Замена пыльника внутреннего: Замена пыльника наружного и внутреннего ШРУСа

Замена пыльника наружного и внутреннего ШРУСа

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

Содержание статьи:

• 1 В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
• 2 Какой лучше выбрать пыльник
• 3 Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
  • 3.1 Со снятием шарнира
  • 3.2 Без снятия полуоси
• 4 Как заменить чехол внутреннего шарнира
• 5 Что делать если пыльник разорвался в дороге

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

• старение резины и появление на ней усталостных трещин;
• попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
• химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
• износ и протирание при нарушении правил монтажа;
• прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

Читайте также: Как определить какой ШРУС хрустит

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

• неопреновые;
• полиуретановые;
• силиконовые;
• термопластиковые;
• дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

По теме: Как заменить ШРУС: внутренний и наружный

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

• машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
• снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
• отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа Ниссан Кашкай или наружного с гарантией качества в СПб

Подвеска, трансмиссия и ходовая часть – функциональные элементы автомобиля, которые наиболее подвержены воздействию внешних разрушающих факторов. Для защиты особо важных и уязвимых узлов предусмотрены различные кожухи, манжеты и т.д. На автомобиле Nissan Qashqai шарниры равных угловых скоростей переднего привода защищены при помощи гофрированных пыльников. В материале статьи рассмотрим причины и последствия нарушения целостности пыльников, а также их замену в профессиональном автосервисе.

Когда и почему нужна замена ШРУСа Ниссан Кашкай?

Чтобы понять, насколько важную роль играет защита ШРУСов, нужно разобраться в особенностях работы самих шарниров.

Шарниры равных угловых скоростей передают крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса. Конструктивно ШРУСы представляют собой две сферические обоймы, между которыми уложены тела вращения. Вращение этих обойм друг относительно друга исключено, но взаимное изменение положения осей – возможно.

Основная цель этих шарниров – передача крутящего момента с возможностью изменения относительного положения осей. Обусловлено это невозможностью применения прямой жесткой связи из-за работы подвески и рулевого управления, которые постоянного изменяют взаимное расположение ступицы и коробки передач.

ШРУСы пропускают через себя очень большие нагрузки. Поэтому работают они в специальной смазке с высокими защитными свойствами. Для того чтобы эта смазка не вымывалась водой и не засорялась посторонними включениями и чтобы не понадобилась замена ШРУСа, предусмотрена защита в виде гофрированного пыльника.

Рассмотрим основные причины повреждения пыльников.

1. Усталостное разрушение резины из-за циклов растяжения и сжатия. Наиболее распространенная причина. Сначала на поверхности резины образовываются небольшие микротрещины. Со временем они разрастаются. И однажды эти трещины превращаются в сквозные отверстия.
2. Повреждение при наезде на препятствие. Также довольно распространенная причина. Езда по пересеченной местности повышает вероятность нарушения целостности пыльника. Поэтому, если автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья, проверять состояние ШРУСов нужно чаще.
3. Некачественный материл изготовления. Если устанавливались дешевые пыльники, то важно внимательно следить за их состоянием при эксплуатации автомобиля в большие морозы. Как показывает практика, недорогие варианты изготовлены из резины низкого качества, которая при отрицательной температуре твердеет. И в некоторых случаях резина не просто рвется, а ломается по причине потери ее эластичности.
4. Ошибки при установке. Далеко не каждый водитель знает, что пыльники часто повреждаются еще на этапе монтажа. Этот защитный элемент – вещь довольно хрупкая. Невысокая квалификация работников при замене в сомнительных местах может негативно сказаться на правильности установки. Часто хомуты зажимаются без поправки на возможное удлинение пыльника или недотягиваются, что приводит к его перемещению по оси в процессе езды. А иногда банально надрываются при силовом воздействии в процессе монтажа.

Важность пыльника сложно переоценить. Если произошел надрыв на его поверхности – шарнир равных угловых скоростей выйдет из строя довольно быстро. Здесь счет может идти не на тысячи, а на сотни километров. При нарушении герметичности рабочей полости шарнира равных угловых скоростей происходят следующие процессы:

• смазка частично вымывается водой, частично забивается пылью и песком, превращаясь в абразивную пасту;
• из-за недостаточности смазки происходит интенсивный износ трущихся деталей ШРУСа;
• начинается коррозия элементов шарнира.

СПРАВКА. Если проблема была обнаружена своевременно, то велика вероятность, что замена самого ШРУСа не понадобится. Достаточно будет промыть шарнир, обновить смазку и поставить новый пыльник.

И в итоге ШРУС начинает хрустеть. А иногда он просто может развалиться на ходу, что полностью обездвижит автомобиль. Поэтому, в целях профилактики, рекомендуется как можно чаще осматривать состояние пыльников.

Замена пыльника наружного ШРУСа Ниссан Кашкай

Установка новых пыльников на шарниры равных угловых скоростей – распространенная процедура. Некоторые автовладельцы даже причисляют этот элемент защиты к расходным материалам. В нашем автосервисе замена одного пыльника занимает всего несколько часов.

Перед постановкой автомобиля на ремонтную позицию согласовывается стоимость ремонтных работ и сроки выполнения. Мы стараемся своим клиентам называть реальные сроки, в которое будет выполнена работа, что позволяет им планировать свое время.

Параллельно с заменой пыльника наружного ШРУСа автомобиля Nissan Qashqai, у нас проводится поверхностный осмотр узлов и деталей, участвующих в ремонте. Диагностируются следующие элементы:

• сами шарниры равных угловых скоростей;
• тормозные колодки, диски и суппорта;
• магистрали тормозной системы;
• ступичный подшипник;
• шаровая опора.

Если в процессе замены пыльника наружного ШРУСа обнаруживаются неисправности в других узлах, эта информация доносится до автовладельца. Далее, по согласованию с клиентом, обнаруженные неисправности могут быть также устранены в пределах одной ремонтной сессии. В частности, может быть произведена замена наружного ШРУСа Ниссан Кашкай.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа Ниссан Кашкай

Внутренний ШРУС работает в более щадящих условиях, чем наружный. Во-первых, амплитуда его перемещения значительно ниже. Во-вторых, он находится в более защищенном от внешних факторов месте.

Однако проблемы с ним так же не редкость. Для замены пыльника внутреннего ШРУСа потребуется демонтировать полуось. Для этого проводится тот же комплекс работ, что и для ремонта наружного шарнира, и добавочно выполняется снятие полуоси.

