Задний тормозной цилиндр ваз 2114 какой лучше: Какие тормозные цилиндры лучше для ваз 2114

Где он находится » НаДомкрат

Задний тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Не редко у многих автолюбителей, в том числе и отечественного автопрома, возникает проблема, связанная с тормозами. Данный тип неисправности автомобиля является самым опасным и это объясняется многим.

По своему принципу действия тормоза могут быть:

• ножные гидравлические;
• ручные, механические блокировочные.

На автомобили ВАЗ 2114 устанавливаются барабанные тормоза в колесах, в которых устанавливаются задние тормозные цилиндры. Но, в прочем, как и на всех выпускаемых автомобилях. Отличия могут быть только в типе блокировочного элемента: диска и барабана. Но и соответственно технологией изготовления самих тормозных цилиндров.

Где находится тормозной цилиндр? Задний цилиндр стоит соответственно сзади с внутренней стороны металлического кожуха. Для того, чтобы его найти достаточно заглянуть под машину и над мостом вы сразу же увидите трубки, по которым просто сложно не найти его.

Расположение заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2114

Содержание

• 1 Ремонт тормозной системы автомобиля
• 2 Необходимые инструменты
• 3 Процедура замены тормозного цилиндра
  • 3.1 Рекомендуем

Ремонт тормозной системы автомобиля

При проведении ремонта тормозной системы, замена заднего тормозного цилиндра или переднего, соединительных трубок, переднего цилиндра или шлангов. Все требует последующей прокачки всей системы. Поэтому необходимо обеспечить доступ ко всем колесам одновременно. Для этого равномерно поднимите машину и установите на опоры, для большего удобства можно снять все колеса, а не только то, на котором необходимо произвести непосредственно замену цилиндра. При проведении подобных действий всегда помните о мерах предосторожности, которые требуется выполнять для своей же безопасности.

Сама же замена тормозного цилиндра не представляется сложной, но имеет достаточно много дополнительных манипуляций, которые в обязательном порядке необходимо выполнять. Для того, чтобы это осуществить можно обратиться к технической инструкции на автомобиль по обслуживанию и ремонту, а можно обойтись и без него, потому что ничего сверхъестественного ничего в этом нет.

Необходимые инструменты

Для того чтобы произвести замену тормозного цилиндра вам будут необходимы следующие инструменты:

1. баллонный ключ;
2. домкрат;
3. WD-40;
4. ключ накидной на 10;
5. приспособление для откручивания штуцеров при необходимости;
6. щетка по металлу;
7. ветошь;
8. пассатижи;
9. отвертка или штырь для натяжения пружин.

Перед началом всех видов работ обязательно предусмотрите место для раскладывания всех запчастей, при снятии которых желательно запоминать последовательность и способы их вынимания. Это намного облегчит обратный процесс. Кроме того, перед подобной процедурой желательно запастись комплектом тормозных колодок, потому что их все равно следует менять каждый год в зависимости от интенсивности езды. Да и к тому же они не так уж и много стоят. Итак, имея у себя в арсенале все перечисленное, приступаем к работе.  

Процедура замены тормозного цилиндра

Замена заднего тормозного цилиндра на ваз 2114 ничем не отличается от той же процедуры, скажем, на 2106 или 21099.

• На первом этапе необходимо обеспечить доступ ко всем колесам одновременно, потому что так легче будет производить последующую прокачку всей системы. Для этого установили машину на опоры и приподняли. На винтовом подъемнике это осуществить удобнее всего, но можно обойтись и без него.
• При помощи баллонного ключа откручиваем необходимое нам колесо.
• С использованием пассатиж откручиваем шпильки, которыми прикручен барабан к ступице. И равномерно снимаем его, при этом, возможно, придется немного подстучать молотком по его задней части через деревянную прокладку. При этом будьте осторожны, потому что барабан изготовлен из весьма хрупкого материала. Дополнительно щеткой по металлу очистите цилиндрическую поверхность ступицы от ржавчины и грязи.
• Затем внимательно произведите снятие всех частей тормозной системы. Но чаще всего лучше снять все, потому что кожух, как правило, необходимо обработать и покрасить хотя бы грунтом.
• Далее приступаем к демонтажу самого цилиндра. Чтобы избавить себя от лишних хлопот обязательно тщательно зачистите соединение цилиндра с тормозной трубкой. При этом помните о том, что они могут быть как стальные, так и медные. В связи с этим требуется соблюдать аккуратность во всех действиях, чтобы их не повредить.

