Замена сцепления ВАЗ 2106, 2107 без снятия КПП – Ремонт ВАЗ. Техническое обслуживание автомобилей своими руками.
Признаками неисправного сцепления ВАЗ, может быть как затрудненное включение скоростей, так и проблематичное начало движение автомобиля. В этом случае рекомендуется замена диска сцепления и, как правило, одновременно меняется корзина сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107. Эти ремонтные операции ВАЗ необходимо производить либо на яме, либо на подъемнике, так как основная часть работ выполняется под автомобилем. На многих СТО, по технологии необходимо демонтировать коробку передач, но существует более легкий способ замены сцепления ВАЗ 2106 – ВАЗ 2107, при котором демонтаж коробки не нужен.
Порядок выполнения работ при замене сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107
1. Первым делом необходимо отсоединить карданный вал
2. Затем отключаем контакты от датчика заднего хода
3. Откручиваем болты крепления кожуха сцепления на головке блока цилиндров, а также демонтируем траверсу днища кузова.
4. Ну и в завершении подготовительного этапа с помощью головки на 13, открутив две гайки, снимаем подушку коробки передач.
5. С помощью монтировки необходимо отодвинуть коробку в противоположную сторону двигателя, до тех пор, пока рычаг переключение передач не окажется заднего края отверстия в днище автомобиля.
6. В итоге должно получиться так, что узел трансмиссия ВАЗ должен лежать на приемной тубе, при этом рекомендуется подставить упор, чтобы узел не соскользнул и не провис.
7. Следующим этапом будет снятие корзины сцепления с маховика двигателя ВАЗ. Для этого необходимо с помощью все той же монтировки зафиксировать маховик, после чего поочередно откручивать болты на 13 крепления корзины сцепления ВАЗ 2107 – ВАЗ 2107.
8. Открутив корзину, монтировкой отодвигаем корзину и аккуратно вынимаем диск сцепления, как показано на фото.
9. Теперь немного подав вовнутрь корзину сцепления, выравниваем и вытягиваем ее наружу.
10.
Собственно на этом снятие сцепления ВАЗ и заканчивается. Теперь необходимо устанвовить новые детали в обратном порядке и обязательно отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленвала . Центровка выполняется с помощью специальной оправки. При правильном положении диска сцепления оправка должна свободно входить и выходить из подшипника
И в заключении предлагаем посмотреть видео, как происходит замена сцепления ВАЗ (классика)
Опубликовано Автор: admin
В рубрике Ремонт и диагностика неисправностей сцепления ВАЗ, Трансмиссия ВАЗ Отмечено ремонт ВАЗ 2107, Ремонт ВАЗ-2106, сцепление ВАЗ
Замена сцепления на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция
Главная » Ремонт
Любой автовладелец ВАЗ 2107, садясь за руль своей машины, должен быть уверен, что она полностью исправна.
Неполадки с таким важным механизмом как сцепление, прежде всего, отразятся на качестве работы тормозной системы. Именно поэтому если вы заметили, что скорости вдруг стали переключаться с усилием, незамедлительно проверьте состояние сцепления. При необходимости должна быть произведена его срочная замена.
Подготовительные работы
Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму. Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.
Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.
Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.
Правила замены сцепления
Перейдем к работам «под» автомобилем.
Разъедините карданный вал и редуктор моста. Но перед этим мы советуем совершить один хитрый прием. Нарисуйте маркером отметки на фланце каждой детали, чтобы в последствие установить их именно в том положении, в каком они находились.
Открутите гаечки крепления кронштейна безопасности, а также приемную трубку от коробки передач. Кардан отсоединять от нее не нужно, потому что коробку мы снимать не будем.
Отвинтите гайки, которыми коробка прикрепляется к дну авто. Такую деталь как поперечина задней опоры тоже придется снять.
Отключите проводку от датчика лампочек заднего хода.
Произведите демонтаж натяжной пружины вилки, которая отвечает за выключение сцепления, отсоедините два болтика от рабочего цилиндра, выжимающего сцепление.
