Замена клапана давления топлива: Замена регулятора давления топлива своими силами

Замена Регулятора Давления Топлива (Своими Руками) – Ремонт и обслуживание автомобилей

Вы можете заменить  Регулятор давления топлива несколькими распространенными инструментами у себя дома у большинства моделей транспортных средств, с системами впрыска дроссельной заслонки (TBI) или более новыми с системами электронного впрыска топлива (EFI).

Регулятор давления выполняет одну из самых важных задач в системе —  контролирует количество давления топлива для каждой форсунки.

Таким образом, неисправный регулятор может вызвать одну из двух причин: он может увеличить давление топлива сверх требуемых параметров и подать слишком много топлива в двигатель, увеличивая выбросы; или не в состоянии поддерживать достаточное давление и приводить в движение двигатель, приводя к потере мощности, влиянию на производительность (пропуски зажигания), затруднению запуска или не запуску вообще.

Как и любой другой компонент, регуляторы давления топлива изнашиваются — пружина может ослабнуть, мембрана может пропустить топливо, или какой-либо другой внутренний или внешний компонент может перестать работать.

Для выполнения этой задачи вам не нужны никакие специальные навыки, и во многих моделях замена занимает всего около 30 минут. И если вы решите сделать это самостоятельно, вы можете сэкономить более 200 долларов на ремонте, в зависимости от вашей конкретной модели.

Это простое руководство расскажет вам как заменить регулятор давления топлива в автомобиле, на что нужно обратить внимание и какие меры предосторожности вы должны предпринять для успешного ремонта.

Симптомы и признаки неисправности регулятора давления топлива

• Увеличенное давление топлива
• Увеличение выбросов
• Увеличенный расход топлива
• Недостаточное давление топлива
• Осечки зажигания
• Трудно завести машину

https://www.youtube.com/watch?v=PEMmSVodwLU

 

Клапан Шредера на топливной рампе.

Сброс давления в топливной системе

Прежде чем приступить к работе с топливной системой, необходимо сделать несколько вещей: во-первых, припарковаться в зоне с достаточной вентиляцией и вдали от приборов с открытым пламенем, таких как водонагреватели и сушилки — пары, выделяемые топливной системой, легко воспламеняются. Во-вторых, вам нужно сбросить давление в системе.

Чтобы снять давление в системе:

* На некоторых моделях TBI системное давление падает через несколько секунд после выключения двигателя.

* Однако на моделях TBI и многопортовых системах впрыска топлива вы можете снять предохранитель или реле топливного насоса, запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока он не заглохнет.

* В электронных системах впрыска топлива также используется клапан Шредера на топливной рампе. Когда двигатель остыл, вы можете накрыть клапан ветошью и осторожно нажать на него отверткой. Используйте тряпку, чтобы поймать струю топлива, которая выходит из клапана. Затем ослабьте крышку топливного бака, чтобы снять давление с бензобака.

* После этого отсоедините отрицательный (черный) кабель аккумулятора.

* Теперь вы можете приступить к замене.

Типичная система впрыска дроссельной заслонки.

Как заменить регулятор давления топлива в системе TBI

После сброса давления в топливной системе и отсоединения аккумулятора:

1. Снимите блок воздушного фильтра с блока впрыска дроссельной заслонки, чтобы получить доступ к регулятору.

2. После снятия корпуса воздушного фильтра вы увидите узел заправки топливом, который включает корпус дросселя и топливный инжектор. Обычно топливная форсунка устанавливается сверху регулятора.

3. Отсоедините электрическое соединение от топливной форсунки.

4. Открутите и осторожно снимите фиксатор топливной форсунки, который удерживает топливную форсунку на месте. Держатель устанавливается сверху крышки регулятора. Храните винты и мелкие детали, которые необходимо удалить, в надежном месте, чтобы не потерять их.

5. Переместите топливную форсунку в сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях, таких как Honda и Nissan, вам может потребоваться отсоединить топливный шланг от каждого конца регулятора, прежде чем вы сможете заменить его. Кроме того, на некоторых моделях, таких как GM и Ford, вы замените регулятор давления новым комплектом. С некоторыми моделями Chrysler и Nissan вы снимаете регулятор давления как единое целое.

6. Закончите удаление винтов, удерживающих крышку на месте. Удаляя винты, держите крышку на месте одной рукой, чтобы пружина под крышкой не откидывала крышку.

7. Осторожно поднимите крышку.

8. Обратите внимание на порядок, в котором собраны компоненты. Вам придется собирать эти компоненты в том же порядке. В зависимости от конкретной модели регулятор давления топлива может включать крышку, чашку мембраны, мембранную пружину, корпус,  и выпускную трубку.

9. Сравните старые компоненты с теми, которые включены в ваш новый комплект, и замените те на аналогичные новые.

10. После установки новых компонентов или установки нового регулятора на место затяните крепежные болты.

11. Установите на место предохранитель или реле топливного насоса и подсоедините отрицательный провод аккумулятора.

12. Поверните ключ зажигания в положение «Вкл» и проверьте, нет ли утечки топлива вокруг нового регулятора давления.

13. Замените узел воздушного фильтра.

При установке регулятора давления топлива все топливопроводы должны быть правильно затянуты.

Как заменить регулятор давления топлива в многопортовой системе впрыска топлива

В многопортовых системах впрыска топлива вы найдете регулятор давления топлива, подключенный к топливной трубе, которая идет к топливной рампе с топливными форсунками. Это руководство поможет вам заменить \ту деталь самостоятельно.

Однако ваша конкретная конфигурация этого узла может отличаться от описанной здесь. Если это так, при необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию для конкретной марки и модели автомобиля. Вы можете купить недорогое руководство послепродажного обслуживания онлайн или в большинстве магазинов автозапчастей.

1. После сброса давления топлива из системы снимите все крышки, чтобы получить доступ к регулятору давления топлива. ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях автомобилей необходимо снять впускную камеру, чтобы добраться до него. При необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля.

2. Осторожно отсоедините вакуумный шланг от регулятора.

3. Ослабьте фитинг возвратного топливопровода на регуляторе. Возможно, вам придется удерживать отливную гайку с помощью гаечного ключа, а ослабить линейную гайку с помощью другого гаечного ключа. На некоторых моделях в возвратной линии используется быстроразъемное соединение, которое можно снять с помощью недорогого инструмента, который можно купить в большинстве магазинов автозапчастей.

4. Отключите обратную линию.

5. На некоторых моделях вам не нужно отсоединять обратную линию, но открутите крепежные (два или три) болты регулятора с помощью шестигранного гаечного ключа. На других моделях может потребоваться отвинчивать топливопроводы и регулятор от топливного коллектора плюс монтажные кронштейны. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту.

6. Снимите его монтажного основания.

7. Тщательно очистите сопрягаемую поверхность прокладки на монтажном основании регулятора.

8. Слегка смажьте новое уплотнительное кольцо чистым моторным маслом перед установкой.

9. Установите уплотнительное кольцо и новую прокладку.

10. Установите новый регулятор.

11. Подсоедините топливопровод, если вам пришлось его отсоединить.

12. Подсоедините вакуумные шланги.

13. После переустановки любых щитков или крышек двигателя и замените предохранитель топливного насоса, если вам пришлось его снять.

14. Восстановите давление в системе, повернув ключ зажигания в течение пяти секунд, а затем в положение ВЫКЛ. Повторите эту последовательность по крайней мере еще четыре раза.

15. Проверьте на утечки топлива вокруг регулятора давления топлива.

16. Установите на место любые другие компоненты, которые вам пришлось снять.

На следующем видео показано, как заменить регулятор давления топлива в ранней системе EFI.

После замены регулятора давления топлива рекомендуется поддерживать и обслуживать систему вовремя во избежание проблем с работой двигателя. Добавляйте качественную топливную добавку в топливный бак, по крайней мере, два раза в год, чтобы очистить топливные форсунки и устранить накопление. Кроме того, заменяйте топливный фильтр каждый год, чтобы предотвратить ограничение расхода топлива и продлить срок службы топливного насоса. В конечном итоге вы сэкономите на ремонте.

Замена регулятора давления топлива — Мой Солярис

СОДЕРЖАНИЕ

Регулятор давления топлива — один из важных элементов системы питания двигателя автомобиля. От него напрямую зависит количество бензина или солярки, поступающего к форсунке. При обнаружении неисправности этого узла необходимо срочно выполнить его замену. Процесс этот несложен, но имеет несколько особенностей, описанных ниже.

Назначение регулятора

Этот прибор служит для регулировки давления горючего на выходе в форсунке при функционировании мотора с разной интенсивностью. Регулятор выравнивает давление топлива в зависимости от режимов работы двигателя автомобиля. В народе его называют обратным или перепускным клапаном. Размещён на топливной «рейке». Состоит из бака, форсунки, топливопровода и насоса, а также переключателя и насоса управляющего блока.

Основная его функция — корректный расчёт объёма горючего, которое направляется в системы автомобиля. Когда уменьшается нагрузка, излишки горючего отправляются назад в бак. Обратный клапан очень важен для контроля расхода топлива и предотвращения повреждения машины из-за его избытка бензина. Чтобы прибор прослужил долго, его нужно постоянно проверять и использовать хороший бензин.

Симптомы поломки

Отдельные детали РДТ могут выходить из строя в результате механического повреждения, засорения топливных каналов или естественного износа материалов.

Признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

• двигатель автомобиля глохнет на холостом ходу;
• наблюдаются резкие перепады частоты вращения коленвала на холостом ходу;
• двигатель работает с меньшей мощностью;
• ухудшается ускорение при переключении передач;
• отсутствует или практически отсутствует реакция при нажатии на педаль акселератора;
• мотор во время движения «захлёбывается» или работает рывками;
• существенно увеличивается потребление топлива во время езды.

Диагностика проблемы

Основными причинами, приводящими к поломке регулятора, являются:

1. Просадка пружины. Клапан регулятора давления топлива не может удерживать требуемого давления и создавать напор горючего в форсунке. В итоге оно направляется назад в бак. Двигатель испытывает недостаток топлива и теряет мощность во время движения.
2. Отсутствие топлива. Подобная ситуация наблюдается при засорении топливопроводящих каналов. Мотор во время движения прекращает функционировать, машина останавливается. Иногда наблюдается вытекание бензина.
3. Подклинивает клапан. Если он неправильно работает, это способствует хаотичному изменению давления в топливной рамке, независимо от режимов работы двигателя. Стабильная работа силового агрегата нарушается, автомобиль при разгоне начинает дёргаться.

Кроме того, перепускной клапан может сломаться при использовании некачественного топлива (особенно, разбавленного водой) или выйти из строя в результате длительного простоя автомобиля.

Одним из самых простых и быстрых способов проверки правильности работы РДТ является использование манометра. Под капотом на торце клапана нужно отвернуть пробку штуцера и вывернуть золотник. Затем одеть на штуцер шланг манометра и закрепить его хомутом для надёжности. После запустить мотор и проверить давление, которое показывает манометр. Если РТД правильно работает, то давление возрастает на 20 или 70 кПа. Если ничего не произошло, значит, нужно заменить РДТ.

Процесс ремонта

Замена регулятора давления топлива производится по следующей схеме:

1. Сбрасывается давление в системе питания ДВС.
2. С регулятора давления топлива аккуратно снимается вакуумный шланг и отворачивается гайка, которой закреплена трубка для слива горючего.
3. Выворачиваются болты, предназначенные для крепления узла.
4. Снимается регулятор с трубки подачи топлива. При этом нужно следить, чтобы уплотнительное кольцо осталось на нём.
5. Установить новую деталь, проделав вышеперечисленную последовательность действий, только в обратной последовательности.

Своевременная диагностика проблем с регулятором давления топлива и правильная его замена позволят предотвратить более серьёзные поломки двигателя, связанные с неправильной подачей горючего.

Замена редукционного клапана ГАЗ-3110

Редукционный клапан (регулятор давления топлива) представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.

Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3 МПа.

Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.

При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт, и давление в системе питания поднимается.

Когда давление топлива достигает величины более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в топливный бак.

Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.

Замена редукционного клапана

1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снять топливопровод двигателя.

4. Отсоединить от редукционного клапана 3 шланг 1 слива топлива и вакуумный шланг 4.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять редукционный клапан 3 с топливопровода двигателя.

5. Установить новый клапан в обратном порядке.

Разберем эту операцию подробнее:

Сбрасываем давление топлива, для этого:

 

При выключенном зажигании снимаем крышку блока предохранителей и вынимаем предохранитель бензонасоса F9.

Запускаем двигатель и даем ему выработать бензин, находящийся в системе под давлением.

После того, как двигатель заглохнет, выключаем зажигание и устанавливаем предохранитель на место.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем топливную рампу, для этого:

 

Отсоединяем разъем регулятора холостого хода

Отверткой ослабляем хомут шланга подвода воздуха к корпусу дроссельного узла

Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка

 

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

 

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

 

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

 

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

 

Отверткой, ослабляем хомут подводящего шланга к рампе

Снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

 

Отверткой, ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

 

Ключом на 10 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

 

Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.

Регулятор давления топлива – проверяем работоспособность!

Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.

Как заметить неисправность регулятора давления топлива?

Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.

Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.

Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?

Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.

Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.

Как производится замена регулятора давления топлива?

Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.

Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.

По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.

Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена клапана объема подаваемого топлива — Статьи

Принцип работы

Английское слово COMMON RAIL обозначает одинаково высокое давление в трубке-аккумуляторе (рампе или рейке), которое распределяется по всем цилиндрам. Конструкция имеет два контура давления подачи топлива — низкое давление до ТНВД (от вакуума до 6 бар) и высокое давление от ТНВД до форсунок (от 1350 до 2500 бар). В зависимости от конфигурации, погружной электрический насос в баке или вакуумный насос на задней части ТНВД поставлет дизельное топливо через подогреватель топлива и фильтр к насосу высокого давления.

 
По способу управления давлением система COMMON RAIL может иметь несколько вариаций:
— Управление давлением на стороне низкого давления с помощью дозирующего клапана; Изменением сигнала скважности ЭБУ двигателя подаёт нужное количество топлива в область сжатия топлива.
— Управление давлением на стороне высокого давления с помощью регулятора давления; Изменением сигнала скважности ЭБУ двигателя сливает нужное количество топлива в обратную магистраль для поддержки нужного давления.
— Управление давлением с помощью дозирующего клапана в цепи низкого давления, так и с помощью регулятора давления на рампе (Dual Control). В зависимости от стратегии впрыска и режима работы двигателя ЭБУ управляет и объемом топлива, которое подаётся для сжатия, и объёмом топлива, сливаемого в обратку с рейки.

В настоящее время наиболешее распространения получили четыре типа систем, названным по имени их производителя. Это BOSCH, DELPHI, DENSO и SIEMENS, которая также идентифицировалась как VDO, а сейчас позиционируется как CONTINENTAL. Каждый автопроизводитель в целях маркетинга имеет собственную аббревиатуру, которая обозначает как систему COMMON RAIL, так и ее отдельные элементы :
— BMW : D-двигатели (также используются Land Rover Freelander как TD4)
— Cummins и Scania : XPI (Совместная разработка)
— Cummins : CCR (Насос Cummins с инжекторами Bosch)
— Daimler : CDI (для автомобилей Chrysler и Jeep — CRD)
— Fiat : Fiat, Alfa Romeo and Lancia — JTD (также называется MultiJet, JTDm, Ecotec CDTi, TiD, TTiD , DDiS, Quadra-Jet)
— Ford Motor : TDCi Duratorq и Powerstroke
— General Motors : Opel/Vauxhall — CDTi (производится Fiat и GM Daewoo) и DTi для Isuzu
— General Motors : Daewoo/Chevrolet — VCDi (лицензирован от VM Motori также имеет брэнд Ecotec CDTi)
— Honda : i-CTDi
— Hyundai и Kia : CRDi
— Mahindra : CRDe
— Maruti Suzuki : DDiS (производится по лицензии Fiat)
— Mazda : CiTD
— Mitsubishi : DI-D (недавно разработано новое поколение 4N1 с давлением в системе впрыска до 2000 bar)
— Nissan : dCi- PSA Peugeot Citroen : HDI или HDi (Volvo S40/V50 использует двигатели от PSA 1,6D & 2,0D, также используется брэнд
   JTD)
— Renault : dCi
— SsangYong : XDi (двигатели собираются по лицензии Daimler AG)
— Subaru Legacy : TD (с января 2008)
— Tata : DICOR
— Toyota : D-4D
— Volkswagen Group : TDI. Полная гамма дизельных двигателей с технологией CR в 2005 году пришла на смену насосу-форсунке.
— Volvo : D3, D4 и D5
— Skoda : TDI

Клапан контроля высокого давления например,  в моторах с ТНВД третьего поколения DELPHI находится в топливной рампе и вместе с клапаном контроля потока IMV управляет высоким давлением в системе. Задача клапана — понижать давление в рампе, сливая часть топлива в обратку в бак. Поэтому на системах с датчиком HPV не используется управление сливом в обратку с форсунки. Другая задача клпана — устранение колебания пикового давления. Еще одна роль — аварийная, или резкое понижение давления в системе по причине неисправности рейки или форсунки. ЭБУ двигателя управляет клапаном, когда надо быстро разогреть двигатель на старте в холодную погоду, без управления клапана IMV. Также он активно используется при выходе из строя клапана IMV. В случае его неисправности возникает код ошибки.

 
У компании SIEMENS

  Подача топлива под высоким давлением в рампу управляется с помощью Клапана регулировки давления (PCV), расположенного также на корпусе ТНВД после механического выпускного клапана на плунжере. Его задача — управление давлением в рампе путем слива лишнего топлива в магистраль обратки и регулировка колебаний потока топлива под влиянием работы плунжеров. Клапан VCV также управляется блоком управления с помощью сигнала скважности. Чем больше потребность в топливе, тем выше значение скважности сигнала. Сопротивление обмотки клапана примерно 15 Ом. Клапан PCV Идентичен предыдущей модификации и встроен между нагнетающим (к рампе) и сливным (к баку) топливопроводами топливного насоса. Давление регулируется частичным выпуском топлива из напорной в сливную магистраль. Сопротивление обмотки клапана 1,5 Ом. Клапан управляет давлением в рампе в диапазоне от 200 до 1350 бар на максимальных оборотах. Принцип управления также остался неизменным : ЭБУ получает сигналы от датчика давления топлива в рейке и, в соответствии с ними, управляет регулятором по замкнутому циклу. Чтобы поддерживать в рейке уровень давления, необходимый на различных этапах работы двигателя, блок управления направляет в обмотку регулятора модулированный ток.

 

Что же делать, если объем подачи топлива так мал, что двигатель не заводится вообще или заводится с большим трудом, как бы «вдогонку»? Предположим, что компрессия при этом хорошая и все форсунки исправны.

