Замена диска сцепления ваз 2107 инжектор: Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107 без лишних слов

Говоря о замене сцепления ВАЗ 2107, подразумевают вышедшую из строя корзину, диск, или выжимной подшипник. В то же время или в отдельном порядке, могут возникнуть неисправности в работе главного, рабочего цилиндров, вилки выключения или шланга сцепления автомобиля. При износе деталей во время эксплуатации ВАЗ 2107 или после замены вышедших из строя новыми запчастями, может потребоваться регулировка сцепления.

При замене корзины или диска без снятия коробки передач (КПП) не обойтись. То есть сама коробка может остаться практически на том же месте, ее необходимо будет лишь сдвинуть на расстояние, достаточное для выхода первичного вала коробки передач из корзины сцепления. Однако для более удобного проведения работ, и с целью визуальной ревизии и возможной замены таких элементов, как картер сцепления, сальник первичного вала КПП и задний сальник коленвала, коробку передач лучше снять.

Цена на запчасти ВАЗ 2107, которые, возможно, придется заменить в этом случае, не так уж высока, а время на повторную разборку для их замены будет стоить намного дороже.

Работы производятся на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. В общем, обо всем по порядку.

Для демонтажа сцепления, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

1. Снятие стартера.
2. Отсоединение рычага переключения передач от КПП.
3. Снятие карданного вала.
4. Отсоединение рабочего цилиндра сцепления и привода (гибкого вала) спидометра от КПП.
5. Снятие клемм (фишки) с датчика, отвечающего за включение фонарей заднего хода.
6. Демонтаж крепления выхлопной системы от КПП.
7. Отвертывание болтов, которыми КПП прикрепляется к двигателю.
8. Отсоединение задней подушки (траверзы), крепящей КПП к кузову.

Далее нужно отвести КПП от двигателя на расстояние, достаточное для выхода первичного вала из корзины сцепления и опереть ее на приемную трубу выхлопной системы автомобиля. Для полного снятия КПП необходимо перед отвертыванием болтов, прикрепляющих КПП к двигателю дополнительно отсоединить от выпускного коллектора приемную трубу (штаны).

Все работы по замене сцепления ВАЗ 2107 в таком же, или немного измененном порядке давно сняты на видео и выложены в интернет. Так что при желании с ним всегда можно ознакомиться.

Когда доступ к корзине сцепления ВАЗ 2107 получен, можно производить ее снятие и замену. Отвертываем болты, крепящие корзину к маховику, и снимаем сцепление.

При выполнении перечня работ необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• снимая стартер, можно не отсоединять от него электрические провода, при этом нужно прекратить подачу питания от аккумулятора;
• перед тем как демонтировать карданный вал, необходимо отметить на нем расположение вилки шарнира по отношению к фланцу шестерни главной передачи;
• отсоединяя гибкий вал привода спидометра нельзя допускать его чрезмерное изгибание;
• в случае установки той же корзины сцепления, перед ее снятием необходимо заметить (мелом, краской, зубилом или кернером) ее положение относительно маховика для того, чтобы установить ее так же;
• избежать деформации кожуха сцепления при демонтаже поможет равномерное отвертывание болтов крепления, по 1-2 оборота;
• если при отвертывании болтов крепления корзины маховик проворачивается, для удержания его на месте можно воспользоваться монтировкой, как рычагом;
• при последующей сборке важно правильно установить диск сцепления. Его больший выступ должен быть обращен к корзине.

Зачастую неисправность корзины – это искривление или обрыв ее лепестков, потеря упругости нажимных пружин. В некоторых случаях корзину удастся отремонтировать. Диск сцепления ВАЗ 2107 требует ремонта или замены при его деформации, износе, обрыве или существенных задирах фрикционных накладок, ослаблении или изломе демпферных пружин. Вышедший из строя выжимной подшипник заменяется новым, ремонту он не подлежит.