Как открутить задний тормозной цилиндр на ваз 2114, если соединения прикорели?

• Можно попробовать открутить штуцер ключом на 10, но, скорее всего, это сведется к срыву граней, поэтому на некоторое время обильно смочите все соединения WD-40. Она за сравнительно небольшой промежуток времени разъест и растворит всю окись металла, а благодаря своей микроскопичности она попадает даже в микро зазоры. Обычно после таких действий штуцер легко откручивается. Но если и это не помогает, а граней уже практически нет, то в продаже имеется специальный ключ, который представляет собой накидной с прорезью и с зажимным болтом. Такое нехитрое устройство позволяет открутить любые закоревшие соединение без особых усилий. Вам необходимо надежно закрепить его на гайке, зажать болтом и поворачивать.
• Итак, победив это соединение, приступайте к откручиванию самого тормозного цилиндра. Здесь все намного проще, потому что он прикручен всего двумя болтами на М6, под ключ на 10. Он, как правило, легко откручиваются и цилиндр легко вынимается из отверстия.
• После демонтажа старого цилиндра внимательно осмотрите состояние только что открученного штуцера и место установки. Все дефекты следует удалить, а заусенцы зачистить.
• Сборку тормозов осуществляйте в обратном порядке. Проверку цилиндра начинайте только после сборки всего тормозного механизма колеса. Установки колодок, планки, не забудьте обратно зацепить трос ручника. Это частая проблема в этом деле. Главное все собрать в именно так, как оно стояло.

Как заменить тормозной цилиндр мы разобрались, теперь приступим к прокачке системы.

• После установки барабана можно приступать к прокачке системы. Ее необходимо начинать с дальнего колеса по часовой стрелке. Это связано с тем, что система довольно большая и для того, чтобы из нее выкачать воздух начинать необходимо с дальних участков, постепенно заполняя всю систему.
• После прокачки внимательно осмотрите новый цилиндр и его соединение с трубкой на предмет протечек. При этом необходимо максимально сильно пару раз нажать и удерживать педаль тормоза.
• Чтобы упростить себе задачу, в случае неисправности нового приобретенного цилиндра, и не выполнять дурной работы. Можно проверить цилиндр без барабана, но здесь понадобится хорошая физическая сила и две матировки для вжатия и удержания поршней.
• При правильно отрегулированных тормозах сначала мертво схватывают при резком нажатии на педаль передние колеса, потому что они ближе находятся к главному тормозному цилиндру, а затем одновременно схватывают оба задних колеса. Если это не так, то следует прокачать систему заново или провести повторное техническое обслуживание.

Рекомендуем

Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Тормозной цилиндр – их всего как правило 5 штук в автомобиле, два стоят на задних колёсах, ещё два на передних (Передние и задние тормозные цилиндры значительно отличаются между собой) и ещё один располагается в подкапотном пространстве автомобиля, как правило тот который под капотом находиться называется главным тормозным цилиндром, а те которые по колёсам разбросаны, называются рабочими, все цилиндры работаю совместно и одновременно при торможении и если какой то один выйдет из строя (Переднего правого колеса к примеру) то колесо перестанет тормозить, но это ещё пол беды, так как машина всё же будет останавливаться, просто это не четыре колеса будут делать, а всего лишь три, а вот если в негодность придёт главный тормозной цилиндр при езде, то это уже очёнь опасно и в самом хорошем случае либо колёса все заблокируются (Педаль тормоза ещё в пол уйдёт и вы её никак от туда не вытащите, пока цилиндр не поменяете) и автомобиль резко остановиться, либо же тормозов вообще не будет и двигателем придётся останавливать автомобиль.

Примечание!
Для того чтобы осуществить замену заднего тормозного цилиндра, вам понадобиться самый минимальный набор инструментов из: Гаечного ключа «на 10» и пассатижей, ну а чтобы провести прокачку тормозов после замены цилиндра (Её обязательно нужно проводить, а иначе тормозов в прямом смысле не будет) нужны будут ещё кой какие инструменты, какие именно вы узнаете по мере прочтения статьи и кстати не преступайте за работу, пока не прочтёте подробно статью потому что есть кой какие нюансы которые вы должны будете заранее знать, а не искать потом в тексте как устранить ту или иную причину!