Отвинтите, затем снимите поддон сцепления. Теперь осталось снять четыре болта крепления его картера.
С помощью монтировки отодвиньте коробку максимально назад.
Так она не помешает вам.
На месте, где находилась коробка, появилось расстояние, которое позволит вам добраться до корзины сцепления и диска. Она соединена с маховиком с помощью шести болтов.
Развинтите их, и вы легко снимите сцепление вместе с выжимным подшипником, находящимся на первичном вале коробки передач.
Вытащите корзину и нажимной диск, осмотрите их. Если они в хорошем состоянии, то менять их не нужно.
Должна быть произведена замена необходимых элементов, среди которых могут быть даже оба диска, и проведите обратную сборку.
До того, как начнете сборку рекомендуем смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку простой тряпкой диска сцепления.
На ВАЗ 2107 обязательно должна быть произведена корректировка расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Сделать это следует с помощью специальной оправки. Ее можно найти в любом автомагазине. Если вы сделаете все верно, то оправка будет свободно выходить из подшипника и перемещаться обратно.
Таким образом, вами была самостоятельно произведена замена сцепления, которая позволит вам быть уверенным в надежной работе своего автомобиля.
11 202 views ходовая
Похожие материалы
Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107
При разборке коробки желательно пометить любым способом, или запомнить где какая деталь была, т.к. многие детали похожи.
При установке новых деталей нужно учитывать зазоры и притирку соседних деталей.
Разборка и ремонт коробки передач требуется при следующих неисправностях:
Повышенный шум в коробке передач:
— износ подшипников;
— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
— осевое перемещение валов.
Затрудненное переключение передач:
— износ шарового шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
— деформация рычага переключения передач;
— заусенцы, искривления, загрязнение посадочных мест штока, заедание блокирующих гаек;
— загрязнение шлицов втулки скольжения и ступицы;
— деформация вилок переключения передач.
Самопроизвольное выключение или нечеткое включение шестерен:
— износ отверстий под шарики на тягах, поломка стопорных пружин;
— износ блокирующего кольца синхронизатора;
— обрыв пружины синхронизатора;
— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
Низкий уровень масла или утечка масла:
— износ сальников первичного и вторичного валов;
— ослабление крышек картера коробки передач, повреждение прокладок;
— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.
Подумайте о ремонте четырехступенчатой коробки передач. Ремонт пятиступенчатой коробки передач в основном такой же, за исключением нескольких деталей. Ремонт пятиступенчатой коробки передач мы рассмотрим в следующей статье Ремонт пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
Тщательно очищаем от грязи, моем корпус коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и положить его на верстак картером сцепления вниз.
С помощью двух отверток разъедините сектора распорной втулки
снимите его и резиновую втулку демпфера.
Снять эластичную муфту и фланец с выходного вала редуктора
Головкой «на 13» отвернуть две гайки крепления опоры, снять опору
Головкой «на 10» отвернуть гайку фиксирующий привод спидометра, и снимите его.
Ключом «на 22» выключите выключатель фонарей заднего хода и снимите его.
Ключом «13» отключаем упор перемещения рычага переключения передач
Ключом «на 13» отверните две гайки крепления кронштейна
Снимите кронштейн и выньте болт с квадратной головкой
Ключом «на 13» отверните оставшиеся гайки крепления задней крышки коробка передач
Снимите заднюю крышку, переместив рычаг переключения передач вправо, чтобы освободить ее от тяг переключения передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимите прокладку задней крышки
Снимите задний подшипник
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор — стальной шарик
Головкой «на 10» откручиваем болт вилки включения задней передачи
Снимаем вилку задней передачи и шестерню заднего хода
Снять дистанционную втулку со штока шестерни заднего хода
Съемником снять стопорное кольцо с промежуточного вала
Снять шестерню привода заднего хода и пружинную шайбу
Съемником снять стопорное кольцо со вторичного вала вал
Снять ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу
С помощью ударной отвертки открутить четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.
Снимите стопорную пластину.
