Замена ролика грм приора 16 клапанов: Замена ролика грм приора 16 клапанов

Содержание

Замена роликов ГРМ на Ладе Приора

Содержание

1 Как устроены ролики ГРМ?
2 Процесс замены роликов ГРМ
3 Возможные поломки и их причины

Рано иди поздно любому автовладельцу придётся столкнуться с необходимостью замены роликов и ремня газораспределительного механизма. В этой статье мы рассмотрим как провести эту, весьма нетривиальную процедуру на Ладе Приоре. Также мы рассмотрим устройство роликов и шкивов газораспределителя, и признаки, по которым можно определить их неисправность.

Как устроены ролики ГРМ?

Обводной, опорный или паразитный ролик газораспределительного механизма представляет собой подшипник, на котором крепится кольцо шкива. Через него обводится ремень ГРМ. Вне зависимости от типа детали и модели автомобиля, все паразитные ролики выполняют одинаковые функции: изменение угла хода ремня, стабилизация ремня, устранение шума и вибраций. В современных газораспределительных приводах обычно используется один, реже два обводных ролика. Не стоит путать опорные ролики с натяжными. Несмотря на схожий вид, они выполняют разные задачи. Так, в отличие от паразитного, натяжной ролик обеспечивает натяжение ремня, не давая ему проскальзывать.

В зависимости от материалов выделяют шкивы сделанные из стали, алюминия или из пластика. В последние годы, металлические ролики отошли на второй план — их применяют только в мощных и высоко нагруженных двигателях. Сейчас всё более широкое распространение получили детали из пластика. Среди их достоинств можно выделить низкий уровень шума, дешевизну и низкий вес. Срок их службы гораздо ниже, чему у металлических аналогов, и примерно равен сроку службы ремня газораспределительного привода. Именно поэтому замена роликов ГРМ на Приоре без снятия ремня не имеет особого смысла. В зависимости от типа покрытия выделяют гладкие, рифлёные и зубчатые шкивы. Стоит отметить, что пластиковые шкивы бывают только гладкими или рифлёными. Зубчатые изготавливают только из стали или сплавов алюминия. Также выделяют шкивы с и без упорных буртов. Бурт представляет собой металлическую окантовку, предотвращающую соскальзывание ремня газораспределительного привода.

Процесс замены роликов ГРМ

Перед заменой, в целях безопасности стоит вытащить ключи из зажигания и откинуть отрицательный контакт аккумулятора. Ни в коем случае не проводите замену на горячем двигателе, иначе вы рискуете получить серьёзный ожог. Для смены роликов ГРМ на Ладе Приоре нам понадобятся следующие инструменты:

Шестигранный ключ на 5;
Шлицевая отвёртка;
Ключ на 15;
Ключ на 17;
Щипцы для снятия колец;
Домкрат.

Также понадобится помощник, который будет придерживать маховик, пока вы выкручиваете шкив.

Сама процедура замены ремня и роликов газораспределительного механизма выглядит следующим образом:

Ключом на 17 выкручиваем натяжной ролик и снимаем ремень навесных агрегатов.
Снимаем декоративную накладку двигателя.
Убираем верхний и нижний кожух газораспределительной системы, выкрутив 7 болтов шестигранником.
Демонтируем воздушный фильтр Лады и снимаем провод с ДМРВ.
Ставим машину на нейтральную передачу и домкратом поднимаем переднее колесо.
Прокручиваем колесо, пока не совпадут метки на маховике с щитком сцепления, на крышке привода ГМР и шкивах.
Опускаем машину с домкрата.
Фиксируем шкивы распределителей и ремень на них.
Ключом на 15 выкручиваем натяжной и паразитный ролики.
Устанавливаем замену.

В случае необходимости меняем ремень и натягиваем новый.
Для того что бы заменить ремень, крутим натяжной ролик против часовой стрелки и затягиваем болт креплений.
Проверяем не сбились ли метки.
Сборка проходит в обратном порядке.

