Замена сцепления на оке без снятия коробки: Как заменить сцепление на ОКА?

Как заменить сцепление на ОКА?

На чтение 4 мин. Просмотров 1.6k.

Сцепление ОКА является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше.

Сцепление является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления на автомобиле ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше. Итак, в представленной статье мы ответим на такие довольно распространенные вопросы:

• Что собой представляет сцепление?
• Устройство сцепления на ОКА;
• Основные неисправности сцепления на авто ОКА, после которых необходима его замена;
• Когда необходима замена сцепления на автомобиле ОКА?
• Как проводится замена сцепления на автомобиле ОКА?

Основная информация

Основная функция представленного устройства заключается в разъединении коробки передач с двигателем автомобиля, так как для плавного трогания с места и переключения скоростей нужно разрывать связь коробки передач и двигателя авто. Конечно, без него можно тронуться с места, но это приведет к быстрому износу шестеренок и валов. Теперь давайте рассмотрим устройство представленного устройства на автомобиле ОКА. Для начала стоит сказать о том, что на авто ОКА устанавливается тросовый привод, который имеет множество положительных качеств. Например, простое обслуживание, легкая замена деталей, небольшая стоимость и большой срок службы. К тому же, сцепление двухдисковое, как и на множестве, современных транспортных средствах. Как правило, многодисковые типы него устанавливаются на мотоциклах.

Ведомый и ведущих диски также считаются блоками. Ведомый диск располагается на первичном валике коробки передач авто ОКА, с помощью шлицевого соединения. Ведущий валик располагается на маховике, который крепится к коленчатому валику автомобильного двигателя. Еще одной деталью является выжимной подшипник, который отжимает ведомый диск от ведущего. Он перемещается по первичному валику и свободно вращается.

Самостоятельная диагностика

Как правило, чаще всего ломаются ведущие и ведомые диски сцепления на авто ОКА. Чаще всего в ведомом диске причиной поломки является неисправность пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок, шлицов ступицы и механическое деформирование. Единственным выходом для решения всех перечисленных неисправностей является замена диска.

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности сцепления на авто ОКА:

• Не включается сцепление;
• Педаль не возвращается в обратное положение;
• наблюдается буксировка;
• ощущается некая вибрация в момент включения сцепления.

Естественно, перед тем, как переходить к процессу проведения замены дисков на ОКА, необходимо провести диагностику состояния представленного устройства. Диагностику можно провести как самостоятельно, так и в специализированном сервисном центре. Для проведения диагностики функционирования представленного устройства нужно включить четвертую (пятую) передачу, запустить двигатель авто и немного газовать на сцеплении. Если двигатель автомобиля не заглох, то вышел из строя ведомый диск сцепления, а значит, нужна его замена.

Как заменить сцепление своими руками?

Прежде чем переходить к процессу замены сцепления на автомобиле ОКА нужно отсоединить аккумуляторную батарею и слить масло из коробки передач, так как это значительно упростит задачу. Естественно, можно обойтись и без этого, но если вы не уверены в том, что сможете сделать все аккуратно или делаете это в первый раз, то лучше все же слить масло. При замене представленного устройства обязательно придется снимать коробку передач. Комфортнее всего замена будет проводиться на смотровой яме или подъемнике.

Итак, алгоритм проведения замены сцепления на автомобиле ОКА:

1. Поднимите переднюю часть машины;
2. Снимите автомобильные колеса;
3. Снимите шрусы с коробки передач, для этого нужно выкрутить шаровые опоры. Также стоит обратить ваше внимание на то, что гранаты нужно выкручивать по одной. То есть, сначала снимите одну и установите на ее место заглушку, а после уже переходите к снятию второй.
4. Снимаем коробку передач и переходим к замене элементов сцепления.
5. Снимите корзину, закрепленную на маховике с помощью болтиков.
6. Проводим замену всех деталей представленного устройства, но не закрепляйте их старыми болтиками. Также обратим ваше внимание на то, что перед затягиванием болтиков нужно провести центровку. Обязательно требуется замена выжимного подшипника, потому как в противном случае он будет гудеть.

Для менее частого возникновения различных неполадок блока сцепления авто нужно соблюдать такие рекомендации:

• Аккуратно обращайтесь со своим транспортным средством;
• Начинайте движение автомобиля без пробуксирования, плавно и осторожно;
• Постоянно следите за состоянием сцепления авто;
• Применяйте исключительно высококачественные запчасти для своего транспортного средства;
• Регулярно проходите техническое обслуживание в автомобильных сервисных центрах.

Как поменять сцепление в «Оке»

Сцепление — это блок автомобиля, который призван облегчить управление, сделать трогание с места и переключение скоростей идеальными. Замена блока сцепления на Оке мало чем отличается от замены на девятке или десятке. Габариты автомобиля только меньше.Сцепление в автомобиле необходимо для разъединения коробки передач и двигателя. Для плавного трогания с места и для облегчения переключения скоростей необходимо разрывать связь КПП и двигателя. Попробуйте тронуться без выключения сцепления? Конечно, имея определенные навыки, можно и тронуться, и произвести переключение скоростей. Но это будет достаточно тяжело сделать. Кроме того, нагрузка, как на двигатель, так и на коробку, возрастает в несколько раз. Итог – быстрый износ шестерен и валов.

Из чего состоит сцепление Оки?

Начнем от педали и пойдем до самого конца. Во-первых, на Оке установлен тросиковый привод. У него несколько плюсов. Например, дешевизна, простота в обслуживании, легкость замены, долговечность. Во-вторых, сам блок сцепления двухдисковый, как и на большинстве современных автомобилей. Многодисковые типы устанавливаются, как правило, на мототехнике.

Ведущий и ведомый диски – это основа блока. Ведущий (корзина) прикручивается на маховик, закрепленный на коленчатом валу двигателя. А вот ведомый устанавливается на первичный вал коробки передач при помощи только лишь шлицевого соединения. Еще одна деталь узла – выжимной подшипник, необходим для отжимания ведомого диска от ведущего. Подшипник перемещается по первичному валу и свободно вращается.

Замена сцепления на Оке

Перед началом работ отсоедините аккумулятор и слейте масло из коробки. Без него будет проще, но процедуру можно и не проводить, при аккуратном демонтаже не потеряете ни капли масла. Снимать коробку нужно в любом случае, без этого не обойтись. Удобнее всего проводить ремонт на яме, эстакаде или подъемнике. Впрочем, если хотя бы небольшой трамплин будет, то можно выполнить снятие.

Первым делом передок автомобиля поднимаем, устанавливаем на подставки и снимаем колеса. Нужно снять ШРУСы с коробки передач, для этого выкручиваем шаровые опоры. Обратите внимание на то, что гранаты необходимо вынимать по одной. Сняли сначала одну, на ее место установили заглушку, только после этого принимайтесь за снятие второй. В противном случае вас ожидает неприятность – шестерни дифференциала упадут в корпус коробки. Придется разбирать ее и терять много времени на сборку шестерен.

Когда снимете коробку, можно приступить и к замене деталей блока сцепления. Во-первых, снимаем корзину, которая крепится к маховику при помощи шести болтов. Заметьте, после извлечения эти болты повторно устанавливать запрещено. В корзине стоит ведомый диск. Заменять эффективнее всего все детали, тогда точно не ошибетесь. Не забывайте, что после установки дисков не нужно сразу же затягивать болты крепления, сперва требуется центровка. И не забудьте про выжимной подшипник. Мелочь, но если начнет гудеть, то сами себя ругать будете за то, что не поменяли его. Звук, прямо скажем, не из приятных.

Замена Сцепления Ока Без Снятия Коробки ~ VESKO-TRANS.RU

Замена сцепления ВАЗ-2109 без разведение подштанники

Даже если вы будете следовать всем инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации автомобиля, замена Сцепление не легкое вообще. Необходимым условием для этого является то, что не у каждого автовладельца есть яма, путепровод и, мягко говоря, лифт.

Если вы перейдете на 100, сцепление изменится почти через час, но цена не поднимет вам настроение, и своими руками, скорее всего, будет полезно выполнить эту задачу в течение всего дня, если не двух. Все зависит от ваших знаний и скорости. Большая часть времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих деталей уходит 20-30 минут. Граждане! При замене сцепления без снятия коробки. хорошо. Как обойтись без ямы и лифта?

Начиная

Первое, что обычно интересует автолюбителя при замене сцепление: Можно ли заменить без снятия коробки передач? Везде, где вы ищете ответы, смотрите видео или фото, конкретного ответа нет. Но, в конце концов, вы, вероятно, сталкиваетесь с чьим-то обзором, в котором говорится, что процедура вполне реальна. Кроме того, вы можете даже привести примеры. Замена сцепления ВАЗ 2109 без полного снятия коробки своими руками. Замена сцепления без снятия окна это бревно. Подготовка машины к работе, частичное снятие коробки передач, замена сцепления, центровка. Здесь вы все поймете. пора заняться делом и поменять деталь самостоятельно.

Для начала нужно найти пару больших пней, высота которых около 40 сантиметров, и несколько баров. Чтобы быть в безопасности и автомобиль не отвалился во время ремонта, необходимо установить два простых колеса под днищем машины.

Даже находясь под автомобилем, вы можете сомневаться в необходимости замены, не снимая коробку, потому что, если коробка передач упадет на землю, ее будет очень трудно поднять, так как практически невозможно ползать по днищу автомобиля. замена проушины без снятия коробки. Отказ сцепления может проявляться как слишком большая или слишком маленькая свободная педаль, острая, рывковая, в комплекте. Во-первых, вам необходимо полностью выключить аккумулятор, отключив всю систему. После этого начинается весь процесс. Следующим шагом является удаление всех ненужных элементов, а именно:

Как заменить сцепление на океан.

ПОБЕДА НЕ БУДЕТ! ? ПОДПИСАТЬ? Я ЖДУ НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ, ПОХОЖУ И ОБСУЖДЕНИЕ)

Замена диска сцепления с ОКА

Загадки замены случай сцепление на машине Ok Вы узнаете из этого видео!

• колеса. После разведение их нужно скрутить и выбросить, чтобы ничто не мешало;
• освободить полки. Замена сцепления без полного снятия коробки передач и> OK> уведомляет о замене сцепления без завершения. Для этого удалите рулевые наконечники;
• откручиваем болты, который фиксированный слой мяча;
• тогда защита двигателя должна быть удалена с помощью кабеля;
• слить все масло из коробки;
• на крыльях ослабьте гайку и затем удалите ее;
• откручиваем все гайки на обеих подушках;
• Теперь домкрат или другая опора должны быть установлены под двигателем;
• исключать датчик заднего хода;
• стартер должен быть аккуратно отсоединен, отвинчен и удален;
• открутить гайки маховика и заглушки;
• Далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ВАЗ 2107. Техническое обслуживание без демонтажа генератора. Необходимо снять сустав CV, но только с правой стороны, не нужно прикасаться к левому;
• откручиваем крепежные болты к коробке передач.
• последний шаг. избавиться от гайки над правым шовным суставом.

Изменить сцепление

Почти все готово, чтобы вытащить коробку из двигателя, но не торопитесь. Чтобы продолжить процесс, вам понадобятся два болта от верхнего рычага классика. Они имеют ту же резьбу, что и те, которые соединены блоком двигателя и коробкой. Мы свернем их сверху, и тогда вы можете начать отсоединять узлы от мелкого лома.

Замена предоставляется сцепление ВАЗ-2109. это кропотливый процесс, но вы можете многое сделать, чтобы все было сделано быстро и надежно. Замена радиатора печи ваз-2115 без снятия панели. Из-за зазора, образовавшегося после предыдущей процедуры, необходимо избавиться от выпускного подшипника, открутить болты на корзине. Но установка немного отличается от инструкций, найденных в руководствах. Мы ставим новый релиз сцепления на свое место. Затем поместите диск на маховик и корзину над ним. Закручиваем болты буквально на два оборота, их нельзя затянуть. Замена Оки Сцепления. Отремонтируйте oki ch2 (замените коробку сцепления и сцепление, не снимая ее. Затем, очень осторожно, мы начнем толкать входной вал в пазы диска.

Имейте в виду, что лепестки корзины этого автомобиля имеют небольшую выходную мощность. Это вполне нормально, поскольку подшипник находится в постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую ​​деталь, не отчаивайтесь. Это не принесет вам неприятных сюрпризов, если корзина будет заменена вовремя.