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода
Головкой «на 10» откручиваем десять гаек крепления нижней крышки
Снимаем крышку с прокладкой.
Кладем редуктор на бок.
Головкой «на 13» откручиваем одну гайку, а головкой «на 17» — шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач
Отсоединяем картеры и снимаем прокладку.
Ключом «на 13» откручиваем два болта крепления крышки фиксаторов штока
Снимаем крышку и вынимаем из отверстий три пружины и три шарика
Вынимаем шток переключателя заднего хода .
Головкой «на 10» отвернуть болт крепления пробки включения III и IV передач
Удлиняем тяги при снятии блокировочных сухарей
Полностью снимаем тягу вилки включения III и IV передач
Головкой «на 10» откручиваем болт крепления вилки включения 1-й и 2-я передачи.
Вынимаем шток вилки включения 1-й и 2-й передач.
Нажимая на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» откручиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.
Поддев стопорное кольцо двумя отвертками, вынимаем передний подшипник промежуточного вала
Выталкиваем задний подшипник промежуточного вала
Откинув, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.
Вынимаем две вилки переключения передач.
Поддев отверткой, вынуть первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.
Снимите игольчатый подшипник с вторичного вала.
Поддев отверткой, вынуть шпонку с обратной стороны вторичного вала.
Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала
Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач и устанавливаем вторичный вал вертикально, зажимая его в тисках через картонные прокладки
Снимаем синхронизатор втулка для III и IV передач.
Снять стопорное кольцо съемником и снять ступицу синхронизатора и пружинную шайбу
Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо, а также стопорное кольцо синхронизатора и пружину синхронизатора.
Снимаем шестерню III передачи
Опирая шестерню 1-й передачи на жесткое основание, выбиваем вторичный вал молотком через прокладку из мягкого металла и снимаем с него шестерню 2-й передачи в сборе, муфту синхронизатора для 1-й и 2-й передач, втулку синхронизатора, шестерню 1-й передачи и втулку 1-й передачи.
Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.
Для снятия подшипника первичного вала съемником разжать стопорное кольцо и снять его вместе с пружинной шайбой
Опирая подшипник на жесткое основание, выбить первичный вал молотком через выколотку из мягкого металла .
Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоедините возвратную пружину от рычага
Ключом «на 10» отверните три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимите рычаг со шпилек.
Для замены манжеты первичного (приводного) вала выбиваем манжету перфоратором через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее
Тщательно очищаем детали трансмиссии перед осмотром.
Удалите все отложения щеткой или скребком и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы удалить и растворить остатки масла.
Продуйте детали сжатым воздухом и аккуратно протрите. Особенно осторожно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не было быстрого вращения колец.
Зубья шестерен и муфт не должны иметь сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.
Поверхности валов, осей и штоков переключения должны быть совершенно гладкими, без задиров, ямок и сильного износа.
На картере не должно быть трещин и забоин, в отверстиях подшипников не должно быть износа и следов проточки.
На шлицах вала недопустимы следы коррозии и задиров.
Мелкие повреждения можно отремонтировать мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой, но поврежденные детали лучше заменить новыми.
Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в идеальном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, дефекты на дорожках и телах качения недопустимы.
Сепараторы не должны иметь изломов, соприкасающихся колец и оплавлений (для пластиковых).
В общем случае, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и ремонт узла осуществляется с разборкой, то лучше заменить все подшипники на новые вне зависимости от их состояния, особенно при сильных повреждениях шестерен и редуктора сцепление было замечено.
Манжеты меняем на новые в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. посадочные места подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрыты тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения — смазкой ШРУС-4.
Редуктор собираем в порядке, обратном разборке.
Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других своей жесткостью, имеет черное покрытие.
Перед установкой рабочая поверхность манжет покрывается тонким слоем смазки Литол-24. Затяните болт прижимной шайбы подшипника промежуточного вала моментом 8,1-10,0 кгс∙м.
Затягиваем гайку заднего конца вторичного вала моментом 6,8–8,4 кгс∙м.
