Замена коренного сальника: Замена сальника, цена работы

что это такое и какие неполадки возникают с данным элементом

Начнем с того, что коренной сальник двигателя является сальником коленчатого вала.  Сальник коленвала  считается важным элементом в устройстве ДВС. Дело в том, что двигатель нуждается в эффективной и постоянной смазке. Для решения задачи силовые агрегаты имеют масляную систему, в которой моторное масло циркулирует под давлением и подается к разным нагруженным узлам.

При этом стоит выделить детали, которые, простыми словами, выходят из двигателя наружу. К таковым относится и коленчатый вал, часть которого конструктивно соединена с маховиком. Получается, при выводе части коленвала наружу, отверстие, где он вращается, необходимо уплотнить, чтобы предотвратить утечки моторного масла из двигателя.

В качестве такого уплотнителя выступает сальник коленвала или сальник двигателя коренной. Далее мы подробно рассмотрим назначение и особенности данного элемента, а также поговорим о том, какие неисправности и поломки возникают в том случае, если с указанным сальником начинаются проблемы.

Содержание статьи

Назначение и принцип работы коренного сальника двигателя

Как уже было сказано, к различным парам трения смазка поступает под давлением, также отдельные элементы внутри двигателя смазываются методом разбрызгивания или самотеком. Так или иначе, главной задачей является максимальное уменьшение трения,  удаление продуктов износа, защита от механических повреждений и перегрева.

При этом передача крутящего момента от двигателя на другие узлы реализована путем вывода коленчатого вала из ДВС для соединения с маховиком. Одновременно с этим возникает необходимость герметизировать отверстие под вал. Для этих целей используется сальник коленвала.

Данный элемент выполнен из фторкаучуковой резины или силикона, фактически являясь уплотнительным кольцом. Диаметр коренного сальника равен диаметру коленчатого вала. Материал изготовления сальника термостойкий, также устойчив к воздействию моторного масла. Это позволяет избежать рисков повреждения уплотнителя от избыточного нагрева, которое возникает в результате трения.

Итак, сальник установлен в той области на блоке цилиндров, где реализован выход коленвала из двигателя наружу. На разных двигателях это место может отличаться.  Например, на заднеприводной  «классике» с продольным расположением двигателя и цепным приводом ГРМ, коренной сальник в ряде случаев  стоит в щите коленвала впереди опорного подшипника.

Переднеприводные авто, где ДВС имеет поперечное расположение, а механизм газораспределения зачастую приводится ремнем ГРМ, сальник коленвала стоит в БЦ по причине того, что щиты на подобных силовых агрегатах конструктивно отсутствуют. Так или иначе, во всех случаях назначение элемента заключается в том, чтобы предотвратить утечку масла из блока цилиндров двигателя.

Во время работы мотора внутри картера масло находится под определенным давлением. Благодаря такому давлению осуществляется прижим сальника к деталям и уплотняемым поверхностям. Это позволяет надежно герметизировать двигатель от протечки масла в месте установки коренного сальника мотора.

Основные неисправности: течет коренной сальник

Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км.  При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.

Среди основных специалисты выделяют следующие:

Если масло в двигателе менять позже определенного срока, тогда важно понимать, что в «отработке» накапливается большое количество пыли, грязи, продуктов износа ДВС и т.д. Так как сальник также контактирует с моторным маслом, грязная смазка с механическими частицами становится причиной появления царапин на поверхности сальника. В дальнейшем мелкие царапины становятся больше, кромка сальника повреждается в месте вращения коленвала, сальник начинает пропускать масло.

Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%. ).

Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан  сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.

Замена коренного сальника двигателя: особенности

Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть. В любом случае, с такой неисправностью эксплуатировать ТС крайне не рекомендуется.

Для того чтобы диагностировать неисправность, нужно внимательно осмотреть те места, где коленвал входит из блока цилиндров. Наличие следов моторного масла под машиной, снижение уровня смазки в поддоне, замасливание двигателя и ряд других признаков укажут на то, что весьма вероятны проблемы с сальниками коленчатого вала.

Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.

Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.

Если говорить о ЗСКВ, этот сальник находится рядом с коробкой передач, точнее, в месте стыка двигателя и коробки. Течи в этой области приводят не только к понижению уровня масла и загрязнению нижней части двигателя, но и к тому, что смазка может попадать на детали сцепления в автомобилях с МКПП и т.д.

Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего).  Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.

• Прежде всего, машину нужно загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемнике. Далее потребуется снять защиту двигателя, а также защитный кожух  ремня ГРМ.
• После этого масло из ДВС нужно слить. Теперь можно переходить к демонтажу  ремня генератора. После этого снимается переднее правое колесо,  включается пониженная передача. Затем понадобится открутить болт шкива коленвала, сам шкив коленчатого вала снимается.
• После следует включить повышенную передачу и далее выставить поршень в первом цилиндре в ВМТ (для выставления ориентируйтесь по меткам в лючке маховика и меткам на валу ГРМ).
• Затем производится ослабление крепления натяжного ролика, после чего снимается ремень ГРМ.
• Также выкручиваются болты крепления нижней крышки картера сцепления, крышка снимается вместе с прокладкой. Обратите внимание, прокладку желательно заменить в рамках обратной сборки.
• Теперь нужно осуществить отсоединение маслоприемника от маслонасоса и коренного подшипника. Далее двумя отвертками с вала снимается зубчатый шкив, а также параллельно откручиваются болты крепления маслонасоса.
• В результате маслонасос удается снять вместе с сальником. В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место. Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель в масле. Из этой статьи вы узнаете о наиболее распространенных причинах утечки масла из двигателя, а также о способах диагностики и ремонта неисправностей для восстановления герметичности масляной системы.

Что касается замены заднего сальника коленвала,  в общих чертах процедура заключается в следующем:

• На начальном этапе нужно снять коробку передач вместе со сцеплением. Перед тем, как снимать коробку, необходимо слить из нее трансмиссионное масло и отсоединить ШРУСы.
• Затем нужно открутить  болты крепления маховика к  ДВС. После снятия маховика нужно также произвести демонтаж заднего щита сцепления и выкрутить болты, которыми крепится задняя крышка двигателя.
• Сам задний сальник установлен в этой крышке, так что его можно демонтировать отвертками. Затем новый сальник предварительно смазывается моторным маслом и запрессовывается при помощи специальной оправки.

Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.

Подведем итоги

Как видно, замена переднего и заднего сальника коленвала не требует специальных инструментов, однако  все равно понадобится выполнить достаточно большой объем работ. Помните, процедура является ответственной, так как достаточно высока вероятность ошибок как при установке самих сальников, так и в процессе разборки/сборки двигателя, выставления меток ГРМ и т.

д.

По этой причине без определенного опыта выполнения подобных работ настоятельно рекомендуется выполнять данные операции в специализированных автосервисах. Такой подход позволит минимизировать риски и нежелательные последствия в результате непрофессионального монтажа самих уплотнителей или неправильной обратной установки снятых с двигателя элементов после замены коренных сальников двигателя.

Читайте также

Замена коренного сальника двигателя автомобиля

Виной утечки масла двигателя авто могут стать сальники коленвала либо распредвала. Конечно, увидев под кожухом газораспределительного ремня сильно замасленные детали, можно промыть их, а восполнять утечку масла периодическим доливанием. Но, дальновидный автовладелец, чтобы надежно и надолго предотвратить данную неприятность, решит безотлагательно обратиться к специалистам, чтобы выполнить проверку коленвала, чтобы заменить коренной сальник.

Замена сальников: основные причины

Стоимость замены коренного сальника вполне приемлема, чтобы при его протечке не откладывать обращение на СТО. Если это не сделать вовремя, замасленный зубчатый ремень во время работы станет постоянно проскальзывать, приведет к неисправностям мотора. Чаще всего протечки вызваны нарушениями рабочей кромки сальника, потерей ее эластичности, появлениями трещин.

Кроме того, считается, что выполнять замену коренного сальника по цене вполне разумной и приемлемой, рекомендуется после ремонта и расточки коленвала, при которых требовалось изъятие сальников.

Поскольку в двигателе присутствует не один сальник, самостоятельно установить, какой из них течет, непросто. Обратившись за услугами к мастерам, можно выяснить, какой сальник протекает, сколько стоит замена коренного сальника. Причем часто приходится выполнять замену всех сальников. Ведь, если срок службы, к примеру, сальника распредвала истек, то и от сальника коленвала вскоре можно ждать утечки.

Замена сальника: этапы процедуры

Коленчатый вал имеет два сальника: относительно небольшой — передний, и задний (коренной), имеющий большие размеры. Благодаря своим размерам коренной сальник характеризуется большим сроком службы. Для его замены мастерами автотехцентра выполняются следующие действия:

• демонтируется коробка передач, маховик, сцепление;
• демонтируется негодный сальник;
• производится очистка места посадки;
• выполняется установка нового сальника.

Кроме того, что цены замены коренного сальника на СТО довольно привлекательны, автовладелец может рассчитывать на достойное качество услуг по обслуживанию бензиновых двигателей.

Коленвал: надежная замена коренного сальника Опель Астра

Данную деталь ещё называют сальником коленчатого вала. Элемент является ключевым в механизме двигателя внутреннего сгорания. Мотору необходимо систематическое покрытие маслом.

Чтобы удовлетворить данную проблему, устройства оснащены масляной конструкцией. Там жидкость ходит под давлением и отправляется к различным узлам. В данном случае сальник исполняет роль уплотнительного кольца для предотвращения утечки жидкости.

Задача элемента и структура функционирования

Из-за подачи масла к различным деталям, то главная задача – это максимальное снижение трения. А также защитная задача. Охрана деталей от механических факторов и удаление продуктов износа. Не стоит забывать про то, что отправка момента силы от мотора к остальным соединениям механизмов осуществляется путём выхода вала от двигателя внутреннего сгорания для того, чтобы соединиться с маховиком. Отсюда появляется вторая проблема. Стоит необходимость в герметизации щели под вал. Именно для этого и применяется прокладка. Поскольку деталь представляет собой уплотнительное кольцо, то изготовлена она из резины и силикона. Качественная герметизация создаётся благодаря давлению масла внутри картера.

Замена коренного сальника Опель Астра: предпосылки

Симптомом, указывающим на неисправность коренного сальника транспортного средства Опель Астра, является протекание масла. Оно начинает попадать на ролик вала, из-за чего разбрызгивается и задевает часть мотора, а также шлею ГРМ.

В чём причины несвоевременного износа сальника коленчатого вала?

Как утверждают производители, срок годности элемента является пройденный путь транспортного средства равный 150 тысячам километров. Однако в отдельных случаях поломка возникает раньше.

Существует ряд факторов, влияющих на скорость износа:

• перегревание мотора транспортного средства;
• использование неподходящих смазочных элементов;
• использование мотора без систематической замены масла и его фильтров;
• установка сальника низкого качества.

Справка: вне зависимости от факторов, которые осуществили поломку элемента, осуществлять его замену необходимо сразу.

Говоря о перегреве мотора, стоит отметить, что сальники предусмотрены для функционирования с высокими температурами, однако, если норма превышена, то прокладка начинает деформироваться. Происходит разгерметизация и утечка масла.

Наши услуги

При обнаружении неисправностей сальника коленчатого вала необходимо обратиться в наш сервисный центр. Мы оказываем следующие виды услуг:

• осуществляется первичная диагностика сальника транспортного средства Опель Астра на наличие неисправностей;
• оценка качества повреждений, определение сроков и стоимости работ;
• выполнение процедуры по замене элемента автомобиля;
• заключительная диагностика с последующим возвращение автомобиля владельцу.

Замена уплотнительного кольца на автомобиле Опель Астра

Ремонт переднего сальника происходит следующим образом:

• с аккумулятора снимается провод с минуса;
• снимается ремень ГРМ;
• отделяется зубчатый шкив;
• снятие сальника;
• обработка нового сальника с последующей установкой;
• регулировка ремня ГРМ.

Замена заднего сальника проводится так:

• снимаются коробка передач, сцепление, маховик;
• отделяется датчик коленчатого вала;
• удаляется задняя прокладка транспортного средства Опель Астра;
• обработка и монтирование нового сальника;
• восстановление всех элементов обратно.

На первый взгляд, осуществить процедуру по замене сальников особого труда не составит. Но это не так. Единственный не сложный этап в этой цепи – определение неисправности прокладки транспортного средства Опель Астра с последующим обращением в сервисный центр.

Замена сальника коленвала Опель Астра

Первый этап заключается в его снятии. И подразделяется на следующие пункты:

• снятие ремня ГРМ;
• снятие шкива;
• извлекается шпонка;
• а после извлекается и сам сальник коленвала.

На этом первый шаг завершён, следующим этапом является установка новой детали, которая также подразделяется на несколько пунктов:

• смазывание элемента машинным маслом;
• запрессовка детали на своё место;
• установка остальных элементов совершается в обратном порядке.

Не рекомендуется проводить операции по замене собственноручно. Необходимо качественно произвести замену. Ведь во время этой процедуры есть множество нюансов. Например, качественная герметизация новой прокладки. А также регулировка ремня ГРМ или установка сцепления с коробкой передач. Чтобы всё это осуществить, необходимо иметь определённое оборудование и навыки.

Гарантии качества

Правильным решением будет обращение к нам в автосервис. И вот почему:

1. У нас работают высококвалифицированные специалисты с длительным стажем работы.
2. Наш сервис оснащён самым современным оборудованием.
3. Мы даём гарантии качества.
4. У нас быстрые сроки по осуществлению замены сальника коленчатого вала автомобиля Опель Астра.
5. Наши цены удовлетворят большинство автолюбителей.