Сопутствующими неисправностями, которые могут быть обнаружены при ремонте или замене сцепления, является подтекание масла через сальник коленвала или первичного вала КПП, износ приводной вилки или рабочего цилиндра сцепления. Подтекание масла через сальники вызывает замасливание ведомого диска, что может вызвать его пробуксовку. Признаками того, что сцепление ВАЗ 2107 буксует, является уменьшение тяги и динамики при разгоне, а также появление специфического запаха.

Кроме того, пробуксовку сцепления может вызвать и чрезмерный износ фрикционных накладок. Сальники заменяются новыми. Ведомый диск при износе накладок тоже проще заменить, хотя раньше самостоятельно клепали на старый диск новые накладки. Стоимость нового диска сцепления ВАЗ 2107 при его замене просто смешна в сравнении с той работой, которую необходимо выполнить при восстановлении накладок.

Выход из строя приводной вилки связан с ее износом или поломкой. При замене вилки сцепления ВАЗ 2107 снимать КПП не требуется, если немного сточить ее концы, для того, чтобы вилка смогла зайти под прижимную пружину. Производя замену вилки, необходимо будет демонтировать рабочий цилиндр сцепления, и отвести его в сторону на шланге, но это все равно потребует меньших трудозатрат, чем при снятии КПП. Дополнительно потребуется изготовить крюк, которым нужно будет поддевать пружину при монтаже узла.

Не слишком удобная операция, но она осуществима. Нужно отметить, что замена сцепления ВАЗ 2107 с инжектором практически ничем не отличается от карбюраторных моделей. После ремонта и замены сцепления потребуется проверка его работы и, при необходимости, регулировка.

Замена диска сцепления на ВАЗ 2107

К сожалению, в последнее время довольно сложно найти хорошего мастера. На каждом втором СТО персонал ставит перед собой только одну задачу — нажива. Халатность и недостаток опыта приводят к низкому качеству выполняемых работ. К тому же услуги хороших специалистов стоят приличных денег. Самостоятельный ремонт позволяет не только немного сэкономить на услугах, но и хорошо провести время, занимаясь интересным делом. Стоит заметить что, не обладая навыками и знаниями конструкции транспорта, выполнять ремонтные работы не рекомендуется. В данной статье мы поговорим о том, как проводится замена сцепления ВАЗ-2107, а также рассмотрим, как самостоятельно выполнить диагностику этого узла.

Самостоятельная диагностика диска сцепления

 

Главным недостатком сцепления является то, что этот механизм не имеет конкретного срока эксплуатации. То есть, его состояние зависит только от водителя и стиля езды. Ни один производитель не дает никаких гарантий или точных сроков, по истечении которых его нужно менять. Опытные мастера рекомендуют выполнять диагностику этого механизма каждые 80 000 км. Как показывает статистика, самым уязвимыми деталями являются ведомый и ведущий диски. Самыми частыми дефектами ведомого дискамогут быть механические деформации, поломка пружин демпферов, износ или повреждение шлицов ступицы истирание фрикционных накладок. Большинство из вышеописанных поломок не подлежат ремонту.В этих случаях, как правило, проводится замена диска сцепления ВАЗ-2107 в сборе.

Признаки поломки сцепления

• Не выключение сцепления.

• Пробуксовка сцепления.

• Возникновение вибрации и посторонних звуков в момент отключения сцепления.

• Педаль сцепления проваливается (не возвращается).

Диагностику диска можно выполнить двумя способами. Первый предполагает наличие специального прибора, с помощью которого можно замерить толщину детали. Для этого понадобятся подъемники и калибр, который присоединяется к измеряемому механизму. Как пользоваться инструментом, читайте в инструкции. 

Второй способ –«народный» и злоупотреблять им не стоит, так как он уменьшает ресурс детали. Поставьте последнюю передачу и запустите мотор. На сцеплении нажмите на газ, если двигатель не заглох, требуется замена диска.

Если педаль не возвращается (проваливается), возможно, потребуется замена цилиндра сцепления ВАЗ-2107.

