Замена цепи грм ваз 2106 своими руками: Цепь грм на ваз 2106: замена своими руками

Добрый день уважаемые читатели. Сегодня хочу представить вам статью по замене цепи МР. автомобиль ВАЗ 2106. В этой статье я полностью опишу процесс замены цепи двигателя. Также обратим внимание на такие узлы, как натяжитель и демпфер цепи мотора. Этот способ подходит для всех моделей автомобилей ВАЗ (Классика), кроме двигателя ВАЗ 2105, так как там используется ременная передача.

При износе моторной цепи появляется характерный звук дизеля (гул). Думаю, это ни с чем не спутаешь, и ты сразу поймешь, что нужно делать. Если подтянуть некуда, цепь начинает провисать, и от этого появляется шум (грохот).

И так, замена моторной цепи.

Для проведения этой работы нам потребуется частичная разборка двигателя, поэтому аккуратно снимаем капот, т.к. он будет нам мешать. Не забудьте перед снятием сделать отметки, чтобы потом не мучиться с его регулировкой. Советую прочитать статью (Как снять двигатель ВАЗ), в ней показано, как правильно снять капот.

Сняв ремень со шкива, включите первую передачу и нажмите на тормоз. В это время напарник откручивает гайку на шкиве. Поддев его баллонным ключом или большой отверткой, он легко оторвется от коленчатого вала.

Можно и ручным тормозом, конечно, если держит :).

Теперь нам нужно снять клапанную крышку, для этого снимаем воздушный фильтр, трос всасывания с карбюратора и тягу педали газа. Откручиваем гайки по кругу и снимаем крышку.

Следующим шагом будет снятие передней крышки двигателя. Чтобы его снять, нужно открутить винты и гайки по кругу и, самое главное, не забыть, что три болта крепят его к масляному поддону.

Если крышка не снимается, ее нужно слегка поддеть отверткой, но будьте осторожны, чтобы крышка не треснула.

Вынимаем обе шестерни, но сама цепь не отрывается. Ей не дан сдерживающий палец, который специально установлен, чтобы цепь не слетела. Его тоже нужно открутить.

Теперь можно смело вытаскивать цепь. Но это еще не все, как говорится. Нам нужно увидеть состояние башмака натяжителя. Мы удаляем его.

Сняв ботинок, мы видим, что на нем есть разминка. Конечно, он еще будет ходить, но мой вам совет, сразу же замените его на новый, чтобы больше сюда не ходить.

Так как мы будем устанавливать новую цепь двигателя, то если у вас был установлен удлинитель на тягу натяжителя (типа колхозный тюнинг), то обязательно снимите его. Проверяем натяжитель на исправность, для этого отпускаем наружную гайку и нажимаем на шток, чтобы он вошел внутрь и затягиваем гайку. После отпускания гайки шток должен выйти под действием пружины. Если натяжитель исправен, то он еще может служить. Если нет, то натяжитель цепи подлежит замене.

А теперь нам осталось заменить успокоитель цепи. Эта деталь может оторваться во время работы, а ее остатки упадут в двигатель. В большинстве случаев соску можно достать и установить новую, но бывают случаи, когда возникает плачевная ситуация. Так что лучше заменить.

Крепится к головке блока цилиндров двумя винтами. Для этого придерживайте его отверткой и откручивайте винты.

Взяв больше денег, мы переезжаем на рынок или в магазин за новыми запчастями. Нам нужно купить моторную цепь, но будьте осторожны, они бывают разных размеров, так что взгляните на свою предыдущую модель мотора.

Далее нам осталось собрать все обратно. И пара советов при сборке. При регулировке лучше всего установить регулируемую шестерню на распределительный вал. Советую прочитать статью (Установка разрезной шестерни ВАЗ), вы сможете самостоятельно установить и отрегулировать механизм газораспределения.

При установке передней крышки необходимо ослабить все болты на масляном поддоне, чтобы крышка нормально установилась на свое место. И еще, установите шкив и немного проверните двигатель, а уж потом закручивайте крышку. Всегда держите уровень масла в пределах верхней отметки, если ниже, то моторная цепь плохо смазана и быстрее выйдет из строя.

На этом все, до новых публикаций.

Здесь вы можете найти другие материалы по автомобильной тематике

Мы собираем для вас разнообразную информацию о мире автомобилей, как просто интересную в качестве материала для чтения, так и полезную для проведения конкретной работы с автомобилем.

В статье ниже вы найдете полные данные о газораспределительном механизме ВАЗ 2106, включая устройство, подробное описание процедур обслуживания, ремонтно-регулировочных работ.

Устройство и обслуживание газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ 2106

Автомобиль глубоко вошел в жизнь общества и стал самым распространенным средством передвижения в современном мире. Большим прорывом в производстве автомобилей стал ввод в эксплуатацию Волжского автомобильного завода (ВАЗ, 1970 г. ) и Камского автомобильного завода (КамАЗ, 1976 г.) по выпуску грузовых автомобилей.

