Замена краника печки ваз 2107 инжектор: переделка отопителя и ремонт, замена краника, инструкции, фото и видео

Замена крана отопителя ВАЗ 2107 и охлаждение двигателя

Вот эта деталь

Одной из самых простых, но в то же время привередливых составляющих авто является система охлаждения и отопления. Замена крана отопителя ВАЗ 2107 требуется довольно часто. На любом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания тепло в салоне зависит от температуры охлаждающей жидкости. Это удобно и эффективно с точки зрения экономии средств, поэтому лучше разделить две данные системы.

Чтобы летом отключить систему охлаждения от отопления, в конструкции предусмотрен кран, которым перекрывается поток горячей охлаждающей жидкости. Иногда необходимо поменять кран по причине потери герметичности. Проводить ремонт проблематично, так как кран является неразборным узлом, поэтому в случае поломки выход один — замена крана отопителя на новый.

Чтобы провести все работы правильно, вам нужно знать, из каких основных узлов состоит система охлаждения. Это необходимо, поскольку к замене отопителя следует тщательно подготовиться.

Сначала стоит разобраться, для чего необходимы системы охлаждения и отопления.

Поломка крана отопителя на ВАЗ 2107 — не такое уж редкое явление. Что тому причина — неизвестно. Вполне возможно, оставляет желать лучшего качество детали. Но не исключено, что все дело в неудачной конструкции.

Содержание

• Принцип работы системы охлаждения
• Работы по замене крана отопителя

Вернуться к оглавлению

Принцип работы системы охлаждения

Система охлаждения защищает мотор от перегрева

Суть процесса — отвод тепла от цилиндров двигателя. Осуществляется он с помощью охлаждающей жидкости, циркулирующей по каналам в рубашке блока. Она же проходит и по радиатору отопителя, поэтому замена крана печки ВАЗ не обходится без слива жидкости. Состоит система охлаждения из следующих основных элементов.

• Термостат, переключающий циркуляцию жидкости с малого круга на большой и обратно. В его составе имеется термоэлемент, приводящий в движение клапан.
  Основная поломка — заклинивание термоэлемента. В этом случае ремонт бесполезен, проводится полная замена узла, так как заменить только термоэлемент невозможно.
• Радиатор, установленный в передней части автомобиля, предназначен для охлаждения жидкости в системе. Поскольку он обдувается встречным потоком воздуха, снижение температуры происходит достаточно эффективно. Протекая по его тончайшим сотам, охлаждающая жидкость снижает свою температуру.
• Помпа (насос), которая необходима для принудительной циркуляции жидкости по каналам системы. Привод от коленчатого вала.
• Радиатор печки ВАЗ 2107 установлен в салоне, под приборной панелью. Он относится к системе отопления, но подключен двумя патрубками и к охлаждению.
• Электрический вентилятор на радиаторе и работающий с ним термодатчик обеспечивают принудительное охлаждение в случае превышения допустимой температуры.
• Расширительный бачок необходим для поддержания давления в системе на необходимом уровне, а также для хранения излишков жидкости, выплескиваемой при нагревании.

Перед заменой крана печки потребуется провести ряд подготовительных мероприятий. Самое главное — необходимо слить жидкость из системы. Сделать это несложно, достаточно только подставить под сливные отверстия подходящие емкости. После этого открутите две заглушки — в нижней части радиатора и на блоке цилиндров. Будьте осторожны, ведь температура может доходить до 100°С, поэтому перед сливом дайте двигателю остыть.

Как только слили жидкость, избавьтесь от возможных ее остатков в патрубках, идущих на отопитель ВАЗ от помпы. Ослабьте хомуты и снимите патрубки, стараясь не пролить жидкость на выпускную систему и кузов автомобиля. После этого можно приступить к работам, целью которых является замена крана отопителя ВАЗ и последующая настройка системы.

Вернуться к оглавлению

Работы по замене крана отопителя

Как поменять кран печки самостоятельно и быстро, необходимо знать каждому, иначе придется ездить в холодном салоне. Итак, чтобы провести ремонт, вам потребуется совсем немного времени и инструментов.

• Новый кран отопителя с двумя прокладками.
• Силиконовый герметик.
• Пара хомутиков диаметром 16-23 мм.
• Тосол или антифриз (зависит от того, чем вы пользуетесь).

