Поддон картера – Поддон картера: устройство, назначение

alexxlabОпубликовано

Содержание

Поддон картера двигателя: ремонт

Картером называют всю нижнюю часть блока цилиндров двигателя. Поддон картера двигателя – это съемный элемент, отформованный из листового металла или же отлитый из алюминия. Деталь представляет собой нижнюю часть мотора.

Конструкция и назначение

Главная функция поддона для современных моделей силовых агрегатов – это накопление и хранение масла, которое стекает с деталей мотора. Также, как уже было замечено, поддон картера двигателя защищает внутренние элементы от агрессивного влияния окружающей среды. Еще на дне поддона собираются частицы металла, которые образуются вследствие износа деталей трения. Кроме этих задач, деталь помогает охлаждать моторные масла и защищает смазочную жидкость от расплескивания.

Чаще всего эту деталь производят при помощи штампования, а в качестве материалов хорошо подходят мягкие и эластичные сорта сталей. Такой материал выбран не случайно – готовая деталь при повреждениях не лопнет, а лишь деформируется. Поддон сделан в форме неглубокой ванны. В верхней его части имеется плоскость с крепежными отверстиями. В зависимости от типа силового агрегата и уровня его технологичности, поддон картера двигателя может иметь и другую, чаще более сложную форму. Это сделано для того, чтобы максимально избежать соприкосновения с деталями трансмиссии или подвески.

Если мотор форсированный, тогда поддон должен быть изготовлен из алюминиевых сплавов. В таких деталях обязательно реализованы ребра, которые способствуют охлаждению масла. При замене смазочного материала, чтобы слить отработанный продукт, на многих автомобилях имеется пробка. Поддон картера двигателя имеет сливное отверстие с резьбой – если пробку открутить, можно удобно слить отработанную смазку. Однако главная функция этой детали – не защита шатунно-поршневой группы и коленчатого вала, а накопление и хранение смазки. А еще на дне емкости-поддона накапливается стружка, образующаяся из-за износа трущихся пар. Она настолько маленькая, что свободно проходит через масляный фильтр, а поддон в этом случае выполняет роль пассивного фильтра.

Типичные поломки

Эта деталь настолько проста, что для выведения ее из строя необходимо сильно постараться. Единственное, что может случиться, – это повреждение вследствие наезда на различные препятствия. В этом случае арматура, камень, внезапный пень могут просто деформировать или же пробить элемент. Чаще всего ремонт поддона картера двигателя необходим легковым автомобилям с передним типом привода и продольным либо поперечным расположением мотора.

Что будет, если не ремонтировать или не менять поддон?

Итак, если элемент поврежден, то это однозначно отразится на работе силового агрегата. Рассмотрим несколько повреждений. Если случилась глубокая деформация одной из плоскостей без пробоины на моторе с маслоприемником, а сам поддон изготовлен из алюминиевого сплава либо из пластика, то в этой ситуации есть риск, что маслоприемная трубка будет выше уровня смазочной жидкости. Часто при таких повреждениях эти детали и вовсе обламываются.

Если масло не вытекло, однако деформация достаточно глубокая, необходимо долить нужное количество масла и попробовать запустить двигатель. В случае незначительных деформаций и отсутствия пробоя маслоприемное устройство может и не обломаться, однако зазор между трубкой и дном поддона сильно уменьшится – этого может хватать для работы двигателя под невысокими нагрузками. Важно учитывать, что, если поддон получил повреждения, в любой момент двигатель может ощутить «масляное голодание» при резких ускорениях и увеличении оборотов. Все это не лучшим образом скажется на всех узлах. Наиболее распространенные последствия масляного голодания – прихватывание верхнего шатунного вкладыша, что влечет за собой заклинивание всего двигателя. Также вкладыш может провернуться в процессе работы. В крайнем случае произойдет обрыв шатуна, что приведет к повреждению блока цилиндров.

Как отремонтировать поддон картера

Если поддон картера двигателя пробит, то первым делом необходимо сразу же заглушить мотор. Если этого не сделать, то из-за быстрого снижения уровня смазочной жидкости прекратится ее подача в ответственные узлы и начнется масляное голодание.

Ремонт поддона не сложен, особенно если последний изготовлен из стали. Такие детали демонтируют и при помощи молотка рихтуют вмятину. Если деталь получила пробоину, ее можно заварить или заклеить отверстие холодной сваркой. Алюминиевые поддоны восстанавливают при помощи сварки в среде аргона – это недорогой и эффективный способ восстановления данного элемента.