Краткое содержание:

• Замена заднего тормозного цилиндра
• Дополнительный видео-ролик

Где находится задний тормозной цилиндр?
Весь тормозной механизм у задних колёса закрывает тормозной барабан и если его не снять, то такие вещи как тормозные колодки, рабочие тормозные цилиндры вы уже не увидите, поэтому в начале снимаем тормозной барабан (Как его снять, мы описали в пункте первым, листайте статью ниже) и перед вами будет стоять вот такая картина (см.

фото ниже), на ней для наглядности стрелкой мы уже указали месторасположение рабочего цилиндра тормозов, поэтому вы его точно найдёте.

Когда нужно менять задний тормозной цилиндр?
Постепенно он изнашивается и начинает течь, проверить это очень легко, просто по чаще под автомобиль заглядывать нужно, если вы всё же заметили что под автомобилем начали появляться капли и асфальт стал становиться мокрым, то в таком случае ищите то место от куда идёт течь, если на заднем колесе (На внутренней его части) видны частички тормозной жидкости (см. маленькое фото ниже) то это говорит как раз таки об неисправности рабочего тормозного цилиндра (Он течёт), в этом случае ещё кожух барабана может быть весь в жидкости (см. большое фото, но это уже через тормозную трубку жидкость скорее всего просачивается) и сама тормозная жидкость тратиться будет быстрее, но он может даже и не течь, а просто цилиндр либо заклинить может (Колесо застопориться в этом случае и крутиться не будет), либо вообще работать перестанет (Все колёса будут тормозить, кроме одного заднего), при выявлении таких симптомов стоит первое своё внимание на тормозной шланг обратить который идёт к колесу (Он тоже может течь и колесо тормозить так же не будет), ну а потом до самого цилиндра добраться и по необходимости менять его на новый.

Примечание!
Если вы решите немного денег сэкономить и отремонтировать тормозной цилиндр, то мы вам делать этого не рекомендуем, во-первых инструменты нужны будут специальные для этого, а во-вторых новый не таких больших денег стоит и ещё не факт что отремонтированный тормозной цилиндр, у вас через некоторое время не заклинит, поэтому лучше всего новый приобретите и замените его старым!

Снятие:
1) Сперва тормозной барабан снять с автомобиля нужно будет и ещё колесо при этом, потом колодки подлежат снятию и можно преступать к замене самого цилиндра, если же вы не умеете этого делать или же умеете но просто не помните принцип снятия и установки, то в таком случае изучите статью под названием: «Замена задних тормозных колодок на автомобиле» в которой мы всё подробно описали.

2) Теперь той же самой щёткой которой вы барабан должны были очистить от грязи, очистите с обратной стороны щиток тормозного барабана, а именно в том месте очистите где болты крепления тормозного цилиндра расположены и где тормозная трубка располагается, если у вас есть жидкость типа WD-40 то и её на обратную сторону щитка нанесите.

3) Затем отверните ключом гайку которая тормозную трубку крепит, после отворачивания отсоедините трубку и будьте готовы к тому, что из неё тормозная жидкость польётся, чтобы жидкости много не вытекло, обязательно чем ни будь закройте трубку (К примеру снятым колпачком со штуцера прокачки можно, как это на маленьком фото показано, месторасположение данного колпачка тоже показано чтобы вы знали, синей стрелкой).

4) В завершение придерживая рукой тормозной цилиндр, выкрутите два болта которые его крепят и после этого снимите полностью с автомобиля и произведите замену его на новый рабочий тормозной цилиндр.

Установка:
Установка производиться в обратном порядке снятию, но только тормоза прокачать после установки нужно будет, о том как это сделать читайте в статье под названием: «Прокачка тормозной системы на автомобиле».

Дополнительный видео-ролик:
Ниже мы закрепили ролик, в котором человек подробно объясняет каким образом можно снять рабочий цилиндр с автомобиля и в каких местах нужно наносить WD-40 чтобы его легче снять можно было.

