Замена сцепления ВАЗ-2110 своими руками без снятия коробки
Сцепление позволяет удачно связать между собой трансмиссию и двигатель ВАЗ-2110. Когда двигатель начинает работать, запчасть принимает на себя основной удар и нагрузку, именно поэтому деталь быстро изнашивается и подлежит регулярной и, что самое главное, своевременной замене.
Продлить срок эксплуатации детали технически нереально, разве что постараться переключать передачи без участия сцепления, но тогда вы подвергаете быстрому износу другие составляющие мотора, что тоже нехорошо.
Содержание
Когда нужно заменить сцепление
Замена сцепления на ВАЗ-2110 не просто желательна, а необходима, если вы отмечаете такие нюансы:
- когда вы заводите машину и чувствуете совершенно не ту мощность работы двигателя;
- ощущаете, что сцепление полностью не включается, а работает только частично;
- любые постукивания, щелчки и, в принципе, посторонние звуки должны насторожить вас и подвести к мысли, возможно, барахлит сцепление;
- если сцепление самостоятельно глохнет и «не слушается»;
- когда вы выжимаете педаль сцепления, ощущаете вибрацию.
Пошаговое руководство по замене сцепления своими руками
Нет никакого смысла рассказывать, из чего состоит замена сцепления ВАЗ-2110 на СТО, владелец авто заплатит за соответствующие услуги деньги и ко всему прочему знать, что будут делать с его машиной, уже нет необходимости. Самое интересное начинается тогда, когда у вас появляется желание сэкономить и, наконец, самостоятельно разобраться, как поменять деталь. Своими руками это можно сделать, даже не снимая коробку и не сливая масло.
Чтобы не приходилось постоянно отвлекаться от процесса, позаботьтесь о наличии под рукой необходимых инструментов и материалов, а именно:
- домкрата;
- ямы для смотра или подъемника;
- комплекта ключей, состоящий из рожковых и смотровых приспособлений размеров 17 и 19;
- монтировочного устройства или усиливающей трубы.
Принимаясь за замену сцепления, повторите с точной последовательностью следующие манипуляции:
- Снимите болты фиксации левого колеса, а переднюю составляющую закрепите домкратом, установите машину на «козлы».
- Отложите колесо в сторону и снимите 1 болт, который обеспечивает крепеж нижней шаровой.
- Снимите клемму со знаком «–».
- Отсоедините ДМРВ, далее слегка открутите хомут крепления гофры, извлеките наружу воздушный фильтр.
- Осталось снять с вилки сцепления тросик. Для этого приспустите 2 гайки, за счет которых трос фиксируется к скобе на КПП.
- Снимите болт, который фиксирует стартер к коробке, после чего отвинтите один из болтов крепежа КПП.
- Около него вы увидите гайку, отсоедините ее, а также болт, размещенный сверху для фиксации стартера.
- Избавьте датчик, показывающий скорость движения ВАЗ-2110, от разъема и отсоедините трос, закрепленный к спидометру.
- Произведите демонтаж растяжки, находящейся продольно, она идет в комплекте вместе с рычагом.
- Избавьтесь от нижнего болта фиксации стартера.
- Теперь обратите внимание на третий по счету болт, находящийся в области КПП рядом с правым ШРУСем, а именно вам понадобится гайка, которую необходимо раскрутить.
- Избавьтесь от 2 болтов, обеспечивающих надежную фиксацию реактивной тяги.
- Приспустите гайку, размещенную на хомуте тяги привода контроля за панелью, после чего отсоедините эту тягу в панели.
- Для плотной фиксации подставьте под двигатель опору, открутите 2 гаечных изделия от крепежа задней подушки. Зачем это делать? Делается это во избежание случая, когда при большом уровне опускания мотора происходит разрыв шлангов.
- Не спеша и бережно отведите КПП в сторону, подальше от двигателя и спустите на напольную поверхность, оставьте ее подвешенной на полуосях.
- Желательно попутно произвести замену подшипника, обеспечивающего выключение сцепления.
Читайте также: Замена лобового стекла на ВАЗ 2110
Самое время оценить износ и произвести замену дискового устройства. Если нужно, поменяйте корзину сцепления, также обратите внимание на состояние лепестков.
Чтобы справиться со сборкой элемента своими руками, сделайте все то же самое, но в обратном порядке.