 

Сразу следует отметить, что малый объем подачи топлива у дизельного двигателя при запуске приводит и к уменьшению в какой-то мере объема впрыска при работе двигателя. Заметно это по снижению мощности и по отсутствию «черноты» в выхлопных газах при перегрузке двигателя. В этом случае нужно попробовать подрегулировать ТНВД, а именно его электромагнитный клапан регулировки подачи топлива

Основная проблема этих насосов – нечеткая работа электромагнита, из-за чего двигатель трясется, иногда даже глохнет, но тут же заводится вновь. Причина появления этого явления – износ. С одной стороны, у электромагнита слишком мало сил, чтобы пересиливать различные заедания и заклинивания, с другой стороны, этот электромагнит постоянно отслеживает команды блока управления. При этом он постоянно чуть-чуть «дергается», пытаясь управлять дозировкой топлива чуть ли не в каждый цилиндр. Все это служит для повышения экономичности и мощности двигателя, но постоянное дерганье вызывает износ в месте контакта кольца протечки и плунжера. Через некоторое время этот износ начинает проявляться: сначала в снижении оборотов холостого хода, потом в неустойчивой работе двигателя и еще большем снижении оборотов ХХ и, наконец, приводит к периодической остановке двигателя.

Электромагнитный клапан регулировки подачи топлива, как известно, играет роль кольца протечки (кольца перепуска, кольца сброса и т.д.) в механическом ТНВД. Уплотнение клапана (а оно представляет собой маленькую плунжерную пару) должно «дергаться» взад-вперед с большой частотой, поэтому износ плунжерного уплотнения в сравнении с износом главной плунжерной пары подачи топлива, как уже упоминалось, происходит значительно быстрее. И из-за возросших паразитных протечек в плунжерной паре электромагнитного клапана двигателю постоянно чуть-чуть не хватает топлива. Это «чуть-чуть» по мере эксплуатации двигателя постепенно увеличивается до такой степени, что через некоторое время на зимней солярке (более жидкой, чем летняя) двигатель вообще отказывается заводиться. Сначала это происходит только в горячем его состоянии, а потом и в холодном. Если в вашем двигателе присутствует такой дефект, то электромагнитный клапан (или весь ТНВД) следует заменить. Но можно попробовать его и отрегулировать.

Если вышеописанная регулировка по поднятию мощности не приводит к хорошим результатам, то, скорее всего, надо менять клапан. Или попробовать его восстановить путем напыления и последующей шлифовки. Однако, найти специалистов, которые возьмутся за эту работу, весьма сложно. Проще купить другой, еще не изношенный, клапан.
Топливные насосы с электронным управлением дизельных двигателей фирм «Isuzu», «Mitsubishi» и «Nissan» в принципе одинаковы и аналогичны ТНВД фирмы «Bosch»

Насосы Bosch первого поколения типа CP1 приводятся в работу с помощью вала, соединенного с распредвалом двигателя. Они могут иметь модификации CP1K — компактный дизайн и CP1S — стандартный дизайн, но с регулятором давления на корпусе насоса. Система характеризуется наличием погружного электрического топливного насоса, который подает топливо к ТНВД под давлением 2,6 бар и с производительностью 160 л/час (может меняться в зависимости от модели автомобиля). Электрический топливный насос постоянно активирован при работающем двигателе. Лишнее топливо отводится через предохранительный клапан на блоке топливного фильтра в топливный ба

Регулятор давления топлива является частью топливной рампы или расположен на корпусе ТНВД. Клапан на насосе располагается после выпускного штуцера подачи топлива в рампу и отводит часть топлива в линию обратки. Клапан состоит из соленоида и подпружиненного штока, который упирается в шарик для перекрытия сливного канала.

Система Bosch CP1H относится к второму поколению и стала применяться с 2001 года. В отличие от насосов CP1 в СР1Н на стороне подачи топлива в рампу расположен соленоидный клапан контроля количества топлива, подаваемого из насоса в рампу

 

Как заменить регулятор давления топлива ВАЗ-2107-20

Проверка давления в топливной системе

Работу проводим на холодном двигателе.

Сбрасываем давление в топливной системе.

Если есть специальное приспособление для замера давления топлива, то используем его, если же нет можно воспользоваться обычным манометром с пределом измерений до 4–6 бар (400–600 кПа).

На резьбовой штуцер манометра надеваем армированный маслобензостойкий шланг (внутренний диаметр 12 мм) и закрепляем его хомутом.

Отворачиваем защитный колпачок штуцера топливной рампы.

Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы и вынимаем золотник.

На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом

Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть в пределах 2,8–3,2 бар (280–320 кПа)

Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (20–70 кПа).

Если давление больше положенного значит, отказал регулятор давления топлива.

Если давление меньше, то возможно засорение фильтра насоса, отказ насоса или подсос воздуха в системе подачи топлива.

Замена регулятора давления топлива

Работу проводим на холодном двигателе.

Сбрасываем давление в топливной системе.

Для этого вынимаем предохранитель или реле бензонасоса и прокручиваем стартером двигатель.

Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления держателя топливных трубок к кронштейну ресивера и снимаем держатель.

Ключом «на 24» отворачиваем накидную гайку крепления сливной трубки к регулятору давления.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления регулятора давления топлива к рампе.

Выводим патрубок регулятора из отверстия в рампе и снимаем регулятор с наконечника сливной трубки.

Соединение патрубка регулятора с рампой уплотнено резиновым кольцом.

Если кольцо порвано, деформировано или потеряло эластичность, заменяем его новым.

Соединение регулятора с наконечником сливной трубки также уплотнено резиновым кольцом.

Если кольцо порвано, деформировано или потеряло эластичность, заменяем его новым

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности. Момент затяжки винтов крепления регулятора 8–11 Нм, а накидной гайки крепления сливной трубки 20–34 Нм.

Замена регулятора давления топлива газ 31105 двигатель 406

2.17.1.7. Проверка и замена регулятора давления топлива

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Признаками неисправности регулятора давления могут быть:
– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

Всем привет. Я давно увлекаюсь прошивками эбу и в последнее время решил что чем мощнее форсунки тем лучше. Меньше время впрыска при той же порции топлива, больше время топливу что бы испариться, лучше смесеобразование, меньше оседания топлива в плёнку. И запас на высоких оборотах. Форсунки мощнее волговских стоят очень дорого. И может не стоит того эксперимент. Поэтому я решил поставить регулятор давления топлива не на 300кпа, а на 400. Больше давление топлива — больше производительность форсунок. Среди газовских ничего не нашел. Как всегда помогли жигули. Купил вазовский спортивный регулятор на 400кпа.

Установить вазовский регулятор на волгу не трудно. Надо лишь удалить уши у вазовского регулятора

и притянуть его к рампе скобой, аля родной газовский.

Но ещё штуцер обратки у вазовского отсутствует, для этого куплена вот такая трубочка от ваз. Эта от нивы кажется.

Включаю зажигание, жду увидеть цифру 4 на моём «штатном» датчике давления топлива, но приборка показывает мне давление 3.8. Интересно. Проверяю давление стрелочным манометром — давление 3.7, электронный почти угадал. Незнаю может провода на насос тонковаты, мощность падает, но если мерить манометром прямо с насоса — он стрелку кладет в мах и клинит. Шьюсь под 3.7

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Читайте в этой статье

Замена редукционного клапана ГАЗ-3110

Редукционный клапан (регулятор давления топлива) представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.

Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3 МПа.

Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.

При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт, и давление в системе питания поднимается.

Когда давление топлива достигает величины более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в топливный бак.

Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.

Замена редукционного клапана 1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен. 2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снять топливопровод двигателя.

4. Отсоединить от редукционного клапана 3 шланг 1 слива топлива и вакуумный шланг 4. Отвернуть два болта 2 крепления и снять редукционный клапан 3 с топливопровода двигателя. 5. Установить новый клапан в обратном порядке.

Основная информация о Регуляторе Давления Топлива

Регулятор давления топлива

Как известно, работа двигателя определяется рядом условий, соблюдение которых приводит к нужному результату. Одним из таковых является наличие и транспортировка топлива. Регулятор давления принимает непосредственное участие в этом процессе. Задача элемента, осуществлять регулировку давления топлива, подаваемого из бензобака в системы рециркуляции. Элемент обладает небольшими размерами, однако выполняет достаточно важную функцию, поэтому каждый самостоятельный ремонтник должен знать строение РДТ.

Структура регулятора предполагает наличие пары внутренних камер. Одна из них является топливной, через которую, посредством входного штуцера, поступает топливо. Диафрагменная камера является местом регулирования давления, чтобы системы рециркуляции получали топливо постоянного давления. Превышение допустимых норм, приводит в действие диафрагму, которая перемещаясь, отделяет лишнее количество топлива, для дальнейшего перемещения его в бензобак. Стоит отметить, что бензин, прежде чем попасть в регулятор, проходит стадию очищения в фильтре.

Основы функционирования регулятора

Регулятор давление топлива в разрезе

1 — К впускному трубопроводу

2 — Диафрагма

3 — Клапан

4 — От инжектора

5 — К топливному баку

Как известно большинству опытных автовладельцев, завести автомобиль, используя только бензин, невозможно. Поэтому существует такое понятие как топливная смесь. Эта смесь представляет собой совокупность топлива и воздуха, заданная в определенной пропорции. Исходя из представленной информации, можно частично понять предназначение регулятора давления.