Возможные поломки и их причины

Согласно заявлениям производителей Лады Приоры, ролики и ремень способны выдержать до 200 тысяч километров пробега. Впрочем, на практике многие автовладельцы сталкиваются с проблемами уже спустя 40 — 60 тысяч километров. Несвоевременное устранение неисправности грозит обрывом ремня ГМР. Интернет полнится страшилками про катастрофические последствия обрыва и последующую замену убитых поршней и гнутых клапанов. Впрочем, мало кто упоминает, что подобные поломки не возникают внезапно. Во избежание серьёзных поломок, осмотр и диагностику системы рекомендуется проводить раз в 50 тысяч километров. К сожалению, диагностика неисправностей газораспределительной системы является весьма нетривиальной задачей. Дело в том, что многие признаки могут соответствовать одновременно нескольким неисправностям, порой не связанных с ГМР. На неисправность могут указывать:

Металлический стук в моторе;
«Проседание» в мощности на холодном двигателе;
«Выстрелы» в глушитель;
Синие выхлопные газы;
Перегрев двигателя.

Так или иначе, при возникновении этих признаков стоит провести визуальную диагностику. Среди основных причин возникновения неисправностей с паразитными роликами ГМР выделяют: загрязнение детали, несоответствующее натяжение ремня или его смещение из-за неправильной сборки. Причина также может крыться и в механических повреждениях, возникающих при ошибочном монтаже или попадании постороннего предмета под ремень.

Не стоит искушать судьбу, следите за состояние системы ГРМ и сроками замены. Приобретайте запчасти для обслуживания ГРМ в проверенных магазинах.

ТЕГИ
LADA 2110
Лада Приора

Похожее

Как выполняется замена ремня ГРМ Приора и инструкция к действию

Одна из последних разработок вазовских инженеров последнего десятилетия – двигатель 21126, который стал основным силовым агрегатом на ВАЗ-2170. Здесь применили и хонингование цилиндров, и поршни новой конструкции, которые поспособствовали повышению мощности. Однако банальный обрыв привода газораспределительного механизма вывести из строя узлы даже такого технологичного агрегата. Поэтому лучше заранее проконтролировать и поменять этот компонент системы.

Содержание

1 Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?
2 Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?
3 Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?
- 3. 1 Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

Если учитывать заводской регламент обслуживания, то он рекомендует делать ротацию резино-механического изделия через 200 000 км пробега. Но, как показывает практика, автомобилисты предпочитают менять эту деталь раньше — кто на 60 000, а кто и на 100 000 км пробега. Считается, что при городском режиме передвижения элемент изнашивается быстрее.

В любом случае контроль состояния элемента должен выполняться через каждые 45 тыс.км. Первыми признаками того, что на Лада Приора замена ремня ГРМ уже необходима, являются следующие факторы:

посторонние шумы при работе ДВС;
изменение цвета выхлопных газов;
проблемы при запуске мотора;
посторонние вибрации.

Небольшой пробег отнюдь не всегда гарантирует безаварийную эксплуатацию автомобиля. Довольно часто в отзывах автолюбителей можно встретить ситуацию, когда ременной привод изнашивается раньше срока по причине попадания на него масла и грязи. Эти компоненты попадают через сальники и щели в кожухе, поэтому важно устранить причины протечек и осмотреть деталь.

Важно понять, что замена ремня ГРМ Приора должна производиться своевременно, ни в коем случае нельзя затягивать дело до обрыва. В противном случае расходы на ремонт могут неприятно удивить владельца. В большей мере это обусловлено отсутствием на поршнях выемок под клапаны, поэтому обрыв детали приводит к их непосредственному контакту, после чего последние обычно изгибаются.

Проблемы с прочностью ременной передачи на высоких оборотах вообще приводят к катастрофическим последствиям вплоть до обрыва поршней и даже деформации шатунов. Чтобы не подвергать себя риску, опытные автомобилисты советуют периодически контролировать состояние резиновой передачи, а также степень ее натяжения.

Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?

Деталь представляет собой резинотехническое изделие с зубцами, расположенными на его внутренней части. На внешнем ободе указаны:

тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
число, указывающее количество зубцов – 137;
маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.

Эти данные пригодятся владельцу, который еще не знает, какой ремень нужно купить для ВАЗ 2170. Осталось приготовить необходимый инструмент для проверки:

инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
ключ на «10»;
домкрат.

Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:

При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.
Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.

Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:

головка на «17»;
ключи на «15», «13», «10», «8»;
инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.

Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.

Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.

При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.

На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.

Важно! В процессе ремонта нужно проверить состояние насоса ОЖ. Его вал должен свободно вращаться, без люфта и постороннего шума. Недопустимы следы подтекания охлаждающей жидкости. При наличии одного из факторов – обязательно поменять помпу.

Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

Финальная стадия замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора выполняется по схеме:

Специальным ключом или щипцами провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
Совместить вырез 1 с меткой 2 на внутренней втулке ролика и затянуть болт крепления с моментом 20-15 Нм (фото см. выше).
Установить на штатное место шкив привода вспомогательных агрегатов.
Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке за болт шкива и проконтролировать соосность установочных меток распредвалов и коленвала, а также натяжение ремня. При необходимости операции повторить.

Болт натяжного ролика затягивается моментом 35-41 Нм, а шкив вспомогательных аппаратов – 105-110 Нм. Сборка выполняется в обратной последовательности, не ставим только верхний пластиковый кожух для визуального контроля выполненной работы.

Далее заводим мотор и наблюдаем – указатели 1 и 2 на ролике не должны при перегазовке отклоняться от нормы более, чем на 2 мм, после этого принимать рабочее положение. После проверки работоспособности агрегатов верхний кожух привода устанавливается на место.

Описанный процесс аналогичен и может быть применен при ремонте автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. Методика замены привода газораспределительного механизма доступна любому автолюбителю, но требует особой внимательности. Малейшее смещение меток способно вылиться в дорогостоящий ремонт.

Что такое ремень ГРМ и когда его необходимо заменить? — Автосервис Люка

Время решает все. Для отношений, кулинарии, музыки и даже двигателей! Это потому, что двигатель вашего автомобиля зависит от ремня ГРМ, чтобы оставаться синхронизированным.

Информация о замене ремня ГРМ убережет вас от неожиданных поломок и обеспечит безопасность на дороге. Замена ремня ГРМ является важным элементом обслуживания, а это значит, что вы должны понимать, как работает ремень ГРМ и когда его заменять.

Что такое ремень ГРМ?

Ремень ГРМ является неотъемлемой частью вашего двигателя. Думайте об этом как о велосипедной цепи для вашего автомобиля — она синхронизирует все движущиеся части двигателя. Он синхронизирует движение между коленчатым валом и распределительным валом, позволяя клапанам открываться и закрываться в нужное время, чтобы ваш двигатель мог работать правильно.

У всех ли автомобилей есть ремень ГРМ?

Нет, на многих современных автомобилях вместо цепи ГРМ. Он выполняет те же функции, что и ремень, но выполнен из металла, а не из резины. Цепь ГРМ имеет более длительный срок службы, что означает, что вы сможете проехать дольше, прежде чем замените ее. Как всегда, проверьте руководство пользователя или позвоните нам, чтобы убедиться!

Когда необходимо заменить ремень ГРМ?

Правильно ли выбрано время? Для большинства автомобилей рекомендуемые интервалы замены ремня ГРМ варьируются от 60 000 до 106 000 миль. У некоторых современных автомобилей интервалы еще больше. Некоторые автопроизводители также указывают временные интервалы (например, каждые 7 лет). Чтобы узнать, когда следует заменить ремень ГРМ в вашем конкретном автомобиле, ознакомьтесь с руководством пользователя. Поскольку ремень ГРМ сделан из резины, он со временем изнашивается и в конце концов рвется. Если вы не замените его в рекомендованное время, это может привести к отказу двигателя, сломанным или погнутым клапанам, повреждению головки блока цилиндров или распределительного вала, а также повреждению поршня и стенки цилиндра.

Изношенный ремень ГРМ

8 Признаки того, что пора заменить ремень ГРМ

Часто до того, как ремень ГРМ оборвется, никаких предупредительных знаков не появляется. Но вот некоторые возможные признаки того, что пора заменить ремень:

Снижение мощности двигателя: это может быть признаком растянутого ремня ГРМ
Перегрев
Вибрация или тряска
Проблемы с запуском автомобиля : Обрыв ремня ГРМ приводит к отсутствию компрессии между частями двигателя, и его запуск будет невозможен
Визг или трение ремней
Тикающий звук, исходящий от двигателя
Утечка масла: Масло может вытекать из-за ремня ГРМ, где масляный насос, различные уплотнения и RTV должны предотвращать утечку двигателя
Индикатор проверки двигателя : это также может быть признаком растянутого ремня ГРМ

Можно ли проверить состояние ремня ГРМ?

Да. Ремень ГРМ защищен пластиковыми или металлическими кожухами. Наши сертифицированные специалисты могут снять одну из крышек и визуально проверить состояние ремня ГРМ.

Нужно ли заменять водяной насос, натяжитель ремня ГРМ и другое оборудование при замене ремня?