Теперь вы знаете, как в домашних условиях можно заменить сцепление на ВАЗ-2110 без снятия коробки. https://www.youtube.com/watch?v=EAixdFOfadM
Важные особенности сборки сцепления
Правильная сборка этой запчасти у себя дома предполагает учет некоторых важных нюансов:
Когда вы занимаетесь центрированием диска, необходимо использовать специально предназначенную для этого оправку или же вооружиться первичным валом. Этот метод позволит поместить на свое место коробку передач. Когда работа по размещению шлиц вала в шлицы сцепления завершена, первичный вал легко вытащить наружу. Трос закрепляется к вилке и слегка ослабляется. Последующая регулировка проводится только тогда, когда сборка сцепления подошла к концу.
Не забудьте зафиксировать к панели управляющие рычаги и рычаг тяги. Хорошо затягивайте крепежи, чтобы они не раскрутились в дороге. Обязательно подключите аккумулятор и, наконец, подведите корпус фильтра, очищающего воздушные потоки.
https://youtu.be/7mCb1_NePCc
Как вам статья?
Замена сцепления ВАЗ 2110: причины и рекомендации
Отремонтировать сцепление вазовской «десятки» вполне по силам каждому при наличии необходимых знаний и желания, сэкономив при этом свои денежные средства.
Замена сцепления ВАЗ 2110 операция несложная, которую может выполнить каждый. Эта часть автомобиля наиболее подвержена износу и если не отремонтировать, то движение становится очень затруднительным, что может привести к ускоренному износу двигателя и коробки передач. По этой причине откладывать ремонт надолго не стоит и при первой возможности устранить неисправность.
Содержание
- Признаки неисправного сцепления
- Проблемы во время трогания
- Проблемы при включении передач
- Проблемы при движении автомобиля
- Ремонт сцепления
- Ремонт корзины
- Ремонт маховика
- Замена троса
- Замена вилки
- Замена выжимного подшипника
Признаки неисправного сцепления
Сцепление ВАЗ 2110Для начала рассмотрим устройство сцепления. В него входит:
- Корзина;
- Диск;
- Вилка;
- Выжимной подшипник;
- Трос;
- Педаль.
Проблемы сцепления легко обнаруживаются в момент переключения передач, при движении автомобиля, во время трогания с места.
Не всегда требуется замена, порой обойтись можно простой регулировкой.Проблемы во время трогания
Рывки и треск при включении передачи свидетельствуют о том, что, скорее всего, неисправно сцепление либо требуется его регулировка. Вибрация или рывок может быть из-за того, что маховик имеет неровную поверхность. В тот момент, когда отпускаем педаль сцепления, соприкосновение ведомого диска и маховика происходит не по всей поверхности, а лишь в тех местах, где есть выступающие части.
Проблемы при включении передач
Проблемы с включением передач бывают по причине того, что неисправна сама коробка передач или механизм переключения. В случае проблем со сцеплением, маховик и ведомый диск не полностью отделены друг от друга и крутящий момент от двигателя передаётся первичному валу. Это возможно, когда сильно изношены лапки корзины, нарушена регулировка троса или он оборван, присутствует неисправность вилки (в этом случае говорят, что провалилась педаль).
Проблемы при движении автомобиля
Когда диск и маховик плохо прилегают друг к другу, то при обгоне обороты двигателя будут расти, а скорость будет увеличиваться медленно. Причина кроется либо в том, что трос сцепления ВАЗ 2110 слишком сильно натянут, либо диск стёрся настолько, и регулировка уже не помогает. На помощь в этом случае придёт обычный ключ или перестановка резиновой шайбы на кронштейне КПП.
Ремонт сцепления
Если есть характерные признаки, нужно выполнить диагностику неисправностей и произвести ремонт, который обычно сводится к замене:
- Корзины;
- Маховика или его проточке;
- Троса или его регулировке;
- Вилки;
- Выжимного подшипника.
Ремонт корзины
Зачастую корзина не ремонтируется, а просто меняется. Однако, и здесь умельцы наваривают на лапки слой металла и стачивают его, чтобы концы всех лапок лежали в одной плоскости, но лучше, если корзина приобретается новая. Очень сложно нарастить толщину каждой лапки правильно и обычно, возникает перекос, когда педаль выжата.
