Как отремонтировать стартер на ваз 2109 3: Ремонт стартера на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Содержание

Ремонт стартера на ВАЗ 2109 своими руками: схема, разборка, замена втулки

Содержание:

  1. Конструкция и принцип работы
  2. Характерные неисправности
  3. Диагностика
  4. Снятие
  5. Ремонт

Конструкция стартеров на ВАЗ 2109 отличается достаточно неплохими показателями надежности. Но по мере эксплуатации и с течением времени они все равно выходят из строя.

Внешний вид устройства

Конструкция и принцип работы

Чтобы разобраться в особенностях ремонта, необходимо для начала изучить конструкцию стартера и разобраться, как оно работает на благо вашего автомобиля. 

Начнем с конструкции. Она включает четыре основных узла.

Узел

Особенности

Электромотор

По нему через четыре щетки передается постоянный ток

Муфта свободного хода с шестеренкой

Муфта или бендикс приводит в работу маховик двигателя вашего автомобиля

Тяговое реле

Служит для выдвижения бендикса с шестеренкой при включении электроприбора

Втулки

Обеспечивают легкое вращение муфты, ротора, шестерни. Одна втулка находится внутри стартера, а вторая — в картере сцепления.

Схема устройства

Ознакомившись со схемой стартера, можно обсудить принцип его работы.

Принцип работы заключается в преобразовании электросигнала во вращательное движение шестерни привода. Через щетки на полюса электромотора передается ток. Одновременно с этим выдвигается муфта и шестерня соединяется с венцом маховика. Для запуска мотора нужно быстрое, но легкое вращение стартера. Когда двигатель завелся, муфта возвращается в начальное положение.

Характерные неисправности

Начинать диагностику стартера лучше еще до того, как вы его сняли.

После демонтажа некоторые признаки поломки, по которым можно определить источник проблем, определить уже не удается.

К признакам неисправности элемента относят:

  • Во время запуска двигателя возникает необычный шум;
  • Полное отсутствие или медленное вращение стартера;
  • Вращение происходит, но зацепления шестеренки с венцом бендикса нет;
  • Агрегат вращается с бендиксом, но потом сцепление разрывается;
  • Поворачивая ключ в замке зажигания, наступает тишина.

Проверка демонтированного узла

Прежде чем винить во всем стартер, не поленитесь заглянуть под капот и проверить состояние контактов клемм и разъемов. Также обратите внимание, все ли в порядке с аккумулятором. Только после этого можно приниматься за стартер.

Диагностика

Чтобы провести диагностику, вооружитесь обычным тестером с режимом вольтметра.

  1. Клеммы АКБ соедините с полюсами вашего измерительного прибора. Потребуется помощник, который будет за рулем.
  2. Присоединив клеммы к вольтметру, смотрите на показания прибора. Если аккумулятор исправен, данные составят 11-13 В.
  3. Поверните ключ зажигания, и в этот момент замерьте напряжение. Если потери составляют всего 1-2 Вольта, тогда стартер работает нормально, сопротивления не оказывает.
  4. При снижении параметров вольтметра в 2 раза и более, причина в стартере. А точнее его втулках или щетках.
  5. Снимите стартер и проверьте реле. К его выводам на корпусе подключите клеммы аккумулятора и передайте его 12 В. Если обгонная муфта при этом переместится в передней крышке, тогда реле работает отлично. Если нет, замените его.

Снятие

Что ж, проверка показала, что нужно ремонтировать стартер. Потому первым делом его демонтируем.

  1. Зафиксируйте машину в неподвижном состоянии, включив ручник и подставив стопоры под колеса.
  2. Минусовую клемму от АКБ откиньте в сторону. Так вы лишите питания свой автомобиль.
  3. Отключите разъем проводов от вывода втягивающего реле стартера.
  4. Открутите крепежную гайку с контактного болта реле, снимите провод.
  5. Если защита картера имеется, снимите ее. Тут просто откручиваются все болты.
  6. 2 гайки фиксации стартера откручиваются снизу моторного отсека. А вот третья удобнее снимается изнутри подкапотного пространства.
  7. Сняв крепежи и отключив проводку, можете смело доставать из картера сцепления ваш стартер.

Перед началом работ обязательно зачистите устройство от скопившейся грязи, чтобы она не попала внутрь конструкции и не свела все усилия по ремонту на нет.

Ремонт

Далее вам предстоит поочередно проверить состояние и предпринять соответствующие меры по устранению проблем со следующими компонентами стартера:

  • Щетки;
  • Якорь;
  • Обгонная муфта;
  • Тяговое реле;
  • Втулки. 

Теперь обо всем поочередно.

Щетки

Сначала оцените, в каком текущем состоянии находятся щетки. Именно они в большинстве случаев становятся источником проблем со стартером.

  1. Открутите пару винтов, которые удерживают защитную крышку. Теперь крышку легко снять.
  2. Отверткой снимите с вала стопорное кольцо, а также не забудьте про регулировочные шайбы.
  3. Открутите еще 2 гайки стяжных шпилек. Снимите крышку со стороны коллектора.
  4. Отожмите при помощи отвертки пружины и извлеките щетки из держателя.
  5. Замерьте щетки штангенциркулем или линейкой. Если высота составляет менее 12 миллиметров, щетки подлежат замене.
  6. Также элементы лучше заменить, если на поверхности есть сколы, трещины и прочие дефекты.

Щетки

Якорь

Если со щетками все хорошо, следующим подозреваемым будет якорь.

  1. Снимите корпус со стартером.
  2. На якоре посмотрите на состояние коллектора, проверьте, цела ли обмотка.
  3. При наличии нагара на коллекторе или признаков пробоя, зачистите эти участки мелкой наждачкой.
  4. Проверьте с помощью мультиметра в режиме омметра обмотки якоря и статора.

Обгонная муфта

Параллельная проверка обгонной муфты с якорем позволит заодно заменить последний.

Для получения доступа к муфте вам предстоит извлечь якорь из передней крышки. Заодно поменяете его, если есть необходимость.

  1. Снимите стопорное кольцо, расположенное возле обгонной муфты.
  2. Снимите ограничительное кольцо.
  3. Демонтируйте пластиковый упор рычага, что позволит достать якорь.
  4. Достаньте промежуточную опору с вала.
  5. Проверьте, в каком состоянии находятся зубья шестерни. Если имеются дефекты, узел меняется на новенький.

Бендикс или обгонная муфта

Тяговое реле

Замена тягового реле необходима в том случае, если при подаче напряжения на его выводы обгонная муфта не выдвигается. Иногда ВАЗ 2109 оснащается разборными реле. Но все же лучше не ремонтировать, а заменить новой релюшкой.

  • Чтобы снять реле, открутите два винта, расположенные спереди;
  • Приподнимите реле, отсоедините от рычага якорь;
  • Достаньте релюшку из корпуса, прихватив пружину и якорь. Все элементы при необходимости меняются.

Реле

Втулки

При чрезмерном износе втулок не редко нарушается работоспособность стартера. Это обусловлено материалом, из которого они изготовлены — латунь, бронза или медь. Контакт с более прочным металлом провоцирует износ.

Втулки

  1. В случае со стартером ВАЗ 2109 мы имеет одну втулку, расположенную в задней крышке, а также вторую, которую вы найдете в картере сцепления.
  2. Определить наличие дефектов можно визуально. Если на элементах есть сколы, трещины, задиры, прочие дефекты, это говорит об износе.
  3. Попробуйте перемещать поперечно вал стартера. Если ощущается заметный люфт, втулки стартера износились и им нужна замена.
  4. Планируя замену задней втулки, рекомендуется одновременно поменять и саму крышку.
  5. Передняя втулка извлекается из картера метчиком нужного размера. Закрутите метчик, как резьбу, и уперевшись им в дно отверстия, втулка постепенно начнет выходить со своего места.
  6. Прежде чем поставить новую втулку, обработайте внутреннюю поверхность гнезда посадки моторным маслом.

Собирая стартер обратно после ремонта, наиболее значимым советом будет очистка поверхностей от загрязнений. Это позволит существенно продлить срок службы отремонтированного агрегата и избежать поломок в ближайшем будущем.

Приготовьтесь к тому, что попытки отремонтировать стартер не дадут ожидаемого эффекта. В этом случае лучше заменить его полностью или обратиться на проверенный автосервис.

 Загрузка ...

Стартер ВАЗ 2109 – схема механизма, неисправности, замена + Видео » АвтоНоватор

Для владельцев отечественных авто самостоятельный ремонт или сборка жизненно важных механизмов привычен и доступен, в этой статье попробуем повысить свой уровень мастерства и заменить стартер ВАЗ 2109 своими руками.

Схема стартера и назначение

На всех авто без исключения, а значит, и на ВАЗ 2109 стартер отвечает за запуск двигателя, а точнее, раскрутку коленчатого вала. По сути, он является маленьким электродвигателем. Устройство стартера ВАЗ 2109 включает в себя подвижный ротор, две обмотки, а также бендикс с комплектом щеток. Как же все это работает? Вокруг стартерной и роторной обмотки создаются магнитные поля противоположного значения, что приводит в динамику подвижный элемент. Подать напряжение на стартер довольно легко, а вот для ротора нужен посредник – щетки, состоящие из графита и меди.

Что же насчет бендикса стартера ВАЗ 2109, то этот элемент передает движение на маховик. Состоит деталь из следующих частей: вилка, соединяющая механизм с втягивающим реле, обгонная муфта, обеспечивающая движение в одну сторону, и шестерня. Многие автомобилисты знакомы с ситуацией, когда эта деталь стирается. Пробуксовка бендикса хорошо слышна и свидетельствует о том, что установка нового комплекта неизбежна. И хотя причиной часто служит загрязнение механизма, чистить его не рекомендуется. Бендикс из-за пыли и сажи подвергается износу, часто неравномерному, и даже после промывки уже не будет выполнять свою функцию на должном уровне.

Существует редукторный стартер и простой. Отличной является схема передачи крутящего момента на маховик. Редукторный стартер имеет дополнительный элемент между якорем и бендиксом. Многие считают такую конструкцию более продуктивной и менее прожорливой. Правда, ремонтируется редукторный агрегат сложнее.

Неисправности стартерного механизма

Если возникают какие-либо сложности с запуском авто, этот узел подозревается в первую очередь, но теперь, зная устройство стартера ВАЗ 2109, вы быстро сориентируетесь, куда смотреть. Насторожить также должны и различные звуки, похожие на металлический скрежет, вполне возможно, на вашем ВАЗ 2109 понадобится разборка стартера. Причина может крыться в маховике, и нужно будет заменить его венец. При этом скорей всего авто заведется, просто не сразу.

А вот если машина не заводится, и нет настораживающих звуков, тогда, возможно, придется осуществить замену муфты. Разберите стартер и демонтируйте ее, попробуйте прокрутить в обе стороны. Если она свободно вращается, то спокойно выкидывайте вышедшую из строя деталь. Понять, что необходимо снятие и замена износившихся щеток стартера, установленного на ВАЗ 2109, можно по характерному щелчку, после которого ожидаемый запуск мотора не состоится.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Определить поломку можно и на слух, опытные автомобилисты знают об этом. Более того, на слух можно определить неисправности ещё до выхода из строя всего агрегата. Достаточно прислушаться внимательно и по характерным звукам определить неполадки стартера:
1. При включении зажигания доносится прилипающий звук, двигатель не заводится или запускается с трудом. Проблема может заключаться в нескольких моментах. Самый очевидный вариант это разряженный АКБ или отсутствие прочной фиксации клемм. Также это может быть связано с нарушением целостности проводки стартера и тягового реле

2. Звук затрудненного вращения. Подобный шум издает ротор стартера, если тяговое в исправном состоянии. Проблема возникает из-за разряда аккумулятора, окисления контактов и банального износа.
3. Пробуксовка. Звук возникает по причине износа и поломки колец на муфте.
4. Звук заедания связан с тугим перемещением ротора.
О проблемах со стартером можно судить и по другим звукам, причиной которых могут стать неисправные подшипники, ослабление креплений и т. д. Также нередко возникает ситуация, когда после запуска двигателя шестерня стартера не отходит в обратную сторону, из моторного отсека при этом доносится характерный звук. Это значит, что тяговое не работает или заедает рычаг, необходимо немедленно заглушить двигатель и устранить неисправность, т. к. эксплуатация дальнейшая приведет к быстрому износу и выходу из строя стартера.

Снятие и подключение нового стартера

Абсолютно в любом из вышеописанных случаев вы столкнетесь с необходимостью рассмотреть устройство поближе. Следует заметить, что с выпуском ВАЗ 2109 вопрос, как снять стартер, стал более легко решаемым, ведь в этой модели схема расположения комплектующих под капотом существенно проще. Итак, вам понадобятся торцовые и накидные ключи и смотровая яма. Теперь независимо от того, нужна ли замена только втулок или стартера ВАЗ 2109 целиком, его нужно снять. Первым делом отсоединяются все провода тягового реле, после чего демонтируется колодка. Не забудьте снять высоковольтный провод от АКБ.

Следующий шаг – демонтаж защиты картера двигателя, для этого достаточно открутить крепежные болты. Потом освобождается подступ к интересующему нас механизму. Чтобы произвести его снятие, нужно открутить три гайки – две на блоке и одна в моторном отсеке. Схема подключения нового стартера ВАЗ 2109 такая же, только имеет обратный порядок, поэтому не вызовет затруднений.

Разборка начинается с того, что вам необходимо аккуратно сбить стопорное и ограничительное кольцо, а затем, отвинтив крепежи задней крышки, снять его. Теперь мы добрались до графитовых щеток, статора и якоря. Нужно отметить, что редуктора в этой части может и не быть, тогда статор достается после якоря. Если конструкция все-таки включает этот элемент, то действовать нужно несколько иначе. Хотя запомнить, как разобрать редукторный стартер на ВАЗ 2109 в случае его выхода из строя, несложно. Схема будет всего-то работать наоборот – первым вытаскивается сам статор, потом якорь, и уже в последнюю очередь идет редуктор.

Будьте внимательны, разборка часто осложняется потерей регулировочной шайбы, установленной на оси якоря, да и пропажей других мелких деталей – их немного, но отсутствие даже одной ставит под вопрос дальнейшую работу механизма.

Теперь вы представляете, как осуществляется снятие, сборка, установка и подключение стартера ВАЗ 2109, механика по таким вопросам можно больше не беспокоить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Устройство и ремонт стартера на ВАЗ 2109

Содержание статьи

Для владельцев отечественных авто самостоятельный ремонт или сборка жизненно важных механизмов привычен и доступен, в этой статье попробуем повысить свой уровень мастерства и заменить стартер ВАЗ 2109 своими руками.

Схема стартера и назначение

На всех авто без исключения, а значит, и на ВАЗ 2109 стартер отвечает за запуск двигателя, а точнее, раскрутку коленчатого вала. По сути, он является маленьким электродвигателем. Устройство стартера ВАЗ 2109 включает в себя подвижный ротор, две обмотки, а также бендикс с комплектом щеток. Как же все это работает? Вокруг стартерной и роторной обмотки создаются магнитные поля противоположного значения, что приводит в динамику подвижный элемент. Подать напряжение на стартер довольно легко, а вот для ротора нужен посредник – щетки, состоящие из графита и меди.

Фото составляющих стартера ВАЗ 2109

Что же насчет бендикса стартера ВАЗ 2109, то этот элемент передает движение на маховик. Состоит деталь из следующих частей: вилка, соединяющая механизм с втягивающим реле, обгонная муфта, обеспечивающая движение в одну сторону, и шестерня. Многие автомобилисты знакомы с ситуацией, когда эта деталь стирается. Пробуксовка бендикса хорошо слышна и свидетельствует о том, что установка нового комплекта неизбежна. И хотя причиной часто служит загрязнение механизма, чистить его не рекомендуется. Бендикс из-за пыли и сажи подвергается износу, часто неравномерному, и даже после промывки уже не будет выполнять свою функцию на должном уровне.

бендикс стартера ВАЗ 2109

Существует редукторный стартер и простой. Отличной является схема передачи крутящего момента на маховик. Редукторный стартер имеет дополнительный элемент между якорем и бендиксом. Многие считают такую конструкцию более продуктивной и менее прожорливой. Правда, ремонтируется редукторный агрегат сложнее.

Неисправности стартерного механизма

Если возникают какие-либо сложности с запуском авто, этот узел подозревается в первую очередь, но теперь, зная устройство стартера ВАЗ 2109, вы быстро сориентируетесь, куда смотреть. Насторожить также должны и различные звуки, похожие на металлический скрежет, вполне возможно, на вашем ВАЗ 2109 понадобится разборка стартера. Причина может крыться в маховике, и нужно будет заменить его венец. При этом скорей всего авто заведется, просто не сразу.

ваз 2109 стартер

А вот если машина не заводится, и нет настораживающих звуков, тогда, возможно, придется осуществить замену муфты. Разберите стартер и демонтируйте ее, попробуйте прокрутить в обе стороны.

Если она свободно вращается, то спокойно выкидывайте вышедшую из строя деталь. Понять, что необходимо снятие и замена износившихся щеток стартера, установленного на ВАЗ 2109, можно по характерному щелчку, после которого ожидаемый запуск мотора не состоится.

разборка стартера ВАЗ 2109

Определить поломку можно и на слух, опытные автомобилисты знают об этом. Более того, на слух можно определить неисправности ещё до выхода из строя всего агрегата.

Достаточно прислушаться внимательно и по характерным звукам определить неполадки стартера:

  1. При включении зажигания доносится прилипающий звук, двигатель не заводится или запускается с трудом. Проблема может заключаться в нескольких моментах. Самый очевидный вариант это разряженный АКБ или отсутствие прочной фиксации клемм. Также это может быть связано с нарушением целостности проводки стартера и тягового реле
  2. Звук затрудненного вращения. Подобный шум издает ротор стартера, если тяговое в исправном состоянии. Проблема возникает из-за разряда аккумулятора, окисления контактов и банального износа.
  3. Пробуксовка. Звук возникает по причине износа и поломки колец на муфте.
  4. Звук заедания связан с тугим перемещением ротора.

О проблемах со стартером можно судить и по другим звукам, причиной которых могут стать неисправные подшипники, ослабление креплений и т. д. Также нередко возникает ситуация, когда после запуска двигателя шестерня стартера не отходит в обратную сторону, из моторного отсека при этом доносится характерный звук. Это значит, что тяговое не работает или заедает рычаг, необходимо немедленно заглушить двигатель и устранить неисправность, т. к. эксплуатация дальнейшая приведет к быстрому износу и выходу из строя стартера.

Снятие и подключение нового стартера

Абсолютно в любом из вышеописанных случаев вы столкнетесь с необходимостью рассмотреть устройство поближе. Следует заметить, что с выпуском ВАЗ 2109 вопрос, как снять стартер, стал более легко решаемым, ведь в этой модели схема расположения комплектующих под капотом существенно проще. Итак, вам понадобятся торцовые и накидные ключи и смотровая яма. Теперь независимо от того, нужна ли замена только втулок или стартера ВАЗ 2109 целиком, его нужно снять. Первым делом отсоединяются все провода тягового реле, после чего демонтируется колодка. Не забудьте снять высоковольтный провод от АКБ.

Снятие стартера ВАЗ 2109

Следующий шаг – демонтаж защиты картера двигателя, для этого достаточно открутить крепежные болты. Потом освобождается подступ к интересующему нас механизму. Чтобы произвести его снятие, нужно открутить три гайки – две на блоке и одна в моторном отсеке. Схема подключения нового стартера ВАЗ 2109 такая же, только имеет обратный порядок, поэтому не вызовет затруднений.

Разборка начинается с того, что вам необходимо аккуратно сбить стопорное и ограничительное кольцо, а затем, отвинтив крепежи задней крышки, снять его. Теперь мы добрались до графитовых щеток, статора и якоря. Нужно отметить, что редуктора в этой части может и не быть, тогда статор достается после якоря. Если конструкция все-таки включает этот элемент, то действовать нужно несколько иначе. Хотя запомнить, как разобрать редукторный стартер на ВАЗ 2109 в случае его выхода из строя, несложно. Схема будет всего-то работать наоборот – первым вытаскивается сам статор, потом якорь, и уже в последнюю очередь идет редуктор.

редукторный стартер ВАЗ 2109

Будьте внимательны, разборка часто осложняется потерей регулировочной шайбы, установленной на оси якоря, да и пропажей других мелких деталей – их немного, но отсутствие даже одной ставит под вопрос дальнейшую работу механизма.

Теперь вы представляете, как осуществляется снятие, сборка, установка и подключение стартера ВАЗ 2109, механика по таким вопросам можно больше не беспокоить.

Правильный ремонт стартёра ваз 2109 своими руками

Конструкция стартеров на ВАЗ 2109 отличается достаточно неплохими показателями надежности. Но по мере эксплуатации и с течением времени они все равно выходят из строя.

Внешний вид устройства

Конструкция и принцип работы

Чтобы разобраться в особенностях ремонта, необходимо для начала изучить конструкцию стартера и разобраться, как оно работает на благо вашего автомобиля.

Начнем с конструкции. Она включает четыре основных узла.

УзелОсобенности
ЭлектромоторПо нему через четыре щетки передается постоянный ток
Муфта свободного хода с шестеренкойМуфта или бендикс приводит в работу маховик двигателя вашего автомобиля
Тяговое релеСлужит для выдвижения бендикса с шестеренкой при включении электроприбора
ВтулкиОбеспечивают легкое вращение муфты, ротора, шестерни. Одна втулка находится внутри стартера, а вторая — в картере сцепления.

Схема устройства

Ознакомившись со схемой стартера, можно обсудить принцип его работы.

Принцип работы заключается в преобразовании электросигнала во вращательное движение шестерни привода. Через щетки на полюса электромотора передается ток. Одновременно с этим выдвигается муфта и шестерня соединяется с венцом маховика. Для запуска мотора нужно быстрое, но легкое вращение стартера. Когда двигатель завелся, муфта возвращается в начальное положение.

Характерные неисправности

Начинать диагностику стартера лучше еще до того, как вы его сняли.

После демонтажа некоторые признаки поломки, по которым можно определить источник проблем, определить уже не удается.

К признакам неисправности элемента относят:

  • Во время запуска двигателя возникает необычный шум;
  • Полное отсутствие или медленное вращение стартера;
  • Вращение происходит, но зацепления шестеренки с венцом бендикса нет;
  • Агрегат вращается с бендиксом, но потом сцепление разрывается;
  • Поворачивая ключ в замке зажигания, наступает тишина.

Проверка демонтированного узла

Прежде чем винить во всем стартер, не поленитесь заглянуть под капот и проверить состояние контактов клемм и разъемов. Также обратите внимание, все ли в порядке с аккумулятором. Только после этого можно приниматься за стартер.

Диагностика

Чтобы провести диагностику, вооружитесь обычным тестером с режимом вольтметра.

  1. Клеммы АКБ соедините с полюсами вашего измерительного прибора. Потребуется помощник, который будет за рулем.
  2. Присоединив клеммы к вольтметру, смотрите на показания прибора. Если аккумулятор исправен, данные составят 11-13 В.
  3. Поверните ключ зажигания, и в этот момент замерьте напряжение. Если потери составляют всего 1-2 Вольта, тогда стартер работает нормально, сопротивления не оказывает.
  4. При снижении параметров вольтметра в 2 раза и более, причина в стартере. А точнее его втулках или щетках.
  5. Снимите стартер и проверьте реле. К его выводам на корпусе подключите клеммы аккумулятора и передайте его 12 В. Если обгонная муфта при этом переместится в передней крышке, тогда реле работает отлично. Если нет, замените его.

Снятие

Чтоже, проверка показала, что нужно ремонтировать стартер. Потому первым делом его демонтируем.