Как поменять диск сцепления на оке

Как выбрать нужный диск сцепления?

ДИСК КОСНУЛСЯ НАКЛАДКИ…

Сегодня в продаже всевозможных дисков сцепления — что иллюминаторов на «Титанике». Как выбрать нужный?
НАЖИМНОЙ ДИСК (2101-, 2103-, 2121-, 2109-, 2110-, 2112-, 1111-1601085) Начнём с «классических» для «Жигулей» и «Нивы» (фото). От прочих отличить их легче всего — по упорному фланцу в центре нажимного диска (который в народе именуют «корзиной»). Есть и другое, менее заметное отличие — кожух соединяется с пружиной специальными заклепками-стойками.

«Классических» дисков ныне выпускается два: 2103-, предназначенный для двигателей до 1500 см3 включительно, и 2121- — для двигателей 1600 и 1700 смз. Различаются они усилием нажимной пружины. У последнего оно больше в среднем на 13%. Их легко перепутать — внешне они практически одинаковы и размерность имеют одну и ту же — 200 мм (наружный диаметр рабочей поверхности чугунного диска). Но хитрый отличительный знак есть. Диск 2121- можно узнать по выемкам в двух соседних лепестках нажимной пружины, образующим своеобразную «дырочку» (рис. 2). Ранее выпускали нажимные диски модели 2101-, которые отличались от 2103- одинарными соединительными пластинами между кожухом и чугунным диском. У 2103- и 2121- они двойные (рис. 3). Теперь о корзинах нового поколения — для переднеприводных моделей. Их количество больше вследствие расширения модификаций автомобилей.

2108 — выпуск корзины прекращен в 1987 году. Она отличается от всех остальных изогнутыми кончиками лепестков в зоне контакта с муфтой выключения сцепления (рис. 1). Плоские кончики лепестков нажимной пружины характерны для диска модели 2109-. С нее начались беззазорные муфты — в этой конструкции выжимной подшипник постоянного вращения. Размер этого диска (как и 2108-) 190 мм.

2110 — конструкция, аналогичная «девятой», но увеличенной до 200 мм размерности. Этот диск предназначен для использования с «десятой» коробкой передач (ее индекс 2110-1700010) с двухшпилечным вариантом крепления стартера. В «восьмерочный» картер сцепления «десятая» корзина не входит. Пока на автомобилях ВАЗ-2110 и 2111 (кроме 21103 и 2113 с 16-клапанными двигателями) временно используют гибридные варианты коробок передач 2108- с «десятыми» картерами сцепления. Такие КП имеют индексы 1700010-10 (главная пара 3,9) и 1700010-20 (главная пара 3,7).

2112- — диск той же размерности, что и «десятый», но способный передать более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Применяется на двигателях 2112-, устанавливаемых на модели ВАЗ-21103, 21113 и 2112. Отличается от «десятого» так же, как «двадцать первый» от «ноль третьего» — «дырочкой» в лепестках нажимной пружины. Нажимной диск 1111- для «Оки» не спутать с другими: его размерность 160 мм.

ВЕДОМЫЙ ДИСК (2103-, 2107-, 2121-, 21213-, 2108-, 2110-, 2112-, 1111-1601130) «Классические» диски легко отличить от «переднеприводных» по отгибам («крыльям»), слегка прикрывающим демпферные пружины (рис. 4). Сегодня эти диски выпускают двух размеров. Первый — 200 х 140 (наружный диаметр накладок 200 мм, внутренний — 140). Применяется на двигателях «классики» рабочим объемом до 1500 «кубиков» включительно. Диски такого размера бывают двух марок — 2103- и 2107-. Последний отличается накладками из безасбестового материала. Второй размер — 200 х 130. Этот диск специально разработан для «Нивы». Отличается, кроме размера, усиленным демпфером с более жесткими пружинами. Согласно документации, носит маркировку 2121-, но часто его называют 2106-.

А вот парочка внешне похожих дисков без «крыльев» на демпферных пружинах. Диск поменьше — 2108-. Применяется на всех «самарах» (с двигателями от 1100 до 1500 см3) и на первых «десятках» с «восьмерочными» коробками. Размер его — 190 х 140. Из цифр ясно, что этот диск используется с корзиной 2109- (ранее использовался с 2108-). Диск побольше — 21213- появился вместе с двигателем 21213-, имеющим рабочий объем 1700 см3. Размерность — как у «ноль третьего» диска (200 х 140), но отличается от последнего тем, что демпферная часть у него «восьмерочная» (на ней выбиты цифры «2108»). Однако две демпфирующие пружины из шести усилены, о чем свидетельствует маркировка их синей краской. Следующая пара — диски нового поколения для «десятки» (с двигателями 21083 и 2111) и «двенадцатого» мотора (автомобили 21103-, 21113- и 2112-). Принципиальное отличие этих дисков (рис. 6) от предыдущих (рис. 5) — наличие демпфера холостого хода. Две пружины из шести заметно меньшего размера и смещены ближе к центру. Оба диска — 2110- и 2112- одного размера 200 х 140. У диска для 16-клапанного мотора усиленная третья ступень демпфера, то есть две из четырех больших пружин усилены. Они маркируются красной краской. Только по красным пружинам и можно отличить «двенадцатый» диск от «десятого». Остается диск 1111-. Он заметно меньше всех остальных, его размер 160 х 110 мм.

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК (индекс — 1601180) Поставляется в запчасти в собранном с фланцем виде и называется муфтой выключения. В «классическом» варианте ее маркировка начинается с цифр 2101-. Легко отличить от остальных по проволочным скобочкам. Такой муфтой комплектуют все задне- и полноприводные ВАЗы (рис. 7). Она контактирует с упорным фланцем нажимного диска только в моменты касания (выключения сцепления) и только в это время подшипник вращается. Аналогичную конструкцию в 1987 году имела и «восьмерка» (нажимной диск с отогнутыми лепестками). Сегодняшний «переднеприводный» вариант носит маркировку 2110-. Конструкция состоит из фланца и подшипника с креплением, который контактирует непосредственно с лепестками нажимного диска, причем постоянно. Отсюда и термин «постоянное вращение». Это решение было отработано на «Оке», с нее перенесено на «Самару» и далее. Поэтому у муфты один и тот же упорный подшипник 1111- с внутренним кольцом. Муфту «Оки» от «десятой» можно отличить по трем признакам, касающимся тыльной части: 2110- имеет своеобразные «уши» из светлого металла, а 1111- — черные; «десятые» «уши» расходятся далеко в стороны в отличие от 1111-; «уши» у муфты «Оки» заканчиваются маленькими «усиками», загнутыми на 90Ё, то есть в плоскость вращения муфты (рис. 8).

Передняя, рабочая часть (зона контакта с нажимным диском) муфт для «Оки» и «десятой» практически одинаковая. Отметим, в 1987 году на «самарах» изменились не только нажимной диск и выжимной подшипник. Кроме них, были доработаны еще два изделия — трос сцепления и его педаль. Все они теперь имеют маркировку 2109-. Старые трос и педаль отличает способ соединения. Трос с серьгой на конце цепляли за «крюк» на педали. Нынешняя конструкция соединяется с осью на педали с помощью наконечника на тросе через антифрикционную втулку. Скорее всего, машин со старой конструкцией уже не осталось. Но на всякий случай предупреждаем, что при ремонте на них придется менять весь «комплект».

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ Диски, предназначенные для «Нивы», можно устанавливать на любую «классику». Они послужат дольше (при использовании «нивовской» корзины возрастет усилие на педали сцепления). А вот делать наоборот специалисты не советуют. Диски 2112- можно ставить на «десятку», мирясь с увеличением усилия на педали сцепления, но «десятые» диски на «двенадцатый» мотор — ни в коем случае!

ВНИМАНИЕ!

К сожалению, не существует однозначных признаков, по которым можно определить изготовителя сцепления для ВАЗов. Официальный поставщик для конвейера и в запчасти на «классику» — «ВАЗИнтерСервис» (ВИС), переднеприводные — только ВАЗ. Еще несколько заводов имеют право выпускать «классическое» сцепление в запчасти, например краматорский. Но рынок наводнен самодельщиной. Единственный совет — покупайте сцепление в солидных магазинах, требуйте сертификат или, на худой конец, накладную.

От чего подходит сцепление на оку

Рис. 3-1. Сцепление в сборе: 1 — картер сцепления; 2 — кожух сцепления; 3 — маховик; 4 — ведомый диск; 5 — первичный вал коробки передач; 6 — нажимной диск; 7 — нижняя крышка картера сцепления; 8 — нажимная пружина; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — муфта подшипника выключения сцепления; 11 — фланец муфты подшипника выключения сцепления; 12 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 13 — вилка выключения сцепления; 14 — защитный чехол; 15 — поводок троса

Сцепление — однодисковое с центральной нажимной пружиной. Ведущая часть сцепления устанавливается на три штифта маховика 3 (рис. 3-1) и крепится шестью болтами. Сцепление закрывается картером 1 из алюминиевого сплава. Между картером сцепления и блоком двигателя установлен держатель заднего сальника коленчатого вала, вместе с которым отлита специальная шкала с делениями. В картере сцепления имеется люк для проверки и установки момента зажигания по меткам на маховике и на шкале держателя сальника. Со стороны двигателя полость картера закрывается нижней штампованной крышкой 7.

Ведущая часть сцепления выполнена неразъемным узлом, в который входят кожух 2 сцепления, нажимный диск 6, нажимная пружина 8 и ряд других деталей.

Ведомый диск 4 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 5 коробки передач.

Привод сцепления — тросовый без зазора между подшипником 9 выключения сцепления и нажимной пружиной 8. Свободный ход и фиксируемое положение педали сцепления отсутствуют.

Основным параметром, определяющим нормальную работу привода сцепления, является ход педали сцепления. Он регулируется от упора педали в пол кузова при установке троса привода сцепления. При износе накладок ведомого диска сцепления ход педали увеличивается, который необходимо регулировать при увеличении больше максимально допустимого.

Привод (рис. 3-2) состоит из педали 5, установленной на общей оси с педалью тормоза на кронштейне 4, и троса 15. Верхний наконечник 1 троса соединяется через пластмассовую втулку с пальцем педали сцепления и фиксируется стопорной скобой 2. Нижний наконечник 16 троса через поводок 17 соединяется с вилкой 21 выключения сцепления. Поводок удерживается на вилке фиксатором 20 от перемещений наконечника троса.

Рис. 3-2. Привод сцепления: 1 — верхний наконечник троса; 2 — стопорная скоба; 3 — пружина педали сцепления; 4 — кронштейн педалей сцепления и тормозя; 5 — педаль сцепления; 6 — верхний наконечник оболочки троса; 7 — скоба; 8 — оболочка троса; 9 — задняя крышка коробки передач; 10 — нижний наконечник оболочки троса; 11 — упорная шайба, 12 — резиновая втулка демпфера; 13 — гайка; 14 — защитный колпачок; 15 — трос; 16 — нижний наконечник троса; 17 — поводок троса; 18 — регулировочная гайка; 19 — контргайка; 20 — фиксатор поводка; 21 — вилка выключения сцепления; 22 — уплотнитель оболочки троса

Положение троса в подкапотном пространстве определяет его оболочка 8, верхний наконечник 6 которой закрепляется через уплотнитель 22 на щитке передка кузова. Нижний наконечник 10 оболочки установлен в гнезде прилива крышки 9 коробки передач с демпфирующими втулками 12 и закреплен через упорные шайбы 11 гайкой 13. Для защиты от загрязнения внутренней полости оболочки наконечники снабжены защитными колпачками 14. От провисания оболочка троса удерживается скобой 7, установленной в отверстие брызговика переднего крыла.

Штампованная вилка 13 (см. рис. 3-1) выключения сцепления опирается на шаровую опору 12 и удерживается на ней проволочной пружиной, закрепленной на вилке. Внутренний конец вилки соединяется с фланцем 11 муфты подшипника выключения сцепления, а наружный соединяется через поводок 15 с тросом.

Подшипник 9 — шариковый со встроенными шайбами, устанавливаемый с небольшим радиальным зазором в муфту 10 подшипника выключения сцепления. Подшипник поджимается к фланцу муфты волнистой шайбой, которая устанавливается на четыре усика фланца. Такое соединение позволяет подшипнику «плавать», т. е. самоустанавливаться в муфте, что повышает долговечность подшипника и нажимной пружины.