Обычно рекомендуется, поскольку известно, что в некоторых автомобилях гидравлический натяжитель ремня ГРМ дает течь и выходит из строя при увеличении пробега, а водяной насос также со временем изнашивается.

Ремонт и замена ремня ГРМ в автосервисе Luke

Замена ремня ГРМ до его разрыва предотвратит повреждение двигателя и сэкономит ваши деньги в долгосрочной перспективе. Если вы не уверены, нужно ли заменить ремень, зайдите сегодня в автосервис Люка в округе Эссекс.

Наши специалисты, сертифицированные ASE, осмотрят ваш автомобиль, выявят любые повреждения ремня и заменят его, предоставив первоклассный сервис! Напоминаем: мы будем закрыты с понедельника, 16 августа, по 20 августа, и снова откроемся в понедельник, 23 августа!

Запрос на встречу сейчас

Ссылки и изображение Кредит:

Autocar-Inspection. blogspot.com

testingautos.com

vatire.com

gfaceccurateauto.com

Sunautoservice.com

Campleauto.com

Sunautoservice.com

. двигатели)

Замена цепи и натяжителя распределительного вала (двигатели 16 В)

CAM-04, Замена цепи распределительного вала и натяжителя (16 В)

Версия для печати Acrobat Введение

В дополнение к тому, что автомобили 8V 944 заботятся об обслуживании ремня ГРМ, владельцы 16V 944 также должны заботиться об обслуживании цепи привода ГРМ и натяжителя. На 8V 944 синхронизация впускных и выпускных клапанов осуществляется одним верхним распределительным валом. 16V 944 имеют два распределительных вала, один для впускных клапанов и один для выпускных клапанов. На этих автомобилях распределительный вал выпускного клапана приводится в движение звездочкой распределительного вала непосредственно от ремня ГРМ, аналогично автомобилям 8V.

Однако выпускной и впускной распределительные валы имеют зубчатую шестерню, расположенную вблизи центра вала. Цепь между выпускным и впускным кулачком позволяет выпускному распредвалу приводить в движение впускной распредвал. Натяжение приводной цепи поддерживается натяжителем с подачей масла. Со временем натяжитель изнашивается. Сам натяжитель кажется довольно надежным примерно до 130 000 миль. Тем не менее, многие владельцы 16-вольтовых двигателей сталкивались с отказами, связанными с другими компонентами натяжителя, на пробеге чуть более 100 000 миль. Большинство этих отказов можно отнести к выходу из строя трубки подачи масла J-Tube или к пластиковым направляющим на натяжителе. До недавнего времени пластиковые рельсы не были доступны отдельно. Их пришлось покупать в составе натяжителя. Тем не менее, Zim’s Autoparts недавно сделал натяжные колодки доступными. Адрес веб-сайта, где можно найти натяжные колодки: 9.0003

https://secure2.advwebsys.com/zimcgi/specials.pl

Хорошей практикой технического обслуживания является проверка натяжителя с интервалом в 45 000 миль до 90 000, а затем с интервалом в 15 000 миль.

Следующая процедура описывает, как заменить цепь ГРМ и натяжитель на 944 S или 944 S2. Он был написан Дереком Холлидеем, и, хотя у меня еще не было возможности его использовать, он кажется очень тщательным. Я также взял на себя смелость предоставить некоторые номера деталей, чтобы следовать процедуре. Спасибо, Дерек.

Если окажется, что нужно заменить только колодки натяжителя, вот ссылка на процедуру только замены колодок:

http://boerger.golden-tech.com/images/cam_chain_tensioner_replacement.htm

Детали

Часть	Номер детали
Натяжитель	944 105 049 01
Цепь ГРМ	944 105 501 01
Трубка подачи масла (J-Tube)	944 105 167 03
Уплотнительные кольца (для J-трубки)	900 123 115 30 ИЛИ Н 013 807 09
Прокладка корпуса кулачка	928 104 447 09
Накладка верхнего натяжителя *	928 105 509 01
Нижняя прокладка натяжителя *	928 105 347 01

* Предположительно накладки натяжителя нельзя приобрести отдельно от самого натяжителя. Однако член старого списка фанатов Porsche заметил, что на каждой из натяжных колодок были проштампованы номера деталей, и предоставил эти номера деталей списку. Я еще не нашел никого, кто на самом деле заказал только набор колодок и заменил их.

