвета двух разных регуляторов по простой причине: СИНИЙ B ump — КРАСНЫЙ R ebound.

Прокладки отбоя расположены на верхних частях и удерживают масло, когда оно проходит через поршень. Как вы можете видеть, прокладки изгибаются сами по себе из-за того, что жидкость толкает их. В зависимости от комбинации регулировочных прокладок набор регулировочных прокладок отскока открывается при определенном давлении. Это обеспечивает прямой путь для масла, позволяя проходить через штабель на другую сторону поршня.

На поршне имеется прокачное отверстие, на это влияет только низкая частота вращения вала (и, очевидно, поршня).Это всегда фиксированный тип отверстия.

На рисунке ниже то же изображение, что и выше, но для фазы выпуклости (сжатия). Прокладки сжатия расположены в нижней части поршня.

На графиках вы можете увидеть, как можно представить две фазы демпфирования с помощью скорости и силы, и как диафрагма (отвод) и набор прокладок влияют на систему демпфирования.

В настоящее время все амортизаторы имеют регулятор силы демпфирования. В зависимости от количества регуляторов промышленные амортизаторы классифицируют амортизаторы по X-Way, где X представляет собой количество регулировок.

Теперь вы можете увидеть, как этот регулятор влияет на демпфирующие силы от полностью открытого до полностью закрытого.

На первом изображении вы можете увидеть, как работает регулятор отбоя на низкой скорости (в конструкции с однотрубным демпфером). Он состоит из регулятора и иглы. Комбинация этого воздействует на отверстие и позволяет пропускать больше или меньше масла. На графике вы можете увидеть разницу между открытием и закрытием.

То же самое происходит со стороны сжатия на низкой скорости.

При сжатии на высокой скорости прокладки, имеющиеся на клапане, могут быть предварительно нагружены, поэтому для прохождения масла потребуется большее или меньшее усилие.

Уловки и подсказки: Вся отрасль считает клики из полностью закрытой позиции. Причина в том, что «полный хард» — это всегда абсолютная позиция. «Полная мягкость» будет варьироваться в зависимости от допусков. Обычно первый щелчок и / или фиксация считается «нулевым» положением. Просто помните, что максимальное значение по часовой стрелке — это «полный упор» для всех регуляторов.

Теперь мы отсылаем вас к следующему эпизоду этого технического уголка, где мы поговорим об измерениях кривых. Следите за обновлениями!

Три предупреждающих знака об износе амортизаторов и стоек

Вы когда-нибудь задумывались, как ваша машина остается сбалансированной даже при резких поворотах и ​​поворотах? Вы когда-нибудь удивлялись тому, насколько плавно вы едете, даже по очень ухабистой дороге? Амортизаторы вашего автомобиля делают ставку на то, что вы едва чувствуете каждую выбоину, в которую попадаете.Эти компоненты, обычно известные как амортизаторы и стойки, являются частью каждого колеса и являются важными аспектами безопасности вашего автомобиля. И амортизаторы, и стойки через некоторое время изнашиваются, поэтому важно знать признаки, указывающие на их необходимость в замене.

Что такое амортизаторы и стойки?

Распространенное заблуждение о амортизаторах и стойках состоит в том, что это одно и то же. Хотя они служат схожей цели, они сильно различаются по структуре. Амортизаторы представляют собой просто трубки, заполненные гидравлическим маслом и прикрепленные к поршню, устройству, которое позволяет амортизатору выпускать небольшое количество гидравлического масла под большим давлением, чтобы уменьшить подскакивающее движение транспортного средства.Стойки также представляют собой трубки, заполненные гидравлическим маслом, но они заключены в спиральные пружины, которые удерживают автомобиль во время движения.

Автомобиль имеет только комплект амортизаторов или комплект стоек. Из этого правила есть одно исключение: в некоторых автомобилях передние колеса имеют амортизаторы, а сзади — амортизаторы. Тем не менее, вы не можете заменить амортизатор на стойку или наоборот, потому что амортизаторы устанавливаются непосредственно на раму автомобиля, а стойки также прикрепляются к системе рулевого управления. Ни один из них не подошел бы к другому.

Оба компонента поглощают удары и вибрации, возникающие при обычном вождении, и повышают уровень контроля над автомобилем, поскольку помогают более плавно тормозить. Стойка конструктивно привязана к остальной части подвески автомобиля, а амортизатор служит только одной цели — поглощать удары. В своей основе, однако, обе конструкции поглощают удары за счет гидравлического давления.

Признаки износа

Вместо того, чтобы заменять амортизаторы или стойки в зависимости от пробега (что дорого и не нужно), вы можете обратить внимание на эти три явных признака того, что ваши нынешние изнашиваются.Когда все эти признаки присутствуют вместе, ваша безопасность зависит от их замены.

1: Чрезмерное подпрыгивание

Ваша машина неизбежно будет немного подпрыгивать на извилистой дороге, но когда она продолжает подпрыгивать после того, как вы попали в тяжелую полосу, это верный признак того, что ваши стойки или амортизаторы нуждаются в замене. Поскольку стойки оснащены пружинами, чрезмерное раскачивание может означать, что пружины изнашиваются. Хотя у амортизаторов нет витков пружины, они связаны с пружинами через их крепления.Слишком сильный удар может означать, что амортизаторы изнашиваются.

2: Покачивание и опускание

Если вы чувствуете раскачивание вашего автомобиля при повороте или если ваша машина опускается («кувыркается») во время движения, это может быть признаком того, что ваши распорки нуждаются в замене. Для автомобилей с амортизаторами это не является признаком неисправности, поскольку амортизаторы не связаны с системой рулевого управления. Автомобиль обычно проседает при износе витков пружины стоек.

3: заметная утечка

Это нормально, если вокруг ваших амортизаторов или стоек будет немного грязи: когда они сжимаются, немного масла обязательно вытечет.Если вы осмотрите свои шоки и заметите, что они покрыты жидкостью, это верный признак их износа. Чрезмерная утечка может быть вызвана повреждением кожуха трубки.

Амортизаторы и стойки с отличными характеристиками позволяют вам тормозить, как только вам это нужно. Если они изношены, они могут привести к тому, что вы потеряете контроль над автомобилем в решающий момент. Ваши оригинальные амортизаторы должны прослужить вам более 100 000 миль, но на всякий случай следите за указанными выше знаками, чтобы вы могли заменить их, пока не стало слишком поздно.

