Жидкость для раскоксовки поршневых колец: Раскоксовка двигателя — 10 мифов о процедуре

Раскоксовка двигателя — 10 мифов о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

 

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений.

Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

Раскоксовка поршневых колец

Раскоксовка поршневых колец Сортировать по:

Каталог продукции

Раскоксовка представляет собой процедуру удаления нагара (отложений кокса) со стенок камеры сгорания двигателя. Причиной образования нагара внутри агрегата служит сгорание топливо-воздушной смеси и масла, которое попадает в камеру сгорания со стенок цилиндра и выпускных клапанов. Стоит отметить, что кокс откладывается не только внутри двигателей старых авто – такие последствия эксплуатации неминуемы и для новых машин.

Однако рекомендуемой отметкой для применения раскоксовки все же считается пробег в 100 тысяч километров. Если двигатель дымит, а расход топлива значительно увеличился – значит пришло время проверки исправности маслоотражательных колпачков клапанов. Кроме того, не помешает проверить, как себя «чувствуют» поршневые кольца, цилиндры и поршни.

Что делать, если нужна раскоксовка?

На сегодняшний день, осуществление раскоксовки двигателя возможно без разборки агрегата.

С этой целью применяют специальную жидкость для раскоксовки поршневых колец, которая не только решает проблему раскоксовки без разборки двигателя, но и увеличивает срок службы агрегата. Как это работает? Жидкость-антикокс удаляет нагар на поршневых кольцах, делая их более подвижными. В результате, повышается уровень компрессии, а расход масла понижается.

Среди причин образования нагара – простаивание машины, применение низкокачественного смазочного материала либо его несвоевременная замена, а также перегревание мотора. Если вы хотите эффективно удалить отложения кокса внутри камеры сгорания двигателя – используйте раскоксовку поршневых колец ХАДО. Купить данное средство можно в интернет-магазине фирменной продукции ХАДО на сайте xado.ru. Высокое качество товара, демократичные цены и отличный сервис вам гарантированы!

Вы вышли из Вашего Личного Кабинета.

Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.

Укажите ваши данные

Заполните все поля формы с подробной информацией о модели Вашей машины для того, чтобы наши эксперты смогли Вам помочь.

Ваш запрос отправлен

Бесплатный звонок

Ваш запрос отправлен

Ваша заявка принята.

С вами свяжется наш консультант в ближайшее время.

Часы работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной.

8 лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Обновлено: 01.03.2021 15:27:47

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

По мере работы двигателя, поршневые и маслосъемные кольца покрываются нагаром (косом), состоящим из углерода и сажи. Подобный налет затрудняет их движение, что усложняет предотвращение попадания масла в камеры сгорания и создание компрессии. Для удаления кокса разработаны различные препараты. Мы изучили отзывы покупателей, а также характеристики товаров, и представляем Вам рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец. Это поможет выбрать продукт по качеству и цене, а также способу применения на автомобиле.

Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Shumma EX Engine Conditioner

Рейтинг: 4.9

Первое место в рейтинге занимает товар от японского производителя Mitsubishi, который рекомендован для всего модельного ряда этой марки. Средство для раскоксовки поставляется в баллончике под давлением и укомплектовано трубочкой для удобной подачи в свечные колодцы. По консистенции вещество напоминает пену. Оно задувается в цилиндры, а отверстия закрываются старыми свечами. Покупателям в отзывах нравится, что действует оно достаточно быстро и придется подождать около 30 минут. Камера сгорания очищается полностью, включая поршневые кольца и стенки. Перед нанесением достаточно немного взболтать баллон. Правда, после пуска двигателя, стоит очень густой дым, поэтому процедуру раскоксовки следует проводить только на улице, а не в гараже.

Наши эксперты поставили японский продукт на первое место в рейтинге, поскольку пена для раскоксовки глубоко проникает в детали и очищает поршневые кольца даже с обратной стороны, значительно повышая их подвижность. Еще отзывы показывают, что она не вредит краске в поддоне, в отличие от других товаров, поднимающих верхний слой покрытия в картере.

Достоинства

• двигатель лучше набирает обороты;
• на 2000-3000 тяга выше;
• после использования еще остается немного средства для профилактического применения;
• возрастает компрессия.

Недостатки

• трубочка из набора короткая, лучше купить отдельно более длинную;
• уровень масла может впоследствии упасть на 2 мм;
• высокая стоимость;
• не поможет, если расход смазки 1 л на 1000 км.

Kangaroo icc300

Рейтинг: 4.8

Второе место рейтинга отдано средству «Кенгуру», которое выпускается в баллоне по 225 мл. Его можно заливать в свечные колодцы или через отверстия от форсунок. Некоторые им даже пытались чистить седла клапанов и пятаки. Продукт можно использовать отдельно или вместе с BG 109. Покупателям в отзывах нравится, что после использования этого средства для раскоксовки колец на поршнях, свечи остаются чистыми несмотря на пробег 5000 км. Центральный изолятор вообще не покрывается сажей. Такой эффект содействует легкому запуску мотора от первой искры.

Это лучший очиститель для раскоксовки моторов, которые имеют небольшой пробег до 70000 км. Средство больше используется для профилактики, устраняя даже самую тонкую пленку налета. Это помогает поддерживать стенки цилиндров до состояния, близкого к идеальному. В последствии, если применять средство при каждой смене масла, во время капитального ремонта не придется протачивать цилиндры, а только заменить поршневые кольца на больший размер.

Достоинства

• подходит так же для чистки карбюратора;
• хорошо заполняет камеру;
• распространяет свое действие на пятаки клапанов;
• вымывает остатки шлама.

Недостатки

• не применимо в запущенных случаях или после пробега в 500000 км;
• перед заменой масла еще потребуется промывка.

Читайте также: 8 лучших производителей ДМРВ

Лавр МЛ-202

Рейтинг: 4.7

Далее в рейтинге средство для раскоксовки от отечественного производителя. Оно поставляется в бутылочках по 185 и 330 мл вместе со шприцем и трубкой для удобной заправки в мотор. Второй бутылочки хватит на ДВС с объемом более 2 л. Создатели продукта, раскоксовывающего поршневые кольца, заявляют, что уже было продано 4000000 единиц. Жидкость имеет редкую консистенцию и заливается через отсеки с форсунками или свечами. Это восстанавливает мощность и увеличивает срок службы силового агрегата. Водители в отзывах рассказывают, что после прохождения процедуры раскоксовки, двигатель стал запускаться гораздо легче несмотря на ночной простой. Эту химию активно применяют на автомобилях 1994-1995 годов выпуска и они могут обходиться без капитального ремонта какое-то время.

Товар для раскоксовки колец в поршневой системе попал в рейтинг ввиду доступной цены по сравнению с импортными аналогами. За счет повышенной текучести вещество подходит для V-образных моторов или для проведения процедуры на автомобиле, стоящем под уклоном. Если на днище поршня есть выемка, то препарат затечет и в нее.

Достоинства

• безопасное очищение поршней, колец, камеры сгорания;
• нормализует компрессию по каждому цилиндру;
• восстанавливает характеристики мощности;
• понижает расход топлива;
• пуск на холодную становится гораздо проще.

Недостатки

• для каждого двигателя нужен индивидуальный расчет количества средства;
• состав очень вреден для человеческой кожи — нужна осторожность;
• сильный неприятный запах.

Гринол реаниматор

Рейтинг: 4.6

Продолжает рейтинг томская разработка «Гринол реаниматор». Это средство для раскоксовки с высокой активностью. Оно безопасно удаляет нагар, отмывает поршневые кольца, повышает их подвижность (если запали), и содействует оттоку масла обратно в картер. Выпускается продукт для раскоксовки в пластиковой бутылочке, поэтому его можно заказывать почтой в интернете, поскольку емкость не повредиться даже при неаккуратной доставке. Вещество оказывается эффективным при «поедании» смазки до 200 мл на каждую 1000 км пробега. В бумажной коробке есть подробная инструкция, и покупатели в отзывах делятся, что процедуру раскоксовки можно вполне провести в гараже без привлечения специалистов.

Товар примечателен объемом 450 мл, что в 1.5-2 раза превышает предложения других производителей, за что средство и помещено в рейтинг. Такая тара выгодна для автомастерских, которые регулярно проводят процедуру раскоксовки колец ДВС. Одной бутылочки хватит на два двигателя, объемом 1.5 л, поэтому можно купить препарат на двоих с соседом, у кого такая же проблема.

Достоинства

• чувствуется повышение тяги;
• содействует возобновлению ровной работы мотора;
• из выхлопной системы перестает идти сизый дым;
• бережное отношение к уплотнителям и резинкам.

Недостатки

• неделю в салоне держится неприятный запах от догорания средства;
• при пуске после применения препарата, ДВС «троит» или «пятерит»;
• высокая стоимость;
• некоторые в отзывах жалуются на поднятую краску в поддоне.