Это опасно тем, что неравномерно прилегает ведомый диск, это, в свою очередь, приводит к его скорейшему износу. Новая корзина должна быть установлена так же, как и прежняя, чтобы не было вибрации. В момент установки нужно пользоваться специальной оправкой или концом старого первичного вала. Затяжку болтов при этом производить постепенно, закручивая находящиеся друг напротив друга болты в 2-3 этапа. Это нужно строго соблюсти, чтобы корзина легла равномерно, без перекосов.
Ремонт маховика
Поверхность маховика стирается медленнее, чем диск, поэтому и менять его надо не так часто. Неровная поверхность устраняется заменой на новый или проточкой на станке. Снимается слой металла до самой глубокой точки на маховике. Срок его эксплуатации при этом снижается.
Замена троса
Замена троса сцепления ВАЗ 2110 нужна, когда он порвётся и его регулировка станет невозможной. Но если педаль провалилась, то не всегда виноват трос, а, возможно, поломка вилки.
Редко, но бывает так, что отверстие в кузове, куда входит трос, бывает деформировано и нужно его отремонтировать. При установке и снятии троса труднее всего надеть его наконечник на педаль. Регулировка троса выполняется двумя гайками на кронштейне коробки передач. Считается нормально, если педаль перемещается 125 мм, но регулировка ориентирована на то, чтобы выжимной подшипник не тёрся постоянно о поверхность лапок, и передачи включались без шума. Если педаль перемещается более 165 мм, то необходим ремонт.
Замена вилки
Если провалилась педаль, то, возможно, потребуется замена вилки. Перелом вилки встречается не так часто, но чтобы её заменить, нужно снять коробку. Далее, извлекают втулку и производят установку новой вилки.
Сцепление ВАЗ 2110Замена выжимного подшипника
Когда неисправен выжимной подшипник, то слышен характерный звук. Обычно, это треск или свист. Проблему можно устранить смазкой либо заменой, которую усложняет снятие коробки. Во время ремонта нужно проверить все его части и смазать подшипник, а лучше заменить.
Не стоит смазывать подшипник солидолом. Будет лучше использовать для этого смазку ШРУС.
Что нужно для ремонта.
Перчатки (манжеты) выполняют ряд важнейших функций при работе двигателя и других элементов автомобиля. Внешне они напоминают простые резиновые кольца, но внутри впрягаются гибкие и тонкие пружинки, максимально плотно прилегающие к оси. коленчатый вал (внутренняя часть) и корпус двигателя (снаружи). Чтобы понять важность этих, казалось бы, простых резин, нужно знать роли этих элементов в двигателе:
- Защита внутренней полости двигателя от внешних факторов: пыли, грязи и влаги. Внешние факторы могут очень негативно сказаться на работе двигателя.
- Предотвращение утечки масла через вынос оси коленчатого вала из картера двигателя. Последствия аналогичны предыдущему случаю – двигатель без масла долго не работает.
Таким образом, любая неисправность сальника, будь то повреждение или износ, может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя, поэтому важно своевременно их заменить.
Причины износа перчаток коленчатого вала
Ресурс коленчатого вала составляет 150000 км, но по факту это приходится делать до преждевременного износа и других механических повреждений. Зная основные причины выхода из строя этих элементов, можно продлить срок их службы. Перечислим основные причины износа манжет коленвала:
- Тисненое масло. Помимо негативного воздействия на металлические элементы двигателя, некачественное масло может воздействовать и на резиновые детали.
- Перегрев двигателя. Если у вас был допущен перегрев двигателя, немедленно проверьте высоты в местах выхода вала из картера двигателя.
- Активная езда по грязи, лужам и т.д. — Все это может негативно сказаться на состоянии сальников осей коленчатого вала.
Как видите, причины злоупотребляют, но неисправности можно избежать, если регулярно следить за автомобилем. Далее ответим на вопрос, как заменить сальник коленвала на ВАЗ 2110 в различных модификациях.
Замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 8 клапанов
В этом разделе речь пойдет о демонтаже передней манжеты коленвала. Для выполнения этой работы вам понадобится стандартный набор ключей, отвертки и, конечно же, новые наручники. Вычислите автомобиль на подъемник, яму или выгребную яму, после чего приступайте к работе, согласно алгоритму:
- Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Снимите защитный зубчатый ремень.
- Снимите зубчатый ремень. Если на нем обнаружено масло, его также необходимо заменить.