  1. Зафиксируйте машину в неподвижном состоянии, включив ручник и подставив стопоры под колеса.
  2. Минусовую клемму от АКБ откиньте в сторону. Так вы лишите питания свой автомобиль.
  3. Отключите разъем проводов от вывода втягивающего реле стартера.
  4. Открутите крепежную гайку с контактного болта реле, снимите провод.
  5. Если защита картера имеется, снимите ее. Тут просто откручиваются все болты.
  6. 2 гайки фиксации стартера откручиваются снизу моторного отсека. А вот третья удобнее снимается изнутри подкапотного пространства.
  7. Сняв крепежи и отключив проводку, можете смело доставать из картера сцепления ваш стартер.

Перед началом работ обязательно зачистите устройство от скопившейся грязи, чтобы она не попала внутрь конструкции и не свела все усилия по ремонту на нет.

Ремонт

Далее вам предстоит поочередно проверить состояние и предпринять соответствующие меры по устранению проблем со следующими компонентами стартера:

  • Щетки;
  • Якорь;
  • Обгонная муфта;
  • Тяговое реле;
  • Втулки.

Теперь обо всем поочередно.

Щетки

Сначала оцените, в каком текущем состоянии находятся щетки. Именно они в большинстве случаев становятся источником проблем со стартером.

  1. Открутите пару винтов, которые удерживают защитную крышку. Теперь крышку легко снять.
  2. Отверткой снимите с вала стопорное кольцо, а также не забудьте про регулировочные шайбы.
  3. Открутите еще 2 гайки стяжных шпилек. Снимите крышку со стороны коллектора.
  4. Отожмите при помощи отвертки пружины и извлеките щетки из держателя.
  5. Замерьте щетки штангенциркулем или линейкой. Если высота составляет менее 12 миллиметров, щетки подлежат замене.
  6. Также элементы лучше заменить, если на поверхности есть сколы, трещины и прочие дефекты.

Щетки

Якорь

Если со щетками все хорошо, следующим подозреваемым будет якорь.

  1. Снимите корпус со стартером.
  2. На якоре посмотрите на состояние коллектора, проверьте, цела ли обмотка.
  3. При наличии нагара на коллекторе или признаков пробоя, зачистите эти участки мелкой наждачкой.
  4. Проверьте с помощью мультиметра в режиме омметра обмотки якоря и статора.

Якорь

Обгонная муфта

Параллельная проверка обгонной муфты с якорем позволит заодно заменить последний.

Для получения доступа к муфте вам предстоит извлечь якорь из передней крышки. Заодно поменяете его, если есть необходимость.

  1. Снимите стопорное кольцо, расположенное возле обгонной муфты.
  2. Снимите ограничительное кольцо.
  3. Демонтируйте пластиковый упор рычага, что позволит достать якорь.
  4. Достаньте промежуточную опору с вала.
  5. Проверьте, в каком состоянии находятся зубья шестерни. Если имеются дефекты, узел меняется на новенький.

Бендикс или обгонная муфта

Тяговое реле

Замена тягового реле необходима в том случае, если при подаче напряжения на его выводы обгонная муфта не выдвигается. Иногда ВАЗ 2109 оснащается разборными реле. Но все же лучше не ремонтировать, а заменить новой релюшкой.

  • Чтобы снять реле, открутите два винта, расположенные спереди;
  • Приподнимите реле, отсоедините от рычага якорь;
  • Достаньте релюшку из корпуса, прихватив пружину и якорь. Все элементы при необходимости меняются.

Реле

Втулки

При чрезмерном износе втулок не редко нарушается работоспособность стартера. Это обусловлено материалом, из которого они изготовлены — латунь, бронза или медь. Контакт с более прочным металлом провоцирует износ.

Втулки

  1. В случае со стартером ВАЗ 2109 мы имеет одну втулку, расположенную в задней крышке, а также вторую, которую вы найдете в картере сцепления.
  2. Определить наличие дефектов можно визуально. Если на элементах есть сколы, трещины, задиры, прочие дефекты, это говорит об износе.
  3. Попробуйте перемещать поперечно вал стартера. Если ощущается заметный люфт, втулки стартера износились и им нужна замена.
  4. Планируя замену задней втулки, рекомендуется одновременно поменять и саму крышку.
  5. Передняя втулка извлекается из картера метчиком нужного размера. Закрутите метчик, как резьбу, и уперевшись им в дно отверстия, втулка постепенно начнет выходить со своего места.
  6. Прежде чем поставить новую втулку, обработайте внутреннюю поверхность гнезда посадки моторным маслом.

Собирая стартер обратно после ремонта, наиболее значимым советом будет очистка поверхностей от загрязнений. Это позволит существенно продлить срок службы отремонтированного агрегата и избежать поломок в ближайшем будущем.

Приготовьтесь к тому, что попытки отремонтировать стартер не дадут ожидаемого эффекта. В этом случае лучше заменить его полностью или обратиться на проверенный автосервис.

Замена втулки стартера в коробке ваз 2109

Вчера забрал опять с переборки генератор и стартер. В генераторе заменили контактные кольца на роторе, а стартер просто перебрали и смазали внутри. Раз такое дело, решил заменить опорную втулку стартера, хотя визуально она была ничего, но в ремонте стартеров сказали лучше заменить, т.к зазор 0,4мм и более не увидеть глазом. Почитал в интернете кто как с этой втулкой боролся). Я решил ее сломать стамеской узкой, а потом согнуть и вынуть. Так все и вышло ушло минут 40 на вынимание. Дальше нужно было запрессовать новую, но это оказалось не проще чем вынуть, т.к с руки новая не входила и постоянно перекашивалась, а ее еще стучать чем-то нужно + она очень мягкая и испортить ее как нечего делать. И тут включилась русская смекалка из подручных средств). Хорошо что у меня было 2 новых втулки, вторую пришлось использовать как оправку, чтобы не повредить основную. Чтобы не было перекоса вставил вместо направляющей сверло на 12мм. Потом нашел какой-то длинный трубчатый ключ и старую головку на 19мм. Как это все воплотилось на фото. Потом аккуратно запрессовал и смазал внутри графитной смазкой. Стартер потом сел отлично с руки. Потом все собрал и все заработало))). Однако стартер не с первого раза попадает в зацепление, а со 2,3(((. Все же придется менять бендикс…

новая

Новая в корпусе

старая в корпусе

в таком виде вышла старая

приспособа с 2 втулкой

в процессе 1

в процессе 2

Ремонт стартера ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

Наконец-то я нашел название этой статье, сначала хотел назвать ее обслуживание стартера двигателя или ремонт стартера своими руками, пока думал над названием, уже и статью дописал.

Обслуживание стартера заинтересует многих, особенно перед зимним сезоном. В жизни, конечно, случается немного по-другому. Мы стараемся ездить до последнего момента, когда стартер уже перестанет крутить и мы будем заводить автомобиль с толкача.

Потом я начал искать в интернет сервисе Яндекс «ключевые слова» - сколько людей интересуется этой темой и обнаружил следующее: в основном люди интересуется такими вопросами – как ремонтировать стартер своими рукамиили ремонт стартера своими руками. Еще заметил такую тенденцию, что ремонтом стартеров, особенно интересуются владельцы следующих марок автомобилей: ремонт стартера автомобиля ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110.

Если вы любите ездить до последнего, то здесь уже надо говорить не о ремонте стартера, а о замене стартера. Поэтому замена стартера тоже очень актуальное название для статьи. И действительно это один из самых простых вариантов решения проблемы со стартером. Единственное, что этот вариант самый дорогостоящий и стоимость такого удовольствия обойдется вам в 50 баксов. И действительно, - зачем выбрасывать деньгаи на ветер, если проблема может быть сущий пустяк (надо заменить втулку или щеткам хана).

Когда стоит купить новый стартер и даже не задумываться о ремонте стартера?

Солидный пробег автомобиля (более 100 тысяч км) и эксплуатация автомобиля - ежедневная. К тому же отличная страховка, ведь у вас в запасе останутся детали от старого стартера.

В итоге, как вы видите, я назвал статью ремонт стартера автомобилей ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110. В итоге в этой статье я собрал материал, который вам поможет при снятии и установке стартера, при ремонте стартера, замене стартера и обслуживании стартера.

Основные неисправности стартера автомобилей ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110.

  1. При запуске системы пуска двигателя, то есть повороте ключа замка зажигания в положение "стартер" не срабатывает втягивающее реле. Об этом свидетельствует отсутствие характерного щелчка.
  2. Стартер перестал «крутить». Одной из причин может быть неисправность втягивающего реле.
  3. Одной из самых простых причин того, что перестал крутить стартер может быть неисправность АКБ, плохая зарядка АКБ, состояние клемм АКБ.
  4. Если при повороте ключа зажигания стартер не реагирует, а АКБ в рабочем состоянии, возможно, что причина затаилась в неисправности замка зажигания или втягивающем реле.
  5. Во время запуска двигателя при повороте ключа зажигания раздается щелчок, но стартер не крутит – неисправность втягивающего реле, износ и залипание щеток, износ якоря или его коллектора. И первым делом, проверяйте самое простое - исправность АКБ, проверьте клеммы АКБ на окисление, и проверьте, чтобы масса была хорошей.
  6. Стартер крутит очень тяжело. Обрыв обмотки якоря или замыкание, износ щеток, износ втулок стартера.
  7. Стартер крутит, но не проворачивает маховик. Скорее всего, сильный износ «бендикса» - приводной шестерни стартера. В этом случае меняют сам бендикс и венец маховика, так как, если вы поменяете один бендикс, зубья шестерен опять могут испортиться. Характерными симптомами являются характерные звуки из под капота, треск и т.д.
  8. Стартер продолжает работать после пуска двигателя (не работает втягивающее реле, «бендикс» не выходит из зацепления.

Как выбрать стартер?

Если вы решили купить стартер, то самому этого лучше не делать. Все потому, что существует несколько видов стартеров на автомобили ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110. Прежде чем покупать стартер надо определить модель стартера, который установлен на вашем автомобиле, а сделать это сможет только опытный мастер. Первым, что необходимо сделать это отнести стартер мастеру на дефектацию. Мастер проверит стартер и даст свои рекомендации по устранению неисправностей стартера.

Какой нужен инструмент для ремонта стартера ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110?

1 Торцовые и накидные ключи на 7, 8,10,13,15;
2 Отвертка (плоская);
3 Торцевые головки;
4 Пасcатижи;
5 Молоток;
6 Кабеля для прикуривания;
7 Мультиметр.

Итак, давайте приступим к ремонту стартера и узнаем, как снять стартер ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, проверить и отремонтировать его своими руками.

Инструкция по ремонту стартера ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

  1. Снять минусовую клемму с АКБ;
  2. Снять защиту двигателя;
  3. Отсоединить наконечники проводов (как показано на рисунке 1);
  4. Открутить гайку верхнего крепежного болта стартера (рисунок 2);
  5. Открутить нижний болт крепления стартера (рисунок 3);
  6. Снять стартер ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110;

После снятия стартера уделите большое внимание осмотру поверхности приводных деталей на наличие дефектов зубьев. Осмотрите состояние зубцов венца маховика. В случае повреждения зубьев одной из деталей пары, замене подлежит и бендикс, и маховик.

  1. Прежде чем разобрать стартер хорошо его почистите. Внимательно осмотрите собранный стартер и поставьте метки, чтобы во время сборки облегчить свою работу.
  2. Проверьте «бендикс» на прокручивание, с помощью отвертки. Шестерня бендикса должна вращаться только в одну сторону. Если она вращается как в одну сторону, так и во вторую деталь надо заменить (рисунок 4).
  3. Проводим осмотр передней втулки стартера (рисунок 5), проверяем на люфты втулку стартера (если есть люфт деталь подлежит замене).
  4. Проверить работу стартера (цепляем провода прикуриватели от АКБ минус-корпус стартера, плюс - на верхний контакт втягивающего реле) – (рисунок 6). Когда вы присоедините провода раздастся щелчок и бендикс выйдет вперед. Если так и будет, значит втягивающее реле работает нормально, если нет - заменить.

Плюсовой провод подключаем к нижнему контактному болту втягивающего реле, якорь должен при этом вращаться.

  1. 5.Снять реле со стартера открутив гайки и болты.
  2. Снять «нос» стартера с корпуса и заднюю крышку стартера, открутив крепежные болты.
  3. Вытащить якорь стартера с щеточным узлом из корпуса. Проверяем щетки стартера (высоту щеток (не меньше 7 мм.) и движение в посадочных местах) рисунок 7.
  4. Снимаем вилку и проводим осмотр на дефекты (износ, трещины) рисунок 8.
  5. Проверить якорь, если ему хана, то лучше поменять стартер, так как это довольно дорогостоящая деталь.
  6. Если с якорем все хорошо, то можно двигаться дальше.
  7. Проверить втягивающее реле с помощью мультиметра.
  8. Заменить втулки стартера.

Остальное по необходимости.

Разборка стартера ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

1. Отверните гайку с нижнего контактного болта. 2. Снимите шайбу и отсоедините наконечник вывода обмотки статора. 3. Отверните два винта крепления тягового реле.
4. Выньте тяговое реле. Для этого отсоедините якорь реле от рычага, приподняв реле. 5. Выньте якорь и пружину из тягового реле. 6. Снимите уплотнительное кольцо.

7. С помощью подходящей по диаметру трубки сбейте ограничительное кольцо со стопорного (смотрите примечание).

 Примечание

Ограничительное кольцо фиксируется стопорным, установленным под ним.

8. Снимите стопорное кольцо. 9. Снимите ограничительное кольцо. 10. Отверните два винта крепления и снимите защитную крышку.
11. Снимите стопорное кольцо... 12. ...а затем регулировочные шайбы. 13. Отверните гайки стяжных шпилек.
14. Снимите крышку со стороны коллектора. 15. Отожмите отверткой пружины обеих изолированных щеток и выньте щетки из щеткодержателя.

 Примечание

1 – изолированные щетки
2 – неизолированные щетки

Изолированные щетки припаяны к выводам обмоток статора, а неизолированные – к щеткодержателю. При снятии щеткодержателя изолированные щетки остаются на выводах обмотки статора.

16. Снимите щеткодержатель (смотрите примечание).
17. Снимите корпус со статором. 18. Снимите пластмассовый упор рычага. 19. Выньте якорь из крышки со стороны привода.
20. Снимите промежуточную опору с вала якоря. 21. Снимите стопорное кольцо с привода стартера.

 Примечание

Детали привода стартера:

1 – шестерня
2 – рычаг привода
3 – обгонная муфта
4 – тарельчатая шайба

22. Снимите тарельчатую шайбу. 23. Снимите упорную шайбу. 24. Снимите муфту с рычагом.
25. Снимите упорное кольцо.

26. Отверните два винта крепления крышки тягового реле.

 Примечание

Детали тягового реле:

1 – выводы обмоток
2 – якорь
3 – корпус
4 – крышка
5 – контактные болты

27. Отверните гайки с двух контактных болтов тягового реле (смотрите примечание).
28. Отсоедините с помощью паяльника оба вывода обмоток от клемм тягового реле. 29. Снимите крышку тягового реле. 30. Снимите уплотнительное кольцо.
31. Выньте контактную пластину в сборе со штоком. 32. Снимите со штока возвратную пружину. 33. Снимите стопорное кольцо.
34. Снимите изолирующую шайбу. 35. Снимите контактную пластину (смотрите примечание справа).

 Примечание

Детали крепления контактной пластины (показаны в порядке установки на шток).

36. Снимите изолирующую втулку. 37. Снимите шайбу.

38. Снимите демпфирующую пружину.

Обмотки тягового реле установлены в неразборном корпусе.

39. Выньте из крышки контактные болты.

Ремонт стартера автомобиля ваз, основные неисправности - всё о ремонте лада

≡  6 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Для проверки работы стартера нам потребуются:

  • Заведомо исправный аккумулятор
  • Автомобильные шнуры с «крокодилами»
  • Металлическая щетка или плоская отвертка

Порядок проверки:

1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.

2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.

Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).

На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.

3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).

4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.

5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,

и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.

6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.

7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».

Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.

8) Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:

При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь.

Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд.

Это может повредить стартер или аккумулятор.

9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».

При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора).

Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько.

В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.

Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:

  • Отвертка плоская
  • Отвертка крестовая
  • Ключ «на 8»
  • Ключ «на 10»
  • Ключ «на 13»
  • Ключ «на 15»
  • Ключ «на 17»
  • Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)

Дополнительно:

  • Ветошь
  • Металлическая щетка
  • Очиститель тормозов или карбюратора

1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.

2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.

3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.

4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.

5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.

6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.

  • 7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).
  • 8) Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.
  • 9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:
  • 10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:
  • 11) Снимаем шестерню с якоря:

12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).

Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.

13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения.

Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью.

При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.

14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе.

В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой.

Мультиметром данную проблему не определить.

15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.

16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор.

Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц.

Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.

17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.

18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.

19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.

20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.

21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.

22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).

23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.

24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.

25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.

26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.

27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.

28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):

29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:

30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.

31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор.

Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс.

Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.

32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.

33) Устанавливаем стартер на автомобиль.

(25 голос, средняя оценка: 4,68

Слабые места и причины неисправностей стартера

Стартер может выйти из строя по разным причинам. Однако если взять за основу статистику обращений на предприятия, занимающиеся ремонтом этих агрегатов, то выяснится, что главными поставщиками неприятностей, которые при эксплуатации автомобиля преподносят стартеры, являются щетки, коллектор якоря, тяговое реле и механизм привода.

Щеточный узел предназначен для подвода электрического тока через коллектор к обмотке якоря стартера. Коллектор выполнен заодно с якорем и при работе вращается вместе с ним.

Щетки, к которым подводится электрический ток, под действием пружин прижаты и скользят по коллектору, когда он вращается. Такими подвижными контактами обеспечивается подача питания на обмотки якоря, пока стартер работает.

Обычно проблема любого подвижного соединения — механический износ в зоне трения, но стартер работает кратковременно: запустил двигатель, а дальше катается в машине «пассажиром». Другое дело, что крутящий момент, развиваемый стартером, должен быть значительным. Сила тока, протекающего через места контакта щеток с коллектором, может достигать нескольких сотен ампер.

Поэтому щетки и коллектор не изнашиваются механически, а выгорают.

Подвижный контакт сам по себе трудно назвать надежным из-за вероятности искрения, а когда высота щеток по мере выгорания уменьшается, пружины прижимают их к коллектору хуже и хуже.

Это ускоряет процесс, ибо плохой контакт способствует усилению искрения в его зоне и более интенсивной электрической эрозии. Однажды контакт нарушается вовсе, что и делает щетки деталями, которые чаще всего вызывают неисправности стартера.

Первые признаки предельного износа щеток — включение стартера не с первой, а с последующих попыток запуска либо после постукивания по корпусу.

Медлить с заменой щеток нежелательно во избежание повреждений коллектора, в котором из-за сильного искрения в плохом контакте, как правило, выгорают ламели между контактными пластинами, а нередко под действием высоких температур выкрашиваются и сами пластины.

Замена коллектора на якоре невозможна, придется менять якорь, а это уже совсем другие деньги по сравнению с заменой щеток.

Что касается постукивания, то в статорах современных стартеров вместо обмоток возбуждения используются магниты — известны случаи, когда попытки «разбудить» стартер ударами по корпусу заканчивались откалыванием полюсных магнитов статора.

Наихудший сценарий развития событий для коллектора в частности и стартера в целом — шестерня стартера по окончании запуска не вышла из зацепления с маховиком. Такие поломки встречаются не настолько часто, чтобы называться типовыми, однако они могут указывать на неисправности в электропроводке или замке зажигания.

Большинство причин повреждений зубьев шестерни привода рукотворные. Например, если стартер зачем-то снимался, а затем был установлен с перекосом, при последующих его включениях на торцах зубьев появляются забоины от ударов по венцу маховика. 

Они постепенно увеличиваются в размерах, а закончиться дело может тем, что шестерня вовсе перестанет входить в зацепление с венцом или будет заедать в зацеплении и не возвращаться в исходное положение. 

Проблемы с шестерней ожидаются, если крепежные болты стартера при установке были плохо зажаты и из-за вибраций крепление ослабло. Ошибочное включение водителем стартера при уже заведенном двигателе также вызывает повреждение шестерни.

Из технических причин можно назвать только перекос якоря, из-за которого нарушается положение шестерни по отношению к маховику. Виновниками перекоса могут быть подшипники, в которых вращается якорь. В стартерах применяются втулки скольжения либо подшипники качения, чаще — игольчатые. С подшипниками качения проблемы случаются намного реже, чем с втулками.

Зато втулки в заказах-нарядах на ремонты стартеров фигурируют постоянно, что объясняется влиянием, которое оказывает малейший перекос якоря в них на сопротивление вращению.

Часто бывает, что из-за этого стартер не развивает обороты, необходимые для уверенного запуска двигателя, что особенно важно для дизелей.

Поэтому втулки желательно заменить, даже если стартер пришел в ремонт с другой проблемой.

Тем не менее не шестерни и подшипники являются самыми слабыми в приводе, а механизм свободного хода, который часто называют бендиксом.

Задача бендикса состоит в предотвращении принудительного вращения якоря стартера двигателем после запуска.

Передача, в которой на зуб шестерни стартера приходится больше 10 зубьев маховика, при работе мотора автомобиля даже на холостом ходу должна раскрутить якорь до убийственных для стартера оборотов.

  • Бендикс предназначен для того, чтобы после запуска разъединять шестерню и якорь, после чего шестерня, вращаемая маховиком двигателя, свободно прокручивается на валу якоря, что спасает стартер от разноса.

Кроме того, благодаря бендиксу возвратной пружине тягового реле легче вернуть шестерню из зацепления с маховиком в исходное положение, когда водитель отпустит ключ зажигания и этим выключит стартер. Однако справляется бендикс со своими обязанностями, лишь пока исправен.

Состоит бендикс из наружной и внутренней обойм, между которыми по кругу расположены ролики с пружинками.

Ролики перемещаются по профилированным пазам во внешней обойме в ту или иную сторону в зависимости от того, какая из обойм вращается быстрее.

Через места, в которых ролики контактируют с поверхностями обойм муфты, передается вся нагрузка от стартера к двигателю в моменты запуска, а она велика, что в конечном итоге приводит к выходу бендикса из строя.

К элементам привода относится также планетарный редуктор. Страдает редуктор в основном из-за поломок бендикса. Пока жив бендикс, будет жить и редуктор.

Если по вероятности возникновения проблем со стартером щеточно-коллекторный узел — несомненный «номер 1», то за звание «номера 2» с приводом маховика может посостязаться тяговое, или, как его еще иногда называют, втягивающее, реле. Оно предназначено для управления стартером с места водителя и соединения обмоток стартера с аккумулятором во время запуска, так как именно через тяговое реле к стартеру подводится ток.

После того как водитель перевел ключ в замке зажигания в положение «старт» или нажал на соответствующую кнопку при кнопочном управлении запуском, ток от аккумулятора подается на обмотку катушки реле.

Создавшееся магнитное поле втягивает внутрь катушки сердечник.

Одной стороной он через рычажную систему вводит шестерню стартера в зацепление с венцом маховика, сжимая при этом собственную возвратную пружину, которая после выключения стартера вернет детали в исходное положение.

С другой стороны сердечника имеется контактная пластина. После втягивания сердечника пластина замыкает контакты на крышке реле, и только после этого ток через щеточно-коллекторный узел подается на обмотку якоря, что и заставляет якорь вращаться.

  1. Главный вопрос — долговечность мест контакта пластины с головками контактных болтов, которые, как и щетки с коллектором, страдают от искрения при замыкании и размыкании и постепенно выгорают.

Поскольку работает стартер кратковременно, срок службы большинства рассмотренных узлов зависит не от пробега, а от количества выполненных запусков.

Это объясняет, почему вероятность столкнуться с неисправностями стартера намного выше в автомобилях, используемых для городской эксплуатации с короткими поездками и частыми запусками, чем в машинах, которые преимущественно эксплуатируются на трассе.