GZOX INJECTION & CARB CLEANER

Рейтинг: 4.5

В ТОП-5 вошел японский очиститель для раскоксовки поршневой системы, выпускаемый в виде мусса. Он подается через тонкую трубочку. Разрешено применение для карбюраторов, очистки топливной системы, ДВС мотоциклов, инжекторных установок. В емкости находится 300 мл вещества. После использования продукт улучшает приемистость мотора. Производитель рекомендует применять его каждые 10000 км, чтобы отсрочить капитальный ремонт. Для чистки топливной системы средство можно подавать через дроссельную заслонку.

По нашему мнению автохимия заслужила место в рейтинге лучших для раскоксовки, ввиду мгновенного действия. Она начинает удалять кокс с первых минут нанесения и максимум придется ждать 5-6 минут (как раз, чтобы завернуть свечи/катушки и подсоединить высоковольтные провода). Это отличный вариант, когда нет времени выжидать 30-60 минут. Держать емкость можно под любым углом для распыления, что актуально при сложной форме двигателя с нестандартным расположением колодцев.

Достоинства

• производится средство в Японии;
• воздействует на углекислотные отложения и смолы;
• применимо на инжекторных и карбюраторных ДВС;
• подходит для мотоциклов.

Недостатки

• высокая стоимость;
• нельзя использовать на машинах с непосредственным впрыском топлива;
• не совместимо с дизелем;
• издает сильный запах.

Читайте также: 8 лучших производителей радиаторов печки

Эдиал

Рейтинг: 4.4

Шестое место рейтинга за автохимией от бренда Edial. Средство для раскоксовки выпускается в таре 50 и 100 мл для легковых авто и коммерческого транспорта. Есть отдельная серия в бутылочках на 200 мл с особой концентрацией, предназначенная для крупных грузовых автомобилей. Под заказ производитель поставляет иную фасовку, удобную для клиентов. Вещество активно проникает на обратную сторону поршневых колец, устраняет грязь с канавок, очищает посадочные седла. Покупатели в отзывах радуются тому, что после раскоксовки не нужно менять масло. Частички средства прилипают к нагару на кольцах и поршнях, а впоследствии выгорают вместе с сажей. Картер двигателя остается чистым.

Товар занесен нами в рейтинг ввиду простоты использования. Для проведения раскоксовки в поршневой группе, Вам не потребуется выкручивать свечи или снимать катушки. Средство просто заливается в топливо. Один флакон требуется развести в 40-60 л. Марка бензина неважна. Топливо само доставит очиститель к поршневым кольцам в камере сгорания. Попутно будут очищены клапана с седлами.

Достоинства

• подходит для бензиновых и дизельных автомобилей;
• экономия времени при использовании;
• не требуется последующая замена масла;
• можно проводить в любое время, не подгадывая под регламент замены масла при техническом обслуживании.

Недостатки

• заливать требуется только перед заправкой на АЗС, чтобы бензин хорошо перемешался;
• не растворяет грязь в баке.

Verylube антикокс

Рейтинг: 4.3

Предпоследнее место рейтинга мы отдали продукту для раскоксовки поршневых колец от бренда Verylube, который является дочерней компанией Xado. Вещество разработано для удаления смоляных отложений и нагара в цилиндропоршневой группе. Средство подается в теплый мотор через гнезда форсунок. Для этого под крышечкой баллона есть свернутая шлангочка. Автохимия безопасна для резиновых уплотнителей и кислородных датчиков. Она не повредит каталитические нейтрализаторы за лямбда-зондом. Отзывы показывают, что препарат хорошо делает свое дело. Еще одним плюсом, который нравится покупателям, выступает экономный расход — 5 секунд подачи в каждый «горшок». С таким расчетом средства хватит на 5 четырехцилиндровых ДВС.

Это средство достойно места в рейтинг лучших, поскольку подходит для ДВС, работающих как на бензине, так и на дизельном топливе. Среди препаратов пенного типа это редкость. Быстродействующий состав рассчитан на застарелый кокс на кольцах и поршнях от солярки, поэтому будет интересен владельцам такого типа транспорта.

Достоинства

• не нужна замена масла;
• одного флакона хватит на 20 цилиндров;
• возвращает подвижность колец;
• компрессия выравнивается;
• снижается громкость работы мотора.

Недостатки

• необходимо стартером прокручивать коленвал при открытых колодцах;
• при попадании на ЛКП, разъедает его.

Wynns Combustion Chamber Cleaner

Рейтинг: 4.2

Завершает рейтинг лучших товар от бельгийской компании Wynns. Присадка выпускается в упаковке по 400 мл. Рассчитана на прямую подачу в камеру сгорания через вакуумный шланг по медицинской капельнице с дозатором, но свечи и масло после этого менять не требуется, что нравится покупателям в отзывах. В картер ничего не опускается — все выгорает и выходит через коллектор в глушитель. После процедуры достаточно проехать 5 км или погазовать на месте, чтобы разбухшая сажа сгорела и из выхлопной снова стал идти полупрозрачный дым.

Фишкой этого средства для удаления нагара с колец в поршневой системе является специальная разработка под российский бензин. Представители бельгийской компании взяли пробы в разных регионах, чтобы создать продукт исключительно для борьбы с маслами и примесями, присутствующими в отечественном топливе. После тщательного изучения химического анализа бензина, компания выпустила уникальную формулу. Еще плюсом товара для раскоксовки служит относительно доступная цена, несмотря на импортное качество. Но купить его можно не в любом городе России, поэтому он и помещен на последнее место в рейтинге.

Достоинства

• активно борется с залеганием поршневых колец;
• улучшает работу клапанов;
• устраняет детонацию мотора;
• не вреден для катализатора.

Недостатки

• нельзя использовать на дизелях;
• не везде можно купить;
• сложная подача вещества через капельницу-дозатор;
• смешивание с бензином запрещено.

Оцените статью
	Всего голосов: 0, рейтинг: 0

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Раскоксовка двигателя — без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

 Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется поменять масло в двигателе, а зачастую требуется предварительно очистить крышку картера от краски. Из-за реагентов раскоксовки она может отслоиться и забить решетку маслоприемника. В этой статье описаны варианты раскоксовки без замены масла после ее проведения!!!

Масложор не зависит от пробега двигателя, а больше от манеры езды, и используемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет  «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла на угар можно не достичь желаемого результата.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

 Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь. 

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец. 

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

• нарушение периодов замены моторного масла;
• использование масла низкого качества;
• добавление низкокачественных присадок;
• перегрев мотора;
• повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
• отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
• езда на непрогретом движке в зимнее время года;
• длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

• в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
• автомобиль заметно теряет в мощности;
• резко увеличивается расход масла;
• из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

1. Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
3. Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.

В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Раскоксовка двигателя: что нужно знать?

Причины и последствия образования нагара в двигателе

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

• Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
• В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
• Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
• Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
• Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Когда нужна раскоксовка?

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

• Увеличивается расход масла
• Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
• Резко снижается динамичность автомобиля
• В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
• Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Особенности различных методов раскоксовки

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

• «Мягкая»
• «Жесткая»
• Раскоксовка в движении

«Жесткая» раскоксовка

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.

После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

«Мягкая» раскоксовка

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Раскоксовка колец в движении

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.

Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.

Особенности раскоксовки оппозитного и V-образного двигателей

Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты. Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.

Как выполнять химическую раскоксовку?

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

• Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
• Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
• Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
• Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
• После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.

Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

GZox Injection & Carb Cleaner

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Kangaroo ICC300 Cleaner

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Xado VeryLube

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Greenol Reanimator Professional

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).

В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.

Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр. Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Эдиал

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Смесь ацетона с керосином

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Димексид

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.

При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.

Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.

Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.

Заключение

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.

Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.

Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Средство для раскоксовки поршневых колец XADO АНТИКОКС блистер 10мл

Средство для раскоксовки поршневых колец XADO АНТИКОКС блистер 10мл — купить в интернет-магазине СК-Авто с быстрой доставкой

147 руб

Этого товара нет в наличии, заказ недоступен.

Заказать в 1 клик

Средство для раскоксовки поршневых колец XADO АНТИКОКС блистер 10 мл
Быстродействующее средство для раскоксовки залегших поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей
Убирает весь нагар и смоляные загрязнения с полостей цилиндропоршневой группы
После применения не требует замены моторного масла
Способ применения
1-й этап: Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим
2-й этап: Выкрутить свечи (форсунки). Отключить разъем датчика распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор
3-й этап: Внести содержимое 1 тубы поочередно в каждый цилиндр. Закрутить свечи обратно. Подождать10-20 мин. Выкрутить свечи. Прикрыть свечные отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску. Провернуть двигатель стартером несколько секунд
4-й этап: Установить свечи (форсунки) на место
5-й этап: Запустить двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов
Дозировка
1 туба — 1 цилиндр
Примечания
Избегайте попадания состава на лакокрасочные покрытия
Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков, резинотехнических изделий и уплотнителей
Может использоваться для промывки маслосистемы двигателя:
Внести средство в маслозаливную горловину прогретого двигателя из расчета 40 мл состава на 3–5 л масла
Обеспечить работу двигателя на холостом ходу в течение 10–15 мин
Заменить масло и масляный фильтр

Наименование Очистители масляной системы
Объём, л 0.01
Тип Средства для масляной системы
Вес, г 10
Артикул XB 40151
Бренд Xado
Наименование Антикокс, 10 мл

• Полезные ссылки

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ПО НОМЕРУ: +7(928)039-29-83 Закрыть

Как очистить поршни без снятия — Rx Mechanic

Двигатели внутреннего сгорания в основном зависят от воспламенения бензина при наличии кислорода и искры, производимой свечой зажигания для выработки энергии, необходимой для движения транспортного средства. Однако какова цена двигателя за производство этой энергии?