- Снимите правое колесо автомобиля, затем демонтируйте ремень генератора.
- Отверните болт крепления шкива коленчатого вала, снимите его.
- Слить масло с и заменить.
- Выполните сборку в обратном порядке.
Помните, что на этих деталях не стоит экономить — стоимость их не велика, а работы по замене много. Кроме того, некачественный товар может со временем привести к серьезной поломке двигателя, что опустошит ваш кошелек и займет много времени.
Задний сальник коленвала ВАЗ 2110. Замена на 8-клапанном двигателе
Замена задней манжеты — задача более сложная, по сравнению с заменой передней манжеты. Для выполнения работы потребуется немного больше времени и сил. Рассмотрим подробнее как это сделать:
- Отключить аккумулятор.
- Снять маховик, для этого нужно отсоединить коробку передач от двигателя.
- Ослабьте болты крепления держателя и аккуратно нажмите на деталь.
- Аккуратно сожмите новую манжету. Лучше использовать оправку.
- Проплавьте стыки держателя герметиком и соберите все в обратном порядке.
Сложность заключается в том, что нужно добраться до двигателя с обратной стороны, а для этого нужно выполнить регламентные работы по отсоединению коробки передач от двигателя и снятию маховика.
Спасибо за подписку!
Замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 16 клапанов
Для того, чтобы снять и заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2110 (16 кл), вам понадобится тот же стандартный набор инструментов.
Все действия также аналогичны процедуре замены манжеты на 8-клапанном двигателе. Итак, алгоритм снятия передней части коленчатого вала с коленвалом следующий:
- Снять ремень ГРМ.
- Снимите ремень генератора.
- Снять переднее правое колесо и при необходимости.
- Откручиваем болт крепления шкива коленвала и демонтируем их.
- Производим сменную манжету и собираем все в обратном порядке.
Если менять переднюю манжету, то есть смысл заменить обе задние. А если сделать это одновременно, то сэкономите время, ведь замена узлов производится из одного места со снятием колеса и, возможно, колодки.
Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110 16 клапанов
Для замены задних манжет коленвала необходимо демонтировать держатель. Для того, чтобы добраться до него, нужно демонтировать множество соседних узлов. Итак, первое, что вы должны сделать, как и в большинстве случаев, это обесточить кузов автомобиля. Далее Следуйте инструкциям:
- Снимите переднее левое колесо и отсоедините коробку передач.
- Снимите маховик, открутив 6 болтов его крепления.
- Снимите держатель, закрутив 6 горизонтальных и 2 вертикальных болта.
- Снимаем манжету и запрессовываем новый обод диаметром 99 мм.
Замена коленвала на автомобиле ВАЗ-2110 на СТО возможна, но при желании это делается своими руками. В этой статье мы расскажем вам, как сделать его самому автомобилисту.
Как понять, что пора менять
Герметичные кольца коленвала замкнуты в цельную оболочку и состоят из двух частей — переднего и заднего сальника. Они предотвращают попадание частиц пыли и грязи в картер автомобиля и скрытое масло.
Обычно пробег детали рассчитан на сто пятьдесят тысяч километров, но они могут изнашиваться раньше из-за низкого качества детали или если ВАЗ работает на больших нагрузках. То же самое может быть при постоянном перегреве или если вовремя не менять масло и фильтр.
Понять, что проблема возникла, можно по появлению на коробке или двигателе замасленных гидрокомпенсаторов.
Стоит учесть, что подобные проблемы с маслом чреваты обрывом ремня ГРМ, что, как правило, приведет к риску повреждения клапанов. Это, в свою очередь, уже грозит серьезным ремонтом двигателя автомобиля, а потому снизить ситуацию на тормозах, не приняв ничего для устранения течи, невозможно.
Что необходимо для ремонта
Если вы приняли решение о самостоятельном ремонте, позаботьтесь о месте, где вы планируете завершить осмотр машины. Это может быть транспортный пакет или смотровая канава, в которой его будет удобно заменить.
В набор инструментов для работы должны входить отвертки, манжеты, новые сальники, набор головок и ключей. Обязательно используйте герметик для выполнения ремонта. Помните, что детали и расходные материалы должны приобретаться только производителем, во избежание приобретения некачественной продукции или подделки оригинальных деталей.