Подшипник выключения сцепления постоянно поджат к лепесткам нажимной пружины с усилием 30-70 H (3,06-7,14 кгс) посредством пружины 3 (см. рис. 3-2) на педали сцепления.

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Опять сцепление…

Давненько ничего не писал, да и хвастать особо было нечем. Но повод отписаться всё-таки появился…

В субботу неожиданно прямо перед гаражом, в который я приехал за электроинструментом, у меня сдохло сцепление. Т.е. просто педаль стала ниже и сцепление перестало выключаться, как ни дави. Подтягивание троса так же проблему не решило… Точно такая же ситуация была у меня год назад тоже где-то в январе-феврале, когда на ходу на дороге у меня вдруг перестали включаться передачи. На улице был немилосердный мороз, градусов под 30. Спасибо хоть выручил приятель, живущий недалеко — отбуксировал меня на сервис, где я оставил машину и комплект нового сцепления KRAFT, а на следующий день забрал уже собранную машину. Было, откровенно говоря, неприятно. Причина поломки — лопнувшая пружина нажимного диска.

Замена диска сцепления ВАЗ 1111 Ока. Чем официалы, лучше сам!

Артик

Лью G12 красный. Проблем не имею. (C220D w202, 1997) У друга с диском сцепления на ваз до сих пор все слава богу нормально >)

Алег

Здравствуйте! А что насчёт DCT KIA?

Прайор

Скажыте как вам ето авто стоит покупать

Митя

Спасибо за записи WEC!, 2012 — го записей только нету, подписываюсь

Aileen

У меня стоит подшипник NACHI 30BGS10DLT2 не подскажете, что это за зверь, Яндекс не знает. Мне друг сказал и без диска сцепления на оке куча чего полетело Ж))

Екатирина Кварталова

Видос классный… хорошо следить за рукожопыми мастерами!!! Ещё в конце бы написал, что нужно педаль подавить несколько раз… для водителей без опыта полезно… и про то, что в бачке тормозной жидкости может появиться выше уровня мах…

Все сервисы по ремонту ВАЗ 1111 Ока на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена диска сцепления ВАЗ 1111 Ока

Олександр

Мучаю калду в такси шесть лет, с таким движком, машина живет на улице в спартанских условиях сибири, пробег от600000,пока без ремонта движка, масло практически не жрет, вывод апофиоз японского автопрома, просто … двигатель

Ливанов Вася

Посоветовали поменять масло в коробке. Мануал рекомендует лить 75W LV (типа Low Viscosity — пониженная вязкость), в амг говорят, что такое больше подходит для роботов, а в механику надо лить 75W-90 GL-5 (без LV, оно более вязкое). Есть какие-нибудь соображения на этот счёт? Неплохо, если более обстоятельно по диску сцепления рассказал бы )))

Hyatt

В большинстве случаев просто заменить жидкость совершенно недостаточно.Раз в 2 года нужно разбирать весь тормозной суппорт. Все проверять, очищать от грязи и восстанавливать подвижность деталей.Особенно если дороги зимой посыпают солью!

Herve

был 88 той мас айс сурф 4 г в пользовании одни положительные эмоции самолёт люксовый ну японцы

Александру

да нет его никто не трогал.заезжал к электрику он сказал могу отключить иммобилайзер 4 т.р а отключать его не охото. Геморрои с диском сцепления не так и страшны ))

Альфия

четко и никаких лишних соплей! палец вверх!

Constantin

нечего страшного попал слесарь ‘ я сам слесарь’ попал на лишнюю работу ну и х.й с ним, главное не на запчасть, ее можно поставить и она будет работать. главное не косячить на моторах- там последствия похуже.

Чапыгин Вовик

Да ну … Сколько делов. Пол морды разобрать надо! Периодические проблемы с диском сцепления не так и страшны >)

Достон

Доповню Льоша, що скрипить поки не виключу поворот,як при заведеному двигуні так і просто при вкльченому зажиганії.

Амелин

как коробка себя ощущает? я слыхал что на уди кваттровых она быстро приходит в негодность

Айгуль

на таврию 1,2 подойдет? У моего соседа с диском сцепления на вазике пока все слава богу нормально 😉

Русланка

Воды налил. Это рекомендую это нет. А демферные пружины для плавного трогания?

Никола

если это стучит колено то давления не должно быть скорее.маховик думаю не только при запуске стучал бы.

Самир

Проблемы с диском сцепления это еще что ) Баба лишняя в видео

Заир

Норм так лайфхак срузу б не дапёр!

Шахриёр

Подскажите пожалуйста!Такая проблема…Кия Рио 2011г автомат на ходу ведёт себя отлично,переключает без пинков и т.д.,НО идёт сильный толчёк что аж мотор вперёд наклоняется в момент включения D!Все остальные режимы включаются отлично!Поменяли подушки двигателя(от этих пинков разбило резьбу крепления подушек)-ещё хуже стала пинать!Подскажите пожалуйста в чем причина???

Снять двигатель с оки не снимая коробки

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте масло из картеров двигателя и коробки передач (если предполагается ее разборка), а также охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снимите воздушный фильтр ( см подраздел 10.10.1.).

Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.

Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат вниз в сборе с подрамником. Силовой агрегат можно снимать и вверх. Для этого снимите капот и воздушный фильтр, отсоедините от двигателя провода и шланги, от коробки передач – тросы приводов сцепления и спидометра. Закрепите стропы за рымы силового агрегата (на головке блока цилиндров и на картере коробки передач) и, отсоединив его опоры от подрамника, снимите силовой агрегат с помощью подъемного механизма.

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, закрепленный на подрамнике автомобиля на трех эластичных опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Опоры расположены с учетом центра тяжести силового агрегата, что способствует уменьшению передачи вибраций кузову.

Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат вниз в сборе с подрамником. Силовой агрегат можно снимать и вверх. Для этого снимите капот и воздушный фильтр, отсоедините от двигателя провода и шланги, от коробки передач — тросы приводов сцепления и спидометра (подробнее см. ниже). Закрепите стропы за рымы силового агрегата (на головке блока цилиндров и на картере коробки передач) и, отсоединив его опоры от подрамника, снимите силовой агрегат с помощью подъемного механизма.

В этом разделе описано снятие силового агрегата вниз вместе с подрамником.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», пассатижи, отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из картеров двигателя и коробки передач (если предполагается ее разборка), а также охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

4. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.

5. Отсоедините тягу привода воздушной заслонки карбюратора (см. «Замена и регулировка тяги привода воздушной заслонки») и.

6. тягу привода дроссельной заслонки (см. «Замена и регулировка тяги привода дроссельной заслонки»).

7. Снимите наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания.

8. Отсоедините провода высокого напряжения от выводов катушки зажигания.

9. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи топлива на входном штуцере топливного насоса и отсоедините шланг от топливного насоса.

10. Отсоедините колодку с проводами системы зажигания от датчика момента искрообразования, отжав пружинную защелку.

11. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник провода от датчика температуры охлаждающей жидкости.

12. Ослабьте затяжку хомутов шлангов и отсоедините шланги системы охлаждения от патрубков отвода охлаждающей жидкости и термостата.

13. Отсоедините трос привода спидометра от привода на коробке передач.

14. Отверните гайку крепления и снимите «массовый» провод со шпильки картера коробки передач.

15. Отсоедините провода от тягового реле стартера.

16. Отсоедините от рычага выключения сцепления трос привода и выведите его из кронштейна на картере коробки передач (см. «Замена троса привода сцепления»).

17. Снимите защитный колпачок, отверните гайку вывода «30» генератора и отсоедините провода от генератора.

18. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланги с патрубков отопителя.

19. Снимите соединительную колодку с выключателя света заднего хода на коробке передач.

20. Отверните гайку стяжного болта хомута соединения приемной трубы и дополнительного глушителя (резонатора).

21. Разожмите большой отверткой хомут и сдвиньте его по трубе в сторону резонатора.

22. Разожмите отверткой соединение трубы и резонатора, отсоедините трубу резонатора от приемной трубы глушителя.

23. Отсоедините тягу привода переключения передач и реактивную тягу от коробки передач (подробнее см. «Снятие и установка коробки передач).

24. Снимите передние колеса и отсоедините их приводы от поворотных кулаков, выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц колес (подробнее см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

25. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник от вывода датчика контрольной лампы давления масла в двигателе (датчик расположен под масляным фильтром).

26. Отверните четыре гайки крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику (показаны две, остальные расположены симметрично).

27. Подложите деревянные опорные бруски под подрамник и осторожно опустите автомобиль так, чтобы подрамник лег на бруски. Отверните четыре болта крепления подрамника к кузову и.

28. . подняв автомобиль, снимите с него силовой агрегат (двигатель в сборе с коробкой передач) в сборе с подрамником.

29. Если необходимо снять коробку передач, отверните болт и гайку крепления стартера и.

30. . гайку, расположенную рядом с кронштейном приемной трубы глушителя.

31. Отделите коробку передач от двигателя и снимите ее.

32. Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию. Залейте масло в картеры двигателя и коробки передач (если масло при их снятии или разборке было слито), залейте охлаждающую жидкость. Проверьте и при необходимости установите момент зажигания, отрегулируйте приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора (см. подразделы «Замена тяги и регулировка привода воздушной заслонки» и «Замена тяги и регулировка привода дроссельной заслонки»), сцепления (см. «Регулировка привода сцепления») и переключения передач (см. «Регулировка привода переключения передач»).

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Сцепления Ока Без Снятия Коробки

Замена сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки

Даже если следовать всем инструкциям, которые может быть отыскать в руководстве по эксплуатации авто, замена сцепления делается совершенно не просто. Предпосылкой этому то, что совсем не у каждого обладателя автомобиля есть яма, эстакада и, что еще наименее возможно, подъемник.

Если вы обратитесь в 100, сцепление поменяют практически за один час, но цена вас не повеселит, а своими руками на выполнение этой задачки, вероятнее всего, пригодится целый денек, если не два. Все находится в зависимости от ваших знаний и скорости работы. Больше всего времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих запчастей тратится 20-30 минут. Граждане! При замене сцепления без снятия коробки на — ока. Как обойтись без ямы и подъемника?

Начало работы

1-ое, что обычно интересует автолюбителя при подмене сцепления: можно ли произвести замену, не снимая КПП? Где бы вы ни искали ответ, просматривали ролики или фото, конкретного ответа нет. Но в итоге, вполне вероятно, что вы наткнетесь на чей-то отзыв, в котором говорится, что процедура вполне реальная. Кроме этого, вам даже примеры привести могут. Замена сцепления ваз 2109 без полного снятия коробки своими руками. Замена сцепления без снятия коробки ока — logbook lada. Подготовка автомобиля к проведению работ, частичное снятие кпп, замена сцепления, центровка. Здесь вам станет все ясно – пора приступать к делу, и менять деталь собственноручно.

Для начала необходимо найти пару больших пеньков, высота которых около 40 сантиметров и несколько брусков. Для того чтобы подстраховаться и машина не упала прямо во время ремонта, нужно под днищем автомобиля установить два простых колеса.

Даже находясь уже под машиной, можно сомневаться, проводить ли замену, не снимая коробку, ведь если КПП упадет на землю, поднять ее будет очень сложно, так как по дну машины с ней подлезть практически невозможно. замена сцепления ока без снятия коробки.Неисправности сцепления могут проявляться в виде слишком большого или слишком малого свободного хода педали, резкого, рывками, включения. Сначала надо полностью отключить АКБ, обесточив всю систему. После этого и начинается весь процесс. Следующий шаг – снятие всех лишних элементов, а именно:

Как заменить сцепление на оке.

ЖМАКАЙ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ! ?ПОДПИСАТЬСЯ? БУДУ РАД НОВЫМ ПОДПИСЧИКАМ,ЛАЙКАМ И ДИЗЛАЙКАМ))

Замена диска сцепления на автомобиле ОКА Через верх

Хитрости замены диска сцепления на автомобиле ОКА Вы узнаете из данного видео!

• колеса. После снятия их необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
• освободить стойки. Замена сцепления без полного снятия кпп и > ока > отчеты замена сцепления без полного. Для этого необходимо снять рулевые наконечники;
• выкрутить болты, которыми закреплена шаровая опора;
• далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
• из коробки слить все масло;
• на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
• на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
• теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
• выключить датчик заднего хода;
• от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;
• выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
• далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
• выкрутить болты крепления к блоку КПП.
• последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.