Также специалисты по ремонту стартеров отмечают, что бендиксы в стартерах дизелей беспокоят чаще, чем в бензиновых машинах. Связано это, по всей видимости, с высокой степенью сжатия в дизелях, из-за чего вращению якоря оказывается более существенное сопротивление, а стало быть, бендиксы в дизельных стартерах испытывают более высокие нагрузки.

Однако помимо условий эксплуатации, на которые повлиять невозможно, имеются и другие факторы, сказывающиеся на периодичности возникновения проблем.

Например, на долговечность бендикса может повлиять вязкость моторного масла, особенно при низких температурах окружающей среды, ведь от вязкости зависит, какое сопротивление оказывается прокручиванию якоря стартера при запуске. Значение для долговечности бендикса имеет также своевременное отпускание ключа зажигания из положения «старт».

Если водитель продолжает удерживать ключ, когда двигатель уже завелся, наружная обойма бендикса вращается со скоростью, до которой ее разогнал маховик, что вызывает ускоренный износ подвижных и трущихся друг о друга деталей муфты. 

  • Мнение специалиста
  • Игорь Никипоренок, заместитель директора ООО «Модников»:

— Наибольшую опасность для стартера представляют продолжительные попытки запуска. Чем длительнее включение, тем сильнее нагреваются обмотки, тем интенсивнее из-за того же нагрева выгорают щетки и коллектор, контакты втягивающего реле. Безвредно включение лишь на 5-7 секунд, а дальше уже перегрев. В результате возможны пробои изоляции и межвитковые замыкания в обмотках.

  1. Что стартер гоняли долго, хорошо видно по почернению изоляции на тяговом реле, а также по окраске якоря в цвета побежалости.

Другой момент — не дают передышки между попытками. Стартер остывает дольше, чем нагревается, поэтому, если его гоняли, например, 10 секунд, на остывание надо дать как минимум полминуты. Наконец, если двигатель не завелся с третьей попытки, не нужно больше стартер насиловать. Надо искать, что мешает мотору завестись.

Это, конечно, могут быть втулки в стартере, но еще чаще на запуск влияют внешние причины — неисправные свечи накаливания в дизелях, проблемы в системах питания, зажигания, слабый аккумулятор, окисление его клемм или еще что-то.

Если выяснилось, что причина неисправности стартера — перегоревшая катушка в тяговом реле, якорь или шестерня привода, это серьезный повод задуматься, исправен ли двигатель, электропроводка или замок зажигания, потому что так просто катушки не горят.

Из того, что относится к стартеру, я бы отметил, что клеммы на втягивающем реле тоже могут окислиться, а гайки на них «закореть» так, что при откручивании выламывают из крышки реле контактные болты. Ломают крышки и при чрезмерном затягивании гаек.

Но еще больше проблем создается, если вода и реагенты против гололеда попадут внутрь стартера. Это не означает, что по лужам ездить нельзя, но надо понимать, что автомобиль не подводная лодка, он не предназначен для форсирования глубоких водных преград.

Опять-таки захотели помыть мотор — оберните стартер хотя бы целлофаном. 

Попадание внутрь стартера топлива или технических жидкостей тоже большая проблема. Технические жидкости, во-первых, быстро разъедают щетки, во-вторых, собирают на себя продукты износа и создают вокруг щеток «кашу».

Грязь затрудняет перемещение щеток в держателях, они начинают подвисать, но еще хуже, что эта «каша» проводит ток, а с учетом его силы — горит, выжигая щетки.

Поэтому ничего литься на стартер не должно, течи надо немедленно устранять.

  • Сергей БОЯРСКИХ Фото автора
  • ABW.BY
  • Благодарим за консультацию и помощь в организации фотосъемки ООО «Модников»

Более 11.800 стартеров для любых автомобилей, представленные разборками Минска и всей Беларуси с фотографией и ценой каждого предложения на сайте BAMPER.BY. Поиск любой запчасти — в три клика!

Неисправности стартера на «Девятке» и борьба с ними

Стартер ВАЗ 2109 – это тот узел автомобиля, без которого не заведется мотор. Опытные водители по работе агрегата могут определить неисправности и вовремя их устранить. В статье рассматриваются основные неисправности, даются рекомендации, как ремонт стартера автомобиля ВАЗ 2109 выполнить своими руками, а также прилагается демонстрационное видео.

Прежде чем искать неисправности механизма, необходимо изучить его устройство и принцип работы. Стартер на ВАЗ конструкцией схож с аналогичным узлом автомобиля УАЗ. Он состоит из электромотора, тягового реле, муфты свободного хода с шестерней. Обеспечивают вращение шестерни, ротора и движение муфты втулки.

Внешний вид механизма

Назначение пускового механизма – превращать электрическую энергию во вращательное движение шестерни привода. Электроток поступает на полюса силового агрегата благодаря щеткам. В этот же момент выдвигается муфта, и шестерня соединяется с венцом маховика. После запуска мотора муфта возвращается на место.

Неисправность стартового устройства можно определить по следующим признакам:

  • медленно крутится или не крутится совсем;
  • посторонний шум во время запуска силового агрегата;
  • крутится, но отсутствует сцепление между венцом маховика и шестерней;
  • начинает вращаться вместе с маховиком, но спустя время зацепление пропадает;
  • устройство никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания.

В первую очередь следует проверить работу электросети машины, зарядку аккумулятора, качество контактов разъемов и клемм. Кроме того, нужно проверить предохранитель, отвечающий за работу пускового механизма и реле (автор видео — Иван Матиешин).

Демонтаж устройства

Порой для устранения неисправности приходится снимать стартовый механизм и делать его разборку.

Снятие стартера состоит из следующих шагов:

  1. Сначала автомобиль нужно обесточить, сняв отрицательную клемму с аккумулятора.
  2. Затем необходимо отсоединить разъем с проводами.
  3. На следующем этапе нужно демонтировать защиту картера.
  4. Для снятия стартера удобнее сначала открутить две гайки внизу моторного отсека, а затем переместится наверх, и выкрутить третью гайку.
  5. Теперь можно снимать устройство с картера сцепления.

Перед тем, как выполнять ремонт своими руками снятого устройства, его следует помыть и почистить от загрязнений.

Особенности разборки

Разборка стартера выполняется поэтапно.

Первый этап – осмотр состояния щеток. Для этого нужно снять защитную крышку, отжать пружины и вынуть щетки. С помощью штaнгeнциpкyля или линейки замеряется высота щеток. Если она меньше 12 см, то их следует заменить. На рабочей поверхности недопустимо наличие трещин или сколов.

Замер высоты щеток

Второй этап – демонтаж и проверка якоря. Для этого снимается корпус вместе со статором. На якоре необходимо выполнить визуальный осмотр коллектора и проверить обмотку на целостность.

Снятие якоря устройства

Третий этап – снятие муфты свободного хода с шестерней. Чтобы демонтировать муфту, нужно извлечь якорь из передней крышки, затем вынуть промежуточную опору с вала. Далее следует осмотреть зубья шестерни. Если обнаружится, что неисправна муфта, ее нужно поменять.

Обгонная муфта и шестерня

Четвертый этап – замена втягивающего реле. Замену следует делать, если муфта свободного хода не выдвигается, когда на выводы подается напряжение. Менять лучше весь узел целиком.

Тяговое реле ВАЗ 2109

Пятый этап — замена втулки стартера. Если при вращении пусковое устройство начинает заедать, причиной чаще всего являются изношенные втулки стартера на ВАЗ 2109. Если выполняется замена втулок стартера ВАЗ 2109, то нужно менять втулку, которая находится в задней крышке, и вторую, установленную в коробке сцепления. Естественно, нужно знать, как заменить втулку стартера.

Передняя и задняя втулки

Дефекты втулок обнаруживаются путем их осмотра. На рабочей поверхности не должно быть сколов, трещин, задиров, а также сильного износа. Сделать вывод, что нужна замена втулки стартера ВАЗ 2109, можно по наличию люфта.

Перед тем, как устанавливать новые детали, внутреннюю поверхность нужно смазать моторным маслом.

Сборка

После устранения всех неисправностей, можно приступать к сборке стартера ВАЗ 2109. Перед тем как собирать устройство, все детали следует очистить от пыли и загрязнений. Порой путем очистки деталей можно восстановить работоспособность устройства.

Сборка стартера не занимает много времени. Собранный механизм устанавливается на штатное место. Далее к нему присоединяется разъем с проводами. После окончательной сборки следует проверить устройство на работоспособность.

Если отремонтировать устройство не удалось, то потребуется замена стартера ВАЗ 2109. Зная, как снять стартер, заменить его новым узлом не представляет труда. Таким образом, ремонтировать свой автомобиль можно самостоятельно, сэкономив на обслуживании СТО.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт пускового устройства на ВАЗ 2109»

В этом видео подробно описан ремонт стартера ваз 2109 (автор ролика — CHECK Харьков).

Стартер автомобиля. Неисправности, диагностика и ремонт

Стартер автомобиля. Неисправности, диагностика и ремонт.
Многие водители, в процессе эксплуатации ТП сталкиваются с тем, что стартер при запуске начинает издавать странные звуки или вращать маховик медленнее, чем обычно (при этом очень быстро разряжается аккумулятор). Это верные признаки того, что пора ремонтировать или менять стартер. В данной статье мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками.
Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком. Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства автомобилей. Шаг первый: извлечение стартера
Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх. Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение 1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности.
2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить.
3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус.
4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый.
5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его.
6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые.
7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке. Готово. Мы своими усилиями в домашних условиях разобрали, починили и собрали стартер!

Как устроен стартер, его ремонт подробно на деле, как диагностировать неисправность стартера и какие виды поломок стартера бывают? Об этом и многом другом рассказываем ниже

Основные неисправности и целесообразность ремонта

По факту основные неисправности стартера могут быть «замаскированы» под поломки других узлов машины. Так что перед тем, как разбирать и перебирать свой неисправный узел необходимо уже после того, как вы точно убедитесь в его неработоспособности. Чтобы определить тип поломки, ниже приведены основные признаки неисправности стартера:

  1. При повороте ключа слышен щелчок, при этом якорь механизма не вращается. Если это действительно проблемы со стартером, то АКБ будет заряжена.
  2. Ремонт стартеров и генераторов может осуществляться в том случае, если электродвигатель будет медленно прокручивать коленчатый вал, при этом сам силовой агрегат не сможет завестись. Сопутствующим признаком проблемы будет повышенный разряд батареи.
  3. Перебрать разобранный узел необходимо в том случае, если попытка запуска мотора сопровождается сторонними звуками — скрежетом, скрипом и т.д. Разумеется, это может быть связано с работой других узлов, в том числе генератора.
  4. Устройство греется. Чтобы понять, греется узел или нет, к нему необходимо получить доступ. Греться механизм может по разным причинам, но его перегревание всегда указывает на неисправность.

Характерные поломки

  • Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.
  • Износ коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.
  • Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
  • Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
  • Износ либо неправильный подбор дистанционных шайб, предотвращающих осевой люфт вала якоря.
  • Обгорание контактной пластины втягивающего реле. Перегорание обмотки, межвитковое замыкание катушки соленоида.
  • Износ шестерни вала якоря.
  • Отклеивание магнитов от корпуса стартера.
  • Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.

Ремонтировать или заменить

Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:

  • замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;
  • очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
  • смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
  • полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.

Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.

Схема подключения механизма к АКБ и замку зажигания

Чтобы не допустить выхода из строя узла, периодически должно осуществляться техническое обслуживание стартера. Блокировка стартера может произойти по разным причинам, поэтому ТО — это неотъемлемая часть процесса. Что касается непосредственно поломок, то они могут быть такими:

  • на валу якоря заел привод;
  • тяговое реле работает нестабильно;
  • контакты на этом реле могли залипнуть;
  • вышла из строя обратная пружинка — речь может идти как о муфте свободного хода, так и о выключателе зажигания;
  • вышли из строя подшипниковые элементы механизма;
  • износились шейки на валу якоря;
  • ослабли винты фиксации устройства, в результате чего узел работает под вибрацией;
  • произошло повреждение зубчиков конструкции;
  • внутри самой конструкции ослаб фиксатор полюса, что привело к тому, что его стал задевать якорь.

Демонтаж стартера

Перед тем, как снять стартер и как починить его, нужно учесть, что эта задача довольно трудоемкая. Тем не менее, снятие стартера и его разборка является обязательным условием для устранения неисправности. Как снять стартер своими руками:

  1. Перед тем, как снять стартер, нужно произвести отключение аккумулятора от бортовой сети авто. Любые работы по ремонту генератора и других электрических устройств осуществляются при отключенной бортовой сети.
  2. Если вы не знаете, как снять стартер автомобиля, то после того, как бортовая сеть будет обесточена, на клеммах реле узла, а также на его корпусе, нужно выкрутить гайки. Если учесть разные специфики сборки транспортных средств, то стартера могут крепиться на разных фиксаторах. Но обычно для демонтажа механизма требуется головка на 13.
  3. После этого нужно отсоединить проводку питания и отодвинуть ее.
  4. Если на моторе имеется защита, ее нужно демонтировать.
  5. После этого выкручиваются гайки фиксации устройства к блоку. Сделав это, сам механизм можно снять.

Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендекса стартера.
Как сказано выше, сломаться механизм может по разным причинам. Поэтому ремонт стартера автомобиля должен производиться в соответствии с итогами диагностики. Перед тем, как отремонтировать стартер, необходимо запастись всеми нужными инструментами и комплектом для ремонта. Ремкомплект стартера можно приобрести в любом автомобильном магазине. Если вы не знаете, как разобрать стартер, попробуйте воспользоваться сервисным мануалом к авто, но обычно в этом нет ничего сложного.

Реле стартера

В первую очередь, ремонт стартера автомобиля включает в себя диагностику реле. При подаче напряжения на плюсовой вывод обмотки должен раздаться щелчок — тот звук будет свидетельством работоспособности реле, при этом бендикс узла должен переместиться. На подключенном экране омметра при этом будет показано замыкание контактов. Если этого не произошло, то ремонт стартера автомобиля сводится к откручиванию болтов и замене реле.
 
Новое втягивающее реле для авто

Щетки стартера

Ремонт грузовых стартеров или для легковых машин может свестись к замене щеток. Замена щеток стартера осуществляется путем демонтажа задней крышки, при этом, даже если щеточный узел не износился, специалисты все равно советуют его менять. Разборка стартера покажет, что щетки расположены в задней части моторчика, при этом если одна из них ломается, это приведет к неработоспособности узла в целом. Для демонтажа необходимо выкрутить клеммы и извлечь пружинки.

Статор стартера

Переборка стартера включает в себя проверку статора, при помощи омметра необходимо произвести его диагностику на пробой, при этом полученные показатели должны составлять не меньше 10 кОм. Если полученные показания другие, то ремонт стартеров иномарок или отечественных авто заключается в замене статора. В некоторых случаях, если на авто используется редукторный механизм, может потребоваться замена стартера в сборе, поскольку конструктивные особенности такого устройства не позволяют выполнить его ремонт. Подробнее о диагностике и ремонте узла узнайте из видео (автор видео — канал Эксин Плюс).

Ротор стартера

Починить стартер можно путем замены ротора, чтобы добраться до него, потребуется открутить шпильки, фиксирующие две части электромотора. Сделав это, можно произвести демонтаж узла полностью, заранее демонтировав стопорное кольцо с шайбой. Прежде чем заменить ротор, нужно уделить время проверку обмоток, при наличии следов копоти на них нужно осуществить замена якоря. Также проверьте коллектор — на нем может быть небольшой налет, но иногда его большой слой является причиной невозможности запуска механизма. Ремонт стартера своими руками в данном случае будет заключаться в очистке коллектора с использованием наждачки. Далее, производится проверка механической составляющей. Если вы пропустите какую-то поломке, впоследствии это может стать причиной более серьезной проблемы, так что если вы не уверены в своих силах, то единственное, что вам может помочь, это замена стартера. В некоторых случаях локализовать неисправность поможет замена втулок стартера. Такая необходимость возникает редко, но иногда замена втулки стартера действительно помогает решить проблему.

Сборка стартера

Сборка стартера является завершающим этапом ремонта. Прежде чем собрать стартер, вал, редуктор, якорь и втулки нужно смазывать. Чем же можно смазать стартер перед тем, как его собирать? Для этого может использоваться графитовая смазка, Литол, моторная жидкость. Сборка и установка стартера осуществляется в обратной последовательности, после монтажа необходимо произвести проверку работоспособности узла. Чтобы удостовериться в том, что ремонт был произведен правильно, на корпус механизма нужно подать минус, а на обмотку — плюс. Если после подключения бендикс может перемещаться вперед и назад, при этом контакты реле замыкаются нормально, это свидетельствует о том, что механизм полностью рабочий. После подачи плюса на электродвигатель, моторчик должно вращаться равномерно, какие-либо шумы и звуки при этом должны отсутствовать. Если звуков нет, то механизм ставится на место. В том случае, если вы допустили какие-либо ошибки в сборке механизма, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой где-то в дороге, а хуже всего будет, если она настигнет водителя при езде за городом по трассе. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что все сделано правильно или в процессе выполнения работ были допущены ошибки, лучше будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом. Поверьте — лучше один раз немного заплатить, но быть уверенным в том, что машина будет работать нормально, чем сэкономить и столкнуться с более высокими затратами на ремонт.

Видео «Основные правила по ремонту механизма в домашних условиях»

Если вы решили самостоятельно отремонтировать устройство, вам полезно будет узнать об основных нюансах, которые нужно соблюдать в ходе проведения этой процедуры, эти правила приведены на видео. Источники: drive2.ru, labavto.com, neauto.ru.

Неисправность стартера ВАЗ

просмотров 13 050 Google+

Неисправность стартера ВАЗ, что к ним относится

  • К неисправностям стартера ВАЗ относятся потеря мощности, вращение якоря стартера без вращения коленвала, отсутствие вращения вала якоря при включении стартера, не выключение стартера после отключения питания втягивающего реле, а так же треск в районе стартера при включении.
  • Неисправность стартера ВАЗ, при которой происходит потеря мощности. То есть когда аккумуляторная батарея заряжена, а число оборотов коленвала низкое возможны следующие неисправности: 1) Плохой контакт на клеммах АБ, 2) Разряжен аккумулятор
  • 3) Плохой контакт в соединениях проводов на втягивающем реле,
  • 5) Подгорание контактов втягивающего реле
  • 7) Износ втулок, разрушение подшипников якоря стартера
  • 9) Пробой изоляции статора или якоря

4) Плохое соединение с массой автомобиля, 6) Ослабление крепления стартера 8)Износ или зависание щёток коллектора 10) Обрыв или витковое замыкание обмотки якоря.

Как определить неисправность стартера ВАЗ

При определении неисправности стартера ВАЗ для начала замеряем потерю напряжения между клеммами АБ и стартером.

Для этого вольтметром или мультиметром замеряем напряжение между минусом АБ и корпусом двигателя при пуске, разместив щупы на минусовой клемме батареи и корпусе двигателя или стартера. Так же проверяем падение напряжения на плюсовой клемме АБ и выводе электродвигателя на втягивающем реле.

Допускается падение напряжения не более 0,5В., Если падение напряжения превышает норму надо зачистить контакты крепления проводов. При отсутствии падения напряжения стартер снимается.

Неисправность стартера ВАЗ, когда вращение его якоря происходит без вращения коленвала возможно при неисправности бендикса, редуктора, в редукторном стартере, и изломе вилки. Если стартер при включении не работает и не слышно щелчка включения втягивающего реле стартера, возможными неисправностями стартера ВАЗ :

  1. 1) обрыв в цепи управления втягивающего реле
  2. 2) неисправность промежуточного реле стартера
  3. 3) обрыв обмотки втягивающего реле
  4. 4) зависание щёток электродвигателя стартера.

5) неисправность бендикса Появление щелчков втягивающего реле при работе стартера или её отсутствии свидетельствует об обрыве удерживающей обмотке втягивающего реле.

Срабатывание втягивающего реле, но отсутствие вращения якоря стартера свидетельствует о неисправности электродвигателя стартера.

Если электродвигатель стартера не отключается после пуска двигателя и отключения питания это свидетельствует о залипание контактов или заедание якоря втягивающего реле. Возможно так же заедание бендикса на валу якоря, разрушение его поводковой муфты и излом вилки.

Если плохая работа стартера не связана с его подключением, неисправностью аккумулятора или проводки, то его необходимо снять. Ремонт стартера процедура не сложная и можно выполнить самостоятельно. Как это сделать можно посмотреть в видио «Ремонт стартера своими руками» перейдя по ссылке.

admin 06/05/2011«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Ремонт стартера ВАЗ

Подробности Создано: 10 Февраль 2016

   Электрический стартер автомобиля ВАЗ довольно надежный узел, который требует к себе внимания не очень часто, если конечно соблюдать рекомендации завода по его эксплуатации.

Но все таки случаются неисправности и поломки. Вы должны понимать, что при неисправности стартера пуск двигателя затруднен или становится невозможным. Давайте рассмотрим какие могут быть поломки стартера и решение этих проблем.

И так, при неисправности стартера пуск двигателя затруднен или становится невозможным, а также не стоит забывать, что неисправный и неотремонтированный стартер может стать причиной пожара, так как силовой провод от стартера до аккумулятора не имеет в своей цепи предохранителя (его там невозможно использовать) и при КЗ возможно возгорания провода. Неисправности стартера автомобиля можно разделить на две категории — механические и электрические. 

Разъяснять и выяснять что к каким относится мы, в этой статье не будем, а перейдем лучше непосредственно к описанию неисправности и вариантов их решения. 

  1. Самая простая неисправность стартера — это пригоревшие пятаки (контакты) втягивающего реле стартера. Пятаки пригорают от ненадежного контакта и большого тока, который протекает при запуске двигателя. Если пятаки изготовлены из латуни, а не из простой стали, как практикуется сейчас, то они довольно надежны и чистить их приходится довольно редко. Также ряд стартеров сейчас оснащены не разборным втягивающим реле, таким образом при пригорании пятаков его необходимо заменить на новый. Решение этой неисправности стартера состоит в разборке втягивающего реле и шлифовании поверхности пятаков на наждачном круге или наждачной бумаге вручную до выравнивания поверхности. Очень важно, после грубой шлифовки произвести шлифование поверхности полировочным камнем, на крайний случай достаточно быстро потереть пятаком о деревянную доску. Если этого не сделать, то пятак пригорит очень быстро. 
  2. Проскальзывание бендикса стартера автомобилей ВАЗ проявляется в следующем — при попытке завести двигатель стартер вращается сам, но не вращает двигатель. И если попробовать завести двигатель несколько раз, то бендикс ловит положение когда двигатель заводится. Решение этой проблемы практически одно — заменить бендикс, для этого разбираем стартер и заменяем неисправную деталь. Похожий эффект (когда стартер вращается, но не вращает двигатель) может возникать при поломке пластмассовой вилки, которая двигает бендикс, приводит в движение ее втягивающее реле, может отломаться как и нижние уши, так и верхнее. 
  3. Стартер тяжело вращается, изношены щетки. На практике щетки изнашиваются на пробеге близком к 70 — 80 тис. км, что довольно не мало, чаще встречается зависание одной из щеток в посадочном месте, щетка не прислоняется к коллектору ротора и тяговые характеристики стартера падают. Проверить это довольно легко, необходимо снять стартер с автомобиля, открыть заднюю крышку и посмотреть на состояние щеток и все ли они прислоняются к коллектору. Если необходимо то замените щетки, а если щетка «зависла», то очистите от грязи посадочное место щетки и установите ее на место. 
  4. Также одной из причин по которой плохо вращает стартер является износ втулок стартера. Для проверки износа втулок стартера его необходимо снять с автомобиля и посмотреть на втулку стартера которая находится возле бендикса. Если прослеживается овальная форма отверстия под вал ротора, то втулку необходимо заменить. Также можно пошатать вал во втулке, если имеется зазор — то менять. Кстати, втулка та которая находится возле щеток изнашивается в 2-3 раза медленнее чем втулка около бендикса. Для замены втулок стартера ВАЗ его необходимо разобрать, старые втулки выбить и очистить посадочное отверстие от грязи. Существуют рекомендации вымачивать новые втулки в масле, не знаю помогает ли это, так как втулки медно-графитные и смазка уже включена в них. Устанавливать новые втулки лучше всего с помощью болта с гайкой и шайбами, стучать по втулке крайне не рекомендуется. Закручивая гайку втулка вжимается в посадочное отверстие, до конца добивается через деревянный брусок. Но может возникнуть незадача — вал не влазит в новую втулку, для решения используется развертка подходящего диаметра. Но есть более жесткий метод, но тем не менее имеющий право на жизнь — отверстие продавливается валом ротора, аккуратно его вращая. 
  5. Бывает так, что стартер не отключается после запуска двигателя, шум стоит неимоверный, а определить что неисправно на первый взгляд не просто. Но на практике достаточно на запущенном двигателе потрогать рукой стартер — он заметно вибрирует. Причиной не отключения бендикса может стать поломка вилки или загрязнение шлицов по которым движется бендикс, вследствие чего он перемещается очень туго. Также не стоит отбрасывать варианта поломки самого бендикса (рассыпается на детали). Ремонт довольно прост, достаточно заменить бендикс или почистить шлицы от загрязнения. 
  6. Намного реже случается перегорание обмоток стартера — определить эту неисправность можно по характерному запаху и состоянию обмоток, но для этого необходимо разбирать стартер. 
  7. Также при большом сроке работы возможна неисправность самого коллектора ротора (контактов к которым прикасаются щетки), он может износится до образования канав на нем и замыкания «потекшим» материалом между собой. Отремонтировать эту неисправность стартера можно путем прочистки канав между контактами, а также убирания следов износа на токарном станке. 