В настоящее время идет интенсивное совершенствование конструкций автомобилей, повышение их надежности и производительности, снижение эксплуатационных расходов, повышение всех видов безопасности. Необходимым условием эффективного выполнения планов по перевозке грузов и пассажиров является хорошее техническое состояние транспортных средств. Для поддержания технического состояния автомобиля в надлежащем состоянии необходимо проводить его техническое обслуживание, т.е. комплекс организационно-технических мероприятий, целью которых является предотвращение возникновения неисправностей, снижение износа деталей автомобиля, в котором он может выполнять транспортные работы с показателями, соответствующими техническим требованиям. Однако даже при качественном обслуживании случаются неисправности, в результате которых возникает необходимость восстановления работоспособности автомобиля или его ремонта.

В дипломной работе рассматриваются вопросы обслуживания и ремонта газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ-2106, а также безопасность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

2. Устройство и обслуживание газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ-2106.

Распределительный механизм двигателя служит для регулирования процессов поступления горючей смеси в цилиндры и выпуска отработавших газов из них в соответствии с порядком работы цилиндров, принятым для данного двигателя (1-3- 4-2), фазы газораспределения и скорость. В двигателе автомобиля ВАЗ-2106 применен клапанно-распределительный механизм с верхним однорядным наклонным расположением клапанов и верхним расположением распределительного вала (рис. 1)

Клапанный механизм двигателя:

1-вентильный; 2-блочная головка; 3-клапанная втулка; 4-заглушка; 5-клапанная внутренняя пружина; 6-клапанная внешняя пружина; 7-бисквит; 8-верхняя плита; 9-рычажная пружина; 10-рычаг; 11-корпус подшипника; 12-кулачок распределительного вала; 13-гайка крепления корпуса подшипника; 14-клапанная крышка; 15-сферическая опора рычага; 16-опорный болт; 17-гайка; 18-резьбовая втулка; 19-шайба опорная; 20-стопорное кольцо; 21-водяная рубашка.

Механизм состоит из цепной передачи, распределительного вала с корпусом, рычагов привода клапанов, опорных регулировочных болтов, клапанов с пружинами и втулками и ряда других деталей.

Распределительный вал приводится в движение двухрядной цепью с полуавтоматическим натяжителем и демпфером (рис. 2).

Цепной привод распредвала:

1-ведущая звездочка распределительного вала; 2-рядная двойная цепь; 3-пустышка; 4-ведущая звездочка масляного насоса; 5-ведущая звездочка; 6-башмак натяжителя; 7-натяжитель.

Чугунная ведущая звездочка распределительного вала приводится в движение цепью, приводимой в движение стальной ведущей звездочкой, установленной на носке коленчатого вала. Цепь одновременно вращает чугунную звездочку, прикрепленную к приводному валу масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса.

Демпфер, закрепленный на конце двигателя, служит для демпфирования колебаний цепи. Компенсация люфта, который может возникнуть при вытягивании цепи из-за ее износа, обеспечивается колодкой, прижатой к ней плунжером натяжителя. Корпус натяжителя неподвижно закреплен с правой стороны головки блока (см. приложение). Распределительный вал двигателя отлит из чугуна. Он установлен в специальном корпусе подшипника, закрепленном на головке блока цилиндров. Вал имеет пять шеек, наружные диаметры которых последовательно уменьшаются для облегчения установки вала в корпус. Вал удерживается от осевых перемещений упорным фланцем, расположенным в канавке передней опорной шейки вала. Рабочая поверхность восьми кулачков закалена токами высокой чистоты, наружная поверхность вала фосфатирована. По оси вала выполнено сквозное отверстие, служащее для распределения масла по шейкам и кулачкам. Основные размеры распределительного вала и корпуса подшипников приведены в приложении.

Рычаги клапанов используются для привода клапанов и регулировки зазоров клапанов. При вращении распределительного вала его кулачок наезжает на рычаг, заставляя его поворачиваться вокруг сферической опоры головки болта. Опускаясь, рычаг нажимает на клапан и открывает его. Пружина шпильки предназначена для создания постоянной предварительной нагрузки в точке, где кулачок касается клапана. Регулировочные болты изготовлены из стали. Зазоры между кулачками и рычагами изменяются вращением болтов. Болты фиксируются гайками.

Впускной и выпускной клапаны расположены в один ряд в головке блока. Впускной клапан изготовлен из специальной стали, а выпускной состоит из двух частей, сваренных встык. Оба клапана азотированы, а концы их штоков закалены. В верхней части стержней имеются пазы для сухариков. Стержни клапанов перемещаются в чугунных направляющих втулках, запрессованных в головку блока цилиндров. На наружной части втулок прорезан кольцевой паз, в который устанавливается стопорное кольцо. Для предотвращения попадания в нее избыточного масла через зазор между стержнем клапана и отверстием втулки будут установлены маслоотражательные колпачки, которые надеваются на верхнюю часть втулки и закрывают стержень клапана. Колпачки изготовлены из специальной термостойкой резины. Каждый клапан снабжен двумя пружинами, опирающимися своими концами снизу на стальные опорные шайбы. А сверху на стальной опорной плите, которая держится на штоке клапана стальными сухарями. Основные размеры клапанов и их втулок приведены в приложении.