При сгорании бензин образует некоторое количество углеродного порошка в головке поршня и на клапанах двигателя. Со временем остатки угольного порошка превратятся в шлам.Это происходит из-за паров масла, образующихся при нагревании масла до определенной температуры. Это также может быть вызвано использованием некачественного моторного масла. Это одна из основных проблем, которая может привести к поломке двигателя.

Изображение: http://www.stotfoldengineers.co.uk

Остатки нагара на головке поршня и клапанах вызывают проблемы в двигателе. Некоторые из этих проблем — снижение мощности двигателя, более высокий звук двигателя, чем обычно, вплоть до нормального расхода топлива. Это может повлиять на эффективность и срок службы двигателя.

Как очистить поршни без снятия Пошаговое руководство

В этом руководстве мы покажем вам, как удалить нагар с поршней. Мы также расскажем, как чистить поршни, ничего не снимая, например, клапаны и другие внутренние части вашего двигателя.

Шаг 1. Выключите двигатель

Убедитесь, что ваш двигатель выключен и вы припаркованы в хорошо вентилируемом месте. Отсоедините воздухозаборник от корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя воздухозаборника, клапана и камеры сгорания.Это лучшая формула для удаления углерода. Вы можете использовать это, распыляя через корпус дроссельной заслонки.

На этом этапе вы удалите углеродные остатки, которые образовались на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе. Эти добавки — лучший способ растворения нагара, который поможет вам в процессе очистки.

Фото: https://www.supercheapauto.co.nz

Шаг 2: Очистите топливную рампу

При выключенном двигателе очистите топливную рампу и все, что находится в потоке топлива внутри двигателя.Вы можете пройти этот процесс, используя очиститель для впрыска топлива и камеры сгорания и устройство для давления впрыска. Этот этап обеспечивает высокоэффективную очистку всей топливной системы.

Для выполнения этой работы сначала необходимо отсоединить топливную рампу, идущую от топливного бака к распределительной рампе. После этого подключаем инъекционный напорный аппарат и засыпаем внутрь чистящее средство. Включите машину и оставьте ее в нерабочем состоянии, пока она не отключится сама по себе, когда вещество закончится.

Шаг 3. Используйте бензиновый усилитель

Качество бензина — важный фактор в нашей формуле. Следовательно, следующим шагом очистки топливной системы является использование вещества-усилителя бензина. Несоответствующее качество бензина и различия в качестве бензонасоса приводят к накоплению углеродных остатков, низкой выходной мощности и неэффективному зажиганию.

Высокопроизводительные двигатели и двигатели с турбонагнетателями чувствительны к качеству топлива, и на их эффективность будут влиять любые остатки, накапливающиеся на поршнях, топливных форсунках, впускных каналах, впускных клапанах и камерах сгорания.

Использовать усилители бензина довольно просто, но вам нужно, чтобы топливный бак был заполнен хотя бы наполовину. Как только бак наполовину заполнен, залейте вторую часть бензином и залейте всю канистру бензина.

Шаг 4: Очистите циркуляцию моторного масла

Другой способ очистки поршней и внутренних деталей двигателя от остатков сгорания и отложений — очистка циркуляции моторного масла. При вождении автомобиля моторное масло нагревается до высокой температуры.

Это вызывает выход некоторых паров из масла.Когда пары встречаются с остатками порошкового углерода, он образует вещество, называемое нефтешламом. Масляный осадок в основном образуется на поршнях, поршневых кольцах и головке блока цилиндров. Это может привести к повреждению двигателя, ремонт которого может оказаться довольно дорогим.

Наилучшим способом очистки поршневых колец без снятия является использование средств для восстановления рабочих характеристик двигателя . Эти продукты смягчают, превращают в эмульгаторы и эффективно растворяют даже стойкий забитый ил. Использовать эту добавку довольно просто.Просто добавьте вещество в текущее масло и заводите машину. Оставьте примерно на 30 минут. После этой остановки двигатель сливает масло и доливает новое.

Шаг 5: Увеличьте масло в двигателе

Увеличение объема моторного масла — последний этап процесса очистки поршня для повторного использования. Увеличение количества моторного масла затрудняет образование осадка. Обычно это происходит между длительным интервалом замены от 10 000 до 25 000 миль. Высококачественные синтетические масла также со временем разлагаются.

Единственный способ добиться этого — использовать продукты-усилители масла.Эти продукты укрепляют масло, что усиливает защиту от жары. На многих компонентах двигателя образуются преждевременные и трудноудаляемые отложения.

Вы можете предотвратить все это, используя продукты-усилители, так как они содержат мощную моющую и антиоксидантную систему в своей формуле. Добавляйте усилители масла сразу после замены моторного масла. Благодаря этому вы будете уверены, что моторное масло хорошо защищено.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Удаляет ли WD 40 нагар?

Да, WD 40 удаляет нагар.Лучше использовать для этого какие-нибудь специализированные продукты. WD-40 — это универсальный обезжириватель и средство для удаления ржавчины, поэтому он содержит вещества, которые повреждают внутренние части двигателя, такие как пластмассы или резиновые материалы.

WD-40, следовательно, может вызвать повреждение. Использование неподходящего продукта для уплотнений и прокладок может привести к их пересыханию и потере способности герметизировать заглушки между деталями. В конечном итоге это приведет к поломке двигателя.

В. Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?

Да, очистители карбюратора используются для удаления нагара.В большинстве современных автомобилей используются форсунки для регулирования расхода топлива, но в старых моделях по-прежнему используются карбюраторы. Когда он загрязняется, система контроля топлива не сможет достичь своей цели. В этом случае вы можете использовать очистители карбюратора, содержащие очень сильные аэрозоли. Это лучшие растворители для удаления нагара из карбюраторов и поддержания их в хорошем состоянии.

В. Как удалить нагар с деталей двигателя?

Вы очищаете детали двигателя от нагара с помощью очистителя системы впуска.Очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Некоторые другие чистящие средства могут потребовать распыления непосредственно во впускной коллектор. В этом случае медленно налейте очиститель в шланг при работающем двигателе. Для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка.

Запустите двигатель со скоростью от 1000 до 1500 об / мин, распыляя очиститель на впускной коллектор. Процесс может занять от 10 до 20 минут. Время, которое потребуется, зависит от степени загрязнения клапанов и эффективности чистящего вещества по удалению остатков углерода.Этот процесс можно повторить более одного раза для достижения максимального уровня очистки

.

В случае сбоя процесса попробуйте более прямой подход к очистке. У вас должно быть достаточно опыта, чтобы пройти через этот процесс. Это связано с тем, что вам нужно будет снять впускной коллектор, чтобы нанести очиститель непосредственно на клапаны. Для получения подробных инструкций по снятию впускного коллектора, возможно, потребуется обратиться за советом к специалисту или просмотреть заводское руководство по обслуживанию.

В. Что растворяет сажу?

Сажа — это скопление углеродного материала в результате горения или горения.Существуют диссольверы, разработанные специально для этой цели. Скорее всего, его можно растворить ксилолом или горячим толуолом.

В. Растворяется ли углерод?

Да, углерод растворяется в воде. Количество растворенного в воде углерода будет зависеть от температуры воды. Холодная вода растворяет больше углерода, чем горячая.

Заключительные слова:

На этом этапе мы обсудили, как чистить поршни, не снимая их. Это простой процесс, который убережет ваши детали двигателя от повреждений.Если вы не знаете, как это сделать, необходимо проконсультироваться со специалистом. Не торопитесь и используйте правильные вещества в процессе очистки. Помните, что использование неправильного оборудования или продуктов может в конечном итоге нанести гораздо больший ущерб двигателю.

Подробнее:

Декабонизация поршневых колец «Лавром»: отзывы. «Лавр» для коксоудаления поршневых колец: инструкция

Не каждый автомобилист сталкивался с таким понятием, как «коксоудаление».Поэтому в первую очередь нужно с этим разобраться. В процессе эксплуатации автомобиля на поршнях образуются твердые отложения. Это касается также маслосъемных колец. Со временем количество налета увеличивается, и производительность топливной системы ухудшается. Следовательно, ДВС работает менее стабильно, и динамика тоже падает. Давайте разберемся, как происходит обезуглероживание поршневых колец «Лавром». Отзывы потребителей в этом вопросе тоже стоит внимательно изучить.