Запомните: не следует использовать повторно старые резиновые прокладки. Стоит они копейки, но действительно спасают от протечек и мелких неприятностей. Если проводите ремонт узла, не экономьте на мелочах. Лучше сделать один раз, но качественно.

Необходимо выбрать, какой кран отопителя лучше всего подойдет для вашего автомобиля. Стоит отдать предпочтение тем моделям, в конструкции которых использована керамика. Детали, содержащие пластик, лучше не брать, потому что срок их службы значительно меньше.

Чтобы провести ремонт, потребуется частично разобрать бардачок для облегчения доступа к радиатору печки и крану, установленному на нем. Затем ослабляем крепление тяги с помощью торцового ключа на «7» и только после этого можно отвернуть два болта, которыми краник печки крепится к корпусу радиатора.

Демонтаж крана

Помните, что в системе осталось небольшое количество жидкости, поэтому часть ее может вытечь на пол. Заранее постелите плотную ветошь под кран отопителя для улавливания излишков. Металлические патрубки, идущие в моторный отсек, обязательно должны быть демонтированы. Старые прокладки сразу же выбрасывайте в мусорное ведро.

Необходимо ставить новые резиновые уплотнители. Желательно предварительно обработать их силиконовым герметиком, он поможет заполнить все микроскопические зазоры в соединениях. Потребуется дать ему время для высыхания — хотя бы несколько часов, а лучше сутки. Только после этого можно приступать к заправке системы жидкостью и прокачке.

Прокачка нужна для того, чтобы избавиться от воздушных пробок в системах отопления и охлаждения. Заливаете в радиатор и расширительный бачок жидкость, полностью открываете кран отопителя и заводите двигатель, давая ему прогреться. При прогреве не забывайте обжимать патрубки руками, надев плотные перчатки, чтобы выгнать из каналов максимальное количество воздуха.

Замена крана отопителя 21213 — кран печки Нива

При необходимости замена крана отопителя 21213 Нива проводится довольно быстро на ближайшей станции технического обслуживания. Естественно, за процедуру придется уплатить согласно тарифу автосервиса. Между тем операция не настолько сложная и трудоемкая, чтобы нельзя было обойтись без мастеров-автомехаников. Эта нехитрая деталь спокойно меняется самостоятельно, даже несведущему автолюбителю на это понадобится не более 2 часов.

Содержание

• 1 Зачем нужно менять краник
• 2 Что поставить взамен
• 3 Подготовительный этап
• 4 Порядок установки новой детали

Зачем нужно менять краник

В автомобилях Нива, как и в классических моделях Жигулей, управление интенсивностью нагрева салона осуществляется с помощью специального крана. Он установлен на подающем патрубке с охлаждающей жидкостью, идущем к радиатору отопителя. Кран печки сделан таким образом, чтобы открывать и перекрывать поток всего за пол-оборота штока. Благодаря этому краником можно управлять с помощью тяги, присоединенной к рычажку на центральной консоли.

В действительности кран отопителя никто не использует в качестве регулятора, чаще его применяют для отсечения печки от двигателя Нивы на летний период. Тут и возникают следующие проблемы:

• краник заклинивает в одном положении, закрыть его невозможно;
• после теплого периода кран закисает и не желает открываться;
• деталь начинает протекать в любое время года.

Если на лето не перекрыть поток жидкости, то в салоне ВАЗ-21213 станет очень жарко. Это в Шевроле Ниве кран отсутствует как слабое звено, а печка греется постоянно. Конструкция обычной Нивы на это не рассчитана и проблему нужно как-то решать.

Та же ситуация и в остальных двух случаях, причем из-за протечки внутри машины будут скапливаться вредные пары антифриза. Поскольку конструкция крана отопителя не предусматривает его ремонта, то деталь нужно только менять.

Что поставить взамен

Прежде чем торопиться в магазин за новой деталью, стоит сначала разобрать узел и убедиться, что во всех бедах виноват именно краник. Нередко бывает, что протекает место уплотнения между ним и радиатором отопителя, где стоят резиновые прокладки. Они раскисают и начинают пропускать охлаждающую жидкость. Причиной заклинивания может стать тяга, присоединенная к элементу.

В продаже имеются краны, изготовленные из металла или керамики. По цене они приблизительно одинаковы, по надежности автомобилисты больше хвалят керамические. В дополнение необходимо приобрести 2 новых прокладки и высокотемпературный герметик (обычно красного цвета).