Меняем сцепление

Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.

Представленная замена сцепления ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1( замена коробки и вилку сцепления без снятия. Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска.

Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.

Замена сцепления ВАЗ 2106 без посторонней помощи

Ценность сцепления в любом автомобиле очевидна: именно благодаря сцеплению и возможности в процессе работы двигателя периодически отключать последний от коробки переключения передач, что снижает уровень износа деталей, благодаря блокированию инерционного момента, идущего от коленвала, когда тот резко замедляет свои обороты. Впрочем, если говорить проще, без сцепления автомобиль работает гораздо менее продуктивно и быстрее изнашивается.

Замена сцепления для ВАЗ 2106 включает в себя замену корзины и диска сцепления. Сразу следует оговориться: первый раз лучше проводить замену сцепления под контролем опытного механика. Для начинающих автомобилистов такая задача, скорее всего, окажется непосильной – определённый уровень умений и сноровки здесь однозначно необходим. Тем более важно правильно подобрать запчасти для замены. Если вы не можете определить их «на глаз», следует прибегнуть к помощи номеров из каталогов. Например, некоторые детали КПП проходят под номером 16S2220.

Для работы требуется следующий инструментарий:

• стандартный набор ключей;
• противооткатные клинья;
• подъёмник или смотровая яма.

Работа по замене сцепления ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

1. Открыть доступ к диску и корзине сцепления.Перед началом работ автомобиль нужно надёжно зафиксировать с помощью противооткатных клиньев. Это не только облегчит работу, но и предотвратит несчастные случаи, которые нередки при пренебрежении требованиями к безопасности.Отсоединяем кардан от трансмиссии, цилиндр сцепления, кожух сцепления со стороны блока цилиндров. Снимаем провода выключателя задних огней с контактов, откручиваем траверсу (со стороны днища), а также крепёжные гайки подушки коробки передач, которую предстоит снять.Трансмиссию нужно максимально отодвинуть от двигателя, — рычаг переключения передач должен упереться в заднюю часть отверстия в днище. Коробка переключения передач, таким образом, будет навешена на приёмную трубу глушителя, а потому, чтобы подстраховаться, под заднюю часть трансмиссии лучше установить дополнительную подпорку.
2. Снятие диска и корзины сцепления.Отвинчиваем болты крепления корзины сцепления (для этого подойдёт ключ на 13). Для того, чтобы получить доступ к этим шести болтам, последовательно проворачиваем коленвал. Сдвигаем коробку корзины сцепления чуть в сторону, демонтируем диск сцепления, после чего, сдвинув корзину в сторону двигателя, вынимаем корзину сцепления из картера, снимаем выжимной подшипник с первичного вала трансмиссии.
3. Установка новых диска и корзины сцепления.Перед установкой новых деталей все рабочие поверхности, до которых можно дотянуться (рабочая поверхность корзины сцепления, маховик, диск сцепления) необходимо протереть ветошью, смоченной в бензине.Диск сцепления необходимо отцентрировать относительно подшипника в торце коленвала. Для этого можно использовать специальную оправку, имитирующую шлиц первичного вала КПП. После затяжки крепёжных болтов корзины, оправку можно легко вынуть.

Установка деталей производится в обратном порядке, и с большим вниманием. Перед установкой коробки передач на место, шлицы первичного вала желательно промазать тонким слоем ШРУС-4.

По завершении работ следует проверить ход штока рабочего цилиндра. Если ход свободный, значит, всё сделано правильно, и вы можете гордиться собой.

С этой статьей так же читают:

Заменить сцепление не так уж и сложно

Замена диска сцепления и нажимного диска, вероятно, находится в вашем списке «отнесите к механику». Этого не должно быть — замена всего узла сцепления — это то, что опытный домашний мастер может сделать в домашнем гараже или, как показывает механик YouTube ChrisFix, на подъездной дорожке. Теперь стоит упомянуть, что замена сцепления без подъемника означает, что сбросит трансмиссию без подъемника, что не так просто, как показано на видео, хотя в большинстве случаев это просто тяжело и неудобно.

После того, как вы уберете трансмиссию с дороги, вы сможете хорошо рассмотреть все части, которые позволяют мощности перемещаться от вашего двигателя к трансмиссии. Обычно вы видите прижимную пластину, прикрученную к маховику. На трансмиссии вы по-прежнему увидите рычаг сцепления и выжимной подшипник — часто называемый выжимным подшипником. Очевидно, существуют разные типы выжимных подшипников, многие из которых теперь имеют рабочий гидравлический цилиндр, встроенный в сам выжимной подшипник.В более старых системах гидравлического сцепления с внешним рабочим цилиндром вы, вероятно, захотите заменить и его. Хотя даже на старых механических рычажных механизмах сцепления вам просто нужно заменить выжимной подшипник и проверить рычажный механизм сцепления.

Как показывает ChrisFix, за нажимным диском скрывается ваш диск сцепления — частая причина проблем со сцеплением. Вы также сможете лучше рассмотреть поверхность трения маховика и направляющий подшипник. Управляющий подшипник или втулка — это то, на чем движется входной вал вашей трансмиссии после того, как он скользит в заднюю часть коленчатого вала вашего двигателя.Их всегда полезно заменить, но сильно изношенные втулки или вышедшие из строя подшипники могут быть признаком усталости трансмиссии. Спойлер: ChrisFix узнает об этом позже в своем видео, что заставляет его заменить передачу. В видео ChrisFix также показано, как можно заменить направляющий подшипник с помощью специального инструмента или вытеснив его жиром и хлебом. Инструмент намного чище.

Оттуда вы можете снять маховик. Теперь ChrisFix показывает способ обойтись только ручными инструментами и блокирует маховик гаечным ключом, сражаясь с парой плохо ввинченных болтов.Это определенно способ ослабить болты маховика — или вы можете просто купить устройство для поворота маховика, которое фиксируется в зубчатом венце и устойчиво удерживает маховик, не рискуя сломать болт в вашем старом маховике или блоке двигателя. После того, как вы уроните маховик, вы захотите осмотреть его, прежде чем ремонтировать его — это означает, что вам нужно будет проверить, нет ли трещин. Или вы можете сделать то же, что и ChrisFix, и просто заменить его.

ChrisFix также отмечает, что сейчас прекрасное время для замены заднего главного уплотнения двигателя.Это правда с современными неразъемными уплотнениями. Хотя он может открыть банку с червями, если вы пытаетесь заменить заднее главное уплотнение троса старого двигателя.

После этого работа настолько проста, насколько это возможно — просто замените все изнашиваемые детали: маховик, нажимной диск, диск сцепления, направляющий подшипник и выжимной подшипник. Что касается новых деталей, вам нужно будет обратиться к руководству по обслуживанию для получения всех надлежащих значений крутящего момента. Да, это означает, что нужно стереть пыль с динамометрического ключа, который вы купили несколько лет назад, и использовать его вместо того, чтобы просто полагаться на свой внутренний датчик крутящего момента.

Видео длится около 30 минут, поэтому оно длиннее той серии «Друзья», которую вы, вероятно, собирались смотреть, но вы узнаете, что замена сцепления — это не более чем однодневная работа если у вас есть все части под рукой.

Х / Т Ялопник

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Замена сцепления на переднеприводном автомобиле

Сцепление вашего автомобиля — это то, что позволяет вам переключать передачи без ужасного скрежета шестерен. Когда вы нажимаете сцепление, крутящий момент двигателя отделяется от трансмиссии (называемой трансмиссией в автомобилях с передним приводом), что позволяет синхронизировать передачи, поэтому вы можете переключаться бесшумно. По мере износа сцепления оно начинает проскальзывать, и вы теряете крутящий момент.Чтобы вернуть этот крутящий момент, вам нужно заменить сцепление. Здесь мы опишем, как это делается на большинстве автомобилей с передним приводом. Перед тем, как начать, просмотрите руководство Haynes, так как многое зависит от спецификации автомобиля. Также прочтите все инструкции, прилагаемые к сцеплению.

Источник | Майк Агилар

Комплект сцепления. Источник | Предварительные Автозапчасти

Уровень умения

Эксперт

Это сложный и технический проект

Наконечник Pro

Обязательно возьмите соответствующее руководство Haynes или Chilton для вашего конкретного автомобиля, чтобы получить характеристики крутящего момента.Также не забудьте воспользоваться программой бесплатной утилизации отработанного масла в Advance Auto Parts.

Наконечник Pro

Сейчас самое время проверить крепления мотора на предмет чрезмерного люфта, так как вы удалите один или два из них, чтобы завершить этот ремонт.

1. Припаркуйте автомобиль на твердой, ровной и ровной поверхности, например в гараже или у обочины.Плотно включите стояночный тормоз и заблокируйте переднее и заднее заднее колесо.

2. Ослабьте и снимите гайки оси шпинделя с обеих сторон. Ослабьте гайки передних проушин на один или два оборота гаечным ключом. Поместите домкрат под раму или переднюю поперечину и поднимите автомобиль так, чтобы передние колеса не касались земли. Подставьте домкрат под раму или сварной шов и осторожно опустите автомобиль на стойки.Снимаем колеса.

3. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях вам потребуется полностью снять аккумуляторную батарею и аккумуляторный отсек, чтобы снять коробку передач.

4. Поместите дренажный поддон под коробку передач и слейте жидкость.

5. Осмотритесь под капотом, чтобы увидеть, что будет, а что не будет на вашем пути, когда вы будете выполнять этот ремонт.Это может включать в себя аккумуляторную батарею и аккумуляторный отсек, как упоминалось выше, резервуар гидроусилителя рулевого управления, узел впуска воздуха и воздушный короб (не забудьте отключить какие-либо датчики во впускной трубке) и тепловые экраны вокруг выхлопной трубы, среди прочего. Возможно, вам также придется снять промежуточную трубу между выпускным коллектором и глушителем.

6. Накрутите гайку оси на ось до тех пор, пока она не будет заподлицо с концом оси. Стучите по гайке оси до тех пор, пока ось не будет двигаться свободно.Снимите гайку оси и убедитесь, что ось свободна.

7. Выверните болт крепления шарового шарнира к нижнему рычагу. Подденьте рычаг подвески с помощью монтировки до тех пор, пока шпильку шарового шарнира не удастся снять с нижнего рычага подвески. Вытяните ротор / стойку Макферсона и полностью вытолкните шпиндель.

8. С помощью монтировки извлеките внутренний ШРУС из коробки передач и снимите полуось.

Наконечник Pro

На некоторых автомобилях, таких как Volkswagens, оси привинчены к ступицам трансмиссии и шпинделя. Для их снятия может потребоваться специальный инструмент или большой шестигранный ключ / торцевая головка, и не потребуется снимать шаровой шарнир или снимать гайку шпинделя.

9. Отсоедините сцепление и рычаг переключения передач.Как это делается, зависит от автомобиля. У некоторых, таких как Ford Focus, эта связь находится внутри коробки на «передней части» трансмиссии (Ford Focus), в то время как у других они находятся наверху трансмиссии и открыты. рабочий цилиндр от трансмиссии (не нарушая уплотнения системы). Для этого обратитесь к книге Хейнса / Чилтона для вашего автомобиля. Закрепите их в стороне.

10. Снимите стартер.Опять же, где и как они установлены, различается. На некоторых автомобилях он находится наверху, рядом с радиатором, а на других — далеко внизу, под другими предметами. Большинство руководств советуют отключать стартер и снимать его полностью. Просто открутите болты и закрепите в стороне.

11. Поддержите коробку передач. Это можно сделать с помощью подъемника двигателя, домкрата с деревянным бруском под масляным поддоном или опоры двигателя.

12. Снимите все крепления двигателя / трансмиссии, крепящие трансмиссию к раме и / или двигателю. Обычно вы можете просто отвинтить их от двигателя / трансмиссии и оставить в машине, в то время как на других один или несколько элементов придется полностью снять, чтобы двигаться вперед.

13. Поддержите коробку передач домкратом (возможно, с помощью адаптера коробки передач).Закрепите трансмиссию на домкрате стяжным ремнем. Отверните от пяти до 10 болтов, которыми трансмиссия крепится к двигателю. Некоторые машины заставят вас стать человеком кренделем или пластиковым человечком, чтобы найти и добраться до каждого болта (убедитесь, что у вас есть правильные удлинители и, возможно, гибкая головка или удлинитель).