Колесный тормозной цилиндр для LADA FTE R20044A1 для продажи онлайн CF171 FTE R20044A1 GIRLING 5005150 HELLA, DRUM BLOCK UPPER DOWN UP REAR NEARSIDE STEERING SUSPENSION, 10307281 PRh3061 PBC4959 04194 BWF150 5005150 WC1733BE XUD9A, 6235187 WOKING, 1340802306 1340802321 1340803749 1519.00 1520.05 1520.06 2000, QUALITY REPLACE REPLACEMENT SHOES SET REPAIR BRAKING AXLE NK, 0 986 475 795 F 026 009 744 F 026 009 795 212139J BWC3296, FERODO BREMBO DELPHI METZGER MAGNETI MARELLI TRISCAN METELLI, Тормоз, 986475744 986475795 F026009744 F026009795 Тормоза, замена новое подлинное качество OE 04-0065 04-0072 04-0184 04194, 2045 212138J 212139J 24.3220-1102.3 24,3220111381135J 212139J 24.3220-1102.3 24,3220111331135J 212139J 24.3220-1102.3 24,3220111331135J1 212139J 24.3220-1102.3 24,322011331138. 21214 VAZ-2121.

3 VAZ-2111 VAZ-2112 XUD9SD KAWE, Hella Pagid Japanparts Japko Jurid Kawe LPR Magneti Marelli Malo, AUTOFREN SEINSA BENDIX 212139B BOSCH 0986475744 0986475795, BA3 2106 BA3 2108 BA3 21083 BA3 21081 BA3 2121 BA3 2111 CAR, C1520.06 B150263 CF171 2000 3151 W4959 1340802306 89734 ATE, FEDERAL MOGUL FHW077 FENOX K2056 K2056C3 FERODO FIRST LINE, FHW077 A 12 107 LW70144 101-065 101-184 360219230132 04-0184, PATRON PBC4959 PEX 120475 PILENGA HYP3886 HYP3886T PROTECHNIC, 34024200 350298 35

00160 360219230132 360219230154 402004, fri.tech . MALò Master-Sport Woking Villar Alanko Protechnic, тормозный цилиндр, 4461 4959 5004103 5005144 5005150 67-00-000 67000 802306 802321, Bosch Brembo Cifam Delphi Denckermann Fenoxe Ferodo Girling Hella, Trwar-Valela Valehing Valehing Valehing Valehing Valehing Valela Valehing Valela Valehing Valehing Valehing Valehing Valehing Valehing Valehing Valehing Valehing Fenox 210 521 042 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, A12034 A12107 B150263 B150270 BBW1045 BWC3089BWC3142 BWC3296, 04212 0986475017 0986475744 0986475795 101-065 101-072 101-184, 360219230154 8130 70002 802306 802325 RZ-3970 1520. 06 4959, 813070002 TRUSTING TRW BWF150 TSN 2517 VALEO 402004 VILLAR, 24322011023ATPCSMS 24322011023PCSMS METELLI 040184 40184, 111 NOVA RIVA TOSCANA EXPRESS 2108 2109 2115 2113 2114 21099 2115, BA3 2108 BA3 21081 BA3 2111 BA3 21115 BA3 2121 BA3 21214 XUD9A, XUD9SD VAZ-2111 VAZ-2112 906331 BM4160 4160, MAPCO METELLI Metelli Metelli NKGER NKGER NKGER NKGER19.230132 360219230154 MALO 89734 MAPCO 2049 Master Sport, 8AW355532551 HELLA PAGID HERZOG HL52040 JURID 212139J KAGER, 2121 2112 2110 2105 2111 2104 2107, R20044A1 Правая рука. , 3151 CIFAM 101184 Delphi LW70144 Denckermann B150263 ERT 300486, 2105-3502040 21053502040. CIFAM, PRh3061 QH БЕНИЛЮКС BWC3296 RF20049 RF20063 QML BS1017 QUARTZ, AT1045005H ATE 24322011033 ATPROGRAM AUTOFREN D3165, 803749 813015001 813070001 813070002 89515 89734 8AW355532-551, 2105-3502040 LGR LGR6308 LPR MAGNETI MARELLI 35

00160, QZ1052040 QZ21052040 QUINTON HAZELL REMSA C152006 RIGINAL, F026009744 F026009795 FHW077 FHW207 FHW4329 K1929 K2056C3 LW70059 , АБС 2000 ACEMARK 254051 ALLIED NIPPON AWC1701 APLPR 4959 AT, PATRON HELLA PAGID BSF TRW GIRLING Brake ENGINEERING LADA, 8AW 355 532-551 24. 3220-1103.3 402004 0 986 475 744 34024200, 24322011023-PCS-MS 24322011023AT-PCS-MS 212139S 623.5187 LPR, BA3 21011 HELLA VALEO BOSCH TEXTAR JURID QUINTON HAZELL sbs, WC4959 2105-3502040 4028569197760 BA3 2101 BA3 2105 BA3 2103, SCT GERMANY STOP 212139S TEXTAR 34024200 TRIALLI CF705 TRISCAN, LW70144 RZ-3970 W4461 W4959 ABS ABE ATE Ashika BSF Borg & Beck, 394099 KAWE W4959 KRAFT KT028400 KRONER K000208 LADA, WC1733BE A178352A WC4959 BREMBO A12107 BSF A178352A 04194 CAR, H040184 METZGER0ZGER2 O5 O33 MGA C18023 0 NK 870, BWD103 BWF144 BWF150 C1519.00 C1520.05 C1520.06 C5L000ABE CS-000