Некоторые владельцы ВАЗ-21213 предпочитают для надежности ставить обычный сантехнический кран диаметром 15 мм (DN 15), соединив его с печкой гибкими патрубками. Вариант надежный, поскольку водопроводная арматура долговечнее автомобильной детали. Но тогда лучше забыть об удобном управлении, потому что придется каждый раз нырять под вещевой ящик со стороны переднего пассажира, чтобы открыть или закрыть вентиль. Еще его ставят со стороны двигателя, под капотом, в результате — те же «удобства».

Подготовительный этап

Чтобы поменять краник отопителя, необходимо выполнить 2 предварительных операции: частично слить охлаждающую жидкость и демонтировать вещевой ящик.

Для проведения всех работ никакого особенного инструмента иметь не нужно, достаточно обычного набора ключей, отверток и пассатижей.

Антифриз сливают в такой последовательности:

1. Операция ведется на охлажденном двигателе, чтобы не получить ожоги. Под двигатель с левой стороны (по движению) надо подставить таз или обрезанную пластиковую канистру.
2. Полностью открыть краник печки (по возможности).
3. Приготовив шланг длиной 1 м, открутить пробку на блоке цилиндров (ключ на 13), убрать ее в сторону и подставить шланг, направленный в таз.
4. Удерживая шланг, плавно открыть крышку расширительного бачка. Аккуратно, поскольку струя антифриза станет больше.
5. Ослабить хомут патрубка подогрева карбюратора или блока дроссельной заслонки инжектора и снять его со штуцера.
6. Когда жидкость стечет, закрутить пробку обратно в блок и затянуть.

Вещевой ящик снимается путем откручивания нескольких удерживающих его саморезов. Часть из них находится сразу под крышкой бардачка, другая часть — в глубине ящика.

Порядок установки новой детали

Из-за того, что радиатор печки находится выше двигателя, часть охлаждающей жидкости при опорожнении из него не вытекает. И уж тем более он полон, когда старый кран заклинил в закрытом состоянии. Так что перед разборкой узла надо запастись полиэтиленовым пакетом без отверстий: его удобно подставлять в места с ограниченным доступом.

Разборка и снятие крана ведутся в таком порядке:

1. Со стороны подкапотного пространства нужно ослабить хомуты патрубков, ведущих в салон, а затем следует снять их со штуцеров.
2. Открутить саморезы, удерживающие уплотнительную прокладку (ключ на 8), и снять ее.
3. Со стороны салона Нивы нужно добраться до крана и отсоединить тягу, открутив зажимной болт (ключ на 7). Подставить полиэтиленовый пакет для сбора оставшегося антифриза.
4. Ослабить болты крепления крана к печке (ключ на 10), открутить их и вытащить деталь вместе с металлическим патрубком. Если радиатор отопителя медный, старого образца, то вместо болтов будут гайки.
5. Отделить металлический патрубок от старого краника, открутив 2 гайки (ключ на 10). Снять с него крепление для тяги.

На новый элемент необходимо установить крепление тяги и патрубок, используя свежие прокладки, покрытые герметиком. Затем кран монтируется на место и производится обратная сборка узла.

Пользуясь моментом, не помешает проверить герметичность присоединения второго патрубка к радиатору и при необходимости поменять там прокладки. Также рекомендуется поставить на шланги новые хомуты.

Чтобы избежать воздушных пробок при заполнении системы жидкостью, нужно ее заливать медленно, пока антифриз не потечет из патрубка подогрева карбюратора. При этом кран отопителя должен быть открыт.

С какого года пошли инжекторные ВАЗ 2107

Достаточно долгое время ВАЗ 2107 возглавлял модельный ряд и был, что называется, флагманом. Потом появилась «девятка», а «семерка» потеряла свое звание. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 л, 1,5, а иногда даже 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречались только 4-х или 5-ти ступенчатые механические – как известно, классики на автомате не существует в природе.

Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота порой поражала. инжекторный начал выпускаться заводом в 2002 году. Здесь нет карбюратора, а подача топлива в каждый цилиндр осуществляется через форсунки. Сам начинается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин поступает в трубопровод, по которому доходит до фильтра тонкой очистки. Последний плотно стянут гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено. Именно благодаря такой конструкции инжектор ВАЗ 2107 намного надежнее своего карбюраторного предшественника.