14. Используйте монтировку, чтобы отделить двигатель от коробки передач. Как только первичный вал освободится от сцепления, опустите коробку передач из автомобиля и переместите ее в сторону.

15. Снимите четыре-шесть болтов, которыми узел сцепления крепится к маховику. Будьте осторожны, потому что эта сборка обманчиво тяжелая и может упасть после удаления последнего болта.

16. Осмотрите маховик. Выполните шлифовку мелкой наждачной бумаги на небольшом вращающемся шлифовальном диске с помощью сверла, если нет аномального или чрезмерного износа или контакта металла с металлом между диском сцепления и маховиком.Если износ чрезмерный или на поверхности есть канавки, удалите их и замените или замените. Опять же, будьте осторожны, так как маховик тяжелый.

17. Снимите и замените направляющий подшипник, если он есть.

18. Заменить выжимной подшипник. Эта процедура зависит от года выпуска, марки и модели.В некоторых вам потребуется отсоединить трубопроводы гидравлической жидкости, в то время как у других подшипник в вилке сцепления установлен на шарнирный шарнир.

19. Поместите диск сцепления в нажимной диск и вставьте приспособление для установки сцепления через центр диска. Прижмите этот узел к маховику, убедившись, что инструмент доходит до дна. Вставьте болты прижимной пластины и затяните их вручную по схеме звезды.Используя звездообразный узор, затяните болты прижимной пластины в соответствии со спецификациями производителя.

Наконечник Pro

Вы можете остановить вращение двигателя во время затяжки этих болтов, заклинив большим гаечным ключом раму и один из установочных штифтов на маховике.

20. Поднимите коробку передач на место и прижмите ее к двигателю.Не заставляйте это. Если не до конца, немного поверните двигатель и попробуйте еще раз. Не используйте болты, чтобы вернуть коробку передач на место.

21. Установите болты трансмиссии и затяните их в соответствии со спецификацией.

22. Обратный процесс снятия, замена стартера, опор двигателя / трансмиссии, полуосей, соединительных рычагов переключения и сцепления, колес, шаровых шарниров, шпинделей и т. Д.

23. Залейте в трансмиссию жидкость, указанную производителем.

24. Запустите двигатель и несколько раз переключите передачи для циркуляции жидкости. Проверьте и при необходимости долейте жидкость.

25. Отрегулируйте сцепление в соответствии с инструкциями производителя.В основном это касается муфт, приводимых в действие тросом или рычажным механизмом, тогда как большинство гидравлических муфт саморегулируются.

26. Опустите автомобиль с опор и затяните колеса и гайки шпинделя, если они были сняты.

27. Оцените эффективность своего нового сцепления.

нужна помощь?

Некоторые проекты могут оказаться слишком сложными или трудоемкими для выполнения дома, поэтому мы сотрудничаем с проверенными профессиональными магазинами, которые готовы вернуть вас в дорогу.Воспользуйтесь нашим каталогом, чтобы найти ближайшего к вам квалифицированного специалиста.

Последнее обновление: 15 января 2021 г.

Поделиться

Связанное содержимое

Сколько стоит замена сцепления?

Узел сцепления — одна из важнейших частей любого автомобиля.Без него вы бы никуда не поехали! Однако это означает, что замена сцепления стоит недешево.

Но сколько будет стоить замена сцепления?

Эта статья не только объяснит, сколько вам нужно будет заплатить, мы также поговорим о том, почему это стоит так дорого, почему ваше сцепление так важно и как определить неисправное сцепление. У нас также есть краткое изложение того, как работает замена сцепления, на тот случай, если вы подумали, что можете заняться этим ремонтом самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Как вы скоро увидите, это легче сказать, чем сделать…

Содержание страницы (Щелкните, чтобы перейти к главе)

Сколько стоит замена сцепления?

Замена сцепления — дорогой ремонт.Это неизбежная правда.

Новый комплект сцепления стоит в среднем 325 фунтов стерлингов.

Если учесть затраты на рабочую силу и замену маховика (который обычно требует замены одновременно), вы можете столкнуться со счетом на сумму более 1000 фунтов стерлингов!

Итак, почему замена сцепления стоит так дорого?

Природа муфты увеличивает стоимость замены

Замена сцепления не только дорога, но и очень сложна.Так же, как ремонт прокладки головки блока цилиндров, сложно завершить работу быстро.

Сцепление находится в самом центре двигателя и довольно недоступно без снятия множества других деталей. Поскольку это требует времени, затраты на рабочую силу способствуют росту затрат.

Средняя почасовая стоимость рабочей силы в Великобритании составляет 58,66 фунтов стерлингов, согласно данным наших 9000 гаражей по всей стране.

Поскольку замена сцепления обычно занимает от 3 до 5 часов, это составляет 175 фунтов стерлингов.98 и 293,30 фунтов стерлингов в среднем. Это может быть даже больше в зависимости от того, где вы живете в Великобритании.

И, поскольку особо упорная замена сцепления может занять до 10 часов, вам легко придется заплатить много труда.

Заманчиво найти способ выполнить работу самостоятельно и избежать некоторых затрат. Хотя мы можем рекомендовать это для других видов ремонта, профессионал всегда должен выполнять замену сцепления. Сцепление очень важно, и некачественный ремонт может сделать вашу машину опасной для вождения.

Что такое сцепление?

В состав сцепления входят четыре компонента: нажимной диск, ведомый диск, крышка и выжимной подшипник. Они помогают передавать мощность от двигателя на колеса. В каждой машине есть сцепление той или иной формы — в автомобилях с механической коробкой передач это педаль; в автоматическом — обычно электронном.

Эти детали известны как диск сцепления, который прикручен к маховику. Он соединяется с валом двигателя и валом, который вращает колесо. Диск сцепления и маховик помогают вести машину вперед, поэтому легко понять, почему проблемы с одним из них могут привести к проблемам с другим.

В автомобиле с ручным управлением педаль большую часть времени находится в поднятом положении. В этом положении нажимной диск удерживает диск сцепления прижатым к маховику. Это позволяет мощности двигателя свободно течь и удерживать колеса в движении.

Когда вы нажимаете педаль на пол, она отключает питание. Это ограничивает связь и заставляет колеса двигаться с собственным импульсом, пока вы переключаете передачу. Это происходит потому, что пластины разрываются и создают зазор, который энергия не может пересечь.Это полезно при остановке или ускорении или замедлении передачи.

Это помогает вам регулировать скорость и создать плавный привод, который, в свою очередь, обеспечивает безопасность и контроль над автомобилем.

Узел автоматического сцепления выполняет аналогичную работу, за исключением автомобиля. Щелкните здесь, чтобы подробнее узнать о том, как работает автоматическое сцепление.

Понятно, что это упрощенное описание того, как работает сцепление. Тем не менее, это показывает важность качественной замены сцепления.

Если у вас проскочит сцепление, у вас либо не будет мощности, либо нет возможности остановить машину. Это опасно. Но если вы все еще подумываете о замене домашнего сцепления, вот процедура, которой следуют наши высококвалифицированные мастерские.

Надеюсь, вы увидите, что дополнительные затраты того стоят.

Вот что вам дает эта замена сцепления

Инспекция

Механик всегда проверяет, что замена сцепления — лучший вариант.Некоторые симптомы отказа сцепления также могут относиться к вышедшей из строя коробке передач. И нет смысла платить столько денег за новое сцепление, если оно не решит вашу проблему!

Отцепите аккумулятор

Если виновато ваше сцепление, механику нужно обезопасить ваш двигатель. Работающий аккумулятор опасен для здоровья, поэтому, если вы не знаете, как правильно отключить аккумулятор, не стоит начинать замену сцепления.

После того, как аккумулятор окажется в безопасности и ваш рабочий цилиндр сцепления и / или гидравлики будет отключен, механик сможет добраться до самого узла сцепления.

Стабилизируйте двигатель

Ваше сцепление живет между двигателем и коробкой передач, глубоко в недрах автомобиля — так что до него нужно время!

Механик поднимает переднюю часть вашего автомобиля над землей и стабилизирует двигатель, чтобы он не выпал. Как только двигатель будет надежно закреплен, они снимают опоры двигателя, чтобы получить доступ к узлу сцепления. Затем механик снимает болты маховика, чтобы они могли различать двигатель и коробку передач.Сцепление находится на коробке передач, потому что оно выполняет роль блока трансмиссии, а также оси, помогая в процессе переключения передач.

Вот почему замена сцепления занимает так много времени и стоит так дорого.

Открутите прижимную пластину

Следующим шагом будет снятие самого сцепления.

После удаления болтов, удерживающих нажимной диск на месте, механик поднимает нажимной диск и диск сцепления из моторного отсека. Затем они проверяют втулки подвески.Они, среди прочего, изолируют вибрации и уменьшают трение между металлическими частями вашего автомобиля. Если они вышли из строя, они могут порекомендовать заменить их, а также сцепление.

Это увеличивает стоимость, но делает поездку немного более комфортной. Вы же не хотите ощупывать каждую выбоину на дорогах Великобритании?

Проверить наличие утечек или дополнительных повреждений

Теперь, когда механик внимательно осмотрел сцепление, они могут проверить его на предмет утечек.

Трансмиссионная жидкость помогает смазывать муфту в сборе и облегчает переключение передач. Потеря этой жидкости может испортить вашу машину. Помимо возможной замены маховика, вам также может потребоваться новый первичный вал или трансмиссия. Все это потенциальные проблемы, вызванные неисправным сцеплением.

И все они гарантированно увеличат стоимость замены сцепления.

Очистить и заменить все

Если других проблем нет, механик может заняться заменой сцепления.Они заменяют все, что вам нужно, очищают коленчатый вал и другие детали, а затем прикручивают все обратно на место. Повторная сборка должна выполняться в том же порядке, что и разборка, чтобы уменьшить количество ошибок.

Проверка сцепления

Когда все вернулось на свои места, механик проверит вашу машину, чтобы убедиться, что замена сцепления решила вашу проблему. Если нет, они сообщат вам, а затем вернутся к чертежной доске, чтобы попробовать еще раз!

Введите свой регистрационный номер и почтовый индекс, чтобы сравнить и сэкономить на ценах на замену сцепления рядом с вами сегодня!

Итак, что вы можете сделать, чтобы помочь заменить сцепление, если вы не можете выполнить это самостоятельно? Что ж, вам всегда нужно знать, на что обращать внимание, когда дело доходит до отказа сцепления.Если вы обнаружите проблему на ранней стадии, вы сможете избежать дополнительных повреждений и сэкономить на замене сцепления на минимально возможном уровне!

Как долго прослужит сцепление?

Ваше сцепление в сборе должно прослужить в среднем 60 000 миль.

Трудно предсказать реальный срок службы, потому что состояние дороги и ваш стиль вождения могут повлиять на сцепление. Если вы хотите его увеличить, старайтесь не ездить на сцеплении, где это возможно. Если удерживать педаль сцепления в точке укуса, сцепление сгорит быстрее.

Конечно, бывают случаи, когда сложно не использовать сцепление, например, в плотном потоке. К тому же у вашего сцепления ограниченный срок службы, поэтому в какой-то момент вам придется его заменить.

Как узнать, нужно ли вам новое сцепление

Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, закажите осмотр сцепления в местном гараже. Даже если вам не нужна полная замена сцепления, вполне вероятно, что что-то нужно заменить.

Вы пытаетесь переключить передачу

Если вам сложно выбрать конкретную передачу — или переключение передач похоже на борьбу с автомобилем на руках, — что-то не так.Ваше сцепление могло проскользнуть и изо всех сил пытается отключить мощность от маховика до колес.

Ваша машина не двинется с места

Если вы включаете двигатель и включаете передачу, но ваша машина никуда не поедет, очевидно, проблема со сцеплением. Скорее всего, он застрял в разложенных пластинах, поэтому мощность не может достигать колес. Обратитесь к своему поставщику услуг по восстановлению и попросите их отбуксировать вас в ближайший гараж для замены сцепления.

Сцепление издает ужасный шум

Если ваше сцепление скрежетает, визжит, визжит или издает какой-либо другой ужасный шум, возможно, оно выскользнуло не к месту.Из-за этого различные пластины внутри узла трутся друг о друга и создают ужасный шум, который вы слышите при переключении передач. Закажите осмотр как можно скорее.

Есть жгучий запах

Ваше сцепление создает трение, когда вы переключаете передачу, поскольку пластины скользят друг относительно друга, создавая тепло. Когда деталь изношена или повреждена, это тепло усиливается, и вы можете почувствовать запах гари.