Работа двигателя, в зависимости от ситуации, изменяется. Его перегрузка или переключение передачи, приводит в действие топливный насос, который транспортирует большее количество топлива на регулятор. Такая ситуация является нормальной. Попав в топливную камеру, смесь создает давление на мембрану, компенсируемое в диафрагменной камере, с помощью ответного воздействия. Если нарушается пропорция, с превышением показателей, клапан ограничивает дальнейшее движение, отправляя излишки обратно в бак, через отводную трубку. Таким образом, по мере увеличения нагрузки на ДВС, увеличивается полное давление, в связи с уменьшением разряженности воздуха в диафрагменной камере.

Основания для проведения диагностики

Нарушение работоспособности регулятора возможно при следующих обстоятельствах:

Заклинивание двигателя. Здесь целесообразнее проверить уровень износа пружины регулятора. Ее ослабление делает работу РДТ нестабильной. Автомобиль может дергаться. При необходимости в разгоне, двигатель не будет реагировать соответствующим образом. Отмечается чрезмерное или недостаточное поступление топлива, в случае нарушения оттока излишков через клапан в бак;

Увеличение давления в топливной системе. Диагностируется нарушение работы клапана, при котором отсутствует его открытие, чтобы горючее могло перетечь в бак. Соответственно, много лишнего топлива попадает в двигатель, что является нарушением эксплуатации;

Уменьшение давления в топливной системе. Эта ситуация характеризуется свободным пропуском топлива, что формирует условия для снижения давления. На практике, отмечается как незапланированное выключение двигателя, работающего на холостом ходу или проблемы с включением после нескольких часов стоянки.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

• найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
• запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
• с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его. ) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
• в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее дизельное топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

Разберем эту операцию подробнее:

Сбрасываем давление топлива, для этого:

При выключенном зажигании снимаем крышку блока предохранителей

и вынимаем предохранитель бензонасоса F9.

Запускаем двигатель и даем ему выработать бензин, находящийся в системе под давлением.

После того, как двигатель заглохнет, выключаем зажигание и устанавливаем предохранитель на место.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем топливную рампу, для этого:

Отсоединяем разъем регулятора холостого хода

Отверткой ослабляем хомут шланга подвода воздуха к корпусу дроссельного узла

Снимаем подводящий воздуховод

и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Отверткой, ослабляем хомут подводящего шланга к рампе

Снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом на 10 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.

Источник

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

• Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
• Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
• Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
• Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
• Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

Узнать есть ли такой код ошибки в памяти ЭБУ поможет недорогой автосканер Scan Tool Pro Black Edition

. Это устройство совместимо с большинством всех современных автомобилей имеющих разъем OBD-2. Достаточно при себе иметь смартфон с установленным диагностическим приложением.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Регулятор давления топлива двигателя

На сегодняшний день, возможность приобретения автомобиля появилась практически у каждого человека. Факторы, которые подталкивают к покупке, различны. Автомобиль может потребоваться для работы, для сохранения личного пространства, чего не добиться в общественном транспорте, для обеспечения независимого передвижения в любом направлении.

Однако, покупая автомобиль следует понимать, что это сложная техника, требующая значительных финансовых вливаний на ремонт и замену элементов. Помимо этого, придется оплачивать работу профессионала. Данный вопрос может быть улажен, если все действия выполнить самостоятельно. Постепенное изучение различных вопросов, позволит стать независимым от ремонтников, сохранив бюджет. В данном случае, речь пойдет о регуляторе давления топлива.

Проверка давления топлива в системе питания двигателя ГАЗ 31105 «Волга»

Инструменты:

• манометр с максимальным пределом измерений 4,0-5,0 бар

Материалы и расходники:

• два отрезка шланга из стойкой к воздействию масла и бензина армированной резины диаметром 8-10 мм
• металлические трубка и тройник (с диаметром под шланг 8-10 мм)

1. Сбрасываем давление топлива в системе питания.

2. Снимаем воздухоподводящий шланг с патрубка дроссельного узла.

3. Отверткой ослабляем хомут крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.

4. Снимаем шланг со штуцера рампы.

5. Надеваем отрезок шланга на резьбовой штуцер манометра и закрепляем хомутом.

6. Другой конец отрезка шланга через трубку соединяем со шлангом подачи топлива и закрепляем шланги хомутами.

Примечание:

Давление в топливной магистрали 3,0-3,5 бар. Во избежание разлива топлива соединения шлангов должны быть герметичными.

7. Подключаем реле топливного насоса.

8. Включаем зажигание и ждем, пока топливный насос не выключится. Давление, развиваемое топливным насосом, должно быть не менее 3,0 бар. Причиной пониженного давления топлива в системе может быть неисправность топливного насоса, засоренность топливного фильтра или фильтра топливозаборника. Если после замены топливного фильтра и очистки сетки фильтра топливозаборника давление топлива в системе остается низким — заменяем топливный насос.

9. Для проверки исправности регулятора давления топлива вновь сбрасываем давление в топливной системе.

10. Используя два отрезка шланга, через тройник подсоединяем манометр между штуцером топливной рампы и шлангом подачи топлива. Подключив реле топливного насоса, пускаем на автомобиле Волга ГАЗ 31105 двигатель ЗМЗ 406. Давление в системе питания должно быть 2,80-3,25 бар. При несоответствии значений заменяем регулятор давления.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Регулятор давления ГАЗ 3110 Волга

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в.
3. Регулятор давления

6.6.1 Регулятор давления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста. 2. Отвернуть гайки крепления и отсоединить трубопроводы 1 и 3 от регулятора давления. Заглушить отверстия трубопроводов. Отвернуть две гайк…
6.6.2 Установка Устанавливают регулятор давления в порядке, обратном снятию. После установки прокачать задний контур тормозной системы ( см. подраздел 6.9) и отрегулировать положение нагрузочной пружины регулятора давления ( см. подраздел 6.7.3).

6.6.3 Регулировка положения нагрузочной пружины регулятора давления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста. 2. Ослабить контргайку 1 и, вращая регулировочный болт 2 на нажимном рычаге 3, выставить размер 30–38 мм между центрами оси стойки и отверстие…

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля

2. Двигатель

2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021

3. Трансмиссия

3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача

4. Ходовая часть

4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление

5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система

6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование

7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

8. Кузов

8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.

9. Приложения

9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *

10. Технические характеристики автомобилей

10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель

Диагностика РДТ

Для проверки регулятора, используется манометр. Проверка на глаз, как это делали в прежние времена, не обеспечит достоверной информацией. Определить место положение элемента легко, достаточно представлять как он выглядит. По порядку откручиваются пробка штуцера и золотник. Если с выкручиванием золотника возникнут проблемы, не стоит беспокоиться, достаточно воспользоваться колпачком с вентиля покрышки.

Процесс получения данных заключается в следующем. Манометр крепится к шлангу, соединяемый со штуцером. В качестве фиксаторов используются хомуты. Собрав не сложную конструкцию, автомобиль заводится. 284-325 кПа являются показателями стабильности системы и работоспособности элемента. Если шланг отсоединить, то должны получиться следующие значения 304/354-345/395 кПа. Представленные цифры являются нормальными показателями рабочего регулятора. В противном случае, велика вероятность выхода из строя одного из элементов РДТ, либо детали в целом.

Установка нового регулятора своими руками

Иногда, замена регулятора требуется в ситуациях, когда вся ответственность ложится исключительно на плечи водителя. В этом случае, знание ремонтного процесса, становится преимуществом. Работа не самая сложная, однако имеющая некоторые нюансы.

Установка нового элемента проводится следующим образом:

Подготовка элемента к демонтажу. Давление системы сбрасывается, с помощью сливания бензина. Освобождать систему полностью не требуется. Достаточно довести до уровня топливной рейки. Задний конец рампы оборудован контрольным клапаном, на котором имеется пластиковая заглушка. Подготовив емкость под бензин, можно снимать заглушку. Очень важно знать, что система находится под давлением, поэтому требуется осторожное нажатие золотника на клапане;

Демонтаж РДТ. Откручивается крепежная гайка и снимаются вакуумный и сливной шланги. Выкручивается пара болтов, с последующим выводом штуцера;

Визуальный анализ РДТ. Иногда, для восстановления работоспособности нужна обычная замена пружины, что сокращает финансовые издержки. Если уплотнительное кольцо внешне выглядит не самым лучшим образом, при котором отмечаются признаки растянутости, то целесообразнее произвести замену;

Обратная сборка. Собрав должным образом систему, проводится тестирование при помощи манометра.

Как показывает практика, освоение ремонтного процесса не составляет особенных сложностей, достаточно приложить немного усилий. В будущем, такой опыт поможет определить причину нарушения работоспособности автомобиля без посторонней помощи.

Всё самое вкусное – Форум
|Группе BK|Телеграмм
Подпишитесь на канал легендарной марки ГАЗ

Статья

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Давление топлива на ЗМЗ 406 евро 0

Замерял сегодня давление. На фото 4,5 это в тупик, 2,5 это на хх. При открытии дросселя давление проседает до 2, потом обратно в 2,5 подымается. Дождь, падла, не дал замерить с отключенным РДТ. Часто ли оттопыриваются регуляторы у них? Или не туда полез я, надо к насосу? P.S. извините за фото перевёрнутые)

Комментарии 22

В тупик даже дешевый китаец давит 7кг/см.

Пару недель назад заменил рдт и врезал манометр. На холостых четко тройка, на оборотах стрелка дрожит вокруг тройки.

А насос гудит сильно при работе?

Да нет, обычный звук

Может есть смысл сначала фиртра посмотреть?

Помимо давления надо производительность тоже смотреть, секундомером в литровую тару засечь.