Но, несмотря на это, обслуживание автомобиля мало чем отличается. Например, ВАЗ 2107. Инжектор никак не влияет на работу, поэтому о такой процедуре забывать не стоит. Если ее не провести вовремя, то на седлах образуется нагар, что неминуемо приведет к поломке клапанного механизма.

Излишне говорить, что неисправности остались прежними. Естественно, в отдельную группу следует отнести износ деталей, но некоторое внимание можно заострить на «болезнях». Например, серьезная уязвимость передней подвески. Ее «больным местом» принято считать сайлентблоки. Естественно, это лишь один пример, к которому, по размышлении, можно привести еще с десяток. Но, несмотря на это, нужно отдать должное дизайнерам. Дело в том, что инжектор ВАЗ 2107 не доставляет хлопот своим двигателем. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтрующих элементов, а также некоторой регулировке.

Последние модели ВАЗ оснащены гидрокомпенсаторами, поэтому уход за клапанным механизмом из этого списка исключен. В общем, есть плюсы в выборе Инжектора, который на самом деле становится просто приятным дополнением ко всему автомобилю. До 2006 года можно было выбирать между ну а потом покупателя такого выбора лишили.

Среди прочего стоит отметить относительную популярность этого автомобиля. В России немало людей, предпочитающих «классику» иномаркам, а также переднеприводным моделям. Так что, кроме инжекторной ВАЗ 2107 вариантов у них просто нет. И такой ажиотаж можно объяснить тем, что модель предлагалась по программе утилизации, и цена на нее была самой низкой среди ВАЗов. Как бы то ни было, но Волжский автомобильный завод свернул это производство, и теперь на тех же линиях будет собираться Lada Granta. Популярность последних набирает обороты. Посмотрим, сможет ли она обыграть «семерку».

Общий вид моторного отсека ВАЗ 2107. Сразу видно, что трамблера и карбюратора нет.

ВАЗ 2107 не всегда был «инжекторным». Много лет двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года для производства ВАЗ для внутреннего российского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех нововведений был прост – соответствие уже принятым нормам Евро-2, которым европейские автомобили следуют уже много лет. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующими:

• Режим использования в городе — 8,5 л\100 км;
• Расход топлива при скорости 90 км/ч — 6,9 — 7,0 л\100 км;
• Расход при скорости 120 км/ч — около 9,1 л.

Завод гарантировал данные характеристики для ВАЗ 2107 инжектор при использовании бензина марки А — 95. Другой вид бензина для расчетов не предусматривался. Смысл перехода с карбюраторного впрыска на электронный заключался в том, что не требовалось постоянной регулировки и тонкой настройки впрыска, как с инжекторным двигателем. Устройство таково, что показатели холостого хода не «плавают».

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

В блоке учитываются показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

Вышеперечисленные датчики относятся исключительно к инжекторной системе впрыска, и на карбюраторных версиях двигателя их нет. «Семь».

Естественно, дыма без огня не бывает. Поэтому, наряду со многими достоинствами, ВАЗ 2107, оснащенный впрыском топлива, имеет и определенные «минусы».

Недостатки инжекторного двигателя;

• Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
• Катализатор, устанавливаемый «под днище» автомобиля, значительно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых внедорожных преимуществ перед «пузотерами»;
• Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к частям моторного отсека.
• Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска нужны специальные приборы;
• Вообще «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «закурить» друга может закончиться глохнущим двигателем. Причина — неисправность «электронных мозгов».

Но преимущества полностью компенсируют эти недостатки, так как впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный пуск двигателя, и не нужно «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском прослужит вам долгие годы при должном уходе.

Автомобиль ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем появился на рынке в конце 2005 года. До этого времени все автомобили ВАЗ 2107 были строго карбюраторными. Массовое производство этих моделей пришлось на середину 9-х гг.0, но они по-прежнему популярны сегодня. Инжекторный ВАЗ 2107 выпускался недолго – не так давно выпуск этой модели полностью прекратился.

Характеристики модели — удобство и практичность

Инжекторная модель с двигателем 1,6 л. В конструкцию автомобиля были внесены гидрокомпенсаторы, благодаря которым работа двигателя стала намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на бездорожье, особенно в зимнее время года, когда на улице гололедица. В целом этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень высокий расход топлива, в инжекторной машине эта проблема была устранена.