Не стоит бояться обращаться в автосервис за помощью. А также не нужно откладывать замену на следующий раз. От этого зависит ваша безопасность и безопасность пассажиров. А для того чтобы проблемы с сальниками не возникали внезапно, необходимо грамотно эксплуатировать транспортное средство, а также своевременно обращаться в сервис для проведения технического осмотра.

Замена коренного сальника тойота

Существует два способа замены сальника коленвала Toyota Corona/Caldina. Для передней детали они различаются в зависимости от наличия или отсутствия установленного масляного фильтра на блоке цилиндра, а для задней – присутствия держателя.

Диагностика пригодности кальника

Определить необходимость в замене можно лишь во время профилактического осмотра двигателя. Наличие течи рядом с коленвалом указывает на неисправность сальника, вызванную износом или другими причинами.

Следует внимательно отнестись к поиску места протечки. Иногда масляный след может оставить другая рабочая жидкость в одной из ключевых деталей автомобиля.

Как повысить срок эксплуатации сальников?

В этом поможет знание о причинах появления течи

• Высокая степень износа. Спустя 100 тысяч километров пробега один из сальников наверняка ждет неисправность. Ее вызовет продолжительная вибрация деталей Toyota Corona/Caldina во время активной эксплуатации транспортного средства.
• Некачественный сальник. Если материал, из которого изготовлена деталь, имеет заводские дефекты, то само собой она выйдет из строя намного раньше, чем качественная запчасть.
• Простой автомобиля во время холодов. Низкие температуры негативно влияют на материал сальника. Они делают его более грубым, меняют форму и как следствие приводят к появлению мест течи.
• Ошибочные действия в ходе установки. Установка сальника без знания алгоритма и ключевых нюансов часто приводит к неприятным последствиям.
• Возникновение неисправности двигателя. Высокое давление работающего двигателя часто выбивает сальник из положенного места. Появившаяся брешь и ведет к протечке.
• Течь масляного фильтра. Сальники принято менять вместе с неисправным масляным фильтром.

Некоторые из перечисленных причин невозможно предупредить. Другие позволят своевременно избавиться от предпосылок течи.

Узнать о подробностях алгоритма замены сальников коленвала Toyota Corona/Caldina вы сможете из следующей инструкции:

В выходные решил поменять масло.
Вроде и пробег еще не подошел, но пока нет морозов и есть время решил заменить.

В темноте ремонтной ямы, я даже не сразу заметил масляные подтеки на лонжероне.

Начал разбираться: не ATF, значит с двигателя или из раздатки. Присмотревшись, оказалось пропускает коренной сальник коленвала.
Течь пока не сильная, ездить можно, но все равно нужно подразмыслить о замена. К тому же зимой и без того старый сальник, может задубеть и еще сильнее пропускать масло.

Сальники и все резиновые элементы, требуют замены к этому возрасту и пробегу. Так что 120 кузова готовьтесь, «Предупрежден — значит вооружен».
Передний сальник коленвала, я уже заменил при замене цепи ГРМ в прошлом году.

Вопрос к тем, кто уже сталкивался с подобной проблемой.
Как вы меняли сальник? нужно ли сливать жидкость ATF?
Почитал форум, большинство пишет что проще снимать двигатель. Действительно ли это так, или можно подлезть?
Поделитесь опытом.

П.С. Забыл сказазать, машина 4WD — это важно!

Как я уже говорил, машиной никто особо не занимался. Поездив и оценив состояние машины, понял, что нужно что-то делать. Мне постоянно приходилось подливать масло в двигатель, это немного напрягало мой бюджет. Ребята на СТО сказали, что течёт коренной сальник между двигателем и коробкой. Менять решил сам, ибо денег особо нет, чтобы загонять на СТО. К тому же текла рулевая рейка, верхний сальник надо было менять. Цена ремонта на СТО составляла около 15 тыс, без стоимости запчастей.

Закупив запчасти, масло в АКПП и двигатель начали разбирать машину. Сначала хотели просто снять коробку, без съёма двигателя, но оказалось, что к некоторым гайкам просто невозможно подлезть. Подумав и по-матерившись, взялись снимать двигатель вместе с коробкой. Процедура довольно простая с виду, но, имея только гараж с ямой, оказалось не очень удобно, подъёмник бы не помешал. Сняли капот, кожухи воздушного фильтра, открутили немыслимой количество гаек =)
Снять воздушный коллектор не удалось, болты прикипели намертво, пришлось «колдовать» с «косой», чтобы просунуть её в щели, и тем самым освободить двигатель от электрики.
Двигатель с коробкой опускали вниз на лебёдке, и уже потом разъединяли и меняли сальники.

Особую проблему доставила левая граната (с пассажирской стороны), снять её не смогли, пришлось разрезать пыльник и менять его на новый. Правый привод вместе с «гранатой» вышел из коробки легко, а вот левый, как ни старались не выходил. Самое неприятное, нет возможности за что-то зацепиться монтировкой. Возможно для снятия левого привода используется какой-то особый съемник.

Ещё один важный момент — поддон коробки был посажен на герметик, и в самом поддоне не было ни единого магнита. Заставило задуматься… Так как менял масло в АКПП методом частичной замены, то когда проеду 1000 км, солью масло, сниму поддон и поставлю какой-нибудь магнит от старого жесткого диска. Масло в коробку решил заливать >

Многие ремонтируя рулевую рейку снимают её целиком, мы решили этого не делать. Я осмотрел пыльники, следов масла или повреждения не обнаружил. Открутили болты удерживающие крестовину изнутри и снаружи, освободили шток рейки. Открутив 2 болта, удерживающие шток, добрались до внутренней части. Верхний пыльник можно вставить только изнутри, что не очень удобно, зато более надёжно.

Также оказалось, что левый рулевой наконечник — «дохлый», правый тоже необходимо заменить в ближайшее время. Левый наконечник заменил, правый буду скоро менять. Шаровые опоры в нормальном состоянии, чего не скажешь о передней подушке двигателя. Резина «дохлая, болтается, надо думать как перепрессовывать.

Фоток не много, ибо руки были в масле, а фотографирую я в основном на телефон…

Замена заднего сальника коленвала

Производители автомобилей очень редко балуют работников автосервисов детальными разъяснениями по выполнению тех или иных задач по ремонту или восстановлению авто.
И получается как всегда: «Каждый и во что горазд».

Приведённые ниже описания операций являются точными и правильными, так как взяты с первоисточников (ну надо же нам как-то выкручиваться!).
А вот видео в конце статьи – это уже «наше творчество».

Причём обратите внимание: на видео показан «некий съёмник», который применяется при работе. Так вот, по нашим сведениям, таких съёмников в Москве практически нет — тем самым хочу «намекнуть» нашим клиентам, что правильнее будет выполнять подобные работы в нашем автосервисе, так как применение «правильного» оборудования гарантирует и качество, и долгую работу отремонтированного оборудования.

Ну, начнём обзор с заднего сальника коленчатого вала:

Условные обозначения
1. Стартер
2. Коробка переключения передач в сборе
3. Нажимной диск сцепления (модели с механической КПП)
4. Диск сцепления (модели с механической КПП)
5. Маховик (модели с механической КПП)
6. Задний сальник коленчатого вала
7. Задний маслоотражатель коленчатого вала
8. Передаточный диск (модели с системой плавного трогания с места)
9. Фланец цапфы коленчатого вала (модели с системой плавного трогания с места)

Снятие
1. Снять коробку передач в сборе.
2. Снять маховик.
3.Снять задний сальник.

Прошу обратить внимание, что тут есть тонкость выполнения данной операции:
можно запросто повредить и коленвал, и поверхность под установку сальника. Что делать? А надо так делать: отвёрткой поддевать только сальник. Потом осторожненько его отжать и снять.

Условные обозначения
1. Набивка
2. Маслоотражатель
3. Сальник

Далее при помощи комплекта для установки сальников запрессовать маслоотражатель.

Условные обозначения
1. Задний маслоотражатель
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5 Манжета (задняя)
6. Адаптер (задний)

Как снять задний маслоотражатель
Это делается при помощи специального съёмника.  А для облегчения работы и точности выполнения, надо придерживать шкив от проворачивая при помощи дополнительного приспособления, например, «зажимной ленты», которую надо обернуть вокруг шкива.

Как установить задний маслоотражатель
— установить задний маслоотражатель на установочную
кромку заднего адаптера (3)
— установить манжеты(1) на крепежные болты (3)
— установить адаптер на коленчатый вал Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

А здесь внимание: когда маслоотражатель будет установлен поверх (сверху) адаптера, центральный болт надо затягивать до того момента, пока втулка коснётся адаптера и маслоотражатель чётко и надежно встанет на свое место.

После установки маслоотражателя надо обязательно:
— измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности контакта маслоотражателя с рабочей кромкой сальника
— проверить равномерность посадки маслоотражателя (измерить расстояние в 4 точках по периметру)
ВАЖНО:
Следует быть внимательным, чтобы не перепутать направление установки маслоотражателя, а так же переднюю и заднюю стороны. Если справа, то 4 витка резьбы должны быть с задней стороны, а если слева, то 4 витка резьбы должны быть с передней стороны.

Обратите внимание: Замену маслоотражателя и сальника всегда следует выполнять в комплекте.

Условные обозначения
1 Коленчатый вал
2. Адаптер
3. 17,0-17,6 мм
4. 10,7-10,9 мм
5. Маслоотражатель
6. Втулка
7. Манжета

Как установить задний сальник
При помощи оправки для установки сальника запрессовать сальник.

Условные обозначения
1. Адаптер (задний)
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5. Манжета (задняя)
6. Кольцо адаптера (заднего)
7. Сальник

Установить манжеты (1) на крепежные болты (2), установить адаптер (3) на коленчатый вал.

Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника и установить сальник на задний адаптер.
Установить кольцо (2) адаптера во втулку (1) и закрепить втулку на адаптере центральным болтом.

Условные обозначения
1. Втулка
2. Кольцо адаптера

Затягивать центральный болт до того момента, когда втулка коснется адаптера и сальник чётко и надежно встанет на свое место.

Внимание:
После установки заднего сальника измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности сальника. Также следует проверить равномерность посадки сальника (измерить расстояние в 4-х точках по периметру).
Условные обозначения
1. Коленчатый вал
2. Сальник
3. 17,0-17,6 мм
4. Манжета
5. Кольцо адаптера
6. Втулка
7. Адаптер
Ну и в завершение установить маховик.

 А теперь можно посмотреть рабочие видео по теме:
«Замена заднего сальника коленвала на Fuso-Canter 4M50, Hino (Toyota) N04C, S05D, Isuzu N-серия».
Это варианты выполнения подобных работ.
Наши специалисты Клевин Валерий Валерьевич и Иксанов Александр постарались показать вам примерный порядок выполнения данных операций.

Hino: «Замена заднего сальника коленвала»

Isuzu N-серии: «Установка маслоотражательного кольца сальника коленвала»

Isuzu N – серии: «Установка заднего сальника коленчатого вала»

Адаманов Павел Дмитриевич
«КС Авто» — профессиональный ремонт грузовых автомобилей
Москва, ул.Поморская, 48А / ул.Бусиновская Горка, 2а стр.1
+7 (903) 505-63-72, +7 (925) 585-36-43
http://car-go-service.ru/
© Легион-Автодата

Замена сальника коленвала Toyota Corona/Caldina

Существует два способа замены сальника коленвала Toyota Corona/Caldina. Для передней детали они различаются в зависимости от наличия или отсутствия установленного масляного фильтра на блоке цилиндра, а для задней – присутствия держателя.

Диагностика пригодности кальника

Определить необходимость в замене можно лишь во время профилактического осмотра двигателя. Наличие течи рядом с коленвалом указывает на неисправность сальника, вызванную износом или другими причинами.

Следует внимательно отнестись к поиску места протечки. Иногда масляный след может оставить другая рабочая жидкость в одной из ключевых деталей автомобиля.

Как повысить срок эксплуатации сальников?

В этом поможет знание о причинах появления течи

• Высокая степень износа. Спустя 100 тысяч километров пробега один из сальников наверняка ждет неисправность. Ее вызовет продолжительная вибрация деталей Toyota Corona/Caldina во время активной эксплуатации транспортного средства.
• Некачественный сальник. Если материал, из которого изготовлена деталь, имеет заводские дефекты, то само собой она выйдет из строя намного раньше, чем качественная запчасть.
• Простой автомобиля во время холодов. Низкие температуры негативно влияют на материал сальника. Они делают его более грубым, меняют форму и как следствие приводят к появлению мест течи.
• Ошибочные действия в ходе установки. Установка сальника без знания алгоритма и ключевых нюансов часто приводит к неприятным последствиям.
• Возникновение неисправности двигателя. Высокое давление работающего двигателя часто выбивает сальник из положенного места. Появившаяся брешь и ведет к протечке.
• Течь масляного фильтра. Сальники принято менять вместе с неисправным масляным фильтром.

Некоторые из перечисленных причин невозможно предупредить. Другие позволят своевременно избавиться от предпосылок течи.