Замена поддона картера

Вся процедура условно состоит из двух частей: демонтаж поврежденной детали и монтаж новой. Первым делом снимают отрицательную клемму от аккумулятора, затем демонтируют воздухозаборник. Далее снимается защита двигателя. Масло необходимо слить в подходящую емкость. Затем откручиваются болты крепления передней опоры силового агрегата, снимается стабилизатор, отсоединяется датчик уровня смазки. После этого отключается разъем датчика давления масла. На авто с АКПП также отсоединяют от поддона маслопроводы. Далее снимается стабилизатор и поднимается двигатель. Затем снимаются пружины передней системы подвески. Передняя ось поднимается лебедкой, отворачиваются крышки из пластика. После этой операции откручиваются крепежные элементы передний оси, и эта деталь опускается. Теперь можно открутить поддон, сдвинуть его вперед и опустить. После установки нового элемента заменяется прокладка. Важно использовать герметик для поддона картера двигателя при установке. Он позволит получить более плотное соединение, и после замены не будет течь масло.

Как защитить поддон картера от повреждений

Ремонт картера – удовольствие недешевое, а автомобиль с дырой в поддоне и уже вытекшей смазкой необходимо еще и довезти к месту ремонта. Лучше сразу позаботиться о моторе. Защита поддона картера двигателя должна быть установлена на всех автомобилях, которые перемещаются по дорогам нашей страны. Это специальный лист, который изготавливается из стали, алюминия, пластика, титана или нержавеющей стали и закрывает двигатель снизу.

autogear.ru

Как заменить поддон картера самостоятельно?

В конструкции транспортного средства даже несущественные, на первый взгляд, детали могут играть очень важную роль в функционировании всего механизма. Взять хотя бы поддон картера. О нем вспоминают намного реже, нежели о других частях двигателя, но если он выйдет из строя, то силовому агрегату придется несладко. Поэтому осуществлять замену данного элемента следует при малейших подозрениях в его неисправности, а как это сделать в домашних условиях – вы узнаете, дочитав до конца данную статью.

1. Что нужно знать о поддоне картера?

Картер – главная впускная деталь автомобильного мотора, а ее изолированное внутреннее пространство является самой большой полостью силового агрегата. Именно здесь размещается коленвал, а в верхней части элемента установлен блок цилиндров. Поддон картера представлен в виде тонкостенного резервуара со сливным отверстием, закручивающимся пробкой.

Зачастую такие емкости изготавливают из листовой стали и крепят к основанию конструкции посредством специальных болтов. В качестве уплотнения между ними и поверхностью крепления могут устанавливаться специальные пробочные или картонные прокладки. Поддон картера автомобильного двигателя используется как специальная емкость для моторного масла, ограждая кривошипно-шатунный механизм от грязи и инородных тел.

В случае повреждения поддона (неважно, вмятина это или пробой), следует сразу же прекратить передвижение и заглушить двигатель. Затем осмотрите место повреждения: если вы не заметили вытекания масла из поддона, попробуйте еще раз прокрутить стартером двигатель, не запуская его (также с распределителя зажигания можно снять центральный провод).

Если двигатель проворачивается легко, без любых посторонних звуков, а лампа контроля давления смазочной жидкости гаснет, тогда можно запустить силовой агрегат. Только не забудьте убедиться, что давление смазки в норме. Так вы сможете добраться до ближайшей станции технического обслуживания или к месту жительства.

Чаще всего от подобных проблем страдают легковые автомобили с передним приводом и продольным или поперечным расположением двигателя, что обусловлено особенностями их конструкции.

2. Что будет, если сломанный поддон не заменить вовремя?

Если поддон двигателя получил повреждение (например, вследствие ДТП), то это обязательно отразится на работоспособности силового агрегата. Исходя из характера повреждений поддона, выделяют три основных варианта поломок:

«Подмятие» (глубокая деформация) плоскости детали без образования сквозного отверстия (пробоя) на двигателях с маслоприемником, изготовленным из алюминиевого сплава или пластика (моторы со стальными штамповочными поддонами или с деталями со стальными вставками).