Практическое руководство: Основы амортизатора и замена масла

Условия использования

Немецкий
Французский
Испанский

Все товары, указанные как «в наличии», имеют на нашем складе и готовы к отправке в течение следующего дня. Исключениями являются предварительные заказы и возможные, но маловероятные ошибки в складских номерах. Все товары включают финский НДС (24%). Цены могут быть изменены без уведомления.

Скорость обслуживания клиентов

Мы отвечаем на электронные письма каждый день с утра до позднего вечера, будь то воскресенье или канун Рождества.Мы работаем в часовом поясе EET, который составляет +2 часа от GMT. В течение дня наша служба поддержки клиентов обычно очень быстрая, а вечером мы работаем немного медленнее, потому что у нас меньше людей, чтобы отвечать на вопросы. Более простые вещи обычно обрабатываются в течение часа, а вещи, связанные с доставкой, мы стараемся обрабатывать в течение дня, чтобы их можно было отправить в тот же день. Наша цель — ответить на все электронные письма в течение 24 часов независимо от того, насколько сложен вопрос. Самый быстрый способ получить обслуживание клиентов — всегда отправлять нам электронное письмо.Пожалуйста, включите соответствующие изображения и структурированное письмо с правильными предложениями, чтобы мы могли ответить вам быстрее. Не торопитесь и прочитайте свое электронное письмо один раз, прежде чем отправить его нам.

Способы оплаты и информация о доставке

Мы отправляем по всему миру, например, в Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания, Норвегия, Турция, Швейцария).И во многих других странах просто зайдите в кассу и посмотрите, сможете ли вы оформить заказ. Если нет, просто дайте нам знать, и мы назовем вам цену, так как мы можем отправить товар в любую страну мира.

Мы принимаем Paypal, платежи по кредитным картам и банковские переводы IBAN / BIC (SEPA).

Валюта

Все платежи производятся в евро. Однако вы можете просматривать магазин в другой валюте, но в этом случае цена не является окончательной. При оплате товара вы увидите окончательную цену в евро в корзине.Цена указана в «5. Отправить заказ »в форме оформления заказа.

НДС

Наш магазин автоматически включает или исключает НДС из цен по стране назначения. Вы можете изменить страну назначения на страницах оформления заказа перед заказом. Все наши клиенты будут платить одинаковую цену, независимо от включенного процента НДС. Компании, которые покупают с номерами НДС, могут покупать товары без НДС в зависимости от страны назначения.

Варианты доставки

Вы можете просмотреть все наши варианты доставки без регистрации.Просто добавьте интересующие вас продукты и перейдите на страницу оформления заказа, где вы можете увидеть все варианты доставки и предполагаемое время доставки.

Базовая отслеживаемая доставка начинается от 4,90 € (автомобильные перевозки GLS) в страны Европейского Союза.

Оцените время доставки с GLS.

Международная посылка GLS доставляется в соседние с Финляндией государства, такие как Швеция или страны Балтии, в течение стандартного времени доставки от 24 до 72 часов.В более отдаленные европейские страны международная отправка посылок занимает от три до шесть рабочих дней, в отдаленные районы — до восьми дней. Ориентировочная оценка — 1 неделя от заказа до доставки.

Обратите внимание: , что время доставки GLS рассчитывается в рабочих днях (с понедельника по пятницу), исключая день отправки посылки.
Примечание! Здесь вы можете ознакомиться с примерными сроками доставки.
Примечание! Здесь собрана статистика о средних сроках доставки.

Расчетное время доставки DHL и UPS

• DHL Express и UPS Express — наши самые быстрые способы доставки. Оба варианта могут быть доставлены практически в любую точку ЕС за 1 день, но некоторые места занимают 2 дня.
• В зависимости от того, какие товары вы хотите заказать, магазин позволит вам выбрать один из доступных вариантов доставки.
• Оба варианта также являются услугами «от двери до двери». Курьер доставит посылку к вашей двери. Но у них также есть пункты выдачи, где они могут сбросить вашу посылку, чтобы вы могли забрать ее, когда вам удобно.

При оформлении заказа вы можете увидеть более точную оценку каждого варианта доставки в вашу страну.

Политика возврата

Мы принимаем возврат новых, неиспользованных товаров в течение 14 дней с момента доставки. Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [адрес электронной почты защищен] , чтобы получить информацию о возврате. Заказчик несет ответственность за любые расходы по возврату, если иное не согласовано с нашей службой поддержки клиентов. Мы стараемся вернуть деньги тем же способом, которым был оплачен заказ, если это невозможно, мы осуществляем банковский перевод.Вы также можете запросить подарочную карту, если делаете новый заказ, чтобы ускорить процесс.

Мы также принимаем возврат от 14 дней до 50 дней, но мы возвращаем их с помощью подарочной карты в наш магазин, чтобы вы могли заменить их любыми продуктами, которые мы продаем. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов для получения подробной информации.

После того, как мы получим товар и проверим его пригодность для перепродажи, мы вернем деньги или дадим вам подарочную карту. В зависимости от товара это займет 1-3 дня после того, как мы получим товар.Если будет задержка, мы свяжемся с вами.
Примечание! За каждый возврат без предварительного уведомления по электронной почте взимается сбор за обработку в размере 20 евро. Плата за обработку будет уменьшена из общей суммы возврата.

Отправление с повреждениями

В редких случаях, когда посылка была повреждена, пожалуйста, сделайте снимки и отправьте их в нашу службу поддержки клиентов [электронная почта защищена], и мы позаботимся о том, чтобы вы разобрались и вернулись к нашему хобби. Также сообщите курьеру, который доставит вам посылку, о том, что она повреждена.

Неисправные детали

Если вы считаете, что ваш продукт неисправен, отправьте нам электронное письмо, и мы сообщим вам, что делать дальше. На большинство товаров не распространяется гарантия, так как они сломаются при нормальном использовании. Например, если вы ударились о что-то твердое или упали сильнее. Правильно использованные предметы должны прослужить 3-12 месяцев, и в течение этого периода мы можем заменить сломанные предметы, если они имеют производственный дефект или дефект материала . У нас есть многолетний опыт работы с различными марками, и все они имеют разную гарантийную политику.Мы выбрали работу с брендами, которые хорошо разбираются в том, как обслуживать своих клиентов, и вы можете быть уверены, что с нами вы получите лучший клиентский опыт .