Основными неисправностями газораспределительного механизма являются:

∙ нарушение тепловых зазоров клапанов,

∙ износ цепи и ведущих звездочек,

∙ износ маслосъемных колпачков,

∙ ослабление крепления крышек подшипников распределительных валов,

∙ неплотное закрытие клапанов из-за износа их головок и седел,

∙ снижение упругости клапанных пружин,

∙ износ подшипников, шеек и кулачков распределительных валов.

Нарушение регулировок и износ деталей газораспределительного механизма сопровождается повышенным шумом и стуком при работе двигателя, потерей мощности. Повышенное давление дыма и расход масла. При обслуживании газораспределительного механизма требуется ряд работ: регулировка зазоров клапанов, проверка и установка фаз газораспределения, замена изношенных или сломанных деталей.

Цепь привода распредвала натягивается каждые 10 000 км пробега автомобиля. Требуемое его значение устанавливается автоматически действием натяжителя, для чего необходимо ослабить его гайку, а затем провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой на 1-2 оборота. После проворачивания вала гайку необходимо снова затянуть до отказа.

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов проводится каждые 10 000 км пробега и в случае появления в клапанном механизме посторонних стуков. Нормальное значение зазора между рычагом и задней частью кулачка распределительного вала, измеренное щупом на холодном двигателе, составляет 0,15 мм как для впускных, так и для выпускных клапанов.

Регулировка зазора производится при снятой клапанной крышке в следующей последовательности:

1. Вращая коленчатый вал пусковой рукояткой, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипника; Ослабьте контргайку и поверните головку регулировочного болта, чтобы установить зазор 0,15 мм на впускном клапане 3-го цилиндра и выпускном клапане 4-го цилиндра.

2. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане цилиндра 4 и выпускном клапане цилиндра 2.

3. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане 2 цилиндра и выпускном клапане 1 цилиндра.

4. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане 1-го цилиндра и выпускном клапане 3-го цилиндра.

При регулировке зазоров следует использовать специальный калибр толщиной 0,15 мм и шириной 22 мм, который следует вытягивать из зазора с усилием 2-3 кгс.

Проверка и установка фаз газораспределения производится после разборки двигателя или для контроля. В этом случае необходимо:

1. При обрыве цепи установите ее так, чтобы вилка разъемного звена была направлена ​​против вращения цепи.

2. Установите поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. При этом оба клапана цилиндра 1 закрыты, а метка на ведущей звездочке привода раздатки совпадает с меткой на блоке цилиндров.

3. Убедитесь, что метка на ведомой звездочке распределительного вала совпадает с линией на корпусе распределительного вала.

4. Окончательно зафиксировав ведомую звездочку, несколько раз провернуть коленчатый вал, отрегулировать натяжение цепи и проверить совмещение меток.

3. Ремонт деталей газораспределительного механизма.

При ремонте и замене изношенных деталей газораспределительного механизма разборку производят в следующем порядке:

1. Снимите крышку механизма газораспределения;

2. Провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой до совмещения меток на шестерне и корпусе распределительного вала;

3. Ослабьте натяжение цепи;

4. Расконтрите стопорную шайбу под болтом крепления шестерни, отверните болт и снимите шестерню вместе с валом;

5. Ослабить гайки упорного фланца распределительного вала, отвернуть гайки крепления корпуса подшипника и снять его вместе с валом;

6. Снимите рычаги, нажав на их конец, упирающийся в шток клапана, поверните его вокруг регулировочного болта;

7. Снять головку блока цилиндров, для чего необходимо слить охлаждающую жидкость, отсоединить провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините трос воздушной заслонки от карбюратора, выверните свечи зажигания. Отсоедините шланги от карбюратора, впускного коллектора и выхода охлаждающей жидкости рубашки. Отсоедините кожух стартера и переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора;

8. Установите головку блока цилиндров на плату;

9. Отсоединить выпускной коллектор и впускной коллектор с карбюратором;

10. Отсоединить выход с охлаждающей трубкой;

11. Отсоедините трубку выхода жидкости к нагревателю;

12. Ослабьте контргайки и выверните регулировочные болты и втулки;

13. С помощью специального приспособления сжать пружины клапанов и освободить сухари;

14. Снимите пружины клапана с тарелками и опорными шайбами. Поверните головку блока цилиндров и снимите все клапаны с нижней стороны. Снимите маслосъемные колпачки с направляющих втулок.

При ремонте газораспределительного механизма проверить и притереть седла клапанов, отремонтировать клапаны, направляющие клапанов, маслосъемные колпачки, рычаги клапанов, пружины, прокладки ГБЦ, герметичность ГБЦ, проверить и отремонтировать овал распредвала, корпус подшипника распредвала , вал цепи привода распределительного вала. Рабочие фаски седел клапанов должны быть без ямок, коррозии и повреждений. Мелкие повреждения можно устранить как ручной шлифовкой, так и шлифовальной машиной.

Клапаны не должны иметь деформации или трещин; при повреждении клапан меняется. При износе рабочей фаски клапана производят шлифовку на станке. Зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов проверяют при измерении диаметра клапана и проходного сечения втулки. Максимально допустимый предельный зазор не должен превышать 0,15 мм. Если увеличившийся зазор между направляющей втулкой и клапаном не удается устранить заменой клапана, то втулки клапанов меняют с помощью оправки. Запрессовать втулки с надетым стопорным кольцом до упора кольца в плоскости головки блока цилиндров. После запрессовки развернуть отверстия в направляющих втулках развертками. Затем шлифуют седло клапана и доводят ширину рабочей фаски до необходимых размеров.