Узнать о подробностях алгоритма замены сальников коленвала Toyota Corona/Caldina вы сможете из следующей инструкции:

---

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Ремонт Джип Чероки Замена заднего сальника коленвала Jeep Grand Cherokee

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Джип Чероки 1993-1999 г.в.
3. Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Диагностика неисправностей
1.0 Диагностика неисправностей 1.1 Диагностика неисправностей 1.3 Автомобили марки Jeep Grand Cherokee 1.4. Идентификационные номера автомобиля 1.5 Приобретение запчастей 1.6. Техника обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.7. Поддомкрачивание и буксировка 1.8 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.9. Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.10. Диагностика неисправностей

2. Настройки и текущее обслуживание
2.0 Настройки и текущее обслуживание 2.1 График текущего обслуживания Jeep Cherokee 2.2 Общая информация по настройкам 2.3 Проверки уровней жидкостей (каждые 400 км (250 миль) пробега или еженедельно) 2.4 Проверка состояния шин и давления в них (каждые 400 км (250 миль) пробега или еженедельно) 2.5 Проверка уровня жидкости автоматической трансмиссии (каждые 400 км (250 миль) пробега или еженедельно) 2.6 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля (каждые 4800 км (3000 миль) пробега или раз в 3 месяца) 2.7 Смена двигательного масла и масляного фильтра (каждые 4800 км (3000 миль) пробега или раз в 3 месяца) 2.8 Проверка и обслуживание батареи (каждые 4800 км (3000 миль) пробега или раз в 3 месяца) 2.9 Проверка исправности системы охлаждения (каждые 4800 км (3000 миль) пробега или раз в 3 месяца) 2.10 Проверка состояния и замена проходящих под капотом шлангов (каждые 4800 км (3000 миль) пробега или раз в 3 месяца) 2.11 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей (каждые 4800 км (3000 миль) пробега или раз в 3 месяца) 2.12 Проверка состояния подвески и рулевого управления 2.13 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов (каждые 12 000 км (7500 миль) пробега, или раз в 6 месяцев) 2.14 Проверка уровня трансмиссионного масла ручной коробки передач (РКПП) (каждые 12 000 км (7500 миль) пробега, или раз в 6 месяцев) 2.15 Проверка уровня масла раздаточной коробки полноприводных (4WD) моделей (каждые 12 000 км (7500 миль) пробега, или раз в 6 месяцев) 2.16 Проверка уровня масла дифференциала (каждые 12 000 км (7500 миль) пробега, или раз в 6 месяцев) 2.17 Ротация колес (каждые 12 000 км (7500 миль) пробега, или раз в 6 месяцев) 2.18 Проверка состояния тормозных механизмов (каждые 12 000 км (7500 миль) пробега, или раз в 6 месяцев) 2.19 Проверка состояния компонентов системы питания (каждые 12 000 км (7500 миль) пробега, или раз в 6 месяцев) 2.20 Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводного ремня (каждые 12 000 км (7500 миль) пробега, или раз в 6 месяцев) 2.21 Проверка состояния ремней безопасности (каждые 12 000 км (7500 миль) пробега, или раз в 6 месяцев) 2.22 Проверка функционирования датчика-выключателя разрешения запуска (только модели с АТ) (каждые 12 000 км (7500 миль) пробега, или раз в 6 месяцев) 2.23 Смазка шасси (каждые 12 000 км (7500 миль) пробега, или раз в 6 месяцев) 2.24 Замена воздушного фильтра (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.25 Замена жидкости и фильтра автоматической трансмиссии (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.26 лент автоматической трансмиссии (АТ) (модели начиная с 1994 г.вып.) (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.27 Замена трансмиссионного масла ручной коробки (переключения) передач (РКПП) (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.28 Смена масла раздаточной коробки (модели 4WD) (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.29 Смена масла дифференциала (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.30 Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка) (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.31 Проверка состояния и замена клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV) (двигатели V8) (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.32 Проверка, прочистка и замена шланга системы непрерывной вентиляции картера (CCV) (6 цилиндровые двигатели) (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.33 Проверка исправности функционирования системы улавливания паров топлива (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.34 Чистка фильтра вентиляции картера (двигатели V8) (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.35 Замена топливного фильтра (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.36 Замена свечей зажигания (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.37 Проверка состояния свечных проводов, крышки и бегунка распределителя (каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, или раз в два года) 2.38 Введение

3. Рядный шестицилиндровый двигатель
3.0 Рядный шестицилиндровый двигатель 3.1 Общая информация 3.2 Ремонтные процедуры, выполнение которых возможно без извлечения двигателя из автомобиля 3.3 Приведение в положение ВМТ такта сжатия поршня первого цилиндра 3.4 Снятие и установка крышки головки цилиндров 3.5 Снятие, проверка состояния и установка коромысел и штанг толкателей 3.6 Замена клапанных пружин, их тарелок и маслоотражательных колпачков 3.7 Снятие и установка впускного трубопровода/выпускного коллектора 3.8 Снятие и установка головки цилиндров 3.9 Замена переднего сальника коленчатого вала 3.10 Проверка состояния, снятие и установка крышки распределительной цепи, цепи и ее звездочек 3.11 Снятие, проверка состояния и установка распределительного вала, подшипников и гидравлических толкателей 3.12 Снятие и установка поддона картера 3.13 Снятие, проверка состояния и установка масляного насоса 3.14 Снятие и установка маховика/приводного диска 3.15 Замена заднего сальника коленвала 3.16 Проверка состояния и замена резиновых подушек опор двигателя

4. Двигатель V8
4.0 Двигатель V8 4.1 Общая информация 4.2 Ремонтные процедуры, выполнение которых не требует извлечения двигателя из автомобиля 4.3 Приведение в положение ВМТ поршня первого цилиндра 4.4 Снятие и установка крышек головок цилиндров 4.5 Снятие, проверка состояния и установка коромысел и штанг толкателей 4.6 Замена клапанных пружин, их тарелок и маслоотражательных колпачков 4.7 Снятие и установка впускного трубопровода 4.8 Снятие и установка выпускных коллекторов 4.9 Снятие и установка головок цилиндров 4.10 Замена переднего сальника коленчатого вала 4.11 Снятие, проверка состояния и установка крышки распределительной цепи, самой цепи и ее звездочек 4.12 Снятие, проверка состояния и установка распределительного вала и гидравлических толкателей 4.13 Снятие и установка поддона картера 4.14 Снятие, проверка состояния и установка масляного насоса 4.15 Снятие и установка маховика/приводного диска 4.16 Замена заднего коренного сальника 4.17 Проверка состояния и замена резиновых подушек опор двигателя

5. Процедуры общего и капитального ремонта двигателя
5.0 Процедуры общего и капитального ремонта двигателя 5.1 Общая информация 5.2 Капитальный ремонт двигателя — общая информация 5.3 Проверка компрессионного давления в цилиндрах 5.4 Диагностические проверки, производимые при помощи вакуумметра 5.5 Методы снятия двигателя и необходимые меры предосторожности 5.6 Снятие и установка двигателя 5.7 Варианты восстановления двигателя 5.8 Порядок разборки двигателя 5.9 Разборка головки цилиндров 5.10 Чистка и проверка состояния головки цилиндров 5.11 Обслуживание клапанов 5.12 Сборка головки цилиндров 5.13 Снятие шатунно-поршневых сборок 5.14 Снятие коленчатого вала 5.15 Чистка блока двигателя 5.16 Проверка состояния блока двигателя 5.17 Хонингование цилиндров 5.18 Проверка состояния шатунно-поршневых сборок 5.19 Проверка состояния коленчатого вала 5.20 Проверка состояния коренных и шатунных подшипников 5.21 Порядок сборки двигателя после завершения его капитального ремонта 5.22 Установка коленчатого вала и проверка зазоров коренных подшипников 5.23 Установка поршневых колец 5.24 Установка шатунно-поршневых сборок и проверка зазоров в шатунных подшипниках 5.25 Первый запуск двигателя после капитального ремонта

6. Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха
6.0 Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха 6.1 Общая информация 6.2 Антифриз — общая информация 6.3 Проверка функционирования и замена термостата 6.4 Проверка исправности и замена вентилятора системы охлаждения и муфты его сцепления 6.5 Проверка функционирования и замена блока датчика температуры охладителя 6.6 Снятие и установка радиатора и расширительного бачка системы охлаждения 6.7 Проверка функционирования водяного насоса 6.8 Снятие и установка водяного насоса 6.9 Проверка исправности электрического контура и замена компонентов мотора вентилятора отопителя и кондиционера воздуха 6.10 Снятие и установка блока вентилятора отопителя 6.11 Снятие и установка сборки управления отопителем и кондиционером воздуха 6.12 Снятие и установка теплообменника отопителя 6.13 Проверка исправности и обслуживание систем отопления и кондиционирования воздуха 6.14 Диагностика системы автоматического управления температурой (АТС) без снятия ее с автомобиля 6.15 Снятие и установка аккумулятора (накопителя) системы кондиционирования воздуха 6.16 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха 6.17 Снятие и установка конденсатора системы кондиционирования воздуха 6.18 Снятие и установка трубки калиброванного жиклера 6.19 Снятие и установка испарителя системы кондиционирования

7. Системы питания и выпуска отработавших газов
7.0 Системы питания и выпуска отработавших газов 7.1 Общая информация 7.2 Процедура сброса давления топлива 7.3 Проверка давления топлива и функционирования топливного насоса 7.4 Снятие и установка топливного бака 7.5 Чистка и ремонт топливного бака — общая информация 7.6 Ремонт и замена топливных линий 7.7 Снятие и установка топливного насоса 7.8 Проверка исправности и замена блока датчика уровня топлива 7.9 Снятие и установка сборки воздухоочистителя 7.10 Замена троса газа 7.11 Система впрыска топлива — общая информация 7.12 Проверка исправности системы впрыска топлива 7.13 Проверка исправности, снятие и установка корпуса дросселя 7.14 Проверка исправности и замена регулятора давления топлива 7.15 Проверка исправности, снятие и установка инжекторов топлива 7.16 Проверка функционирования и замена компонентов системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) 7.17 Обслуживание системы выпуска отработавших газов — общая информация

8. Система электрооборудования двигателя
8.0 Система электрооборудования двигателя 8.1 Общая информация 8.2 Запуск двигателя от вспомогательного источника 8.3 Проверка состояния и замена проводов батареи 8.4 Снятие и установка батареи 8.5 Система зажигания — общая информация 8.6 Проверка исправности функционирования системы зажигания 8.7 Проверка исправности и замена катушки зажигания 8.8 Проверка исправности и замена датчика положения распределительного вала 8.9 Снятие и установка распределителя 8.10 Система заряда — общая информация и меры предосторожности 8.11 Проверка исправности функционирования системы заряда 8.12 Снятие и установка генератора 8.13 Система запуска 8.14 Диагностика неисправностей стартера без снятия его с автомобиля 8.15 Снятие и установка стартера 8.16 и установка тягового реле (двигатели объемом 4.0 л)

9. Системы снижения токсичности отработавших газов и управления двигателем
9.0 Системы снижения токсичности отработавших газов и управления двигателем 9.1 Общая информация 9.2 Система многопозиционного впрыска топлива (MPFI) и информационные датчики — описание 9.3 Снятие и установка электронного модуля управления (РСМ) 9.4 Описание принципа действия системы самодиагностики и процедуры считывания кодов неисправностей 9.5 Информационные датчики 9.6 Система управляемой вентиляции картера (PCV) 9.7 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) 9.8 Система улавливания паров топлива (EVAP) 9.9 Каталитический преобразователь

10. Ручная коробка переключения передач
10.0 Ручная коробка переключения передач 10.1 Общая информация 10.2 Снятие и установка ручной коробки (переключения) передач (РКПП) 10.3 Капитальный ремонт РКПП — общая информация

11. Автоматическая трансмиссия
11.0 Автоматическая трансмиссия 11.1 Общая информация 11.2 Диагностика неисправностей — общая информация 11.3 Снятие и установка рычага переключения 11.4 Проверка состояния и регулировка троса переключения 11.5 Описание, замена и регулировка троса привода дроссельной заслонки в режиме кик-даун (TV-трос) 11.6 Проверка исправности, регулировка и замена датчика-выключателя разрешения запуска 11.7 Регулировка троса стояночного блокиратора 11.8 Проверка состояния и замена опоры трансмиссии 11.9 Замена сальника 11.10 Описание конструкции, снятие и установка линий и шлангов охлаждения трансмиссии 11.11 Снятие и установка дополнительного охладителя 11.12 Снятие и установка автоматической трансмиссии 11.13 Замена модуля управления трансмиссией (ТСМ) (только для АW-4 и 42RЕ)

12. Раздаточная коробка
12.0 Раздаточная коробка 12.1 Общая информация 12.2 Регулировка тяги переключения 12.3 Снятие и установка раздаточной коробки 12.4 Капитальный ремонт раздаточной коробки — общая информация

13. Сцепление и трансмиссионная линия
13.0 Сцепление и трансмиссионная линия 13.1 Общая информация 13.2 Сцепление — общее описание и проверка исправности функционирования 13.3 Снятие и установка компонентов гидравлической системы выключения сцепления 13.4 Снятие, проверка состояния и установка компонентов сцепления 13.5 Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника сцепления 13.6 Проверка состояния и замена направляющего подшипника 13.7 Карданные валы, дифференциалы и мосты — общая информация 13.8 Проверка состояния трансмиссионной линии 13.9 Снятие и установка карданных валов 13.10 Замена карданных шарниров 13.11 Замена сальника вала ведущей шестерни дифференциала 13.12 Снятие, обслуживание и установка ступицы и подшипников (переднего колеса) 13.13 Снятие, капитальный ремонт и установка переднего приводного вала 13.14 Снятие и установка сборки переднего моста 13.15 Снятие и установка задней полуоси и сборки подшипника 13.16 Снятие и установка сборки заднего моста