Мы не заменяем и не обмениваем продукты, которые не являются дефектными или сломанными из-за неправильного использования или не обслуживались. Но мы делаем , чтобы помочь и научить вас, как делать вещи правильно , чтобы вы ничего не сломали в будущем, просто напишите нам, и мы поможем вам. Однако мы не можем помочь вам, это часть вашего хобби, поэтому важно, чтобы вы выучили эту часть и самого себя. У нас есть отличные инструменты, чтобы продать вас, поэтому просто спросите нас, что вам нужно.
Примечание! Многие производители недовольны тем, что изменение электроники (замена разъемов и т. Д.) Без отключения гарантии запрещено. Не забудьте проверить это в руководстве по продукту.

Не волнуйтесь, с нами вы в безопасности! Большинство наших клиентов считают, что они получают отличный сервис в тех редких случаях, когда они сталкиваются с проблемой с купленным продуктом.

И помните, если вы столкнетесь с проблемой или почувствуете, что проблема с доставленными продуктами, не стесняйтесь обращаться к нам.Мы здесь, чтобы помочь, и делаем все возможное, чтобы решить эту проблему как можно скорее.

Что произойдет, если EuroRC допустит ошибку при доставке?

Мы отправляем много заказов каждый день и редко бываем ошибками. Однако мы стараемся свести к минимуму влияние на клиента. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если мы допустили ошибку, и мы исправим ее.

Адрес для возврата

Всегда связывайтесь с нами перед возвратом любого продукта, мы не несем ответственности за посылки, отправленные без предварительного уведомления.Очень важно, чтобы мы могли рассказать вам, как пометить посылку, чтобы она была обработана своевременно.

EuroRC Oy
Päiviöntie 8
12400 Tervakoski
Финляндия

[адрес электронной почты защищен]

Я принимаю условия доставки

: что, почему и самое главное, как настраивать амортизаторы перед бегом

Вы говорите, что хотите, чтобы ваш бегун лучше справлялся с неровностями, поэтому вы смотрите на набор известных амортизаторов. Это все хорошо, но знайте, что вам все равно придется потратить некоторое время на настройку, чтобы заставить их работать в вашем приложении.Большинство хороших производителей амортизаторов получат вашу основную информацию, такую ​​как какой у вас грузовик, какая у вас система подвески и как вы будете водить, и создадут для вас шок в соответствии с этими характеристиками и своим опытом. Они тебя подведут, но они не волшебники. Вам нужно будет поработать самостоятельно, чтобы извлечь из них максимальную пользу.

В этой статье мы постараемся дать вам как можно больше информации о том, как действуют шоки, что они могут делать и как они это делают. Но сначала немного шоковой истории.

Мы почти уверены, что эволюция внедорожных потрясений началась на следующий день после того, как первый человек попытался проехать по бездорожью на своем стандартном пикапе. Вероятно, быстро стало очевидно, что амортизаторы оригинального оборудования не выдерживают испытания суровых условий эксплуатации на бездорожье.

Изобретение газовых амортизаторов с поршнем сепаратора для разделения нефти и газа стало революцией. Наполненный азотом однотрубный амортизатор Bilstein был одним из немногих «внедорожных» амортизаторов в те первые дни, и почти все использовали их.Основное преимущество газового шока заключается в том, что он помогает предотвратить кавитацию и вспенивание масла в шоке, что создает потерю демпфирования, называемую затуханием. Эти новые амортизаторы позволили внедорожникам двигаться быстрее в течение более длительного периода времени и обеспечили водителю лучшее качество езды и уверенность, необходимую для движения по самой сложной и пустынной местности, которую только можно вообразить.

На самом базовом уровне внедорожники сегодня по-прежнему используют эту базовую амортизирующую платформу, и почти каждый внедорожник сталкивается с тем же вопросом, который возник в первый день; как долго и как быстро вы сможете путешествовать, прежде чем начнете испытывать неизбежное «затухание шока».

Было много решений для борьбы с выцветанием. Первым было множественное потрясение. По мере развития технологии рамы и увеличения скорости гонщики начали добавлять несколько азотных амортизаторов в каждый угол автомобиля, чтобы помочь смягчить неровную местность. Мысль: 2-3 «мягких» удара лучше одного жесткого. Удары тоже стали больше. Это увеличение размера позволило осуществить две вещи: во-первых, внутри них было больше жидкости, поэтому выцветание стало меньшей проблемой, а во-вторых, они смогли увеличить ход, что привело к большему перемещению.

Это было хорошим началом, так как с переходом гонок по бездорожью от пустыни к короткой трассе неровности и трамплины становились все больше. По мере того, как автомобили становились все быстрее и тяжелее, развивалась конструкция подвески и увеличивался ход колес, возник вопрос о том, насколько хорошо амортизатор работает в различных ситуациях. Один размер не подходил всем.

Потребовалась еще одна эволюция амортизаторов, и теперь у нас есть регулируемые снаружи амортизаторы (кликеры), позволяющие менять демпфирование практически на лету.Эти переключатели, известные как регуляторы байпаса, регулируют поток масла, который «обходит» поршень амортизатора. Большинство производителей указывают регуляторы байпаса сжатия синим цветом, а регуляторы байпаса отбоя — с красным анодированием.

Затем есть амортизаторы с катушкой, которые, как следует из этого термина, помещают пружину поверх амортизатора. Это делает две вещи; один снижает вес, а второй позволяет увеличить ход колес за счет конструкции подвески, с которой автономные катушки не могли сравниться. Амортизаторы, чувствительные к положению, более известные как обходные амортизаторы, активно изменяют демпфирование в разных точках хода подвески, тем самым добавляя демпфирование по мере увеличения хода.А недавние инновации — вторичные амортизаторы или активные отбойники — повышают качество езды и повышают надежность компонентов подвески.

И все эти упомянутые опции доступны с разным диаметром и длиной хода, чтобы соответствовать практически любой конструкции подвески, которую только можно вообразить. Что является частью проблемы, когда приходит время «настроить» свои шоки: их может быть слишком много вариантов, если вы не понимаете, что происходит внутри этих шоков.

Итак, давайте сначала посмотрим, что делают эти новые потрясения и как они это делают.

Первый шок, который мы рассмотрим, — это применение койловера. Их можно использовать в качестве основного компонента подвески для бегунов, особенно передних, хотя многие серьезные автомобили для гонок по бездорожью будут использовать этот тип амортизатора в сочетании с байпасным амортизатором. Coil Over Shock — это демпфер, окруженный винтовой пружиной (хотя он может иметь одну или несколько пружин). Шок над катушкой обычно представляет собой монотрубку, заряженную газом азота. Большинство амортизаторов Performance Coil Over имеют внешний резервуар для увеличения объема масла.Амортизаторы с обмоткой можно точно настроить для большинства применений, заменив набор прокладок на поршне. Катушки бывают разных диаметров и длин, хотя наиболее распространенные размеры составляют от 2,0 до 3,0 дюймов в диаметре с ходом от 6 до 18 дюймов.