На маслосъемных колпачках не допускается отслаивание резины от арматуры. Трещины и износ на рабочей кромке. При ремонте колпачки всегда заменяются новыми. Оправка используется для прессования крышек.

На рабочих поверхностях рычагов, сопрягающихся со штоком клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта, не допускаются задиры и риски. В противном случае рычаг меняют на новый. Если обнаружены деформации и повреждения на втулке регулировочного болта или на самом болте, то детали меняют.

Пружины клапана и рычага должны иметь достаточную эластичность. Не треснул. Для этого проверяют деформацию пружин под нагрузкой.

Поверхности прокладки головки блока цилиндров не должны иметь повреждений. Должна быть ровной, без вмятин, трещин, выпуклостей и изломов. Окантовка отверстий не должна иметь трещин. Выгорание и отстраненность.

Для проверки герметичности ГБЦ в головку насосом закачивается вода под давлением 5 кгс/см2. В течение 2 минут не должно быть утечки воды из головки. При обнаружении трещин головка приваривается или заменяется.

На шейках подшипников распределительного вала не допускаются задиры, забоины, царапины, нагар алюминия от корпусов подшипников. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ более 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде их огранки. Проверьте его радиальное биение. Для этого нужно установить распределительный вал с опорными шейками (крайними) на две призмы и измерить индикатором радиальное биение средних шеек. Он не должен превышать 0,02 мм. Зазор между шейками распредвала ни в коем случае не должен быть поврежден. В случае повреждения корпус подшипника распределительного вала подлежит замене.

На валиках и щечках привода распредвала сколы, трещины и другие повреждения не допускаются. Цепь растягивается при работающем двигателе. Он считается исправным, если натяжитель обеспечивает его натяжение, т.е. цепь натянута не более чем на 4м. Натяжение цепи проверяют на приспособлении, имеющем два ступенчатых ролика, на которые надевается цепь. С помощью противовеса цепь натягивается с усилием 30 кгс. Натяжение цепи определяется расстоянием между осями роликов. Если цепь удлинить до 499,5 мм, то его заменяют.

Цепь ГРМ – очень важный элемент автомобиля. Если ее вовремя не заменить, то можно получить более серьезную проблему, стоимость устранения которой будет значительно выше стоимости новой газораспределительной цепи. В рамках данной публикации разберем вопрос, как производится замена данного элемента моторной системы на ВАЗ 2106. Важно отметить, что данный вид ремонтных работ достаточно прост, так что даже не самый опытный автомобиль хозяин справится.

Инструменты

Для проведения самостоятельной замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106 следует подготовить минимально необходимый набор инструментов:

— универсальный фиксатор шкивов;
— ключ диаметром 36 мм;
— баллонный ключ.

Также само собой разумеется, что вам следует приобрести новую цепь ГРМ, так как этот элемент не подлежит ремонту.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 9 своими руками0003

Для замены цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 следует выполнить несколько простых манипуляций, описание которых приведено ниже:

1. Снимите крышку капота.
2. Выровнять коленчатый вал против отлива и отметить расположение механизмов.
3. Снимите радиатор системы охлаждения двигателя.
4. Снимите ремень с направляющих, расположенных на валах.

5. Переведите рычаг переключения передач в положение 1-й передачи и нажмите педаль тормоза, в этот момент помощник должен демонтировать гайку, которая находится на шкиве. Для этого ему потребуется использовать баллонный ключ.
6. Снимите шкив с коленчатого вала.
7. Провести несколько последовательных манипуляций по снятию клапанной крышки: вытянуть трос всасывания карбюратора, снять шток педали акселератора, демонтировать воздушный фильтр, открутить все гайки с клапанной крышки.

8. Открутите крепления крышки ДВС и подденьте ее плоской отверткой.
9. Пришло время снять цепь ГРМ. Для этого необходимо провести подряд несколько простых манипуляций: освободить натяжитель, отогнуть стопорные шайбы, открутить крепления звездочки цепи ГРМ, вынуть шестерни, демонтировать стопорный штифт.

10. Полностью открутить натяжитель и установить новую цепь ГРМ.
11. Соберите конструкцию в обратном порядке, ориентируясь на метки, которые мы проставили на втором шаге.

15. Наденьте цепь на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов.

16. Наденьте звездочку и цепь на ролик, потянув за ногу приводной цепи, и затяните крепежный болт, не затягивая его.

17. Сверху зацепите цепь проволочным крючком и… 18. … поднимите ее вверх к распределительному валу.

19. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и звездочку на вал, убедившись, что метки на звездочке и корпусе подшипника совпали, и натяните приводную цепь.
20. Установите болт крепления звездочки распределительного вала, не затягивая его.
21. Установите демпфер цепи в порядке, обратном снятию.
22. Установите башмак натяжителя цепи в порядке, обратном снятию.
23. Установите натяжитель в порядке, обратном снятию. Ослабьте накидную гайку.
24. Установите стопорный штифт в порядке, обратном снятию.
25. Выключить шестерню, провернуть коленчатый вал на 2-3 оборота в направлении вращения.
26. Убедитесь, что метки на звездочке совпадают с метками на двигателе. Если метки не совпадают, переустановите цепь.
27. Если метки совпадают, затяните накидную гайку натяжителя, включите шестерню, затяните болты звездочки и законтрите их.
28. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
29. Проверить и при необходимости откорректировать начальный момент зажигания

Штатный ремень ГРМ ВАЗ 2106 служит для правильного направления топливовоздушной смеси в цилиндровую систему двигателя «шестерки» и отвода газов через выхлопную систему. Это происходит во время работы системно отрегулированных клапанов, работающих на открытие и закрытие.

Основными элементами ГРМ являются распределительный вал с системой привода, шестерни и клапаны. Поскольку механизм ГРМ цепной, цепь требует взаимодействия с другими вспомогательными системами — натяжителем цепи ГРМ и демпфером. Кроме того, такое устройство предполагает проведение дополнительных регулировок узла, таких как натяжение цепи ГРМ, использование демпфера нужного размера и т. д. В случае, когда цепной привод не обеспечивает функциональность силовой установки, ВАЗ Цепь ГРМ 2106 регулируют или заменяют для восстановления рабочих условий двигателя.

Ход работы:

1. Демонтировать клапанную крышку.
2. Откручиваем натяжитель цепи справа от блока на ГБЦ на несколько оборотов.
3. Совершение вращательных движений коленчатого вала автомобиля, поворачивая его примерно на 720 градусов, что должно способствовать натяжению цепи.
4. В этом случае цепь ГРМ должна принимать необходимую степень натяжения. Нажимая на цепной привод, проверяем натяжение и подтягиваем сам натяжитель.
5. Монтируем все ранее снятые детали.

Если производится замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, то для работы потребуется следующий набор инструментов: набор слесарного инструмента, специальный ключ «на 36», фиксирующий ключ для универсального шкива.

Порядок работ:

1. Демонтировать корпусную часть фильтра очистки воздуха.
2. Накройте ветошью открытые камеры карбюратора, чтобы в коллектор не попали посторонние предметы.
3. Демонтируйте топливопровод, отсоедините крышку прерывателя и освободите трос дроссельной заслонки.
4. Снимите клапанную крышку и нижнюю защиту картера.
5. Вылить тасол из бачка радиатора и немного открутить регулируемое верхнее крепление генераторного устройства.
6. Демонтируйте патрубок охлаждения, предварительно ослабив хомуты крепления.
7. Освобождаем радиатор от креплений с последующим снятием и демонтируем ремень генератора.
8. Спецключом на «36» проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток в парах «шкив-крышка» и «звездочка ГРМ на распредвале-приливе данного изделия».
9. Демонтируйте крепления шкива коленчатого вала с помощью специального ключа на «36», поставьте подготовленный стопор, исключающий проворачивание этой детали. При отсутствии стопора включить 5-ю передачу на КПП и, выжав педаль тормоза, демонтировать ее ключом.
10. То же самое делаем с кожухом привода распредвала.
11. Демонтируйте крепления натяжителя цепи ГРМ и само изделие.
12. Если ВАЗ 2106 оборудован автонатяжителем, снимите крепления звездочки ГРМ, само изделие, отметьте центрирующее отверстие.
13. Демонтируйте предохранитель, крепления автонатяжителя, а также т.н. крепления. «Поросенок».
14. Демонтируем цепь ГРМ, цена которой приемлема для основной группы автомобилистов, а также звездочки.
15. Проверяем установку меток ГРМ, при этом шпонка коленвала должна быть против течения на блоке двигателя.
16. Осуществляем установку цепи на ранее смонтированные звездочки.
17. Цепочку прикрепляем, чтобы не соскальзывала в силовой агрегат.
18. Установите звездочку распределительного вала так, чтобы стрелки напротив часов были совмещены с цепными метками.
19. Прокрутка распределительного вала на острый угол и возврат путем перемещения коленчатого вала назад. При этом добиваемся натяжения цепи и сравниваем положение меток. Если они не совпадают, сдвигаем цепную передачу на зуб и повторяем операцию.
20. Ставим натяжитель цепи и затягиваем его крепления с последующей блокировкой. Проверяем: при вращении коленвала на 720 градусов метки ГРМ должны совпадать.
21. Осуществляем установку ремня ГРМ в случае установки ременного привода на такой двигатель «шестерки».
22. Сборка всех задействованных систем производится в порядке, обратном разборке.

Такой современный элемент газораспределительного механизма «шестерки», как разрезная шестерня, предназначен для точного хронометража ГРМ. Ведь не секрет, что точность настройки фаз газораспределительной системы тесно связана с динамическими характеристиками силовой установки, а также ее экономичностью с расходом топлива.

Особенность установки такого компонента системы газораспределения, как разрезная шестерня, заключается в том, что все монтажно-регулировочные работы следует проводить при снятой головке блока цилиндров. Это связано с необходимостью предельно точной установки положения ВМТ. В противном случае регулировка цепи, а также верхней точки может быть неправильной. Очень важно купить правильную экипировку, учитывая информацию о качестве и цене.