КАК: заменить сцепление, не снимая коробку передач
***ЭТО НЕ ЗАВЕРШЕНО***
только начало, фото будут чуть позже. у меня действительно нет времени, чтобы написать это все сразу.
admin: пожалуйста, оставьте это открытым для редактирования, пока я не закончу, если вам нравится результат, не стесняйтесь приклеивать его. Бог знает, что нам нужно больше, как статьи.
всем остальным: предложения ОЧЕНЬ приветствуются, но, пожалуйста, сведите к минимуму болтовню. Я писал технические руководства в прошлом, так что это может показаться немного многословным…
****
ВВЕДЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА: в этой статье описывается, как заменить сцепление на вашем акценте, не снимая коробку передач из моторного отсека. есть достаточно места, чтобы трансмиссию можно было снять с двигателя и оставить достаточно места для работы. речь идет о LC2 2004 года, 1,6 л.
проблема у меня была очень шумный подшипник сцепления. это признак того, что в какой-то момент произойдет сбой, а сбой может быть катастрофическим. подшипник может сломаться, и когда это произойдет, вы замените сцепление. это руководство можно использовать и для замены только подшипника. они, как известно, являются слабым местом этих автомобилей. диагностика проводится по особому шуму, который издает подшипник, я бы рекомендовал подтвердить с помощью стетоскопа механика, они очень дешевы.
явным признаком является звук, когда вы отпускаете педаль сцепления, а затем он немедленно прекращается, когда вы нажимаете на педаль сцепления. хороший рокот при нажатии на педаль также может быть признаком, аналогичная проблема
Я также включил видео ниже, чтобы помочь с диагностикой.
Вы можете слышать шум, но имейте в виду, что качество звука не так уж велико.
ИНСТРУМЕНТЫ: помимо основного набора гаечных ключей, инструментов для домкрата, головок и т. д., вот что необходимо для этой работы и что я рекомендую:
Головка на 32 мм, предпочтительно ударная
какой-нибудь штуцер для прокачки тормозов
новое масло для трансмиссии (синтетическое, пожалуйста!)
новая охлаждающая жидкость
новая тормозная жидкость
очиститель тормозов
джонсоновский стержень (или его называют прерывателем)
резиновый или ударный молоток
монтировка
динамометрические ключи. большое обязательно. вам понадобится большой и среднего размера. *добавьте диапазоны, которые я использую позже*
**ИЛИ**
возьмите в руки подъемник двигателя, это намного проще и безопаснее.
рекомендуется:
электрический или пневматический ударный пистолет, работа пойдет намного быстрее!
одноразовые перчатки для работы со сцеплением, нажимным диском и маховиком
поворотные шарниры для вышеупомянутого ударного пистолета
противозадирная смазка для большого количества болтов…позже вы поблагодарите себя.
перезаряжаемый светодиодный фонарь, они прекрасны.
рекомендуемая безопасность:
защитные сапоги
очки — чтобы положить под машину и избежать попадания дерьма в глаза
перчатки
затычки для ушей, если вы находитесь в гараже для ударного пистолета болты. некоторые из яичных коробок, другие сортировка, я люблю возвращать их туда, откуда они пришли, когда это возможно. таким образом у вас не останется много болтов. положить их во что-нибудь.
-поддомкратить переднюю часть автомобиля, проверить безопасность, использовать противооткатные упоры. не торопитесь, мы собираемся снимать опоры двигателя здесь!
— если у вас есть подъемник (на самом деле, это намного проще), снимите капюшон и положите его в безопасное место.
неплохая идея даже без него, больше места для работы.
— запуск со сливом жидкостей. трансмиссионное масло, охлаждающая жидкость и жидкость сцепления. не используйте этот материал повторно. замени это.
*снимите сливную пробку трансмиссии позже*
— снимите воздушную трубку, всю воздушную коробку и шланг аккордеона с корпуса дроссельной заслонки. снимите аккумулятор и лоток, на котором он сидит.
— далее снимаем шланги радиатора и сам рад. возьмите с собой вентилятор, просто отсоедините электрический разъем. шланги которые на двигателе и не идут к раду не будут мешать.