Мы с Вами в этой статье разобрали возможные основные поломки стартера ВАЗ. Но думаю Вы понимаете что в нашей жизни и с нашими автомобилями всякое бывает так что …

Неисправности стартеров и их причины

Стартеру, обладающему небольшой массой и габаритами, для пуска двигателя приходится вращать массивный маховик и приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя, чтобы обеспечить вспышку рабочей смеси в одном из цилиндров.

Несмотря на то, что производители заявляют достаточно высокий срок службы стартера, рано или поздно возникают поломки. Особенно это актуально для Северо-Запада России. Низкие температуры, высокая влажность и большие нагрузки делают свое дело.

Пренебрежение правилами эксплуатации автомобиля тоже приносит свои неприятные плоды.

Нужно помнить, что стартер работает не отдельно от других систем автомобиля, а находиться в общей пуско-зарядной цепи.

Наряду с естественным механическим износом он подвержен эффекту так называемых “лавинных поломок”, когда даже небольшая неисправность в цепи, ведет к выходу из строя одного за одним узлов стартера и автомобиля. Например при появлении дефекта в цепи электропитания стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть двигатель.

В итоге между щетками и коллектором возникает электрическая дуга, которая выжигает коллектор. Далее обычно следуют упорные попытки завести двигатель и в итоге интенсивный износ втулок, перегрев и испорченная изоляция.

В этих самых втулках вращается вал якоря и когда они выходят из строя, вал якоря начинает бить, что приводит к разрушению планетарного механизма. Якорь может начать бить по статору и тогда не обойтись без серьезного ремонта или даже покупки нового стартера. Могут пострадать и зубья венца маховика.

Типичные неисправности стартера и их возможные причины

“Стартер не крутит двигатель”. При повороте ключа зажигания втягивающее реле стартера не срабатывает, якорь не вращается.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

  • неисправна или полностью разряжена АКБ;
  • сильное окисление или плохой контакт на плюсовой клемме стартера или АКБ;
  • неисправность контактной группы замка зажигания;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

  • межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу»;
  • заедание якоря втягивающего реле;

“Стартер медленно крутит двигатель” . При включении стартера коленчатый вал проворачивается медленно.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

  • разрядка аккумуляторной батареи;
  • окисление плюсовой клеммы АКБ или наконечников соединительных проводов стартера;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

  • подгорание коллектора или замыкание между пластинами коллектора;
  • сильный износ или зависание щеток;
  • обрыв в обмотке статора или якоря;
  • замыкание на «массу» или межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора;

Стартер работает но коленвал не вращается.
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

  • пробуксовка муфты свободного хода;
  • поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси;
  • поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины;
  • заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера;

“Стартер крутит со скрежетом”. При включении стартера слышен скрежет шестерни о зубья маховика.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

  • забоины в зубьях венца маховика;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

  • неправильная регулировка хода шестерни привода и момента замыкания контактов включателя;
  • ослабление буферной пружины привода стартера;

Стартер не отключается после пуска двигателя.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

  • поломка возвратной пружины замка зажигания;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

  • ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода или тягового реле стартера;
  • заедание тягового реле;

Ремонт стартера ВАЗ 2110, 2112, 2111 своими руками (фото)

Ремонт стартера обычно происходит на старых авто, та как этот агрегат является достаточно надежным и служит много лет без поломок, однако никто не застрахован от некачественных деталей и сборки. Самая часто возникающая неисправность – это подгорание контактов на втягующем, также может быть неисправность в обгонной муфте привода или износ контактных щеток. Разборка стартера не является сложным занятием и потребует небольшой набор стандартных инструментов.
Первое, что нужно сделать – это снять стартер с автомобиля.

Далее будем ремонтировать тяговое реле. Ремонт может заключаться в чистке контактов или полной замене, но для начала его нужно снять.

После снятие втягующего проверяем, замыкаются ли контактной пластиной болты. Для этого вдвигаем якорь внутрь до упора и замеряем омметром на контактных болтах сопротивление. Если оно отсутствует, то меняем реле или ремонтируем.

Если у вас была поломка тягового реле, то на этом разборка заканчивается, если же все серьезнее, то приступаем к следующему этапу. Чтобы заменить щетки, якорь, бендикс, а также детали редуктора стартера понадобится полная разборка.

Ремонт редуктора стартера ВАЗ 2110, 2112, 2111

Шестерни, которые находятся внутри, с течением времени изнашиваются, появляется металлическая стружка и ухудшается свойство смазки. Редуктор должен быть хорошо смазан, чтобы уменьшить износ деталей.

Щеткодержатель проще всего менять в сборе.

При установке щеткодержателя, отгибаем фиксаторы и вынимаем пружины.

Для того, чтобы проверить якорь на возможные дефекты вынимаем его из корпуса.

Состояние обмотки проверяем с помощью лампы 220 В. Когда подводим напряжение к пластине коллектора и сердечнику якоря, лампа не должна гореть. Если горит, значит якорь подлежит замене.

Замена бендикса ВАЗ 2110, 2112 ,2111

Регулировка стартера ВАЗ

. Ремонт стартера на авто ваз

своими руками

Стартеры ВАЗ 2109 отличаются высокой надежностью и долговечностью. Но со временем они тоже выходят из строя. И теперь машина не заводится, создавая владельцу непредвиденные проблемы. Хотя опытный водитель по звуку работающего стартера может определить скорую поломку. А провести профилактическое обслуживание намного проще и дешевле, чем устранить серьезную поломку.

Так как он легко снимается с автомобиля и отличается простой разборкой, вы можете отремонтировать стартер ВАЗ 2109 самостоятельно.

Устройство и принцип работы

Перед тем, как приступить к демонтажу стартера, следует ознакомиться с его устройством. Тогда по поведению устройства при запуске двигателя можно будет предположить возможные неисправности. Стартер ВАЗ 2109 состоит из следующих агрегатов:

  • электродвигатель, на который через 4 щетки подается постоянный ток;
  • муфта свободного хода с шестерней, приводящей в движение маховик двигателя;
  • тяговое реле, необходимое для выдвижения сцепления с передачей при включении прибора.

Кроме того, автомобилист должен знать о наличии втулок, благодаря которым ротор, муфта и шестерня легко вращаются. Одна из втулок находится внутри стартера, а другая втулка - в корпусе сцепления.

Принцип действия стартера основан на преобразовании электрического сигнала во вращательное движение ведущей шестерни. Щетки передают электрический ток на полюса электродвигателя. При этом сцепление выдвигается, и шестерня соединяется с ободом маховика.Для запуска двигателя требуется легкое и быстрое вращение стартера. После запуска двигателя сцепление стартера возвращается в исходное положение.

Популярные неисправности

Диагностику стартера нужно начинать с его работы на автомобиле. После снятия с автомобиля некоторые неисправности выявить сложно. Признаками неисправности являются:

  • необычный шум при запуске двигателя,
  • медленное вращение стартера или отсутствие вращения,
  • стартер вращается, но нет зацепления шестерни с кольцом маховика,
  • стартер вращается с маховик, а потом зацепление ломается,
  • при повороте ключа стартер не подает признаков "жизни".

В каждом случае нужно хотя бы заглянуть под капот, возможно, проблема с плохим контактом электрических клемм и разъемов. Обратите внимание на состояние аккумулятора.

Доступные варианты диагностики

Тестер с вольтметром или штекером нагрузки поможет провести предварительную диагностику. Удобно использовать цифровые вольтметры, которые вставляются в гнездо прикуривателя. В этом случае не нужно обращаться за помощью к соседу или другу.

  1. Клеммы аккумулятора подключаются к соответствующим полюсам измерительных приборов (тестера, штекера нагрузки). Один из рабочих наблюдает за показаниями прибора. В это время за рулем автомобиля должен находиться водитель. В целях безопасности установите коробку передач в нейтральное положение и затяните ручку стояночного тормоза.
  2. Итак, после подключения измерительного прибора вольтметр покажет напряжение в сети. При исправном аккумуляторе показания колеблются от 11 до 13 В.Затем, повернув ключ зажигания, водитель включает стартер. На этом этапе важно измерить напряжение. Если при запуске бортовая система теряет 1-2 В, значит, стартер не оказывает ненужного сопротивления. А когда показания падают в 2 раза, то автолюбители говорят, что «берет верх» стартер. Изношенные щетки или втулки могут быть потенциальной проблемой.
  3. После снятия стартера можно проверить работу тягового реле. Для этого на клеммы на корпусе реле подается напряжение 12 В от АКБ.Если обгонная муфта перемещается в переднюю крышку с окном, реле исправно. В случае выхода из строя придется искать новое тяговое реле.

Разборка

В некоторых случаях ремонт стартера ВАЗ 2109 может производиться только после снятия и разборки. Многие любители иномарок могут позавидовать владельцам ВАЗ 2109. Ведь снять деталь с отечественной машины можно за считанные минуты. Для успешной работы вам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник.Рядом с автомобилем нужно положить связку ключей.

  1. В первую очередь автомобиль фиксируется стояночным тормозом или включением первой передачи коробки передач.
  2. Отрицательный вывод снят с вывода аккумуляторной батареи для обесточивания бортовой сети.
  3. Отсоединен разъем с проводом от выхода тягового реле стартера.
  4. Гайка крепления откручивается от болта контакта реле, и провод вынимается.
  5. Если есть защита картера двигателя, ее необходимо демонтировать.Для этого поочередно откручиваем болты крепления.
  6. Две гайки крепления стартера откручиваются автомобилистом внизу моторного отсека. А третью гайку удобнее откручивать сверху.
  7. После снятия всех крепежных болтов и отсоединения электрических проводов стартер вынимается из картера сцепления.

Теперь перед предстоящей разборкой необходимо очистить снятый прибор от грязи.

Порядок разборки

Процесс разборки стартера ВАЗ 2109 происходит в несколько этапов.Возможно, удастся найти поломку на самом первом этапе. Тогда вы сможете сэкономить и время, и деньги.

Снятие и осмотр щеток

Первым делом необходимо оценить состояние щеток. Они являются наиболее частой причиной выхода из строя стартера.

  1. Для начала нужно открутить два винта крепления защитной крышки. Крышка легко снимается.
  2. С помощью отвертки снимается стопорное кольцо и регулировочные шайбы с вала.
  3. Теперь очередь за двумя гайками рулевой тяги. Крышка снимается со стороны коллектора.
  4. Осталось сжать пружины отверткой и вынуть неизолированные щетки из держателя.

Чтобы измерить высоту щеток, вам понадобится штангенциркуль или линейка. Если щетки меньше 12 мм, их необходимо заменить. Также не допускается наличие трещин и сколов на рабочей поверхности.

Снятие и проверка анкера

Если щетки в хорошем состоянии, вам придется дополнительно разобрать стартер.

  • В первую очередь нужно снять корпус вместе со статором. На якоре осмотрите коллектор и проверьте целостность обмотки. Если на коллекторе образовался большой нагар или поломка, необходимо очистить проблемные места с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
  • Обмотки якоря и статора проверяют на пробой омметром.

Демонтаж муфты обгонной шестерни

Чтобы добраться до муфты обгонной муфты, необходимо снять якорь с передней крышки.

  1. Для этого необходимо снять стопорное кольцо возле муфты свободного хода, а затем стопорное кольцо.
  2. Теперь пластиковый упор рычага снят и анкер вынут.
  3. Далее с вала снимается промежуточная опора.
  4. Состояние зубьев шестерни можно определить визуальным осмотром. Если обгонная муфта неисправна, ее следует заменить.

Демонтаж тягового реле

Тяговое реле необходимо заменить, если муфта свободного хода не выдвигается при подаче напряжения на клеммы.Некоторые модели стартеров снабжены разборными реле, но лучше заменить весь узел.

  • Чтобы снять тяговое реле, открутите два винта на передней панели.
  • Теперь, подняв реле, необходимо отсоединить якорь от рычага.
  • После этого реле вынимается из корпуса вместе с якорем и пружиной.

Снятие втулок

Повышенный износ втулок часто является причиной заедания при вращении стартера.Они сделаны из металлов, таких как медь, бронза или латунь, поэтому выходят из строя раньше, когда вступают в контакт со стальными деталями.

  • Стартер ВАЗ 2109 имеет одну втулку в задней крышке, а вторая втулка установлена ​​в картере сцепления. Дефекты определяются визуальным осмотром. Не допускается наличие трещин, сколов, задиров, раковин, а также повышенный износ. Также можно определить «развитие» втулок по люфту, который ощущается при поперечном перемещении вала стартера.
  • Заднюю втулку рекомендуется заменять вместе с крышкой. Однако переднюю втулку в картере сцепления можно снять с помощью метчика подходящего размера. Для этого метчик закручивают (как будто нарезают резьбу), и когда он упирается в дно отверстия, гильза начинает выходить.
  • Перед установкой новой втулки внутреннюю поверхность детали необходимо смазать моторным маслом.

Сборка

Когда все обнаруженные неисправности в детали устранены, остается собрать электроустройство.

  • Но перед сборкой все детали стартера необходимо очистить от графита и пыли. Иногда простая очистка от внутренних загрязнений дает механизму вторую жизнь.
  • Трущиеся детали можно смазать специальным составом типа «Лита» или моторным маслом. Важно, чтобы поверхность была чистой и сухой.
  • Процесс сборки особых хлопот не доставит. Разве что установка щеток может немного замедлить работу.
  • Стартер в сборе установлен и закреплен на месте, к нему подключены электрические провода.
  • Заключительным этапом будет подключение АКБ и пробный пуск двигателя.

Иногда попытки починить стартер не приводят к желаемому результату. Ведь автомобилист, как и обычный человек, может ошибаться в простых ситуациях. Тогда на помощь придут мастера специализированных служб.

Они оснащены диагностическим оборудованием, которое позволит быстро найти причину неисправности. Однако в большинстве случаев отремонтировать стартер ВАЗ 2109 удастся самостоятельно.

Как известно, для того, чтобы водить машину, нужно ее завести. А при неработающем стартере это сделать крайне сложно, поэтому часто возникает вопрос о ремонте стартера на автомобилях ВАЗ 2106.
В чем могут быть причины нерабочего состояния стартера ВАЗ 2106? Как отремонтировать своими руками?
Эта инструкция по ремонту даст ответы на эти и другие вопросы и все сразу встанет на свои места!

Признаки неисправности стартера и возможные причины

Давайте рассмотрим некоторые симптомы неисправного стартера и то, что может быть причиной отказа с этим признаком.
Итак:

  • При повороте ключа зажигания не происходит движения стартера. Такой знак может характеризовать как разряженный аккумулятор, так и неработающий стартер.
    Если вся электроника автомобиля работает, но не заводится, то это стартер.
  • В данном случае это означает, что контакты в соленоидном реле заклинили и не работают.
  • Еще один признак - стартер крутится, но не запускается. Причиной такой неисправности может быть значительный износ щеток стартера.
  • Еще один момент - при повороте ключа зажигания слышен щелчок, а потом ничего не происходит. Опять же, это указывает на то, что реле втягивающего устройства не работает должным образом.
  • При попытке запустить двигатель раздаются множественные щелчки из-под капота. Это признак того, что вышел из строя бендикс - шестерня зацепления с маховиком.
  • Стартер "клинья". Это уже более серьезно, потому что в этом случае это может быть вызвано истощением на валу стартера или в корпусе - происходит перекос и зубья зацепляются за клин.
    Может быть еще вариант - неисправные подшипники. Так лучше и дешевле!

Вот несколько проблем со стартером, которые могут случиться с вашим автомобилем. Если вы нашли один из них, значит, его нужно как можно скорее отремонтировать.
Теперь к делу.

Инструменты для ремонта стартера

Что нужно для снятия и ремонта стартера:

  • Клавиши 8, 10 и 13
  • Отвертка (2 шт.)
  • Суппорт

  • Плоскогубцы
  • Молоток
  • Держатели подшипников
  • Смазка
  • Наждачная бумага

Ремонт стартера на ВАЗ 2106

Неисправность и возможная причина выявлены, инструмент подготовлен, помолился (не обязательно, но можно) и можно начинать!

Снятие стартера

Для ремонта стартера его необходимо снять с автомобиля.
Приступим:

Примечание! Обязательно снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Иначе грозит замыкание цепей при снятии стартера.

  • Перед снятием убедитесь в хорошем доступе к стартеру.
  • Для этого нужно снять корпус.
  • Для его снятия отверните три болта крепления стартера к картеру коробки передач.
  • Для этого берем ключ на 13 и откручиваем сначала 2 верхних болта, а потом нижний.
  • Отсоедините провода от стартера, а затем снимите его.

Консультации. При снятии стартера надевайте перчатки, чтобы не обжечься коллектор и не повредить руки.

Итак, стартер сняли. Теперь можно приступить к разборке.

Разборка стартера

Совет! При разборке стартера будьте осторожны, чтобы не потерять мелкие детали, которых много.

Итак:

  • Разборку стартера ВАЗ 2106 начинаем со снятия втягивающего реле. Это делается следующим образом.
  • Для начала нужно отсоединить провода - вывод обмоток от стартера. Ключом на 13 откручиваем гайку крепления и снимаем провод и шайбы.

  • Далее снизу откручиваем три винта крепления втягивающего реле.
  • Реле вытащится. Затем снимите якорь втягивающего реле, сняв с него пружину и слегка сдвинув ее вверх и в сторону.
  • Теперь подойдите к стартеру и снимите верхнюю защиту.
  • Открутите два винта крепления защитной крышки и снимите ее.
  • Для следующего шага нам понадобятся отвертки. С их помощью поддеваем стопорное кольцо вала ротора и снимаем его вместе с шайбой.

  • Измерить короткое замыкание на корпус. Как это сделать, видно на фото.
  • Теперь берем ключ на 10 и откручиваем два болта крепления крышки к корпусу.
  • Затем отверткой открутите винты, фиксирующие соединительный провод и обмотки стартера.

  • Теперь необходимо разделить корпус и крышку стартера.
  • Снимаем щетки вместе с пружинами. Для этого просто подденьте их отверткой.
  • Берем заранее подготовленную оправку для подшипника и выпрессовываем задний подшипник стартера. Будьте осторожны, не сломайте корпус!
  • Вытаскиваем шплинт отверткой и пассатижами.
  • Далее нужно снять резиновую заглушку, а затем якорь с вилкой.
  • Выжимаем второй подшипник.
  • Теперь снимаем загибы - шестерню для зацепления с маховиком.
  • Для этого сдвиньте шайбу и снимите стопорное кольцо двумя отвертками.

Осторожно! Стопорное кольцо обычно улетает в неизвестный угол гаража. Поэтому подставьте что-нибудь, чтобы далеко не улетело.

  • Затем просто снимаем бендикс вручную.

На этом весь стартер разбирается.

Устранение неисправностей стартера

Итак, теперь по состоянию деталей необходимо определить, какая из них пришла в негодность, а что нужно будет менять:

  • Кисти.
    С помощью штангенциркуля измерьте высоту щеток. Он должен быть не менее 12 мм. Если это не так, кисти придется заменить.
  • Обмотки стартера.
    Их нельзя сжигать. Также на них не должно быть признаков повреждения изоляции, трещин или более серьезных механических повреждений.
  • Якорь стартера.
    Проверьте посадку конца вала и нижней части стартера. Люфт должен быть минимальным. Если отверстие или поверхность вала изношены, то необходима замена (лучше всего).
  • Осевой зазор не должен быть более 0,5 мм.
  • Если поверхность анкера обгорела, то нужно зачистить ее наждачной бумагой.

  • Подшипники.
    Проверить осевой люфт подшипника. Возьмитесь за внутренний зажим и другой рукой поверните внешний. При необходимости измените их.
  • При необходимости заменить электромагнитное реле (признаки неисправности см. Выше)
  • Бендикс. Зубья шестерни не должны изнашиваться, и она не должна вращаться в двух направлениях.
  • Вилка цилиндра втягивания также не должна иметь явных повреждений - трещин, сколов и следов износа.

Если нужно что-то заменить, то это не составит труда. Тем более, что цена на стартерные запчасти не такая уж и высокая.

Сборка стартера

После того, как все неисправные детали будут найдены, причины устранены и все необходимые детали заменены, можно переходить к сборке. Порядок сборки обратный порядку разборки, поэтому мы не будем углубляться в этот процесс.
Обратим внимание только на некоторые моменты:

  • Обязательно смажьте все подшипники, вал якоря и ведущую шестерню (бендикс) перед сборкой.
  • Не забудьте ничего установить - помните, что лишних деталей не должно быть.
  • Правильно установите щетки стартера.
  • Затяните все крепления до удовлетворительного момента.

После сборки стартера установите его на автомобиль. Все точно так же.
Присоединяем стартер, подключаем провода, ставим обратно воздушный фильтр и подключаем аккумулятор.

Заключение

Статья ремонт стартера ВАЗ 2106 + видео к нему поможет более наглядно представить, как отремонтировать стартер любимой шестерки своими руками.Надеемся, что эти советы, дополнительная информация и фотографии помогут вам самостоятельно отремонтировать стартер.
Если после ремонта стартера какая-то неисправность все же осталась, то можно повторить работу - возможно, вы что-то упустили. Или обратитесь к мастерам на ближайшей СТО.

Известно, что без стартера нельзя ездить. Вроде бы простой электродвигатель, но без него никуда. Завести поршневой агрегат с вышедшим из строя «пусковым» агрегатом можно только с толкателя, а возможно только для поездки к специалисту автосервиса.

Причины выхода из строя такого ответственного механизма вполне очевидны. Большинство болезней можно вылечить, если отремонтировать стартер самостоятельно. Перечислим далее основные источники неисправностей:

  • естественный износ элементов электродвигателя;
  • Попадание воды при мытье двигателя автомобиля;
  • ненадлежащая работа агрегата, например, продолжительные периоды работы электродвигателя после пуска электродвигателя;
  • короткие замыкания.


Частичный ремонт стартера своими руками обычно избавляет от всего этого. То есть вовсе не обязательно покупать новый агрегат. Далее рассмотрим, какие именно элементы выходят из строя, как сделать стартерный ремонт своими руками.

Предварительно отметим, что по симптомам при повороте ключа зажигания необходимо разделить виды неисправностей пускового электродвигателя. Если, например, после поворота ключа слышен щелчок или треск, то проблема в цилиндре втягивающего устройства.Последний можно заменить полностью.