14. Тормозная система
14.0 Тормозная система 14.1 Общая информация 14.2 Система антиблокировки тормозов (ABS) — общая информация 14.3 Замена колодок дисковых тормозных механизмов 14.4 Снятие, капитальный ремонт и установка суппорта дискового тормозного механизма 14.5 Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска 14.6 Замена башмаков барабанных тормозных механизмов 14.7 Снятие, капитальный ремонт и установка колесных цилиндров 14.8 Снятие и установка комбинированного клапана (регулятора) 14.9 Снятие и установка главного тормозного цилиндра 14.10 Проверка состояния и замена тормозных шлангов и линий 14.11 Прокачка тормозной системы 14.12 Проверка функционирования, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 14.13 Проверка функционирования, снятие, установка и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов 14.14 Регулировка стояночного тормоза 14.15 Замена тросов привода стояночного тормоза 14.16 Замена башмаков стояночного тормоза (дисковые тормозные механизмы задних колес)

15. Подвеска и рулевое управление
15.0 Подвеска и рулевое управление 15.1 Общая информация 15.2 Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной остойчивости и его втулок 15.3 Снятие и установка передних амортизаторов 15.4 Снятие и установка поперечной реактивной штанги передней подвески 15.5 Снятие и установка рычагов передней подвески 15.6 Снятие и установка винтовых пружин передней подвески 15.7 Снятие и установка поворотных кулаков 15.8 Замена шаровых шарниров 15.9 Снятие и установка штанги заднего стабилизатора поперечной остойчивости 15.10 Снятие и установка задних амортизаторов 15.11 Снятие и установка поперечной реактивной штанги задней подвески 15.12 Снятие и установка рычагов задней подвески 15.13 Снятие и установка винтовых пружин задней подвески 15.14 Снятие и установка рулевого колеса 15.15 Проверка состояния, снятие и установка рулевого привода 15.16 Снятие и установка рулевого механизма 15.17 Снятие и установка насоса системы гидроусиления руля 15.18 Прокачка системы гидроусиления руля 15.19 Колеса и шины — общая информация 15.20 Углы установки передних колес — общая информация

16. Кузов
16.0 Кузов 16.2 Уход за кузовом 16.3 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 16.4 Уход за обивкой и ковриками салона 16.5 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 16.6 Ремонт значительных повреждений кузова 16.7 Обслуживание петель и замков 16.8 Замена ветрового и неподвижных стекол 16.9 Снятие, установка и регулировка положения капота 16.10 Снятие и установка замка капота и троса его привода 16.11 Снятие и установка на место панели декоративной решетки радиатора 16.12 Снятие и установка переднего крыла 16.13 Снятие и установка бамперов 16.14 Снятие и установка панели внутренней обивки двери 16.15 Снятие, установка и регулировка положения двери 16.16 Снятие и установка ручек, цилиндра и фиксатора (защелки) замка двери 16.17 Снятие и установка оконного стекла двери 16.18 Снятие и установка регулятора окна двери 16.19 Снятие и установка центральной консоли 16.20 Снятие и установка панели обивки двери задка 16.21 Снятие, установка и регулировка положения двери задка 16.22 Замена упоров двери задка 16.23 Снятие и установка облицовки комбинации приборов 16.24 Снятие и установка облицовок приборной доски 16.25 Снятие и установка приборной доски 16.26 Снятие и установка крышек кожуха рулевой колонки 16.27 Снятие и установка зеркал заднего вида 16.28 Снимите и установка решетки обтекателя 16.29 Снятие и установка сидений

17. Система бортового электрооборудования
17.0 Система бортового электрооборудования 17.1 Общая информация 17.2 Диагностика неисправностей электрооборудования шасси — общая информация 17.3 Предохранители — общая информация 17.4 Плавкие вставки — общая информация 17.5 Прерыватели цепи (тепловые реле) — общая информация 17.6 Реле — общая информация 17.7 Проверка состояния и замена прерывателя указателей поворота/аварийной сигнализации 17.8 Проверка исправности функционирования и замена универсального подрулевого переключателя 17.9 Проверка состояния и замена выключателя зажигания/цилиндра замка 17.10 Проверка исправности функционирования выключателя обогрева стекла двери задка 17.11 Проверка состояния и ремонт обогревателя стекла двери задка 17.12 Замена ламп головных фар 17.13 Регулировка положения головных блок-фар 17.14 Снятие и установка корпусов головных блок-фар 17.15 Замена ламп 17.16 Снятие и установка выключателей головных фар и стеклоочистителя окна двери задка 17.17 Снятие и установка магнитолы и громкоговорителей 17.18 Снятие и установка антенны 17.19 Проверка функционирования и замена мотора стеклоочистителей 17.20 Снятие и установка комбинации приборов 17.21 Проверка функционирования и замена клаксона 17.22 Описание принципа функционирования и диагностика системы управления скоростью (темпостата) 17.23 Описание принципа действия и диагностика электропривода опускания-поднимания стекол 17.24 Принцип функционирования и проверка центрального замка и системы открывания дверей без ключа 17.25 Принцип действия и проверка исправности электропривода изменения положения сидений 17.26 Принцип действия и проверка исправности электропривода зеркал заднего виде 17.27 Подушка безопасности — общая информация 17.28 Электрические схемы — общая информация 17.29 Расположение и назначение реле и предохранителей

18. Органы управления и приемы эксплуатации
18.0 Органы управления и приемы эксплуатации 18.2 Запуск двигателя и управление автомобилем 18.3 Панель приборов и оборудование салона 18.4 Буксировка прицепа 18.5 Аварийная буксировка автомобиля 18.6 Буксировка автомобиля с целью запуска двигателя

19. Диагностика системы электронного управления автоматической трансмиссией
19.0 Диагностика системы электронного управления автоматической трансмиссией

20. Контрольные кузовные размеры
20.0 Контрльные кузовные размеры

Стоимость замены заднего главного уплотнения

Заднее основное уплотнение — это важная часть масла и двигателя, участвующая во внутренней работе вашего автомобиля. Без правильной работы трансмиссия не будет работать плавно, и ваш двигатель будет давать сбои. Это основное уплотнение, состоящее из резины или силикона, имеет решающее значение для удержания жидкости там, где оно должно быть, и обычно требует замены для ремонта при повреждении Стоимость замены заднего основного уплотнения обычно составляет от 410 до 517 долларов США с оценкой затрат на рабочую силу от 388 до 491 доллара от общей суммы.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Что такое заднее главное уплотнение?

Заднее главное уплотнение вашего автомобиля удерживает масло внутри задней части двигателя. Здесь коленчатый вал соединяется с трансмиссией. Коленчатый вал преобразует линейную энергию в энергию вращения, позволяя автомобилю двигаться вперед.

Коленчатый вал — это вращающийся вал, который отвечает за преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное движение.Коленчатый вал — главная особенность системы двигателя, которая преобразует линейную энергию в энергию вращения, позволяя колесам автомобиля двигаться вперед. Все поршни в двигателе прикреплены к кривошипу, что позволяет ему соединяться с маховиком и продвигать автомобиль вперед.

Заднее основное уплотнение работает в тандеме с коленчатым валом и трансмиссией, чтобы масло оставалось внутри двигателя и не попало на другие внутренние части автомобиля. Трансмиссионная жидкость жизненно важна для способности вашего автомобиля двигаться, поэтому заднее главное уплотнение является обязательным.На стоимость замены заднего главного уплотнения может повлиять любое повреждение трансмиссии или коленчатого вала, поэтому крайне важно отремонтировать заднее основное уплотнение и поддерживать нормальный уровень масла, чтобы это не повлияло на срок службы. вашего автомобиля.

Что делается во время замены заднего главного уплотнения?

Чтобы определить место утечки масла в автомобиле, механик должен нанести краситель в масло.Это масло отображается под ультрафиолетовым светом, чтобы увидеть, откуда происходит утечка заднего главного уплотнения. После диагностики проблемы механик может определить источник утечки, чтобы оценить стоимость замены заднего главного уплотнения.

Механику еще нужно снять трансмиссию и маховик, чтобы получить эффективный доступ к заднему основному уплотнению и утечке. Износ уплотнений может привести к утечке трансмиссионной жидкости. Затем корпус для уплотнения снимается, а боковые поверхности очищаются и обслуживаются для удаления мусора и шлама.Затем устанавливается новое уплотнение, а трансмиссия и другие внутренние части двигателя заменяются внутри.

Преимущества замены заднего главного уплотнения

Существует множество причин, по которым вам необходимо заменить заднее главное уплотнение, чтобы сократить расходы на ремонт других частей вашего автомобиля. Хотя вам не нужно ремонтировать его сразу, чем раньше вы отремонтируете заднее основное уплотнение, тем скорее у вас появится высокофункциональный автомобиль, который не вызовет никаких проблем в будущем.Вы сможете защитить свой двигатель, шестерни и другие детали от износа из-за чрезмерного использования. Эти детали будут изнашиваться преждевременно, если вы не устраните утечку, например, изношенный распределительный вал.

Кроме того, вы защитите свой автомобиль от протекающего масла, которое может вызвать повреждение и коррозию внутренних деталей. Утечка масла может привести к дальнейшему повреждению двигателя, повышая стоимость замены заднего главного уплотнения и делая его более важным для долговечности вашего автомобиля.

Наконец, вам не нужно внимательно следить за уровнем масла. Если вы сохраните срок службы заднего главного уплотнения и замените его, вы не будете разъезжать и гадать, когда вам нужно заправить свой автомобиль.

Когда заменять заднее главное уплотнение?

Хотя замена заднего главного уплотнения имеет решающее значение для ремонта автомобиля, вы можете ездить с неисправным уплотнением. Однако масло будет постоянно вытекать из вашего автомобиля, и вам нужно будет доливать масло гораздо чаще, чем если бы уплотнение имело герметичную посадку.Если вы едете с низким уровнем масла, вы можете легко повредить распределительный вал и другие детали, которым масло необходимо, чтобы действовать как смазка, предотвращая износ.

Утечки масла вызывают значительные повреждения

Утечки масла могут привести к дальнейшему повреждению компонентов вашего автомобиля, вызывая их быстрый износ. Масло может ухудшить качество ремней, шлангов и деталей двигателя, которым для работы требуется смазка. Вы должны убедиться, что двигатель вашего автомобиля работает на максимальной мощности, что требует от вас предотвращения утечек масла.Вы можете определить, есть ли у вас утечка масла, по видимым лужам под вашей машиной, дыму, исходящему от двигателя, включенному индикатору масла на приборной панели и перегреву двигателя.

Опасность возгорания

Кроме того, утечки масла могут создать очень опасную опасность пожара. Вождение с негерметичным двигателем может привести к возникновению легковоспламеняющихся веществ. Если ваш двигатель неожиданно загорится, это опасная авария, которая может причинить вред нескольким людям. Если в вашем автомобиле случится пожар, вытекшее масло значительно усугубит проблему.

Вред для окружающей среды

Наконец, утечки масла наносят вред окружающей среде. Моторное масло опасно для окружающей среды, а вытекшее масло, стекающее на дорогу, может нанести вред окружающим территориям. При контакте с нефтью виды диких животных пострадают.

Все эти вышеупомянутые причины являются причиной того, почему при необходимости очень важно заменять заднее главное уплотнение, чтобы уменьшить последствия утечки масла и снизить стоимость замены заднего главного уплотнения.

Что влияет на стоимость замены заднего главного уплотнения?

Во-первых, вам необходимо знать, что стоимость замены заднего главного уплотнения будет разной в зависимости от марки и модели автомобиля, пробега, текущего состояния и уровня масла. Заднее главное уплотнение для автомобиля может стоить менее 50 долларов, поэтому вам может быть интересно, почему замена заднего главного уплотнения стоит сотни. Основная часть затрат, которые вы будете понесены в зависимости от формы кузова механика, связана со значительным объемом труда, который требуется для замены уплотнения и, возможно, прокладок, уплотнений и других компонентов.

Затраты на рабочую силу

К сожалению, ремонт вашего автомобиля требует затрат на рабочую силу. Замена заднего главного уплотнения — не сложная работа, требующая много часов. Стоимость замены заднего главного уплотнения высока из-за того, что механик снимает трансмиссию с двигателя, что требует снятия двигателя, и механику необходимо позаботиться о принадлежностях, проводах и домах, которых следует избегать или помечены.Удаление таких больших компонентов в вашем автомобиле, как правило, требует дорогостоящего оборудования, что увеличивает стоимость замены заднего главного уплотнения.

Другие компоненты, подлежащие замене

При замене заднего главного уплотнения могут потребоваться другие компоненты вашего автомобиля. Например, обычно необходимо снимать масляный поддон. Для снятия масляного поддона механик должен установить новую прокладку. Изношенная прокладка — наиболее частая причина утечек масла.Кроме того, вы можете выбрать замену переднего сальника кривошипа или сцепления, что сэкономит вам затраты на рабочую силу в будущем, поскольку ваш механик уже там и проделал тяжелую работу.

Повреждение дополнительных деталей из-за протечек

Кроме того, при утечках масла под автомобилем всегда остается лужа жидкости, которая может вызвать повреждение проводов и датчиков в автомобиле. Обязательно определите, стоит ли вам стоимость замены заднего главного уплотнения. Возможно, вам лучше будет продать свою машину уважаемой компании и сэкономить на следующем автомобиле .

Стоит ли оно вам?