Порядок работы
- В первую очередь отключите минусовую клемму, в результате чего ВАЗ-2110 обесточится. После этой процедуры необходимо снять защиту ГРМ и двигателя автомобиля.
- Ослабьте лямку растянутой лямки, а затем просто снимите ее, следя за тем, чтобы метки совпали.
- Снимите правое колесо впереди вазы. После произведенных манипуляций с колесом снимается ремень привода генератора, после чего необходимо открутить болт, фиксирующий шкив коленчатого вала.
- Сливается моторное масло, демонтируя насос для масла, к которому крепится передний сальник. Производим замену манжеты и тщательно протираем ее герметиком.
- Манжеты изнутри обильно промазываем маслом, после чего снимаем уплотнитель и достаем передние манжеты авто. Собираем все это в обратном порядке, соответственно вышеперечисленным этапам.
После этой процедуры необходимо снять защиту ГРМ и двигателя автомобиля.Заменить заднюю манжету будет намного сложнее. Порядок проведения ремонтных мероприятий:
- Снять клемму с минусом с аккумулятора, после чего необходимо снять корзину сцепления. После этих процедур приступаем к демонтажу маховика, а после снятию картера картера.
- Снятие заднего маслодержателя происходит при затянутых носиком болтах его крепления. Откручиваем те болты, которыми крепится маховик.
- Удерживая фиксатор, необходимо вытащить пломбу. Для этого можно воспользоваться тисками и осмотреть фиксирующую часть манжеты. При наличии в ней каких-либо дефектов такой элемент также меняют, а затем рабочий край новой манжеты засовывают внутрь фиксатора и заменяют прокладку.
- Край коленчатого вала вместе с фланцем обильно замаслен. Устанавливаем держатель, предельно аккуратно заправляя рабочую кромку уплотнительного кольца на фланец. Сборка после ремонта производится в обратном порядке. После ремонта необходимо время от времени смотреть, не течет ли машинное масло.
Независимо от уровня качества и надежности автомобиля, каждый из них имеет определенный запас прочности. Ничто не вечно. Особенно автомобиль и его компоненты.
Поэтому единственный выход из положения современного автовладельца – проводить своевременную профилактику.
А если поломка оказалась непредсказуемой, то поможет ремонт. Самостоятельное или с использованием станций обслуживание – это уже совсем другой вопрос, зависящий, собственно, от степени сложности поломки.
Согласитесь, крайне важно сохранить функциональные характеристики вашего двигателя. Одной из причин нарушения его нормальной работы является текучесть коленчатого вала. В инструкции по эксплуатации указано, что этот элемент подлежит диагностике примерно раз в год, а замена планировки проводится раз в три года. Но иногда не все идет по плану, и железа выходит из строя раньше срока. Сегодня мы поговорим о том, как действовать в таких ситуациях, что вызывает преждевременные поломки СЦ, а также как выполняется процедура его замены своими руками.
Причины поломки
Наиболее явным фактором, указывающим на проблемы с сальником коленчатого вала, являются многочисленные следы моторного масла и около него. Причин потери прочности масла коленчатого вала (КВ) может быть несколько.
Вот основные из них:
- Естественный физический износ Детали, связанные с длительным сроком службы, который уже приблизился к 3 годам или даже превысил его;
- Проблемы, возникающие в процессе последней установки нового СЦ;
- Неправильная сборка узла, повлекшая нарушение герметичности и целостности манжеты;
- Наличие механических повреждений на элементе;
- Использование резины сомнительного качества, которая даже теоретически не могла долго жить.
Конструкция «Десятки» предусматривает наличие двух осей коленчатого вала — переднего и заднего. Их замена несколько иная. Поэтому его следует рассматривать отдельно.
Инструменты и материалы
Какой ремонт без инструментов?! Вам понадобится определенный набор всего необходимого. В этот набор входят:
- Ключи от машины;
- Ключ для натяжки ремня ГРМ;
- Набор отверток с насадками;
- Емкость для сбора отходов;
- Тосол или качественная графитовая смазка;
- Емкость S. Моторное масло;
- Термостойкий герметик;
- Новые сальники коленвала.
Моторное масло;Начну с передней, так как этот сальник самый простой в замене. С ним справится даже автовладелец без большого опыта. Научившись его менять, вы, скорее всего, сможете самостоятельно заменить задний сальник коленвала. Но действовать лучше в обстоятельствах.