Как бороться с агрегатом ВАЗ

Для начала разберем, как сделать ремонт стартера своими руками на автомобилях ВАЗ. Для начала возьмем самую первую из машин этой линейки.

Для ремонта ВАЗ 2101 своими руками воспользуемся перечисленными ниже инструментами:

  • набор ключей гаечных;
  • Отвертки плоские и крестовые
  • ;
  • Наждачная бумага
  • ;
  • голов.

Итак, приступаем к работе с открытия капота.

  1. Отсоединить клеммы от АКБ.
  2. Демонтировать корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом.
  3. Откручиваем три гайки крепления электродвигателя к мотору.
  4. Отсоединяем провода, предварительно сфотографировав соединения.
  5. Снимаем неисправный прибор.
  6. Возможно, этому будут мешать так называемые «штаны» - выхлопная труба, тогда придется открутить четыре болта и «спустить штаны».
  7. Отделите цилиндр втягивания от демонтированного элемента, отсоединив провод и открутив три винта. Осматриваем, при необходимости заменяем полностью.
  8. После откручивания болтов снимаем кожух мотора.
  9. Отвернув два болта, снимаем крышку.
  10. Отсоединяем обмотки от пластин щеткодержателя, снимаем изоляционную трубку.
  11. Снимаем крышку со стороны коллектора.
  12. Вытаскиваем щетки электродвигателя отверткой.Измеряем их и при необходимости заменяем.
  13. Разбираем привод неисправной сборочной единицы. Для этого снимаем шплинт, затем снимаем рычаг привода, вынимаем привод из сцепления, затем снимаем его.
  14. Очищаем элементы от нагара или нагара. Заменяем вышедшие из строя детали на новые.
  15. Собираем и собираем на обратном пути.

Обратите внимание, что ремонт стартера на ВАЗ 2106 своими руками проводится по аналогичной инструкции.

И узнайте и.

Если обсуждать интересующую нас проблему по поводу переднеприводного ВАЗа, то достаточно просто рассмотреть, в чем отличия от данной инструкции. Инструменты здесь такие же.

Однако, например, для стартера ВАЗ 2109 при ремонте своими руками отсоединять выхлопную трубу при разборке с автомобиля не требуется. Дальнейшие манипуляции производятся аналогично описанному выше.

Естественно, ремонт такого стартера ВАЗ 2108 своими руками производится по аналогичному сценарию. При ремонте стартера на ВАЗ 2110 своими руками проще сразу снять втягивающее реле при демонтаже агрегата с автомобиля, открутив соответствующие гайки.

Однако в случае ремонта стартера на ВАЗ 2115 своими руками электродвигатель можно демонтировать сразу вместе с цилиндром втягивания.

Кстати, заменять этот полностью собранный цилиндр в случае поломки не нужно.Также можно отремонтировать втягивающее реле стартера своими руками. Для этого нужно его разобрать, осмотреть втягивающую обмотку, возвратную пружину, заменить вышедшие из строя детали. Что касается отечественных автомобилей, то ремонт УАЗ может производиться по инструкции ВАЗ.

Как дела с чужими машинами

А теперь коснемся еще двух по-настоящему популярных автомобилей. Поговорим об итерации начального элемента на Оке, а также на Нексии.


Для ремонта стартера на Оке своими руками нам потребуется:

  • набор ключей гаечных;
  • отвертки.

Начнем с демонтажа агрегата, он находится под термостатом системы охлаждения.

  1. В этой машине пусковая установка крепится только в двух точках; для его снятия нужно открутить болт с одной стороны и гайку с другой. Но сначала отсоединяем провода, как от АКБ, так и от цилиндра втягивающего устройства, и от соединительного блока.
  2. Откручиваем две гайки, после чего демонтируем тяговое реле.
  3. Отвинтите и снимите крышку со стороны коллектора.
  4. Демонтируем пружины щеток, стопорные, а также регулировочные шайбы.
  5. Отделяем крышку от корпуса, где коллектор.
  6. Вынимаем щетки, потом замеряем, замена необходима в процессе производства.
  7. Открутив шпильку, демонтировать ось рычага.
  8. Снимите крышку со стороны привода.
  9. Снимаем рычаг привода, затем вынимаем якорь.
  10. Осматриваем обмотки электродвигателя.
  11. Демонтируем приводную муфту, осматриваем ее состояние. Эту муфту еще называют бендикс. При каких-либо дефектах сцепления отремонтировать бендикс любого стартера несложно. Вам просто нужно заменить сломанные элементы.
  12. Вытаскиваем пружину бендикса, при необходимости заменяем.

Это простые манипуляции.

Надо сказать, что в такой маленькой машине, как Таврия, крепление нашего заветного электродвигателя тоже выполнено в двух точках, и устройство его аналогично.Поэтому ремонт своими руками в Таврии проводится точно так же.

Ну с Окой и Таврией как-то проще, а вот если выйдет из строя стартовый агрегат чужой машины, будет сложнее? Посмотрим. Для ремонта стартера от Дэу Нексия своими руками необходимо подготовить:

  • набор ключей гаечных;
  • отвертки.

Начало работы.

  1. Для демонтажа агрегата с машины - здесь, как и у всех больших машин, есть три крепежа - откручиваем гайки, отсоединяем провода.Необходимо знать, что к верхнему болту крепления электродвигателя к поршневому агрегату прикреплен провод «массы».
  2. Сразу проверяем ведущую шестерню, она должна вращаться только в одном направлении.
  3. Разборка и нумерация узла проводится так же, как и в предыдущих случаях.
  4. Так же отключаем реле втягивающего.
  5. Снимите крышку со стороны коллектора, а также со стороны привода.
  6. Демонтируем и при необходимости заменим щетки.
  7. Вытаскиваем якорь, изучаем обмотки.
  8. При необходимости выпрессовываем, после чего заменяем втулки узла.
  9. Сборку делаем в обратной последовательности.



Как видно, сложностей здесь не много.

То же самое можно сказать и о ремонте стартера, например Ауди 80 своими руками. Там нужно действовать, практически повторяя вышеперечисленные пункты.

Цена и необходимость процедуры

Однако не все решаются делать ремонт стартера своими руками.Кому-то может быть удобнее обратиться к мастеру автосервиса. Для таких автомобилистов мы составили таблицу с ценами на описываемую операцию.

Город Цена
Москва 1500 руб.
Санкт-Петербург 1500 руб.
Екатеринбург 1000 руб.
Самара 1000 руб.

Стоимость указана здесь без учета цен на запчасти.

Учтите, что если в процессе работы выяснилось, что обмотки двигателя «не звенят», имеют обрыв, то в ремонте нет смысла, лучше купить новый агрегат.

В статье очень подробно с фото сопровождением описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.


В новой машине поломки и неисправности в стартере случаются редко. Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы.Сам автовладелец может определить неисправность стартера - машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно отключается стартер.

Но многие автолюбители не обращают внимания на такие сигналы от машины. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, следящий за своей машиной, сразу по звуку исправной машины определит неисправность этой детали. Так как же починить стартер? Его ремонт проходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:


1. Во-первых, нужно произвести из автомобиля. Теперь приступим к разборке детали.

2. Отверните гайку.

3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.


4. Осторожно снимите два болта, которыми крепится тяговое реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.


6. Отложите сам стартер и снимите якорь с тягового реле.Для этого приподнимите его и освободите анкерную петлю от рычага.

7. Теперь вернемся к самому стартеру. Снимите гайки рулевой тяги.


8. Следующим шагом является снятие крышки с приводной стороны с коробкой передач и такой же сборочной частью.

9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора с помощью щеток и щеткодержателей.


10. Затем снимите шестерню с вала якоря.

11. Вытащить сам анкер из стартера.


12. Вал анкера имеет шайбу на приводной стороне (обратите на это особое внимание).

13. Используйте отвертку или другой тонкий предмет, чтобы снять опору вала анкера.


14. Затем с помощью небольшой отвертки снимите две стяжные шпильки с крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если торопитесь, можно их оставить, однако без этих штифтов удобнее снимать привод и коробку передач.

15. Затем снимите три шестерни редуктора.Поломка стартера может заключаться именно в том, что у этих шестерен были повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники, врезавшиеся в шестерни. Если этот дефект присутствует, то замените детали и стартер снова заработает.


16. Но, если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять стартер на наличие повреждений. Необходимо снять коробку передач с приводом с крышки, предварительно надавив на шестерню привода стартера.

17.Опору с уплотнением необходимо снять с рычага.


18. Затем вытащите опору из уплотнения. Просмотрите поддержку. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновая прокладка затвердела, замените их.

19. Используйте молоток, чтобы выбить стопорное кольцо из стопорного кольца с помощью подходящей оправки.


20. Осторожно снимите сначала стопорное кольцо, а затем стопорное кольцо.

21. Снимите узел привода с приводного вала.


22. Открутите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.


24. Отверткой открутите пружину рычага.

25. Теперь вы можете снять рычаг с вкладыша и отделить половинки рычага.


26. Снимите стопорное кольцо зубчатого зацепления.

27. Затем разберите внутреннюю шестерню и снимите опору приводного вала с вала.


28. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо из поры.Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо нарушает работу всего стартера. Его необходимо заменить.

29. Следующим шагом является снятие вставки с опоры.


30. Со стороны коллектора открутите два винта и снимите щеткодержатель.

31. С помощью отвертки подденьте зажимы щеток.


32. Затем снимите эти зажимы и их прижимные пружины. Снова замените деформированные или поврежденные детали, сильно сжатые или погнутые, сломанные пружины.

33. Вытащите щетки из направляющих держателя щеток.


34. Неизолированные щетки необходимо удалить.

35. Затем снимите картонную изоляционную ленту. Если он поврежден, сдавлен, порван, замените его новым.


36. Снимите изолированные щетки с соединительными шинами.

37. Внимательно и подробно осмотрите анкер. Обратите внимание на коллекционера.

  • 1. Если деталь грязная, закопченная, отшлифуйте ее мелкой стеклянной наждачной бумагой.Если на нем видны следы значительной шероховатости или слюда сильно выступает, отшлифуйте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
  • 2. Если на анкере видны следы желтого налета от подшипника, очистите его тонкой стеклотканью, так как в дальнейшем это может привести к заклиниванию шестерни вала. Если на поверхностях таких деталей, как штифты и шлицы вала есть вмятины или зазубрины, замените якорь целиком. Обратите внимание на обмотку по концам якоря.Если вы заметили там какие-либо изъяны, замените якорь.
  • 3. Проверить надежность припайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.


38. С помощью контрольной лампы, питаемой переменным током напряжением 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Подайте напряжение лампы на пластину коллектора и сердечник якоря. Если все в порядке, лампа гореть не должна. Если все же горит, значит замкнулась обмотка якоря.В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, а против часовой стрелки вообще не должна вращаться. Если что-то сломалось, замените привод.


40. Затем наденьте привод стартера на приводной вал. Если все в порядке, то он должен свободно, без заеданий и остановок двигаться по шлицам вала.

41.Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружили в намотке зубьев шестерни зазубрины, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Они устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, вала якоря и опоры приводного вала. Если втулки деформированы или поцарапаны, замените крышки или опоры со сломанными втулками.Также следует заменить потрескавшиеся крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер и, если на нем есть следы трения якоря, замените крышку и промежуточную опору на новую.

44. Изношенные щетки до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, заменить.

45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к щеткодержателю. И на щеткодержателе не должно быть трещин, сколов, изъянов. Проверьте, так ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта.Если есть неисправности, замените детали.


46. Начните осмотр приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации. Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой для стекла. Работайте осторожно, чтобы не повредить детали.

47. С помощью омметра проверьте, закрывает ли контактная пластина болты контакта тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.


48. Для ремонта реле:
  • 1.Удалите два винта.
  • 2. Отпаять катушки реле и клеммы.
  • 3. Затем снимите крышку и отшлифуйте штифты и головки болтов наждачной бумагой. Реле следует собирать в обратной последовательности.
49. Теперь приступим к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубья шестерни моторным маслом. Соберите стартер в обратном порядке.

50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку с диаметром (отметка 1), равным диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку на стартер со стороны коллектора. Ремонт закончен.

И ваш стартер на ВАЗ снова как новенький!

Стартер - это неотъемлемая часть автомобиля, которая позволяет ему заводиться. В противном случае вам пришлось бы постоянно толкать машину, чтобы она завелась. К сожалению, как и любая другая деталь, стартер рано или поздно выходит из строя.Кто-то сразу же бежит в автомагазин и покупает новый, но часто это лишняя трата денег, потому что стартер изнашивается не всегда полностью, а частично. Например, большая часть проблем - это соленоидное реле, которое легко заменить, а вы сэкономите деньги. Есть даже бесплатный вариант ремонта реле; вам понадобится скин и отвертка. Разбираешь реле, чистишь пятак, собираешь и ставишь обратно. Этот метод помогает с окислением - вы очистили их и позволили току течь нормально, без перебоев.В сегодняшней статье мы подробнее рассмотрим процедуру разборки, сборки стартера, поговорим о проверке, и обязательно разберемся с чисткой контактов и предотвращением залипания.

Примечание!
В ремонте помогут следующие инструменты: накидные головки, кривошип (удлинитель), отвертки, набор гаечных ключей, мелкозернистая шкурка.

На большинстве российских переднеприводных автомобилей стартер расположен одинаково - вставлен в картер сцепления и входит в зацепление с маховиком.Картер расположен в нижней части автомобиля вместе с компонентом коробки передач. Ниже фото (вид машины сверху), стрелкой указан стартер - обратите внимание на цвет.

Когда стартер нуждается в ремонте?

В случае проблем с запуском авто:

  • при повороте ключа слышны только щелчки, больше ничего не происходит - машина не заводится;
  • двигатель неохотно заводится (ключ повернут, двигатель крутится, крутится и через 5-10 секунд машина заводится)
  • слышен стук в двигателе автомобиля от поворота ключа, это означает, что втулки на стартере изношены и вал слегка перекошен, вал нормально не входит в маховик, а ударяет.

Примечание!
Для проверки понадобятся провода (на плюс и минус) и аккумулятор (установлен на авто). Смотрите видео по ссылке ниже:

Если в результате проверки стартер исправен, обратите внимание на аккумулятор (обязательно зарядите), на замок зажигания, а точнее на контактную группу замка (подробности о снятии и осмотре см. см. статью: «Замена замка зажигания на ВАЗ»), не оставляйте без внимания реле включения стартера (не путайте с реле соленоида, не путайте)., Для проверки и замены прочтите инструкцию: «Замена реле стартера на автомобиле»). Мы перечислили основные узлы стартерного механизма.

Ремонт стартера на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
На автомобилях семейства Самара применялись разные стартеры, в зависимости от времени и года их существования. Первый помечен как «426.3708» (мы анализируем в этой статье), второй - «5712.3708», а третий - «29.3708». Первый и третий стартеры похожи друг на друга и разбираются практически одинаково, только коллекторы и рычаги привода у них разные.Второй стартер другой: он более компактный, состоит практически из одинаковых деталей, но ремонт по аналогии с 1-м и 2-м может выйти из строя без понимания принципа работы этого механизма.

Разборка

1) В начале операции снимаем прямо с автомобиля, а подготовленная нами инструкция из статьи: «Замена стартера на ВАЗ» - процесс описан подробно, поможет вам справиться с поставленной задачей. без проблем.

Примечание!
Стартеры снимаются идентично независимо от маркировки!

2) Возьмите гаечный ключ или колпачок с ручкой и открутите гайку вывода обмотки статора (она ближе к корпусу и обозначена красной стрелкой на первом фото ниже, а синей стрелкой показано прежнее расположение) . Затем выбросить клемму вывода обмотки статора, затем с тыльной стороны, повернув стартер, открутить два винта крепления реле втягивающего и потянуть.Осторожно выньте из отверстия (фото 3) и отцепите концевую часть (называемую якорем и обозначенную красной стрелкой) от рычага, в который входит якорь. Якорь также можно не снимать с вас, потому что если он не выйдет из зацепления с рычагом, и вы потянете реле, реле само отключится, а якорь останется внутри. В подобной ситуации возьмитесь за него рукой и снимите, высвободив. Если якорь все-таки вышел с реле, то рукой потяните за него и отсоедините.Снимите пружину и уплотнительное кольцо (фото 4). Если есть деформации и рваные детали, это кольцо заменяют на новое.

3) Найдите кусок трубы подходящего диаметра, чтобы сбить стопорное кольцо с стопорного кольца. Присоедините трубу к стопорному кольцу (фото 1) и сбейте его ударами молотка (стрелка на фото 2 указывает на сбитое, а под ним - стопорное кольцо, обозначенное красной стрелкой). Снимите стопорное кольцо и стопорное кольцо, проведя по валу (фото 3). Далее снимаем защитную крышку вала, открутив отверткой два крепежных винта (фото 4).

4) Снимите стопорное кольцо, взяв его отверткой или острыми плоскогубцами, как показано на фото 1. Теперь вы найдете шайбы, необходимые для регулировки, поэтому сразу отложите их в сторону и не потеряйте. Открутите две гайки крепления крышки (на фото 2 крышка отмечена синей стрелкой, а гайки красные) и снимите ее. Затем, взяв отвертку, сожмите ею пружины обеих изолированных щеток (одна из пружин обозначена стрелкой, а ее визуальное сжатие показано на фото 3) и выньте изолированные щетки из щеткодержателя.Снимаем щеткодержатель со стартера (фото 4).

Примечание!
К клеммам обмоток статора припаяны 2 изолированные щетки (обозначены буквой «А»), поэтому необходимо отжать и отсоединить от них две пружины. В противном случае вы просто оторвете кисти. На щеткодержателях также имеются неизолированные щетки, обозначенные буквой «B».

5) Затем возьмитесь рукой за корпус статора (фото 1 с красной стрелкой) и снимите его.Снимите пластиковый упор рычага (фото 2) вручную (будьте осторожны - он довольно хрупкий). Снимите анкер вдоль крышки, вытащив его вручную, как на фото 3. Снимите промежуточную опору с вала (фото 4), потянув за нее.

6) Вместе с якорем сняли привод стартера - отложите в сторону и снимите привод отдельно. Снимите верхнее стопорное кольцо плоскогубцами (фото 1), затем снимите с привода шайбу (фото 2), упорную шайбу (см. Фото 3) и муфту вместе с рычагом (фото 4).Осталось снять упорное кольцо.

7) Приступаем к разборке соленоидного реле. Если вы уверены, что он у вас исправен, то разбирать его не стоит. Однако в большинстве случаев проблема именно в этом (щелкает стартер). , Открутите вначале два винта (фото 1 с красными стрелками) и две гайки (синяя стрелка). Возьмите паяльник и отсоедините им оба вывода обмотки от выводов реле (иначе крышку не снимайте). Снимаем крышку (фото 3) и снимаем контактную пластину (фото 4).

Примечание!
Болты на фото 3 называются пятаками; для их снятия их достаточно открутить как на нижнем фото. На болтах и ​​пластине не должно быть окисления, следов ржавчины и сильно въевшейся грязи - одним словом, они должны быть чистыми. Если после зачистки пластины и болтов результата не произошло, то реле, скорее всего, нужно заменить.

8) Разбираем пластину: отверткой поддеваем пружину и снимаем ее (фото 1), снимаем маленькое стопорное кольцо плоскогубцами (фото 2) и далее все остальное до изоляционной шайбы (фото 3).Снимаем пластину (фото 4) и все детали до тех пор, пока не останется один стержень. Главное - запомнить последовательность своих действий и порядок деталей. Рекомендуем снимать процесс на видео, тогда при переустановке вы не запутаетесь.

Сборка

1. Собрать реле, надев крышку и припаяв выводы обмотки к контактам (фото 1). После пайки смажьте детали моторным маслом в местах, указанных стрелками на фото.Смажьте втулки с фото №3.

2. Когда дойдете до установки крышки и поставите ее, закрепив гайками, приступайте к установке регулировочных шайб. Этими шайбами ​​подбирается осевой зазор на валу якоря стартера (он не должен быть больше 0,5 мм, следуйте этому и при необходимости уменьшите или наоборот увеличьте количество регулировочных). Продолжайте сборку, и когда дойдете до установки пластиковой опоры (синяя стрелка на фото 3) на рычаг (красный), установите ее выступом к краю.Обязательно проверьте, чтобы обе шпильки прошли через изолирующие трубки (фото 4).

Примечание!
После установки якоря следуйте подсказке - следует указывать вниз и входить за сцепление с рычагом.

Устранение неисправностей деталей стартера

Примечание!
Устранение неполадок - это популярное название для проверки деталей на наличие дефектов.

1. Очистить снятые детали от приставшей грязи и проверить работоспособность статора с помощью регулятора (контрольной лампы) на 220 вольт или мегомметра.Подключаем контакты лампы: один к выводу обмотки статора (фото ниже), а второй к корпусу. Свет горит? - повреждена изоляция проводки. Проделайте эту процедуру со всеми выводами. Если вы используете мегомметр, сопротивление должно быть не менее 10 кОм. Поврежденную обмотку необходимо заменить.

2. Переходим к проверке якоря: осматриваем якорь, сначала обращаем внимание на коллектор (фото 1). При наличии грязи, царапин, разного рода царапин зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой.А если вы видите, что между пластинами коллектора выступает слюда или она очень шероховатая и обшивка не справляется, то отшлифуйте коллектор на токарном станке. Далее переходим к валу якоря (фото 2), на нем, скорее всего, вы обнаружите желтый налет от подшипника. Зашлифуйте и одновременно проверьте шлицы и цапфы (указаны стрелками), на которых не должно быть задиров, зазубрин и т. Д. В противном случае анкер необходимо заменить. Проверить пайку выводов обмотки якоря к пластинам коллектора (фото 3), все должно хорошо держаться и не отслаиваться.Диаметр обмотки на концах не должен превышать диаметра корпуса якоря. По принципу, описанному выше, проверьте якорь, проверив: 1 контакт подключен к пластине коллектора, а другой - к сердечнику. Лампа горит? - пластины либо ударяются о землю, либо замыкается обмотка, меняем якорь. См. Фото 4 со схемой подключения.

3. Вручную провернуть ведущую шестерню в обоих направлениях - она ​​должна вращаться свободно и без заеданий только в одном (по часовой стрелке) направлении.Если он вращается в обоих направлениях, замените привод. После проверки привода установите его на место (фото 2) и двигайте по валу - без заеданий и задержек. Отшлифуйте неровности.

4. Осмотрите втулку в картере сцепления - снимите метчиком подходящего диаметра. Обрезаем нить и вынимаем. На фото 1 расположение рукава.). Его следует удалять только при наличии какого-либо дефекта. Приступаем к проверке щеткодержателя: щетки при износе теряют высоту, а если она меньше 12 мм, то эту щетку необходимо заменить (фото 2).Обязательно обратите внимание на движение щеток и держателей (фото 3) - они должны плотно фиксировать кисти. Используйте контрольную лампу, чтобы убедиться, что ваши щетки не замкнуты на массу. На фото 4 схема подключения управления.

5. И, наконец, проверьте реле втягивающего устройства и то, как пружины прижимают щетки. Установите щеткодержатель на место (фото 1) и зафиксируйте щетки пружинами. С помощью динамометра или наощупь определите силу, с которой пружины отрываются от щеток (необходимо в районе 0.9-1,1 кг). Подключите к реле омметр и измерьте сопротивление: один контакт к массе, а второй к удерживающей обмотке сначала (см. Фото 2 и желтую линию, прибор должен выдавать 0,725-0,795 Ом), а затем - к натяжной. в обмотке (фото 2 и красная линия, прибор должен показывать значение в районе 0,52–0,59 Ом). Проверку проводим в теплом месте (от +15 до +25 ° C), иначе показания могут отличаться.