После демонтажа полуоси пыльник меняется уже на рабочем столе. В процессе этой работы, помимо перечисленных в предыдущем пункте диагностических операций, также проверяется состояние сальника коробки передач.

По завершении работ мы выдаем гарантийный талон. Если в процессе эксплуатации авто обнаружатся какие-либо недочеты, связанные с нашей работой, они будут устранены за наш счет.

Замена пыльника внутреннего шруса Форд Фокус 2 своими руками

Основной и наиболее характерный показатель того, что ШРУС нуждается в замене, – это скрипящий шум при проезде неровностей. Также, если есть возможность запросить сход-развал, можно увидеть люфт колеса. В этом случае необходимо срочно заменить эту деталь.

Для этой процедуры вам понадобятся следующие инструменты:

1. Набор головок и ключей.
2. Плоскогубцы.
3. Набор отверток.
4. Инструменты, необходимые для снятия передних ведущих колес.
5. Комплект зажимов (в комплекте с петлями).

Содержание

1. Что понадобится
2. Порядок действий, при замене внутреннего шарнира равно угловых скоростей
3. Замена внутреннего шарнира
4. Замена пыльника внутреннего ШРУСа Ford Focus 2 — автонастрой
5. Что понадобится
6. Процесс замены
7. Ford focus замена пыльника шруса. Автоновости, объявления, видео
8. Замена пыльника внутреннего ШРУСА Форд фокус 2 — бортжурнал Ford Focus Hatchback combi года на DRIVE2

Что понадобится

В первую очередь нужно купить сам ботинок. Предмет интерьера багажника Форд Фокус 2 зависит от объема двигателя и типа трансмиссии вашего автомобиля. Разберем две самые популярные комплектации: «Форд Фокус 2» 1.8 МКПП и 2.0 АКПП. Для первой версии оригинальный артикул запчасти: Ford 1 552 972. Популярные аналоги: Loebro 304175 и ГКН-Спидан 23240. Для 2-х литровой версии: оригинал Форд 1552974, замена Loebro 305177 и ГКН-Спидан. 24928.

Также запаситесь набором ключей и смазкой для внутреннего ШРУСа. Покупка экстрактора штатива сэкономит много времени. Их стоимость невысока, а время, потраченное на «ручной» вывод, того не стоит. Впрочем, можно сделать и самодельную вытяжку, но об этом позже. Также стоит заранее купить съемник стопорных колец, хотя можно использовать отвертку (или другие подручные средства).

Порядок действий, при замене внутреннего шарнира равно угловых скоростей

Снимаем внутренний шарнир для его замены или замены сильфона ШРУСа. Для этого снимите передний привод с автомобиля.

При замене «гранаты» на правом диске

сначала проверьте состояние опорного подшипника промежуточного вала.

Он должен вращаться легко и без люфта. Если упорный подшипник исправен, снимите его и напрессуйте на вал нового шарнира. Лучше всего установить подшипник перед установкой ШРУСа.

Если правый опорный подшипник привода неисправен, его также необходимо заменить новым. Очищаем корпус петли и пыльник от старой смазки и грязи и зажимаем вал в тисках с накладками из мягкого металла.

Используйте плоскую отвертку, чтобы открыть замок на большом зажиме, удерживающем крышку.

Аналогично ослабляем замок на маленьком хомуте.

Перемещаем крышку по оси.

Снимаем сальник с вала.

Освободите стопорное кольцо с помощью специального инструмента

и снимите его с вала.

С помощью трехлапого съемника выдавили из вала комплект из трех роликовых штифтов.

Мы сняли пыльник CV с оси.

Очищаем вал от остатков старой смазки.

Если для замены пыльника разбирается привод колес, удалите остатки старой смазки, промойте керосином или бензином. После этого протрите чистой тряпкой и продуйте сжатым воздухом. Осмотрели ролики, три шпильки и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины, следы коррозии не допускаются. Ролики должны вращаться свободно. При обнаружении неисправности замените ШРУС в сборе.

Надеваем новую заглушку на ось и устанавливаем фаску из трех шпилек на наружную петлю. Запрессовываем болт тройки в вал до упора и фиксируем стопорным кольцом. В полость корпуса шарнира и защитный колпачок закладываем по 100 г смазки. Установили ШРУС на ось с трехшпилькой.

Вставляем в «гранатку» еще одну. Мы закрепили его новым хомутом на оси. Для этого на валу делается специальное посадочное место.

Используйте отвертку с тонким лезвием, чтобы отделить корпус от корпуса, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи корпуса.

Закрепляем крышку на коробке новым хомутом и устанавливаем блок в обратном порядке.

Замена внутреннего шарнира

1. Снимите зажим с внутренней защиты шарнира.
2. Снимите хомут, который удерживает пыльник шарнира на валу.
3. Сдвиньте крышку с внутреннего кожуха CV.
4. Снимите корпус шарнира равных скоростей с коробки передач.
5. Сделайте отметки для расположения ступицы шарнира и оси.
6. Подденьте стопорное кольцо отверткой.
7. Снимите стопорное кольцо с канавки, расположенной на валу. (рекомендуется после этого заменить стопорное кольцо новым)
8. Снимите ступицу и ролики со шлицов вала.
9. Также снимите внутреннюю защитную крышку шарнира.
10. Очистите все части шарнира от загрязнений. В этом случае рекомендуется использовать керосин.
11. Осмотрите ролики, ступицу и плоские поверхности корпуса шарнира на наличие вмятин, сколов или коррозии. При наличии вышеперечисленных элементов срочно замените необходимые детали.
12. Ролики должны вращаться свободно, без заеданий и лишнего шума. При наличии дефектов следует заменить всю внутреннюю прокладку в комплекте.
13. Установка крышки и других деталей осуществляется на заказ, поворачивайте при снятии. Хомуты должны быть новыми.
14. Маркировка новых хомутов должна совпадать с маркировкой старых. Диаметр большого буртика внутренней крышки шарнира 80,5 мм. Малый хомут — 41,7 мм.
15. Шарнирная ступица на шлицах вала должна быть установлена ​​в ранее отмеченные места.
16. Стопорное кольцо также должно быть установлено новым.
17. Внутренняя полость шарнира должна быть заполнена смазкой (приблизительно 100 граммов). Как правило, в качестве смазки используется молибденовая шарнирная смазка.
18. Перед фиксацией защитного кожуха необходимо выровнять давление внутри и снаружи, потянув отверткой за край кожуха.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа Ford Focus 2 — автонастрой