После того, как у вас будет оценка стоимости замены заднего главного уплотнения, вы решите, хотите ли вы потратить эту сумму денег на свой автомобиль. Ваша машина в хорошей форме и стоит ли она того по такой цене? Движение с протечкой заднего главного уплотнения может быть опасным, поскольку приводит к низкому уровню масла за очень короткое время.Низкий уровень масла может серьезно повредить ваш двигатель, что приведет к более дорогостоящей замене и ремонту в будущем.

Вы можете снизить стоимость замены заднего главного уплотнения с помощью D.I.Y.

Если вы чувствуете, что можете отремонтировать заднее основное уплотнение, не доставив автомобиль к механику, у нас есть несколько шагов, которым вы можете следовать, чтобы снизить затраты на замену заднего главного уплотнения и снова запустить автомобиль.

Подняв машину домкратом, необходимо отсоединить аккумулятор.Когда вы снимаете трансмиссию, вам нужно снять стартер во время этого процесса. Убедитесь, что стартер не был поврежден — средняя стоимость замены стартера колеблется от 430 до 700 долларов. Чтобы избежать короткого замыкания и каких-либо проблем с электричеством, следует отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.

• Снимите выхлопную систему

Чтобы создать достаточно места для снятия трансмиссии, вам нужно наклонить двигатель под углом вниз, чтобы вы могли безопасно снять трансмиссию.Если выхлопная система находится на пути трансмиссии, тогда выхлоп также необходимо будет удалить частично — или полностью, в некоторых случаях.

Вне зависимости от того, является ли ваш автомобиль переднеприводным или заднеприводным, вам придется снять карданный вал или ось CV, чтобы оставить достаточно места для прохождения трансмиссии. Для обеспечения зазора необходимо снять автомат или рычаг переключения передач, что потребует снятия болтов приводного вала, фланца, проверки U-образных шарниров, повторной установки карданного вала и повторной установки болтов после снятия трансмиссии.

Далее нужно снять трансмиссию. Неважно, автоматическая ли трансмиссия или рычаг переключения передач — она ​​должна выйти. Убедитесь, что трансмиссия не нуждается в каких-либо работах, таких как промывка жидкостью или замена соленоида. Основное различие между этими двумя моделями заключается в том, что в автомате есть две охлаждающие линии, проходящие через радиатор. Эти две линии необходимо расстегнуть с помощью гаечного ключа, а гидротрансформатор нужно будет снять с гибкой пластины.

Выкрутите болты гидротрансформатора по одному, используя головку на ⅜ дюйма и трещотку. После снятия болта проверните коленчатый вал в обычном направлении. Это будет продолжаться до тех пор, пока не появится следующий болт, где вы можете повторить тот же процесс.

• Снимите маховик или гибкую пластину

Если у вашего автомобиля стандартная трансмиссия, у вас будет сцепление и маховик.Эти две части необходимо снять с автомобиля перед заменой заднего главного уплотнения. У автомобиля с автоматической коробкой передач необходимо снять гибкий диск — поздравляем, открутить этот механизм проще.

• Снимите болты заднего главного уплотнения

После того, как вы освободили место для трансмиссии и удалили ненужные детали, вы перейдете к заднему главному уплотнению.Анатомия заднего главного уплотнения состоит из цилиндрической металлической детали в центре уплотнения — это коленчатый вал. Меньшая деталь в центре коленчатого вала — это направляющий подшипник, установленный только на заднеприводных автомобилях с механической коробкой передач.

Используйте большую отвертку, чтобы снять пластину двигателя и получить доступ к корпусу заднего главного уплотнения. Теперь вы можете обнаружить, что болты масляного поддона проходят через масляный поддон в корпус заднего главного уплотнения. Снимает эти болты.

Корпус уплотнения будет иметь болты, крепящие корпус к задней части блока цилиндров.Снимите эти болты, повернув их против часовой стрелки. Теперь вы можете снять весь корпус уплотнения. Используйте большую отвертку, чтобы отделить корпус от блока цилиндров.

• Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала

Иногда может заклинивать задний главный сальник коленвала. Снять уплотнение нужно осторожно поддев. Теперь вручную снимите задний главный уплотнитель со ступицы.

• Соответствует новому сальнику заднего коленчатого вала

Если вы планируете заменить старое заднее основное уплотнение новым, вам необходимо согласовать новый вариант со старым блоком, убедившись, что они совпадают внутри.

Используйте скребок для прокладок, чтобы удалить старый прокладочный материал с корпуса уплотнения. После того, как очистка будет завершена, вы можете поместить уплотнитель в корпус.Равномерно забейте уплотнение на место. После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика.

• Установите заднее главное уплотнение

Нанесите немного моторного масла на ступицу коленчатого вала перед заменой уплотнения. Вставьте корпус уплотнения на место, переставьте болты блока и масляного поддона и затяните болты. Закончите, затянув болты масляного поддона. Используйте небольшой пробойник и молоток, чтобы установить фиксатор на место.

Если у вас мало денег и вы не хотите платить за работу механика, вы можете попытать счастья и самостоятельно заменить заднее основное уплотнение, чтобы сократить расходы.

Что делать, если у меня нет денег на замену, но я не могу сделать это самостоятельно?

Если вы не знаете, как выполнить описанные выше действия для замены заднего главного уплотнения, возможно, вы не захотите оплачивать дорогостоящую стоимость замены заднего главного уплотнения.В этом случае лучше всего доставить машину в надежное место для получения справедливой стоимости. Посетите CashCarsBuyer, чтобы продать свой старомодный автомобиль и заработать дополнительные деньги, которые можно потратить на новый и безопасный автомобиль!

Насколько сложно заменить заднее главное уплотнение?

Это сложно.

Замена заднего главного уплотнения занимает много времени, требует специальных знаний в отношении вашего автомобиля и использования специальных инструментов, если вы собираетесь делать это правильно и не подвергать вас или ваш автомобиль опасности.

«У вас течь из заднего главного уплотнения» — одна из тех фраз, которые мы все надеемся никогда не услышать от вашего механика. Обычно это одна из тех фраз, которые заставляют вас съеживаться, потому что вы знаете, что вам нужно принять трудное решение. Поскольку это такой сложный ремонт, обычно это не то, что вы можете сделать самостоятельно, и ваш механик должен взимать большую плату. Замена заднего главного уплотнения может оказаться настолько дорогостоящим, что затраты на его замену могут оказаться больше, чем вам нужно потратить, или даже больше, чем стоит ваш автомобиль.

Столкнувшись с дорогостоящим ремонтом старого автомобиля, может быть трудно решить, стоит ли вкладывать больше денег в старый автомобиль, который не имеет большой стоимости. При принятии этого решения следует учитывать несколько моментов.

• Сколько стоит ваш автомобиль в текущем состоянии?
• Сколько стоит этот ремонт?
• Нужен ли другой капитальный ремонт?
• Сколько стоит автомобиль в хорошем рабочем состоянии?

Вы можете быть удивлены, сколько стоит ваш автомобиль в неремонтированном состоянии.Сегодня в Интернете доступно так много информации о том, как отремонтировать многие автомобили, и о возможности заказать практически любую запасную часть, будь то OEM или послепродажную, новую или бывшую в употреблении, на различных торговых веб-сайтах, Ebay и оптовых продавцах запчастей. Это означает, что все больше и больше людей готовы платить большие деньги за автомобили, нуждающиеся в капитальном ремонте.

Сложнее всего узнать, сколько кто-то готов заплатить за вашу сломанную машину. Лучший способ — проверить местные объявления и узнать, за что продаются другие автомобили, нуждающиеся в ремонте.Часто их можно назвать «специальными предложениями для механиков». Вы можете проверить объявления в местной газете, на Craigslist или Autotrader. Если у вас есть время, вы также можете попробовать разместить объявление о своем автомобиле в его текущем состоянии и посмотреть, какие предложения вы получите за него. Если стоимость сломанного автомобиля плюс необходимые затраты на ремонт больше, чем стоимость автомобиля в хорошем состоянии, возможно, пришло время подумать о его продаже. Хорошая новость заключается в том, что автомобиль с протекающим задним главным уплотнением обычно все еще можно взять, по крайней мере, на тест-драйв, который поможет снизить стоимость при перепродаже.

Прежде чем перейти на Craigslist и добавить новое приложение, вам следует подумать, есть ли какие-либо альтернативы дорогостоящему ремонту. Большинство утечек масла в вашем двигателе происходит из-за старых или изношенных прокладок и уплотнений. Эти уплотнения со временем могут сморщиться или потрескаться и стать ломкими к старости, нечастому или даже регулярному использованию по назначению. Вместо того, чтобы заменять эти старые уплотнения и прокладки, сначала попробуйте восстановить те, которые в настоящее время находятся в вашем двигателе. BlueDevil предлагает полную линейку продуктов для остановки утечек масла, предназначенных для ремонта и восстановления уплотнений в вашем двигателе, и гарантированно остановит просачивание или вытекание утечек масла.Продукты BlueDevil никоим образом не засорят ваш двигатель и не повредят его и могут оставаться в масле до следующей замены.

Для протекающего заднего главного уплотнения используйте BlueDevil Rear Main Sealer, доступный здесь
или в ваших любимых магазинах автозапчастей, например:

• Bennett Auto Supply
• Prime Automotive Warehouse
• Pep Boys
• CarQuest Auto Parts
• AutoZone
• Advance Auto Parts
• O’Reilly Auto Parts
• NAPA

Фотографии любезно предоставлены: www.junkacarorlando.com и www.alanauto.com

Замена заднего главного уплотнения

Замена заднего главного уплотнения может оказаться непреодолимой задачей для механика на выходных и даже для опытного профессионала. Заднее основное уплотнение находится в задней части двигателя и закрывает место выхода коленчатого вала из блока цилиндров.

В большинстве случаев утечку заднего главного уплотнения можно обнаружить по каплям масла на земле, поскольку вы не можете или, по крайней мере, должны быть в состоянии увидеть заднее главное уплотнение, заглянув под машину.Заднее главное уплотнение зажато вертикально между блоком двигателя и масляным поддоном и находится в блоке двигателя сразу за маховиком. Много раз, если он протекает, вы обнаружите потеки на задней части масляного поддона или на корпусе раструба передней трансмиссии. Во-первых, но убедитесь, что утечка не выше, а просто стекает по задней части двигателя. Протекающую прокладку крышки клапана или прокладку поддона можно легко спутать с утечкой заднего главного уплотнения, если не проверить более высокую точку утечки.

Если вы осмотрелись с помощью зеркала механика и фонарика и определили, что у вас нет утечки в клапанной крышке поддона, возможно, у вас есть утечка заднего главного уплотнения. Несмотря на то, что заднее основное уплотнение является относительно недорогим и простым сальником, его очень сложно обслуживать. Чтобы снять заднее основное уплотнение, вы должны снять трансмиссию с двигателя, снять маховик с коленчатого вала, снять масляный поддон, а в большинстве двигателей также снять поршни и коленчатый вал.Если вы не хотите проявить творческий подход и чувствовать себя некомфортно, это также включает снятие двигателя с автомобиля. Для повторной установки поршней и коленчатого вала в двигатель требуется хорошее понимание того, как двигатель работает, чтобы убедиться, что используются правильные настройки времени и крутящего момента. Такого рода работу действительно стоит доверить профессионалам.

Большая часть затрат на замену заднего главного уплотнения связана с работой по снятию двигателя и трансмиссии с вашего автомобиля.Часто, заплатив за такой труд, вы могли позволить себе заменить весь двигатель или даже всю машину.

Когда вы пытаетесь решить, стоит ли выполнять дорогостоящее техническое обслуживание вашего автомобиля, это помогает понять, сколько стоит ваш автомобиль как в неремонтированном состоянии, так и во сколько он будет стоить после ремонта. Чтобы определить стоимость неотремонтированного автомобиля, попробуйте поискать в местных списках автомобилей другие «специальные предложения для механиков» или автомобили, которые нуждаются в ремонте, спросить в местных гаражах и ремонтных мастерских или уточнить их расценки на целые автомобили на своей местной площадке по утилизации или сдаче металлолома.Еще один вариант, который стоит рассмотреть, — пожертвовать свой автомобиль благотворительным организациям, таким как Kidney Cars Program (www.donateacar.com) или Cars for Veterans (www.carsforveterans.org). Списание налога может стоить больше, чем вы думаете! Для определения стоимости ремонта вы можете использовать Kelly Blue Book (www.kbb.com), Edmonds (www.edmunds.com) или Национальную ассоциацию автомобильных дилеров (www.nada.com). Мне нравится проверять стоимость на всех трех сайтах и ​​находить среднее. Если стоимость ремонта вашего автомобиля превышает разницу в стоимости ремонта и ремонта, вы можете подумать о поиске нового автомобиля и продаже существующего автомобиля «как есть».

Другой вариант — попытаться получить второе мнение по поводу протекающего заднего главного уплотнения, чтобы увидеть, есть ли способ решить проблему без высокой цены. Гарантированное постоянное решение — добавить 1 8 унций. Бутылка BlueDevil Rear Main Sealer до 8 литров моторного масла. BlueDevil Rear Main Sealer смешается с моторным маслом и восстановит текущее заднее основное уплотнение в вашем автомобиле или грузовике. Продукты BlueDevil не повредят никакие компоненты вашего двигателя и могут оставаться в моторном масле до следующей регулярной замены масла.