Этапы замены переднего сальника выглядят так:
- Снять защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
- Снимите защиту вашего двигателя. Придется добраться до дна и открутить соответствующие крепления;
- Выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку по такту сжатия;
- Немного ослабить натяжение ремня ГРМ, после чего его можно легко демонтировать;
- Снять переднее правое колесо;
- Снимите ремень привода генератора, а также не забудьте про снятие шкива;
- Теперь демонтируем крепления шкива коленвала и достаем. Здесь потребуется сначала извлечь ключ;
- Из системы обязательно слить моторное масло. Для этого заранее подготовьте соответствующую емкость. Если масло планируется заливать обратно, оно должно быть чистым и сухим;
- Снять масляный насос. Именно на нем находится сальник коленвала;
- Для снятия СЦ понадобится плоская отвертка;
- Параллельно проверьте состояние масляного фильтра. При необходимости замените его;
- После демонтажа старой передней части коленчатого вала, на ее место теперь можно установить новую;
- Установка СЦ выполняется насадкой или головкой 27 миллиметров;
- Сборка узла производится четко в обратном порядке.
Для этого заранее подготовьте соответствующую емкость. Если масло планируется заливать обратно, оно должно быть чистым и сухим;Поскольку замена СЦ требует серьезных демонтажных работ, нелишним будет параллельно проверить состояние других узлов, заменить масло, фильтр или другие детали.
Процедура замены замены заметно сложнее по сравнению с передними, поэтому не каждый решится проводить такие работы самостоятельно. Советуем предварительно проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.
Для замены задней SK придется потратить еще немного времени и сил. Работа не из лёгких, но при правильном подходе положительного результата всё же можно добиться.
- Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это позволит полностью обесточить автомобиль и избежать неприятных ситуаций.
- Снимите маховик.
- Снимите задний защитный кожух с картера двигателя.
- Далее отсоединяем болты крепления от декомпатора сальника, после чего его можно снять вместе с сепаратором наружу.
- Обязательно вооружить сердечник или оправку. С помощью этих инструментов можно прописать задний сальник коленвала с посадки — обиама. Сам элемент зажимается в тисках, после чего инструмент отдается проблемному компоненту.
- Держатель, вероятно, покрыт пылью и грязью. Обязательно удалите его.
- Теперь внимательно изучите состояние поверхности. Даже при наличии хотя бы незначительных повреждений на замке его придется заменить вместе с самой пломбой.
- Теперь подберите подходящую оправку, чтобы ее размер соответствовал параметрам нового сальника. Вставьте запасную часть на свое место. Важно, чтобы рабочий край нового сальника был направлен рабочим краем внутрь фиксатора, то есть держателя.
- На фиксаторе обязательно не забудьте поменять уплотнитель. Делается это вне зависимости от того, в каком состоянии был старый сальник коленвала.
- Смажьте кромки коленчатого вала и фланец обычным моторным маслом. Это облегчит возврат держателя в посадочное гнездо.
- Чтобы вам было удобнее, используйте деревянную палочку, которой вы подпираете край на сальнике.
- Теперь осталось выполнить обратную процедуру сборки, соблюдая указанную последовательность работ по демонтажу.
Основа успешной замены переднего и заднего СЦ — терпение, внимательность и скоропортимость. Если вы будете спешить, ничего путного у вас не будет, и вам придется ехать на СТО, платить большие деньги.
Масляные пятна под автомобилями – серьезный повод для беспокойства.
Если причина перекоса в прокладке корпуса картера или масляном фильтре не так страшна — заменить их относительно легко и дополнительных проблем они не создают.
Другое дело, если масляные пятна обнаружены под капотом, в частности на ремне генератора. Кроме того, придется менять ремень – он может свидетельствовать о протестных колебаниях коленвала или распредвала, поменять который гораздо сложнее.
В этом фотоотчете показано, как происходят сальники коленвала на ВАЗ 2110.
Диагностика и признаки неисправностей ВАЗ 2110
Для правильной диагностики автомобиля на предмет течи масла необходимо убедиться, что не засорена система подачи, масляный фильтр, система вентиляции картера, нет пропускной способности шланга. Если тяга на двигателе не пропадает, сальники надо менять.
Сальник (радиальное уплотнение или манжета вала) — резинометаллическое изделие, обеспечивающее уплотнение вращающихся соединений деталей автомобиля. Манжета в процессе работы не касается поверхности вала, а уплотнение деталей происходит с помощью специальных насечек в области вращения вала за счет создаваемого ими разрежения.