Когда диаметр амортизатора увеличивается, диаметр поршня амортизатора также увеличивается, что может увеличить степень эффективного демпфирования, доступного от этого амортизатора. При работе с более крупными или тяжелыми транспортными средствами важно выбрать амортизатор правильного размера, чтобы обеспечить необходимое количество демпфирования.

Байпасные амортизаторы — Этот тип амортизаторов чувствителен к положению, что означает наличие нескольких зон демпфирования в одном ударе. В зависимости от конфигурации байпасной трубы она может иметь от 1 до 8 различных зон демпфирования. Благодаря наличию этих демпфирующих зон вы можете выполнять конечные настройки и «настраивать» амортизатор и / или шасси в соответствии с конкретной местностью, по которой вы едете. Предпосылка Bypass Shock — именно то, на что это похоже; байпасные трубки позволяют маслу обтекать поршень амортизатора.Наличие нескольких трубок на разной высоте на корпусе амортизатора даст вам несколько зон демпфирования для сжатия и отскока. Как только амортизатор проходит через одну байпасную трубку, демпфирование переходит в следующую эффективную байпасную трубку.

Регуляторы байпасной трубки определяют количество масла, которое проходит через набор прокладок на поршне. Регуляторы байпаса обеспечивают регулировку от свободного потока (без демпфирования) до нулевого потока через байпасную трубку (все масло должно проходить через набор прокладок) при сжатии или растяжении амортизатора.Вы можете регулировать сжатие и отскок извне на байпасном амортизаторе. Компрессионные трубки обычно обозначаются синими анодированными компонентами, а цепи отскока анодированы красным.

Байпасные амортизаторы доступны в диаметрах от 2,0 до 4,5 дюймов в зависимости от производителя, а длина хода составляет от 6 до 20+ дюймов. Когда байпасные амортизаторы используются вместе с катушкой, это может увеличить долговечность амортизаторов за счет распределения демпфирующей силы, необходимой для управления транспортным средством, между катушкой и байпасным амортизатором.Это сводит к минимуму тепловыделение при каждом ударе, что означает меньшее выцветание. И так же, как и катушка, пакет регулировочных шайб в байпасном амортизаторе может быть настроен для различных применений.

Следующий кусок головоломки — отбойник. Хотя в прошлом они, возможно, были прочной резиной, сегодняшние активные отбойники сами по себе являются важным компонентом подвески. Конечно, отбойники помогают предотвратить повреждение подвески, но их также можно использовать в качестве вторичного амортизатора. Доступно множество различных отбойников, от простых уретановых бамперов до гидравлических воздушных амортизаторов.

Большинство внедорожников высокого класса оснащено гидравлическими воздушными амортизаторами. Доступные в диаметрах от 2 до 2,5 дюймов и с длиной хода от 2 до 4 дюймов, эти гидравлические отбойники очень эффективны для замедления подвески на последних нескольких дюймах хода колеса, чтобы предотвратить резкое опускание. Гидравлические отбойники полностью настраиваются и имеют вал большого диаметра для создания жесткости пружины за счет сжатия объема воздуха в корпусе отбойника. Давление воздуха можно регулировать для эффективного изменения жесткости пружины при сжатии.Гидравлические отбойники имеют прокладки и поршни, как и обычные амортизаторы, и, таким образом, могут быть настроены на различные степени сжатия и отбоя.

Теперь, когда мы рассмотрели основные компоненты амортизаторов, мы можем поговорить о том, что означает их настройка. У каждого автомобиля и внедорожной дисциплины есть свои особенности, к которым стремятся тюнеры. Например, предварительному забегу с ежедневным управлением потребуются другие характеристики, чем у Trophy Truck, точно так же, как Trophy Truck будет отличаться от установки Ultra4.Поскольку у большинства из нас есть предварительные раннеры, мы будем говорить о настройке тех транспортных средств, которые у нас есть, а не о транспортных средствах, которые мы хотели бы иметь (например, Trophy Truck или Ultra4).

Предварительный бегун — один из самых сложных в настройке транспортных средств, потому что он обычно является нашим ежедневным водителем. Должно быть комфортно пить кофе по дороге на работу, за продуктами или отвезти детей в школу, но при этом иметь возможность предварительно пробежать ипподром или просто покататься по трассе в выходные.

Для повседневного водителя нас больше интересуют наши низкоскоростные компрессоры и низкоскоростные отскоки.Средний бегун имеет 14 дюймов полезного хода спереди и 15 дюймов сзади. Когда вы едете по улицам, вы можете быть удивлены, узнав, что большинство транспортных средств используют только около 3 дюймов этого пути.

Как правило, большинство из нас будет использовать наш грузовик на 90% по дороге и 10% по бездорожью. Это означает, что настройка «ежедневного вождения» на самом деле является своего рода компромиссом, поскольку большинство из нас хотят, чтобы она была на стороне мягкого движения по городу и более жесткой, когда мы едем по бездорожью. Понимание того, что делает автомобиль, — это половина дела, поэтому вот некоторые термины, которые помогут вам расшифровать то, что говорит вам ваш автомобиль.

Сжатие — Это движение подвески вверх по направлению к шасси или направление движения подвески / амортизатора относительно удара неровности или препятствия, через которое автомобиль проехал. Сжатие — это переменная, зависящая от скорости транспортного средства и размера объекта, над которым оно проехало.

Rebound — В каком направлении подвеска движется после такта сжатия вниз или в каком направлении подвеска выдвигается / уходит от шасси.Отскок — это постоянная сила, определяемая запасенной энергией компонентов подвески при полном сжатии / ударе. Если отскок слишком быстрый, он может поднять автомобиль в воздух, что обычно называется раскачиванием.

Full Bump — Подвеска полностью сжата по направлению к шасси. Это также известно как «снизу вверх».

Full Droop — Это когда подвеска полностью выдвинута от шасси.

Низкоскоростное сжатие — Сила сжатия, обычно связанная с креном кузова и клеванием тормоза.Удары на малой скорости — это плавное и постепенное сжимающее движение.

Высокоскоростное сжатие — Сила сжатия, обычно связанная с ударом об острый край, такой как выбоина, дождевая колея, камень или любой другой объект, который вызывает быстрое сжатие подвески. Высокоскоростные удары — это резкие / быстрые удары сжатия.