Ремни ГРМ Vs. Цепи ГРМ: что это такое

Есть так много сложных аспектов ремни ГРМ и цепи ГРМ, что трудно понять, с чего начать. Мы объясним, что такое механическая синхронизация двигателя и зачем она нужна в четырехтактном двигателе внутреннего сгорания. Затем мы можем перейти к хорошим вещам, например, что такое ремень ГРМ и цепи ГРМ и как могут сломаться погнутые клапаны, сломанные поршни и другие механические повреждения, если ремень ГРМ или цепь сломаются.

Как работает механический таймер. Основы

Большинство автомобилей на дороге имеют четырехтактные бензиновые двигатели. Он называется четырехтактным двигателем, потому что в процессе сгорания он имеет такты впуска, сжатия, мощности и выпуска. В одном полном четырехтактном процессе коленчатый вал вращается дважды, а распределительный вал (ы) вращается один раз. «Механическая синхронизация» — это то, что мы называем взаимосвязью между вращением коленчатого и распределительного валов. Это, в свою очередь, на самом деле просто контролирует движение клапанов и поршней внутри цилиндров. Естественно, вам нужно, чтобы впускной и выпускной клапаны открывались в очень точное время по отношению к поршням. Без правильной синхронизации этих деталей двигатель просто не будет работать. Теперь не путайте механическую синхронизацию с опережением зажигания, это две совершенно разные вещи. Момент зажигания – это зависимость между искрой зажигания и вращением коленчатого вала.

Назначение зубчатых ремней и зубчатых цепей

Ремни и цепи ГРМ — это устройства, которые обеспечивают соединение между коленчатым и распределительным валами. Их нельзя увидеть, открыв капот. Ремни и цепи ГРМ всегда прячутся за пластиковыми или металлическими кожухами ГРМ. Они сохраняют синхронизацию распределительных валов независимо от условий вне двигателя. Грязь, снег, камни и грязь никогда не должны попадать на компоненты ГРМ.

Как вы можете себе представить, все, что связано с синхронизацией, должно быть установлено очень точно, иначе компрессия двигателя будет потеряна, что потенциально может привести к внутреннему повреждению двигателя. Момент, когда коленчатый вал и распределительный вал не синхронизируются, — это когда двигатель полностью теряет способность перемещать воздух, топливо и выхлопные газы в двигатель и из него. Независимо от того, сколько топлива и искры вы бросите на него, он никогда не будет работать правильно, если механическое время будет неправильным. Теперь, когда мы понимаем, что такое механическая синхронизация двигателя и как ремни и цепи ГРМ являются его неотъемлемой частью, давайте обсудим, почему в некоторых автомобилях используется один, а не другой.

Что такое ремень ГРМ?

Ремни ГРМ представляют собой ремни из резины, которые проходят через ряд шкивов и имеют механические или автономные гидравлические натяжители для поддержания надлежащего натяжения. Они соединяются с коленчатым и распределительным валами и являются частью системы, поддерживающей синхронизацию двигателя.

Еще в середине 1960-х Pontiac выпустил рядный шестицилиндровый двигатель с верхним расположением распредвала, который претендует на звание первого американского автомобиля с резиновым ремнем ГРМ. До того, как Pontiac представил этот двигатель в 1966 почти в каждом четырехтактном двигателе использовалась цепь ГРМ. Автомобильные зубчатые ремни тогда и сейчас изготавливаются из резины, часто с вплетением в них стекловолокна или кевлара для дополнительной прочности.

Когда следует менять ремень ГРМ?

Известно, что ремни ГРМ работают очень тихо при вращении, но со временем они изнашиваются. Большинство производителей автомобилей рекомендуют менять ремни ГРМ между 60 000 и 100 000 миль, хотя есть исключения, как выше, так и ниже.

Поскольку ремни ГРМ часто перемещаются через шкивы и имеют гидравлические натяжители, обеспечивающие натяжение ремня во всем диапазоне оборотов, эти механические и гидравлические натяжители и шкивы всегда следует заменять одновременно с ремнем. Все они одного возраста с одинаковым пробегом, поэтому их замена — отличная привычка и отличная страховка. Наряду со шкивами и натяжителями ремней водяные помпы часто заменяются одновременно с ремнями ГРМ. Это происходит по двум причинам: некоторые водяные насосы на самом деле приводятся в действие самим ремнем ГРМ и, следовательно, являются проблемой, если они старые и изношенные. Другая причина заключается в том, что многие водяные насосы, особенно на новых автомобилях, спрятаны за ремнем ГРМ из-за ограничений по упаковке. Вы бы не хотели заменить ремень ГРМ, а затем снова снять его позже, когда ваш старый водяной насос выйдет из строя. Делать работу дважды никогда не бывает весело.

Что такое цепь привода ГРМ?

Цепь ГРМ выглядит так же, как велосипедная цепь, но намного чище. Как и ремень ГРМ, они соединяются с распределительным валом и коленчатым валом и помогают поддерживать синхронизацию двигателя.