Перед заменой внутреннего ШРУСа на Форд Фокус 2 необходимо убедиться, что проблема именно в нем, а не в другом элементе подвески. Определить неисправность ШРУСов можно по следующим признакам:

1. Перед троганием с места на передней передаче (автоматическая) или на первой передаче (механическая) поверните колеса вправо или влево до упора.
2. Грубо стартовать, так сказать, педаль в землю. Если при этом машина не трещит и не щелкает, с ШРУСами все в порядке. В противном случае его необходимо проверить и, возможно, заменить.
3. Внимательно осмотрите передние диски вашего автомобиля – если внешняя крышка порвалась, часть смазки все равно попадет на диск. Поэтому видимые следы смазки на дисках (особенно это заметно на литье) говорят о необходимости замены одного из пыльников или всего ШРУСа передачи.
4. Проведите визуальный осмотр пыльников: трещины, другие дефекты или следы масла свидетельствуют о необходимости замены пыльника. А скрип, издаваемый при движении, говорит о необходимости замены самого ШРУСа.

Что понадобится

В первую очередь нужно купить сам ботинок. Предмет интерьера багажника Форд Фокус 2 зависит от объема двигателя и типа трансмиссии вашего автомобиля. Разберем две самые популярные комплектации: «Форд Фокус 2» 1.8 МКПП и 2.0 АКПП.

Для первой версии оригинальный артикул запчасти: Ford 1 552 972. Популярные аналоги: Loebro 304175 и ГКН-Спидан 23240. Для 2-х литровой версии: оригинал Форд 1552974, замена Loebro 305177 и ГКН-Спидан. 24928.

Также запаситесь набором ключей и смазкой для внутреннего ШРУСа. Покупка экстрактора штатива сэкономит много времени. Их стоимость невысока, а время, потраченное на «ручной» вывод, того не стоит.

Впрочем, можно сделать и самодельную вытяжку, но об этом позже. Также стоит заранее купить съемник стопорных колец, хотя можно использовать отвертку (или другие подручные средства).

Извлекатель штатива:

Съемник стопорного кольца:

Процесс замены

В идеале замена внутренних пыльников ШРУСа Форд Фокус 2 должна производиться на подвешенном автомобиле или на смотровой яме. Однако такая возможность есть не у всех, поэтому достаточно будет загнать машину в теплое и сухое место. Затем сорвите гайки, поддомкратьте автомобиль и установите под него надежную подставку. Снятое колесо можно использовать как подставку.

Важно! Используя снятое колесо в качестве подставки, следите за тем, чтобы не погнуть литое колесо.

Обязательно слейте масло из коробки передач Форд Фокус 2, т.к замена внутреннего пыльника потребует разборки всей трансмиссии, соответственно часть масла вытечет из образовавшегося отверстия. При этом не следует смешивать старое масло с новым, особенно если вы не уверены, что купили масло той же марки.

Колеса уже сняты, далее снимаем тормозные колодки и суппорт. Прикрепите суппорт своеобразным крючком к амортизатору так, чтобы он не свисал с тормозного шланга. Затем с помощью головки на 13 дюймов откручиваем болты крепления привода колес.

Теперь нужно нажать на шаровую опору Форд Фокус 2, чтобы снять ее с кулака. Поддержку убрали заранее, поэтому нас ничего не беспокоит. Открутите три болта крепления шарового крана на 21. Медленно постучите по шару легким молотком.

Далее снимаем ступицу, затем тормозной диск. Теперь можно безопасно снять ШРУС.

Снимите стопорное кольцо. Затем снимите штатив съемником. Если вы все-таки решили его не покупать, а сделать самостоятельно, то ваша конструкция выглядит так: молоток и зубило (как на фото).

Важно! Перед снятием штатива отметьте его положение на оси, чтобы правильно установить его на место.

Теперь осталось только срезать старые хомуты и старый пыльник, аккуратно удалить старую смазку. Промойте шарнир керосином или бензином. Залейте новую смазку. Главное не экономить на смазке, это повысит долговечность шарнира.

Осталось установить на его место новый пыльник и затянуть его хомутами. Соберите автомобиль в обратном порядке.

Замена пыльника ШРУСа Форд Фокус 2 с пыльником ВАЗ 2109

 

Ford focus замена пыльника шруса. Автоновости, объявления, видео

Ford Focus Hatchback combi › Бортжурнал › Замена внутреннего пыльника шруса форд фокус 2. Нашел в Еврофорде, что на Орловской для бензиновых фокусов.

2. Форд Фокус 2 замена пыльника внутреннего ШРУСа Форд Фокус 2 ход замены внутреннего ШРУСа Форд Фокус 2 установлен на самодельной эстакаде.

Любопытный! За свою историю логотип компании менялся 8 раз, при этом само название Ford никогда не исчезало с эмблемы.

Для первого варианта артикул оригинальной запчасти: Форд 1 В идеале замена внутренних пыльников ШРУСа Форд Фокус 2 должна производиться в подвесном автомобиле или в глазке.

Ремонт насоса ГУР Форд Фокус 2. За неимением работы с большими хомутами на пыльниках, применил намотку синтетического талрепа, диаметром 0,5 — 1 мм с усилием кг, сделал витки, завязал концы три обычных узла, обрезал, опалил до мм, один хомут приклеил на второй, продается везде цианоакрилат, а три — замазал эпоксидкой. Подскажите пожалуйста, сломан внутренний пыльник ШРУСа, это гарантия или нет? Замена рычагов задней подвески Форд Фокус 2 2.

Замена пыльника внутреннего ШРУСА Форд фокус 2 — бортжурнал Ford Focus Hatchback combi года на DRIVE2

Автотехцентр UPmotors Кузовной цех в Commicsa Forepeak Запчасти и ремонт Ford Pilot Center Автономия Ford Технический центр Сервис Парк культуры Сервис Форд-Хаус на Варшавке Гараж Участники Партнеры Архив Часто задаваемые вопросы Поиск… ГКН-Спидан Хомуты ШРУСа Ert Boot , Смазка Смазка включена, не для нас Febest CB4 Boot CV Внутренние хомуты, смазка, нержавеющая сталь.

Смазка в комплекте, нам не подходит. Quattro freni QF Внутренний сильфонный хомут, смазка Seinsa D Внутренний сильфонный хомут, Febest CBATT Grease Почему необходимо использовать правильную смазку для ШРУСа!!!!