Характерный признак указывающий на необходимость замены сальника это следы подтекания масла через край манжеты. Так как вращение шкива коленчатого вала осуществляется достаточно быстро, происходит масляная пыль, в результате вся передняя часть двигателя имеет решетку и ремень привода вспомогательных агрегатов. Еще один симптом, при котором неизбежен сальник заднего сальника коленчатого вала, это появление моторного масла в местах соединения блока цилиндров и картера сцепления.
Как поменять передний и задний сальники коленвала ВАЗ 2110
Что нужно для замены:
- кавказ или комплект головок «на 10», «на 13», «на 19»;
- плоскогубцы;
- отвертка;
- емкость для слива смазки;
- новые уплотнительные кольца.
При замене сальника коленвала лучше приобрести комплект, благо они не дорогие — большой сальник от производителя ВАЗ с номером 21080100516000 около 150 рублей, а малый сальник артикул 21081005034 — около 60 руб.
Вы также можете приобрести комплект уплотнителей от ESPRA, каталожный номер E07418, стоимостью 420 руб.
Цена указана на весну 2017 года в Москве и области.
Замена переднего вала коленчатого вала ВАЗ 2110
- Сливаем масло из двигателя в емкость не менее 4 литров.
- Снимите переднюю крышку ГРМ.
- Снимите правое колесо. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива до совмещения меток на зубчатых шкивах.
- Зафиксировать коленчатый вал от проворачивания.
- Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора, снимаем шлиц привода генератора.
- Вращение натяжного ролика В таком положении, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снимите ремень ГРМ.
- Поддеваем на две отвертки зубчатый шкив коленчатого вала и снимаем его с носка коленчатого вала.
- Отвертку унижаем и снимаем с крышки маслонасоса.
- Смажьте рабочую кромку новой рубашки моторным маслом и прижмите ее.
Замена заднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2110
Задний сальник коленчатого вала запрессован в сальниковую крышку. Для замены будут сниматься дополнительные детали и механизмы, и как следствие высокая квалификация мастера, поэтому для замены заднего уплотнителя рекомендуется обращаться на СТО. Но, если вы решили заменить задний сальник ВАЗ 2110, вам поможет следующая инструкция:
- Сливаем масло с двигателя и с КПП.
- Снимите колесо.
- Выводим Sls из отверстия опоры шаровой опоры.
- Вынимаем приводной вал с экраном.
- Отсоедините тягу привода переключения передач.
- Откручиваем болты крепления кппона и снимаем коробку передач с двигателя. .
- Откручиваем шесть болтов крепления картера сцепления к маховику, вынимаем его.
- Откручиваем шесть болтов крепления маховика к коленчатому валу, снимаем его.
- Дорабатываем отвертку, вынимаем из держателя.
Особенности замены сальников на 16 клапанном двигателе
Разница замены переднего вала коленчатого вала на 16-клапанном и 8-клапанном двигателе состоит только в количестве шкивов.
Для правильной установки меток ГРМ установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня должны совпадать с установочными метками на шкиве распределительного устройства впуска и выпуска. Соответственно, при снятии шкива шестерни коленчатого вала метка НМТ должна совпадать с установочной меткой на крышке масляного насоса.
Замена заднего сальника коленвала на 16 клапанном двигателе ВАЗ 2110 производится аналогично 8 клапанному двигателю.
Ключ «на 10» отворачивает три болта передней крышки крышки ГРМ. Снимите крышку ГРМ.
Проворачиваем нижний шкив до совмещения метки на шестерне шкива распределительного вала. С установкой усов на задней крышке ГРМ робкий. Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления, убеждаемся, что риск на маховике находится напротив прорези картера сцепления.
Ключом «на 17» ослабить гайку крепления натяжного ролика. Поверните натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.
Снимите ремень ГРМ.
Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимите шкив привода генератора. С помощью отвертки зубчатый шкив коленвала снимаем с носка коленвала.
Снят шкив привода генератора и коленчатого вала.
Поддеваем отверткой сальник и снимаем его с крышки.
Как часто необходимо производить замену сальников коленвала на новые, а также подробный порядок их снятия и замены на автомобиле ВАЗ 2110.