Педаль тормоза стала твердой или мягкой

Без тормозов, как известно, ни в жизни, ни на машине далеко не уедешь, потому что, кроме разгона, необходимо еще и вовремя остановиться, не допустить наезда на препятствие и т. д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности встречаются чаще всего, а что дорабатывается с целью улучшения тормозное устройство.

Схема гидравлической магистрали тормозов

Устройство

Машина установлена ​​и, в основном, надежно работают гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если одна часть вдруг вышла из строя, то торможение возможно по другому контуру. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — правое переднее и левое заднее колеса, другой — тоже по диагонали.

Такое устройство позволяет притормозить (без вождения и прочих заморочек) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический двигатель включает в себя вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство суппорта тормозного изложено в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен разделенными двумя контурами трубопроводами, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Усилитель гидравлической педали, расположенный в кабине (средний).

Вот основные компоненты гидравлической линии:

1. Вакуумный усилитель. Он устроен таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и тем самым вызывает торможение;

   Вакуумный усилитель тормозов

2. Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам поступает рабочая тормозная жидкость;

   Привод привода регулятора давления

3. Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или усиление. Делает это в зависимости от того, насколько загружена задняя ось автомобиля;

   Регулятор давления

4. Главный цилиндр с поршнями, оборудованный бачком. Горловина бака оборудована датчиком аварийного уровня;

   Главный тормозной цилиндр

5. Тормозной механизм переднего колеса. Его основные детали — диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрено сигнальное устройство для предотвращения полного износа и выхода из строя футеровки;
   Тормозной механизм переднего колеса

6. Тормозной механизм заднего колеса. В отличие от передних, дисковые тормозные механизмы, задние — барабанные. Таково заводское оборудование. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь контрольной лампочки, сигнализирующей о критическом уровне ДВД или износе накладки, и уж тем более, не доводя до тормозов вообще, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание — всем соединениям и шлангам, так как «заправочная» тормозная жидкость не даст затормозить, а значит, до трагедии недалеко.

Аварийные сигналы

Обратите внимание на следующие признаки опасности:

1. Если тормоза пропали совсем, то однозначно — дальше ехать нельзя, даже до сотни! Если самостоятельный ремонт невозможен или просто невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
2. При торможении сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело держать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько:
   Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они не любят, когда торможение происходит под дождем, а то и прямо в луже. Тут никакой ремонт не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
   Вибрация также возможна при неисправности задних барабанов. Если на рабочей поверхности вы обнаружите темные пятна на рабочей поверхности, это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно — и замене дисковых тормозных механизмов;
   Проверить передние тормозные диски на деформацию. При этом также наблюдается вибрация.
3. Педаль тормоза слишком тугая. Причин тоже может быть несколько по любому:
   Зум воздушного фильтра вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая;
   Проверить сам вакуумный усилитель. Возможные его неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и устранить любую неисправность из указанных;
   Педаль также может стать более тугой по мере износа накладок, проверьте и их.
4. Корабли при нажатии на тормоз. Если бьет в момент нажатия на педаль — нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а потом решать, что ему требуется — ремонт или замена. А вот если бьет, когда отпускаем тормоз, это явление из разряда заурядных. Если, конечно, бьет не слишком явно.

Поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок. Этот материал:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и они им не помогут, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и шагать позже, чем передних, чтобы предотвратить движение.

Еще одна возможная идея для тюнинга — замена еще и вакуумного усилителя. Вместо штатных комплектов от жигулей приоры. Обычно это помогает в первую очередь тем, что вибрации не чувствуется, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов требуется их прокачка.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:

Автомобильный тормоз — Это самая важная деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой должна быть : плотная, мягкая или что-то среднее?

Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разным. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, и важно, чтобы не было рывков или особо провалов, говорящих о проблемах в системе. Также есть варианты, когда следует обращаться для осмотра тормозов — и туго.