Комплект пыльников Ford 1 на 1. Комплект пыльников Ford 1 на 2. Внутренний пыльник Blue Print DNA, за 1. Отредактировано: б — 13 марта — Амадеус В общем, рад, что на заводе не забыли залить ШРУСы со смазкой не только в вазе, там она была сухая как попка у младенца в пеленке… Я на ТО-0 проверял пыльники ШРУСов. Все целое, но жир выходит под натиском обоих.

Влево, еще немного вправо. Они ничего не сделали. В сервисе говорят, что отжали лишнее. В любом случае их будет не меньше, чем нужно. Главное, ничего не приходит, и от количества смазки мало что зависит. Иногда пыльники проламываются льдом. Заехав в сугроб и подобрав снег, через некоторое время вся эта масса превращается в лед из-за перепада температур и результат шикарного запуска с треском был новым!!

Если жир вокруг пыльника означает разгерметизацию!! Меняеса как в 9ке, Ромас в 10ке Абсурд как он выжал лишнее не может быть такого! Отредактировано: 10 марта — у меня назначена встреча с дилером по этому поводу. Пыльник ШРУСа будет обработан герметиком. У меня остались только щелчки при запуске. Случай обычный и гарантированный. Мне порох поменяли, обработали и после этого никаких щелчков! Вот недавно обнаружил следы масла возле буртика переднего ШРУСа.

Погода давно стоит сухая, давно не был в лужах, подскажите пожалуйста, это нормально? А откуда взялась ржавчина на машине, собранной месяц назад? Или это вообще не ржавчина Скажите пожалуйста, порвался пыльник внутреннего ШРУСа, это гарантия или нет?

Поиск ничего не нашел по этому поводу. Ведь известно, что гарантия на автомобиль не обязательно является гарантией на отдельные детали. При отсутствии повреждений кожи порезы, зацепы и растяжения должны быть гарантированы. Если вы проводили техническое обслуживание по графику офицеров, спросите у них.

Судя по пробегу, ИТВ приходилось делать часто, должна была быть гарантия на один случай, либо механики не обслуживали ИТВ и не предлагали отозвать пыльник. Так что это не гарантия. Прикрыт левый наружный пыльник. При замене на трамблере наружный шрус снять не удалось, заменили пыльник вынув из корпуса всю трансмиссию, сняв внутренний шрус. Я спросил у механика, что ты будешь делать, когда нужно поменять ШРУС, а ты так и не смог его снять?

Ответ — «Ломаем кувалдой» У меня вопрос — «Что будет с осью в этом случае?!!! По моему это полная ерунда, она должна легко сниматься без напильников и кувалд. Подскажите где вы можно написать жалобу на дилера Такое ощущение, что после каждого похода в сервис появляются две новые проблемы на месте проблемного копперфильда, чтобы снять ствол, нужно разобрать гранату ЦВ Сегодня увидел своего знакомого в ФФ2 у меня в гараже на эстакаде.

Замена внутреннего пыльника ШРУСа

Оба карданных вала снабжены двумя шарнирами постоянной скорости (ШРУС), которые позволяют коробке передач и нижней задней оси двигаться независимо друг от друга, постоянно передавая мощность на колеса. Оба шарнира снабжены шарикоподшипниками, заполненными специальной смазкой и закрытыми гибкими резиновыми чехлами. Пыльник не допускает попадания грязи в шарнир и (что более важно) удерживает смазку внутри.

Оригинальные сапоги smart CV, установленные компанией smart, хорошего качества. Даже на автомобилях 20-летнего возраста с большим пробегом мы видели пыльники ШРУСа в хорошем состоянии и исправно функционирующие. Однако каучук является натуральным материалом и со временем разрушается. Отказ пыльника CV, который мы видели, часто является результатом повреждения — либо случайно во время планового технического обслуживания, либо из-за мусора на дороге.

Когда пыльник ШРУСа раскололся, центробежные силы, возникающие при вращении приводного вала, со временем приведут к вытеканию смазки шарнира. Хотя это вряд ли приведет к внезапному отказу, важно заменить башмаки, когда вы заметите проблемы.

---

В этом руководстве мы заменяем внутренний пыльник CV (ближайший к коробке передач) на оригинальную смарт-замену. Метод внешней загрузки CV отличается, и со временем мы предоставим руководство по его изменению.

Неисправный пыльник характеризуется скоплением зеленой грязи и дорожной грязи следующим образом:

Начните с снятия поврежденного карданного вала с автомобиля. Хотя этот карданный вал был немного очищен, вы можете видеть, что пыльник покрыт смазкой, которая вытекла из ШРУСа.

Начните с удаления двух зажимов чехла CV с обоих концов чехла. Их легко удалить, так как они удерживаются на месте только зазубринами.

Интересно, что единственное, что скрепляет внутренний ШРУС, это пыльник. Поэтому будьте очень осторожны, когда начнете снимать чехол со стороны редуктора вала привода, так как все легко разбирается! Будьте осторожны, чтобы не потерять ни один из шарикоподшипников.

Срежьте пыльник с центральной части вала.

Разъединив соединение, осторожно снимите все 6 шарикоподшипников с держателя (если ни один из них уже не вышел). Удалите всю смазку и хорошенько почистите все обезжиривателем.

Новый комплект крепления внутреннего пыльника CV можно приобрести у местного дилера по следующему номеру детали:

• Q001 9804 V001 0000 00 (внутренний пыльник моста)

В этот комплект входит все необходимое:

• Багажник CV
• Правильная доза консистентной смазки
• Зажим для багажника большого диаметра
• Хомут малого диаметра

 

Клипса большого диаметра уже круглая, а маленькая плоская. Чтобы сформировать из него круг нужного диаметра, мы рекомендуем обернуть его вокруг центральной секции карданного вала и позволить ему распрямиться, приняв приблизительно правильную форму. Делайте это только в месте установки.

Для установки чехла CV на карданный вал вам понадобится специальный инструмент, который называется «планка», «конус» или «дрифтер». Если вы устанавливаете вторичные ботинки, вам может не понадобиться один из них, но для оригинальных ботинок это важно. Инструмент можно приобрести непосредственно у местного дилера, но некоторые представительства могут неохотно продавать инструменты широкой публике.

• W450 589 415 00 (дрейф)

Поскольку пыльник ШРУСа представляет собой единое целое, вам необходимо натянуть узкую часть на опорный конец внутренней секции карданного вала. Оправка надевается на конец вала, и пыльник должен скользить по нему без повреждений. Ниже показана концепция:

Сняв выколотку с приводного вала, покройте внешнюю поверхность смазкой. Для этой цели существуют специальные смазки, но мы остановились на простом моющем средстве. Не используйте ничего, что может повредить резину.