 Замена сцепления ВАЗ 2107(видео)

Замена сцепления может выполняться несколькими способами.Первый требует демонтажа силового агрегата, для второго необходимо снять КПП, для чего нужна смотровая яма, подъемник или эстакада. В первом случае необходимо применять специальное оборудование в виде подъемника. Для извлечения двигателя также потребуется слить полностью охлаждающую жидкость, отсоединить от радиатора патрубки, в итоге вы потратите много времени на разбор деталей. Поэтому целесообразно воспользоваться вторым методом, в процессе которого можно избежать всех лишних операций. Рассмотрим поэтапно, как выполняется замена сцепления ВАЗ-2107.

Демонтаж коробки передач

Так как мы выбрали второй способ замены, демонтаж коробки передач будет начальным этапом. Автомобиль необходимо разместить над смотровой ямой.Также подойдет подъемник или эстакада. Сначала необходимо отсоединить кардан от эластичной муфты.Его также можно снять полностью, если он мешает. Для демонтажа кардана нужно отогнуть зажимы, размещенные на обойме сальника, после чего его можно будет легко вытянуть. Затем необходимо снять привод сцепления. Отсоедините пружины и открутите болты. 

Вслед за этим снимается стартер, как правило, он зафиксирован тремя болтами. Перед выполнением этой задачи нужно отсоединить клеммы от аккумулятора. В завершение демонтируем рычаг в салоне, трос на спидометре и кронштейны, крепящие выхлопную трубу. После выполнения этих операций, для демонтажа самой коробки нужно открутить 4 болта на кожухе силового агрегата.

Установка метки

Следующий этап является не менее важным, и пренебрегать им не стоит. Метки размещаются для того, чтобы избежать появления вибрации, которая может возникнуть при установке новой детали. Это обуславливается тем, что в процессе эксплуатации заводская балансировка теряет свое значение и метки являются единственным способом установить корзину на свое место. Заводские детали не предусматривают специальных меток, так как их монтаж осуществляется с высокой точностью. Для нанесения насечки можно использовать тонкое зубило или воспользоваться обычным мелом.

Демонтаж диска

После выполнения всех вышеописанных операций можно приступать к демонтажу корзины. Сначала необходимо открутить шесть болтов, размещенных по кругу механизма, они фиксируют диск на маховике. Чтобы исключить проворачивание детали, придерживайте ее рукой, вся процедура займет от силы 5 минут. Если не хватает силы удержать корзину, ее можно зафиксировать с помощью большой отвертки. После того как открутили все болты, нужно снять деталь. Аккуратно потяните ее, держа двумя руками. Стоит знать, что диск в этот момент не зафиксирован, его нужно придержать,иначе он может упасть на пол. Осмотрите внимательно диск, при достаточно хорошем состоянии его можно отремонтировать.

Установка диска

Новый диск сцепления вставляем на место старого. При правильном монтаже, большой выступ должен прижиматься к выжимному подшипнику. После того как убедились, что деталь установлена корректно, выполняем все вышеперечисленные операции в обратном порядке. В качестве направляющей можно использовать первичный вал КПП.Если такого нет, его можно изготовить, это не займет много вашего времени. Главное правило, чтобы изготовленный вал можно было легко вытащить руками после установки детали. В завершение прикручиваем корзину сцепления, ориентируясь на ранее сделанные метки.

Сцепление ваз 21074 инжектор. Стоимость сцепления в сборе

Чтение 5 мин.

Все привыкли к тому, что сцепление — это простая педаль, расположенная под левой ногой. На самом деле это сложная система, требующая постоянного внимания и ухода.