Насос под днищем? 4.5 маловато. Должен 6-8 в тупик давить. Скорее насос под замену нежели РДТ.

4,5 в тупик-насос менять. РДТ должен повышать давление при открытии дросселя, кратковременно.

РДТ тоже под замену?

Речь идёт о резком открытии дросселя. Да.

4,5 в тупик-насос менять. РДТ должен повышать давление при открытии дросселя, кратковременно.

РДТ вакуумный с мембраной. Есть вакуум, давление меньше, нет ваккума, т.е открытый дроссель, давление больше. Почему кратковременно то?

Да, зависит от разряжения. А разряжение зависит от оборотов(расхода воздуха, скорости потока или как угодно) и пропускной способности дросселя в данный момент времени. Давление в рампе-то поднимется при резком открытии газа, но и уменьшаться начнет с увеличением оборотов. Разряжение на холостом ходу и при движении может быть, если не одинаковым, то с небольшой разницей.

Не зависит вакуум от оборотов… У меня стоит датчик на постоянку датчик, давление падает только на хх

Я целый год ездил на ваз 2107 и было много времени понаблюдать за вакуметром(экономайзером) на её приборке. Может быть давление и падает только на холостом. Как и в любой другой момент, когда разряжение аналогично разряжению на холостом ходу.

Да, зависит от разряжения. А разряжение зависит от оборотов(расхода воздуха, скорости потока или как угодно) и пропускной способности дросселя в данный момент времени. Давление в рампе-то поднимется при резком открытии газа, но и уменьшаться начнет с увеличением оборотов. Разряжение на холостом ходу и при движении может быть, если не одинаковым, то с небольшой разницей.

На холостых 2,8 кг/см2, при резком открытии дросселя давление прыгает до 3,5 . При плавном — почти не меняется. При сбросе оборотов, снижается до 2,5. Потом опять 2,8. Вроде всё работает правильно. Подтверждаю твою инфу.

Ну, вот так и на моей Волге было. У меня только одна догадка зачем это сделано. Кто ездил на карбюраторе без ускорительного насоса-тот поймет). Естественно эта инфа актуальна для систем с обраткой.

У меня обратка есть . Как без неё. А так, большее давление, лучше распыление и больше бензы.

Да, скачок давления просто имитирует работу ускорительного насоса. Ну, на крайслере обратки нет. Там и давление 3.8 постоянное. Как и на ВАЗах от калины и выше. Я не так написал выше, исправил.

4,5 в тупик-насос менять. РДТ должен повышать давление при открытии дросселя, кратковременно.

А разве давления в 4,5 очка не хватит мотору? Завтра замерять ещё раз буду, с резким открытием дросселя, с пережатой обратной, на заглушеном и и.д. После замены блока на другой, который ехал отлично отличной езды я не получил. ГБЦ я со старого блока поставил, а с ней и рампу, формы и т.д.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

• Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
• Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
• Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
• Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

Источник



Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Давление топлива

Всем привет. Надоели мне поездки по сервисам и диагностам, решил разбираться своими силами, соорудил манометр. Но так как познания в 406-м еще хромают обращаюсь за помощью. Машина газ 31105 двигатель змз 406 20D стоит два насоса, в баке и подвесной. Тот который в баке при включении зажигания накачивает 1.5 ед. На холостом 1.8 пережимаю обратку 2.4. Подвесной при включении зажигания накачивает 2.1 на холостом падает до 1.8 пережимаю обратку доходит до 5.5 при выключенном зажигании держит 2.1 а если после того как заглушил мотор 1.7. Вопрос как должно быть. И что может быть неисправно?

Комментарии 60

Если двигатель работает нормально и претензий к нему нет, рывков на полных нагрузках нет, насос не гудит, то зачем давление мерить? Стоит посмотреть в сторону ДМРВ, ДТОЖ, ДТВ. Особенно если выхлоп пахнет несгоревшим бензином, или из глушителя черный дымок или копоть при прогазовке появляется. При их неисправности ошибок тоже не кажет. А расход конский. У меня замена умирающего насоса дала снижение расхода максимум на 0.3-0.5л/100км. А вот замена ДМРВ решила проблему перерасхода. Качество распыла форсунок стоит глянуть. Компрессию в цилиндрах померять. Всё это выполнимо своими руками. Да и на утечки топливопровод неплохо бы проверить. Судя по каткам и музыке, машину гоняют, а вот видит ли она регулярное ТО, это вопрос…

Куда её гоняют? У меня 3 комплекта резины если далеко ехать меняю на 16. Музыку я для себя делал мне нравится хорошее чистое звучание. И ТО она проходит регулярно. Денег не жалею на жидкости и запчасти. Так, что судите Вы лжыво. Даже иной раз супруга ревнует.

Советы даны. А воспользоваться ими, или продолжать писать какой ты самый правильный, в отличие от других, сам решай. Удачи.

Советами я обязательно воспользуюсь. Большое спасибо тем кто их дал. Я не самый правильный. Просто некоторые дают советы, а некоторые умничают рассуждают и т.д.

Регулятор купил новый на нем написано давление 300кПа. Как он может держать 3.2

Да нужно поставить 1 насос новый!любой волговский насос давит более6 кг, если пережать возвратку! Ставь новый насос, и потом меряй давляк!если будет меньше 2.8-меняй регулятор!

Насос давит 5.5. Это мало?

Правда, что за ерунда, 2насоса какие то.само измерение мало что даст. Важна и производитель ность. Нужно проверить регулятор давления. Потом давление насоса на заглушеный конец. И падение давления при снятии питания. Это даст полную информацию о насосе. Обычно насос сильно гудит и прихватывает на стоянке недолгой что говорит о его смерти. При этом давление он раскачивает.

Само измерения провожу не хуже самоучек мастеров в сервисах. Я не с луны свалился и руки растут откуда надо. И с двумя насосами работало прекрасно отъездил полгода после покупки потом кушать начала. Что либо переделывать нужды не было.

Два то можно а смсл? Наружной бош от мерседеса вполне обслуживает мотор. А так хозяин барин. Показатели давлений описываются в спецефикациях к насосу. Да и впрыск расчитан на фиксирование давление. Как и уплотнения. Да и дело не в руках. Может форсунки потекли или еще что другое. Могу сказать что даже при текущих форсунках и изношеном моторе расход против нового мотора не изменился. Расход это ведь не только насос. Диагностика, сравнение с типовыми параметрами и анализ со дадут ответы.

Я писал что объездил кучу диагностик, и не только в своем городе ну и по краю. Подправили несколько параметров. После чего абсолютно ничего не изменилось.А теперь разводят руками. Потратил на них немало денег. По Вашему я должен и дальше им деньги дарить?Меня это не устраивает. Поэтому я сам решил заниматься этим вопросом.

Да ради бога. Немогу ничего сказать. Никогда небыл в сервисе.

Насосы мешают друг другу работать. Про чистоту фильтров в баке, на моторном щите, и на подвесном насосе тоже не вижу ни слова. А это прямо влияет на работу топливной системы. И как правильно уже писали, нормальное рабочее давление в рампе должно быть 2,8-3,2 атм. Приведённое давление мало. Надо искать почему. По замерам давления есть ощущение что ни один насос не обеспечивает должную производительность, хотя и тужится при пережатой обратке. Возможно пришло время замены. Как работает двигатель? Неустойчиво, или не тянет под нагрузкой? Почему решили с давлением разбираться? И есть ли уверенность в правильности показаний манометра?

Кушает 20л вот и решил. Фильтра новые все. Манометр сверял с несколькими другими. Двигатель работает как часы диагностика никаких проблем не выявляет.

А манометр точно исправен и показует точно?

Обратный клапан не держит. На рампе стоит, возле 4 цилиндра

Поменял 2 ничего не меняется

На холостом должно быть ровно 2.5, на оборотах от 2000 должно быть 3.0 атм. Меняй датчик давления топлива, и проверяй еще раз на подвесном насосе. Но насос должен быть один.

Поменял регулятор ничего не изменилось, на холостых также 1.8 получается зря 800р выкинул.

Почему зря? Ты исключил его. Теперь ты знаешь, что это насос.

Поменял регулятор ничего не изменилось, на холостых также 1.8 получается зря 800р выкинул.

Дак 1,8 у тебя при работающем погружном насосе. А он не есть гуд у тебя. Зацепи подвесной насос и замерь. А ещё лучше, сними шланг подачи бензина с подвесного насоса и кинь левый шланг на насос. А второй конец шланга опусти в ёмкость с бензином и подыми выше насоса. Включаешь насос и смотришь давление. Тут уже у тебя не будет помех в виде твоего НЕНУЖНОГО погружного насоса и, возможно, забитого фильтра. Там такая картина получается, если ты давишь погружным насосом в выключенный подвесной, то погружному очень тяжело продавить топливо сквозь твой подвесной. Тут ещё потери тебе. А если ты качаешь подвесным через неработающий погружной, то тут уже подвесному тяжело втянуть в себя топливо через погружной.

Источник

Как заменить регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива — это устройство, предназначенное для поддержания постоянного давления топлива для правильного распыления топлива.

Внутри корпуса регулятора находится пружина, упирающаяся в диафрагму. Давление пружины предварительно установлено производителем на желаемое давление топлива. Это позволяет топливному насосу перекачивать достаточно топлива и давление, необходимое для преодоления давления пружины. Ненужное дополнительное топливо отправляется обратно в топливный бак по возвратной топливной магистрали.