— снять цилиндр сцепления. отсоедините фитинг банджо, вам может потребоваться заменить медные шайбы, чтобы избежать утечек. если вы еще не сняли маленький пружинный клапан в нем сейчас самое время, если хотите. см. ниже этот мод сцепления, чтобы решить, что вы хотите с ним делать.
— вы заметите, что шланг для цилиндра сцепления удерживается сверху опоры двигателя с помощью пары болтов и хомута.
это простая стальная пластина, которую можно выдвинуть, открутить болты. эту гидравлическую линию не нужно снимать, но воспользуйтесь частью резинового шланга, чтобы убрать ее с дороги. я люблю использовать связи почтового индекса, но любой.
— снять тягу переключения, там два троса удерживаются шайбами и шплинтами. они выглядят совершенно по-разному, но помните, что куда идет. они также удерживаются на месте небольшой скобой …. удалите эти болты и уберите их с дороги. сдерживай их как-нибудь. большой круглый кусок металла на нем — противовес, его тоже нужно убрать.
— теперь пришло время спуститься и испачкаться. снимите колеса, если вы еще этого не сделали. также уберите всех охранников на пути. есть пара пластиковых.
*если у вас нет ударного пистолета, попросите кого-нибудь подержать тормоза и перейти к СЛЕДУЮЩЕМУ шагу, а затем вернуться к этому*
теперь снимите тормоза. закрепите их, используя стальную проволоку или какое-нибудь дерьмо, чтобы подвесить их к пружинам стойки.
снимите роторы.
Советы новичкам: поверните колеса, чтобы получить лучший доступ к болтам крепления за суппортами. это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошее время для работы с тормозами, если вам это нужно. обработка роторов (я сделал) и новые колодки, если это необходимо.
— теперь пришло время страшной корончатой гайки…. как показано на рисунке ниже, есть согнутый шплинт. выпрямите его лучше всего с помощью острогубцев. Аккуратно постучите по штифту молотком, приложите к нему гаечный ключ или какую-нибудь сталь и постучите по нему, если у вас возникнут проблемы. тянуть с другой стороны. вам, возможно, придется заменить их, но они вполне пригодны для повторного использования. возьмите свой ударный пистолет ИЛИ штангу Джонсона и 32-миллиметровую головку к этой корончатой гайке. это там хорошо, около 180-190 ft-lbs. корончатая гайка — большая латунная в середине тормоза со штифтом через нее.
— отвернуть болты крепления стойки к ступице колеса, снять стойку со ступицы. используйте резиновый молоток по мере необходимости.
— теперь ступица ослаблена, просто потяните вперед ступицу, вращающуюся на шаровом шарнире, чтобы вытащить конец приводного вала. вам придется быть твердым, но будьте осторожны, чтобы не порвать ботинок CV. вам нужно будет сильно надавить на ступицу одной рукой и повернуть конец приводного вала другой, чтобы вытащить его.
— можно оставить карданный вал лежать на раме автомобиля. заберитесь под монтировку, приводные валы удерживаются простыми стопорными кольцами. Я знаю, что это не лучшая картинка, но взгляните ниже. Вы можете видеть, где конец карданного вала соединяется с коробкой передач. раздаточная коробка, там дифференциал. просто вставьте монтировку между большим концом и коробкой передач. дайте ему твердый хлопок, и он выйдет прямо. не надо его напрягать.
— осторожно снимите карданный вал и осмотрите пыльники CV, при необходимости замените, если вы не захотите сделать это позже. также проверьте сальники. сейчас самое время заменить их, если есть КАКИЕ-ЛИБО повреждения.
используйте съемник уплотнений, чтобы вытащить их. нанесите небольшое количество смазки MP на уплотнения, чтобы исключить возможность запуска всухую, если вы не торопитесь, что важно при использовании новых уплотнений.