Общая информация

Прежде всего, я хотел бы разобраться в причинах образования нагара.Дело в том, что при работе ДВС топливно-воздушная смесь полностью не выгорает. Это приводит к тому, что на поршнях оседают остатки продуктов сгорания. Также этому способствует некачественное топливо, в котором присутствует большое количество негорючих соединений. Состояние поршня со временем ухудшается, что приводит к закоксовыванию.

Но есть и механические причины, о которых нельзя забывать. Во-первых, вышедшие из строя уплотнения штока клапана позволят смазке попасть в камеру сгорания.Все, что не горит, остается на стенках цилиндра, и со временем ситуация только ухудшается. В этом случае рекомендуется заменить маслоотражающие колпачки на новые, больше здесь ничего не поможет. Другой механической проблемой является посадка маслосъемных колец. В этом случае желательно заменить кольца, по крайней мере, автолюбители соглашаются с этим в своих отзывах. Обезуглероживание поршневых колец компанией Lavrom дает в этом случае лишь временный эффект.

«Мягкое» обезуглероживание двигателя

Несложно догадаться, что нагар появляется на любой машине.Ключевое отличие только в степени загрязнения. Поэтому современные автопроизводители выпускают несколько видов декарбонизаторов:

• без снятия форсунок;
• со снятием форсунок.

Прежде всего, рассмотрим первый способ. Его суть заключается в том, что в топливо в определенной пропорции добавляются специальные присадки, удаляющие нагар. Скорее, это профилактические меры, которые необходимо принимать регулярно для достижения оптимального эффекта.«Мягкую» декарбонизацию имеет смысл применять на новом автомобиле или на капитальном ремонте двигателя. Это сохранит его в чистоте надолго.

Мойка «мягкая» своими руками

В этом случае снимать форсунки не нужно, так как «Лавр» добавляется непосредственно в топливо. Перед заправкой в ​​бак наливается поллитровая бутылка. Далее желательно залить от 40 до 60 литров бензина и израсходовать полностью, опять же, без дозаправки. Желательно повторять процедуру каждые 2-3 тысячи километров.

Опять же, «Лавр» для коксоудаления поршневых колец не поможет, если система загрязнена. Но если использовать такой инструмент на новом автомобиле, и делать это регулярно, то можно очень долго поддерживать топливную систему в чистоте. Этот инструмент имеет ряд преимуществ. Во-первых, с такой промывкой справится даже новичок. Во-вторых, после использования на стенках деталей создается защитная пленка, которая на определенное время предотвращает образование новых нагара.

Декабонизация поршневых колец «Лавром»: отзывы автомобилистов

На самом деле Лавром пользуется довольно много владельцев отечественных инжекторных автомобилей и иномарок.Его хвалят и работники СТО, которые часто используют его для коксоудаления. На это есть несколько причин. Во-первых, иногда продукт действительно эффективно удаляет даже самые сильные нагар. Во-вторых, это отечественный продукт, который можно найти практически в любом автосалоне.

Конечно, «Лавр» достоин внимания, и это замечают все без исключения водители. Есть, конечно, противники, но обычно это люди, которые против кокаина как такового. Автолюбители отмечают, что после декарбонизации поршневых колец Лавромом динамика и тяга значительно возрастают.Отзывы — очень ценный источник информации, поэтому пренебрегать ими не стоит.

Немного о «жесткой» очистке

Этот вариант подходит тем, у кого топливная система не в лучшем состоянии. Многие водители производят такое коксоудаление самостоятельно, хотя это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Если водитель опытный, то он справится. Кратко рассмотрим технологию:

• Прогреваем машину до рабочей температуры.
• Если двигатель бензиновый, откручиваем свечи зажигания; на дизельном двигателе снимите свечи накаливания.
• Проверните коленчатый вал вручную до тех пор, пока все поршни не окажутся посередине.
• В камеру залито декарбонизатор поршневых колец Лавр. Желательно оставить на ночь. Чтобы исключить испарение, приставляем свечи.
• Откручиваем свечи и крутим коленвал стартером. Это удалит оставшуюся жидкость.
• Устанавливаем свечи и запускаем двигатель на 5-10 минут.
• Меняем масло в двигателе и фильтр.

Так происходит декарбонизация в автосервисе.Но при желании вы можете сделать это сами.

Что нельзя забывать?

Часто топливная система автомобиля не требует обслуживания в течение всего срока службы автомобиля. Это приводит к образованию большого количества нагара, который бывает трудно удалить. Если маслосъемные кольца лежат на поршнях, то можно попробовать их закоксовать. Если это не поможет, машина продолжит потреблять большое количество масла.

После капитального ремонта силового агрегата автомобиля рекомендуется проводить «мягкую» чистку и делать это регулярно.В этом случае не придется прибегать к более радикальным мерам и снимать свечи зажигания или форсунки. Любой двигатель нуждается в декарбонизации, независимо от того, Volkswagen у вас или Skoda. Декарбонизация поршневых колец от Laurel, отзывы о которой мы еще рассмотрим, способна вернуть былую динамику.

Вам нужна декарбонизация?

Перед использованием Лавры желательно более подробно разобраться в проблеме. Например, на многих моделях автомобилей маслосъемник и компрессионные кольца проходят около 150-200 тысяч километров, хотя есть экземпляры, которые пробегают 500 тысяч.Многое зависит от конструктивных особенностей силового агрегата и режимов его работы. Есть несколько способов проверить кольца, но они скорее косвенные, чем явные. Большой расход моторного масла при отсутствии протечек говорит о том, что маслосъемные кольца заклинивают, а в камере сгорает смазка. Если при запуске двигателя, а в особо запущенных случаях и при движении заметен синий дым, то это тоже свидетельствует о проблемах с кольцами.

Также есть смысл проверить свечи зажигания.Если они почернели от масла, то опять же это говорит о проблеме с кольцами. В этом случае необходимо купить декарбонизатор поршневых колец Лавр и попробовать очистить систему. Если все получится, считайте, что вам повезло.

Почему стоит выбирать жидкость для коксоудаления поршневых колец «Лавр»?

Первое, на что обращает внимание большинство автомобилистов, — это стоимость промывочного средства. Лавр не самый дешевый вариант, но один из самых популярных. Дело в том, что по своему составу смывки практически все одинаковые, разница только в хорошей рекламе.Вы также должны понимать, что все промывочные средства вредны для резиновых прокладок и сальников, поэтому их нельзя использовать постоянно или на автомобиле, где состояние резиновых прокладок не самое лучшее. Это может привести к появлению протечек масла, устранить которые будет проблематично.

Тем не менее, «Лавр» считается наиболее нейтральным по отношению к автомобильным шинам. Вот почему многие люди его предпочитают. Что важнее, так это оперативность и четкие инструкции. Декарбонизация поршневых колец Lavr — полностью отечественный продукт.Как его использовать, а также дозировка написана на этикетке на русском языке. В целом, наряду с Винксом, это явный лидер среди стиральных машин на отечественном рынке.

Немного о недостатках прошивки

Не всегда водители отзываются о Лавре положительно. Хотя больше вероятность встретить отрицательные отзывы относительно этой процедуры в целом. Дело в том, что последствия могут быть самыми печальными, если не следовать инструкции. Декарбонизатор поршневых колец Lavr — не панацея от всех болезней силового агрегата.

Нередко встречаются случаи, когда промытый ил попадает в магистраль или выпускной коллектор. Это приводит к тому, что каталитический нейтрализатор может забиться продуктами сгорания. Замена катализатора обойдется в копеечку. Но если все делать по инструкции, то проблем быть не должно. Не превышайте дозировку слишком сильно. Если на упаковке написано 45 мл, то этой дозы обычно достаточно; при проворачивании коленчатого вала жидкость может уйти в камеру.В этом случае можно пополнить еще немного. После очистки желательно продуть систему сжатым воздухом и продуть остатки «лавры» и шлам.

Чего ожидать от промывки?

Как отмечалось выше, если система сильно загрязнена нагаром, не следует полностью полагаться на промывку. Лавр часто справляется с самыми сложными делами, но это не всегда так. Если промывка помогла, то это видно с первого запуска двигателя, потому что он будет работать более плавно.Это касается и холостого хода, который обычно перестает плавать. Заметно увеличилась и динамика автомобиля. Это особенно актуально для тех систем, которые были сильно загрязнены. В этом случае двигатель начинает намного лучше тянуть.

Примерно в 80% отзывов указано, что эффект действительно есть. Конечно, многие специалисты отмечают, что лучший эффект достигается при регулярном использовании Лавры в качестве добавки к топливу. Это помогает поддерживать поршневые кольца в отличном состоянии. В этом случае ресурс силового агрегата увеличивается, но его характеристики не снижаются.В целом при правильном подходе можно ожидать более плавной работы двигателя и повышенных динамических характеристик. Также можно рассчитывать на небольшое снижение расхода топлива.