Дополнительное видео

Качественные консультации и подробная информация по разборке стартера на примере ремонта бендикса на видео ниже, приятного просмотра:

Примечание!
Прикрепляем ссылку на видео по очистке копейки от окисления:

Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками.Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками ремонт стартера ВАЗ

Доброго времени суток уважаемые посетители сайта сайта. В этой статье мы подробно поговорим и рассмотрим ремонт стартера ВАЗ 2109, а также остальных моделей, не вдаваясь в подробности.

Причины неисправности этого узла могут быть самыми непредсказуемыми, по которым можно полностью переместить стартер и без изменения неисправности. Наша задача, учесть всевозможные неисправности и не упустить даже самую простую мелочь, которая может привести к повторной сборке этого узла.

Основное внимание сосредоточим на стартерах ВАЗ 2109, 2107 и 2110.

Сначала поговорим о статоре обмотки, а точнее, как его проверить на работоспособность и какие неисправности с ним могут случиться.

Обмотки статора намотаны медной проволокой в ​​жесткой изоляции, а сами катушки дополнительно изолированы специальной тканью, пропитанной специальным лаком. Подробно о работе всех стартовых узлов и их устройстве можно узнать.

Если разобрать стартер и увидеть эту картинку как на фото ниже, значит кончились обмотки статора, они просто перегорели.


Это могло произойти из-за межконтактного замыкания в одной из катушек статора. В этом случае можно заменить обмотку статора новой. Процесс замены сложен для простого водителя, и я бы порекомендовал купить новый статор, потому что человеку без специальных навыков выполнить эту работу очень сложно.

Но если после снятия все в порядке, то нужно проверить обмотки на наличие массы.Делается это очень просто. Если специального прибора для проверки сопротивления нет, то можно использовать лампочку на 220 вольт. Принцип включения показан на фото ниже.


Будьте осторожны, напряжение 220 вольт очень опасно для жизни. При таком напряжении проявятся даже самые маленькие затворы. Свидетельством тому будет лампочка. Если лампочка будет гореть, это означает, что обмотки статора замыкаются на землю и ждут своей участи, как на фотографии выше (сгоревшие обмотки).

В пускателях с редуктором вместо обмоток используется статор с постоянными магнитами. Дизайн конечно хороший, но как всегда есть одно но, качество изготовления. Известно, что наша автомобильная сборка и так не блещет качеством и на этом магниты, которые приклеены к статору, часто отваливаются и доставляют много хлопот.


На фото выше мы видим последствия, когда один маг ушел и избил всех остальных, металлическое промежуточное кольцо пришло в негодность.

Слышал много отрицательных отзывов от механиков о том, что магниты отваливаются. Хотел, чтобы на заводе производителя этой проблеме уделялось много внимания, так как конструкцию стартера считаю удачной и еще один плюс, габариты меньше.

Разорванные магниты можно приклеить, главное не брать полярность, но якорь будет вращаться в другую сторону.

Anchor также имеет обмотку и контактный коллектор, к которому подходят графитовые щетки.


Вот так выглядят якоря, верхний у обычного стартера, а нижний стартер с коробкой передач.

Что может случиться с якорем.

Обмотка практически не горит, есть редкие случаи, когда она замыкается на землю. Цепь может происходить от смещения металлических пластин (основы анкера).

Откуда произошло смещение? Смещение пластин произошло по нескольким причинам. Причина первая. Изогнутый вал, то есть изогнутый вал якоря, закрепленный якорем, касается статора при вращении.Вторая причина. Надеваются опорные втулки вала якоря, при этом якорь начинает болтаться и задвигается о статор. И третья причина может быть в том, что что-то отвалилось и повредился якорь.

Проверить замыкание можно так же, как и на статоре.


Если загорелась лампочка, то бросьте якорь в металлолом.

При работе стартера графитовые щетки трутся о медный коллектор и оставляют на ламелях тонкий графитовый пирог, который плохо проводит электричество.От этого стартер может плохо работать. Также при износе щеток изнашивается сам коллектор.


Если износ незначительный, его можно очистить мелкой наждачной бумагой, а затем снять натяжение меди с ламелей. На фотографиях лучше видно, как ламели на коллекторе обработаны, а натяжение меди почти доходит до соседних ламелей. Это натяжение можно очистить тонкой ножовкой, а затем отшлифовать мелкой наждачной бумагой.


Но если раковины на ламелях большие и наждачная бумага их не исправит, то нужно закрутить на токарном станке.


Вам нужно удалить тонкий слой и с небольшой подачей, какие бы ламели ни находились. После этой операции понадобится коллектор для обработки мелкой наждачной бумаги.

Также бывает, что при разрушении щеток ламелью одна или несколько


При таком разрушении ламель можно вернуть на место и приклеить клей. Затем после токарной обработки их минимизируют мелкой наждачной бумагой. Должно получиться примерно так.


Данный ремонт не гарантирует долгую эксплуатацию и при наличии средств лучше купить новый якорь.

Еще одной неисправностью может быть потеря контактов между обмоткой якоря и ламелями.


В местах, обозначенных зеленой рамкой, может произойти окисление и потеря контакта. Такие места можно посчитать тестером и суп. Работа конечно не простая, но вполне безупречная. Если этого не сделать, то стартер будет слабо закручивать и на нем увеличится нагрузка, а это приведет к поломке.

Следующее, на что попадает наше внимание, - это щетки и щеткодержатель.

Есть два типа щеток: с радиально запрессованными и концевыми.


В процессе работы стартера щетки изнашиваются очень медленно и на их замену должно уходить много времени, но при некачественном изготовлении износ может быть быстрее. Допустимый размер щеток, при котором требуется их замена, обычно составляет 12 миллиметров, если меньше, то меняйте.


Еще смотрим, что танцевало, все накрутило и скрутило.

Закончив с электрической частью, переходим к механической части стартера.

Следующим противником на рассмотрение будет стартер Bendix.


Проверка этой детали происходит следующим образом. Размахивая пальцами за шестеренку, Бендикс должен свободно переходить в рабочее положение, без заедов и перекосов. Далее шестерню следует поворачивать только в одну сторону (свободно), а с помощью якорного вала - в другую. Если шестерня свободно вращается в обе стороны, или в одну сторону поворачивается с усилием, а в другую - свободно, то бенцикс в металлолом.

Не вижу смысла ремонтировать данный товар, так как ремонт не будет долговечным, и вам снова придется разбирать стартер, так что лучше сразу заменить Бендикс на хороший или новый.

Далее хочу немного рассказать о опорных втулках. При работе стартера опорные втулки медленно изнашиваются, нарушая определенный зазор между статором и якорем. При большом износе требуют замены. Как заменить рукава можно прочитать.

И последнее, о чем я хочу поговорить, это о коробке передач стартера.

Коробка передач довольно прочный узел, если не считать того, что кто-то задумывался над какими-то стартерами для установки пластиковой наружной шестерни. Использовать пластиковую шестерню в таком сильно нагруженном месте - большая ошибка. Вот эта шестеренка и выходит из строя.


На фото видно, как шестерня сломалась в нескольких местах.

После снятия шестерни все разваливается на множество частей.

Лечится просто, нужно покупать новую металлическую шестерню.


На этом, пожалуй, и закончу эту статью. Мы подробно рассмотрели основные неисправности стартера, а также методы их устранения.

К новым публикациям.

В статье очень подробно с фото в сопровождении описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.


У нового автомобиля поломки и проблемы со стартером случаются редко. Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Определить неисправность стартера также может самостоятельно автовладелец - машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, стартер выключает стартер.

Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие сигналы машины. И доводят ситуацию до того, что стартер уже невозможен. Но опытный автомобилист, который сразу наблюдает за своей машиной, по звуку работающей машины определит неисправность этой детали. Итак, как отремонтировать стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:


1. Во-первых, нужно произвести из станка.Теперь приступим к разборке детали.

2. Нужно открутить гайку.

3. Отсоединить концевой выключатель от контактного болта.


4. Осторожно открутите два болта, которые удерживают тяговое реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.


6. Отложите сам стартер и снимите якорь с реле прицепа. Для этого нужно приподнять его, и петля якоря снялась с рычага.

7. Теперь вернемся к самому стартеру.Снимите гайки с разливов стяжек.


8. Снимите крышку со стороны привода с коробкой передач и той же деталью в сборе.

9. Снимите крышку со стороны коллектора с помощью щеток и трусов.


10. Затем снимите шестерню с вала якоря.

11. Сам якорь вытащить из стартера.


12. На валу якоря со стороны привода установлена ​​шайба (обратите на это особое внимание).

13.С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору вала анкера.


14. Затем через небольшое отверстие вытащите две стяжные шпильки из крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если вы торопитесь, можно их оставить, но снимать привод и коробку передач удобнее без этих шпилек.

15. После этого снимаем три шестерни. Поломка стартера может быть в том, что эти шестерни повреждены, зубья щетки или игольчатые подшипники смыкаются в шестернях.Если этот недостаток присутствует, замените элементы, и стартер запустится снова.


16. Но если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять на поломку стартера. С крышки нужно снять коробку передач с приводом, предварительно нажав на шестерню привода стартера.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.


18. Затем снимите опору с уплотнения. Смотрите поддержку. Пластиковая деталь не должна быть повреждена или сильно изношена.Если вы видите, что опора деформировалась или затвердела резиновая прокладка, замените их.

19. Откатить ограничительное кольцо подходящей оправкой со стопорным кольцом.


20. Осторожно снимите сначала стопорное кольцо, а затем ограничительное.

21. Снимите приводной узел с приводного вала.


22. Открутите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводок.


24. Отписываемся выкручиваем пружину рычага.

25. Теперь вы можете снять рычаг с подводки и отсоединить половинки рычага.


26. Снимите стопорное кольцо с шестерней внутри.

27. Затем разберите шестерню с внутренним зацеплением и снимите привод ведущего вала с вала.


28. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо из поры. Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо плохо сказывается на работе всего стартера. Его необходимо заменить.

29.Следующим шагом снимите вставку с опоры.


30. Со стороны коллектора поверните два винта и снимите держатель краткости.

31. С помощью отвертки найдите фиксаторы щеток.


32. Затем снимите эти зажимы и их зажимные пружины. Опять же, деформированные или испорченные детали, сильно сжатые или искривленные, рессоры заменяют.

33. С направляющих вытяните сами щетки.


34. Необходимо удалить неизолированные щетки.

35. Затем снимите картонную изолирующую прокладку. Если он поврежден, сдавлен, порван, поменяйте на новый.


36. Снимите изолированные щетки с соединительными шинами.

37. Тщательно детализируйте анкер. Обратите внимание на коллекционера.

  • 1. Если предмет загрязнен, закоптят, проткнуть его стеклянной неглубокой кожицей. Если на нем видны следы значительной шероховатости или сильно высохли, раздавите деталь на токарном станке и затем натрите неглубокую корку коллектора.
  • 2. Если видны следы желтого подшипника от подшипника, то очистите его мелкой стеклянной шкуркой, так как впоследствии это может привести к крупной передаче. Если на поверхности таких деталей, как TACF и паз вала есть выбоины или неровности, замените анкер целиком. Обратите внимание и на намотку на концы анкера. Если вы увидели там какие-то недостатки, замените якорь.
  • 3. Проверить надежность припаивания выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.


38. С помощью контрольной лампы, питающей переменное напряжение 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Напряжение лампы проведите к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если все в порядке, лампа не должна гореть. Если горит, значит, произошла намотка якоря. В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

39. Удерживая обгонную муфту, шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, и ни в коем случае не должна вращаться против часовой стрелки.Если что-то сломалось, замените привод.


40. Затем на приводной вал надевается привод стартера. Если все в порядке, то следует свободно, без заминок и упоров передвигаться по пазам вала.

41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружили жар при раздавливании шестерен, колоть их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы.Устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны бачка, опоры якоря и привода. Если рукава деформированы или есть куртки, замените крышки или опоры с сломанными рукавами. Также следует заменить треснувшие крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер, и если на нем есть следы анкерной шкуры, замените крышку и промежуточную опору на новые.

44. Изношены щетки на размер между рабочей поверхностью и выходом менее 3.5 мм, заменить.

45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к держателю трусов. И щеткодержатель не должен иметь трещин, сколов, недостатков. Проверьте, есть ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта. Если есть недоработки, замените детали.


46. Начать осмотр приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации. Если есть налог, снимите его стеклянной мелкой кожицей. Работайте осторожно, чтобы не повредить предметы.

47. С помощью омметра проверьте, закрыта ли контактная пластина болтов контактов тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.


48. Для ремонта реле:
  • 1. Открутите два винта.
  • 2. Очистить обмотки реле и выводы.
  • 3. Затем снимите крышку и очистите шкурой контакты и головки болтов. Собирать реле следует в обратном порядке.
49. Теперь приступим к сборке стартера.Перед запуском смажьте зубчатые передачи моторным маслом. Собрать стартер в обратной последовательности.

50. Установить портер на стартер отдельно от крышки от коллектора. Для сбора и установки этого предмета используйте втулку, диаметр которой (маркер 1) равен диаметру коллектора (около 30 миллиметров).

51. Собранный кратковременный держатель установите стартер в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите сборку со стороны бачка.Ремонт завершен.

И ваш стартер на автомобиле ВАЗ снова как новый!

В данной статье речь пойдет о кардинальном ремонте стартера ВАЗ-2107 , с заменой щеток, втулок, заменой втягивающего реле и прочими плясками с бубном. Признаки неисправности стартера Следующее - двигатель очень плотно, подозрение на выработку втулок стартера, не запускаются с некоторыми положениями - щетки и в крайне запущенных случаях попадают под подозрение.Может не сработать втягивающий механизм - нет характерного щелчка при повороте ключа в положение «старт» и, соответственно, стартер не крутит.

В данном мануале мы рассмотрим ремонт стартера ВАЗ-2107 с его полной переборкой и сразу все неисправности. Еще одно важное замечание - если стартер затянут или плохо крутит двигатель - проверьте состояние аккумулятора, он может быть разряжен или неисправен. Просто убедившись, что аккумулятор исправен отремонтируем стартер .

Сразу скажу - если бы проблема была в обмотке, я бы не стал заморачиваться - ремонт ценой "встал" бы в размере, равном новому. Важное примечание - перед работой Перед Выключаем аккумулятор! Так что момент снятия я не фотографировал, просто опишу его, если стартер уже снимали хоть раз - тогда он обычно прикручивается на место двумя болтами вместо трех (любой толковый человек так прикручивает, если на хоть раз в жизни приходилось откручивать третью).Оба этих болта (в отличие от третьего, вкручиваемого на заводе) откручиваются не под машиной, а прямо из буста. Прикручивают стартер к коробке "звонок". После того, как эти два болта открутите, повернув стартер вправо и открутите вывод идущий к аккумулятору от аккумулятора и выньте из этого же втягивающего устройства второй более тонкий провод (он идет от замка зажигания) 🙂 Теперь стартер свободен а нехорошие телевизоры вытаскивают. Приступаем к катастрофе и очищаем ее от грязи.Итак откручиваем три гайки, которые держат втягивающий механизм, они вкручены в три шпильки, и откручиваем толстый короткий провод от втягивающего выходного стартера, снимаем втягивающий. Далее откручиваем гайки двух шпилек, которые находятся на задней части стартера. Умерли заколками. Снимаем заднюю крышку вместе с серединой стартера с обмоткой. У нас есть якорь, который просто не вынимается из передней крышки, как у него:

Чтобы снять якорь с Бендиксом с передней крышки, нам нужно выбить этот стопор (обвалился красным), полагаясь на штифт, который зафиксирован, чтобы не вылететь:

После того, как вынул булавку, выбил этот стопор той хреновины, которая на предыдущем фото обведена синим;) Далее спокойно берем якорь с Бендиксом и получаем вот такую ​​разобранную версию:

Как видно на фото износ одной из щеток 100%, два процента 80 и одно чудо сохранилось в более-менее достойном состоянии.Далее снимаем с задней крышки защитный чехол (он там сделан по типу зажима) и получаем доступ к щеткам:

Откручиваем болты, которыми прикручены контакты щеток и затем прижимной щеткой стягиваем пружину и вынимаем. И так все четыре по очереди. Теперь вы можете отделить заднюю крышку от середины стартера. Вот ее внешний вид после того, как я прошелся по ней металлической щеткой:

Обратите внимание на маленькую крышку - ее нужно снять, чтобы выбить старую втулку и забить новую.Толкнул ее просто - взял памятку подходящего диаметра и вкрутил в старую гильзу, таким образом выдавливая (обведено красным), вот так:

Мы также видим деталь, обведенную синим, поскольку я позже узнал об этой крышке тормозного диска. У меня был раскол и было решено его заменить. Гильзы тоже решил заменить, они были несколько сломаны 🙂 выбивать гильзу не доставляло проблем, легко вылезает. Итак, новые запчасти на замену - две втулки, четыре щетки и стопор:

Сразу оговорюсь по качеству запчастей.Найти качественные рукава оказалось непросто, по крайней мере, у нас. Первые втулки, которые я выбрал, потому что внешний диаметр был на порядок больше, и мой вам совет - если у вас есть такие втулки, а теперь они продаются на рынке, не думайте, что они их прижимают - рубите стартер, стартер лопнет. Возьмите их обратно, возьмите с собой старое, возьмите их. И помните - брендовые (читай заводские втулки) пропитаны маслом (визуально не видно, но если согрешь, то увидишь, как выделяется) и они будут давиться на ура, их можно просто аккуратно забить молот.Детали стартера (крышка) рекомендую чистить снаружи и изнутри металлической щеткой перед опрессовкой гильз. Вот уже очищенные детали с запрессованными печками перед сборкой стартера:

Далее собираем все в обратном порядке, не забываем иметь стопор, удерживающий вилку в передней части стартера. Ретрактор я решил поменять, так как новый куплен давно, а старый иногда делал, видимо горел контакты, брал ретрактор болгарский, один в один как мой старый:

Собственно после сборки устанавливаем стартер на место и наслаждаемся его работоспособностью.Лично он стал крутить просто отлично, чего я и желаю. Если есть вопросы - задавайте на форуме в клубе любителей ВАЗовской классики! Всем удачи и поменьше поломок.

Для полноценной работы с автоточками ваш браузер должен поддерживать JavaScript. Включите в настройках.

  1. 5
    д.Дыдалдино, д.Дыдалдино, 54
  2. 5
    город Москва, улица Пязовская, дом 7,
  3. 5
    г. Москва, Новокуркинское шоссе, 39
  4. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 170г, бокс № 30
  5. 5
    Москва, Шереметьевская улица, 85бс3
  6. 5
    Москва, улица Нижнего Поля, 29с16
  7. 5
    г. Москва, Литовский бульвар, 9/7
  8. 5
    г. Москва, Щелковское шоссе, 2
  9. 5
    г. Москва, ул. Ферганская, 13с1
  10. 5
    г. Красногорск, ул. Школьная, 1а
  11. 5
    г. Королев, ул. Пионерская, 1К1
  12. 5
    Москва, Маршевый проезд, 5к1
  13. 5
    г. Королев, Силикатная улица, 74
  14. 5
    Балашиха, МКП.Железная дорога, улица Пригородная, 131
  15. 5
    Балашиха, Пригородная улица, 131 к вагону
  16. 5
    Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
  17. 5
    г. Москва, Варшавское шоссе, 56
  18. 5
    г. Москва, ул. Стилхелова, 14С1
  19. 5
    г.Щербинка, ул. Люблинская, 7а
  20. 5
    г. Москва, проезд по шоссе, 10к1
  21. 5
    Балашиха, Пригородная улица, 131
  22. 5
    Москва, Заваруевский переулок, 32с4
  23. 5
    Москва, Бескудниковский бульвар, 19к1
  24. 5
    г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83
  25. 5
    Мытищи, улица Колпакова, 46
  26. 5
    Балашиха, улица Автозаводская, 50а
  27. 5
    Балашиха, улица Рябиновая, 3с3
  28. 5
    Московская область, п.Барвиха, Пушкинское шоссе, 41
  29. 5
    Одинцово, улица Маршала, 2а
  30. 5
    Мытищи, Ярославское шоссе, 115
  31. 5
    г. Москва, ул. Авиаторов, 13с6
  32. 5
    село Мильково
  33. 5
    Москва, МКАД, 78-й километр, Вл2
  34. 5
    г. Москва, ул. Горбунова, 12к2с2
  35. 5
    Щербинка, Бутово Тупик, 6
  36. 5
    Мытищи, проспект Новомытищи, вл5
  37. 5
    Москва, Мичуринский проспект, 31к7
  38. 5
    Москва, Варшавское шоссе, вл46г
  39. 5
    г. Москва, Улица Садовников, 11Ак1
  40. 5
    Мытищи, Уличная Стрелковая, Бокс 88
  41. 5
    г. Москва, Хорошее шоссе, 39бс1
  42. 5
    Москва, Остаповский проезд, 6С1
  43. 5
    Балашиха, Носовыхинское шоссе, 26
  44. 5
    Балашиха, улица Керамическая, 2а
  45. 5
    Москва, Днепропетровский проезд, 7
  46. 5
    г. Москва, улица Свободы, 35с9
  47. 5
    г. Москва, ул. Касимовская, 2
  48. 5
    Москва, Полярная улица, 39
  49. 5
    Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, 14к1
  50. 5
    г. Королев, ул. Пионерская, 1 лите,

Ремонт стартера ВАЗ в Москве - Цены

    ВАЗ 2112 2006 г., стартер ремонтный

    Андрей: Хрустит стартер при пуске двигателя, при сборе все ОК! Сколько берут денег на ремонт

    • 750р С \ у, ремонт от 800 до 3000р
    • Ремонт иномарок.Жигули ремонт Киров 30.
    • Стартеры отечественные не ремонтируют. Замена
      - 1500 р.
    • Добрый день. Легче поставить новый стартер.
  • ВАЗ 2111 2003 г., стартер ремонтный

    Александр: Планета обрушилась

    • Замена стартера от 1500руб
    • Телефон для записи и согласования по ремонту
  • ВАЗ Ока 2005 г., стартер ремонтный

    Роман: На ​​заводе сначала трещит стартер, потом нет искры

    • Первичная диагностика 800руб
    • Здравствуйте! Спасибо, что обратились в службу поддержки.Напишите номер телефона, по которому наш специалист сможет с вами связаться, или позвоните нам по номеру.
    • Роман: Ремонт Бендикса Сколько это будет стоить?
    • Стоимость первичной диагностики 500 рублей, которая покажет причину неисправности.
    • Давай, сделай.
      Коротко позвоните.
    • Роман: Какая цена? Ремонт Bendix
    • Мастер сначала должен, а затем определиться с ценой.
    • Требуется диагностика
  • Андрей: Стартер взял на себя, а теперь вообще не крутится и даже не щелкает

    • Доброго времени суток, Андрей!
      Требуется первичная диагностика, стоимость 650 руб.
      Рекорд возможен с 14.01 до 12:00.
      Дополнительно произведем диагностику вашего автомобиля по 40 параметрам бесплатно (обычная стоимость 1200 руб.). Пожалуйста, оставьте свой номер телефона для связи или позвоните нам, уточнив, что вы ранее писали нам на сайте автоточки.
    • Замена стартера
  • ВАЗ 2114 2006 г., стартер ремонтный

    Александр: Диагностика и срочный ремонт без нагрузки 13,2-13,4 В

    • Сад 3 Б.
    • Александр: Ориентировочная стоимость ремонта?
    • Примерно 7 тысяч
    • Александр: Спасибо
  • ВАЗ 2107 2000, стартер ремонтный

    Мария: нужно менять стартер, желательно сегодня

    • Ввести поменять стартер Нести свой в наличии.
    • Принесите стартер Мы поменяем в нашем присутствии.
    • Завтра с 9.00 Море 900 рублей
    • Замена стартера 1000 руб.
  • ВАЗ 2110 2006 г., стартер ремонтный

    Виталий: машина не заводится, но приборная панель горит.