ВАЗ 2107 создан на базе прототипа ВАЗ 2105, так как в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает автомобиль практичным и долговечным в условиях бездорожья. В машине есть, и сзади содержится сплошная балка. Отремонтировать эту модель автомобиля сможет любая СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она значительно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей для автомобилей этой марки также радует владельцев, ведь их легко можно купить в любом автомагазине.

Поиск и устранение неисправностей — выявление и устранение

При средней скорости 80–100 км этот автомобиль расходует 6,5–7 литров на 100 км. Добиться такого расхода удалось за счет инжектора. Инжектор – это устройство, полностью заменившее работу карбюратора. В его состав входят форсунки и топливная рампа, а также электронные датчики, подающие сигнал на впрыск топлива. Впрыск топлива в двигатель осуществляется форсунками, поэтому очень важно следить за ними и вовремя чистить, чтобы не нарушать работу двигателя вашего автомобиля. Также стоит заправляться высококачественным октановым топливом.

В результате несвоевременной замены топливного и воздушного фильтров, а также использования некачественного топлива может выйти из строя форсунка. Не спешите в автосервис — сначала убедитесь, что причина плохой работы автомобиля и снижения мощности кроется не в этих деталях, а в чем-то другом. Одной из основных причин плохой работы форсунки является некорректная работа блока управления, так называемого ЭБУ. Для выявления причин нужно пройти; в некоторых случаях потребуется полная прошивка блока.

При плохой работе форсунки ВАЗ 2107 значительно увеличивается расход топлива, при этом на панели приборов должен загореться соответствующий индикатор, что говорит об ошибке в работе. О проблемах в работе также свидетельствует снижение мощности двигателя, также возможны сбои при нажатии на педаль газа. Можно сделать комплектный в автосервисе, либо, купив нужный, сделать все самому.

Эти процедуры обойдутся вам гораздо дешевле, но требуют технических навыков и внимательности. Все электронные датчики должны быть проверены перед выполнением работ. Выполнить это действие можно, отключив на них фишки, при этом на панели приборов должен раздаться характерный звук и загореться один из индикаторов.

Достоинства и недостатки модели — объективный обзор

Наличие гидрокомпенсаторов не только сделало двигатель тише, но и избавило владельцев этой модели от необходимости регулировки клапанов. А гидравлические натяжители цепи сделали работу двигателя более плавной, что позволяет меньше изнашиваться опорам двигателя.