Процедура

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Снимите крышку кулачка. Проверьте внутреннюю часть крышки кулачка на наличие следов трения цепи. Также проверьте головку блока цилиндров на наличие признаков истирания цепи.
Аккуратно засуньте ветошь в маслосливные каналы в нижней части головки рядом с выпускными клапанами. Это предотвратит случайное падение чего-либо в масляные каналы, особенно когда вы снимаете натяжитель цепи и трубку подачи масла.

Осмотрите натяжитель цепи и трубку подачи масла на наличие признаков износа или трещин.

ПРИМЕЧАНИЕ
В моем случае масляная трубка полностью оторвалась. На пластиковом блоке трения на натяжителе цепи были канавки износа и волосяная трещина в пластике, поэтому я заменил его. К сожалению, вы можете купить только полный натяжитель (эквивалент около 400 долларов здесь, в Великобритании), хотя кажется, что проблема заключается только в пластике. Я слышал много советов о разрушении пластика и удалении вместе с ним цепи, кулачков и клапанов, так что это кажется хорошей страховкой, если есть какие-то сомнения по этому поводу.
Снять корпус воздушного фильтра и впускной патрубок до расходомера воздуха.
Снимите ремни насоса и генератора PAS (и кондиционера, если он установлен?).

Отсоедините провод к датчику Холла на задней крышке звездочки выпускного распредвала и снимите провод с пластиковых крышек в передней части двигателя.
Отверните болты крепления черных пластиковых крышек к передней части двигателя с помощью 10-мм головки. Снимите верхнюю и нижнюю крышки.
Снимите крышку распределителя и провода штекера. (3 болта).
Снимите металлическую крышку с передней стороны звездочки выпускного распредвала.
Снимите ротор зажигания со звездочки кулачка (3 винта).
Об этом следующем этапе я узнал только после того, как уже выполнил работу, но он должен устранить необходимость повторной синхронизации кулачка при повторной сборке (при условии, что синхронизация кулачка правильная, прежде чем вы его разберете). Снимите 3 винта с ротора зажигания, установите их на узел шкива и затяните. Это должно зафиксировать шкив на трехлопастном «пропеллере», который прикреплен к кулачку и находится за шкивом. Если этого не сделать, то при последующем снятии болта шкива шкив будет вращаться на кулачке и вы потеряете настройку синхронизации кулачка. Спасибо Кевину Гросу за этот совет.
Снимите вентилятор в сборе с радиатора, чтобы увеличить зазор при работе с ремнями распредвала и уравновешивающего вала.
Установите двигатель в верхнюю мертвую точку, совместив метку на кулачковом шкиве с линией на верхней кромке металлической крышки за шкивом. Убедитесь, что кривошип находится в ВМТ, совместив метку на маховике с указателем. Это видно, если посмотреть на заднюю часть двигателя со стороны водителя (США). На корпусе колокола сцепления ближе к верху есть квадратное отверстие, через которое виден маховик, а также статичный указатель. На маховике нанесена черта с буквами «ОТ» рядом с ней. Рядом также есть круглое отверстие, так что не перепутайте их. Мне было довольно сложно найти правильное отверстие из-за множества кабелей и труб на пути. Когда кривошип находится в ВМТ, выемки на обеих звездочках уравновешивающих валов должны совпадать со статическими метками на пластиковой крышке позади ремней. Статическая метка для верхней (правой руки, если смотреть на переднюю часть двигателя) звездочки уравновешивающего вала представляет собой выемку на пластиковой крышке в положении «12 часов». Статическая метка нижней (левой) звездочки уравновешивающего вала представляет собой литой выступ на пластиковой крышке примерно в положении «7 часов».
Когда кривошип находится в ВМТ и метка на кулачковом шкиве совмещена со статической меткой на задней крышке, отметьте положение ремней кулачкового и уравновешивающего валов относительно их звездочек, а также направление вращения ремня (шкив кривошипа вращается по часовой стрелке, когда вид спереди). Я использовала для этого белую краску. Если вы собираетесь снимать шкивы уравновешивающих валов (что необходимо при замене сальников уравновешивающих валов), то также отметьте отношение крышек шкивов уравновешивающих валов к самим шкивам. Как я уже сказал выше, это имеет больше смысла, если у вас есть руководство Haynes, к которому можно обратиться.