Сцепление ВАЗ 2107 – это часть трансмиссионного механизма, которая участвует в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается и двигатель отделяется от коробки передач. При отпускании педали соединение восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Крупные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнений, которые часто портятся или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «буксует». Замена старых уплотнителей на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе есть тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Накидную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, необходимы определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для замены придется демонтировать коробку передач. Так же часто изнашиваются накладки тормозных дисков, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая распространенная проблема с выходом из строя сцепления — это попадание воздуха. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки вам понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, который должен будет выжимать педаль сцепления до тех пор, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до тех пор, пока эти самые пузырьки не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к проскальзыванию сцепления.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ключом на 10 ослабьте контргайку ограничителя педали и установите необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяют на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилку сцепления отводят назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Свободный ход толкателя регулируется ключом на 17, который удерживает регулировочную гайку от проворачивания, а ключ на 13 ослабляет затяжку контргайки.
6. Толкатель удерживается ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов
7. Откручивается регулировочная гайка и выставляется необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается, удерживая регулировочную гайку толкателя.
9. Внутри автомобиля проверяется общий свободный ход сцепления, который должен быть примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не пробуксовывает.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Слив жидкости из бачка. Это можно сделать с помощью обычного шприца, либо сняв шланг со штуцера главного цилиндра.
2. Откручивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. Пружина снята с рабочего цилиндра.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо прокачать рабочий цилиндр.

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что вам не потребуется замена всего узла, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Сцепление заменяется в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. Рычаг переключения передач отсоединен от коробки передач.
3. Выхлопная труба отсоединяется от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач. Кардан отсоединяется от самой КПП.
4. Откручиваются болты крепления стартера к картеру коробки передач, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки крепления коробки передач к блоку двигателя.
5. Коробка передач снимается, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и других узлов, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка блока производится в обратном порядке.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из самых важных узлов в автомобиле, без которого он просто не поедет. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

В прошлый раз мы заменили рабочий цилиндр, теперь перейдем к педали сцепления. Заметил в нем повышенный люфт, он должен был быть до 2 мм, а был где-то в районе 5 мм. Выяснилось, что на толкателе ГТС и пальце педали есть серьезные выработки, хотя их периодически смазывали. Толкатели были в продаже, но педаль отдельно не продается, только педальный узел в сборе, поиск на разборке тоже не дал результата — везде были с производством.

Решил просверлить эту штуку и закрутить болт вместо пальца, просто нашел подходящий от подвески того же диаметра 10 мм.

Сначала пробовал просверлить основание пальца под резьбу, но ничего не получилось — металл в одном месте очень твердый и сверла затупились, а раскатанный палец выпадал сам по себе, так что можно было смело отпиливаем его полностью и просверливаем. С помощью шайб и гаек добиваемся одинакового вылета и расположения толкателя, относительно педали.

Сам болт прикручивается двумя гайками с гравером к педали, а толкатель свободно вращается по оси. На всякий случай просверлил отверстие в болте и вставил шплинт, как в оригинальной конструкции — теперь никуда не денется.

Смазал все трущиеся части силиконовой смазкой.

Поставил все на свои места, люфт пропал.

Свободный ход педали отрегулирован примерно на 1 мм.

Без пружины сцепление теперь захватывалось в верхней части хода педали, поэтому мне пришлось немного увеличить свободный ход вилки примерно до 6 мм, чтобы пройти примерно половину хода. Педаль стала очень мягкой, переключение передач тоже, вибрация пропала. Все это было до того времени, пока не пришла упорядоченная весна.

После его установки выжимать и хватать стало наоборот, в самом низу хода педали шестерни стали «хрустеть» из-за недотянутой муфты, хотя переключались мягко, педаль стала тяжелее — Пришлось уменьшить ход вилки обратно до прежних 4-5 мм. Хотя, эта пружина, вроде бы, не должна влиять на выжим сцепления.

Во всяком случае вибрация пропала и тот же «звон» тоже, как ни странно.

Предполагаю, что рабочий цилиндр «закусывал», пружина как-то плавно оттягивала толкатель назад, но без нее вилка полностью не оттягивалась — поэтому поехала выжимной подшипник. При отпускании сцепления, тоже из-за отсутствия пружины, сцепление «заклинивало» — отсюда и вибрация, по крайней мере выглядит логично.