Отзыв ВАЗ 2107 2008 инжектор.
Приобрёл я её в августе 2011 года. Пробег на момент покупки 36 тыс. км., один хозяин. Музыка, затонирован полукруг, установлена ​​зимняя резина. Состояние почти нового автомобиля. В салоне не курили, все чисто, двигатель инжекторный, чистый, видно, что его недавно мыли, и машину полиролью натерли. На капоте были неравномерные зазоры, но меня эта ерунда не смущала. Двери закрывались хорошо. В общем, после полей в 1996, на котором я ездил, машина показалась в идеальном состоянии, как некоторые говорят — русский Мерседес. И когда я его проехал, покрутил руль, поменял передачи, был приятно удивлен, как хорошо все работает и тянет двигатель, решил брать. Хозяин предложил за 135, 130 согласился. Вообще стоит сказать пару строк о поле. Был перевёртыш-конструктор, гаражной сборки, пробег около 120 тыс. км. Конечно, она постоянно ломалась по мелочи, то лампочки, то трамблер (см. возраст), тянуло влево по трассе, жрала резину, но ездила, водила все как грузовик и вполне устраивала двигатель и коробка без любые жалобы. Кузов был крепкий, но ржавчина пошла отовсюду из-под резинок, порогов и т. д., и был подкрашен серой бытовой эмалью ПФ-115. В салоне все гремело, пахло бензином и горелым маслом. После такой машины сидеть на семерке оказалось как-будто в комфортной машине. И нива досталась в полное распоряжение отца с пробегами 200 км в месяц.
После покупки остался очень доволен, машина показалась динамичной и легкой в ​​управлении. В этот же день поехал на дачу и в узком повороте замял правую заднюю дверь или колонку. Краска немного стерлась до грунтовки, но легла хорошо. С началом осени стал выскакивать чек — ошибка p0036 (датчик кислорода2), похоже болезнь всех семерок с евро3. Датчик стоит после катализатора, под днищем, в самой середине, и естественно на него попадает вода и грязь из-под колес. Купил бортовой компьютер Престиж В-55 и забыл о проблеме. С наступлением холодов появился непонятный глюк — панель приборов не работала пока машина не прогрелась и иногда приходилось ездить без приборов. При усилении холода панель включалась только тогда, когда я приходил на работу. Это было немного неловко. Поискав информацию, я понял, что это другое заболевание. Получается, что разъемы к плате не припаяны, а соединены заклепками — отсюда и плохой контакт. Вечер потратил на разборку и пайку панели, заодно заменил лампы подсветки на светодиодные. Кстати, лампочку заряда аккумулятора менять нельзя! Он формирует сигнальную цепочку. Зимой машина показала себя хорошо. Теплая печка, салон прогревался быстро, заводился без проблем в любой мороз, но на хорошем аккумуляторе. А на той, что была с машиной, в -25 не заводилась и даже сигналка не открывала двери. Пришлось заменить аккумулятор, так как в гараже был запасной. На бездорожье машина держалась вполне уверенно и в гололед, и в снегопад, конечно, на заднем приводе быстро не поедешь, в этом есть своя специфика, но машина чувствует себя хорошо. Зиму отъездил без проблем, а с наступлением тепла семерка опять закинула загадку. На машине была сигналка и привод во все двери, так вот водительская дверь перестала закрываться. Разобрал, оказалось что у дешевых китайских сигнальных проводов треснула изоляция, туда попала вода и провода осыпались… Заменил провода. Примерно в это же время перестали работать правые дверные концевики, аналогично сгнили провода… После зимы по порогам пошли точки ржавчины от мелкой стружки. Чистить и тонировать пришлось самому, так как хотелось ездить на внешне красивой машине. Вот и решил заняться шумоизоляцией. Купил материал, разобрал салон — внутри машина чистая, как новая. Заодно и проантикорил внутренние полости. После шумки переднего пола и дверей стало намного комфортнее, а музыка обрела насыщенность. Подвеска нареканий не вызывала, работала как надо, и после полей казалось, что машина плывет по дороге.
Пришла летняя жара 12-го года, а с ней и черты классики — в салоне было жарко. В пробках не спасали дефлекторы, и кран печки не закрывался до конца и в ноги всегда дул горячий воздух. То, что было хорошо зимой, летом превращалось в неприятности. Ничего не исправил, поехал. Заметил, как немного течет кран печки — забил и не стал, просто вытер следы тосола с полки. В городских пробках машина не прогревалась, было стабильно 86-92 градуса, но вот однажды температура в пробке стала подниматься и перевалила за 105 градусов! Сработала сигнализация бортового компьютера. Остановился, молотил на холостых — температура 98-100, вентилятор гудит, а машина не остывает… Заглушил машину, открыл капот — все нормально, но вдруг заметил как булькает в расширительном бачке. Подождал, печка на полную, вентилятор на максимум и поехал, а через 500 м опять за 100 градусов, кругом пробка… В общем, еле доехал до дома с несколькими остановками. Я думал это термостат. Купил и поменял. Долил почти 3 литра антифриза. А старый был какой-то грязный или типа того. Вварил дома старый термостат в кастрюле — оказался рабочим. На следующий день машина снова была горячей. Я стал думать, в чем дело. Мыслей было не много: отвалился термостат, воздушная пробка, помпа, пробита прокладка ГБЦ или трещина