Если на автомобиле установлен пластиковый поддон, или же элемент из алюминиевого сплава, а вмятина довольно глубокая, вполне возможно, что трубка маслоприемника (ее конец находится примерно в 5 мм от дна поддона) также пришла в негодность (обломалась).

В такой ситуации трубка маслоприемника может оказаться выше уровня масла, а если жидкость не вытекла (под днищем машины вы не обнаружили масляные пятна), но вмятина достаточно глубока, необходимо долить нужное количество смазочного материала и попробовать запустить мотор. Если лампа давления погаснет – можно попытаться аккуратно, в «аварийном» режиме доехать до автосервиса или гаража.

Однако лучше всего воспользоваться услугами эвакуатора.

Все последующие ремонтные мероприятия могут ограничиться демонтажем поддона и его заменой, что в большинстве случаев непросто сделать (конструкция некоторых транспортных средств требует снятия всего двигателя). Замена поврежденного поддона обойдется вам намного дешевле, нежели полный ремонт или установка нового силового агрегата.

В тех случаях, когда деформация поддона незначительна и пробоя нет (часто встречается на двигателях с алюминиевыми или пластиковыми элементами), маслоприемник не обламывается, но зазор между ним и дном поддона сильно уменьшаться. Оставшейся щели хватает для того, чтобы обеспечить работу масляной системы в режимах неинтенсивной циркуляции, то есть на холостых оборотах и невысоких оборотах под нагрузкой. Также следует учитывать возможность появления «масляного голодания» всех пар трения силового агрегата при резком увеличении оборотов.

Естественно, это крайне негативно сказывается на функционировании автомобиля. Проще говоря, если вмятина на поддоне незначительная, масло не вытекает, а при пробном запуске контрольная лампа давления смазочной жидкости гаснет, то все должно работать как надо.

Но на практике, большинство современных транспортных средств обладает достаточно примитивной системой контроля, и вся информация поступает только от одного датчика, который имеет порог срабатывания при давлении 0,5- 0,8 Бар (более точные цифры зависят от типа конструкции). И тут отнюдь не важно, отображается аналогичная информация на дисплее или нет, так как все данные поступают от того самого порогового датчика: 0,5 Бар есть – все хорошо. Но автомобильный мотор не может работать, например, на 4000 об./мин при давлении масла 0,5-0,8 Бар, ведь, в зависимости от количества оборотов, характеристики необходимого двигателю давления резко возрастают.

Еще сравнительно недавно почти каждый щиток приборов обладал стрелочным масляным манометром, и у водителя была возможность увидеть изменения давления масла, сопровождающие рост или падение числа оборотов. В некоторых случаях присутствует манометр и контрольная лампа. Учитывая, что проверить давление масла на большинстве современных автомобилей, работающих на оборотах движения, практически невозможно, а аварийная лампа давления не светится, можно аккуратно, на низких оборотах и с минимальной нагрузкой продолжить движение к ближайшей СТО.

Сквозные отверстия, то есть пробои поддона – также нередкое явление. Если вы обнаружили под автомобилем масляное пятно – не пытайтесь запустить двигатель. Следует вызвать эвакуатор и отправить транспортное средство к специалистам автосервиса. Конечно, потребуется вскрытие поддона, снятие маслоприемника и экрана (если таковой имеется) и обязательное вскрытие шатунных (желательно и коренных) вкладышей. Также снизу осматривают поверхности гильз цилиндров.

Объем возможных повреждений прямо зависит от скорости остановки двигателя сразу после образования пробоя в поддоне и от того, не пытался ли автовладелец снова завести мотор. Даже несколько десятков секунд работы без масла могут повлечь за собой появление задир на всех основных парах трения.

Самыми распространенными последствиями масляного голодания и нулевого давления являются:

1. Прихват верхнего шатунного вкладыша (одного из цилиндров), его расплавление и заклинивание мотора;

2. Поворот вкладыша, появление стука при работе силового агрегата. Кроме того, возможно повреждение других пар трения, поворот других вкладышей, а в крайнем случае – обрыв шатуна и повреждение блока цилиндров.

Наиболее важной парой трения выступает «поршень — стенка цилиндра». В случае ее повреждения стоимость ремонта заметно возрастет. Повреждение этой пары при работе без масляного тумана также зависит от многих конструктивных факторов: величины поршневого зазора, наличия/отсутствия графитового покрытия (так называемой «юбки» поршня) и его микрорельефа.