Немедленно прекратите движение, если почувствуете запах гари.Это могло быть что-то гораздо более серьезное, чем выскочившее сцепление.

У вашего автомобиля более высокая точка зажима

У некоторых автомобилей высокая естественная точка укуса. Например, маленькие городские автомобили печально известны тем, что у них высокие точки укуса. Здесь вы должны вывести сцепление почти до упора, прежде чем почувствовать мощность двигателя.

Однако, если вы думаете, что ваша точка укуса выше, чем была раньше, может быть виновато проскальзывающее сцепление.Это то место, где пластины изо всех сил пытаются соединиться и зацепиться, и на это следует немедленно обратить внимание.

Резюме

Замена сцепления стоит дорого, и этого не избежать. Это не тот ремонт, который вы можете выполнить самостоятельно, потому что он очень сложный и затрагивает очень важную часть вашего автомобиля. Вот три основные причины, по которым цена так высока:

1. Сцепление очень недоступно, поэтому ремонт требует времени, что увеличивает цену за счет затрат на рабочую силу
2. Сцепление в сборе может стоить несколько сотен фунтов само по себе
3. Обычно вам необходимо заменить маховик одновременно со сцеплением, и это тоже не дешевый ремонт.

Мэнди Уэстон

Мэнди — бывший механик с 22-летним опытом работы в автомобильной промышленности.Как штатный автомобильный эксперт, Мэнди всегда готова ответить на любые важные вопросы, возникающие у наших клиентов; как гаражи, так и водители. От конкретных проблем с вашим автомобилем до общего обслуживания — Мэнди — надежный источник информации и советов. Ее страсть к автомобилестроению является огромным фактором ее успеха и огромного количества знаний, которыми она обладает. Теперь она использует свое замечательное понимание отрасли, чтобы регулярно писать контент для наших читателей, чтобы помочь водителям лучше понять свой автомобиль, избежать ограбления со стороны гаражей и сэкономить деньги на их требованиях к автомобилям.

Замена диска сцепления — лучшие автомастерские и слесарии

Какова роль сцепления?

Муфта включает или отключает привод между двигателем и трансмиссией, позволяя плавно трогать и останавливать автомобиль, а также переключать передачи без необходимости выключать двигатель.

Как выглядит сцепление?

Муфта состоит из фрикционного диска, который прижимается толкателем к маховику двигателя.Диск сцепления прикреплен к валу сцепления и управляется упорным подшипником. Его движение инициируется нажатием и отпусканием педали сцепления.

Когда нужно менять сцепление?

Фрикционная накладка диска сцепления постепенно изнашивается, вызывая проскальзывание диска и не позволяя ему передавать крутящий момент от двигателя к другим элементам привода. В этом случае необходимо заменить сцепление, для чего потребуется разобрать коробку передач.Автомобили с передним приводом требуют снятия подвески и снятия полуосей. Автомобили с задним приводом требуют отсоединения трансмиссионного вала для снятия коробки передач. Далее откручивается нажимной диск с последующим снятием диска сцепления. Поскольку срок службы пружин толкающего диска и упорного подшипника ограничен, эти элементы необходимо заменять вместе с диском сцепления, поскольку вместе они составляют узел сцепления.

Что нужно иметь в виду?

В автомобилях, в которых сцепление управляется с помощью гидравлической системы, а не троса, подключенного к педали сцепления, рабочий цилиндр сцепления также подлежит замене.При установке нового сцепления следует также проверить степень износа поверхности маховика. Если ваш автомобиль оснащен так называемым двухмассовым маховиком, рекомендуется заменить его вместе со сцеплением, так как оно тоже постепенно изнашивается. После замены сцепления необходимо удалить воздух из гидравлической системы управления сцеплением и выполнить тест-драйв, чтобы проверить, правильно ли работает система привода. Трудно определить, когда следует заменить сцепление, тем не менее, в типичном автомобиле, который ездят в основном в городе, этот компонент изнашивается примерно через 100 тысяч километров пробега.»

Современные передовые методы предотвращения воздействия асбеста среди рабочих, занимающихся ремонтом тормозов и сцеплений

Фон

Эта информация может помочь профессиональным автомобильным техникам и домашним механикам, которые ремонтируют и заменяют тормоза и сцепления. По закону, большинство профессиональных автомобильных магазинов должны соблюдать правила Управления по охране труда и здоровья (OSHA), изложенные в 29 CFR 1910.1001 и, в частности, параграф (f) (3) и Приложение F.Это обязательные меры, которые работодатели должны применять при проверке, демонтаже, ремонте и сборке автомобильных тормозов и сцепления. Государственные и местные органы власти, в которых сотрудники выполняют работу с тормозами и сцеплениями в штатах без государственных планов, утвержденных OSHA, должны соблюдать те же правила, что и Правило защиты работников асбеста Агентства по охране окружающей среды. Хотя домашние механики не обязаны соблюдать рабочие методы OSHA (или идентичные требования в соответствии с Правилом защиты асбестовых рабочих Агентства по охране окружающей среды), с помощью этих методов домашние механики могут минимизировать потенциальное воздействие асбеста, если он присутствует, и тем самым снизить риск их развития. заболевания, связанные с асбестом.

Брошюра о современных передовых методах предотвращения воздействия асбеста среди рабочих, занимающихся ремонтом тормозов и сцеплений — Версия для печати в три раза

Версия для печати этой брошюры

En español: Las mejores prácticas para превентивно-ла-подвергнуть асбесто-энтре-лос-trabajadores que reparan frenos y embragues.

Информацию о ремонте тормозов и сцеплений см. В Информационном бюллетене OSHA по безопасности и охране здоровья.

Опасения по поводу воздействия асбеста для механиков

Поскольку некоторые, но не все автомобильные тормоза и сцепления, доступные или используемые сегодня, могут содержать асбест, профессиональные автомобильные техники и домашние механики, ремонтирующие и заменяющие тормоза и сцепления, могут подвергаться воздействию асбестовой пыли.Пыль от тормозов и сцепления можно увидеть при снятии тормозного диска, барабана, крышки сцепления или колеса с автомобиля, грузовика или другого оборудования. Также есть много мелких частиц пыли, которые не видны глазом. Если тормоза содержат асбест, пыль может содержать волокна асбеста, которые можно вдохнуть.

Как определить, содержат ли асбестовые детали тормоза или сцепления асбест

Вы не можете определить, содержат ли детали тормоза или сцепления асбест, просто взглянув на них.Что касается более новых автомобилей и запчастей, производители автомобилей, розничные продавцы автозапчастей и информация об упаковке, такая как этикетки или паспорта безопасности материалов (MSDS), могут сообщить вам, содержат ли компоненты тормоза или сцепления асбест. Для старых автомобилей или автомобилей, на которых были заменены тормоза, вам может быть непросто определить, содержат ли компоненты тормоза или сцепления асбест.

В качестве наилучшей практики OSHA утверждает, что механики должны исходить из того, что все тормоза имеют асбестовые башмаки.Изношенные безасбестовые тормоза нельзя легко отличить от асбестовой обуви. Если механик ошибочно предполагает, что обувь не является асбестовым типом, и не использует процедуры контроля тормозной пыли, это может привести к повышенному воздействию асбеста.

Практика работы

Если вы работаете в коммерческом автомобильном магазине, который выполняет более пяти работ по тормозам или сцеплению в неделю, правила OSHA требуют использования одного из следующих методов работы или эквивалентного метода, такого как распылитель / система растворителя:

• Корпус отрицательного давления / вакуумная система HEPA Метод: Этот тип корпуса и вакуумной системы имеет специальную коробку с прозрачными пластиковыми стенками или окнами, которые плотно прилегают к тормозу или муфте в сборе для предотвращения воздействия асбеста.
• Низкое давление / метод влажной очистки: Это специально разработанное распылительное оборудование низкого давления смачивает тормозной узел и улавливает стоки в специальный резервуар, чтобы предотвратить распространение переносимой по воздуху тормозной пыли в рабочей зоне.

Если вы работаете в коммерческом автомобильном магазине, который выполняет не более пяти работ по тормозам или сцеплениям в неделю, правила OSHA разрешают вместо этого следующий метод:

• Метод влажной очистки: Этот метод включает использование пульверизатора или другого устройства, способного подавать мелкодисперсный водяной туман или модифицированную воду (вода с моющим средством) при низком давлении для смачивания всех деталей тормоза и сцепления.Затем тормоза можно протереть тканью.

Защита для домашних механиков

Если вы не можете определить, содержат ли ваши тормоза или сцепление асбест, вы можете рассмотреть возможность обслуживания тормозов или сцепления в коммерческом автомобильном магазине. Как отмечалось выше, OSHA требует специальных методов работы для профессиональных автомобильных техников. Если, однако, это невозможно и у вас нет доступа к оборудованию, которое используют профессиональные автомобильные магазины для соблюдения рабочих правил OSHA, вы можете рассмотреть возможность использования метода влажной очистки, описанного в этой брошюре.OSHA сочла этот метод приемлемым для магазинов, которые обслуживают не более пяти работ тормозов или сцеплений в неделю.

Что нельзя делать с домашней механикой:

• Не используйте для очистки сжатый воздух. Сжатый воздух выдувает пыль в воздух.
• Не очищайте тормоза или сцепления сухой тряпкой, щеткой (влажной или сухой) или садовым шлангом.
• Не используйте обычный пылесос для влажной / сухой уборки без высокоэффективного воздушного фильтра (HEPA) для удаления пыли.Невидимые частицы тормозной пыли или пыли сцепления могут оставаться в воздухе и на вашей одежде еще долгое время после завершения работы.
• Не носите рабочую одежду в доме и не прослеживайте пыль по дому после работы с тормозом и сцеплением, чтобы не подвергать свою семью воздействию частиц пыли, которые могут содержать асбест.

Что можно делать для домашней механики:

• Используйте предварительно отшлифованные, готовые к установке детали.
• Если в накладке тормоза или сцепления необходимо просверлить отверстия, проточки, разрезать, скошить или обточить на токарном станке, используйте низкие скорости, чтобы уменьшить количество образующейся пыли.
• Используйте оборудование с локальной системой сбора выхлопной пыли, оснащенное фильтрацией HEPA, чтобы предотвратить воздействие пыли и загрязнение рабочей зоны.
• Переоденьтесь в чистую одежду перед тем, как пойти в дом, и постирайте грязную одежду отдельно.
• Сведите к минимуму воздействие на окружающих, удерживая посторонних, а также еду и напитки подальше от рабочей зоны.

Удаление отходов, содержащих асбест

Работодатели профессиональных автомобильных техников должны гарантировать, что они или их мусоровозы утилизируют отходы, содержащие пыль тормозов или сцепления, включая влажные тряпки, используемые для вытирания этой пыли, в соответствии с федеральными и местными правилами, включая правила утилизации асбестовых отходов OSHA.Пыль от тормозов и сцепления, а также другие отходы асбеста необходимо собирать и утилизировать в герметичных непроницаемых контейнерах, имеющих соответствующую маркировку (см. 29 CFR 1910.1001 (k) (6) и 29 CFR 1910.1001 (j) (4)). Эти правила не распространяются на домашнюю механику. Для домашних механиков EPA рекомендует упаковывать асбестовые отходы в двойные мешки и утилизировать в соответствии с местными правилами, чтобы свести к минимуму воздействие. Вы можете связаться с вашим государственным агентством для получения дополнительной информации и распоряжения.

Замена муфты механической коробки передач ** НОВИНКА **

НОВАЯ СТАТЬЯ — Фотографии будут позже.

В DeLorean используется очень обычный с гидравлическим приводом, однодисковый , пружинная втулка и сухое сцепление. Срок службы сцепления на DeLoreans иногда может казаться короче, чем у большинства автомобилей, но это может быть связано с тем, что часто это первый автомобиль с механической коробкой передач, которым кто-то владеет, и обучение управлению механической коробкой передач часто является причиной высокого износа сцепления.

В этой статье приведены шаги и некоторые советы по снятию трансмиссии и замене сцепления.Это также описано в Руководстве по ремонту на странице F: 05: 01, E: 03: 01 и E: 04: 01, но дополнительные детали могут оказаться полезными. Ниже предполагается, что вы работаете на лифте.

ПРИМЕЧАНИЕ: фото будут добавлены позже.