где-то. .. Попытался выгнать воздушную пробку — мордой в горку поехал, ахнул, долил — это не помогло. Помпа люфтила, причем сильно, но не текла, жидкость гнала исправно, лопасти были на месте. Один фиг заменил его, но не тут то было. Замерил компрессию — во всех цилиндрах она была примерно одинаковая, свечи сухие, но в четвертом цилиндре чуть светлее остальных, выхлоп завис на холодную, в расширительном бачке булькало. В итоге решил снять головку блока. И как оказалось, беда была в прокладке, она прогорела на 4-м цилиндре, и на глаз это было еле заметно. Кто будет разбирать, имейте в виду, что на форсунках стоят новые болты, во первых они затягиваются один раз без последующей протяжки, а во вторых головка у них в виде звездочки, называется TORX E16 вроде. Когда открыл клапанную крышку я удивился и пришлось ехать в магазин в поле за этой головкой я отдал 115 руб. Заодно отрегулировал клапана. Тут тоже есть тонкость — широкий щуп настолько широк, что шире выработки от коромысла на кулачке, поэтому поставив на него получится неправильный зазор и стук. На наждаке надо снять 5 мм по всей длине щупа! Замена прокладки заняла почти целый день, так как старая прокладка прилипла к блоку и ее пришлось долго соскабливать. Состояние двигателя было очень хорошим, внутри было чисто. Клапана как надо: выпуск светлый темный впуск. После этой нервотрепки с двигателем машина больше ничего не просила и исправно работала. На тот момент пробег был около 48 тыс. км. Расход летом 6-8 л/100км. Зависит от количества пробок. На дальние расстояния по трассе 5,5-6 л/100. А в самой пробке может доходить до 11 л/100 км. Средний расход за лето 7.6л/100км.
Наступила осень 2012 года. Кто ездил тот знает — на классике салонного фильтра нет и на печку падают сухие листья — в салоне аромат жареных листьев, почти как в бане))) Плюс нет-нет, да, листья пролетают воздуховоды… Перед зимой нужно было только в очередной раз поменять резину — ну что тут сложного, спросите вы, а для меня это оказалось не так просто. При затяжке болтов на переднем колесе сорвал резьбу на ступице и вынул болт с остатками резьбы. А он руки выкрутил и оторвал, как так!!!??? Я не привык ездить на трех болтах. Решил поменять ступицу. Демонтирован. Увидел, что ступичные подшипники все в стружке, хотя и не гудели, и даже тормозные шланги в глубоких трещинах. Сел на поле — пошел в магазин. Заодно поменял тормозную жидкость (была непрозрачная коричневая), шланги, подшипники и конечно же саму ступицу. На все ушло почти сутки. После этого машина поехала так же, как и раньше — результат: ломаться было нечему.
Наступила зима 2012-13. Машина поехала, проблем нет, только выхлоп стал как-то громче и дымить из-под машины. Заехал на эстакаду — резонатор, тот что перед глушителем — весь ржавый и местами в небольшой дырочке. И зима, мороз. Да ну его! И так я ходил, пока… Пока, как-то, в февральские холода, не повел мужиков с работы в магазин за палатками. Ехали по гаражам, машина была загружена, трасса была очень глубокая и то и дело что-то царапало, но на одной из ям машину снесло ледяной волной и я как-то задел высокий ледяной горб на Дорога. После этого в звуке выхлопа резко усилился бас. Поехал домой, заглянул под машину — оторвалась труба от банки глушителя, а там за три года и шесть сезонов совсем все сгнило. Пришлось покупать глушитель. Менял, пробег около 55 тыс.км. Резонатор обмотал асбестом и обвязал проволокой — пусть гниёт дальше. Еще один сюрприз ждал меня темным ранним утром по пути на работу. Я ехал по шоссе в 90 км/ч, сонный, в каких-то мыслях, слушаю музыку откинувшись на спинку кресла, и тут вдруг спинка кресла резко откидывается назад. Так что я должен был идти как солдат. Вечером посмотрел — стерлись зубья фиксатора. Возникла мысль: то ли на машине рулили, то ли бывший хозяин прыгал в кресле. Купил этот фиксатор — дешевая деталь, но замена — это нечто. Пришлось разобрать сиденье, срезать болгаркой старый фиксатор и приварить новый. Сварочного аппарата не было, поэтому я соединил три сварочных провода автомобильных аккумуляторов последовательно. Получил 36 вольт и кучу ампер, «+» на каркасе кресла, «-» на электроде и защелка приварена. Проносили весь вечер. Так и не смог нормально натянуть обивку — помялась, да и пошла, нормально. В остальном проблем в эксплуатации зимой не было. Расход зимой 9-11 л/100км. Средний расход за зиму 9,2 л/100 км.
Весна 2013 года хлопот не доставила, пробег составил 61 тыс.км. машина работала исправно. Правда, к тому времени был приобретен второй автомобиль Lada Grant в комплектации «люкс». Итак, просто поездив на Гранте несколько месяцев, я снова сел в семерку — возник вопрос — а как же я раньше ездил на ней без всех этих примочек? На семерке руль непривычно тяжело было крутить на месте. И педали стали тяжелее. Ход рычага КПП короткий, в остальном машина как машина. Колодки ни разу не менял, по подвеске ничего не делал, свечи один раз менял на BOSCH. Масло в двигателе и фильтр менял по регламенту, каждый раз выставляя клапана. Колеса каждый год балансировали, развал-схождение в норме, не регулировал. Масло в коробке поменял на свое усмотрение и топливный фильтр хотя в этом не было необходимости.