Подводя итог

Процесс промывки одинаков для всех марок автомобилей; поршневые кольца Lavrom будут обезуглерожены на Nissan X Trail T31 или отечественной Lada. Главное, следовать инструкции, установленной производителем. Даже коксоудаление сильно загрязненной системы с удалением свечей зажигания лучше проводить регулярно.Это предотвратит образование новых отложений нагара в камере сгорания.

Многие водители убеждены, что дешевая промывка не может дать положительного эффекта. Но если вы посмотрите на состав продукта, он почти такой же, как в Hi-Gear или Liquid-Molly. Поэтому переплачивать за бренд смысла нет. Сегодня есть как сторонники, так и противники промывки поршневых колец. Конечно, каждый должен решать сам. Но то, что результат есть — очевидный факт.В некоторых случаях может помочь только капитальный ремонт, но это совершенно другая тема для разговора.

Компрессия двигателя — как ее улучшить? — Блог BIZOL

Лучшая компрессия двигателя благодаря чистой масляной системе

Используйте очиститель двигателя перед заменой масла

Отложения — это трудноизбранные побочные продукты сгорания топлива в двигателе. Помимо обычно нежелательных эффектов, таких как засорение масляных каналов и снижение защитных свойств масла, отложения на поверхностях впускных или выпускных клапанов или на поршневых кольцах могут даже снизить компрессию двигателя.Чистые поршневые кольца означают лучшее сжатие и более эффективную передачу мощности. Обычно это устраняется очистителями двигателя, такими как BIZOL Pro Oil System Clean + p91, который растворяет коксование непосредственно перед заменой масла. Но как возникают отходы сжатия и каковы их последствия?

Отходы компрессии двигателя из-за нагара масла на поршневом кольце

Поршни часто оснащены до трех поршневых колец, и каждое из них выполняет свою функцию. За компрессию отвечает одно из поршневых колец.Так называемое компрессионное кольцо изолирует камеру сгорания от картера и, таким образом, значительно способствует эффективной передаче мощности. Для обеспечения полноценного функционирования поршневых колец их горизонтальное перемещение или контактное давление не должны быть ограничены. Однако коксование, особенно масляным углеродом, может затруднить или заблокировать подвижность компрессионных колец. Это может привести к более низкому контактному давлению колец и более низкой компрессии двигателя. В результате получается меньшая мощность двигателя.Поэтому важно перед заменой масла ослабить нагар масла на поршневых кольцах с помощью специальных чистящих присадок.

Промойте нагар с помощью очистителя двигателя

Больше производительности с масляным очистителем

BIZOL Pro Oil System Clean + p91 просто добавляется в масло перед заменой масла. Его высокоэффективные чистящие средства растворяют сажу, лак и отложения в масляных каналах, особенно на поршневых кольцах. Разрыхленные отложения сразу же смываются при предстоящей замене масла.Восстановленная подвижность компрессионных колец приводит к улучшенному контактному давлению, давлению сжатия и улучшенным характеристикам двигателя.
Одна канистра на 500 мл эффективно работает с 5 л моторного масла. Не подходит для мотоциклов с мокрым сцеплением. Совместимо со всеми имеющимися в продаже моторными маслами. Просто действуйте следующим образом:

1. разогреть двигатель до рабочей температуры
2. добавить содержимое в отработанное моторное масло перед заменой масла
3. дать двигателю поработать на холостом ходу прибл.10-15 минут (не садитесь за руль!)
4. замена масла и фильтра

Этот пост также доступен на: Español

Аппарат для коксоудаления — Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область изобретения

Это изобретение относится к устройству для коксоудаления и, более конкретно, к устройству для коксоудаления, используемому для удаления кокса, отложившегося на внутренних поверхностях стенок реакционного сосуда для термического крекинга тяжелых металлов. нефтяные масла.

В случае производства пеков тяжелые нефтяные масла (в дальнейшем называемые тяжелыми маслами), такие как асфальт и каменноугольная смола, обычно подвергаются термическому крекингу в реакционной емкости. В связи с этим общепринятой практикой является пропускание горячего газа, который не вступает в реакцию с тяжелыми нефтями, в диапазоне температур от 400 ° до 2000 ° C в реакционный сосуд через его дно, чтобы вызвать термический крекинг загруженного продукта. материал. Во время крекинга загруженный материал подвергается интенсивному выделению пузырьков и разбрызгивается на внутренние поверхности стенок реакционного сосуда, образуя на них отложения кокса.Отложения кокса вырастают в значительную толщину, когда реакционный сосуд используется для нескольких партий, и частично отрываются от стенки реактора, вызывая различные проблемы в последующих операциях, например, засорение сопла, через которое протягивается прореагировавший продукт.

2. Описание предшествующего уровня техники

Противодействие, к которому обычно прибегают в этом отношении, заключается в удалении отложившегося кокса струями воды под высоким давлением или механической очисткой после того, как реакционный сосуд использовался для нескольких партий или когда коксовые отложения несколько выросли.Однако эти традиционные методы неизменно требуют охлаждения до комнатной температуры реакционного сосуда, который поддерживается на уровне около 400 ° C, что требует приостановки операции крекинга на длительный период времени и вынуждает оператора выполнять работы по удалению кокса в нежелательной среде. .

Ввиду трудностей, возникающих при операции по удалению кокса, мы уже разработали новую концепцию нагнетания части загружаемого сырья через вращающуюся нагнетательную трубу к внутренним поверхностям стенок реактора для удаления отложившегося оттуда кокса.Это предшествующее изобретение позволило устранить вышеупомянутые трудности традиционных способов. Настоящее изобретение предполагает создание устройства, которое может эффективно выполнять разработанный нами способ коксоудаления.

Поскольку внутренняя часть реакционного сосуда подвергается воздействию высокой температуры и высокого давления во время операции крекинга, приводной механизм для вращения нагнетательной трубы обычно предусмотрен на внешней стороне реакционного сосуда. В результате нагнетательная труба обязательно присоединяется к неподвижной подающей трубе, также находящейся за пределами реакционной емкости, и становится необходимым обеспечить надежное уплотнение на стыке между вращающейся нагнетательной трубой и неподвижной подающей трубой в дополнение к стыку между впрыскивающей трубой. труба и реакционный сосуд.Это особенно важно при работе с легковоспламеняющимися материалами, такими как горячий асфальт или токсичный материал.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение имеет своей целью создание устройства для коксоудаления, которое предотвращает утечку текучей среды из реакционного сосуда, сохраняя при этом преимущества ротационной системы впрыска. Этот и другие объекты, признаки и преимущества изобретения станут очевидными из следующего описания.

В соответствии с настоящим изобретением обеспечивается узел цилиндра, установленный на верхней части реакционного сосуда, имеющий цилиндр и поршень, входящие в цилиндр с возможностью скольжения и вращения, причем цилиндр и поршень образуют камеру для промывочной жидкости, а также главный инжекторный трубопровод. расположенный в реакционном сосуде и имеющий множество струйных форсунок для впрыскивания промывной жидкости из камеры для промывной жидкости на внутренние поверхности стенок реакционного сосуда, при этом основная нагнетательная труба соединена с поршнем для перемещения с ним.

Устройство в соответствии с настоящим изобретением также имеет приводной узел для вращения основной впрыскивающей трубы, предусмотренной вне реакционного сосуда, но впрыскивающая труба сообщается с неподвижной подающей трубкой через камеру для промывной жидкости в узле цилиндра, который монтируется как единое целое на резервуаре. реакционный сосуд, так что существует меньшая вероятность утечки в стыке по сравнению с обычными внешними стыками.

В одном предпочтительном варианте изобретения узел цилиндра снабжен камерами для герметизирующей жидкости над и под вышеупомянутой камерой для промывной жидкости.Герметизирующая жидкость, инертная по отношению к реакциям крекинга тяжелой нефти, например пар или газообразный азот, подается в камеры для герметизирующей жидкости для герметизации камеры для промывной жидкости, которая функционирует как соединение между вращающейся нагнетательной трубой и неподвижной подающей трубой, что полностью исключает утечку тяжелого масла наружу из камеры для промывочной жидкости. Как упоминалось ранее, соединение выполнено внутри узла цилиндра, так что вероятность утечки очищающей жидкости практически отсутствует.Однако чистящая жидкость подается под высоким давлением и имеет тенденцию течь через мелкие зазоры между цилиндром и поршневыми кольцами, а также через уплотнения вращающегося вала главного нагнетательного трубопровода. Эта тенденция еще более усиливается, когда основная нагнетательная трубка перемещается вверх и вниз одновременно с ее вращением. Упомянутые выше камеры для герметизирующей жидкости эффективно предотвращают подобные утечки очищающей жидкости.