Ослабьте натяжной ролик уравновешивающего вала. Это шкив слева от нижнего шкива уравновешивающего вала, если смотреть спереди. Шкив натяжителя имеет эксцентриковую ступицу, которая фиксируется гайкой и шайбой. Как только гайка ослаблена, натяжение ремня заставит натяжитель вращаться и ослабить ремень. Хейнс рекомендует пометить положение втулки натяжителя, прежде чем отпускать ее, чтобы впоследствии ее можно было снова установить в то же положение. В моем случае ремень балансирного вала был настолько ослаблен, что я не мог полагаться на исходное положение натяжителя для правильного натяжения ремня.
Осторожно снимите противовесный ремень со шкивов/натяжителей.
Найдите механизм автоматического натяжения ремня ГРМ. Это ниже и левее верхнего (правого) шкива уравновешивающего вала. Механизм состоит из кронштейна со шкивом слева и пружиной за ним справа. Вы должны увидеть три гайки/болта на нем. Болт слева крепит ролик натяжителя. Верхняя гайка крепится к шпильке натяжителя. Ослабьте его гаечным ключом или головкой на 13 мм. Гайка справа фиксирует натяжитель в нужном положении. Ослабьте его гаечным ключом или головкой на 13 мм.
Нажмите вниз на ролик натяжителя, чтобы сжать пружину. Это позволит ослабить ремень. Сняв таким образом давление пружины натяжителя, вы можете снять ремень ГРМ со шкива ГРМ. Может помочь временно затянуть правую гайку на натяжителе, чтобы он оставался сжатым, пока вы снимаете ремень со шкива.
Снимите механизм натяжения с двигателя. Он закреплен тремя гайками, которые вы не можете легко увидеть. Одна из гаек требует снятия натяжного ролика, расположенного чуть ниже натяжителя, с помощью 17-мм головки.
Сняв натяжитель, можно осторожно снять ремень ГРМ. Снимать шкив коленчатого вала не обязательно, если вы позаботитесь о том, чтобы ремень не перегибался и не повреждался.
После снятия ремня ГРМ не поворачивайте рукоятку, иначе можно повредить клапаны.
Следующий этап — мой собственный метод обеспечения возможности восстановления синхронизации кулачка перед снятием кулачкового шкива. Используя наконечник Кевина Гросса, как указано на этапе (10) выше, можно устранить необходимость делать какие-либо отметки для совмещения, чтобы восстановить синхронизацию кулачка при повторной сборке. Заводской метод требует циферблатных индикаторов для правильной настройки кулачка, но у меня нет заводских настроек, поэтому вместо этого я очень тщательно отметил положение кулачка и шкива, прежде чем снимать кулачковый шкив. Белая краска для этого не подойдет, так как нужно быть гораздо точнее, чем позволяют метки краски. Я использовал чертилку и сделал отметки на выпускном кулачке и соседней передней части моста, которая прижимает передний конец обоих кулачков к головке. Метки должны точно совпасть. Затем я начертил линию на верхней поверхности зуба кулачка, на краю которой есть метка синхронизации. По сути, моя метка была продолжением метки синхронизации шкива. Я использовал 6-дюймовую стальную линейку, чтобы линия была прямой. Затем я поместил 6-дюймовую линейку концом на два кулачковых зубца так, чтобы край линейки совпадал с моей меткой, и линейка также соприкасалась с задняя металлическая крышка шкива. Это позволило мне также провести линию на краю крышки шкива. Эти две метки необходимо было сделать, потому что существующие установочные метки на шкиве и крышке не совпадали точно. Очень близко, но не идеально. В любом случае снятие ремня может немного сдвинуть шкив. Я не могу не подчеркнуть, насколько точно вы должны нанести эти метки, особенно на кулачке и корпусе, поскольку диаметр кулачка намного меньше, чем у шкива, и, следовательно, даже 0,5 мм. несоосность составляет около 2 градусов поворота кулачка. Эти метки позволят вам выровнять кулачок и шкив при сборке. Затем, используя гаечный ключ в прорезях шкива, чтобы предотвратить вращение шкива, открутите болт шкива с помощью шлицевой насадки на 10 мм (с 12-гранной насадкой). Он довольно тесный. Моему требовалось 75 футов/фунтов, чтобы сломать его. Снимите болт шкива и его шестигранную шайбу. Перед тем, как снять шкив, я также начертил линии на конце шкива и распределительного вала, предварительно выровняв два набора линий, которые я уже начертил. Это произошло потому, что задняя металлическая крышка за шкивом, на которой я начертил статическую метку для выравнивания шкива, может не установиться обратно в точно такое же положение, если в ее крепежных отверстиях и болтах есть зазор. Нанесение меток на конце шкива и кулачка позволяет проверить выравнивание самой крышки шкива при повторной сборке, прежде чем полагаться на нанесенные метки.