Нагрейте ботинок CV, чтобы сделать его более гибким, поместив его примерно на 30°C (86°F) на несколько часов. Чем холоднее ботинок, тем сложнее будет следующий шаг!

Теперь аккуратно наденьте узкую часть ботинка на выколотку так, чтобы более широкая часть была обращена к вам. Это начнется легко, а затем станет сложнее. Работайте ботинком по сносу как можно лучше руками. Избегайте инструментов, так как они могут проткнуть резину и сделать новый ботинок бесполезным. Если вам трудно, остановитесь там, где вы находитесь, и дайте накладке «отступить» в течение нескольких минут, прежде чем пытаться снова. Это будет работать!

Последние 2-3 см выколотки имеют одинаковый диаметр, и пыльник CV должен начать легко скользить, когда вы достигнете этой точки. Остановитесь примерно за 1 см до конца выколотки, чтобы ботинок не соскочил с конца выколотки и не пришлось начинать весь процесс заново.

Установите оправку на конец вала и сдвиньте чехол с оправки, чтобы он прошел вокруг самой узкой части вала.

Удалите оправку.

Тщательно очистите новый пыльник, чтобы удалить всю смазку. Поскольку мы использовали жидкость для мытья посуды, она легко смывалась при ополаскивании большим количеством воды. Дайте внутренней части ботинка полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу.

Когда пыльник и карданный вал высохнут, установите держатель шарикоподшипника, как показано на рисунке. Более широкая часть обращена к ботинку.

Используйте немного смазки для CV, входящей в комплект фитинга, чтобы помочь шарикоподшипникам «закрепиться» на месте во время повторной сборки.

Заполните секцию редуктора приводного вала примерно половиной смазки. Затем приступайте к сборке подшипников. Мы обнаружили, что, удерживая центральную часть вала под углом, мы можем установить шарикоподшипник, а затем повернуть узел, как показано на рисунке, чтобы шарикоподшипники удерживались на месте, не выпадая.

Установив все шарикоподшипники, добавьте в полость оставшуюся смазку. Уберите все лишнее.

Наденьте чехол на «кромку» секции редуктора вала и установите стопорный зажим.

Чтобы зажать зажим на место, вам понадобятся плоскогубцы для зажимов CV. Они доступны в Интернете по цене от 3 до 50 фунтов стерлингов. Мы рекомендуем избегать более дешевых плоскогубцев, так как они могут неправильно раздавить зажимную часть, а не стянуть ее вместе. Цель состоит в том, чтобы верхняя часть зажима оставалась плоской, в то время как углубления, указанные стрелками, стягиваются.

Повторите для другого зажима и не забудьте перед установкой обернуть его вокруг вала, чтобы он принял правильную форму.

Проверьте плавность вращения соединения, чтобы завершить ремонт.

---

Пока всасывающий вал снят с автомобиля, проверьте кольца ABS и при необходимости замените их. Вы также можете покрасить их, если они выглядят немного ржавыми. Затем установите карданный вал.

Узнайте, как заменить внутренний пыльник ШРУСа Volvo

• 02.02.17
• 3 мин Чтение
• Автор: Алекс Фил

Полуось вращается трансмиссией и передает движение трансмиссии на колеса. Полуось состоит из двух разных механизмов. Внутренняя сторона имеет три роликовых подшипника, которые входят и выходят из чашки в соответствии с движением подвески. На внешнем конце имеется шарнирный шарнир, который передает движение на ось вокруг оси, параллельной ступице колеса. Этот конец крепится болтами к ступице колеса и не смещается вбок.

На обоих концах установлены гибкие резиновые сапоги. Основное назначение башмаков — защита движущихся компонентов, удержание смазки, используемой для смазки этих компонентов, и предотвращение загрязнения этих компонентов. Со временем резина становится хрупкой и разрушается. Как только это произойдет, может развиться разрыв и загрязнение попадет в сустав. Эти частицы застревают между компонентами и действуют как абразив, изнашивая компоненты и вызывая ускоренный износ. По этой причине эти ботинки следует регулярно проверять. Неудачный пыльник обычно приводит к разбрызгиванию смазки вокруг ниши колеса или трансмиссии.

Мой ботинок порвался, и смазка попала на трансмиссию и рычаг. EMPI продает сменный чехол, смазку и 2 хомута. Я купил свои Volvo CV Joint Parts примерно за 28 долларов.

Если колесо снято, а шаровая опора отделена от поворотного кулака, выполните следующие действия:

Шаг 1

Снимите болт оси

Шаг 2

3 Переместите поворотный кулак вперед /назад и продвиньте ось.

Шаг 3

Используя вилку для травления, вытащите задний конец оси из коробки передач. Делайте это твердым и быстрым движением. Выскочить должно без проблем. Я вытащил свой с первого толчка

Ущерб

Туда попало столько воды, что смазка выглядела как густое моторное масло. Он был очень жидким и молочно-коричневого цвета

Шаг 4

Отрежьте зажимы и отрежьте чехол с помощью плоскогубцев и универсального ножа

Шаг 5

Здесь все становится немного сложнее. Вам не нужно этого делать, но я все равно сделал это, чтобы сделать его скрипучим. На каждое колесо на оси приходится по 35 роликов. Зачем Вольво это сделал я никогда не узнаю, но я потянул за колеса и ролики выпали. Колесо зацепится за стопорное кольцо, но дерзайте и снимите его. Вы можете сделать это без инструментов. Убедитесь, что вы не потеряете ни один из этих роликов! Как только колесо снимется и ролики выпадут, останется стопорное кольцо и еще одно стопорное кольцо. На стопорном кольце есть небольшая трещина. Просто вставьте в него ноготь и вытащите из паза.

Шаг 6

Снимите зажим и снимите роликовый штатив. Я использовал съемник наконечников рулевых тяг. Можно использовать медный молоток, но у меня его не было.

Шаг 7

Очистите ось и протрите ее. Затем нанесите немного смазки на новое отверстие чехла CV и наденьте его на ось

Шаг 8

Забейте колесный штатив с помощью латунного молотка или фанеры и каркасного молотка

Шаг 9

Установите на место стопорное кольцо

Шаг 10

Очистите и высушите все колеса, ролики и стопорные кольца. Поместите колесо на часть штатива и начните вставлять эти ролики обратно. Если вы вставите 2-3 ролика на равные промежутки, колесо будет центрировано, а остальные должны легко скользить.