Не секрет, что все детали автомобиля имеют свои собственный срок годности. Конечно, есть элементы, исправно работающие достаточно длительный период времени, а есть детали, подлежащие замене с завидной периодичностью. К последней группе можно отнести сальники коленчатого вала.
Когда и зачем нужно менять сальники коленчатого вала
На сегодняшний день этот пункт является очень важной деталью автомобиля. Это связано с тем, что даже при малом рабочем объеме появится течь масла.
По мнению специалистов, замена уплотнителя стоит не реже, чем раз в три года. Хотя этот срок условный, так как в некоторых ситуациях может возникнуть необходимость в проведении внепланового ремонта. Например, в случае перегрева двигателя.
Приступать к внеплановому ремонту стоит при наличии определенных признаков, указывающих на необходимость таких работ. В этом случае сигналом тревоги может быть течь масла.
При любом ремонте Мастер должен иметь под рукой определенный набор инструментов и материалов. В случае замены уплотнений не следует использовать какое-либо специальное оборудование. Просто подберите сальники подходящего размера. Не забывайте, что данные детали в автомобиле, представленном на отечественном автомобильном рынке, могут быть неустановленными, как с пыльниками, так и без них. Выполнять замену уплотнителей стоит только на аналогичных моделях.
Многие современные автовладельцы считают, что менять сальники может только квалифицированный специалист, работающий в автомастерской.
Это ошибочное мнение, так как на сегодняшний день в интернете выложено огромное количество руководств и рекомендаций, благодаря которым упрощается рабочий процесс.
Замена переднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2110
1. Отсоединить клемму «-» от аккумуляторной батареи.
2. Снять масляный насос с машины ВАЗ 2110.
3. Для снятия переднего сальника с крышки масляного насоса необходимо использовать нагар.
4. Новый сальник нужно вернуть на место для запрессовки, необходимо использовать специальную оправку общим диаметром 41 ± 0,5 миллиметра так, чтобы его рабочая кромка была направлена внутрь.
5. Установите масляный насос в автомобиль, чтобы снять.
Порядок снятия и замены заднего сальника ВАЗ 2110
1. В первую очередь следует отсоединить провод от клеммы.
3. Демонтируется задняя панель картера сцепления с направляющими втулками.
4. Откручиваем болты, которых всего восемь штук.
5. Снимите держатель сальника.
6. Пломбу от держателя необходимо обговорить с помощью шурупа (гвоздя) и молотка.
7. После этого следует взять новый сальник, который был подготовлен заранее, и вставить его в снятую обойму до упора с помощью оправки с наружным диаметром (99 ± 0,5) мм.
8. Обязательно обратите внимание на рабочую кромку, она должна быть направлена внутрь.
9. Порванную прокладку держателя необходимо удалить. Для удобства установки прокладку необходимо приклеить к держателю смазкой специальной консистенции.
10. Рабочая кромка сальника конечной ступени Смазана моторным маслом.
11. Далее необходимо смазать моторным маслом и фланец коленчатого вала автомобиля.
12. При установке обоймы необходимо точно зафиксировать рабочую кромку сальника на фланце коленчатого вала.
Для выполнения такой работы можно использовать деревянную палочку. Закрепите болты держателя.
13. На последнем этапе необходимо установить заднюю панель картера сцепления на направляющие втулки. После этого следует установить маховик, сцепление и коробку передач.
Сегодняшняя избранная статья — Профиль трактора: Allis-Chalmers WD45 (газовая версия) — от Staff . Начав производство в 1953 году, WD45 имел тот же общий вид, что и трактор WD, который выпускался ранее, но был намного мощнее. Это было связано с новым 4-цилиндровым бензиновым двигателем Power Crater с диаметром цилиндра 4 x 4-1 / 2 дюйма и ходом поршня. Некоторые люди считают, что это был один из самых значительных тракторов, предлагаемых Allis-Chalmers в те дни. Ничто в его весе или классе мощности не могло сравниться с его производительностью. В 1954 они начали предлагать WD45 с новым «Snap-Coupler». … [Читать статью] Последнее объявление: Нужны комплекты стержней для круглой трубы John Deere 60 с широкой передней частью. [Дополнительные объявления]
| |||||
Наши низкие цены и годы исследований делают нас вашим лучшим выбором, когда вам нужны запчасти. Интернет-магазин сегодня . [ О нас ]