Вы можете узнать больше о заднем главном уплотнении BlueDevil здесь: Задний главный уплотнитель

Вы также можете приобрести продукты BlueDevil в любом из наших партнерских розничных продавцов:

• Bennett Auto Supply
• Prime Automotive
• Pep Boys
• O ‘ Reilly Auto Parts
• Car Quest Auto Parts
• Advance Auto Parts
• NAPA
• Autozone

Как заменить заднее главное уплотнение автомобильного двигателя

Заднее главное уплотнение потеряет моторное масло, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и блокировка двигателя.Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блокировать. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая спроектирован так, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины. Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают срабатывание заднего главного уплотнения. неудача. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить через уплотнение и протекать вне двигателя.Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика. Если автомобиль укомплектован стандартной трансмиссия будет загрязнять диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не расставаться.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно довольно дорогостоящий, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 долларов.00 и 35 долларов США на Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 до 850 долларов за рабочую силу в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев бывает переднеприводным или заднеприводным. А фронт Основное уплотнение намного проще и требует меньших затрат на замену.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под автомобилем, что поможет в работе Полегче. Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1.Отсоедините аккумулятор

При снятии трансмиссии необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2. Снимите выхлопную систему

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставалось достаточно места для трансмиссия должна быть снята. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Независимо от того, передний или задний привод, автомат или рукоять сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии. удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию.Основное отличие — автоматическая коробка передач. будет иметь две охлаждающие линии, идущие к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать пластина.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

5. Снимите маховик или гибкую пластину

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь схватить и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения.Автомобиль с автоматической коробкой передач необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные задания исчезли, можно приступить к замене задний основной сальник. Как мы уже говорили, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в корпус с болтовым креплением к задней части блока цилиндров.Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение — это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода. Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление так или иначе мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо будет снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень.Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Может быть, а может и не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в корпус заднего уплотнения почты. Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части блокировка двигателя.Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения. Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров. Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блокировать.

Теперь корпус отсоединится от блока двигателя.Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно. Перед повторной установкой эту деталь необходимо очистить.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7. Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задирая коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален.Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения. Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

8.Подходит для нового заднего сальника коленчатого вала

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру. Некоторые задние главные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим.Кромка уплотнения должна двигаться по направлению к двигателю и над коленчатым валом без повреждений. Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотняющее стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладок, масло и грязь с корпуса уплотнения. После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место. Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к тому, что оно не сработает. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения. Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению. чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхняя, так и боковые уплотнительные поверхности. Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень. Используйте магазинное полотенце и очиститель для карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Используйте небольшой кусочек наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную бумагу для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность, на которой можно ездить.

Завершите, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения. При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением Кромка сальника должна быть поднята над концом коленчатого вала.Губа хочет Боритесь с этим, так что наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы оставшаяся часть уплотнения встала на место. Не используйте металлические предметы для Помогите прижать кромку к коленчатому валу, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда ударяя по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Сначала затяните боковые болты блока по схеме звезды и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Установите стопорное кольцо сальника на сальник коленчатого вала.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой пробойник и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выталкиванию уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

На этом работа основного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется поменять масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотрите видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас возникнут вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 29.11.2020

Все, что вам нужно знать —

В автомобилях в процессе владения могут возникать различные проблемы с компонентами двигателя. Некоторые из этих проблем просты, но немного раздражают, в то время как другие становятся немного более серьезными, но все же легкими и недорогими. Третьи довольно дороги и необходимы, но их легко выполнить в вашем гараже, если вы хорошо разбираетесь в двигателе. Затем есть большие: проблемы, которые являются срочными, дорогостоящими и очень трудно устранимыми, а бездействие может стать концом вашего автомобиля.Главная проблема последнего типа — утечка заднего главного уплотнения.

В этой статье:

В следующем руководстве мы выявим причины и симптомы утечек заднего главного уплотнения и подробно рассмотрим решения этой проблемы. В число продуктовых решений, упомянутых в этой статье, входят:

Чем раньше вы отреагируете на симптомы автомобиля, описанные в этой статье, тем выше вероятность, что вы сэкономите деньги и избавите себя от разочарования из-за неисправного автомобиля.

1. Все дело в утечках масла — что такое заднее главное уплотнение?

В моторном отсеке вашего автомобиля находится заднее основное уплотнение, которое предотвращает утечку масла между блоком и коленчатым валом.В качестве труднодоступного компонента производители изначально планировали, что задние уплотнения продлят срок службы автомобиля без необходимости замены, в отличие от различных деталей под капотом, которые водители должны заменять каждые пару лет.

К сожалению, масло может легко вытечь из заднего главного уплотнения из-за его размещения в задней части двигателя. Задние основные утечки опасны двояко. Во-первых, негерметичное заднее основное уплотнение быстро истощит запас масла.

В современных автомобилях заднее главное уплотнение является цельным.В большинстве старых автомобилей, произведенных в США, использовались тросовые или фитильные уплотнения, хотя иногда производители заменяли их на разъемные уплотнения, которые впервые появились в конце 1950-х годов в двигателях Chevy V8:

• Rope / Wick Seal — Это уплотнение, названное так из-за его сходства с тросом и фитилями ламп, сконструировано таким образом, чтобы выдерживать удары интенсивного вращения коленчатого вала и трение, вызванное колебаниями температуры. Следовательно, пломба из троса / фитиля может выйти из строя одним из двух способов: сжаться в холодную погоду или расшириться в жаркую погоду.Сальник предохраняется от высыхания с помощью небольшого количества масла, которое также удерживает его на своем месте рядом с коленчатым валом. В современных автомобилях канатным уплотнениям не хватает прочности по сравнению с более старыми аналогами, когда дело доходит до предотвращения утечки масла. По мнению различных специалистов по автомобилям, отставание в характеристиках новых уплотнений троса / фитиля связано с изменением проектных работ и ужесточением экологических норм, которые ограничивают использование таких материалов, как асбест. Из-за сокращающегося рынка уплотнений этого типа производители якобы срезали углы, пытаясь сделать более дешевые версии продукта.Тросовое / фитильное уплотнение уязвимо для таких факторов, как контакт коленчатого вала и частота вращения двигателя, и поэтому должно соответствовать требованиям к частоте вращения вашего двигателя. Чтобы избежать плохой замены уплотнений этого типа, покупайте только у надежных поставщиков запчастей.

• Неопрен / разделенное уплотнение — Изготовленный из эластичного материала, неопрен имеет форму кромки, установленной в одном направлении для предотвращения прохождения масла. Несмотря на свою эффективность, неопреновые уплотнения так же уязвимы к утечкам, как и уплотнения из троса / фитиля.

• Цельное уплотнение — Цельное уплотнение уникальной круглой формы работает только на специально изготовленных коленчатых валах, поэтому ему не хватает универсальности канатных и неопреновых уплотнений. Следовательно, невозможно установить неразъемные уплотнения в старые двигатели без замены коленчатого вала. С другой стороны, это одно из самых сложных уплотнений в обслуживании.

2. Каковы симптомы утечки через заднее главное уплотнение?

Если вы подозреваете, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения, проблему может быть трудно идентифицировать, потому что рассматриваемые детали относительно неизвестны большинству владельцев автомобилей.Фактически, труднодоступное расположение заднего главного уплотнения свидетельствует о том, что эта часть автомобиля никогда не предназначалась для замены в течение периода владения автомобилем, в отличие от аккумулятора, фильтра и других компонентов, которые лежат непосредственно под капотом.

Основным признаком утечки заднего уплотнения является ускоренная утечка моторного масла из автомобиля. Если ваш автомобиль начал оставлять черные лужи на подъездной дорожке или на парковке, что-то определенно не так с ситуацией под автомобилем.Еще одним признаком является то, что вам нужно чаще доливать масло, несмотря на то, что вы едете по тем же маршрутам, что и раньше. Например, если индикатор давления масла загорится красным через несколько недель после новой замены масла, есть большая вероятность, что у вас есть утечка моторного масла, вызванная разрывом заднего главного уплотнения. Таким образом, ключевые индикаторы утечки включают:

• Масляные пятна, оставленные на проездах и стоянках
• Быстрая / агрессивная потеря масла

На ранней стадии утечки утечка масла может быть недостаточно быстрой, чтобы ее можно было определить по пятнам на участок бетона, на котором припаркован автомобиль.Хотя вы можете увидеть, как со временем на подъездной дорожке растет масляное пятно, протечка может быть недостаточно быстрой, чтобы оставить свой след на парковках супермаркетов или в часы, когда автомобиль припаркован параллельно на городских улицах. Поэтому вам может потребоваться провести тесты, чтобы определить, теряете ли вы масло или нет.

Простой способ проверить, не течет ли масло в вашем автомобиле, — это дать двигателю поработать на холостом ходу в течение 15 минут, чтобы увидеть, появилось ли масло на поверхности под ним. Поскольку движение автомобиля и другие автомобильные детали могут скрывать симптомы утечки масла, большинство признаков утечки остается незамеченным.Например, масло может попасть на детали шасси, когда вы едете на работу и с работы на большой скорости. Запустив автомобиль на месте, вы сможете лучше понять, как расходуется масло во время поездок по дорогам и автомагистралям.

3. Почему в автомобилях возникают утечки через заднее главное уплотнение?

В некоторых случаях, несмотря на использование качественных запчастей, заднее уплотнение выходит из строя всего лишь через непродолжительное время в дороге. Когда это происходит, наиболее вероятными причинами являются близлежащие компоненты двигателя, такие как коленчатый вал или крышки.Или проблема может заключаться в некачественной установке, когда детали не совпадали друг с другом или терлись друг о друга на этапе повторной сборки. Когда утечки становятся серьезными, обычно проблема заключается в неисправном коленчатом валу. Если на коленчатом валу есть заусенцы (неровности или выступы), это быстро повлияет на задний сальник. Проблема также могла быть связана с основными крышками, которые могли быть неправильно выровнены по размеру.

Для любителей хот-родов и классических автомобилей 1950-х годов утечка заднего главного уплотнения может быть одной из самых неприятных неисправностей.Присутствие лужи свежего масла на чистом парковочном месте действительно ограничило бы стиль любого гордого владельца мускулистого автомобиля. Как будто утечки недостаточно, масло может разбрызгиваться по ходовой части вашего автомобиля. Это, в свою очередь, притягивает пыль и грязь, что может привести к образованию отложений и коррозии на открытых частях автомобиля, таких как втулки шасси. Более того, случайное масло может попасть в выхлопную систему, что приведет к неприятным запахам и даже дыму, если количество масла достаточно велико.

В переднеприводных автомобилях замена заднего главного уплотнения особенно затруднена, поскольку уплотнение размещается на противоположном конце, где расположены шкивы и элементы доступа к двигателю.Утечка масла из главного уплотнения обычно происходит в точке соединения двигателя и трансмиссии. Следовательно, чтобы получить доступ к заднему основному уплотнению, механику обычно приходится снимать части трансмиссии и близлежащие компоненты. Обычно это означает почти полную разборку двигателя, снятие каждого компонента с транспортного средства один за другим и откладывание их в сторону до тех пор, пока не будет достигнуто неисправное основное уплотнение внизу, и в конечном итоге замена его на новый.

В некоторых автомобилях коленчатый вал также может нуждаться в снятии, что может побудить механика посоветовать отремонтировать двигатель.Как и в случае с большинством крупных работ по техническому обслуживанию, механик будет убеждать автовладельца вкладывать средства в замену различных других компонентов, которые находятся рядом или рядом с рассматриваемой деталью. Хотя иногда это может быть хорошей идеей из-за возраста определенных деталей и вероятности их выхода из строя, заказчик может в конечном итоге потратить значительно больше, чем просто стоимость первоначального ремонта.

Чтобы не пойти по этому пути, важно иметь общее представление о типе ремонта, который действительно необходим, когда дело касается устранения утечки моторного масла.Если есть еще одна труднодоступная деталь, которая может вскоре выйти из строя, но будет доступна во время замены заднего уплотнения, это будет примером мудро выбранных дополнительных работ для автомобиля. Кроме того, по нашему опыту, если заднее основное уплотнение не повреждено безнадежно, лучшим вариантом может стать средство для остановки утечки масла (химический ремонт).

Задние основные уплотнения обычно состоят из силикона или резины. Таким образом, уплотнения подвержены износу, который может быть вызван следующими факторами:

• Возраст — частая причина в старых автомобилях

• Повторяющееся вращение коленчатого вала — с течением времени коленчатый вал изнашивается. движения

• Воздействие дорожной соли — обычное явление в холодных штатах в зимние месяцы

• Коррозия — извечный враг всех деталей автомобиля

• Атмосферные элементы — такие как пыль, мусор и мусор на обочине дороги

Из-за высокой стоимости и больших трудозатрат, требуемых в большинстве случаев устранения утечек заднего главного уплотнения, механики часто советуют заменять уплотнение во время любого ремонта автомобиля, включающего снятие трансмиссии.Таким образом, вы можете предотвратить возможность утечки заднего главного уплотнения и избежать дорогостоящих ремонтных работ, которые могут возникнуть в результате. Даже если ваши финансы заставляют вас в целом осторожничать, когда дело доходит до таких решений, приведенные здесь описания утечек масла через заднее уплотнение могут служить предупреждением против откладывания этого типа обслуживания по любой причине. Мы говорим с клиентами об утечках масла каждый день, и мы слышали ужасные истории о том, что происходит с автомобилем, когда реальная утечка масла в главном уплотнении слишком долго игнорируется.