Когда двигатель автомобиля работает на холостом ходу, давление на топливо, поступающее внутрь регулятора, меньше. Это достигается за счет разрежения двигателя, натягивающего диафрагму внутри регулятора давления топлива, сжимая пружину. Когда дроссельная заслонка открыта, разрежение падает и позволяет пружине выталкивать диафрагму наружу, заставляя топливную рампу иметь высокое давление топлива.

Регулятор давления топлива работает с датчиком топливной рампы. Когда насос подает топливо, датчик топливной рампы определяет наличие топлива.Регулятор давления топлива обеспечивает постоянное давление в топливной рампе для подачи топлива к форсункам для надлежащего распыления.

Когда регулятор давления топлива начинает работать со сбоями, возникают некоторые первичные симптомы, которые проявляются и предупреждают владельца транспортного средства о том, что что-то не так.

Автомобиль начинает с трудом запускаться, из-за чего стартер включается на более длительное время, чем обычно. Кроме того, двигатель может начать работать нестабильно.Могут быть даже случаи, когда проблемы с датчиком давления в топливной рампе могут привести к тому, что двигатель просто отключится во время нормальной работы.

Световые коды двигателя, относящиеся к регулятору давления топлива на автомобилях с компьютерами:

Часть 1 из 6: Проверьте состояние регулятора давления топлива

Шаг 1: Запустите двигатель . Проверьте приборную панель на наличие каких-либо лампочек двигателя. Прислушайтесь к работе двигателя, чтобы убедиться в том, что цилиндры не работают должным образом.Почувствуйте любые вибрации во время работы двигателя.

• Примечание : Если регулятор давления топлива полностью вышел из строя, двигатель может не запуститься. Не пытайтесь провернуть стартер более пяти раз, иначе аккумулятор будет работать хуже.

Шаг 2: Проверьте вакуумные шланги . Заглушите двигатель и откройте капот. Проверьте, нет ли сломанных или поврежденных вакуумных шлангов вокруг регулятора давления топлива.

Поврежденные вакуумные шланги могут привести к неработоспособности регулятора и ухудшению работы двигателя на холостом ходу.

Часть 2 из 6: Подготовка к замене регулятора давления топлива

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работы позволит вам выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Закрепите передние колеса . Поместите противооткатные упоры вокруг шин, которые останутся на земле.В этом случае противооткатные упоры будут располагаться вокруг передних колес, поскольку задняя часть автомобиля будет приподнята. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Установите устройство для экономии заряда батареи на 9 В в прикуриватель . Это сохранит ваш компьютер работает и поддерживает текущие настройки в автомобиле. Если у вас нет девятивольтовый аккумулятор, вы можете пропустить этот шаг.

Шаг 4: Отсоедините аккумулятор . Откройте капот автомобиля, чтобы отключить аккумулятор.Возьми заземляющий кабель от отрицательного полюса аккумуляторной батареи, чтобы отключить питание топливного насоса.

• Примечание : Важно защищать руки. Обязательно наденьте защитные перчатки, прежде чем снимать какие-либо клеммы аккумулятора.

• Совет : Для правильного отсоединения кабеля аккумуляторной батареи лучше всего следовать руководству по эксплуатации автомобиля.

Часть 3 из 6: Снимите датчик давления топлива

Шаг 1: Снимите крышку двигателя .Снимите крышку с верхней части двигателя. Снимите все кронштейны, которые могут мешать регулятору давления топлива.

• Примечание : Если ваш двигатель имеет впускной канал на двигателе, который установлен поперечно или перекрывает регулятор давления топлива, перед снятием регулятора давления топлива необходимо снять впускной патрубок.

Шаг 2: Найдите клапан Шредера или тестовое отверстие на топливной рампе . Наденьте защитные очки и защитную одежду. Поместите небольшой поддон для сбора капель под поручень и накройте порт полотенцем.Используя небольшую плоскую отвертку, откройте клапан, нажав на клапан Шредера. Это сбросит давление в топливной рампе.

• Примечание : Если у вас есть тестовый порт или клапан Шредера, вам нужно будет снять топливный шланг, идущий к топливной рампе. Для этого вам понадобится поддон для сбора капель под шлангом подачи топлива и набор инструментов для быстрого отсоединения топливного шланга. Используйте подходящий инструмент для быстрого отсоединения топливного шланга, чтобы отсоединить топливный шланг от топливной рампы.Это снизит давление в топливной рампе.

Этап 3. Снимите вакуумную магистраль с регулятора давления топлива . Снимите крепеж с регулятора давления топлива. Снимите регулятор давления топлива с топливной рампы.

Шаг 4. Очистите топливную рампу безворсовой тканью . Проверьте состояние вакуумного шланга от коллектора двигателя к регулятору давления топлива.

• Примечание : Замените вакуумный шланг от впускного коллектора двигателя к регулятору давления топлива, если он треснул или в нем есть отверстия.

Часть 4 из 6: Установите новый регулятор давления топлива

Шаг 1. Установите новый регулятор давления топлива на топливную рампу . Вверните крепежные детали вручную. Затяните монтажное оборудование до 12 дюймов фунтов, затем на 1/8 оборота. Это закрепит регулятор давления топлива на топливной рампе.

Шаг 2: Надеть вакуумный шланг на регулятор давления топлива . Установите все скобы, которые вам пришлось снять, чтобы снять старый регулятор.Также установите воздухозаборник, если вам пришлось его снимать. Обязательно используйте новые прокладки или уплотнительные кольца для уплотнения впускного отверстия двигателя.

• Примечание : Если вам пришлось снять напорный топливопровод, ведущий к топливной рампе, обязательно подсоедините шланг обратно к топливной рампе.

Шаг 3: Установите на место кожух двигателя . Установите кожух двигателя, защелкнув его на месте.

Часть 5 из 6: Проверка на герметичность

Шаг 1: Подключите аккумулятор .Откройте капот автомобиля. Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Выньте девятивольтный аккумулятор из прикуривателя.

Затяните зажим аккумулятора, чтобы убедиться в хорошем соединении.

• Примечание : Если вы не использовали устройство энергосбережения на девять вольт, вам придется сбросить все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала.

Шаг 2: Снимите противооткатные упоры .Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Шаг 3. Поверните ключ зажигания в положение . Прислушайтесь к включению топливного насоса. Выключите зажигание после того, как топливный насос перестанет шуметь.

• Примечание : Вам нужно будет включить и выключить ключ зажигания 3-4 раза, чтобы убедиться, что вся топливная рампа заполнена топливом и находится под давлением.

Шаг 4. Проверьте герметичность . Используйте детектор горючих газов и проверьте все соединения на предмет утечек.Понюхайте воздух на предмет запаха топлива.

Часть 6 из 6: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле квартал . Во время теста проверьте, не работает ли какой-либо цилиндр двигателя правильно, и почувствуйте любые странные вибрации.

Шаг 2: Проверьте контрольные лампы приборной панели . Следите за приборной панелью, чтобы узнать уровень топлива и свет двигателя.

Если лампа двигателя загорается даже после замены регулятора давления топлива, то может потребоваться дальнейшая диагностика топливной системы.Эта проблема может быть связана с возможной неисправностью электрооборудования в топливной системе.

Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из компании YourMechanic, для осмотра регулятора давления топлива и диагностики проблемы.

Замена регулятора давления топлива

| Стоимость и услуги

Диапазон для всех автомобилей

Бесплатная мгновенная цитата

Средняя цена магазина 428 долл. США

РемонтСмит Прайс 243 долл. США

Средняя цена магазина РемонтСмит Прайс $ Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену на тормоза от RepairSmith.

Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену от RepairSmith.

Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену на тормоза от RepairSmith.

В наш ремонт входит:

Сертифицированные механики •
12 месяцев | Гарантия на 12000 миль

Простое онлайн-бронирование • 7 дней в неделю

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Контрольная лампа двигателя

Слушай, я понял.Индикатор проверки двигателя маленький и скромный, ваша машина едет нормально, так что же может быть не так? Ну, для начала, ваш регулятор давления топлива может нуждаться в замене. Если ваш регулятор давления топлива вызывает неисправность, ваш двигатель будет получать странное количество топлива, и это, вероятно, приведет к включению индикатора проверки двигателя.

Плохая работа двигателя

Если вы собираетесь игнорировать индикатор проверки двигателя, по крайней мере, не игнорируйте его работу.Особенно, если у вас не работает регулятор давления топлива. Вы заметите, что двигатель не совсем правильный. У вас может быть потеря силы, а также некоторая нерешительность и резкость. Вы также, вероятно, испытаете снижение топливной экономичности.

Машина не заводится

Интересный факт: если ваша машина не включается, возможно, с ней что-то не так. Часто сломанный регулятор давления топлива означает, что ваша машина не получает достаточно топлива.Это может привести к остановке автомобиля на холостом ходу. Это будет похоже на то, как однажды вы пытались научиться управлять рычагом переключения передач. Что еще хуже, это может привести к тому, что автомобиль вообще не включится, что затрудняет управление автомобилем.

Темный дым из выхлопной трубы

Если вы видели много автомобилей в своей жизни, вы должны быть хорошо знакомы с тем, как выглядит выхлопной дым. Если в вашей машине выхлопные газы выглядят неравномерно… ну, пора сложить два и два. Неисправный регулятор давления топлива приведет к нарушению работы двигателя, что часто приводит к появлению очень темных шлейфов выхлопных газов из выхлопных труб.

Получить цитату 1 год | Гарантия на 12000 миль Замена регулятора давления топлива

— Двигатели V6 3,4 и 3,1 л

При выходе из строя регулятора давления топлива (1) на двигателях 3.1 и 3.4 топливо просачивается в вакуумный шланг. наверху.Это состояние вызывает затрудненный запуск, длительное время проворачивания, грубую работу при запуске, а также может вызвать состояние сваливания при остановке.