В другом предпочтительном варианте изобретения основная нагнетательная труба может вращаться вокруг вертикальной оси реакционного сосуда и в то же время перемещаться вверх и вниз внутри реакционного сосуда, а вторая камера для промывной жидкости предусмотрена на верхней стороне. камеры для промывной жидкости для основной впрыскивающей трубы, вторая камера для промывочной жидкости подает промывочную жидкость во вспомогательную впрыскивающую трубу для впрыскивания жидкости по поверхностям внешних периферийных стенок основной нагнетательной трубы, чтобы поддерживать эти поверхности во влажном состоянии.Вертикальное движение основной нагнетательной трубы гарантирует, что струи очищающей жидкости покрывают всю внутреннюю поверхность стенок реакционного сосуда, чтобы ясно удалить осажденный кокс. Кроме того, наличие второй камеры для промывной жидкости над первой камерой для промывной жидкости еще больше увеличивает эффект герметизации жидкости высокого давления в последней камере жидкостью низкого давления в первой камере.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС.1 представляет собой схематический вид в разрезе, показывающий основные части устройства для коксоудаления согласно изобретению, в котором приводной узел обозначен просто блоком.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Как показано на фиг. 1, устройство для коксоудаления согласно настоящему изобретению включает в себя приводной узел 50, который установлен над реакционным сосудом 1 для операций вращения и вертикального перемещения. Приводной вал (не показан) приводного узла 50 соединен через шток 67 поршня с верхним концом узла 70 нагнетательной трубы, который расположен внутри реакционной емкости 1.Узел 90 цилиндра установлен на верхней части реакционного сосуда 1 для подачи тяжелой нефти при коксоудалении в узел нагнетательного трубопровода при герметичном закрытии верхнего конца реакционного сосуда 1.

Узел привода 50, механизм которого хорошо известен сам по себе. , включает в себя электродвигатель и редуктор для вращения и перемещения вверх и вниз узла 70 нагнетательной трубы через приводной вал. Узел 50 привода снабжен схемой управления для последовательного управления вращательными и вертикальными движениями узла 70 нагнетательной трубы.

Кроме того, узел привода сконструирован таким образом, что передаваемые ему радиальные и осевые нагрузки создаются внутри него, что делает его компактным.

Узел 70 нагнетательной трубы, расположенный внутри реакционной емкости 1, состоит из основной нагнетательной трубы 71 и вспомогательной нагнетательной трубы 72, которая приспособлена для постоянного литья промывочной жидкости по поверхностям внешней периферийной стенки основной нагнетательной трубы 71, чтобы удерживать их. поверхности во влажном состоянии. Основная нагнетательная труба 71 снабжена множеством выровненных по вертикали струйных сопел 75 в ее стенке на стороне, обращенной к внутренней поверхности стенки реакционного сосуда 1, для нагнетания через нее струй высокого давления очищающей тяжелой нефти.Соответствующие струйные сопла 75 наклонены вниз наружу под углом 45 ° по отношению к оси основного нагнетательного трубопровода 71. Количество, расположение и форма струйных сопел 71 должны определяться соответствующим образом в зависимости от количества и давления закачиваемая тяжелая нефть. Основная нагнетательная труба 71 закрыта на ее нижнем конце и имеет две изогнутые части 73а и 73b, так что прямая нижняя концевая часть находится во взаимно противоположных отношениях с внутренними поверхностями стенок реакционного сосуда 1.Вспомогательная труба 72 впрыска проходит через центр основной трубы 71 впрыска до изогнутой части 73а, где вспомогательная труба 72 проходит через стенку основной трубы 71. Нижняя концевая часть вспомогательной трубы 72 впрыска, которая выступает наружу. основной нагнетательной трубы 71 проходит и открывается над изогнутой частью 73b, где основная нагнетательная труба 71 изгибается, чтобы плотно проходить вдоль внутренней поверхности стенки реакционного сосуда 1. Открытый дальний конец вспомогательной нагнетательной трубы 72 расположен и расположен так что тяжелая нефть, которую он выпускает, равномерно течет по поверхностям внешних стенок трубы 72 основного сопла.В этом варианте осуществления тяжелая нефть, которая должна быть налита на внешнюю поверхность основной нагнетательной трубы 71, может быть выброшена под действием силы тяжести или может быть нагнетена под давлением, если желательно. Свободный конец 74 вспомогательной трубы 72 впрыска может быть намотан по спирали по окружности основной трубы 71 впрыска. При таком расположении открытый конец вспомогательной трубы впрыска поддерживается в постоянном положении относительно основной трубы впрыска. 71, приспосабливаясь к сжатию или удлинению основной впрыскивающей трубы 72 из-за теплового напряжения.

Основная нагнетательная труба 70 в реакционном сосуде 1 должна быть изготовлена ​​из легкого материала, так как она подвергается воздействию высоких температур, встряхивается из-за барботажа, многократно нагружается реакциями струй во время операции коксоудаления и подвергается воздействию моменты, возникающие в результате эксцентрических отклонений основных и вспомогательных нагнетательных труб 71 и 72. Например, часть нагнетательной трубы 70 может состоять из одной трубы из углеродистой стали, которая вставляется в реакционный сосуд.Можно предусмотреть основную нагнетательную трубу, которая разветвляется или трифурцируется на нижнем конце ее верхней прямой части, и предусмотреть вспомогательную нагнетательную трубу на изогнутой части каждой из разветвленных или тройных частей трубы, но это нежелательно. с учетом вышеупомянутых стрессовых факторов.

Сборка основных и дополнительных трубок впрыска 71 и 72, а также поршня 67 выполняется в соответствии со следующей процедурой. Поршень 67 снабжен осевым отверстием 103 на его нижнем торце.Канал 103 имеет тот же диаметр, что и внутренний диаметр основной нагнетательной трубы 71, и сообщается через нижний канал 104 с камерой 95 для промывной жидкости, которая будет описана позже. Прямая труба, которая должна быть образована во вспомогательной трубе 72 впрыска, вставляется в сквозное отверстие, которое предусмотрено на нижней стороне изогнутой части основной трубы 71 впрыска, а затем верхний конец вспомогательной трубы впрыска вставляется в отверстие. нижний канал 104, приваривая внешнюю периферию вспомогательной трубки 72 впрыска к дну отверстия 103.После этого верхний конец основной впрыскивающей трубы 71 упирается в нижний конец 67а поршня 67 и приваривается к ней. Наконец, вспомогательная впрыскивающая труба 72 приваривается к основной впрыскивающей трубе 71 вокруг ее внешней периферии, где она выступает наружу. изогнутой части основной трубы, а выступающий нижний конец вспомогательной нагнетательной трубы изгибается вышеописанным образом.

Узел цилиндра 90 установлен сверху реакционной емкости 1 для подачи тяжелой нефти высокого давления и тяжелой нефти низкого давления в основные и вспомогательные нагнетательные трубопроводы 71 и 72 соответственно, при этом верхний конец реакционной емкости 1 герметизируется для предотвращать утечку горючих газов и других материалов, в том числе нагретого асфальта.Узел 90 цилиндра имеет цилиндр 91, который установлен на верхнем конце реакционного сосуда 1 и который имеет нижнюю стенку 92, проходящую от нижней стороны его основания внутрь реакционного сосуда 1, чтобы определить нижнюю паровую камеру 93 вокруг главный впрыскивающий трубопровод 72. Цилиндр 91 дополнительно определяет, совместно с площадками на поршне 67, камеру 94 тяжелого масла высокого давления, камеру 95 тяжелого масла низкого давления и верхнюю паровую камеру 96. Эти камеры являются уплотнены поршневыми кольцами 97 на соответствующих площадках.Верхняя паровая камера 96 изолирована от атмосферы с помощью набивки 98 и сальника 99. Нижняя стенка 92 нижней паровой камеры 93 снабжена цилиндрическим антивибрационным элементом 100, который предотвращает вибрацию основной нагнетательной трубы 71.

Антивибрационный элемент 100 служит для подавления дрожащих колебаний, которые обязательно передаются основной впрыскивающей трубе 71 реакциями струй промывочной жидкости высокого давления, впрыскиваемой основной нагнетательной трубой, например, при 20 кг / см ² , а также за счет интенсивного выделения паров высокого давления, образующихся во время крекинга.

Камера 94 тяжелого масла высокого давления цилиндра 91 сообщается с основной трубкой 71 впрыска через отверстие 101 и принимает подачу тяжелой нефти высокого давления из направления X для впрыска через форсунки 75 основного впрыска. труба 71 напротив внутренних поверхностей стенок реакционного сосуда 1. Камера 95 для тяжелой нефти низкого давления сообщается со вспомогательной трубкой 72 для впрыска и принимает подачу тяжелой нефти низкого давления из направления Y для впрыска из нижнего конца вспомогательный нагнетательный патрубок 72 на внешние периферийные стенки основного нагнетательного патрубка 71.В нижнюю и верхнюю паровые камеры 93 и 96, соответственно, поступает пар из направления Z, чтобы гарантировать свободу вращения и движения вверх-вниз узла 70 нагнетательной трубы, при этом полностью герметизируя газы и тяжелую нефть внутри реакционной емкости 1 и Тяжелая нефть высокого и низкого давления в камерах 94 и 95 во взаимодействии с поршнем 102, поршневым кольцом 97 и набивкой 98. Тяжелая нефть может быть заправлена, когда узел впрыска находится в режиме вращения или переключения вверх-вниз .