Толкатель — 50р

Пружина — 30р

Подпишись! Удачи на дороге!

Если автомобиль начинает буксовать под нагрузкой, скорее всего дело в сцеплении. Передвигаться с неисправным блоком опасно, поэтому его следует заменить как можно скорее. В статье дана подробная инструкция, как она проводится, какое устройство выбрать, а также прилагается видео, демонстрирующее процесс.

[Скрыть]

Когда менять?

Система сцепления позволяет автомобилю двигаться плавно, снимая нагрузку с двигателя, что снижает износ его деталей и продлевает срок службы. Перегрузки вызывают инерционный момент, возникающий при вращении деталей силового агрегата, если частота вращения коленчатого вала резко упала.

Схема сборки ВАЗ 2107

Конкретных сроков замены узла нет, так как срок службы данного устройства в основном зависит от условий эксплуатации и стиля вождения водителя. Диагностировать устройство рекомендуется после 80 тыс. км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим критериям:

• наличие посторонних шумов при переключении скоростей;
• устройство проскальзывает, особенно при нагрузках;
• сцепление полностью не выключается;
• дребезжание;
• рывки при начале движения;
• Педаль сцепления не работает.

При появлении описанных признаков лучше не затягивать с ремонтом во избежание неприятных сюрпризов в пути.

В этом видео показан процесс замены узла на ВАЗ классика.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвержены ведомые и ведомые диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

• износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
• слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
• попадание воздуха в систему гидропривода;
• течь жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
• ослабление заклепок;
• деформация дисков;
• заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
• износ подшипников;
• неисправность пружин демпфера ведомого диска;
• поломка вилки выключения или ее пружины выключения;
• износ уплотнительных колец, ухудшающий герметичность.

Для устранения этих проблем в каждом отдельном случае необходимо менять изношенные детали; лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше заменить?

Лучше всего заменить устройство, поставив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять машину домкратом, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не катилась или поставить на ручник.

Инструменты

Для проведения ремонта необходимо подготовить соответствующие инструменты:

• набор ключей;
• отвертки;
• плоскогубцы;
• ветошь чистая; домкрат
• ;
• новый расходный материал.

При выборе нового сменного комплекта необходимо покупать оригинальные детали, желательно в собранном виде.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

1. После открытия капота первым делом необходимо обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

   Моторный отсек ВАЗ 2107

2. Затем необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра и открутить гайки крепления стартера.
3. Далее в салоне следует снять накладки с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг переключения передач необходимо отсоединить от коробки. Для этого нажмите на него и с помощью отвертки вытащите белую пластиковую втулку.
4. Для проведения дальнейшего ремонта необходимо перебраться под машину.
5. При снятии деталей внимательно осмотрите их на предмет износа и дефектов. При необходимости измените их.
6. На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого должны быть отсоединены провода.
7. Затем демонтируем открученный стартер и снимаем коробку передач. Редуктор можно было просто отодвинуть в сторону, но лучше снять его, чтобы проверить состояние сальника. При необходимости сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это трудоемкий процесс. Коробку передач после снятия желательно промыть.
8. Далее можно снять корзину и диск сцепления. В этом случае нужно помнить, как был установлен диск, чтобы правильно установить его при сборке.

   Удаление дисков с узла

9. Теперь можно оценить состояние компонентов узла. Наиболее подвержены износу пыльники и ведомый диск. Замените главный цилиндр и.
10. Можно менять только изношенные детали, а можно менять сборку в сборе. Желательно заменить сцепление в сборе, так как, заменив старые детали, нет гарантии, что через короткий промежуток времени вам не придется производить повторную сборку и разборку для замены сломанных деталей.
11. Дальнейшая сборка осуществляется в той последовательности, в которой происходила разборка.

После завершения ремонта необходимо проверить работоспособность системы автомобиля.