Отскок на низкой скорости — Сила отскока, связанная с креном и ускорением кузова, переносом веса спереди назад или силой поворота слева направо.Это плавное или постепенное движение.

High Speed ​​Rebound — Сила отскока, связанная с тем, насколько быстро подвеска может растягиваться для поглощения следующего удара. И обычно ассоциируется с раскачиванием.

Body Roll — Перемещение шасси при повороте слева направо.

Dive — Сила, действующая на переднюю часть транспортного средства при торможении или замедлении.

Приседания — Сила сжатия на задней части автомобиля с полным или полным приводом при ускорении.

Ударный ход — Расстояние, на которое амортизатор может сжиматься или увеличиваться.

Ход колеса — Общая величина, на которую колесо и шина могут переместиться из положения полного удара в положение полного падения. Ход колеса отличается от Shock Stroke . (Обычно амортизаторы устанавливаются внутри и под углом, который создает коэффициент движения. Ход удара x коэффициент движения = общий ход колеса)

Располагая этими базовыми терминами, пришло время вести свой автомобиль и попытаться связать этот термин с ощущением на сиденье вашего автомобиля.Есть еще несколько вещей, на которые следует обратить внимание во время вождения грузовика. Различить переднюю и заднюю подвески во время вождения может быть непросто. Если ваша подвеска сильно не работает, это может быть легко, но чем ближе и лучше она становится, тем сложнее определить, передняя или задняя подвеска дает вам отрицательную обратную связь.

Иногда таким образом можно отделить переднюю часть от задней, если вы чувствуете это в досках пола, скорее всего, это передняя подвеска, если вы чувствуете это в спинке / нижней части сиденья, это, вероятно, задняя подвеска.Кроме того, если вы сядете на пассажирское сиденье и попросите кого-нибудь водить ваш грузовик, вы сможете по-другому взглянуть на то, насколько хорошо ваш автомобиль работает.

Простые вещи, такие как настройка с полным баком бензина по сравнению с пустым, могут иметь большое значение, или изменение давления в шинах может повлиять на раскачивание вашего грузовика, а не на это. Использование видеокамер — отличный способ записать автомобиль на пересеченной местности, чтобы увидеть, приближаетесь ли вы к дну или ваш отскок настолько медленный, что шины не выпадают после наезда на кочку.Если кто-то снимет вас на видео, когда вы прыгаете, или воткнете GoPros под грузовик и направите их на амортизаторы, это может оказаться огромным подспорьем в выборе следующего шага при настройке подвески.

Опять же, записывайте КАЖДОЕ изменение, которое вы вносите! Мы знаем, что это звучит излишне, но когда вы внесли 3-4 изменения и было лучше, прежде чем вы начали возиться с этим, имея числа «до», вы можете вернуть его туда, где вы начали, и попробовать снова.

Во-первых, определите и запишите свои текущие настройки, чтобы у вас была какая-то базовая линия, к которой можно было бы вернуться, если что-то запутается.И они это сделают. Найдите место, где вы можете проверить свой грузовик, где-нибудь с маленькими или большими неровностями или криками, и медленно увеличивайте скорость, пока не почувствуете себя комфортно. Ключевым моментом является согласованность с выбором линии и скоростью. Вы хотите иметь возможность повторять свой тестовый прогон раз за разом, чтобы видеть, помогают ли вносимые вами изменения или мешают.

Если у вас есть байпасные амортизаторы, полностью включите компрессор и ведите грузовик. Затем полностью откройте регуляторы, чтобы смягчить подвеску и почувствовать разницу.Проделайте то же упражнение с цепями отскока. Это даст вам возможность почувствовать разницу в сжатии, когда оно слишком жесткое и слишком мягкое, а отскок слишком медленный / быстрый. Это поможет с будущими изменениями подвески, зная разницу в ощущениях.

Для койловеров определите, какой вес пружины в настоящее время находится на месте и какая предварительная нагрузка находится на этой пружине. Существует несколько онлайн-калькуляторов жесткости пружины, которые вычисляют правильную жесткость пружины, необходимую для данного транспортного средства, и определение правильной жесткости пружины для транспортного средства — большая часть головоломки.Это наиболее важно для повседневного водителя, так как большинство стандартных грузовиков будут использовать одну спиральную пружину с каждой стороны спереди и листовые рессоры сзади.

Хотя многие компании производят тонкие винтовые пружины, одним ограничивающим фактором является наличие «высокопроизводительных» листовых рессор. Несмотря на то, что в настоящее время производственные листы довольно хороши, всегда предпочтительнее иметь индивидуальный набор, созданный с учетом параметров дорожного просвета, жесткости пружины и веса конкретного автомобиля. Дивер — хороший выбор, так как они обладают обширными знаниями и вечно занимаются изготовлением листовых рессор.

После того, как правильная жесткость пружины и высота дорожного просвета установлены, нужно медленно корректировать кликеры, желательно по одному щелчку за раз, а затем возвращаться обратно. Как уже говорилось, мы все хотим, чтобы поездка по улице была комфортной и при этом в грязи было достаточно демпфирования, чтобы грузовик не опускался до дна, но требуется время и терпение, чтобы ваш грузовик работал хорошо везде, где вы едете. Изменяйте только один щелчок за раз, а затем отмечайте, где они находятся, и возвращайтесь на улицу или кричите, чтобы увидеть, помогло это изменение или повредило.

Итак, предположим, вы попали в цель и отрегулировали, какие у вас есть кликеры, во всех отношениях, но они просто не реагируют так, как вы этого хотите. Возможно, вам придется погрузиться в амортизаторы и изменить набор прокладок, чтобы получить то, что вам нужно. Разборка амортизатора и внесение изменений в набор прокладок может показаться огромным усилием, но на самом деле это не так уж плохо и может быть единственным способом добиться желаемого. Хороший тюнер будет работать с вами над тем, как вы водите и что вы хотите, чтобы грузовик делал, а затем предложит изменения, чтобы добиться этого ощущения.

Итак, сначала давайте получим некоторую «внутреннюю информацию» об основных элементах шока и о том, как они соотносятся друг с другом.

Пакет прокладок — Набор гибких металлических шайб, установленных друг на друга и предназначенных для изгиба при растяжении или сжатии амортизатора. Прокладки могут иметь толщину от 0,008 до 0,020 дюйма и от 0,800 до 2,500 дюймов в диаметре. Прокладки используются для создания демпфирующих сил как при сжатии, так и при отскоке.