Это также приводит к плохой экономии топлива.

Используйте эти изображения и инструкции при замене регулятора. Верхнюю камеру впускного коллектора снимать НЕ нужно.

1- Регулятор давления топлива
2- Гаечный ключ 15/16 дюйма
3- Удерживайте рычаг дроссельной заслонки, чтобы получить доступ

1- Регулятор давления топлива
2- Гнездо TORX №40
3- Удлинитель
4- Отверстие в кронштейне троса дроссельной заслонки
5- Трещотка

Отличная информация! Я думаю о своем Buick 3 1993 года выпуска.1 регулятор находится под впуском?
Да, на старых моделях давление топлива регулятор расположен под верхним воздухозаборником впускной коллектор.

Какое давление должно быть на Buick Century 2003 года выпуска?
Хорошее эмпирическое правило — 45 фунтов на квадратный дюйм.

У меня Шеви Малибу 3.1 v6. Снял шланг на 3 минуты, не видел любое выходящее топливо указывает на проблему. Однако всякий раз, когда шланг Я могу слышать жужжание, пока сижу в машине с работающей машиной.я возьмите шланг, без гула. Странный? Стоит ли заменить регулятор. Примечание: просто сделал топливный насос 4 дня назад из-за того, что он вышел из строя, также сделал топливный фильтр и насос реле просто в качестве меры предосторожности. Кстати, звук не идет сзади или топливный насос, но спереди.
Если это более старый 3,1 л, то да, замените регулятор давления топлива. Был дизайн измениться много лет назад для того, чтобы шуметь.

Регулятор давления топлива представляет собой вакуумный мембранный предохранительный клапан с топливом. давление насоса с одной стороны и давление пружины регулятора и впускной коллектор пылесос с другой стороны.Регулятор давления топлива поддерживает постоянное давление. дифференциал между форсунками постоянно. Регулятор давления компенсирует нагрузка на двигатель за счет увеличения давления топлива по мере падения разрежения в двигателе.

Код неисправности клапана сброса давления топлива (PRV) — ноутбуки с дизельным двигателем

Клапан сброса давления топлива (PRV) на тяжелом оборудовании и генераторах обычно находится на насосе высокого давления или на общей топливной магистрали. Этот предохранительный клапан отвечает за регулирование давления топлива в топливной рампе.Системы впрыска Common Rail работают в диапазоне от 23 000 до 29 000 фунтов на квадратный дюйм — если давление топлива поднимется выше этого значения, клапан сброса давления топлива откроется, чтобы позволить этому давлению перелива уйти в систему возврата.

Возможные причины неисправности предохранительного клапана

Клапан предназначен для сброса давления в системе. Каждый раз, когда это происходит, в модуле управления двигателем (ЕСМ) создаются «счетчики», пока он не достигнет точки, где он выдаст вам код неисправности и начнет снижение номинальных характеристик.

Обычно, если у вас неисправен предохранительный клапан на строительной технике, сельскохозяйственном / сельскохозяйственном оборудовании или генераторе, вы увидите один из следующих кодов неисправности для двигателей Deutz: 825-833 и 876 или SPN 523470 и 523009.

Признаками необходимости замены клапана являются:

• Жестко / без стартов
• Снижение мощности и ускорения
• Топливная эффективность ниже среднего
• И конечно коды неисправностей

Техническое обслуживание этих топливных систем занимает много времени, поэтому убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя по замене топливного фильтра и поддержанию слива воды из этих водоотделителей.

Как проверить, неисправен ли предохранительный клапан давления топлива на тяжелом оборудовании?

Выход из строя предохранительных клапанов давления топлива (PRV) может вызвать повреждение двигателя. Если не установить флажок, это может привести к снижению мощности двигателя (снижению номинальной мощности) или невозможности запуска. Чтобы увидеть, нуждается ли клапан в замене, вы должны сначала проверить, не зарегистрировал ли он счетчики в ECM. Если да, то вам нужно выяснить, почему это происходит. Причиной может быть пренебрежение техническим обслуживанием, насосы высокого давления, дозирующие устройства, заблокированные возвратные линии, датчики давления топлива или сам PRV.

Еще на что обратить внимание:

• Если у вас есть код неисправности, проверьте проводку от блока управления двигателем до клапана регулирования давления.
• Проверить, нет ли механических повреждений двигателя или топливной системы.
• Убедитесь, что у ECU есть надлежащий источник питания

Как удалить код неисправности предохранительного клапана

Чтобы сбросить этот код, вам необходимо заменить предохранительный клапан и сбросить неисправность с помощью дилера или диагностического прибора.Для этой демонстрации мы выполним сброс Deutz с помощью диагностического комплекта дизельных ноутбуков с программным обеспечением Cojali Jaltest Off-Highway. Это программное обеспечение позволяет нам ремонтировать сельскохозяйственную и строительную технику всех марок и моделей, с которыми мы регулярно работаем.

После входа в программное обеспечение мы выбираем тип нашего двигателя:

Стационарные двигатели -> Deutz -> TCD 3.6 -> EMR4 — EDC 17 -> Электронное управление дизельным двигателем -> Common Rail

Вы можете выполнить сброс в «МЕНЮ ДИАГНОСТИКИ», выбрав «ОБСЛУЖИВАНИЕ»

• Выберите «СБРОС КЛАПАНА СНЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ (PRV)»
  • Вы можете выполнить автоматический или ручной процесс, для этой демонстрации мы рассмотрим шаги для руководства
• Убедитесь, что двигатель не работает
• Измените счет на «0»
• Как только это будет обработано, мы выйдем и вернемся к «ПРОЧИТАТЬ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ», где вы сможете увидеть, что код неактивен, и вы можете удалить ошибку из этого меню.

Чтобы увидеть, на что способны все ноутбуки Diesel Off-Highway, щелкните здесь.

5 Признаков неисправного регулятора давления топлива (и стоимость замены)

(Обновлено 24 июня 2021 г.)

Регулятор давления топлива — это компонент двигателя внутреннего сгорания транспортного средства. Работа регулятора давления топлива такова, как это звучит. Он регулирует давление топлива в системе двигателя, изменяя давление при необходимости.

Он оснащен механической диафрагмой, которая приводится в действие вакуумом для регулировки давления. Однако в более новых автомобилях вместо этого используются электронные версии регуляторов.

Оба типа регуляторов служат одной цели, позволяя правильно распределять топливо в камеру внутреннего сгорания двигателя. Поскольку различные операции вождения предъявляют различные требования к мощности двигателя, количество необходимого ему топлива будет часто меняться.

Если у вас плохой регулятор давления топлива для удовлетворения этих непоследовательных потребностей в топливе, производительность вашего двигателя будет под угрозой.

Как работает регулятор давления топлива?

Регулятор давления топлива можно найти в любом автомобиле, в котором используется двигатель внутреннего сгорания. Он связан с блоком управления двигателем, который является центральным компьютером, который управляет работой двигателя и окружающих его систем.

Топливная система, например, отвечает за подачу нужного количества топлива в камеру внутреннего сгорания.

Этот процесс начинается с того, что топливный насос забирает топливо из бака и прокачивает его через топливный фильтр.Затем топливо поступает в насос-форсунку по топливопроводу. Оттуда топливо перекачивается в топливную форсунку, которая затем впрыскивает топливо в камеру.

Когда по первичной линии подачи топлива топливо подается от насоса к форсункам, регулятор давления топлива следит за тем, чтобы давление топлива не превышало требуемого количества.

Таким образом, если давление топлива становится слишком высоким, регулятор ограничивает давление и пропускает только необходимое топливо в форсунки.Это может произойти, когда двигатель работает на более низких оборотах в минуту, потому что он не требует столько топлива для своей работы.

Избыточное топливо, не попавшее в камеру внутреннего сгорания, будет отправлено обратно в топливный бак. Существует обратная топливная магистраль, соединяющая первичную магистраль с топливным баком.

Когда регулятор давления топлива не позволяет определенному количеству топлива течь в форсунки, он возвращает топливо по возвратной линии обратно в топливный бак.Топливо в основном перерабатывается, чтобы его можно было использовать снова.

5 Распространенные признаки неисправности регулятора давления топлива

Регуляторы давления топлива не будут оставаться на 100% работоспособными вечно. В течение всего срока службы вашего автомобиля вы можете ожидать, что регулятор давления топлива выйдет из строя хотя бы один раз. Если это произойдет, появятся несколько симптомов, которые вы не должны игнорировать.

Ниже приведены 5 основных симптомов, с которыми вы столкнетесь при неисправном регуляторе давления топлива.

1) Черный дым

Легко заметный симптом неисправного регулятора давления топлива — черный дым, выходящий из выхлопной трубы.Есть много возможных причин появления черного дыма, но это может быть одна из них.

Если ваш регулятор давления топлива изношен или протекает, результатом этого будет черный дым. Это происходит из-за обилия топлива в камере внутреннего сгорания, которое сгорает.

2) Утечка топлива

Если у вас плохой регулятор давления топлива, утечка топлива является обычным явлением. Возможно, уплотнения регулятора повреждены или изношены, что приводит к утечке топлива.Поскольку бензин продолжает течь, это снижает производительность вашего двигателя.

Если вы не замечаете, как топливо выливается на дорогу позади вас, вы можете заметить запах топлива, который будет заполнять кабину, пока это происходит.