Спешим заметить, что причина тугой работы педали тормоза не обязательно из числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Причем причины могут касаться исключительно определенного типа тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль может щелкать туго :

Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен забитый воздушный фильтр, который подлежит простой замене;

Клапан Vedation в вакуумном усилителе. Решение по замене клапана;

Пробой диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Потратьте его на замену;

Обратите внимание на обратный клапан. Замените его при необходимости;

В том случае, если в камеру вакуумного усилителя пропущено топливо, то, вероятно, нарушена герметичность усилителя, либо, как и прежде, может быть забит обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратного клапана;

Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены со шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или дать трещины. Шланг может возникать и на самом штуцере, например, за счет хомута. Устраните проблему, проведите простой заменой шланга или замените или перетяните хомут.

Специалисты компании «Автомаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как на морозе они могут покрыться трещинами или слететь с шроттера. Реакция шлангов зависит от условий эксплуатации — на морозе и морозе ведет себя нормально, но при заезде машины может греться и скользить, к тому же они изнашиваются и разбалтываются внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится более трудным .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном наличии топлива и других жидкостей в рабочих колесных цилиндрах происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

Сначала заведите машину и дайте ей немного поработать, чтобы машина разрядилась. Нажмите на педаль тормоза — в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь заглушите двигатель и дайте ему ненадолго постоять, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, нажать пару раз подряд на тормоз, это позволит разрядить тормозную систему и убрать разрядку. Далее, не отпуская педаль тормоза, завести машину, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что свидетельствует о работе самого вакуумного усилителя.

Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следите и проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то сразу приступайте к нему.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «Автомаркет Интерком» или в наших магазинах запчасти на ВАЗ или иномарку . Работает доставка в любой автосервис.

Добрый день уважаемые автолюбители! Мы продолжим исследование наиболее типичных неисправностей тормозной системы. Такой орган управления тормозом, как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть штатным, при нажатии на педаль осуществляется без ощутимых изменений, без провалов, рывков, без приложения особых усилий и т. д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенное беспокойство.

Речь идет о том, когда у вас тугая педаль тормоза или наоборот слишком мягкая тормозная система. При таком положении, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, привычном режиме, беспокойство водителя оправдано. Значит, были какие-то неисправности, а нужные. Не задерживай.

Почему у вас тугая педаль тормоза

Причины в том, что педаль тормоза стала тугой внезапно, может несколько, и не обязательно традиционно и характерно для всех типов и моделей тормозов. Однако рассмотрим основные, наиболее характерные причины, и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых «виной» становится мягкая педаль тормозов: либо вакуумный усилитель, либо.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза обусловлено:

• произошло засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
• гидроблок угоняет в вакуумный усилитель. Выход — замена вакуумного усилителя;
• разрушена диафрагма вакуумного усилителя. Поменять вакуумный усилитель;
• неисправен наконечник вакуумного усилителя — нужен наконечник;
• значит или не срабатывает обратный клапан в вакуумном усилителе, требуется замена клапана;
• Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя (протечка), что позволяет вакуумному усилителю попасть в полость. Необходимо поменять вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
• поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, лидо ослабить крепление шланга на штуцере. Меняем шланг, либо подтягиваем хомут крепления. Подробнее о шланге вакуумного усилителя тормозов. Необходимо систематически контролировать состояние. Особенно в холодное время года. Пока шланг не нагревается, он остается достаточно жестким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если вы не заметили, например, его связки, то его пропускная способность снижается. Возможно проблема с педалью тормоза.
• в рабочих (колесных) цилиндрах рассыпаны уплотнительные кольца. Это может происходить из-за попадания в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Пара способов проверить работоспособность вакуумного усилителя

Запустить двигатель. Система создает разряд. Теперь нажмите на тормоз. Жесткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга. Загрузив двигатель, подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остается тугой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы удалить разряд в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустить двигатель. Если педаль чуть проваливается вниз, значит с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько неисправностей. Вернее, есть несколько причин того, что педаль тормоза вдруг стала мягкой. Этот эффект еще можно назвать:.

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

• «» Тормозная система. Естественно требуется удаление воздуха, т.е. . Причиной «судорог» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном бачке;
• неисправность главного тормозного цилиндра:
• неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или булькания тормозной жидкости. Ремонт тормозных цилиндров, или новые.