    • Доброго времени суток. А где машина, где ты?
    • Проверьте аккумулятор для запуска, может быть еще много проблем, но это позже, и от вас мало информации
  • ВАЗ 2104 1997 г., стартер ремонтный

    Дмитрий: При повороте ключа зажигания срабатывает втягивающее реле (1 щелчок под капотом), показывает освещение в салоне, что появляется нагрузка и больше ничего не происходит. Аккумулятор рабочий, после замены ретрактора результат не изменился.Мой телефон

    • 3000 рублей
    • Автосервис «Автосервис»: предварительная запись по телефону 65-66-60
    • Приходите посмотреть предварительную втулку при замене стартера или новый стартер после дефекта. Скажите
    • Доброе утро. К сожалению, сегодня мы не сможем вам помочь. Позвоните по 8 номерам. Приносим извинения за неудобства
  • ВАЗ 2110 2004 г., стартер ремонтный

    Виктор: Добрый вечер сколько стартер отремонтирует

    • Автосервис «Бош Авто Сервис h3O-Авто Алексеевская»: Уважаемый Виктор!
      Большое спасибо за обращение.
      Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону: ежедневно с 9.00 до 21.00
    • Добрый вечер!
      Ремонтом стартеров не занимаемся, такой техники нет.
      С уважением, группа компаний АВТОГЕРМЕС!
    • Ремонтом стартера не занимаюсь. Только замена. Замена 1500rup
    • На жигули дешевле купить новый
  • ВАЗ Калина 2013, стартер ремонт

    Сергей: Добрый день! Начинаю заводить машину, все приборы горят, лампы дальнего света тоже горят, но других звуков машина не издает вообще.Хотелось бы узнать, сколько примерно будет отремонтировано. Я живу в г. Онинцово ул. Можайское шоссе 86 Мой телефон

    • Диагноз 1500 руб
    • К сожалению, выход из автоэлектрики на место отсутствует. Весь ремонт мы производим на рабочем месте в САД 3Б
    • .
    • Если автомобиль не заводится, причина может быть в катушке зажигания или непосредственно в стартере, вам необходимо привезти автомобиль к нам, чтобы установить причину, или можете отправить к вам сотрудника.
    • Сергей: Сколько стоит приезд сотрудника?
    • / Автоцентр Autolas, ул. Дениса Давыдова дом 17
  • ВАЗ 2112 2012, стартер ремонтный

    Алексей: ремонт стартера.Навалом запчастей

    • Перезвоните, пожалуйста, по телефону Александр. Давайте обсудим вашу начальную тему
  • ВАЗ 2112 2008, стартер ремонтный

    Руслан: Здравствуйте. Водитель иногда бывает так, будто его тяжело крутить. а иногда кажется ехал на холостых

    • Доброго времени суток!
      Вы можете помочь клиенту или нет? - Да
      Запасные части / расходные материалы в наличии, на заказ или привезти? - под заказ (нет в наличии) можно со своими запчастями
      Сколько будет работать работа, запчасти? - Диагноз 1800 года.00, замена стартера 2500.00 руб., Стартера 7000,00 руб.
      Какая гарантия? - Гарантия на работу 30 дней, з / ч 30 дней
      Нужно записаться или можно приехать в любое время? - необходимо записать
      Узнать подробную информацию и записаться в техцентр можно по телефонам Группы компаний АвтоХермес!
    • Мы можем вам помочь
    • Приходите - смотрите.
    • Добрый день. Замена стартера 1500руп
    • Здравствуйте! Скорее всего у вас нет втягивающего реле
    • Приходите смотреть, скорее всего с массовой проблемой у вас
    • Посмотрим-увидим.
  • ВАЗ 2107 2005 г., стартер ремонтный

    Владимир: При включении стартера щелчки втягивающего реле, стартер не крутится. При замыкании силовых контактов на прямой стартер начинает раскручиваться. После этого может сработать несколько раз. Потом снова перестает работать.

    • тел.

    • Владимир: А что со стартером ??? Сколько будет стоить ремонт. А может стоит новую поставить ???
    • Автоответ из сети техцентра «Оптимум Авто»

      25% - скидка на работу сразу при посещении!
      Только для вас самые низкие цены на работу:
      Замена масла - 600 руб.С учетом вашей скидки 450 руб.
      Диагностика подвески и проверка «Неправильного схождения» - бесплатно!
      Сток! Регулировка «Сплит-схождение» за 990 руб.! (Обычная цена 1920 рублей).
      Диагностика тормозной системы - 720 руб. С учетом вашей скидки 540 руб.
      Замена передних тормозных колодок - 840 руб. С учетом вашей скидки 630 руб.
      Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического сканера - 600 руб. С учетом вашей скидки 450 рублей!
      Получить оперативную консультацию и узнать стоимость других работ Вы можете по телефону.. Вызов!

      «Оптимум Авто» - это сеть современных технических центров, оказывающих послегарантийное обслуживание автомобилей ведущих производителей.
      Оборудование наших станций Самое современное диагностическое и ремонтное оборудование и 20-летний опыт работы с автомобилями позволяет на дилерском уровне производить как частное ТО, так и комплексный ремонт узлов и агрегатов, электромонтажные работы, шиномонтаж, регулировку углов установки колес. , профессиональная химчистка, кузовные и малярные работы.
      К услугам автовладельцев интернет-магазин запчастей с большим выбором товаров на складе и под заказ. При покупке запчастей в интернет-магазине вам предоставляется скидка 20% на установку запчасти в сети автотехцентров с оптимальным автомобилем.
      Ждем вас в нашем техническом центре «Оптимум Авто» по адресам:

      Каширский: 26 км МКАД, внешняя сторона
      Алтуфьевский: ул. Илимская, 1б.
      «Щелковская»: Щелковское ш.100, корп. 106.
      Павелецкий: 2-й Павелецкий пр-д, 7а
      тел.

    • Владимир: Выключите бесполезную машину и работать с клиентами живого человека будет полезнее для клиента, а вам - прибыльнее. Возможно, в ремонт кто-нибудь придет. Если ответ конкретный, а не рекламный.
    • Владимир!
      Наш "автоответчик" определенно не идеален. Но это вынужденная мера.
      В будущем ответы будут конкретными.
      В тексте указан телефон для справок:.Вызов!

      С уважением, оптимальные автомобили

    • Замена втягивающего устройства
    • Владимир: Цена вопроса ???
    • 1.5p
      .....................
    • Владимир: работать? Или с запчастями?
    • Работа

      Стоимость запчастей

      в магазине

      а сколько лет стартеру?

    • Владимир: без понятия. Машина 2005 года у меня второй год. Судя по тому, что у одного болта крепления стартера нет его на что-то сняли или поменяли.
    • Этот болт снимается сильно поэтому некоторые его не ставят!
    • Добрый день, уважаемый Владимир!
      поменять стартер, так как будет ремонтировать как новый стартер. Замена стартера в нашем сервисе 1200р.
    • Владимир: Спасибо за быстрый ответ.
    • Уважаемый Владимир!
      Бесплатная консультация
    • Владимир: В наличии Стартеры есть? Когда я могу измениться?

Причин может быть несколько. Прежде всего, вы должны увидеть заряд аккумулятора.Действительно, наиболее вероятной причиной является его плохой заряд, который зависит от работы бортовой сети автомобиля и, особенно, от исправного стартера, читайте:

Ну а чтобы определить необходимость ремонта стартера ВАЗ 2106, нужно знать возможные причины поломки.

Стартерное устройство ВАЗ 2106.


  1. передняя крышка
  2. уплотнение
  3. Муфта обгонная с зубчатой ​​передачей
  4. приводной рычаг
  5. перегородка
  6. шарнирный стержень.
  7. Реле тягового стартера
  8. Шайба регулировочная
  9. крышка вала якоря
  10. стопорная шайба
  11. крышка багажника, стартер
  12. щеткодержатель
  13. корпус со статором
  14. якорь стартер
  15. рычажный привод оси
  16. стопорное кольцо
  17. кольцо уплотнительное
  18. Кольцо ограничительное шестистактное

Наиболее частые неисправности.

В целом установленный на ВАЗ 2106 стартер мало чем отличается от штатных стартерных моделей.Поэтому основные проблемы у них тоже практически одинаковые. Вот список поломок стартера, с которыми довольно часто сталкиваются автолюбители:

1. Реле втягивающего устройства не работает и блокируется при включении стартера.

  • ослабление затяжки наконечника, т.к. заряд АКБ на нуле;
  • короткое замыкание в обмотке реле или замыкание на массу,
  • стрельба якоря в эстафете,
  • обрыв провода в реле.

Решение - очистить оксидные наконечники аккумулятора или проводов.

2. Если включить стартер, втягивающее реле сработает нормально, а якорь совершает вращательные движения очень медленно или вращение вообще отсутствует.

Это может произойти из-за:

  • почти разряженный аккумулятор;
  • возможен обрыв проводов в реле или обрыв в обмотке реле;
  • цепи в коллекторе, а именно между его пластинами;
  • окисление наконечников вывода аккумулятора или проводов.

Решение - проверить износ щеток и зажима болтов на реле.

3. При запуске стартера якорь вращается, но коленчатый вал не крутит.

В такой ситуации следует проверить буферную пружину и муфту свободного хода - может она проскальзывает или неисправен рычаг переключения.

4. После установки машины стартер все равно продолжает работать.

При этом надо посмотреть, не прикрывается ли втягивающее реле или рычаг привода, слились контакты реле, проверьте работу возвратной пружины на переключателе замка зажигания и посмотрите, сам ли стартер был скручен.

5. Сильный шум стартера.

Причиной такого шума может быть поломка зубьев шестерни и сильный износ втулок. Проверить само крепление стартера.

Ремонт стартера ВАЗ 2106, инструкция.

Для начала необходимо снять втягивающий стартер, очистить от всевозможных загрязнений, разобрать и промыть все механизмы. Детали после стирки нужно хорошо просушить. После приступаем к детальному осмотру и замерам.

Вооружившись эмерсами, снимаем все петли на подвижных механизмах стартера. Если износ все же можно удалить, то воспользуйтесь установкой прокладки или рулона. Хотя лучше, конечно, изношенные вещи заменить.

Заменяем плохую изоляцию и коллекторы. Если пластины коллектора были изношены, их тоже стоит заменить, если нет, то трогать нельзя.

Если есть повреждение на потоке - его можно протолкнуть установкой записи или просто сделать новый поток.

Проверить втулки стартера ВАЗ 2106 на износ и наличие повреждений. Делаем это с помощью замера зазора роликов, который не должен быть больше 0,2 миллиметра.

Обмотка также должна быть проверена. Для этого необходимо разобрать корпус стартера и вывернуть винты с клемм крепления наконечников. Снимаем катушки, хорошо их просушиваем и пропитываем изоляционным лаком. Всю поврежденную изоляцию необходимо заменить на новую. Если обнаружим окисленные контакты - очищаем их.

После проведения полного осмотра и ремонта стартера ВАЗ 2106 , Последние собирать в обратном порядке. Также рекомендую ознакомиться с моей статьей под названием: «.

Стартер ВАЗ 2109 - поломки, их причины и способы устранения

Стартер является незаменимым элементом системы запуска каждого автомобиля. По своей конструкции это своего рода источник постоянного тока, раскручивающий коленчатый вал до скорости, необходимой для запуска ДВС. А если вдруг ваш железный конь перестает заводиться, то следует искать источник проблемы именно в этой детали.Но не всегда после обнаружения поломки следует заменять эту запчасть. Возможно, неисправность кроется в аккумуляторе или отдельных элементах стартера. Но как именно узнать точный источник неприятностей и что в такой ситуации изменить? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Прежде чем перечислять повреждения, хочу отметить, что стартер на ВАЗ 2109 имеет аналогичную конструкцию со всеми «Жигулями» моделей 2104-2107, поэтому данная инструкция будет полезна всем владельцам отечественных ВАЗ.

Причины и устранение неисправностей

Первое, с чем могут столкнуться автомобилисты, это когда тяговое реле двигателя и якорь стартера не срабатывают при повороте ключа зажигания.

Причины и решения этих проблем несколько. Во-первых, это может говорить о неисправном или разряженном аккумуляторе. В этом случае следует зарядить или заменить аккумулятор. Во-вторых, неисправность может скрываться в окисленных выводах аккумулятора или в открученных наконечниках. Выход - очистить клеммы АКБ от грязи.Также снимите наконечники, смажьте их и снова затяните. Есть обрывы в реле, а точнее - в его обмотке. В этом случае единственным выходом из ситуации может стать замена данной детали.

Случай второй - стартер ВАЗ 2109 работает, но с постоянным шумом.

Для этого есть три причины. Первый - это выход из строя валов вала якоря или вкладышей подшипников. Для возобновления работы двигателя ВАЗ 2109 необходимо полностью заменить стартер. Вторая причина может заключаться в сломанной крышке этой детали или ее ослабленном креплении.Менять нечего, нужно лишь подтянуть гайки, которыми крепится стартер ВАЗ 2109. И последняя причина - перекос этой части. Это означает, что при установке стартер был неправильно закреплен. Чтобы устранить проблему, следует проверить надежность всех креплений. Если эта деталь действительно перекосилась, нужно ее снять и переустановить по правилам.

Третий случай - при запуске двигателя стартер ВАЗ 2109 плохо работает или вообще не вращается (при работающем реле

исправно).

Обрыв следует искать в плохих контактных соединениях втягивающего реле. Если на месте есть следы пыли или окисления, значит, нужно очистить соединения от грязи и смазать их Литолом. Если на контакте нет засоров, возможно, причиной проблемы являются изношенные щетки или сгоревший коллектор. В этом случае промойте все колодки коллектора бензином. Если это не поможет, нужно полностью заменить эту деталь. Те же действия проделываем и с кистями - снимаем, осматриваем и при необходимости меняем на новые.Также стоит отметить, что стартер ВАЗ 2109 будет работать только тогда, когда эта деталь имеет свободный ход, то есть не болтается.

Особенности конструкции и ремонта стартера ВАЗ-2114

В этой небольшой статье мы постараемся максимально подробно разобраться, как проводится ремонт стартера на ВАЗ-2114. Это устройство, позволяющее запустить двигатель. Стартер - это электродвигатель, который вращает коленчатый вал двигателя. Благодаря своей конструкции он входит в зацепление с шестерней коленчатого вала только после поворота ключа зажигания.Но что, если при повороте ключа ничего не происходит? Вот что мы разберемся.

Конструкция

Там, где на ВАЗ-2114 установлен стартер, есть еще несколько элементов - воздушный фильтр, термостат и так далее. Поэтому, чтобы получить свободный доступ ко всем узлам системы запуска, вам придется удалить некоторые детали. В конструкцию стартера входят следующие компоненты:

  1. Задняя крышка.
  2. Втулки бронзовые.
  3. Медная щетка.
  4. Якорь с обмоткой (ротор).
  5. Статор с обмотками.
  6. Bendix - муфта свободного хода, вилка и шестерня.
  7. Шестерни стартера имеют планетарный ряд.
  8. Передняя крышка.
  9. Соленоидное реле

Далее переходим к описанию работы механизма.

Как работает стартер?

На автомобили ВАЗ-2114 чаще всего устанавливают стартеры с планетарной коробкой передач. Они могут значительно увеличить мощность, подаваемую на венец маховика. И самое главное, такая конструкция позволяет использовать электродвигатель малой мощности.Работа происходит по такому алгоритму:



  1. При повороте ключа зажигания на реле подается напряжение.
  2. Контакты замкнуты и на электромагнитное реле подается напряжение.
  3. Под действием магнитного поля сердечник втягивается и силовые контакты замыкаются.
  4. Параллельно шестерня на бендиксе движется по оси и входит в зацепление с венцом маховика.
  5. На обмотки двигателя подается напряжение, ротор начинает вращаться.
  6. И если неисправности нет, двигатель автомобиля запускается.

Но бывает и так, что ВАЗ-2114 не заводится, а стартер крутится. При этом поломку нужно искать в системе зажигания, приводе ГРМ, подаче топлива.

Типичные поломки

Если стартер не включает ВАЗ-2114, то возможно наличие таких неисправностей:

  1. Стираются щетки.
  2. Разрядился аккумулятор.
  3. Обрыв обмотки якоря или статора.
  4. Неисправность соленоидного реле - разрушение обмоток.

Обратите внимание, что в случае выхода из строя бендикса и обгонной муфты стартер продолжит вращение, но не будет зацепления с заводной головкой.


Часто причиной того, что стартер плохо вращается, является малая масса или низкий заряд аккумулятора. В этом случае необходимо будет заменить бронзовые втулки и провод, соединяющий коробку передач и отрицательную клемму аккумулятора. Обратите внимание на то, что цепь питания обмотки стартера не имеет предохранителей.Поэтому крайне важно производить своевременную замену щеток и чистящих ламелей. Это позволит избежать возникновения короткого замыкания, которое приведет к неизбежной поломке стартера.



Как снять блок?

Для ремонта стартера ВАЗ-2114 вам потребуется его демонтировать. Для этого достаточно произвести такие манипуляции:

  1. Отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ. Если этого не сделать, то возможно короткое замыкание.
  2. Свободный доступ к стартеру - снимаем корпус фильтра для очистки воздуха.
  3. Теперь ключом на «13» нужно открутить гайку, которой силовой провод крепится к реле втягивающего.
  4. Тонкую проволоку тоже нужно удалить.
  5. Тем же ключом отверните три гайки, которыми картер крепится к картеру сцепления.
  6. Снимите агрегат.

Теперь можно приступить к ремонту стартера ВАЗ-2114. Чтобы выполнить его качественно, придется полностью разобрать механизм.

Что нужно изменить?


Для проведения ремонта необходимо приобрести комплект запчастей. В частности, потребуются следующие комплектующие:

  1. Щетки.
  2. Втулки.
  3. Бендикс.

Как правило, чаще всего выходят из строя эти элементы. При поломке обмоток или части корпуса будет намного проще (и эффективнее) установить стартер новый или старый, но рабочий.

Как ремонтировать?

Самостоятельно перемотать ротор или стартер можно, но это проблематично.К тому же ламели на роторе могут износиться - даже установка новых щеток не поможет. Порядок ремонта стартера ВАЗ-2114:

  1. Снимите электромагнитное реле, открутив 2 или 3 болта отверткой.
  2. Снимите заднюю крышку, открутив два болта.
  3. Затем отверните две гайки ключом на «10», чтобы отсоединить три части корпуса.

  4. Снимите щетки, отсоедините их от обмоток.
  5. Снимите стопорное кольцо с задней части ротора и снимите крышку.
  6. Стопорное кольцо также необходимо снять с передней части ротора. Только после этого можно полностью удалить якорь.

Все элементы стартера демонтированы, осталось только провести поиск неисправности. Все дефектные детали необходимо заменить новыми. Обратите внимание на ламели - если они стерлись, то восстанавливать их бесполезно. Будет проще купить новый ротор. После ремонта все детали необходимо собрать в обратной последовательности.

Почему не заводится машина? ВАЗ 2109 карбюратор не заводится

Что делать, если отказались заводиться ваши любимые Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099? В этой статье мы обсудим схему устранения неполадок.Как вы, наверное, знаете, для запуска и работы двигателя необходимы три условия: воздух, бензин, искра. При вращении коленчатого вала двигателя ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в цилиндры засасывается горючая смесь (смесь воздуха и бензина в определенной пропорции). После закрытия впускного и выпускного клапанов в конце такта сжатия на свече зажигания должна появиться искра, воспламеняющая горючую смесь - двигатель запускается.
Рассмотрим диагностику с определением неисправности по цепи.Вся техника подробно показана на рисунке; в тексте даются необходимые комментарии по пунктам.

1) Если стартер не проворачивает коленвал ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, то проверяем следующее: аккумулятор должен быть заряжен, при повороте ключа зажигания должен быть щелчок реле втягивающего устройства. слышал, все разъемы надо ставить на стартер.

2) Если стартер проворачивает коленчатый вал. Необходимо определить, что не попадает в цилиндр, горючая смесь или искра.Сначала ищем искру. Для этого снимите высоковольтный провод с любой свечи, поднесите его на расстояние сантиметра к земле и включите стартер.

3) Если искра не идет на свечу зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, проверьте, идет ли искра на распределитель зажигания (трамблер). Для этого снимите с трамблера центральный провод, поднесите его на расстояние 1 см к земле и включите стартер. Если искра проскальзывает с провода на массу - проблема в распределителе зажигания: проверяем бегунок, чистим контакты.

4) Если в распределителе зажигания нет искры, необходима диагностика системы зажигания.
Есть два варианта дальнейшего поиска неисправностей:
A) Использование бесконтактного диагностического прибора системы зажигания.
B) Устранение неисправностей вручную.
А) У вас есть прибор, разновидности их могут быть разные, но принцип работы тот же: питание и проверка датчика Холла и выключателя отображаются лампочками.

Устройство подключено к обрыву цепи переключателя.Снимите разъем с переключателя и подключите к разъему прибора. Поместите второй разъем устройства на коммутатор. Включите зажигание: должны гореть световые индикаторы питания системы зажигания и датчика Холла.

При вращении стартера должны мигать ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099: контрольная лампа переключателя, импульсная лампа от датчика Холла.
Если контрольная лампа переключателя не мигает, замените переключатель.

Если нет импульсов с датчика Холла, разберите распределитель зажигания, убедитесь, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера.Если стартер крутится, а бегунок трамблера нет, ремень ГРМ порван. Если ползунок вращается, но нет сигнала от датчика Холла, замените датчик Холла.
Б) Вариант поиска неисправности без прибора диагностики зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Разберите распределитель зажигания и убедитесь, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера. Если не крутится, ремень ГРМ порван. Если ползунок поворачивается, убедитесь, что барабан распределителя не касается датчика Холла.Убедитесь, что провода и разъем датчика Холла в хорошем состоянии. Если все в норме, поменяйте выключатель, самая частая причина отсутствия искры - перегоревший выключатель. Если после замены переключателя искра не появляется, подозрение падает на катушку зажигания и соединительные провода. Катушка зажигания (по словам популярного бабина) выходит из строя крайне редко, но и такие случаи бывают.

Катушка зажигания

5) Если есть искра, но двигатель не запускается, снимите крышку воздушного фильтра.

Фильтр чистый, без масла? Пробуем завести ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 без крышки воздушного фильтра, завелась - значит нет доступа воздуха к карбюратору, фильтр забит, подача воздуха забита, фильтр заполнен с маслом.
6) Не заводится - полностью снимаем фильтр с крышкой и откручиваем топливный шланг от топливного насоса к карбюратору со стороны карбюратора. Крутим стартер - бензин должен брызнуть.Разве не брызгает? Либо бензонасос вышел из строя, либо не поступает топливо из бака, если оно есть конечно.
7) Если при повороте стартера брызги бензина, открутите возвратный топливный шланг от карбюратора. Заткните обратную линию пальцем и подуйте в корм. Поступает ли воздух в поплавковую камеру? Если да, то проходит и бензин, необходимо продуть весь карбюратор сжатым воздухом.
8) Не проходит ли воздух в поплавковую камеру? Проверяем сетчатый фильтр карбюратора.Откручиваем, чистим. Не помогло? - Игольчатый клапан может застрять. Постучите по боковой стороне карбюратора гаечным ключом или продуйте канал подачи сжатым воздухом.
9) Если по-прежнему не удается подуть воздух в поплавковую камеру, снимите крышку карбюратора, возьмите ее в руки и попробуйте продуть еще раз. Воздух не проходит - меняем игольчатый клапан.
10) Если при снятии крышки воздух проходит, но когда он зажат на карбюраторе, топливные жиклеры не забиваются. Требуется полная продувка карбюратора.
11) Если после проделанной работы машина все равно не заводится, откручиваем свечи.
Посмотрите, залиты они бензином или нет? Если они наполнены, их необходимо просушить. Включаем газовую плиту и, придерживая плоскогубцы, просушиваем свечу над огнем. Если свечи еще не высохли, можно попробовать капнуть несколько капель бензина в 1 камеру карбюратора (ближе к кабине). Образовавшееся разрежение может проткнуть карбюратор, и двигатель запустится.