Прелесть цепи ГРМ в том, что обычно она служит очень долго. Недостаток цепей ГРМ заключается в том, что они тяжелее, обычно шумнее, и если они рвутся, это обычно катастрофично для всех окружающих частей двигателя.

Когда следует менять цепь привода ГРМ?

Одни автопроизводители рекомендуют заменять ее через определенные промежутки времени или пробег, другие утверждают, что цепь не нуждается в замене на протяжении всего срока службы автомобиля. Это действительно зависит от марки и модели автомобиля или грузовика. Так же, как автомобильные ремни ГРМ, цепи ГРМ имеют натяжители, которые предотвращают проскальзывание цепи. Разница в том, что натяжители цепи ГРМ почти всегда управляются давлением моторного масла. Как вы можете себе представить, если давление масла в двигателе по какой-либо причине становится низким, натяжители цепи ГРМ с масляным приводом потеряют давление, и синхронизация механического двигателя сместится. Это приведет к ухудшению работы двигателя и даст цепи возможность серьезно выйти из строя.

Другое преимущество цепей ГРМ заключается в том, что они редко имеют какое-либо отношение к водяному насосу, поэтому их одновременная замена не так необходима, как замена ремня ГРМ. Как и все в жизни, есть исключения из этого правила. К счастью, твоя машина , вероятно, не один из них.

Двигатели с помехами и без помех: как обрыв ремня ГРМ может повредить двигатель

Нельзя говорить о ремнях ГРМ и цепях, не говоря о двигателях с помехами. Во-первых, не все двигатели интерференционные. У некоторых производителей легковых и грузовых автомобилей они есть, а у некоторых нет. Это удар или промах вещь в зависимости от транспортного средства.

Двигатель помех

Двигатель с интерференцией — это двигатель, в котором поршни и клапаны занимают одно и то же пространство в цилиндре, но в разное время. Эта конструкция двигателя претендует на высокую эффективность двигателя, но она определенно не идеальна для людей, которые откладывают обслуживание ремня ГРМ. Это связано с тем, что в двигателе с интерференцией клапаны сталкиваются с поршнями при обрыве ремня ГРМ. Когда дело доходит до этого, вы действительно не хотите, чтобы клапаны и поршни встречались друг с другом. Они могут счастливо делить одно и то же пространство, даже несколько раз в одну и ту же секунду, но никогда одновременно.

Двигатель без помех

На двигателе без помех можно сломать ремень ГРМ, и это никогда не вызовет внутренних повреждений двигателя, потому что клапаны и поршни имеют свое собственное пространство.

Что может произойти при обрыве ремня ГРМ?

Ремни ГРМ чаще всего рвутся при пуске и остановке двигателя, потому что именно в это время на ремень приходится наибольшее натяжение.

Двигатель с помехами

Если у вас двигатель с помехами, внутреннее повреждение двигателя почти неизбежно, хотя степень повреждения зависит от скорости двигателя в момент отказа. Если это произойдет при запуске или выключении, это не приведет к непоправимому ущербу. Возможно, какие-то погнутые клапаны, сломанные направляющие клапанов и т. д., но если ремень ГРМ решит отпустить на более высоких оборотах, внутренняя часть двигателя превратится в удивительный, высокоскоростной, пережевывающий металл блендер разрушения. Когда это не твоя машина, на это действительно может быть невероятно приятно смотреть. Клапаны обычно отрываются от своих штоков и подпрыгивают вокруг цилиндров несколько раз в секунду. Это действие обычно приводит в ужас поршень, шрапнель попадает в масляный поддон и изгибает шатун. Как только поршень полностью разрушится (что произойдет), а шток потеряет свое направление в жизни, он продолжит пробивать отверстия в блоке двигателя и масляном поддоне, пока двигатель полностью не разрежется пополам. Излишне говорить, что ремонт двигателя без помощи машины времени невозможен.

Двигатель без помех

Если у вас двигатель без помех, обрыв ремня не представляет большой проблемы. Ставишь на него новый комплект ремня ГРМ и продолжаешь ехать.

Что может произойти при обрыве цепи ГРМ?

Когда цепь ГРМ решает разорваться, это также может иметь разные результаты. Если это происходит на низких скоростях, цепь может просто соскользнуть в сторону крышки ГРМ и не вызвать внутренних повреждений двигателя. Просто наденьте новый комплект цепи привода ГРМ, и вы уже в пути. С другой стороны, если цепь разорвется на высоких оборотах двигателя, она, скорее всего, будет сильно крутиться вокруг крышки ГРМ, уничтожая все на своем пути. Опять же, это может быть довольно невероятным, но вы действительно не хотите, чтобы это случилось с вашим автомобилем или грузовиком.

Ремни и цепи привода ГРМ — надлежащие интервалы технического обслуживания

Когда дело доходит до графиков технического обслуживания автомобилей, они существуют не зря. Масло следует менять в определенное время, свечи зажигания следует менять в определенное время, и, прежде всего, ремни и цепи ГРМ всегда следует менять с интервалом, рекомендованным производителем. Отпускать их в «одолженное время» — рискованное дело, которое может привести к ремонту автомобиля, который перевешивает стоимость самого автомобиля, например, к полной замене двигателя. Риск сильно зависит от того, имеет ли ваш двигатель ремень или цепь, и является ли он двигателем с помехами или нет. Если вы не знаете, менялись ли когда-либо ваши компоненты синхронизации, то, возможно, они должны это сделать.