3. Как происходит замена поддона картера?

Весь процесс замены поддона картера можно условно разделить на два этапа: снятие поврежденного элемента и установка новой детали.

Демонтаж выполняется в следующем порядке:

1. Отрицательную клемму отсоединяют от АКБ.

2. Снимают воздухозаборник.

3. Отсоединяют нижнюю защиту двигателя (щиток).

4. Моторное масло необходимо слить, после чего заменить прокладку и вкрутить обратно сливную пробку.

5. Открутите болты крепления передней опоры двигателя, отверните крепежные гайки стабилизатора и замените самоконтрящиеся гайки.

6. Отсоедините от датчика уровня масла разъем проводки.

7. Отсоедините разъем проводки от датчика давления масла. Его нужно закрепить таким образом, чтобы избежать его повреждения при подъеме силового агрегата.

8. На моделях машин с автоматической трансмиссией следует отсоединить маслопроводы от поддона.

9. Теперь необходимо снять стабилизатор и поднять мотор с помощью подъемника.

10. Снимите пружины передней подвески.

11. Переднюю ось автомобиля следует поднять при помощи лебедки, после чего отворачивают пластиковые крышки над двумя задними точками передней оси.

12. Открутите крепежные болты передней оси и протрите резьбовые отверстия, заменив все болты крепления новыми.

13. Опустите переднюю ось.

14. Открутите болты крепления поддона, передвиньте его вперед и опустите. Снимите элемент и замените болты и прокладку.

Второй этап замены поддона – установка, предусматривает обратную сборку всех механизмов. Но тут важно соблюдать все требования к моменту затяжки крепежных элементов.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Замена прокладки поддона картера своими руками

Любой водитель знает – надежная работа автомобиля часто зависит от мелочей. Вот и прокладка поддона картера, вроде бы мелочь, а от нее тоже зависит работа всего мотора в целом.

Замену прокладки производят при замене масла, чтоб два раза его не сливать. Но, если течь обнаружена раньше, то замену прокладки придется произвести внепланово. Тянуть с этим нельзя, так как поврежденная прокладка приведет к потере масла и соответственно к непредвиденным расходам. В лучшем случае это будет постоянный долив моторного масла, в худшем – капитальный ремонт всего двигателя.

Поместите автомобиль над ямой или на эстакаде так, чтобы удобно было подбираться к поддону картера, иначе его снятие превратится в «квест». Правильно поместив автомобиль над ямой или на эстакаде и надежно его зафиксировав (как минимум «ручником»), можно приступать к основному процессу.

Спустившись под автомобиль, мы видим защиту поддона картера, которую нам предстоит снять, чтобы добраться до прокладки.

Защита крепится на 4-х болтах, которые можно легко открутить торцевым ключом или «головкой». Сняв защиту и тщательно все протерев ветошью (а ее понадобится много, потому что грязи более чем достаточно), мы видим пробку для слива масла.

Следующий шаг — снятие защиты двигателя, которая мешает нам снять поддон. После этого, открутив специальным ключом (шестигранным) пробку, сливаем масло, чтобы снять пустой поддон картера. Иногда сливная пробка может быть затянута слишком туго или закиснуть, если ее долго не откручивали. В этом случае на ключ-шестигранник надеваем трубку, она послужит отличным рычагом.

Перед тем как сливать старое масло, двигатель автомобиля прогреваем, это обеспечит более полный слив (горячее масло намного лучше и быстрее сливается). И заранее стоит приготовить емкость для старого масла, горлышко емкости должно быть как можно шире, иначе есть опасность обжечь руки горячим моторным маслом.

После этого откручиваем 19 болтов, которые равномерно расположены по периметру поддона.

Открутив болты, пробуем снять поддон. С первого раза вряд ли это получится, он упирается в масляный насос. Выход – нужно приподнять мотор, открутив подушки двигателя ключом на 17. Подушка двигателя крепится с двух сторон, сверху и снизу, в обоих случаях применяется один и тот же ключ, на 17.

Поднимать двигатель автомобиля, чтобы снять поддон, нужно минимум на 10 см, иначе все усилия «пойдут прахом». Если все сделано правильно, мы увидим такую картину.

После снятия поддона тщательно вытираем его изнутри от масла и грязи, вытираем маслоприемник, удаляем остатки старой прокладки.