Снимите шкив с кулачка. Съемник для этого не нужен. При использовании наконечника Кевина Гросса, как показано в (10) выше, вы также снимите металлический экран и трехрычажный «пропеллерный» спусковой крючок для датчика Холла со шкивом. Если нет, их необходимо удалить по отдельности. Я не вынимал шпонку из кулачка, но позаботился о том, чтобы она не выпала и не потерялась.
Снимите три болта и заднюю металлическую крышку шкива.
Снимите четыре болта и переднюю перемычку, которая прижимает концы обоих кулачков к головке.
Снимите концевое уплотнение выпускного кулачка и заглушку, закрывающую конец впускного кулачка.
Перед снятием натяжителя цепи и кулачков подложите новую цепь вместе со старой. Слева от каждой цепной звездочки на кулачках должен быть литой треугольный указатель, который должен указывать почти прямо вверх, а кулачки должны находиться в положении ВМТ кривошипа. В кулачковой цепи должно быть два звена медного цвета. Между медными есть пять однотонных звеньев. Эти звенья должны совпадать с зубом на каждой звездочке, который совпадает с треугольным указателем на кулачке. Это верхний участок цепи, если посмотреть на установленную цепь и кулачки. Именно такое выравнивание цепи и звездочек управляет синхронизацией впускного кулачка и выпускного кулачка, поэтому очень важно убедиться, что он настроен правильно, когда вы впоследствии установите новую цепь и переустановите кулачки.
Снимите металлическую трубку с натяжителя цепи и головки, отвернув оба полых болта. Убедитесь, что вы также удалили уплотнительные шайбы, по 2 на фитинг банджо. В моем случае оторвалась трубка. Я слышал о трещинах в трубах, так что, вероятно, замена трубы в любом случае является хорошей страховкой.
Перед снятием натяжителя необходимо прижать верхний трущийся блок против давления пружины натяжителя и временно зафиксировать его в этом положении. Я сделал это, сначала вставив тонкую металлическую полоску между цепью и пластиком, а затем вставив два гвоздя в отверстия в металлическом корпусе натяжителя рядом с пластиковым блоком трения. Использование металлической полосы должно было снизить риск повреждения пластика гвоздями, поскольку давление пружины довольно сильное. Если вы все равно собираетесь заменить натяжитель, то в этом нет необходимости.
Когда натяжитель сжат, как указано выше, открутите два болта, которыми натяжитель крепится к головке, и снимите сам натяжитель.
Осторожно снимите болты крышки кулачка, используя шлицевое сверло 8 мм (12-гранное сверло). Очень важно отвинчивать каждый болт очень постепенно и равномерно, примерно на четверть или половину оборота каждый раз. Это связано с тем, что некоторые клапаны открыты и их пружины оказывают неравномерное давление на кулачок. Каждый колпачок пронумерован от 1 до 8, а на головке рядом с каждым колпачком проставлены цифры, чтобы убедиться, что они снова надеваются в правильном положении. Каждый колпачок должен не только возвращаться в то же положение, но и его ориентация должна оставаться неизменной, поэтому обратите внимание на ориентацию, прежде чем снимать колпачки. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить колпачки, так как они не заменяемы и расточены вместе с головкой во время изготовления.
Осторожно снимите оба кулачка вместе с цепью. Будьте осторожны, чтобы не повредить опорные поверхности кулачка или толкатели кулачка.
При снятых кулачках замена цепи проста. Просто убедитесь, что медные звенья проходят над зубьями звездочки, которые совпадают с треугольными указателями на каждом кулачке, как описано выше. Я сравнил свободную длину старых и новых цепей и не увидел особой разницы. Тем не менее, цепи дешевы, и, опять же, это хорошая страховка.
Установка кулачков производится в порядке, обратном снятию. Убедитесь, что кулачки установлены с их треугольными указателями в том же месте, где они были до снятия, и что цепь правильно установлена с выровненными медными звеньями, прежде чем устанавливать стопорные колпачки кулачков. Перед установкой смажьте все поверхности подшипников. Убедитесь, что крышки вернулись в точно такое же положение и ориентацию, что и раньше, и затяните болты очень осторожно и постепенно. Если вы чувствуете чрезмерное сопротивление каким-либо болтам, отрегулируйте другие болты, чтобы выровнять ориентацию кулачка, прежде чем продолжить. Наконец, затяните болты с усилием 15 фут/фунт.