СНИМИТЕ ТРАНСМИССИЮ:

0 — ОТСОЕДИНИТЕ АККУМУЛЯТОР

1 — Полностью снимите обе оси. Не поддавайтесь соблазну позволить им свисать с подшипников ступицы колеса.

2 — Снимите опорный кронштейн для охлаждающих трубок рамы прямо перед трансмиссией. Это позволит трубкам немного разойтись.

3 — Снимите тягу рычага переключения передач. Он удерживается 13-миллиметровой гайкой, доступной изнутри рамы прямо перед топливным аккумулятором (вслепую), и болтом с контргайкой на самой трансмиссии. Обязательно обратите внимание на то, куда идут втулки. Сейчас подходящее время для замены резиновых втулок P / N 100775. Их 4, но только две из них будут открыты, когда вы удалите рычаг.

4 — Снимите экраны продольных рычагов, чтобы трос стояночного тормоза сместился в сторону.

5 — Потяните трос стояночного тормоза вперед и в сторону от коробки передач. Отсоедините правый задний тормоз в сборе для увеличения зазора, но это не требуется.

6 — Снимите крепления с трансмиссии, оставив крепление со стороны рамы соединенным с рамой.

7 — С помощью спиннинговой стойки поддержите заднюю часть двигателя (возле ремней, под масляным поддоном все в порядке, если у него все еще есть оригинальная прокладка) и поднимите двигатель до тех пор, пока выхлопные трубы не коснутся лицевой панели.Это немного наклонит коробку передач для облегчения доступа.

8 — ВАРИАНТ 1 — отсоединить линию сцепления от шарнира над трансмиссией. Это приведет к потере всей жидкости сцепления, поэтому вам нужно будет заполнить ее и прокачать, когда закончите. ВАРИАНТ 2 — Удалите два болта, которыми ведомый сцепления крепится к колоколу. С помощью небольшой монтировки поднимите раба вверх и в сторону от колокола. Это может показаться трудным или невозможным из-за того, что доступ в зону ограничен шлангами обогревателя. Вставить обратно — хуже.Выкрутите один болт, крепящий кронштейн крепления троса сцепления к верхней части трансмиссии. 13 мм с обеих сторон

9 — Отсоедините выключатель заднего света.

10 — Потянитесь вверх над задней крышкой трансмиссии и снимите два болта, крепящих кронштейн рычажного механизма к трансмиссии. Для этого потребуется набор 13-миллиметровых розеток, вертлюгов и коротких удлинителей. Болты с трансмиссией в машине не видно, все это наощупь. Избегайте разборки кабельной перемычки.Снимите третий болт, крепящий ремешок к задней крышке. Этот болт имеет длину около 4 дюймов.

11 — Потяните за малый штифт сцепного устройства и снимите штифт, соединяющий трос переключения передач с рычажным механизмом на стороне пассажира трансмиссии. Теперь у вас должна быть возможность поднять весь рычажный механизм от коробки передач и привязать его к раме.

12 — Снимите 3 болта, крепящих стартер к колоколу. Сдвиньте стартер назад, но оставьте его в машине, отключать его не нужно.

13 — Переместите спиннинг под трансмиссию, поднимите трансмиссию как можно выше. Между колоколом и рамой находится небольшая металлическая панель, удерживаемая 4 болтами (с головкой 11 мм). Их трудно увидеть. Два нижних упираются в раму, прежде чем выпадут. Когда это произойдет, просто выбейте их кулаком, они больше не вернутся. Когда вы снимете эту металлическую панель, не стесняйтесь ее выбросить.

14 — Снимите металлическую панель, прикрепленную к колоколу на стороне водителя двигателя.Он также удерживается двумя болтами с головкой 11 мм. К верхнему лучше всего добраться с достаточным количеством удлинителей, чтобы храповик располагался рядом с глушителем. Замена этой панели также не является обязательной. К панели прикреплен нефункциональный электронный датчик. Если вы не заменяете панель, не стесняйтесь отрезать провод.

15 — Поставьте спиннинг обратно под двигатель и поднимите его.

16 — Закрепите коробку передач на домкрате. Коробка передач крепится к двигателю четырьмя 17-миллиметровыми болтами с головкой.Удалить их. Встряхните трансмиссию и отделите ее от двигателя примерно на два дюйма. ПРИМЕЧАНИЕ. Между двигателем и трансмиссией есть два установочных штифта. Они часто замерзают, что затрудняет отделение трансмиссии от двигателя. Монтировки помогают. Как только первичный вал выйдет из прижимного диска сцепления, опустите трансмиссию из автомобиля. ПРИМЕЧАНИЕ: обратите особое внимание на передний конец трансмиссии, убедившись, что он не зажат рычажным механизмом, охлаждающими трубками или трубопроводом аварийного тормоза.Откатите коробку передач и домкрат в сторону. ПРИМЕЧАНИЕ: на автомобиле со штатной выхлопной системой есть точка пересечения между вилкой сцепления и переходной трубкой. Его можно снять вместе с трубой. Это хороший повод для установки выхлопной системы Stage 1 Exhaust .

17 — Вставьте приспособление для выравнивания сцепления через сцепление в направляющий подшипник двигателя. Снимите 6 болтов с шестигранной головкой, крепящих прижимной диск к маховику. Оставьте их все в зацеплении, но незакрепленными, пока не оторвите нажимную пластину от маховика.Три установочных штифта будут удерживать прижимную пластину на месте. Снимите нажимной диск и диск сцепления. ПРИМЕЧАНИЕ. На диске может быть указана основная ценность. При заказе комплекта обратитесь в компанию DeLorean Motor Company.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на ориентацию диска относительно прижимной пластины. Новый диск должен идти таким же образом, более толстая сторона диска должна быть обращена к нажимному диску, а не к маховику.

МАХОВИК / ЗАДНИЙ ГЛАВНЫЙ

18 — Снимите болты крепления маховика и маховик.ВНИМАНИЕ: Очень тяжело! Поручите механическому цеху заменить покрытие маховика, убедитесь, что они знают, что шаг 0,020 дюйма врезан в маховик и должен поддерживаться. Удалите установочные штифты, чтобы механический цех не потерял их.

ПРИМЕЧАНИЕ. Осмотрите зубья маховика. Если какие-либо зубья отсутствуют, коронную шестерню P / N 102062 можно заменить без замены всего маховика. Звоните для получения инструкций.

19 — Снимите два болта с шестигранной головкой под ними и винты с внутренним шестигранником, удерживающие на месте стопорную пластину заднего главного уплотнения двигателя.Заменить прокладку и бумажную прокладку (входит в комплект сцепления). Нижняя часть удерживающей пластины не имеет прокладок и должна быть закрыта анаэробным герметиком.

20 — Снимите и замените направляющий подшипник, также входящий в комплект. Для снятия подшипника есть специальный инструмент, но подойдет и обычный скользящий молоток.

21 — Установить маховик. Используйте на болтах фиксатор резьбы, например LockTite Blue. Затяните болты с усилием 45 фунт-футов. Убедитесь, что установочные штифты прижимной пластины были переустановлены.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ — если вы устанавливаете ту же коробку передач обратно в снятый автомобиль, проблем с установочными штифтами возникнуть не должно. НО, если вы меняете местами, убедитесь, что оба штифта на месте. Иногда они застревают в двигателе, иногда в коробке передач. Если они отсутствуют, вы разрушите трансмиссию. Если у вас есть штифты на двигателе и трансмиссии, они никогда не вернутся вместе.

22 — С помощью приспособления для выравнивания сцепления установите нажимной диск и диск сцепления на маховик. ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на ориентацию диска по отношению к прижимной пластине. Новый диск должен идти таким же образом, более толстая сторона диска должна быть обращена к нажимному диску, а не к маховику. Используйте на болтах фиксатор резьбы, например LockTite Blue. Затяните болты с усилием 15 фунт-футов. Установите на место крепежные болты, поворачивая их по несколько оборотов, обходя прижимную пластину, чтобы избежать ее взведения, когда она втягивается на место.Снимите инструмент для выравнивания.

23 — Снимите вилку сцепления и выжимной подшипник с трансмиссии. Поднимите вилку вверх примерно на дюйм, чтобы освободить пружину от шарового пальца в колоколе. Смажьте шаровую шпильку плотной водостойкой смазкой и нанесите тонкий слой смазки на шлицы трансмиссионного вала (не торопитесь, вы же не хотите, чтобы она брызнула на ваше новое сцепление!). Установите вилку сцепления на место, обращая особое внимание на то, как пружинный зажим захватывает заднюю сторону шарового пальца.Установите выжимной подшипник. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ — используйте стяжку-молнию, чтобы удерживать вилку сцепления на месте с выжимным подшипником до упора. Его можно отрезать и удалить после установки трансмиссии, и он будет держать все в одном положении, когда вы будете удерживать трансмиссию в нужном положении.

24 — Поднимите трансмиссию как можно ближе к двигателю. Снова обратите внимание на помехи от рычажного механизма, тормозного троса и того места, где вилка сцепления выступает из верхней части колокола. Оказавшись на месте, сдвиньте его вперед к сцеплению.Включите трансмиссию на любой передаче так, чтобы поворот выходных фланцев вращал вал, это позволит вам захватить оба фланца и вращать их, пока шлицы не совпадут. НИКОГДА не вставляйте коробку передач с усилием, иначе вы можете повредить диск сцепления. Часто бывает полезно получить пару 3-дюймовых 10-миллиметровых болтов для использования в качестве инструментов для выравнивания при установке трансмиссии на место. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать болты, чтобы подтянуть трансмиссию к двигателю, это должно идти только вместе с силой мускулов. После того, как выровнялись, верните 4 исходных болта на место.

25 — Установите две металлические заглушки, если необходимо. Автомобиль без них прекрасно обходится.

26 — Верните стартер на место (убедитесь, что металлическая пластина расположена правильно) и затяните болты.

27 — В зависимости от того, как вы его разобрали, либо переустановите рабочий цилиндр сцепления, либо снова подсоедините гидравлический трубопровод и снова прикрепите кронштейн трубопровода к трансмиссии. Если вы отключили линию, вам необходимо повторно прокачать систему. Разрежьте стяжку, удерживающую вилку переключения передач на месте.

28 — Снова подсоедините кронштейн тяги к коробке передач и подсоедините трос переключения передач штифтом и зажимом.

29 — Извлеките прядильную стойку из-под двигателя и используйте ее, чтобы поднять трансмиссию на место. Установите крепления на место.

30 — Установите на место соединительную трубку, еще раз убедитесь, что втулки и вкладыши находятся на своих местах. Конец рычага с небольшим изгибом направлен в сторону трансмиссии, при этом изгиб центрирует рычажный механизм в отверстии в раме.

31 — Снова подсоедините выключатель заднего света.

32 — Установите на место кронштейн охлаждающей трубки. Установите на место тормозной трос, если вы его отсоединили, вставьте его в зажим на коробке передач.

33 — Проверить работу сцепления. Вернитесь и отрежьте застежку-молнию, о которой вы забыли на шаге 26.

34 — Убедитесь, что вы можете переключать трансмиссию на все передачи И задний ход. Вам не нужно регулировать рычажный механизм, но если вы это сделаете, регулировка осуществляется двумя большими гайками на тросе переключения передач.Регулировка очень «тонкая», поверните обе гайки примерно на 1/2 оборота за раз. Если вы зайдете слишком далеко в одну сторону, у вас не будет заднего хода, слишком далеко в другую сторону, и у вас не будет 5-й передачи.

35 — Подсоедините аккумулятор.

Время тест-драйва!

Написано 23.08.2016 DAS

Audi A4 B5 Замена главного / рабочего цилиндров сцепления

Замена неисправных главного и рабочего цилиндров сцепления в 1998 A4 Quattro (2.8 AHA)

Эта статья расскажет вам, как я заменил главный и рабочий цилиндры сцепления на своей машине. Ни я, ни AudiWorld не несут ответственности за точность или применимость к вашей ситуации. Внимательно прочтите эти инструкции и внимательно изучите руководство по ремонту Audi, прежде чем пытаться выполнить эту работу на своем автомобиле. Убедитесь в правильности значений крутящего момента и используйте динамометрический ключ для затяжки гаек и болтов. Детали, которые вы собираетесь заменить, являются пластиковыми и деформируются, если их не устанавливать с осторожностью.Соблюдайте все соответствующие меры безопасности и помните, что тормозная жидкость ядовита и ее следует утилизировать надлежащим образом.