Теперь устанавливаем новую прокладку и проводим процесс сборки. Делается это в обратном порядке. Последним штрихом будет заливка нового моторного масла (не забыть поменять масляный фильтр).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Вот, вкратце, и весь процесс замены прокладки блока цилиндров, ничего сверхсложного в нем нет.  Процесс (с сопутствующими работами) занимает в среднем не более 5-ти часов, хотя опытные автослесари делают это намного быстрее. Но, как говорится, опыт приходит со временем. 

Видео: Замена прокладки картера ВАЗ

1. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Слейте двигательное масло, обратитесь к подразделу Замена двигательного масла и масляного фильтра.
ВНИМАНИЕ

Не причиняйте вреда окружающей среде. Ни в коем случае не выбрасывайте отработанное масло и не выливайте его с бытовыми отходами. Пункты продажи масла принимают соответствующее количество отработанного масла бесплатно. Поэтому при покупке масла сохраняйте квитанцию и канистру масла для возможности более поздней сдачи отработанного масла!

2. Заверните пробку отверстия для удаления масла с новым уплотнительным кольцом.
3. Отверните болты крепления и снимите нижнюю и боковые крышки справа и слева двигательного отсека (стрелки). На сопроводительной иллюстрации показано исполнение для бензинового двигателя. Снимите нижнюю крышку двигательного отсека у дизельного двигателя.
4. Дизельный двигатель: Снимите шумовую крышку поддона картера двигателя. Для этого отверните болт –1–. Вдавите проволокой штифт заклепки –3–. Выньте заклепку. Резиновая втулка –2– должна остаться в блоке цилиндров.
5. Отверните болты крепления поддона картера коленчатым ключом, например, HAZET 2528–10 и выньте. При необходимости для отделения поддона картера воспользуйтесь резиновым молотком.
УСТАНОВКА
6. Тщательно удалите с блока цилиндров с помощью шабера остатки герметика.
7. Удалите остатки герметика с поддона картера с помощью вращающейся щетки, например, ручной машинкой.
ВНИМАНИЕ

При этом пользуйтесь защитными очками. Имеется опасность травмирования остатками удаляемого герметика.

8. Очистите уплотнительные поверхности. Они не должны содержать масла и смазки.
9. Поддон картера можно установить точнее, если для направления ввернуть два штифта М6 во фланец блока цилиндров.
10. При покупке герметика AUDI–D176404 A2 необходимо проверить срок его годности. Наконечник тюбика необходимо отрезать так, чтобы образовалось отверстие диаметром 3 мм.
ВНИМАНИЕ

Поддон картера после наложения силиконового герметика должен быть установлен в течение 5 мин. После установки картера герметик должен сохнуть в течение времени не менее 30 мин. Только после этого в картер можно заливать масло.

11. Нанесите силиконовый герметик на чистые уплотнительные поверхности. Валик герметика должен быть толщиной 2 – 3 мм и в районе отверстий под болты должен проходить по внутренней стороне.
12. На иллюстрации показано положение валика герметика на блоке цилиндров. Наносится герметик только на уплотнительную поверхность поддона картера. У перехода к заднему фланцу герметик следует наносить особенно тщательно.
ВНИМАНИЕ

Валик герметика не должен быть слишком толстым, в противном случае избыток его попадает в масляный контур и засоряет сетку во всасывающем трубопроводе масляного насоса.

13. Сразу же установите и равномерно прижмите к блоку цилиндров поддон картера моментом 5 Н м.
14. 3 соединительных болта двигатель–РКПП в районе поддона картера затяните моментом 45 Н м.
ВНИМАНИЕ

При установке поддона картера на снятом двигателе выставьте поддон картера так, чтобы он со стороны РКПП был заподлицо с блоком цилиндров.

15. Затяните болты крепления блока цилиндров крест–накрест моментом 10 Н м, затем все болты в два приема затяните моментом 15 НЧм.
16. Дизельный двигатель: Установите шумовую крышку поддона картера на двигатель и закрепите ее. Для этого выньте штифт из заклепки. Вставьте заклепку и, вдавив штифт, закрепите ее. Болт –1– вверните моментом 20 Н м.
17. Залейте в систему двигательное масло, при этом обратитесь к подразделу Замена двигательного масла и масляного фильтра.
18. Установите и закрепите нижнюю и боковые левую и правую крышки двигательного отсека.