Этап 11

Установите стопорное кольцо ролика

Шаг 12

Установите на место зажим стопорного кольца. Лучше всего, чтобы отверстие кольцевого зажима совпадало с одним из двух фланцев этого кольца. Я использовал маленькую плоскую отвертку и медленно забил ее обратно, работая вокруг. Как только он садится, он защелкивается, и вы можете сказать, что он справа.

Шаг 13

Смажьте! Я наносил смазку на ролики примерно на 3-4 минуты, чтобы убедиться, что не было сухого трения, когда я вставил ее обратно. Вот где произойдет износ.

Шаг 14

Очистите концевой корпус и наполните его смазкой.

Шаг 15

Вылейте оставшуюся смазку на штатив и соедините детали.

Шаг 16

Сдвиньте чехол вверх так, чтобы узкий конец попал в предназначенный для этого выступ на оси. Большой конец чехла войдет в канавки в верхней части оси CV.

Шаг 17

Наденьте стопорные кольца и либо затяните их, либо обожмите, в зависимости от того, что у вас получилось. Мои были обжимными

---

Автор:

Алекс Фил

Curbside Tech: Subaru Outback 2008 г. – замена пыльника внутреннего ШРУСа без полного снятия моста

Моя мама заказала себе новую машину этим летом. Он прибыл на этой неделе, и она предложила отдать нам свою старую машину, базовую модель Subaru Outback 2008 года, которую она также купила новой здесь, в Колорадо. Конечно, мы согласились, и затем нам сказали, что срок службы составляет 150 000 миль. Во время замены масла в качестве первого шага я осмотрел машину и быстро понял, что оба пыльника переднего внутреннего ШРУСа были не просто треснутыми, а разорванными на две части. Хм, кажется, этот дареный конь уже выплюнул в меня зубы.

Сейчас моей маме уже 75 лет, но она использует свои машины на полную катушку, чтобы добраться до своих любимых походов. Эта машина обычно использовалась на бездорожье три-четыре раза в неделю с тех пор, как она ее купила, либо путешествуя по далеким тропам в Скалистых горах, вдоль пожарных дорог, либо просто поднимаясь по крутой, каменистой и едва улучшенной тропе к отдаленной хижине ее друга. . Он был в нескольких канавах во время сильных снегопадов, когда неясно, куда ведет дорога, но никогда не было никаких реальных аварий, кроме поцелуев в ограждение передним бампером в ледяном вращении, масло меняют каждые 3000 миль в обязательном порядке и, по-видимому, имеет сервисный переплет. толщиной в несколько дюймов (которую я еще не получил, но с нетерпением жду возможности ознакомиться). Короче говоря, он привыкает должным образом, и все в машине получает тренировку.

Мама выбрала новый Crosstrek Sport, точно такой же, как тот, который я рассматривал здесь в прошлом году. Она решила, что дополнительная мощность более крупного 2,5-литрового двигателя «Спорта» пригодится на нашей высоте, а меньший грузовой отсек будет означать, что не все собаки ее друзей смогут присоединиться к ним, когда она их водит (теперь это функция, а не функция). ошибка, Арчи был хорошим путешественником, но сильно линял). Здесь очень терпеливый человек в дилерском центре во время доставки в понедельник утром объясняет ей тонкости его двигателя.

Думаю, ей это очень понравится. Особенно, когда она привыкнет ко всем функциям, которых у нее никогда не было раньше.

Но вернемся в глубинку; как я уже сказал, внутренние сапоги были измяты с обеих сторон. Это часто означает, что внутренности ШРУСа разрушены, а пыльник — это то, что удерживает пыль, грязь, воду и все остальное, а также смазку. похожий изрядно надрал мне задницу зимой в «ягуаре» (но я все-таки одержал верх, спешу добавить, сказал, что история в конце концов придет). Если гайка оси совсем заржавела, лучше избегать вытягивания оси, если в этом нет необходимости, так как часто вал срастается с поворотным кулаком, и оттуда может начаться каскад. Спроси меня, я знаю. На самом деле, нет.

Как и во многих других вещах в эти дни, я обратился к YouTube за руководством и нашел свое спасение в отличном видео, которое показало точный способ замены внутренних ботинок, не снимая все подряд с автомобиля, в качестве бонуса это было сделано на автомобиль, идентичный этому, и показал именно ту деталь, которую мне нужно было купить. Итак, я отправился в автозапчасти Напа, купил два комплекта и отправился домой. Прелесть наличия Subaru в Колорадо заключается в том, что почти кажется, что даже 7-11 продает запчасти Subaru, все, что может понадобиться, обычно есть на складе где-то поблизости.

Наступило утро среды, и машину загнали в гараж. Мне пришлось сделать обе стороны, сторона водителя проще, так как выхлопная труба не мешает, и это была сторона, которая была на видео, поэтому я начал с нее. Все прошло на удивление хорошо, без необходимости возвращаться в магазин, поэтому здесь я опишу ремонт со стороны пассажира, для которого удаление воздушной камеры в моторном отсеке обеспечивает удивительно хороший доступ сверху для пары неприятных ситуаций, когда выхлоп делает вещи. чуть сложнее (но все же не невозможно) снизу. Лифт тоже не нужен.

Хороший выбор инструментов удобен, но не обязателен. Выше все, что я использовал, что было бы необходимо. Маркер Sharpie вашего любимого цвета, две головки на 19 мм (удобно такие же, как и в гайках), мой ударный шуруповерт (хотя подойдет и длинная нажимная планка), трещотка и/или гаечный ключ на 12 мм, небольшая монтировка, отвертка. , плоскогубцы для стопорных колец (моя единственная дополнительная покупка за 5,99 долларов в Напе), динамометрический ключ и набор обжимных клещей, которые я не думал, что мне понадобятся, но, к счастью, нашел свой обжимной инструмент PEX, когда он мне понадобился для первой стороны. Некоторые перчатки, тряпки и много бумажных полотенец пригодятся, так как жир, кажется, проникает повсюду.

Прежде всего, поднимите автомобиль домкратом и заблокируйте заднее колесо(а), надежно установите его на подставки, оставив напольный домкрат на месте в качестве дополнительной меры, и снимите передние колеса. Отложите их в сторону после того, как заметили интересный рисунок ржавчины на стальных колесах после четырнадцати лет круглогодичного вождения с колпаками и просто заменой шин каждые два сезона.