3) Пропуски зажигания в двигателе

Пропуски зажигания в двигателе являются результатом того, что камера внутреннего сгорания не имеет правильного баланса топлива и воздуха. Это симптом, который вы должны испытывать чаще всего, если у вас неисправен регулятор давления топлива.

Все, что нужно, — это чтобы один цилиндр не загорелся нормально, и вы испытаете пропуски зажигания. Многие думают, что это может произойти только при первом запуске автомобиля, но на самом деле это может произойти, когда вы ведете автомобиль.

На самом деле, когда вы едете на высоких скоростях, это именно то время, когда это, скорее всего, произойдет.

4) Низкая экономия топлива

При всех этих проблемах, связанных с негерметичным бензином и неправильными воздушно-топливными смесями, вы, безусловно, можете ожидать, что ваша топливная эффективность резко снизится.Чем больше требований вы предъявляете к своему двигателю, тем труднее ему будет соответствовать вашим требованиям.

Но если ваш регулятор давления топлива неисправен, это может привести к тому, что в камеру сгорания будет помещено слишком много или недостаточно топлива, в зависимости от обстоятельств. Тогда количество миль на галлон будет уменьшаться, пока вы не замените неисправный регулятор.

5) Слабое ускорение

Одним из наиболее заметных симптомов плохого регулятора давления топлива является плохое ускорение.Если вы нажимаете на педаль газа, но это не заставляет вас двигаться так быстро, как вы привыкли, это означает, что ваш двигатель не получает должного баланса топлива и воздуха в камере сгорания.

Хотя это может быть по многим причинам, неисправный регулятор давления топлива является одной из таких причин.

Стоимость замены регулятора давления топлива

Ищете запасные части?

Мы рекомендуем Parts Geek по лучшим ценам и выбору.

Если вы испытываете два или более из вышеперечисленных симптомов, вам, вероятно, потребуется заменить регулятор давления топлива.Средняя стоимость замены регулятора давления топлива составит от 140 до 380 долларов.

Стоимость одних деталей будет составлять от 60 до 240 долларов, в то время как затраты на рабочую силу, вероятно, будут примерно от 80 до 140 долларов. Замена регулятора может стоить дороже для некоторых современных автомобилей с электронными регуляторами давления топлива. Наличие дилерского центра, выполняющего работу, также, вероятно, увеличит цену.

В большинстве случаев замену можно выполнить самостоятельно, если у вас есть некоторые знания в области механики, поскольку доступ к регулятору не слишком труден.Но поскольку вы имеете дело с топливом, не стесняйтесь обращаться к профессиональному механику, если вам неудобно выполнять эту работу самостоятельно.

Клапан регулирования давления топлива (FPCV)

Общее описание
В настоящее время в большинстве систем Common Rail используется клапан регулирования давления. Он может располагаться либо на насосе высокого давления, либо на самой топливной рампе. Клапан регулирования давления служит вместе с клапаном регулирования количества для регулирования давления в общей топливораспределительной рампе.
Клапан сброса давления просто позволяет топливу с более или менее высоким давлением течь в систему обратной утечки, тем самым увеличивая или уменьшая давление топлива в направляющей. Избыточное топливо возвращается в топливный бак. Он управляется ЕСМ.
Внешний вид
На рис. 1 показано, как выглядит клапан регулировки давления топлива.

Фиг.1

Принцип действия клапана регулировки давления топлива

Клапан регулирования давления использует электрический сигнал ШИМ для регулирования давления топлива в топливной рампе.Между датчиком давления в рампе и регулятором топливного насоса существует замкнутый контур обратной связи. Сигнал с широтно-импульсной модуляцией постоянного тока, подаваемый на регулятор давления, определяет, сколько топлива подается в насос, возвращается в бак или на вход насоса на основе сигнала от датчика давления в рампе. Клапан регулирования давления топлива работает в рабочем цикле от 5 до 95%. Более высокий процент продолжительности включения соответствует более низкому давлению насоса. Это означает, что если регулятор давления потеряет свой сигнал, он будет работать с полностью открытым или по умолчанию, а двигатель продолжит работу, хотя и будет работать грубо.Оптимальное значение давления впрыска согласовывается с помощью контроллера ЭСУД в соответствии с частотой вращения двигателя и условиями нагрузки. В некоторых системах управления двигателем регулятор давления действует как датчик температуры топлива. Сопротивление катушки внутри регулятора пропорционально температуре топлива и позволяет определить температуру топлива по сопротивлению исполнительных механизмов. На DMAX 2010 года используются два регулятора давления в топливной рампе (FRPR). Первый остается на ТНВД. Второй регулятор расположен спереди левой топливной рампы и имеет нормально открытый соленоид.К этому регулятору применяется широтно-импульсная модуляция для регулирования количества топлива, возвращаемого в топливный бак. Два регулятора используются для мониторов топливной системы OBD-II. Избыточный обратный поток от форсунок указывает на проблему с изношенными клапанами форсунок или неисправными приводами.

Порядок проверки работоспособности клапана регулирования давления топлива
• Проверка клапана регулирования давления топлива с помощью осциллографа

Зависимость напряжения от тока

1. Установите первый вход осциллографа на 20/
2. Подключите измерительный провод сигнала (1: 1) первого канала осциллографа к одному из клемм клапана.
   Затем подключите заземляющий провод к заземлению корпуса.
3. Подключите токоизмерительные клещи переменного / постоянного тока к другому каналу осциллографа.
   Установите диапазон клещей постоянного / переменного тока на ± 20 А.
   Важное примечание: Следует зажимать только один из двух проводов, а не оба.
   Неважно, какой провод будет зажиматься токовыми клещами: положительный или отрицательный.
   Это повлияет только на полярность измеряемого тока.
4. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
5. Посмотрите на экран осциллографа. Сравните результат с осциллограммой на рис.2.

Рис.2

Напряжение

1. Установите первый вход осциллографа на 20/
2. Подключите измерительный провод сигнала (1: 1) первого канала осциллографа к одному из клемм клапана.
   Затем подключите заземляющий провод к заземлению корпуса.
3. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.

Фиг.3

• Возможные неисправности клапана регулировки давления топлива

• Механическая неисправность
• Неисправность клапана соленоида
• Отсутствует управляющий сигнал

• Прочие чеки:

• Проверить двигатель, систему зажигания или топливную систему на предмет механических повреждений.
• Если присутствует ошибка сигнала, проверьте проводку от блока управления двигателем до клапана регулирования давления.
• Убедитесь, что блок управления двигателем (ECU) имеет хорошие источники питания и заземление там, где это необходимо.

Как заменить регулятор давления топлива

Замена регулятора давления топлива может быть сложной задачей для начинающего мастера по ремонту, но если вы разбираетесь в двигателе, вы можете сэкономить более тысячи долларов, заменив регулятор самостоятельно. На выполнение этого проекта уйдет несколько часов, поэтому убедитесь, что у вас есть время на его выполнение. Поскольку двигатели автомобилей сильно различаются, это руководство может не относиться к вашему автомобилю, но оно должно помочь вам с общими рекомендациями по выполнению замены.

Шаг 1 — Подойдите к регулятору

Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи. Вам нужно будет сначала сбросить давление в топливной системе. Вы можете сделать это, сняв крышку топливного бака и реле топливного насоса. Затем запустите автомобиль, и он поработает короткое время, прежде чем заглохнет. Теперь вам нужно расчистить путь, чтобы получить доступ к регулятору давления топлива. Это та часть, которая больше всего будет различаться в зависимости от модели автомобиля. К вашему регулятору может быть легче добраться или сложнее.Снимите электрические элементы управления основного ремня безопасности, а затем снимите сам ремень. Отсоедините электрический разъем температуры охлаждающей жидкости двигателя и электрический разъем датчика атмосферного давления. Отсоедините свечи накаливания и разъем датчика температуры топливной рампы. Теперь снимите электрические разъемы левой топливной форсунки, а затем разъем регулятора давления топлива. Снимите жгут датчика уровня масла и шланг PCV. Снимите впускной шланг впрыскивающего насоса и отойдите в сторону.

Шаг 2 — Очистка области

Перед снятием регулятора давления топлива необходимо очистить всю область растворителем. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать о рекомендуемых растворителях для вашего автомобиля. Убедитесь, что вы очистили сам регулятор, все разъемы, ТНВД и все линии, идущие к регулятору или от него. После того, как вы очистите все растворителем, используйте сжатый воздух, чтобы полностью высушить поверхность.

Шаг 3 — Снимите регулятор

Теперь, когда все чисто, вам нужно снять регулятор.Ваш регулятор может удерживаться обычными болтами или винтами TORX. Регулятор обычно крепится тремя или четырьмя болтами или винтами. После того, как вы удалили болты или винты, вы готовы к установке нового регулятора. Если на этом этапе вы обнаружите какой-либо мусор на седле топливного насоса высокого давления, вам необходимо исправить это, прежде чем продолжить. Сначала возьмите чистую тряпку и накройте отверстие насоса, чтобы впитать излишки топлива. Затем толкните двигатель, чтобы смыть весь мусор из отверстия регулятора.

Шаг 4 — Установка нового регулятора

Вам потребуется установить новые уплотнительные кольца вместе с вашим новым регулятором давления топлива. Необходимо смазать уплотнительные кольца новым моторным маслом, а затем установить их. Теперь вы можете установить новый регулятор давления топлива, заменив винты или болты. Затем следуйте этим инструкциям в обратном порядке, заменив шланги, линии, разъемы и основной жгут. Как только все снова будет вместе, повторно создайте давление в топливной системе, включив и снова выключив зажигание несколько раз.

.