— ПРОВЕРЬТЕ ботинки CV. если у вас есть порванный / поврежденный, вы разрушите ШРУС, что обойдется вам в копеечку за новый карданный вал. замена ботинка стоит около 10 долларов или меньше. это время, чтобы заменить его, если вам нужно, вал вышел.
— теперь пришло время поддержать двигатель и снять крепления. если у вас есть подъемник, вставьте крюки в две точки подъемника. они в скобках и отмечены на картинке ниже:
— если вы используете домкраты/дерево, достаньте домкраты и поддержите двигатель с помощью дерева и этого домкрата. вам понадобится еще один для транса в любом случае.
— при надежно закрепленном двигателе снимите три опоры двигателя, соединенные с трансмиссией. есть верхний в моторном отсеке рядом с опорой стойки со стороны водителя, один спереди посередине автомобиля ниже того места, где был рад, и третий в задней части моторного отсека снова внизу посередине.
снимите кронштейны, чтобы облегчить себе жизнь. обратите внимание, что болты, крепящие верхнее крепление со стороны водителя к раме, как бы спрятаны за резиновыми крышками доступа в нише колеса со стороны водителя. см. ниже рис.:
— наконец-то пришло время открутить болты, крепящие коробку передач к двигателю. отсоедините все электрические разъемы на коробке передач, если вы еще этого не сделали. отверните все болты, крепящие коробку передач к двигателю. не торопитесь, их несколько, а те немногие — ублюдки. под пакетами катушек есть пара, которые трудно увидеть, но они легко доступны с помощью хорошего удлинителя на вашем торцевом ключе. см. рисунок ниже из сервиса HMA. обратите внимание, где отверстия на колоколе на схеме, это то, что вы ищете. обратите внимание, что трос спидометра НЕ является механическим, поэтому его нужно просто снять.
— на картинке выше вы наверняка заметили стартер. Да, его нужно открутить так же, как и болты колокола. стартер откручивается двумя болтами, отсоединять не надо.
просто поддержите его как-нибудь или, если вы хотите, как я, оставьте его висеть и не дергайте его на кабеле. толстый кабель все-таки.
— вот где весело. нет никакой хитрости в том, чтобы сделать сцепление, не снимая трансмиссию. просто встаньте у крыла со стороны водителя лицом к моторному отсеку. Теперь дотянитесь одной рукой до обеих сторон коробки передач. крутите и ворчите, пока он не соскользнет, эти установочные штифты могут быть сукой. вам СЛЕДУЕТ поддерживать трансмиссию в этот момент с помощью домкрата, который может двигаться вместе с вами!! конец трансмиссии со стороны водителя будет легко лежать на раме, трансмиссия никуда не денется в этот момент. Предлагаю поддомкратить корпус дифференциала. он не слишком тяжелый, но будьте осторожны. потому что вы полностью согнулись, как вы уронили мыло в тюремном душе, нетрудно вывернуть спину. см. рисунок ниже для окончательных результатов, вы можете легко получить больше места, чем то, что вы видите. это просто опирается на раму и домкрат! много места для работы, хотите верьте, хотите нет.
— теперь наступает та часть, где нам нужно точно выяснить, в чем проблема и что нужно заменить. как видно ниже, моя проблема в том, что подшипник сцепления полностью сломал пальцы моего нажимного диска. в этот момент я решил заменить весь узел сцепления, пока я был там. иногда подшипник просто вышел из строя. на самом деле они не такие сильные, кажется, единственное серьезное слабое место в надежности этих автомобилей. однако часто существует первопричина. если вы не найдете его, вам придется делать эту работу снова, как это сделал я. Я заменил только подшипник примерно за полтора года до этого! теперь моя нажимная пластина разбита!! первопричина? рабочий цилиндр слишком сильно держал подшипник …. как только работа будет завершена, вы можете проверить это. я вернусь к этому в конце.
-решите, какие детали вам нужны, это руководство поможет вам в этом. если это просто подшипник, пропустите этапы сцепления и сделайте только подшипник. Ниже на фото колокольня после того, как я ее немного почистил — у меня везде была неприятная черная пыль от повреждений.