Поршень амортизатора — Конструкции поршня амортизатора могут варьироваться от производства к производству, но обычно они имеют сторону сжатия и сторону отскока.У них есть несколько отверстий для масла, используемых для управления потоком масла вместе с прокладками. Порты сжатия обычно больше, чем порты отскока.

Сливное отверстие — Сливное отверстие расположено на поршне амортизатора и может различаться по размеру в зависимости от применения. Отверстия для выпуска воздуха используются для того, чтобы масло могло беспрепятственно проходить с одной стороны поршня на другую без ограничения. Они могут иметь размер от 0,050 до 0,100 дюйма, а в зависимости от приложения может быть более одного выпуска за обрез.

В условиях уличного движения очень важен размер сливного отверстия на поршне. Отверстие для выпуска воздуха является частью контуров низкоскоростного сжатия и низкоскоростного отбоя, которые контролируют клевание тормоза и крен кузова. Вы хотите, чтобы свободного кровотока было ровно столько, чтобы подвеска могла легко двигаться при движении по дороге; слишком много, и это может быть тревожным ощущением при движении на скоростях шоссе. Это будет похоже на вождение с низким давлением в шинах, а у некоторых людей даже может вызвать укачивание.Итак, есть тонкая грань между слишком мягким и слишком жестким. Чтобы настроить его под ваш грузовик и стиль вождения, потребуется несколько проб и ошибок.

Следующий шаг к настройке — это высокоскоростное сжатие. Вы заметите высокоскоростное сжатие при столкновении с выбоинами, компенсационными швами на автостраде для мостов / переходов, а также на треснувшем или старом асфальте. Важно решить эту проблему, поскольку 90% вашего опыта вождения приходится на дорогу. Когда у вас слишком много высокоскоростного сжатия, это легко определить, поскольку каждая выбоина или неровность на дороге будет сотрясать автомобиль (и вас).

Чтобы справиться с большими неровностями, вы хотите создать сжатие довольно быстро, известное как нарастание (и это будет считаться последовательным сжатием), поскольку чем быстрее сжимается удар, тем большее демпфирование смещает амортизатор. Для этого необходимо использовать более тонкие прокладки рядом с лицевой стороной компрессионной стороны поршня и увеличивать толщину по мере продвижения вниз по стопке. Это позволяет «лицевой прокладке» сначала изгибаться, а затем вставлять следующую под ней прокладку.

В зависимости от того, насколько быстро сжимается амортизатор, будет определяться степень изгиба прокладок.При добавлении более толстых прокладок в нижней части амортизатора потребуется больше силы, чтобы согнуть эти прокладки, что вызывает сопротивление в ударе. Эти прокладки можно штабелировать в различных конфигурациях, а толщина прокладок может составлять от 0,008 до 0,020 дюйма. Таким образом, с этой информацией вы можете начать играть с блоком клапанов и отрегулировать резкий удар, изменив толщину прокладок.

Отскок немного сложнее понять и почувствовать. Это легко, когда он слишком быстр и он почти поднимает автомобиль после того, как вы наезжаете на большую неровность, но в нормальных условиях вождения вы, вероятно, даже не заметите, что это происходит.Поговорим немного о низкоскоростном отскоке и высокоскоростном отскоке.

Отскок на низкой скорости помогает контролировать крен кузова и перенос веса при ускорении, а отскок на высокой скорости позволяет подвеске выпадать и быть готовой к следующему удару. Если у вас правильно настроен свободный выпуск, вам действительно нужно будет сосредоточиться только на высокоскоростном отскоке. Во время движения вы, скорее всего, почувствуете отскок на низкой скорости / свободный отток. Когда вы находитесь в грязи, вы, скорее всего, почувствуете высокую скорость отскока.

Отскок должен быть установлен как можно быстрее, чтобы не опрокидывать шасси и / или предотвращать раскачивание / толчки после удара о неровность. Важно, чтобы шина возвращалась на землю как можно быстрее, чтобы восстановить сцепление с дорогой и контроль. Если отскок слишком медленный, шина может зависнуть в воздухе и привести к тому, что вы упадете на нижнюю границу на следующих неровностях, потому что она не сможет расширяться или опускаться, чтобы эффективно поглотить следующий удар. Чаще всего на секциях крика хороши первые 1 или 2 крика, а затем 3 крика заставляют грузовик подпрыгивать / подпрыгивать в воздухе, потому что подвеска не могла выдвигаться достаточно быстро, чтобы быть готовым к следующему крику.

Это один из самых простых способов проверить свой отскок и посмотреть, нужно ли вам больше или меньше. Также полезно иметь для приятеля видеокассету или снимать автомобиль, проезжающий через секцию криков. Это позволит вам проанализировать, что на самом деле делает автомобиль. Важно, чтобы отскок был достаточным, чтобы автомобиль не раскачивался.

Короче говоря, чем раньше шина соприкоснется с землей, тем быстрее вы получите контроль и тем скорее сможете передать мощность на землю.При настройке отскока спереди назад грузовика вам потребуется немного более быстрый отскок спереди и немного медленнее сзади. Это может помочь избежать несбалансированного распределения веса стандартного пикапа при движении по пересеченной местности.

Последний шаг нашей предварительной настройки — это компрессионный стек для бездорожья, так как последняя часть для завершения окончательной предварительной настройки — это высокоскоростное сжатие для бездорожья. Именно здесь мы решаем, как быстро он будет нарастать и сколько демпфирования мы хотим получить при движении по бездорожью.Это непросто для большинства людей, потому что мы все хотим, чтобы наши грузовики взлетали, как трофейный грузовик, но на самом деле наш грузовик — это всего лишь предобеговая машина со стандартной рамой. Итак, необходимо принять решение о том, насколько сильно вы хотите толкать грузовик, прежде чем мы обнаружим его ограничения. Мы знаем, что не собираемся пробегать 1000 жестких миль на нем, а это значит, что вы можете немного дополнительно погасить сжатие и не беспокоиться о том, чтобы приготовить толчки.

В этой связи также важно не отставать от своих шоковых нагрузок.Как и ваш двигатель, масло и сальники изнашиваются, поэтому важно регулярно обслуживать амортизаторы, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии.

Настройка подвески долгое время была известна как «черное искусство», и те, кто хорошо в ней разбирается, обычно вкладывают много времени, поэтому просто знайте, что настройка подвески вашего грузовика будет делом проб и ошибок. Чтобы настроить подвеску так, как вам нравится, может потребоваться 2 или 10 раз, но как только вы это сделаете, это сделает ваше времяпрепровождение по бездорожью более приятным.