Тормоза крепятся к поворотному кулаку, который крепится к стойке, а внешний ШРУС полуоси прорезан в середине всего этого. Видно, как вал уходит под машину в сторону пыльника внутреннего ШРУСа. Это цель сегодня.

Ключ на 12 мм используется для крепления тормозной магистрали, а эквивалентный ключ с другой стороны держит проводку ABS. Удалите их, пусть шланг и провод болтаются (все еще прикреплены с обоих концов, просто не поддерживаются посередине), а болты можно снова вставить, чтобы они не потерялись.

Два больших болта и гайки диаметром 19 мм крепят поворотный кулак к стойке. Или стойка до кулака?

Верхний болт эксцентриковый, то есть он не круглый, как обычный болт. Здесь производится регулировка развала на автомобиле. Эксцентриковый болт имеет продолговатую форму в поперечном сечении, поскольку при повороте он перемещает относительное положение того, что он прикрепляет. Чтобы сохранить настройку развала, маркер Sharpie пригодится, чтобы обозначить точное положение. Выравнивание, вероятно, все еще хорошая идея, но если позаботиться, это может приблизить его к идеальному (достаточно).

Ослаблять эти болты лучше всего двумя большими гаечными ключами, торцевыми головками или ударным гайковертом, что делает эту работу быстрой и заставляет вас звучать как серьезный профессионал в глазах соседей, проходящих мимо со своими собаками. Оба болта останутся на месте, их просто нужно ослабить.

Доставая снизу небольшой монтировку, можно ослабить застежку ботинка, сначала приподняв два маленьких выступа, а затем развернув часть ремешка. Это снимает все давление, и застежку можно снять с ботинка по направлению к суставу, чтобы использовать ее позже. Поскольку этот поврежденный чехол фактически разделен на две части, на данный момент также можно сдвинуть эту часть чехла вниз по валу. Если он все еще не поврежден, его можно либо разорвать до конца, либо просто оставить до следующего шага.

Чтобы сделать то же самое с большим кольцом на другом конце ботинка. С этой стороны автомобиля было намного проще дотянуться через заднюю часть моторного отсека (как на этом рисунке) и ослабить его сверху, хотя это также доступно снизу. Насколько я помню, можно было схватиться за пыльник и надеть его на чашку (ту штуку, похожую на чашу, на конце этого вала), чтобы установить зажимной механизм в правильное положение, чтобы разобрать его. И зажим, и то, что осталось от чехла, теперь также могут скользить по валу.

Теперь мы можем заглянуть в чашу шарнирного механизма. Этот выглядит довольно грязным, намного хуже, чем другая сторона раньше, однако на выхлопной трубе внизу абсолютно нет запекшейся смазки, на которую он обычно набрасывался, а затем спекался в твердую массу. Однако на щите с другой стороны есть немного жира, и в чашке явно осталось очень мало смазки. Когда ШРУСы выходят из строя, обычно вы можете услышать «щелкающий» звук, этот был совершенно тихим, поэтому была надежда на это.

Нет опасности, что все это выпадет, пока установлен удерживающий зажим, здесь в середине снятия. Предыдущее изображение показывает его на месте, прямо внутри чашки есть канавка, в которую он входит, а затем его можно немного сжать, чтобы вытащить. Это примерно толщина большой скрепки.

Теперь пришло время вернуться к поворотному кулаку и стойке, чтобы снять два больших болта. Сверху находится эксцентрик, при его вращении он изменяет положение поворотного кулака относительно стойки и наклоняет (регулирует развал) колесо и шину в ту или иную сторону (внутрь или наружу). При удалении обоих из них весь поворотный кулак удерживается нижним шаровым шарниром и может поворачиваться на нем, что дает достаточно места для легкого вытягивания ШРУСа и полуоси из внутренней чашки, оставаясь при этом полностью прикрепленным на этом конце.

Вытащив его, в данном случае положив на выхлопную трубу и снова вставив один из больших болтов, чтобы он поднимался немного выше, со всем относительно легко работать. И, как видите, здесь видны всякие гадости.

Но сначала мы должны разобрать этот сустав. Три маленьких колесных подшипника просты, они буквально просто падают со своих креплений, ничто не удерживает их на месте, когда их не сдерживает чашка.

На дальнем конце вала находится небольшое стопорное кольцо. Использование новых плоскогубцев позволяет развернуть его и аккуратно извлечь из канавки, в которой он находится на конце шлицевого вала. Затем трехконечная вилка, удерживающая три подшипника, просто соскальзывает.

Вот этот кусок очищен и в моей руке с моим пальцем в перчатке в шлицевой центральной части. Есть три выступа, и на этой детали все они имеют некоторый износ из-за того, что подшипники ездят без особой смазки, если вообще есть. Тот, что с другой стороны машины, не имел такой маркировки. Тем не менее, не было никакого шума, и хотя во всем этом был небольшой люфт, это не казалось слишком плохим. Или не слишком плохо, чтобы заменить его полностью, если позже возникнут проблемы, которые можно сделать, теперь, когда я знаю, что именно здесь происходит.

Здесь все удалено и очищено. Больший зажим от чашки, чтобы удерживать все это на месте, меньшее стопорное кольцо было на конце вала и удерживало соединение на месте. Три подшипника просто вращаются в трех точках вилки, и все они обычно покрыты смазкой.

Теперь также легко удалить остатки пыльника, просто стянув их с конца вала. Конечно, их можно было просто отрезать и раньше, но это повлекло бы за собой загрязнение другого инструмента. Обычно это все было бы одной частью, конечно, но тогда я бы искал что-то еще, чем писать это.

Вот вал после того как все снято и чашка конечно.

Очистка этих деталей очень важна, так как там и на валу могут быть все виды песка и других материалов. Банка очистителя тормозов или любого другого растворителя, который вы предпочитаете, творит чудеса вместе с несколькими тряпками, чтобы вытереть все это, а затем дать ему высохнуть.

Вот содержимое комплекта, одинаковое для каждой стороны. Один пыльник, два хомута и новое стопорное кольцо вместе с инструкцией. Хотя это была деталь под маркой Napa, оказалось, что на самом деле она изготовлена ​​для EMPI, людей, которых мы все, вероятно, помним. 25,88 долларов за штуку казались довольно хорошими для того, что кажется хорошо сделанным.