Проехав 99 000 миль на моем A4 ’98 в очень жаркую погоду (> 100 градусов по Фаренгейту), иногда моя педаль сцепления не возвращалась после нажатия. Мне всегда удавалось вытащить педаль обратно кончиком ноги, но это происходило все чаще и в плохие времена. Было не сразу ясно, была ли причина проблемы в главном или в подчиненном, но цена деталей предполагала, что обе можно было заменить без ущерба для банка.Обе части вместе стоили около 160 долларов и были доставлены ко мне без суеты из одной из многих частей, которые вы теперь можете найти в Интернете. (Я использовал bestforeignparts.com, не самый дешевый, но они включают бесплатную доставку.)

Для этой работы потребуется:

• Набор головок с метрической головкой
• Шестигранный ключ на 6 мм (важно!)
• Маленькое длинное плоское лезвие отвертка
• Средняя отвертка с плоским лезвием
• Динамометрический ключ
• Новая тормозная жидкость DOT 4 в герметичном контейнере (подойдет 1 маленькая банка)

Работа довольно проста и без сюрпризов.Если вы когда-либо заменяли главный или подчиненный тормоз или сцепление на старом автомобиле, вы будете приятно удивлены. Если вы никогда раньше не работали с автомобилем, попросите кого-нибудь взглянуть вам через плечо и научить, как это делать. Это слишком хорошая машина, чтобы облажаться!

Подготовка к снятию главного цилиндра

Снимите коленный валик / крышку под рулевым колесом. Вы обнаружите, что его удерживает всего 4 винта. Один находится под крышкой предохранителя (между дверью со стороны водителя и приборной панелью) внизу, если смотреть на панель предохранителей.Просто осторожно подденьте пальцами крышку панели предохранителей; никаких инструментов не требуется. Четыре винта, удерживающие валик, имеют головку 8 мм.

Затем осторожно подденьте две пластмассовые крышки, закрывающие по одному винту каждая. Удалите их и двигайтесь к нижнему правому углу, где вы найдете еще один винт. Коленный валик теперь освободится, за исключением 2 комплектов соединителей. Один — это подножка под приборной панелью, а другой — гнездо для диагностического разъема. Осторожно выньте два зажима из светильника и отсоедините его.На диагностическом разъеме есть небольшой зубец, на который вы осторожно нажимаете, чтобы вытащить разъем. Снимите коленный валик и отложите в чистом безопасном месте.

В заводском руководстве по обслуживанию Audi говорится, что нужно снять ЭБУ двигателя, чтобы получить доступ к гидравлическим линиям, что я сделал, но я не думаю, что это действительно необходимо. Мне было бы интересно узнать, действительно ли это делают механики в дилерских центрах. Если вы решили снять ЭБУ, отключите отрицательный вывод аккумуляторной батареи, но сначала убедитесь, что у вас есть код радио.

Удаление ECU

Удаление ECU не так уж и сложно, но сопряжено с большим риском для всей работы и не для робких. Чтобы снять ЭБУ, вы должны найти черный ящик на стороне водителя под капотом возле брандмауэра. Вам может потребоваться снять рычаги стеклоочистителя и черную пластиковую накладку под рычагами стеклоочистителя в нижней части лобового стекла, чтобы получить доступ к одному из винтов. Если это так, осторожно подденьте черные пластиковые крышки на рычагах стеклоочистителя, чтобы открыть гайки под ними (думаю, 12 мм).Отметьте лобовое стекло малярной лентой, чтобы указать, где лежат лезвия, чтобы вы могли снова выровнять рычаги стеклоочистителя, когда соберете их все вместе. Получив доступ, открутите (5) 8-миллиметровых винтов и осторожно руками подденьте крышку. Под крышкой находится серебристая коробочка с двумя разъемами и ремешком поперек модуля. Ремешок снимается, если осторожно надавить и поддеть отверткой. Он вам понадобится, поэтому постарайтесь не растягивать его слишком сильно, когда вынимаете его. Вы найдете два разъема на модуле.Полностью выдвиньте рычаги Т-образной ручки, и соединитель сам выйдет. Отложите модуль в безопасном месте, желательно вдали от солнца, пыли и статического электричества. Все идет нормально. Что касается части, мне было не так уж и жарко. Есть 5 разъемов, которые необходимо удалить, чтобы можно было вытащить нижнюю часть черного ящика, в котором находился модуль. Возьмите отвертку с плоским лезвием и очень осторожно подденьте замки на каждом из разъемов, осторожно вытягивая разъем из его ответной части. Потрясите разъем немного спереди назад, и он встанет.Не прилагайте больших усилий и старайтесь ничего не сбивать с толку, иначе это может превратиться в более крупный проект, которого вы ожидали.

Теперь, когда все разъемы свободны, вы можете открутить (2) 10-миллиметровые гайки, которые удерживают коробку, и снять ее с ручки на передней панели. Выдвиньте резиновый чехол, окружающий кабель, из U-образного паза в коробке, и коробка освободится. Все это просто дает вам немного больше допуска для работы с двумя трубками, которые входят здесь в брандмауэр. Один находится снизу тормозного бачка; другой — гидравлическая линия, идущая от ведущего к ведомому.

Снятие главного цилиндра

Независимо от того, сняли ли вы ЭБУ или нет, вам нужно будет отсоединить две линии. Шланг от резервуара представляет собой зазубренный фитинг, который нелегко снять. Обязательно пережмите этот резиновый шланг, чтобы тормозная жидкость не вылилась полностью. За брандмауэром и частью заменяющего мастера находится пластиковый L-образный фитинг. Моя сломалась, когда я пытался снять шланг с зазубрины. Вы не должны беспокоиться, если она сломается, но будьте готовы к тому, чтобы капающая тормозная жидкость не попала на краску.Оглядываясь назад, было бы проще заказать дополнительный шланг и просто разрезать его ножом, чем играть с этой штукой.

Гидравлическое соединение само по себе простое. Больше никаких резьбовых соединений. Эти маленькие педерасты используют приспособление для зажима проволоки. Осторожно сдвиньте провод влево от водителя, и металлическая леска выйдет из мастера. Опять же, обязательно возьмите тряпку, чтобы защитить краску от капель тормозной жидкости.

С этого момента НЕ НАЖИМАЙТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ, ИЛИ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ У ВАС ПОЛНОСТЬЮ ИМЕЕТСЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ!

Теперь пройдите под приборную панель.Снимите шплинт, который удерживает главный толкатель на педали сцепления. Поднимите его и выдвиньте. Затем удалите (2) винта с внутренним шестигранником на 6 мм, которые крепят мастер к автомобилю. Тот, что справа, будет легко. Тот, что слева, потребует шаровой головки Аллена. Есть центральная возвратная пружина для педали сцепления, которая мешала, и требовался шестигранник с шаровой головкой (также известный как Bondus).

Удалите старый мастер и осторожно извлеките остатки вашего L-образного фитинга из паза, в котором он остался.Это небольшой U-образный вырез в листе металла, который удерживает его. Поднимите его и выньте из фиксатора, чтобы удалить.

Установка нового главного цилиндра

Ваш новый мастер будет поставляться с новой толстой резиновой шайбой и тонкой металлической шайбой. Мои старые остались под листовым металлом, когда я снял мастер. Они выглядят так, как будто они были в удовлетворительном состоянии, и я видел, как их удаление и переустановка было проблемой, поэтому я решил оставить старые. Я предполагаю, что пурист скажет, что это печать для воды, поэтому, если вы живете там, где идет много дождя, посмотрите, где живут эти предметы, и решите, хотите ли вы бороться с этим.

Ваш новый (и старый) хозяин — пластик. (Взгляните на рисунок.) У него есть кусок трубки и пластиковый фитинг L-образной формы на конце.

Вставьте L-образный фитинг обратно в отверстие, откуда пришел старый, выровняйте мастер по его монтажным отверстиям и установите на место 8-миллиметровые болты с внутренним шестигранником. Очистите, смажьте (белая литиевая смазка показалась подходящей) и установите штифт с головкой на место. Вернитесь в моторный отсек, установите металлическую леску в мастер до упора и верните зажим в исходное положение.Заменить магистраль от тормозного бачка на штуцере с зазубриной. Если вы заменяете только мастер, снимите зажим, удалите воздух из системы и застегните коленный валик, заменив 4 винта. Не слишком плотно, очень легко снимаются.

R&R Подчиненный цилиндр

Если вы заменяете ведомый, залезьте под автомобиль. У меня есть двухстоечный подъемник, но похоже, что это можно сделать на домкратах. С левой стороны кожуха трансмиссии вы найдете ведомое устройство и металлическую гидравлическую линию.Эта линия подключается к ведомому так же, как и к ведущему, с помощью фиксатора провода. Осторожно сдвиньте фиксатор в сторону. Быть нежным; моя решила улететь, и потребовалось 10 минут безумных поисков с магнитами и зеркалом, чтобы найти его. Если вы его потеряете, не бойтесь, новый приходит с новым рабом. Опять же, обязательно приготовьте тряпку, чтобы уловить любую тормозную жидкость, которая стекает из линии.

Удалите один болт с шестигранной головкой на 6 мм и снимите ведомый. К ведомому устройству прикреплен металлический кронштейн, удерживающий металлическую леску.После того, как винт выкручен, аккуратно наклоните ведомое устройство и кронштейн, чтобы снять его с лески.

Установка ведомого устройства была очень простой, но есть некоторая предварительная нагрузка, вероятно вилка сцепления, поэтому требуется небольшое убеждение, чтобы снова совместить два монтажных отверстия. Это возьмет только твои руки. Выровняйте отверстие, закрутите болт с шестигранной головкой, наденьте металлическую леску на металлический фиксирующий кронштейн, вставьте гидравлическую линию обратно в ведомое устройство и переместите фиксатор троса на место.

Удаление воздуха из системы

Если зажим на линии от резервуара все еще включен, убедитесь, что все ваши гидравлические соединения правильно подключены, и снимите его. Я использую недорогой аппарат для прокачки под давлением. Их можно купить в Интернете примерно за 40 долларов. Вы когда-нибудь прокачаете тормоза; это хороший инструмент по разумной цене. Используйте только тормозную жидкость DOT 4. Я использую Castrol, но обязательно используйте новую высококачественную жидкость DOT 4 из запечатанной банки. С установленным устройством для прокачки под давлением и накачанным до 15-20 фунтов.вернитесь под машину и откройте спускной клапан. (Используйте шланг и бутылку-ловушку. См. Инструкции в другом месте по прокачке тормозов и сцепления.) Как только весь воздух выйдет, закройте спускной патрубок, очистите и почувствуйте ощущение новой педали.

Чувство моей старой педали было ужасным, а разница между старой и новой довольно удивительна. Теперь требуется гораздо меньше усилий на педаль.

Замена ECU

Если вы удалили ECU, разъемы и блок ECU, сейчас самое время собрать все это вместе.Верните коробку в исходное положение, замените две 10-миллиметровые гайки и не затягивайте слишком сильно. Используйте динамометрический ключ. Установите каждый из разъемов с цветной маркировкой на свое место. Вы должны услышать щелчок, когда сиденье, но вы также можете увидеть, что все они имеют одинаковую высоту, когда они правильно сидят. Снова подключите сам ECU и верните его в правильное положение, обязательно переустановив на него металлический ремешок. Установите пластиковую крышку и установите винты. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ИЗБЫТОЧНО. Эти винты затянуты с очень низким крутящим моментом.Используйте динамометрический ключ или будьте очень осторожны. Вы хотите, чтобы эта коробка плотно закрывалась, и вы не хотите снимать пластик.

Замените черную облицовку и рычаги стеклоочистителя, используя малярную ленту, чтобы выровнять их в нужном месте.

Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Мой компьютер не выдает никаких кодов неисправности (диагностические коды неисправностей, контрольная лампа двигателя AKA), но в руководстве Audi сказано, что это возможно. Будьте к этому готовы. Если у вас нет или нет доступа к одному из многих хороших приложений для ПК или КПК, которые подключаются к вашему автомобилю, вам может потребоваться отнести его к дилеру, чтобы очистить код или коды.

Введите код радиостанции. См. Инструкции в руководстве пользователя радиоприемника.

Переустановите часы.

Пожалуйста, напишите мне, чтобы сообщить, была ли эта процедура полезной. Я также особенно хотел бы получить известие от тех, кто выполняет работу, не снимая ECU.

.