Во время работы пар постоянно подается в соответствующие паровые камеры в направлении Z. Во время операции периодического крекинга тяжелая нефть низкого давления подается во вспомогательную нагнетательную трубу 72 для сохранения внешних периферийных стенок основной нагнетательной трубы 71 во влажном состоянии. По завершении одной периодической операции тяжелая нефть под высоким давлением подается из направления X в основную нагнетательную трубу 71, которая теперь приводится во вращение для нагнетания тяжелой нефти вокруг внутренних поверхностей стенок реакционного сосуда 1 и вокруг них.Устройство выполнено таким образом, что основная нагнетательная труба поднимается, как только она завершает один цикл операции коксоудаления. Подъем основной нагнетательной трубы 71 смещает положения направленных наружу вниз наклонных струйных форсунок 75 относительно внутренних поверхностей стенок реакционного сосуда 1. В этой связи предпочтительно поднимать основную нагнетательную трубу 71 на расстояние, соответствующее промежутки между отдельными форсунками 75 для обеспечения полного удаления отложившегося кокса.В этом конкретном варианте осуществления приводной вал имеет длину полного хода 100 мм, в то время как струйные сопла 75 отстоят от соседних на расстояние примерно 100 мм или меньше. Это будет удовлетворительным для нормальной работы. Приводной вал каждый раз поднимается на расстояние, соответствующее 1/3 его полной длины хода, например, путем управления вращением приводного вала с помощью тахометра. Вращение и смещение вверх-вниз основной впрыскивающей трубы 71 при нормальных операциях выполняются отдельно, но оба могут выполняться одновременно.

Вместо смещения узла впрыскивающего трубопровода узлом 50 привода можно управлять поршневым цилиндром за счет давления жидкости, например, перемещая поршень 67 вверх и вниз, контролируя давление пара, поступающего в верхнюю и нижнюю части. паровые камеры 96 и 93.

В соответствии с настоящим изобретением промывочная жидкость подается в узел нагнетательной трубы, который расположен внутри реакционного сосуда, через полностью герметичную камеру внутри узла цилиндра, который установлен на реакционном сосуде, так что что становится возможным полностью удалить осажденный кокс и использовать реакционный сосуд для непрерывных или повторяющихся операций крекинга.Поскольку реакционный сосуд и соединения надежно герметизированы снаружи, утечка реакционных газов и легковоспламеняющегося горячего асфальта и т.п. исключена, и горячий асфальт или другое сырье можно загружать даже во время операции смещения вверх-вниз при впрыске. трубка.

Кроме того, уплотнения просты по конструкции по сравнению с обычными аналогами, просты в обслуживании и невысоки.

Остановите дым: лекарства от сжигания масла

Мы часто слышим о голубоватом дыме из выхлопной трубы как об индикаторе горящего масла.Вы можете увидеть это при запуске или при ускорении — или чаще, в зависимости от серьезности проблемы.

Горящее масло, вообще говоря, описывает масло, которое попадает в камеры сгорания вашего двигателя и сжигается вместе с топливно-воздушной смесью. Чаще всего это ассоциируется с автомобилями с большим пробегом, а также с теми, кто страдает от небрежного технического обслуживания. Ожог масла в значительной степени можно предотвратить, и если в вашем автомобиле горит масло, вы можете легко решить проблему, прежде чем потребуется более дорогостоящий ремонт.

Технический директор

Sea Foam Джим Дэвис расскажет об основных причинах ожогов маслом, о том, как их предотвратить и что вы можете сделать для решения проблем, если они уже есть.

Застрявшие или забитые кольца

Автомобильные поршни обычно имеют три кольца, которые свободно располагаются в небольших канавках, называемых площадками, на внешнем диаметре поршня.

Два верхних кольца представляют собой компрессионные кольца, которые, как следует из их названия, поддерживают сжатие за счет уплотняющих газов в камере сгорания, причем верхнее кольцо выполняет большую часть работы.Второе кольцо обеспечивает меньший контроль компрессии, а также помогает с регулированием масла.

Нижнее кольцо представляет собой масляное регулировочное кольцо, которое соскребает большую часть масла со стенок цилиндра. Маслосъемное кольцо состоит из трех частей — верхнего и нижнего скребковых колец и расширительного кольца с отверстиями, которое перераспределяет масло обратно в картер через крошечные отверстия в юбке поршня.

На фото — чистый поршень от двигателя Шеви 5,3 л. Обратите внимание на то, чтобы поршневые кольца и привод были чистыми и не имели следов лака или нагара.

Со временем накопление сильного лака и нагаренного нагара может вызвать проблемы для любого из этих колец.

«Все кольца натянуты и хотят вытолкнуться наружу», — говорит Джим. «Но если они застревают в кольцевых площадках, они больше не могут расширяться и поддерживать давление вокруг цилиндра».

Заедание компрессионных колец может привести к плохому сжатию, пропускам зажигания, загрязнению масла и повышению давления в картере, которое может вызвать попадание масла в камеры сгорания. Этот «прорыв» может также произойти, если маслосъемное кольцо забито липким лаком и не может эффективно управлять маслом.Синий дым при ускорении — хороший признак проблемы с ограниченным кольцом. Помимо дыма, еще одним сильным признаком неисправности колец является более высокий, чем обычно, расход масла без каких-либо признаков внешней утечки.

Накопление более тяжелого лака и углеродистых отложений, вызывающих прилипание колец, можно предотвратить, обработав моторное масло средством Sea Foam HIGH MILEAGE Motor Treatment за 100–300 миль перед каждой заменой масла и фильтра. Специально разработанный для легковых и грузовых автомобилей с пробегом более 75 000 миль, HIGH MILEAGE надежно предотвратит образование отложений лака или разжижение существующих отложений.Это означает, что кольца не будут ограничены, а другие важные компоненты двигателя, такие как приводы, останутся чистыми и свободными.

Проблемы PCV

Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) вашего двигателя также может быть причиной сжигания масла.

Клапан (хотя и отсутствует в некоторых новых автомобилях) направляет небольшое количество воздуха и топлива, которые выходят в картер, обратно через впуск и в цилиндры. Забитый клапан может вызвать повышение давления в картере, что снова вызовет прорыв масла.Проблемы, связанные с заклиниванием колец (например, загрязнение масла газами сгорания), могут привести к проблемам с PCV.

В некоторых случаях клапан PCV можно заменить, но лучше понять причины загрязнения и в первую очередь предотвратить его. Использование высокопробега двигателя в картере — верный способ предотвратить вредные ограничения, которые могут привести к проблемам с PCV.

Изношенные уплотнения и направляющие клапана

Голубоватый дым при запуске — верный признак износа уплотнений или направляющих клапанов, — говорит Джим.

«Допустим, вы припарковали машину, заводите ее на следующее утро, а из трубы идет дым. Это всегда — и я имею в виду всегда — клапанные уплотнения или направляющие клапана », — говорит он. «Либо направляющая изношена, либо печать повреждена».

Если уплотнение или направляющая неисправны, масло, оставшееся на штоке клапана, стечет вниз и осядет на головке клапана, или оно будет капать в цилиндр. Затем, когда вы заводите машину, это масло загорается, вызывая клуб дыма, который затем утихает.

Если проблема заключается в уплотнениях, их необходимо заменить.Если направляющие плохие, вам потребуется ремонт клапана, который включает в себя ремонт и / или замену направляющих клапана и связанных с ними компонентов по мере необходимости.

Очистить от верхнего края

В дополнение к использованию БОЛЬШОГО ПРОБЕГА вы можете пропустить Sea Foam Spray через впускное отверстие двигателя или распылить его прямо в полости цилиндра, чтобы поршни пропитались, очищая кольца с верхнего конца. Он также очистит впускные клапаны, что особенно важно для бензиновых двигателей с прямым впрыском.

Вкратце, говорит Джим, предпримите простые шаги, чтобы содержать ключевые компоненты двигателя в чистоте и надлежащим образом обслуживать, и вы не только избежите сжигания масла, но также продлите срок службы вашего автомобиля и сохраните его в дороге на долгие годы.

Пригвоздите эти шумы — Практические руководства и статьи для классических автомобилей

Хорошая помолка кокаина и клапана может творить чудеса … Многие проблемы из-за отсутствия обслуживания, например толкатели Некоторые шумы могут быть дешевыми и простыми: ремень вентилятора и т. Д.