Успехов Вам при проведении правильной диагностики и своевременного обслуживания тормозной системы автомобиля. Как — никак, а тормоза — наша с вами безопасность.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) является залогом водителя и окружающих его людей на дороге. Любое нештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт транспортного средства желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей абсолютно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала твердой настолько, что приходится прилагать лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и осуществить торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. Ведь и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК является сложным устройством, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

• неисправности вакуумного усилителя;
• кольца набухшие;
• повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не сосет. Так как вакуумный усилитель является довольно сложной деталью, состоящей из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А так как поломка усилителя, как правило, требует его замены, то правильная диагностика поможет автовладельцу сэкономить не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель начал нормально функционировать. Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и проблем с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет действовать как новый. Важно точно диагностировать, что именно следует изменить.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство. Герметичность может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаб хомут. И если в первом случае замена шланга все же нужна, то во втором хомуты достаточно затянуты. Это можно сделать в автосервисе, но автовладелец вполне способен справиться с такой проблемой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТС долгое время не обращает внимания. В результате сильно поврежденный клапан переходит в такое положение, при котором выводится весь «Вакуум». Примером может служить поломка, когда в усилителе коротит вентиль, и последний приходится менять полностью. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Продувка колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя фирмы, то ТК редко выходит из строя или выходит из строя. А вот при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за того, что будут заглубляться уплотнительные кольца. То же самое происходит, когда ГСМ делает кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени менять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, пусть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной повреждения ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или отделяются рычагами. Безошибочный признак такого повреждения – характерный звук при нажатой педали. Иногда поломка педали вызвана очень простой причиной – попадание под нее инородного тела или погнутого коврика.

Методы самодиагностики.

Можно сразу определить разгерметизацию автомобиля, если двигатель работает нестабильно — «троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Топливно-воздушная смесь, попадая в цилиндр, при этой неисправности резко отходит. Признаком неисправности вакуумного усилителя также служит шипящий звук. Для уточнения поломки следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если скованность педали не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При работающем вакуумном усилителе «прокачивается» без запуска мотора педаль при запуске двигателя уходит вниз.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому определить причину тугости педали было очень сложно. Я даже не мог сообразить, как снять тот или иной элемент для диагностики конкретного проблем.В итоге свою аудио А6 я отогнал на СТО.Работающие там мастера определили характер поломки даже без снятия агрегатов.Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте.»

Иван:

«Когда на моей ВАЗ 2114 сломался усилитель, я убедился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигатель указывает на неисправность «Вакуума».

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень трудно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить наилучшую диагностику автомобиля.

Видео.

Тормозная система является неотъемлемой частью безопасности любого автомобиля. Если вдруг педаль тормоза стала твердой или слишком мягкой, то это повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

О качестве работы тормозной системы чаще всего говорят внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза вполне удобен для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В общем педаль тормоза твердая, мягкая или средняя. Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда такое количество стандартных и обычных причин. Проблема может заключаться в специфике конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда сплошная педаль тормоза – банальная особенность конкретного производителя. Такой же большой ход педали тормоза свойствен и некоторым ее видам. Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть достаточно туго нажимается, то тут два варианта — либо посетить автосервис, либо пытаться решить проблему самостоятельно, что является немалым риском. В общем, решение есть сразу, так как езда с ним очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Существует восемь наиболее распространенных причин:

Все вышесказанное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем возникают самые разные неприятные ситуации. Например, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо работает вакуумный усилитель.

Для такой диагностики существует ряд способов:

• Первый способ — завести двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема в шланге или усилителе. Затем следует остановить работу двигателя, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить работу системы и проследить ход этого процесса от «А» до «Я». Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват клапан усилителя;
• Второй способ — нажать при неработающем двигателе, чтобы снять разрядку и полностью разрядить тормозную систему. Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель в полноценном рабочем состоянии, все нормально. В противном случае необходимо проверить работоспособность его деталей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных проблем может быть неисправна и педаль тормоза. Такая неприятность может пройти «по полной» вместе с другими сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является непосредственной причиной значительного ухудшения управляемости автомобиля.

Мягкая педаль тормоза может быть простой особенностью модели. Причиной неисправностей может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все это устраняется прокачкой самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможного устранения неполадок.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными путями, и если с ней проблемы, то скорее всего виноват он. В этом случае трубопровод вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинается тормозная жидкость, возникают соответствующие проблемы.