Уплотнение может постепенно погружаться в металлический коленчатый вал и изнашивать канавки. Пытаясь решить эту проблему, компании-производители вторичного рынка выпускают уплотнения альтернативной конструкции, которые регулируют положение кромок уплотнения. Втулки из нержавеющей стали также можно прижать к коленчатому валу, чтобы обновить изношенную поверхность и дать уплотнению новое место для движения. Однако эти дополнения сложно установить и легко повредить из-за их размещения под автомобилем.

Когда автомобиль припаркован под углом, утечка масла будет более серьезной.Поэтому, если ваша подъездная дорога построена на склоне, припаркуйте машину на улице перед вашим домом, пока проблема не будет устранена. На автомобилях с механической коробкой передач диск сцепления может пропитаться маслом, если утечка будет продолжаться слишком долго.

4. Какова стандартная стоимость ремонта заднего главного уплотнения?

Согласно средним показателям по стране, собранным Repair Pal, стоимость ремонта заднего главного уплотнения составляет от 659 до 836 долларов. Эти итоговые значения основаны на сочетании затрат на рабочую силу, которые обычно составляют от 624 до 789 долларов, и затрат на детали, которые соответственно колеблются от 35 до 47 долларов.Конечно, затраты могут варьироваться в зависимости от марки и модели данного автомобиля, а также налогов и сборов, которые могут применяться в определенных штатах. Поэтому, прежде чем приступить к ремонту заднего главного уплотнения, убедитесь, что утечка масла правильно диагностирована, и рассмотрите альтернативные варианты решения проблемы.

Если вы определили, что в вашем автомобиле течет масло, проверьте трансмиссию и масляный поддон на предмет доказательств. Если масло появляется на передней части первого и на задней части второго, это может быть связано с утечкой заднего главного уплотнения, но есть и другие возможности.Поэтому важно дополнительно проверить моторный отсек на предмет подтеков. В конце концов, вы не захотите ошибочно диагностировать другую, менее дорогостоящую проблему, требующую устранения утечки масла, из-за гораздо более сложной (и дорогостоящей) проблемы утечки заднего главного уплотнения. Фактически, вы можете почувствовать облегчение, обнаружив серьезную, но другую проблему с вашим автомобилем, которую в конечном итоге будет легче и дешевле исправить.

Другими местами для проверки на утечки являются прокладка клапанной крышки и поддон, но вам нужно залезть под автомобиль с фонариком, чтобы проверить эти детали.Для дополнительной защиты вы, вероятно, захотите надеть грязь, очки и защитное снаряжение на голову, прежде чем упадете на землю. По общему признанию, такие задачи являются одними из наиболее неприятных и грязных аспектов самостоятельной работы с автомобилем. Тем не менее, прокладку крышки и поддон ендовы проще и дешевле заменить, чем заднее основное уплотнение, замена которого обычно включает снятие большинства деталей двигателя.

Один из способов определить утечку в автомобиле — использовать краситель. Нанесите краситель на автомобиль, проехав на нем, используйте специальный свет, чтобы определить, откуда исходит утечка.

Если все более быстрая потеря масла в вашем автомобиле на самом деле происходит из-за утечки в заднем основном уплотнении, вам необходимо решить, что делать дальше: оплатить ремонтные работы заднего главного уплотнения или просто продать автомобиль. Однако, в зависимости от характера и степени утечки, вы также можете рассмотреть профессиональный, проверенный временем продукт для остановки утечки масла, который устранит разрыв в заднем уплотнении. В дополнение к продуктам для герметизации утечек масла, некоторые водители переходят на более густые масла, такие как 10W30 вместо 5W20, для уменьшения текучести двигателя, хотя это временное решение, и в конечном итоге утечка вернется по мере усугубления проблемы с основным уплотнением.

Ваши варианты могут быть уже, если заднее уплотнение сильно повреждено, что может иметь место в старинном автомобиле с устаревшими деталями двигателя. Если автомобиль относительно старый, возможно, выполните следующие действия по порядку:

• Узнайте у местных специалистов по автомобилям текущую стоимость вашего автомобиля «как есть».
• Поищите в Интернете информацию о текущей стоимости при перепродаже неремонтированных автомобилей той же марки и модели.
• Если вы не можете определить текущую стоимость «как есть», посмотрите, можете ли вы пожертвовать автомобиль на благотворительность в качестве списания налога.
• Определите, перевесит ли стоимость ремонта заднего главного уплотнения стоимость замены автомобиля.

Опять же, вы можете оставить автомобиль себе, независимо от проблемы или стоимости ремонта. Например, если рассматриваемый автомобиль является ценным предметом старины, вы вряд ли позволите ему переехать неисправный компонент двигателя. Точно так же, если вы владеете автомобилем в течение нескольких десятилетий и он имеет сентиментальную ценность, вы, вероятно, много раз шли по дороге дорогостоящего ремонта в прошлом.В любом случае вы можете выбрать решение для остановки утечки масла профессионального уровня, такое как средство для устранения утечки моторного масла в главном уплотнителе Bar’s Leaks Main Seal (MS-1), которое быстро восстанавливает протекающие задние основные уплотнения и позволяет вам снова выехать на дорогу.

Утечка заднего главного уплотнения — одна из худших вещей, которые могут случиться с автомобилем, поскольку она затрагивает труднодоступный компонент двигателя. Для многих водителей известие о такой проблеме означает, что, возможно, пришло время купить новый автомобиль, потому что затраты на ремонт заднего главного уплотнения (деньги, время и хлопоты) обычно превышают стоимость автомобилей, достаточно старых для возникновения таких утечек.Из-за этого протечка заднего уплотнения — это тип автомобильной проблемы, которой хочет избежать любой владелец транспортного средства, потому что последствия буквально превышают стоимость многих транспортных средств и сокращают бюджет на ремонт среднего водителя в современной экономике.

Независимо от того, имеет ли водитель опыт и знания в обслуживании автомобилей, задача замены протекающего заднего уплотнения обычно слишком сложна или требует много времени. Если вас не пугает мысль о разборке двигателя по частям только для того, чтобы получить доступ к проблемному компоненту, вы можете принять вызов, но эксперты в этой области часто говорят, что легче сказать, чем сделать.Что характерно, даже специалисты по ремонту автомобилей отказались от мысли менять задние главные сальники. По сути, утечки в заднем уплотнении — плохая новость, потому что они:

• Вопрос ремонта или замены
• Дороже, чем общая стоимость многих подержанных автомобилей
• Трудно получить доступ

Однако альтернатива дорогостоящему обслуживанию и прискорбно Обмен автомобилей действительно существует благодаря отмеченным наградами формулам устранения утечек моторного масла, предлагаемым Bar’s Leaks. Если вашему автомобилю срочно требуется устранить утечку масла из-за зазора в главном заднем уплотнении, следующие решения могут устранить большинство протечек заднего главного уплотнения и предотвратить утечку масла в дороге:

Небольшое примечание: если вы замечаете, что ваша машина теряет или сжигает масло с несколько большей скоростью, чем обычно, вы не видите характерных масляных луж на земле, и вы заметили, что выхлоп из выхлопной трубы вздымается каждый раз, когда вы запускаете двигатель, проблема, вероятно, не в утечке заднего главного уплотнения.Вместо этого это может быть вызвано утечкой уплотнения клапана — распространенной проблемой, о которой мы все время слышим от клиентов.

Распространенные причины утечек клапана уплотнения включают возраст автомобиля и пробег. Однако одной из наиболее вероятных причин утечки уплотнения является длительное хранение автомобиля. Когда вы храните автомобиль в гараже в течение нескольких недель или месяцев, уплотнение может высохнуть и затвердеть, что в конечном итоге может привести к трещинам и утечкам. Хотя утечки такого рода не такие серьезные или потенциально дорогостоящие, как утечки через заднее главное уплотнение, они по-прежнему представляют собой проблему, требующую внимания.

Чтобы предотвратить выход из-под контроля утечки масла из-за уплотнения клапана, устраните проблему с помощью средства «Ремонт расхода масла в уплотнителе клапана утечки» (VS-1), доступного в компании Bar’s Leaks. Этот продукт специально разработан для герметизации протечек в уплотнении клапана и предотвращения дальнейшего сжигания и чрезмерного расхода моторного масла.

Чтобы узнать больше о продуктах Bar’s Leaks для устранения утечек через заднее главное уплотнение, утечек клапанов, двигателей, систем охлаждения, гидравлики, гидроусилителя руля и т. Д., Щелкните здесь, чтобы просмотреть каталог всей продукции Bar’s Leaks.

Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам в Facebook или свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы всегда рады помочь.

Причины и стоимость замены? — Приемник-механик

Вы видите масляные лужи под автомобилем, особенно при работающем двигателе? Это может быть одним из наиболее заметных симптомов утечки заднего главного уплотнения. Поэтому не удивляйтесь, когда механик скажет вам, что масло течет из заднего главного уплотнения. Заднее основное уплотнение — одно из важнейших уплотнений в вашем автомобиле, утечка которого не ожидается, если только вы не уроните двигатель или трансмиссию, поскольку для замены этого уплотнения необходимо разобрать двигатель или трансмиссию, прежде чем вы сможете добраться до него.

Основной причиной отказа заднего главного уплотнения является разрыв внутри двигателя или на компоненте, подключенном к двигателю. Для многих автовладельцев такие новости могут стать плохим днем, потому что замена заднего главного уплотнения — одна из самых дорогих, наиболее трудоемких и самых страшных работ по ремонту вашего автомобиля. Это может стоить вам от 600 до 900 долларов в представительстве. Не паникуйте — к этому есть ярлык. Однако это не постоянное исправление. Итак, в этой статье мы подробно обсудим признаки утечки заднего главного уплотнения, что вызывает утечку заднего главного уплотнения и как ее заменить.

Что такое задний главный сальник?

Что такое задний главный сальник и как он работает? Задний главный уплотнитель находится в задней части двигателя между двигателем и трансмиссией, который изолирует задний конец коленчатого вала от утечки. Это дорогостоящее решение, потому что в большинстве случаев оно требует снятия трансмиссии или разборки двигателя.

На переднеприводных автомобилях двигатель обычно устанавливается диагонально, поэтому задняя часть двигателя находится на стороне, противоположной той, которая имеет натяжные ролики, натяжители и змеевиковый ремень.Утечку моторного масла из заднего сальника коленчатого вала трудно диагностировать, за исключением того, что вы такой же редуктор, как я, потому что масло обычно капает из того места, где трансмиссия соединяется с двигателем, и капает в другом месте, например, в картер.

Задний сальник коленвала обычно изготавливается из силикона или резины. Уплотнение со временем изнашивается в результате коррозии от дорожной соли, сил вращения коленчатого вала и других факторов окружающей среды. Движение с протечкой заднего главного уплотнения может быть очень опасным и может привести к полному отказу двигателя.

Признаки заднего главного уплотнения

Расположение этого уплотнения затрудняет обнаружение и устранение утечки масла. Как и любой другой механический компонент, некоторые признаки и симптомы появятся, чтобы уведомить водителя о неисправности или утечке заднего сальника коленчатого вала.

Лужи с маслом : Наиболее частым признаком заднего сальника коленчатого вала являются лужи масла на полу гаража или проезжей части. Эти масляные лужи можно увидеть либо когда автомобиль стоит на длительной стоянке, либо во время движения.Однако масло может вытекать из различных частей двигателя. Тем не менее, перед тем, как сделать вывод, что это заднее основное уплотнение, целесообразно определить, откуда течет масло.

Дым из-под автомобиля : Протекающее заднее уплотнение коленчатого вала часто капает на выхлопную трубу и вызывает дым из-под автомобиля. В любом случае вы должны уметь различать дым из-под автомобиля и дым из выхлопной трубы. Дым из выхлопной трубы указывает на то, что двигатель сжигает излишки масла, а не на утечку заднего уплотнения коленчатого вала.

Скопление грязи и мусора : Утечки масла действуют как клей. При протечке заднего сальника коленчатого вала грязь и мусор с подъездной дорожки скапливаются в местах, покрытых маслом. Скопление грязи и мусора — ранний признак утечки компонента. По сути, если вы заметили скопление грязи и мусора между трансмиссией и двигателем, это хороший признак протечки заднего уплотнения коленчатого вала. На этом этапе вам понадобится уплотнитель утечки заднего главного уплотнения, чтобы остановить утечку.

Что вызывает утечку заднего главного уплотнения?

Течь заднего главного уплотнения может быть вызвана множеством факторов. Давайте кратко рассмотрим факторы, которые могут деформировать или повредить задний сальник коленчатого вала.

Состояние моторного масла : Одним из факторов, которые могут вызвать протечку заднего уплотнения коленчатого вала, является использование неправильного типа моторного масла или низкий уровень масла. Большинство моторных масел содержат химические присадки, которые могут повлиять на уплотнения двигателя. Нерегулярная замена масла приведет к порче уплотнений.Со временем уплотнения истощатся вместе с буферами в масле. Внутренняя кромка коленчатого вала высохнет, станет жесткой и не сможет герметизировать коленчатый вал.

Изношенный коренной подшипник : Если коренной подшипник двигателя неисправен или изношен, коленчатый вал будет болтаться внутри подшипника, что приведет к растяжению и перемещению заднего сальника коленчатого вала при работающем двигателе. Обычно это означает, что в вашем двигателе изношен коренной подшипник. В этом случае вам предстоит серьезный ремонт, который включает в себя перестройку двигателя вашего автомобиля и замену многих других неисправных деталей, а также самого заднего сальника коленчатого вала.

Состояние коленчатого вала : Кромка заднего сальника коленчатого вала упирается непосредственно в коленчатый вал. Следовательно, поверхность коленчатого вала, на которую воздействует внутреннее уплотнение, имеет решающее значение. Любой износ или дефекты коленчатого вала могут привести к утечке. Поверхность можно восстановить, установив на нее комплект втулок.