Стоимость сцепления в сборе

Как было сказано выше, лучше всего менять сцепление в сборе. Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Можно предложить четыре варианта сборок с ориентировочной стоимостью:

1. Sachs — 4200 руб.;
2. ВазИнтерсервис (ВИС) — от 2400 руб.;
3. Валео — 4200 руб.;
4. KraftTech — от 2400 руб.

Обзор муфты Видео

В этом видео представлен обзор муфт.

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, что должно привести в рабочее состояние этот важный механизм действия трансмиссии и силовой установки, или, как говорят оружейники, привести нормальный бой.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видеоинструкция которой размещена на нашем интернет-ресурсе, осуществляется в случае, когда педаль механизма работает некорректно — при ее нажатии возникают резкие провалы, включение не происходит в полном режиме, изделие теряет эластичность в процессе эксплуатации. Набор инструментов, необходимых для ремонта и регулировки механизма сцепления:

• набор слесарных инструментов;
раствор WD-40
• или эквивалент;
жидкость
• для работы гидропривода сцепления;
резиновый шланг
• ;
накопительный бак
• ;
• масштабная линейка.

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после монтажных работ по замене механизма сцепления. Правильная регулировка позволит в дальнейшем безотказно эксплуатировать узлы агрегата. Перед началом этих технологических операций необходимо проверить систему гидропривода агрегата на наличие в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. В этом случае жидкость для гидравлики автомобиля лучше заменить.

Принцип таких регулировочных мероприятий заключается в создании необходимого размера между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также необходимого размера между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на ведущем диске механизма Единица. В механизме привода агрегата осуществляются такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

1. Установка необходимого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Требуется отрегулировать сцепление на полный цикл, возникающий при установке упора педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который составляет от 0,4 до 2 мм.
2. Установка требуемой величины перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, которая составляет 4-5 мм. Это достигается регулировкой пары гаек, верхняя из которых фиксируется контргайкой. Линейный размер величины смещения толкателя определяется специальным стандартом.

После проведения указанных регулировок сцепления ход педали в свободном ходе должен изначально составлять 0,25-0,35 см. Также необходима регулировка размера пары «выжимной подшипник-фрикцион» на корзине. Правильность такой регулировки сцепления определяют путем измерения хода штока РСУ в свободном движении (4-5 мм).

Регулировочные действия выполняются по следующему алгоритму:

1. Выжимаем пробку, удерживая шток РСУ. При этом вилка должна двигаться без помех на расстоянии 4-5 мм.
2. Если размер не совпадает, то исправляется.
3. Для этого слегка ослабляем контргайку ключами «на 13» и «на 17».
4. Удерживая шток ключом «на 8», производим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
5. После регулировки выходной ход должен быть в пределах 0,25-0,35 см.
6. После контрольного измерения необходимо затянуть контргайку.

Регулировка сцепления на инжекторных ВАЗ 2107

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным двигателем. Дело в том, что на автомобилях с инжекторной силовой установкой устанавливается дополнительный щиток для защиты от грязевых отложений, образующихся от попадания дорожной грязи. В лобовой проекции защитный кожух крепится болтовыми соединениями, а в кормовой проекции — 2-мя саморезами.

Для демонтажа этого защитного кожуха отверните 4 болта крепления торцевым ключом на 8. Также демонтируем 2 самореза крепления кормы. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, необходим следующий рабочий цикл:

1. Измеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до тех пор, пока не начнет действовать сила сопротивления обратного действия педали и измеряем длину свободного хода педали. Он должен быть 1-3 мм.
2. Если измеренное значение не соответствует требуемым размерам, то: ослабить контргайку, придать болту вращательное движение, провести регулировку с последующим затягиванием контргайки.

После проведения регулировочных работ затяните крепления, после чего нужно затянуть контргайку. Закручиваем толкатель до определения нужной величины хода, и окончательно затягиваем контргайку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы сохранить положение толкателя по отношению к GVC.