Чтобы ваш предварительный бегун мог совершать прыжки и крики, нужно объединить множество вещей одновременно, и правильная настройка ударных нагрузок — огромная часть этой головоломки.

Шок, который помог разжечь революцию: заряженная азотом монотрубка Бильштейна. Эти удары были на каждом багги и гоночном автомобиле 5-го класса, когда настоящая внедорожная технология подвески только начиналась.

Эта катушка над амортизатором с резервуаром имеет регулировку как высокой, так и низкой скорости сжатия.

У байпасных амортизаторов есть трубки сжатия и отбоя, которые могут изменять демпфирование до того, как поршень пройдет мимо этой трубки. Они могут иметь от одной до 8 различных зон демпфирования.

Относительно новой концепцией являются гидравлические / воздушные отбойники. Эти упоры не только защищают компоненты подвески во время сильных ударов, но и могут настраиваться сами по себе. Вал большого диаметра увеличивает прочность и площадь поверхности для внутреннего воздуха / жидкости.

Большинство серьезных внедорожников будут использовать комбинацию койловера и байпасного амортизатора на передней части.

Это то, что мы называем полным спадом! Обратите внимание, что этот винтажный Ford F-100 имеет переднюю подвеску на поперечных рычагах, а не на современных А-образных рычагах. Тем не менее, он по-прежнему использует два удара с каждой стороны.

Вот где настройка амортизатора может быть сложной. На этом снимке, когда эта Toyota проходит через эту критическую секцию, она использует сжатие на передней части, но одновременно отскакивает сзади.

Чтобы увеличить ход колес, у этого грузовика есть клетка в кузове с длинными байпасными амортизаторами.Обратите внимание, что этот грузовик оснащен листовыми рессорами.

У некоторых амортизаторов койловера резервуар установлен на корпусе. Обычно они используются в задней подвеске.

Вот набор прокладок сжатия. Прокладки бывают разной толщины и диаметра в зависимости от желаемой нормы.

Это поршневой амортизатор. Обратите внимание на наличие спускных отверстий, через которые жидкость может проходить через стопку прокладок. Размер выпускных отверстий будет определять начальную мягкость хода амортизатора.

Когда ваша подвеска настроена идеально, приземление с таких прыжков не будет проблемой.

Число погибших возросло до 72 в беспорядках в Южной Африке после того, как Зума заключили в тюрьму

ЙОХАННЕСБУРГ (AP) — Число погибших выросло до 72 после беспорядков в Южной Африке во вторник, при этом многие люди были растоптаны во время мародерства в магазинах, как полиция, так и военные стреляли светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, пытаясь остановить беспорядки, вызванные заключением в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы.

Более 1200 человек были арестованы в результате беззакония, которое свирепствует в бедных районах двух провинций, где во вторник была разгромлена и отключена радиостанция местного сообщества, а некоторые центры вакцинации от COVID-19 были закрыты, что привело к срыву срочных прививок.

Многие из смертей в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал произошли в результате хаотической давки, когда тысячи людей украли еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду из магазинов, заявил генерал-майор полиции Матапело Петерс в заявлении во вторник вечером.

По его словам, 27 смертей расследуются в провинции Квазулу-Натал и 45 — в провинции Гаутенг. По его словам, помимо людей, которые были раздавлены, полиция расследует случаи гибели людей в результате взрывов, когда люди пытались проникнуть в банкоматы, а также других смертельных случаев, вызванных стрельбой.

Насилие вспыхнуло после того, как в четверг Зума начал отбывать 15-месячный срок за неуважение к суду. Он отказался подчиниться постановлению суда о даче показаний в ходе проводимого при поддержке государства расследования по обвинениям в коррупции, когда он был президентом с 2009 по 2018 год.

Беспорядки переросли в череду грабежей в поселках двух провинций, хотя они не распространились на другие семь провинций Южной Африки, где полиция находится в состоянии боевой готовности.

«Преступный элемент захватил эту ситуацию», — сказал премьер-министр Давид Махура провинции Гаутенг, в которую входит Йоханнесбург.

Согласно официальной статистике, более половины из 60 миллионов человек в Южной Африке живут в бедности, при этом уровень безработицы составляет 32%. Пандемия с увольнением рабочих мест и экономическим спадом усилила голод и отчаяние, которые помогли подтолкнуть протесты, вызванные арестом Зумы, к более широким беспорядкам.

«Мы понимаем, что у безработных не хватает еды. Мы понимаем, что пандемия усугубила ситуацию, — эмоционально сказал Махура о государственной компании South African Broadcasting Corp. — Но это грабежи подрывают наш бизнес здесь (в Соуэто). Это подрывает нашу экономику, наше сообщество. Это подрывает все ».

Пока он говорил, в эфире была показана полиция, пытающаяся навести порядок в торговом центре Ndofaya, где 10 человек были раздавлены насмерть в результате мародерской давки.На заднем плане слышны выстрелы.

Махура обратился к лидерам политических, религиозных и общественных организаций с призывом прекратить беспорядки.

Развертывание 2500 солдат для поддержки южноафриканской полиции пока не помогло остановить безудержные грабежи, хотя в некоторых районах Йоханнесбурга, включая Вослоорус, в восточной части города производились аресты.

По данным властей, в Гаутенге и Квазулу-Натале было арестовано не менее 1 234 человека, но ситуация далеко не под контролем.

Во вторник продолжались мародерства в торговых центрах в пригородах Йоханнесбурга, в том числе в торговых центрах Jabulani и Dobsonville в Соуэто. Также поступали сообщения о грабежах в Квазулу-Натале.

В городке Дэвитон, к востоку от Йоханнесбурга, более 100 человек, включая женщин, детей и пожилых граждан, были арестованы за кражи из магазинов на территории торгового центра Mayfair Square.

У некоторых из арестованных текла кровь из разбитого стекла на скользких полах от пролитого молока, спиртных напитков, йогурта и моющих средств, которые были украдены из магазинов.

Боевые действия велись в качестве охраны, и полиция стреляла светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, чтобы оттолкнуть мятежников, которые входили в магазины, проходя через входы доставки, аварийные выходы и лазая по крышам.

Бонгани Мокоена, сотрудник магазина автозапчастей, сказал, что участники беспорядков забрали из магазина все, в том числе аккумуляторы и амортизаторы.

К вечеру полиции удалось захватить торговый центр, но участники беспорядков остались снаружи, бросая камни в полицию и призывая освободить арестованных.С наступлением вечера вокруг торгового центра собралось все больше бунтовщиков, и полиция устроила баррикады, чтобы отогнать их.