Засоренная или неисправная система ПВХ : Поскольку внутренняя кромка заднего уплотнения коленчатого вала движется по валу при слишком большом давлении из картера, она затягивает уплотнение на коленчатый вал и в конечном итоге вызывает его разбухание, что приводит к утечка масла.Что могло вызвать слишком высокое давление в картере? Забитая или неисправная система принудительной вентиляции картера (PCV) увеличивает давление в картере и может привести к выталкиванию уплотнения.

Кроме того, если у вас двигатель с турбонаддувом или наддувом, чрезмерный выброс двигателя из-за дефектных или изношенных поршневых колец может увеличить давление в картере, повлиять на уплотнения и привести к утечкам масла.

Проблемы со смещением : Независимо от того, используете ли вы ручную или автоматическую коробку передач, проблемы с входным валом трансмиссии или повреждение гибкого диска могут вызвать нагрузку на заднее уплотнение коленчатого вала.Убедитесь, что вы проверили гибкую пластину автоматической коробки передач на предмет повреждений. На механических коробках передач проверьте первичный вал.

Уплотнительное покрытие : Некоторые задние сальники коленчатого вала имеют политетрафторэтиленовое покрытие, предназначенное для установки всухую. Уплотнение будет передавать слой ПТФЭ на коленчатый вал, на котором будет сидеть внутренняя кромка. ПТФЭ лучше предотвращает износ и обеспечивает герметичность, чем витон или силиконовые материалы. Если во время установки уплотнение будет покрыто маслом, через короткое время возникнут утечки.

Как заменить задний главный сальник

Утечка заднего главного уплотнения может иметь катастрофические последствия для вашего автомобиля. Если вы теряете масло в этом месте, вы должны действовать быстро, чтобы устранить эту утечку, прежде чем она может нанести значительный ущерб вашему двигателю. Вам не придется тратить много времени, если уплотнение сморщилось, слегка ухудшилось или деформировалось из-за нерегулярной замены масла. В этом случае замена уплотнения не требуется; его нужно только отремонтировать.

Не новость, что уплотнения двигателя портятся в течение длительного периода использования из-за кислотности масла, нагрева и ряда других связанных проблем, обычно из-за отсутствия технического обслуживания.В таком случае утечка ограничителя заднего главного уплотнения необходима для восстановления уплотнения и проработки нескольких тысяч миль.

Для ремонта заднего главного уплотнения приобретите задний главный уплотнитель blue devil. Этот продукт специально разработан для предотвращения утечки заднего главного уплотнения. Он выполняет это путем восстановления резиновых прокладок и уплотнений, он также является отличным средством для устранения утечек крышки привода ГРМ и безопасен для использования как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Он также совместим как с синтетическими, так и с обычными маслами. Имейте в виду, что это не сработает, если на уплотнении есть трещина, разрыв или отверстие.Никакое изделие не может отремонтировать большой кусок или отверстие на резиновом уплотнении. Итак, если у вас есть гигантское отверстие на заднем сальнике коленчатого вала, выполните следующие действия, чтобы исправить это.

Отсоедините аккумуляторную батарею : Вы должны отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи, поскольку вам потребуется снять стартер. Во избежание электрического удара или короткого замыкания необходимо отсоединить клемму аккумулятора.

Снятие трансмиссии : На некоторых автомобилях перед снятием трансмиссии необходимо снять некоторые жизненно важные компоненты, такие как выхлопная система и карданный вал.Уберите все, что мешает снять трансмиссию. Если вы работаете с автомобилем с автоматической коробкой передач, вам необходимо отсоединить гидротрансформатор от гибкой пластины. Поочередно ослабляйте болты гидротрансформатора с головкой подходящего размера и с храповым механизмом. Потеряв первый болт, поверните двигатель по часовой стрелке, пока не появится следующий болт. Потеряйте следующий болт и повторите этот процесс, чтобы потерять оставшиеся болты.

Снимите маховик : Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, вам придется снять сцепление и маховик.С другой стороны, если у вас есть автоматическая коробка передач, вам нужно будет снять гибкую пластину.

Снимите болты заднего главного уплотнения. : После снятия трансмиссии, сцепления и гибкого диска необходимо снять заднее главное уплотнение. Вы можете увидеть болты картера, которые соединяют картер с корпусом заднего сальника коленчатого вала, вырываются и снимают эти болты. Корпус заднего сальника коленчатого вала имеет несколько болтов диаметром 10 или 12 мм, которые удерживают его на задней части блока цилиндров.Снимите эти болты и снимите корпус уплотнения. Корпус может оказаться упорным, чтобы оторваться; используйте отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть его.

Снимите задний сальник коленчатого вала : Само заднее основное уплотнение может также упорно отрываться от корпуса — его нужно поддеть и осторожно снять с корпуса.

Сравните новое уплотнение: Теперь соедините старое и новое уплотнения вместе и сравните их. Убедитесь, что внутренний и внешний диаметр нового уплотнения соответствуют старому.

Установите новое заднее основное уплотнение : Тщательно очистите корпус уплотнения. Используйте скребок для прокладок, чтобы удалить остатки старого уплотнения с корпуса. Поместите уплотнение в корпус и равномерно забейте его. Не забудьте смазать уплотнение маслом. После установки уплотнителя нанесите на поверхность легкий герметик.

Установите задний корпус главного уплотнения : Установите корпус уплотнения и затяните болты, а также болты картера. Теперь используйте обратный процесс, чтобы переустановить все, что вы удалили раньше.

Часто задаваемые вопросы:

Серьезна ли утечка заднего главного уплотнения?

Если уплотнение имеет небольшой прокол, вращение коленчатого вала окажет на него негативное влияние и приведет к его более сильному разрыву, утечке большого количества моторного масла и резкому снижению уровня масла до опасного уровня. А масло с опасно низким уровнем может вызвать трение и износ внутри двигателя, что приведет к детонации.

Сколько стоит замена заднего главного уплотнения?

Независимо от материала, из которого изготовлено уплотнение, оно имеет решающее значение.Он предназначен для того, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть, и обычно требует замены при его усадке или износе. Заднее основное уплотнение обычно стоит от 600 до 900 долларов, а плата за обслуживание составляет от 550 до 820 долларов из общей стоимости замены.

Сколько времени нужно для замены заднего главного уплотнения?

Замена заднего сальника коленвала требует долгих часов и усилий. Как мы в основном объясняли в этой статье, первым шагом при замене заднего главного уплотнения является снятие трансмиссии.Некоторые автомобили требуют снятия всего двигателя.

Вы должны представить, сколько времени и усилий вам нужно потратить только на то, чтобы удалить «пломбу». Не только это, механики также должны диагностировать автомобиль, чтобы определить виновника утечки масла. Печать обычно ничего не стоит, но стоит процесс ее снятия. И это объясняет, почему профессиональному механику очень дорого исправить это. Большинство дилерских центров и автомастерских взимают большую плату за замену уплотнения.

Работает ли остановка утечки заднего главного уплотнения?

Да, он отлично работает при усадке или повреждении уплотнения.Несмотря на то, что он специально разработан для предотвращения утечек через заднее уплотнение коленчатого вала, он также отлично работает при других утечках моторного масла, включая уплотнительные кольца, уплотнения распределительного вала, уплотнения крышки привода ГРМ и другие уплотнения.

Заключительная мысль

В свете всего, вы всегда должны следить за симптомами утечки заднего главного уплотнения и действовать быстро, как только заметите утечку из этого места. Если вы не редуктор, замена заднего главного уплотнения может оказаться сложной задачей. Насколько процесс труден, он не делает его невозможным.Со значительными затратами времени и усилий вы можете сделать это самостоятельно. В стремлении сэкономить на ремонте всегда ставьте безопасность на первое место.

Как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию

Заднее основное уплотнение служит защитным кожухом моторного масла между блоком цилиндров и выходным удлинением коленчатого вала. Уплотнение установлено на пластине, которая находится в задней части двигателя. Постоянная вибрация автомобиля и высокая температура приводят к выходу из строя заднего главного уплотнения. В этой ситуации лучше заменить уплотнитель.Но, , как заменить задний главный сальник, не снимая трансмиссию ? Вы можете найти ответ, выполнив несколько шагов.

Итак, приступим к процессу!

Как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию — как настоящий механик

Прежде чем приступить к процессу , как заменить заднее основное уплотнение, не снимая трансмиссию , предпочтительно подготовить все необходимое. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, чтобы было легко добраться до заднего главного уплотнения.Держите ящик для инструментов рядом с собой и убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Пришло время начать с первого шага.

1. Отсоедините аккумулятор

Обычно нет необходимости снимать аккумулятор, так как вы не собираетесь снимать коробку передач. Но всякий раз, когда вы думаете о , как заменить заднее основное уплотнение, не снимая трансмиссию , в целях безопасности снимите аккумулятор. Осторожно отсоедините отрицательную и положительную клеммы при любом коротком замыкании.Следующим шагом будет снятие выхлопа. Это даст вам достаточно места, чтобы добраться до заднего главного уплотнения.

Аккумулятор следует снять по соображениям безопасности. Источник: youtube

ПОДРОБНЕЕ:

2. Снимите приводной вал и гибкую пластину.

Не имеет значения, переднее или заднее колесо автомобиля, приводной вал необходимо снимать, чтобы обеспечить больший зазор. Теперь вы можете увидеть гибкую пластину.Вы можете воспользоваться гаечным ключом и отверткой, чтобы развязать гибкую пластину. Гибкая пластина — это последний слой, который покрывает замену заднего главного уплотнения . Удалив гибкие пластины, вы сможете отвинтить уплотнение с заднего конца.

3. Снимите крышку заднего главного уплотнения

Теперь, когда вы убрали все дополнительные детали, пора снять заднее основное уплотнение. Основная работа заключалась в достижении печати. Сняв все дополнительные детали, вы почти закончили процесс замены заднего главного уплотнения.Обычно задний главный уплотнитель вдавливается в капот с помощью болтов в блоке цилиндров. Здесь, посередине, вы можете увидеть коленчатый вал, который приводится в действие при работающем двигателе. В центре коленчатого вала находится крошечная деталь, которая является направляющей опорой. Кожух уплотнения обычно имеет болты от шести до десяти мм, которые необходимо открутить. Сняв весь комплект болтов, снимаем колпак сальника. Будьте осторожны при снятии корпуса уплотнения, так как он сделан из хрупкого алюминия, склонного к трещинам и вмятинам.

Источник: Youtube

>> Если вас интересует подержанный автомобиль из Японии, купите сейчас <<

4. Снимите сальник коленчатого вала.

Обычно уплотнение выходит вместе с колпаком, но если этого не происходит, вам придется сделать это самостоятельно. Иногда сальник втыкается в коленчатый вал. Осторожно толкните коленчатый вал, чтобы снять сальник. Это уплотнение является основным задним уплотнением, которое вам нужно снять. Снимите его и установите новый. Вот как заменить заднее главное уплотнение, не снимая двигатель , легко и быстро.

Почему замена заднего главного уплотнения настолько дорогостоящая, что нужно делать это своими руками?

Шаги на , как заменить задний уплотнитель на трансмиссии , кажутся сложными, почему бы нам просто не отвезти машину в гараж? Что ж, некоторые будут бояться чистой замены заряда. Подробнее по другим причинам ниже

1. Сложность работы

Замена заднего главного уплотнения требует определенных знаний конструкции двигателя, а также того, как оно крепится к трансмиссии.Существуют разные способы установки заднего главного уплотнения, а также трансмиссии, поэтому автомастерским придется взимать немного больше, так как каждое заднее основное уплотнение будет немного отличаться. Кроме того, поскольку для работы приходится разбирать очень большую часть автомобиля, механику необходимо знать трансмиссию и двигатель достаточно хорошо, чтобы убедиться, что все остальные детали не будут упущены из виду, а все датчики снова подключены.

2. Требования к специальному инструменту

Для работы может потребоваться подъемник двигателя, по крайней мере, и потребуются домкрат для трансмиссии, широкий набор динамометрических ключей, опорная балка двигателя и, возможно, множество других специальных инструментов для правильного выполнения работы.Плата за ремонт для замены заднего главного уплотнения должна быть достаточно высокой, чтобы автомастерская могла позволить себе приобрести и обслуживать такое количество оборудования.

3. Прочие сопутствующие услуги

При замене заднего главного уплотнения может иметь смысл заняться другим обслуживанием. Например, если у автомобиля стандартная трансмиссия, возможно, пришло время заменить и сцепление, поскольку трансмиссия будет снята. Таким же образом, если вашему двигателю необходимо снять коленчатый вал, возможно, пришло время восстановить часть или весь двигатель.Кроме того, могут быть неизбежны некоторые дополнительные расходы, такие как замена прокладки масляного поддона, если масляный поддон необходимо снять.

4. Механические детали

Механические детали — это наименьшая стоимость работы, но они могут быстро увеличить ваш счет. Вы можете выбрать замену других уплотнений или прокладок или провести любой ремонт двигателя, и тогда стоимость деталей может быть легко увеличена на несколько сотен долларов в вашем счете за замену.

Заключение

Итак, всякий раз, когда у вас возникает этот вопрос — как заменить заднее основное уплотнение, не снимая трансмиссию , следуйте этому первоклассному процессу.На любом этапе, если вам кажется, что что-то пошло не так или ситуация неконтролируема, не ждите много времени, чтобы связаться с экспертами.