Можно ли заменить ремень/цепь ГРМ самостоятельно?

Некоторые самодельщики могут легко заменить любой предоставленный им ремень ГРМ или цепь, не задумываясь дважды. Другие могли легко разрушить свой двигатель. Успешная замена ремня ГРМ самостоятельно зависит от уровня ваших навыков, модели автомобиля, на котором вы работаете, и от того, нужны ли какие-либо специальные инструменты.

К сожалению, для некоторых автомобилей требуются специальные инструменты для фиксации распределительных валов и натяжителей в идеальном положении для замены компонентов привода ГРМ. Иногда эти инструменты стоят целое состояние и не имеют финансового смысла для одноразового использования. Независимо от того, какой автомобиль, руководство по обслуживанию или видео с инструкциями крайне необходимы для правильного выполнения работы. Шкивы и натяжители имеют очень специфические характеристики крутящего момента, как и многие крышки ГРМ и водяные насосы. Неправильного крутящего момента может быть достаточно, чтобы вызвать проблемы в будущем, поэтому соблюдение процедур имеет первостепенное значение.

Как происходит самообновление цепи ГРМ? ВАЗ 2106

Изношенная цепь ГРМ – одна из самых серьезных неприятностей, которые могут случиться с автомобилем. К счастью, эта деталь служит очень долго, но когда приходит время замены, многие автолюбители задаются вопросом, как происходит установка цепи ГРМ (ВАЗ-2106 в том числе). И сегодня мы рассмотрим этот момент более подробно.

Инструменты

Для того, чтобы замена цепи ГРМ ВАЗ 2106-й модели прошла успешно, нам необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• Универсальный замок шкива.
• Ключ на 36 миллиметров.
• Отвертка или гаечный ключ.

Подготовив этот набор инструментов, можно смело приступать к работе. Помоги нам партнер, нам тоже не больно.

Самостоятельная замена

В ходе работы нам потребуется частично разобрать ДВС. Для удобства проведения всех действий рекомендуется демонтировать капот, чтобы он не мешал работе. Перед снятием элемента устанавливаются метки ГРМ. ВАЗ-2106 («шестерка») при установке метки больше не будет нуждаться в долгой и мучительной регулировке. В идеале шпонка коленвала должна находиться перед приливом на блоке цилиндров — так должны быть выставлены метки.

После этого крылья обтягиваются куском плотной тряпки (подойдет обычная вуаль). Делать это не обязательно, но это защитит корпус от возможных деформаций и царапин. Как производится замена цепи ГРМ (ВАЗ 2106) дальше? Вынимаем радиатор охлаждения и снимаем ремень со шкива. Затем необходимо включить первую передачу и нажать на педаль тормоза. При этом помощник должен открутить гайку на шкиве. Делается это большой отверткой или баллонным ключом. В результате шкив должен сойти с коленчатого вала.

На следующем этапе снимите клапанную крышку. Для этого нужно сначала снять с карбюратора воздушный фильтр, педаль акселератора и всасывающий трос. Затем откручиваем все гайки и снимаем клапанную крышку. Затем снимите переднюю крышку двигателя. Для этого откручиваем гайки и винты. Помните, что 3 болта служат для крепления крышки к картеру. Если крышка отрывается с трудом, можно воспользоваться минусовой отверткой. Однако будьте осторожны, так как при неаккуратном обращении крышка может просто треснуть.

Для демонтажа газораспределительного механизма сначала следует ослабить цепной механизм. Для этого натяжитель опускается. Далее отгибаются стопорные шайбы и ослабляются болты крепления звездочки цепи ГРМ. После извлекаем две шестерни. Но на этом демонтаж цепи не заканчивается. Для того, чтобы окончательно его убрать, откручиваем специальный ограничительный палец. Все, теперь элемент можно смело извлекать из моторного отсека.

Также рекомендуется провести диагностику исправности башмака натяжителя. Для этого снимаем его и смотрим на внешнее состояние. Если она сильно изношена и изношена, рекомендуется немедленно заменить ее на новую.

Далее откручиваем натяжитель и ставим новую цепь. Обязательно посмотрите на состояние первого элемента. Проверить затяжку натяжителя очень просто. Для этого отпустите наружную гайку и вдавите шток так, чтобы он вошел внутрь. Затем затягивается гайка. Под действием пружины шток должен выйти. Если этого не произошло, то натяжитель пришел в негодность и нуждается в замене.

После замены суппорта цепи ГРМ. В случае сильного износа этот элемент может лопнуть, и его части упадут вниз к двигателю внутреннего сгорания. Он крепится 2-мя шестернями к головке блока цилиндров. Откручиваем их отверткой и устанавливаем новый элемент. Кстати, при покупке новой цепи нужно обращать внимание на размеры элемента. Чтобы не получилось слишком длинно или коротко, нужно заранее знать модель ДВС. На нем и нужно выбрать новую цепочку.

ГРМ (ВАЗ-2106 «шестерка»): замена цепи и особенности сборки

Теперь можно строить. Делается в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание, это передняя крышка.