По окончании регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что желаемая длина свободного хода в норме. Данные для контроля: свободный ход педали — 1-3 мм. Длина от пола водителя до педали 90 мм.

Сцепление является одним из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него невозможна нормальная эксплуатация автомобиля. Именно сцепление обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске двигателя. По сути, сцепление действует как «переключатель» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он расположен не на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. При этом подшипник крепится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводится в движение ведущая вилка. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть откатного или нажимного действия;

Фрикционные накладки. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – соединение входного вала коробки передач. Диск содержит демпфирующие пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевую муфту, радиальное основание и накладки;

— «Корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сравним с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной стороны и плотно закреплен на маховике.

Механизм сцепления управляется из салона нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают два диска — нажимной и диск сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате входной вал находится в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля опускает педаль сцепления в пол, начинает свою работу выжимной подшипник. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимные диски от диска сцепления. Первичный вал редуктора перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Особых требований к регулировке сцепления в зависимости от пробега нет. Автомобилист должен сам следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить регулировки. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, так как все узлы сцепления должны выдерживать большие нагрузки. Часто необходимость в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и удерживает его в таком положении длительное время.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется переделывать всю работу заново. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с неотрегулированным сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл затягивать с настройкой, если эту работу можно сделать в течении 30-40 минут своими силами.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Даже новичку не составит труда провести весь комплекс регулировочных работ. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Загнать машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.
2. Начинайте работу изнутри автомобиля. Прежде всего, убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводят от точки верхнего положения педали до момента ее непосредственного упирания в поршень цилиндра. Если все в порядке, продолжайте. Если нет, делаем корректировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом «на 10»;

Поверните упор (расположенный под контргайкой), одновременно измеряя зазор. Оказавшись в пределах вышеуказанного диапазона, затяните верхнюю гайку.

1. Снимите брызговик (для автомобилей с инжектором).
2. Тщательно очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

1. Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проверки выполните следующие манипуляции:

Отведите вилку сцепления максимально назад;

Измерьте свободный ход (обычно от 4 до 5 мм). Если пружина слишком жесткая и не позволяет провести замеры, то ее лучше отсоединить на время проверки.

1. Отрегулировать свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и зажмите им регулировочную гайку. При этом ключом «на 13» ослабьте контргайку.

1. Возьмите ключ на «8» и прочно зафиксируйте толкатель. При этом ключом на «17» вращают гайку и устанавливают требуемый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и затяните контргайку.
3. Теперь идите в салон и проверьте общий ход педали. Здесь норма 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента начала выключения сцепления. При необходимости провести комплекс регулировочных работ повторно.

Выход

Достаточно для первого раза вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа будет занимать не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет ехать на СТО из-за такой мелочи – вы все сделаете сами. Удачи.

Сцепление — полный комплект

Оплата в 4 раза без процентов Мы здесь, чтобы помочь!

Загрузка…

ВЫБЕРИТЕ АВТОМОБИЛЬ

Или просто войдите чтобы выбрать свой любимый автомобиль!

• Транспортное средство

Транспортное средство

МаркаJeepLand RoverMitsubishiNissanSuzukiToyotaAroAsia MotorsAudiAuverlandBertoneBmwCadillacCan AmChevrolet (Gm)CitroënDaciaDaihatsuDodgeFiatFord (Европа)Ford (США)GmcHondaHummer (Am General)HyundaiInfinitiIsuzu (Gm)Ive coKiaLadaLexusLincolnMahindraMazdaMercedesMiniOpel/VauxhallPeugeotPolarisPorschePortaroPuch (Steyr)RenaultSantanaSkodaSsangyongSubaruTataUazUmmVauxhallVolkswagenVolvo

Модель

Версия

ЭКГ1073 ОЕМ/ОЭС

• Включает в себя: крышку, пластину и подшипник
• Цена за комплект

125,00 € вкл.