Подпишитесь на Classic Motoring Magazine и сэкономьте более 20%

Подпишитесь сейчас

Доступно во всех хороших газетных киосках, включая WHSmith

Шум, как говорится, раздражает, но он может дорого обойтись, если вы позволите ему загноиться и стать громче.Двигатели обычно создают самую большую ракетку, когда они надеты… Хитрость заключается в том, чтобы знать, какие столы требуют ремонта — и быстро. А зная свои шумы, вы также можете заключить классическую сделку!

НЕ БОЙТЕСЬ

Напев мелодию ВОДЯНОЙ НАСОС
Раздражает… но шумный водяной насос
редко доставляет проблемы. Обычно это вызвано трением сальника
о корпус, и, поскольку единственная смазка, которую получает насос
, — это охлаждающая вода,
мало что может сделать, несмотря на то, что есть присадки вторичного рынка.
Раньше небольшая капля жидкости для мытья посуды
помогала, но мы больше не советуем ее.

БАРАБАНЫ Rat-a-tap-tap
Или, если быть более точным, это узел коромысла, поскольку «толкатели» являются толкателями кулачка. Постоянные удары рокеров вызывают их износ, но это не оказывает чрезмерного влияния на производительность. Новый узел — это лекарство, хотя некоторые механики устанавливают толкатели при работающем двигателе, чтобы противодействовать некоторому износу.

Пощечина, радость ПОРШЕНЬ
Это встречается даже только на двигателях с умеренным износом и представляет собой звук легкого покачивания поршня в отверстиях цилиндров из-за небольшого износа поршневых колец и отверстий.Шум обычно исчезает после прогрева, редко снижает производительность и слышен только на холостом ходу.

Чувствуете себя взвинченным? МАЛЫЕ КОНЦЫ

Этот шум не отличается от хлопка поршня, это скорее легкий металлический звук, который постоянен с частотой вращения и вызван износом установочного штифта поршня (поршневого пальца). Всегда будет хуже, но вы можете жить с этим до тех пор, пока двигатель не будет восстановлен.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ…

с визгом ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ РЕМЕНЬ

Очень часто это всегда происходит из-за того, что ремень вентилятора слишком провисает и проскальзывает под нагрузкой, что означает потерю эффективности охлаждения или невозможность нормальной работы генератора.Обычно просто затягивание ремня устраняет шум, но иногда ремень может изнашиваться и становиться глянцевым и, следовательно, не будет сцепляться, независимо от того, насколько сильно вы затягиваете регулятор, то есть новый ремень. Не перетягивайте, так как это создает чрезмерную нагрузку на подшипники водяного насоса и генератора. Те же правила применяются к ремням гидроусилителя и кондиционера.

Wolf whistle ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК / ФЛАНЕЦ УГЛЕВОДА

Свисток, похожий на свисток кипящего котла, возникает из-за утечки на стороне всасывания, обычно из-за вздутия прокладки впускного коллектора или, возможно, из-за плохого соединения (затяжка стопорного болта по всему периметру) или деформированных поверхностей, позволяющих выходить воздуху.Эта проблема должна быть решена как можно скорее, поскольку она влияет на производительность двигателя, возможно, до такой степени, что это может серьезно ослабить топливную смесь и даже привести к выгоранию поршня на высоких скоростях.

В розовом и причудливый звон? ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕТОНАЦИЯ

Более известный как «розовое» — это легкий металлический звук, который произносится при больших нагрузках на дроссель; звучит немного похоже на гайку, стучащую по двигателю, и если слишком много, то также сгорит поршень.Проблема, как правило, связана с неправильной регулировкой угла опережения зажигания, но она также может быть связана с изношенным распределителем, чрезмерно слабой смесью или сильно закоксованной головкой блока цилиндров — хотя последнее обычно связано с «включением» при выключении. Известно, что некоторые двигатели, которые настроены на выбросы вредных веществ, такие как более поздние модели MGB, не имеют значения, что вы делаете, поэтому сначала обратитесь к специалисту, прежде чем устанавливать.

Дребезжание… Цепь ГРМ

Если передняя часть вашего двигателя звучит как бетономешалка, велика вероятность, что цепь привода ГРМ растянута или чрезмерно изношена.В отличие от кембельтов, они редко ломаются, и чтобы выпрыгнуть зубом, нужно было бы действительно сильно провисание, но не рискуйте! В некоторых цепях предусмотрена определенная ручная регулировка.

Щелчок щелчком при каждой поездке СЛЕДУЮЩИЕ ПО КАМЕРУ

Кулачковые толкатели изнашиваются, если их упрочнение не удается, и они издают звук, никакая регулировка толкателей не исправна. Обычно сохраняется до тех пор, пока двигатель не будет восстановлен, если только это не двигатель с верхним расположением распредвала, ремонт которого является гораздо более простой задачей.

ИСПРАВИТЬ СЕЙЧАС!

Чёрт возьми! ВЫХЛОПНАЯ

Вздутие или скрежет означает утечку выхлопных газов, будь то труба или соединение, но это также может быть сломанный коллектор (особенно трубчатые типы GT). Немедленно обратитесь к врачу, так как выхлопные газы (угарный газ) могут убить.

Тук-тук BIG ENDS

Полый стук под нагрузкой означает значительный износ вкладышей подшипников, расположенных на конце кривошипа шатуна — большие концы для вас.Можно найти неисправный цилиндр, вырезав свечу зажигания; шум исчезнет. Если поддон можно уронить на месте, он будет дешевым и легко заменяемым, и он может спасти коленчатый вал от дорогостоящей переточки (и, следовательно, полной разборки двигателя).

Готовы грохотать? ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Грохочущий грохочущий шум под нагрузкой из недр двигателя может быть только выходом из строя коренных подшипников (это те, в которых работает коленчатый вал). Если они изношены, то обычно давление масла также намного ниже нормального.Как и большие наконечники, обновление — если вы можете оторвать отстойник — довольно просто и, опять же, может означать, что на кривошипе не будет царапин, хотя, если он уже изношен, обновление корпуса ничего не вылечит.

Узнать, как происходит декарбонизация поршневых колец? — общество

Коксоудаление пиронного кольца — процедура удаления углеродных отложений, скопившихся на стенке пирона, т.е. коксовых отложений, образующихся в результате сгорания топливно-воздушной смеси во время работы двигателя

Содержание

Коксоудаление поршневых колец — это процесс удаления нагара, накопившегося на стенках поршня, то есть коксовых отложений, образующихся в результате сгорания топливно-воздушной смеси во время работы двигателя.

Суть этого процесса — рыхление отложений и их дальнейшее устранение. Для этого некоторые используют специальные средства, покупают автохимию и помещают ее в цилиндры через отверстия для свечей. Остальные в панике обращаются в автосервис, тратя огромные деньги на услуги СТО (сколько стоят такие услуги, узнаем в конце статьи). Сегодня мы хотели бы рассмотреть наиболее действенный и действенный способ, благодаря которому вы сможете самостоятельно удалить все отложения с баллонов.

Сначала декарбонизация поршневых колец начинается с выкручивания свечей. Далее нам нужно поставить все поршни в среднее положение. Для этого берем домкрат и поднимаем переднюю (если он заднеприводный, заднюю) часть автомобиля, включаем четвертую передачу и крутим колесом двигатель, определяя положение поршней с помощью минус отверткой через заглушки отверстия.

На следующем этапе декарбонизация поршневых колец сопровождается заливкой специальной «декарбонизации SURM».Его следует заливать в отверстия поршня через отверстия для свечей зажигания. Лучше всего это делать с помощью медицинского шприца на 10 мл. Достаточно нанести на один баллон 25 миллилитров жидкости. Поскольку у большинства легковых автомобилей есть 4-цилиндровые двигатели, бутылка объемом 100 мл вполне подойдет.

Затем подождите 15-20 минут, пока углеродные отложения не исчезнут. Желательно в это время убедиться, что жидкость точно попадает на кольца. Для этого можно подвигать поршень вверх-вниз и повернуть подвешенное колесо на 5-10 градусов.Делать это нужно все 15 минут, пока раствор окончательно не обработает поверхность.

После этого ручная очистка поршневых колец от кокса сопровождается снятием центрального высоковольтного провода крышки распределителя. Отрывную деталь следует закрепить между стальным наконечником и массой с зазором 5-10 миллиметров. Если это ВАЗ семейства «классика», то изоляционный колпачок можно поместить между крышкой клапана и кронштейном бензинового шланга. Зачем это делается? Это необходимо для того, чтобы при проворачивании двигателя стартером не происходило поломки катушки зажигания.

Теперь, когда провода в замороженном состоянии, отключаем машину от трансмиссии и на 10 секунд заставляем стартером заводить двигатель. Таким образом выкинем оставшуюся жидкость из баллонов.

Вот и все, декарбонизация поршневых колец подошла к концу. Теперь осталось собрать все детали обратно и произвести тестовый запуск двигателя, при этом нажав на педаль газа.

Вы знаете, сколько стоит такая декарбонизация поршневых колец на СТО? Цена на такие услуги очень высока — около 3 тысяч рублей за четырехцилиндровый бензиновый двигатель.