Да, и пакет со смазкой также прилагается, по-видимому, правильное количество для использования на единицу. Я понятия не имею, что это за смазка на самом деле, и, вероятно, был бы одержим ею, если бы это была гораздо более новая машина, но при пробеге в 151 000 миль она будет работать достаточно хорошо, и мне не нужно тратить часы на Bob Is The Oil Guy. com или смотреть еще дюжину видео.

Итак, новый чехол немного скользит по валу и вниз, затем вилка надевается, и маленькое стопорное кольцо удерживает его на месте. Вилка, кажется, немного сужена, так как было трудно заставить ее скользить, пока я не повернул ее назад вперед, а затем она скользнула прямо. Его расположение несколько важно, так как когда на нем находятся подшипники, они будут скользить в чашку только при правильном расположении, как вы можете видеть, чашка сужается в трех местах для подшипников.

Если сильно смещено, то просто не войдет, если немного сдвинуто и может быть принудительно введено, это создает давление на другом конце (я думаю? Возможно, нет, он может немного вращаться, чтобы компенсировать это, когда полностью собран), но, поместив его в то, что казалось разумной ориентацией и пробной подгонкой с помощью не очень критического взгляда, он легко скользил и, казалось, избегал каких-либо заеданий. Это было сделано сверху, а не снизу. Со стороны водителя это было сделано снизу, так как здесь вы можете попасть прямо под вал, очевидно, здесь мешает выхлоп.

В чашку выдавливается содержимое жирового мешка. Возможно, у него было немного больше, я не могу вспомнить, делал ли я снимок до или после того, как выжал все из пакета. Следует соблюдать осторожность, так как старая смазка может попасть повсюду. Башмак и вал можно увидеть только слева. Выхлоп — удобная опора для него, но я не помню, чтобы отсутствие удобного места для отдыха было проблемой со стороны водителя.

Вы, наверное, помните, что на двух фотографиях назад не было трех подшипников. Это самая сложная часть, но не сложная. Работая снизу (ну, в колесной арке), три подшипника вставляются в ярмо, а затем весь этот узел нуждается в одной руке, чтобы удерживать его вместе, как будто вы несете упаковку из шести пивных бутылок без картонной подставки. В то же время его нужно расположить так, чтобы он входил в чашку, а чтобы удерживать его на месте, необходимо повернуть поворотный кулак с тормозным диском и суппортом вверх в область крепления стойки. Как только это будет сделано, ШРУС останется в чашке, поэтому необходимо вставить два болта, чтобы удерживать его на месте. Две руки и колено работали достаточно хорошо, это звучит гораздо сложнее, чем есть на самом деле.

Как только эти болты вставлены, все сидит там само по себе, никуда не денется. При желании ботинок можно было сдвинуть вниз по валу еще немного, но я не хотел растягивать его в этот момент, хотя это довольно толстый и прочный резиновый или резиноподобный материал.

В этот момент зажим, который удерживает соединение в чашке, необходимо снова вставить и вставить в канавку. Это изображение показывает его на месте, видно справа. Сборка протолкнула смазку дальше в чашку, в конечном итоге она покроет все за несколько оборотов, а тепло еще больше размягчит ее.

Далее ботинок нужно натянуть на чашечку. В этом случае чашка была окрашена в зеленый цвет там, где ее закрывал ботинок, что было удобно для справки. Или, может быть, он был весь зеленый и просто стерся там, где его обнаружили за последнее десятилетие с лишним? В любом случае это работает. Ботинок отформован с помощью выступов, которые помогают ему выровняться с зубчатой ​​​​формой чашки, поэтому он имеет странную форму только внутри, но круглый снаружи. Если вернуться к картинке, становится очевидным, как она будет выглядеть внутри. Меньший конец ботинка еще не в правильном положении, он должен двигаться в этой канавке.

Повторное использование исходного зажима не сработало, он не складывался обратно в зажатую форму и в итоге развалился. В комплект входят эти универсальные обжимные зажимы, поэтому один из них складывается вокруг большой части и зацепляется за выступы.

У меня нет обжимных клещей, но я понял, что у меня есть обжимные клещи PEX из-за сантехнических работ, которые я выполняю во время ремонта, небольшие эксперименты показали, что они работают одинаково. После нескольких попыток стало очевидно, что вход сверху был билетом, и, стоя на снятом колесе, я получил возможность нырнуть в моторный отсек, отвести жгут проводов в сторону и управлять довольно громоздким и несколько громоздким обжимным инструментом PEX, пока он не был тугой.

Немного повозившись с маленьким концом ботинка, в конце концов он попал в канавку, и оригинальный зажим сработал для этого конца. Поместите его, сложите основную часть, затем вставьте маленькие выступы на место, и эта часть готова. Сейчас самое время использовать очиститель тормозов или что-то еще, чтобы удалить смазку с выхлопной трубы или других частей автомобиля.

Совместите эксцентриковый болт с отметками, сделанными в начале, затяните тот и другой большой болт до нужной настройки, а затем снова прикрепите тормозной шланг и тросовые опоры ABS, застегните его. Больше очистителя тормозов было полезно для тормозов, так как диск несколько раз становился рукояткой и на нем были жирные отпечатки пальцев. Снова прикрепите колесо, опустите автомобиль с домкрата, окончательно затяните колесо, а затем тест-драйв, который не выявил новых странных звуков или странного поведения.

Вот остатки ботинок с обеих сторон. Интересно, как долго они были такими, но я рад, что заметил это сейчас. В то время как работа в видео, на которое я ссылался, заняла около пятнадцати минут без очевидных временных правок, которые я мог видеть, у меня ушло около 75 минут на первую сторону и два часа и пятнадцать минут на пассажирскую сторону, работая в довольно неторопливом темпе. Если бы я сделал это снова на той же самой машине, то теперь, когда я знаю, как это сделать, я сэкономил бы, может быть, 30 минут с каждой стороны. Сделать это оказалось намного проще, чем я себе представлял, видео очень помогло. Не так просто, как замена масла, но намного проще, чем замена подвески. Теперь машине просто нужно еще несколько вещей, а также итальянский тюнинг на моем любимом суррогатном альпийском курсе управления на берегу озера!

О, еще один быстрый, хотя и совершенно не относящийся к делу совет по уходу за автомобилем: если вам кажется, что ваш кондиционер не справляется с температурой, с которой мы сталкиваемся в последнее время, и/или максимальный воздушный поток кажется слабее, чем должен, проверьте, чтобы увидеть если есть салонный фильтр, который, возможно, никогда не менялся.