Установите торцевое уплотнение кулачка (выпуск) и пробку (впуск).
Установите перемычку на конце обоих кулачков. Я нанес тонкий слой герметика Hylomar на сопрягаемые поверхности.
Установите на место заднюю металлическую крышку кулачкового шкива.
Наденьте шкив на кулачок. На этом этапе не заморачивайтесь с «пропеллером» и металлическим щитом. Проверьте совмещение нанесенных ранее меток. При необходимости кулачок можно немного повернуть с помощью штифтового ключа на кулачковом шкиве. Как только метки на кулачке и соседнем переднем мосту идеально совпадут, убедитесь, что метки на конце шкива и конце кулачка совмещены. Затем убедитесь, что метки на зубце шкива и задней крышке шкива совмещены. Вы можете необходимо ослабить болты задней крышки и немного сдвинуть крышку, чтобы метки совпали. Как только все метки совпадут, можно затянуть болты задней крышки шкива. Если вы последовали совету Кевина Гросса, приведенному выше, то вместо того, чтобы совмещать все эти метки, вам нужно просто установить на место узел шкив/металлический экран/пропеллер, скрепленный тремя винтами ротора зажигания. Ключевой паз в «пропеллере» должен гарантировать, что шкив вернется в то же положение, что и раньше. Однако, используя этот метод, вы должны быть осторожны, чтобы не пытаться вращать кулачок, поворачивая шкив, так как я подозреваю, что три маленьких винта ротора не могут помешать вращению шкива в удлиненных пазах, куда входят три винта. Если шкив вращается относительно «гребного винта», то, если вы не сделали «резервные» метки, вам нужно будет использовать заводскую процедуру измерения времени с помощью циферблатных индикаторов.
Снимите шкив и установите на место «гребной винт» и тонкий металлический экран, затем установите на место шкив. Перед затяжкой болта шкива (48-52 фут/фунт) убедитесь, что все нанесенные метки идеально совмещены. Удерживая шкив гаечным ключом, затягивайте болт шкива. Мне пришлось сделать это несколько раз, потому что каждый раз, когда я затягивал болт шкива, шкив слегка двигался. После того, как болт затянут (я также использовал Loctite на болте), перепроверьте все нанесенные метки, чтобы убедиться, что все вернулось в исходное состояние до того, как вы его разобрали. Я не могу переоценить важность правильного выравнивания фаз газораспределения. Если это не так, то, как минимум, двигатель, вероятно, не будет иметь оптимального крутящего момента во всем диапазоне оборотов, а в худшем случае клапаны и поршни сближаются и все вытекающие из этого повреждения.
С этого момента повторная сборка практически обратна снятию. Кулачковый и балансировочный ремни следует заменить, если на них есть признаки износа или повреждения, и в любом случае, если их пробег приближается к 45 000 миль. Следует осмотреть натяжной и направляющий ролики, и если подшипники изношены или неровны, их следует заменить. Я решил не заменять водяной насос, но есть много мнений, что это следует делать, если насос приближается или проходит 100 тысяч миль. Я также заменил оба передних уплотнения уравновешивающих валов и цилиндрические втулки, которые скользят по концам валов. Сальники прилегают к этим втулкам, и в моем случае обе втулки имели гребни износа от старых сальников. В руководстве Haynes достаточно подробно описана процедура замены уплотнения уравновешивающего вала.
Натяжитель цепи ГРМ следует очень тщательно осмотреть, если необходимо установить оригинал. В моем случае пластиковый блок износа был треснут, и были очень заметные канавки износа, поэтому я укусил пулю и заменил его. По общему мнению, хотя Porsche не указывает интервал замены, натяжитель следует менять примерно через 60 000 миль.
Не забудьте снять ветошь, которой блокировали масловозвратные каналы внутри головки!
Ремни должны быть переустановлены таким образом, чтобы кривошип находился в ВМТ (кривошип не должен был смещаться на протяжении всей процедуры!) и метка звездочки кулачка совпадала со статической меткой на задней крышке звездочки. Выемки на балансирных валах должны быть совмещены со статическими метками на пластиковой крышке. Если старые ремни будут использоваться повторно, их следует переустановить, чтобы они двигались в том же направлении, что и до снятия.
Натяжение ремня лучше всего выполнять с помощью специального инструмента.