В Соуэто больница Криса Хани Барагваната сообщила, что количество раненых, обращающихся в отделение неотложной помощи, утроилось по сравнению со среднедневным. Беспорядки вынудили правительство закрыть некоторые центры вакцинации от COVID-19, что помешало срочно необходимым усилиям по вакцинации тысяч людей в возрасте 50 лет и старше в день.

В поселке Александра Йоханнесбурга продолжали обыскивать торговый центр Pan Africa, который во вторник был подожжен.

Радиостанция Alex FM, которая служила сообществу Александра в течение 27 лет, была взломана в 2 часа ночи во вторник, и воры украли оборудование на сумму 5 миллионов рандов (350 000 долларов), вынудив радиостанцию ​​прекратить работу, сказал менеджер станции Такалане Немангове.

«Наш телеведущий и охранники благополучно вышли через черный ход», — сказал Немангове Associated Press. «Но мародеры очистили наши офисы. Они забрали все наше вещательное оборудование, компьютеры, ноутбуки, микрофоны, все.

Немангове сказал, что ни полиция, ни армия не патрулировали этот район. По его словам, радиостанция Alex FM финансируется сообществом и проводит обучающую программу для молодых жителей. «Мы были голосом глухих здесь, в Александре. А теперь молчим. Это действительно печально ».

Но Немангове не терял надежды. К полудню вторника ему и другим сотрудникам было предложено воспользоваться услугами радиостанции в соседнем богатом пригороде Сэндтона, где они пытались начать возвращаться к сообществу Александры.

Власти неоднократно предупреждали людей, в том числе сторонников Зумы и их родственников, против использования социальных сетей для разжигания беспорядков. Министр полиции Бхеки Селе заявил во вторник, что около дюжины человек были опознаны как спровоцировавшие беспорядки.

Конституционный суд, высшая судебная инстанция страны, в понедельник заслушал ходатайство Зумы об отмене приговора. Адвокат Зумы утверждал, что суд высшей инстанции допустил ошибку, приговаривая Зуму к тюремному заключению. После 10 часов дачи показаний судьи заявили, что объявят свое решение позже.

Почему важно удалить воздух из гидравлической системы?

Опубликовано: 27 июля 2020 г.

Воздух, попадающий в гидравлическую систему, может вызвать множество проблем, которые впоследствии могут привести к отказу системы. Здесь FPE Seals обсуждает, как выявить эти потенциальные проблемы и почему так важно удалять воздух из системы сразу после ее обнаружения.

По сути, гидравлические насосы не предназначены для перекачивания воздуха, поскольку сжатый воздух выделяет тепло.Когда воздух загрязняет гидравлическую жидкость, обычно через впускное отверстие насоса, может происходить аэрация, кавитация или пенообразование.

Аэрация — плохая новость, так как она разрушает гидравлическую жидкость, вызывая повреждение компонентов системы из-за потери смазки, что приводит к перегреву и возгоранию уплотнений. Перегрев особенно опасен, так как дизельное топливо может возникнуть, когда масло гидроцилиндра смешивается с воздухом, вызывая взрыв при сжатии.

Кавитация, вызванная быстрыми изменениями давления в жидкости, вызывает загрязнение системы небольшими пузырьками, заполненными паром, которые взрываются при сжатии.В конечном итоге это приводит к эрозии металла, которая повреждает компоненты системы и загрязняет жидкость.

Воздух также может вызывать пенообразование в резервуаре, что приводит к нестабильной работе оборудования, поскольку насос принимает большие глотки воздуха вместе с маслом.

Когда прокачивать гидравлическую систему

Ненормальный шум часто является контрольным признаком того, что в гидравлической системе присутствует воздух. Когда воздух циркулирует по системе, он сжимается и разжимается, создавая стук или стук.

Вот почему следует всегда проверять аномальный шум и тщательно проверять состояние жидкости, компонентов и уплотнений системы, чтобы выявить любые признаки захваченного воздуха или загрязнения.

Также важно удалить воздух из поршневых гидроцилиндров перед установкой, поскольку любой воздух, попавший в систему, будет работать как газовый амортизатор. По этой причине поршневые цилиндры имеют в верхней части сапун для отвода воздуха.

И, наконец, при испытании нового цилиндра важно проверить возможное загрязнение воздуха, так как это может привести к выдуванию грязесъемника и гидравлического уплотнения из его корпуса, выходящего за шток.

С учетом всех обстоятельств, при раннем обнаружении и быстром устранении стравливания воздуха из системы, предотвращаются любые долгосрочные повреждения или простои в работе.

www.fpeseals.com

Ручные испытания амортизаторов — Обмен стека для обслуживания и ремонта автомобилей

Имеет ли ручное ручное испытание амортизаторы какое-либо значение для проверки того, хороший или плохой амортизатор? Помогает ли амортизатор с ручной заливкой?

---

Обычно я заправляю амортизаторы вручную, и чувствую, что они действуют непоследовательно или ведут себя не так, как должны.Обычно это амортизаторы, которые долгое время лежали на полке, обычно боком, поэтому это вызывает проблемы с жидкостями в амортизаторе.

Производитель амортизатора, с которым я связался, заявляет, что он не имеет никакого отношения к состоянию амортизатора и не помогает ему каким-либо образом (например, для «заливки» перед установкой) из-за сил, которые он видит (или не видит). при ручном грунтовании.
В основном было сказано, что единственный способ проверить, хорош или плох амортизатор, — это проверить на наличие утечек или установить амортизаторы на автомобиль и проверить на шум во время работы.

Я вижу, что у установщиков есть видеоролики, показывающие, как вручную включить или заправить амортизаторы перед установкой. Я полагаю, это означает, что они видят какую-то выгоду.
Также много людей на форумах и тому подобном писали о затравке амортизаторов и причинах того, почему и как это помогает амортизатору.

Мои впечатления:

Я лично пробовал ручную заливку амортизаторов и:

• Заметил значительные изменения в поведении большинства шоков, которые я заряжал вручную.В большинстве случаев они становятся более твердыми и последовательными.
• Минимальные изменения или отсутствие изменений в тех, которые, как я подозреваю, были неисправными. У них были «мертвые зоны», и они вели себя непоследовательно до установки и даже после некоторого катания по ним.

Пример: Я снимаю пару амортизаторов одного и того же продукта / модели с автомобиля, который ездил на них некоторое время, и тестирую их вручную.