Описанные выше приемы помогут завести Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 более чем в 90% случаев.Однако в случае трудно диагностируемых проблем (не проскользнуло несколько зубцов ремня ГРМ, плохая или отсутствующая компрессия в двигателе, карбюратор не отрегулирован) вам могут помочь только на СТО.

Вы проснулись по будильнику, собрались на работу. Все забрали, у тебя еще час до начала рабочего дня. Спустились на стоянку, сели за руль, повернули ключ зажигания и понимаешь, что у тебя ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится.

Отнести в ремонт? Нет времени - на работу можно опоздать. Пытаться начать? Можете попробовать до следующего утра.

Что делать, если ничего не работает или долго заводится карбюратор ВАЗ 2109? Сначала нужно открыть капот и быстро взглянуть, что здесь не так, если ничего визуально не видно, вы можете проверить, все ли провода подключены. Если после этого машину не завести, то лучше не терять время и найти такси, чтобы добраться до работы. Поиск поломки и серьезный ремонт, которым займемся позже.

Еще бывает, что водитель поменял масло и, и то. И машина по-прежнему стабильно не работает. Часто бывает, что на ВАЗ 2109 на ходу глохнет карбюратор. Чтобы его устранить, нужно проверить выключатель и датчик Холла. При необходимости замените их.

На эту тему есть хорошая серия видео про карбюраторы Солекс.
Вот первая запись, затем вы найдете все остальное:

  • В некоторых случаях может помочь продувка топливопровода.
  • В любом случае, если вы не можете понять причину, то требуется разборка карбюратора ВАЗ 2109. После этого вы можете проверить все детали, почистить и заменить уже изношенные по порядку, и даже если они не стали причиной, они могут скоро просто прийти в негодность.
  • Даже новый карбюратор требует регулировки. Такую задачу, как регулировка карбюратора ВАЗ 2109, должен выполнять профессиональный автомеханик - карбюратор.

Если у вашего карбюратора ВАЗ 2109 плохо заводится, это может быть по разным причинам.И не всегда они могут быть связаны с неисправностью деталей карбюратора.

Лучше один раз потратить определенную сумму на диагностику на профессиональном оборудовании, чем потом столкнуться с еще большим количеством проблем.

Если ваша смесь не была отрегулирована, возможно, вам придется очистить или заменить свечи.

Что делать, если карбюратор ВАЗ 2109 глохнет на холостом ходу

Карбюраторы регулярно сталкиваются с этой проблемой. Иногда это можно устранить заменой иглы или очисткой жиклера в электромагнитном клапане.
Можно и можно завалить. Вы также можете без проблем поменять его самостоятельно.

Если проблемы вызваны более серьезными проблемами, не пытайтесь их исправить самостоятельно. Лучше доверьте это специалистам.

Давайте подробнее рассмотрим карбюратор Nine. Если да, то его разборка и ремонт, о которых мы рассказывали ранее, не являются сложными процессами.

Важно, чтобы вы смогли правильно диагностировать причины неисправности, которая привела к тому, что ваша машина начала глохнуть на ходу или на холостом ходу.

А вот видео как должен заводиться ВАЗ 2109 (карбюратор):

Не очень приятные ощущения возникают, когда двигатель автомобиля не заводится. Особенно в момент, когда куда-то спешишь, а моторчик не работает. Причем причины, по которым это происходит, могут быть разными, от банальных до более серьезных. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, очень важно знать, какие неисправности могут быть причиной того, что двигатель на ВАЗ 2109 не заводится.Ведь часто бывает, что двигатель не запускается по причине, лежащей на самой поверхности. И найти его намного сложнее, чем серьезную поломку.

Простейшие неисправности и методы их устранения

В первую очередь, конечно, стоит поговорить о системе безопасности. Дело в том, что при постановке на охрану двигатель блокируется. И пока не будет выключена сигнализация, двигатель не запустится. Не исключено, что стартер раскрутится, но искра на свечи зажигания не поступит.Сразу обратите внимание на светодиодный индикатор, сигнализирующий о срабатывании сигнализации.

Автомобилисты нередко устанавливают секретные кнопки самостоятельно. Покупая машину, обязательно поинтересуйтесь у хозяина, есть ли в машине. Потому что при чистке салона или ремонте его можно случайно зацепить. Эта противоугонная система очень проста. Один вывод переключателя подключен к массе, а другой к сигнальному проводу датчика Холла. Симптомы такие же, как при включенной тревоге.Мотор крутится, но искры нет. Выход из ситуации - отсоединить провод идущий к тахометру в блоке над вакуумным усилителем тормозов.

Еще одна банальная неисправность - это поломка самого датчика Холла. Симптомы такие же, как и в двух предыдущих случаях. Правда, иногда при частичном выходе из строя иногда может проскочить искра и двигатель будет несколько «чихать». Поможет только замена датчика. Для этого необходимо разобрать распределитель зажигания.Часто бывает просто обрыв провода. Поэтому при поломке в дороге лучший выход - заизолировать провод и подъехать к месту ремонта.

Серьезная поломка

И тут стоит начать с обрыва ремня ГРМ. Мотор крутится, но очень легко, так как все клапаны открыты. Немедленно проверьте ремень, чтобы убедиться, что он на месте. И иногда бывает, что передняя его часть цела, а вот задняя, ​​проходящая по ролику и насосу, порвана.Снимите защиту и проверьте целостность. Без смены ремня, конечно, не обойтись, поэтому в наличии всегда должен быть такой, хоть немного «живой».

Если двигатель не запускается, а стартер быстро вращается, не зацепляясь за коронку маховика, то можно сделать вывод о износе зубьев. Попробуйте использовать третью скорость, чтобы толкнуть машину на 30 сантиметров вперед. Коленвал немного повернет и напротив стартера будет целый участок венца. Если его износ слишком велик, то начинать придется только с буксира.

Неисправность стартера и окисление отрицательного провода также могут препятствовать запуску двигателя. В случае со стартером есть две самые популярные поломки - бендикс, а точнее обгонная муфта, и щетки. Проверить обгонную муфту очень просто, достаточно крутить шестерню в обе стороны. В одном он должен вращаться свободно, а в другом - нет.

На автомобиль ВАЗ-2109 сначала устанавливались карбюраторные двигатели, а затем и инжекторные.Вне зависимости от того, какой двигатель на девятке, он не запустится при неисправной системе запуска, так как стартер либо не может провернуть коленвал, либо вращает его с недостаточной частотой. Причинами такого положения вещей могут быть недостаточно заряженный аккумулятор АКБ, окисленные выводы , как на выводах аккумулятора, так и на тяговом реле, у которых также могут сгореть внутренние контакты. Выход из строя обгонной муфты стартера также приведет к тому, что двигатель не запустится, так как коленчатый вал не будет вращаться, хотя вал якоря стартера будет вращаться.

Еще одной неисправностью, которая не позволит запустить двигатели карбюраторной и инжекторной девяток, будет отказ ремень ГРМ ... Он может просто порваться или, что более вероятно, порезать зубья, а при ослаблении натяжения ремня может соскочить пара зубцов на ведущей шестерне, что приведет к нарушению фаз газораспределения и двигатель в этом случае не запустится.

Если с ремнем ГРМ и стартером все в порядке, то на карбюраторных двигателях ВАЗ-2109 дополнительно проверяем систему питания и систему зажигания ... Проверка этих систем обычно начинается с наличия искры на свечах зажигания. Если его нет на свечах зажигания, то проверьте, есть ли он на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания. Если в этом месте есть искра, нужно будет проверить, не сломан ли бегунок трамблера на массу, не обгорели ли контакты крышки трамблера, не замерз ли угольный стержень, передающий напряжение на бегунок. Если на центральном проводе нет искры, то виновата либо сама катушка зажигания, либо выключатель.

При появлении искры на свечах зажигания придется проверить работу топливного насоса и карбюратора ... Работу топливного насоса проверяем отсоединением топливопровода от карбюратора и подачей топлива в ручном режиме. Если давления нет или оно слабое, значит, сломалась диафрагма бензонасоса. Если давление сильное, то придется снять воздушный фильтр и крышку карбюратора, а затем продуть жиклеры сжатым воздухом, а также не забыть проверить работу игольчатого клапана, бывают случаи, что он заедает и после этого прекращается подача топлива в поплавковые камеры карбюратора.

На инжекторных двигателях ВАЗ-2109, как зажигание, так и подача топлива в цилиндры двигателя, управляется электронным блоком, который получает информацию от семи датчиков, а затем обрабатывает ее и выдает соответствующие команды на форсунки и катушки зажигания. При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не запустится, но для определения этого необходимо провести диагностику и по кодам ошибок выявить неисправность. Двигатель не запустится даже при выходе из строя электрического топливного насоса либо из-за отсутствия напряжения на его выводах, либо из-за короткого замыкания его обмоток.

Наверняка каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда его машина не заводится. это или иномарка - не беда. У всех одинаковые симптомы. В сегодняшней статье мы разберемся, почему не заводится ВАЗ 2109 (карбюратор и инжектор в том числе) и как исправить эту проблему.

Аккумулятор

Первое, на что стоит обратить внимание, это аккумулятор. Особенно, если машина стояла в гараже или на стоянке больше недели. Батарея имеет тенденцию терять заряд.Особенно это актуально для автомобилистов зимой. За одну ночь аккумулятор может потерять до 30 процентов своего общего заряда. Решение - зарядить аккумулятор. Однако бывают ситуации, когда нужно ехать прямо сейчас. Выход есть. Для этого нужно на время (1-2 минуты) включить фары автомобиля. Таким образом мы активируем электролит в аккумуляторе, тем самым повышая уровень напряжения. Когда электролит вступает в действие, аккумулятор нагревается и соответственно добавляется ток.

Что делать, если форсунка не запускается Это возможно даже при заряженном аккумуляторе. И причина тому - клеммы на нем. Наличие окисления и налета способствует плохому контакту, в результате не заводится ВАЗ 2109 (8-ми клапанная форсунка). Причины как раз в белом налете, который необходимо счистить наждачной бумагой. Далее клеммы ставятся на место и машина должна успешно заводиться.

Зажигание

А что делать, если ВАЗ 2109 не заводится даже с заряженным аккумулятором? Проблему следует искать в системе зажигания.Первое, на что стоит обратить внимание - это распределитель и его провода. Симптомы - стартер вращается, иногда «заедает», однако не запускается. А автомобилист, уверенный, что машина «вот-вот заведется», крутит стартер на 20-30 секунд. И так до тех пор, пока аккумулятор снова не разрядится. Это сделать абсолютно невозможно. Стартер нужно крутить не более 5-7 секунд с минутным перерывом. В противном случае вы просто вставите батарею. Бывает, что машина не заводится из-за плохой подачи искры.Это может произойти из-за пробоя одного из высоковольтных проводов, идущих от свечей зажигания. Их всего четыре - по одному на каждый цилиндр. На пробой указывает наличие искр на стыке свечей с проводом. Особенно хорошо это видно ночью. Время от времени по периметру провода скользят маленькие искры, часто голубые и белые. В таком случае элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2109 составляет 40-50 тысяч километров.

Залил трамблер

Такая ситуация бывает после эксплуатации автомобиля в дождливую погоду или после мойки двигателя.

Даже небольшая капля воды, попадающая в распределитель зажигания, может помешать нормальному искрообразованию - ползунок не может произвести искру, необходимую для воспламенения смеси. Чтобы этого не произошло, не следует проезжать по лужам на большой скорости, а при промывке двигателя тщательно закрывать все элементы зажигания, в том числе колодцы свечей зажигания.

Катушка

Если она одна, ее можно диагностировать с помощью мультиметра. Отсутствие напряжения указывает на то, что элемент не может подавать ток, необходимый для создания искры в камере сгорания.Если в машине две катушки и одна из них неисправна, машина будет работать, но один из цилиндров тройной.

Свечи

Сняв с них бронепровода (делайте это очень аккуратно, чтобы не повредить разъемы) свечным ключом снимите элементы наружу.

Если на них есть следы зубного налета, они залиты бензином или просто грязны, они являются проблемой. При подаче большого количества топлива с минимальным объемом воздуха элемент не может воспламенить смесь.В итоге не заводится ВАЗ 2109 (карбюратор) - стартер крутится, есть искра.

Проверить зазоры между электродами - они не должны превышать 0,8 мм. Также просушите элементы и очистите сухой тряпкой от загрязнений.

Что делать, если ключа нет?

Если нет, можно высушить детали другим способом. Для этого автомобиль ставится на «нейтраль», включается зажигание. Затем вдавить педаль газа в пол и крутить стартер на 5 секунд. Таким образом, в камеру сгорания попадет большое количество воздуха - свеча успешно просохнет.Важно помнить, что эта операция уменьшает количество масла на стенках цилиндров. Поэтому злоупотреблять этим методом, чтобы двигатель не поработал всухую, не стоит.

Грязный фильтр

Его засор приводит к тому, что ВАЗ 2109 не заводится. И неважно, карбюраторный это двигатель или инжекторный. Проверить состояние воздушного фильтра несложно. И на карбюраторе, и на инжекторном следует снять крышку корпуса (с той лишь разницей, что на первом она железная, а на втором - пластиковая).Затем вынимаем элемент и смотрим на его состояние. Бумажные фильтрующие элементы должны быть светлого цвета. Если они содержат частицы пыли и грязи, воздух не может пройти через них в камеру сгорания. Отсюда и получается, что карбюратор ВАЗ 2109 не запускается: стартер крутится, есть искра. Зимой периодически осматривайте его внешнее состояние. Фильтр, подобный изображенному на фото справа, больше использовать нельзя.

Да, это не повредит двигателю, однако в работе будут частые перебои.В результате камера будет заполнена слишком бедной смесью - отсюда отсутствие «тяги», мощности, провалы в разгоне и большой расход топлива. Заменив эту деталь на новую, вы сразу избавитесь от всех этих проблем. Кстати, производитель рекомендует менять воздушный фильтр не реже одного раза в 10 тысяч километров. Если машина эксплуатируется в сельской местности, где преимущественно грунтовые дороги, этот период следует разделить на два. Пыль и грязь - главные враги фильтра.

Автоматические выключатели

Автомобили ВАЗ 2109 имеют довольно непрактичное расположение блока предохранителей - между лобовым стеклом и моторным отсеком. На этом блоке скапливается вся грязь, пыль и прочие отложения.

Если крышка не закрыта, влага может попасть на элементы после дождя, что сделает их «короткими». Самым основным в нашем случае является предохранитель бензонасоса. Если он сгорел, топливо не может перейти из бензобака в камеру. И здесь никакая «чистка» не спасет.Чтобы не попасть в такую ​​нелепую ситуацию, опытным водителям рекомендуется всегда иметь при себе комплект новых предохранителей.

Клапанные зазоры

На карбюраторных «восьмерках» и «девятках» с двигателем 1.3 нет гидрокомпенсатора. Из-за этого зазоры клапанов необходимо выставлять каждые 20 тысяч километров. «Пережатые» клапаны не могут обеспечить нормальный забор и выпуск топлива, поэтому работа двигателя нарушается - его сложно запустить. Они выставляются с помощью регулировочной и контргайки.

Масло

Из-за густого масла двигатель не запускается нормально. Эта проблема характерна для зимнего периода. Из-за густого масла компрессия снижается - двигатель не может обрабатывать смесь. Зимой густое масло стекает вниз и при попытке завести на него сверху цилиндра заливается бензин, растворяя его и смывая со стенок.

ГРМ фазы

Что делать, если не запускается форсунка ВАЗ 2109 (не крутится стартер - щелкает)? Стоит обратить внимание на состояние ремня ГРМ.Возможно, он слетел с отметок и система не в состоянии отработать фазу.

Также может обломиться. Крайне не рекомендуется допускать это, особенно на двигателях объемом 1,3 литра. На таких моторах в случае поломки просто поэтому необходимо следить за его состоянием и при малейших трещинах заменять. Он может слететь из-за плохого натяжения ролика. Проверить натяжение очень просто - если элемент касается пластиковой защитной крышки, ее необходимо подтянуть.

Стартер

Если не крутится даже при заряженном аккумуляторе, скорее всего пришел в негодность. Для его замены необходимо:

  1. Снять клеммную колодку на реле стартера.
  2. Выкрутить и снять клемму электропривода тягового реле.
  3. Снимите болты защиты двигателя.
  • Поочередно затянуть все крепежные гайки с одинаковым усилием. Это снизит риск перекоса стартера.
  • Наденьте клемму на контактный болт и установите все ранее снятые колодки.
  • Установите на место оригинальную защиту двигателя.

И, конечно же, главное при замене этого элемента - сначала отсоединить клемму аккумулятора.

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится ВАЗ 2109.

Замена стартера автомобиля своими руками - Как заменить стартер

Этот стартер с редуктором (слева) представляет собой легкую замену старому стартеру, который вышел из строя.Благодаря более быстрому вращению якоря и уменьшению его выходной скорости с помощью планетарной коробки передач можно получить такую ​​же мощность стартера в меньшем и легком корпусе.

Щелкните. Щелкните. Щелкните. Это шум, который издает ваша машина, когда вы поворачиваете ключ. Еще несколько щелчков мышью, и теперь у вас есть металлический визг, от которого начинают лаять все собаки в округе. Освещение приборной панели достаточно яркое, фары не сильно тускнеют при повороте ключа, но, очевидно, что-то не так.По мере того, как часы тикают, вы прибегаете к старому режиму ожидания: к быстрому старту. Еще несколько скрипов, достаточных для того, чтобы заставить вас съежиться, и двигатель, наконец, весело вращается.

После работы та же история: щелкнув и щелкнув несколько полосок «Баллады о замученной кольцевой шестерне», вы поедете домой вместо того, чтобы ехать в кабине эвакуатора.

У вас плохой стартер. Пора исправить это, прежде чем вы сядете в автобус.

Принцип работы

В субботу утром вы, , полностью исследуете аккумулятор и систему зарядки.Даже замена аккумулятора от другого автомобиля не помогает. Нет, визг стал единственным признаком, который вы можете выявить. Этот вопль банши - это зубцы изогнутой шестерни стартера, сталкивающиеся с зубьями кольцевой шестерни, потому что она не полностью зацеплена.

Соленоид или на некоторых стартерах просто резьбовая часть якоря толкает шестерню изгиба на дюйм или около того, пока она не зацепится за зубчатый венец, позволяя стартеру раскручивать двигатель до его запуска.Когда обороты двигателя превышают скорость проворачивания коленчатого вала, бендикс автоматически втягивается, предотвращая слишком быстрое вращение стартера двигателем.

По крайней мере, так теоретически работает. Неисправность стартера редко бывает вызвана поломкой или коротким замыканием самого двигателя - обычно это проблема с механизмом изгиба или соленоидом. И, честно говоря, большинству людей никогда не понадобится заменять стартер на протяжении всего срока службы своего автомобиля. Бесстрашные, но недостаточно финансируемые субботние механики могут фактически разобрать неисправный стартер и отремонтировать его самостоятельно.Вы все еще можете найти магазины автозапчастей, в которых можно купить новые подшипники, щетки и бендикс в сборе. Обычно я просто меняю старый стартер на новый или восстановленный, потому что ремонт одного не экономит много денег. С другой стороны, если у вас есть редкий или труднодоступный стартер, может потребоваться исправить то, что у вас есть. Обычно в автомастерских могут восстановить или отремонтировать стартер с неисправным якорем, закороченными обмотками возбуждения, плохими щетками, неисправным коммутатором или даже неисправным соленоидом, если нет альтернативы.Будьте готовы подождать несколько дней или больше.

1. Да, там прячется стартер. На большинстве автомобилей с передним расположением двигателя, таких как Suburban, он надежно похоронен под двигателем и за ним, а также рядом с трансмиссией.

2. Приготовьтесь испачкаться и неудобно доставать его. В переднеприводных автомобилях с двигателем, установленным сбоку, двигатель может быть установлен над трансмиссией, откуда к нему можно дотянуться сверху.

3. Если у вас есть пандусы, они должны обеспечивать достаточный зазор. Если вам нужно поднять машину домкратом, используйте домкраты и поставьте под колеса колодки. Застрял на бездорожье? Выкопайте траншею под транспортным средством, чтобы залезть в него, что на самом деле не страшно, если он сухой.

->

Действительно ли ваш стартер неисправен?

Прежде чем запачкать всю под машину, вот несколько советов по диагностике неисправного стартера:

1. Если вы поворачиваете ключ, и индикаторы на приборной панели тускло загораются, соленоид гудит или щелкает или вообще ничего не происходит, это может быть аккумуляторная батарея или кабели, а не стартер. Зарядите аккумулятор. Ваш вольтметр должен показывать не менее 12,6 вольт при отсутствии утечки тока на батарее и отключенном зарядном устройстве на час.

2. Проверьте емкость аккумулятора. Я использую тестер нагрузки аккумулятора резистивного типа. Хорошая заряженная батарея должна выдавать 150 ампер в течение 15 секунд, но не опускаться ниже 10.5 вольт и должен восстановиться почти до вышеупомянутых 12,6 вольт в течение минуты.

3. Если аккумулятор работает нормально, поищите плохие электрические соединения со стартером или соленоидом, а также соединения аккумулятора и шасси. Допускается падение напряжения не более 0,5 В между выводом аккумуляторной батареи и контактом горячего питания стартера. То же самое между отрицательной клеммой аккумуляторной батареи и блоком двигателя.

4. В итоге, при проворачивании коленчатого вала на горячем посту стартера должно быть от 9 до 10 вольт.Не забудьте поставить машину на нейтраль или припарковаться и заблокировать колеса, чтобы не переехать.

5. Кабели аккумулятора в порядке? Попробуйте прыгнуть - с помощью соединительных кабелей - прямо от положительной клеммы аккумуляторной батареи к клемме соленоида стартера. Если соленоид втягивается и стартер запускает двигатель, у вас проблема с проводкой.

6. Если соленоид не втягивает и не возбуждает якорь, попробуйте прыгнуть прямо на стойку якоря двигателя, минуя соленоид.Если якорь раскручивается, проблема в соленоиде или его проводке.

7. Не забывайте, что некоторые противоугонные системы все равно отключат стартер, даже если злоумышленники зажают ключ зажигания. И когда что-то идет не так с этой сигнализацией, вы попадаете в затруднительное положение. Становится хуже - обычно сложно или невозможно отключить сигнализацию, чтобы угонщики не сделали этого. Будьте готовы к серьезному чтению заводского руководства по ремонту или, если ваша сигнализация является вторичной, к возврату к установщику сигнализации.

Больше никаких оправданий

Тем не менее, вы определили , что закуска обжарена. Пора заняться этим. Вам может повезти, особенно если у вас есть переднеприводный автомобиль, и вы сможете поменять стартеры над автомобилем. В противном случае стартер обычно находится в очень удаленном месте, глубоко под автомобилем, где-то рядом с коробкой передач. Не пытайтесь сделать это на горячей машине - это может показаться излишним советом, если вы даже не можете завести ее, - но выхлопная система всегда рядом, и ожоги причиняют боль.Кроме того, необходимы защитные очки, потому что чешуйки ржавчины и грязи под капотом прямо над головой попадут в вашу детскую хандру. Пока вы ждете, пока машина остынет, поставьте под колеса колодки и приподнимите ее на фут или около того. Пандусы подойдут, но я предпочитаю пару крепких опор. С другой стороны, меня тоже заставляли делать это посреди илистого поля, выкапывая траншею, чтобы лечь в ней.

Снимите "массу" аккумуляторной батареи. Теперь можете спуститься ниже и снять провода к стартеру.Будет толстый провод от аккумулятора или, если в вашей машине он используется, от внешнего соленоида. Также будет один провод меньшего размера, либо кольцевой наконечник на шпильке, либо выступ лопаты, от ключа зажигания. Старые автомобили с точечным зажиганием могут иметь третий провод к катушке в обход балластного резистора. Не запутайте их.

Теперь возьмите головку и трещотку и, возможно, удлинитель, и снимите болты, крепящие стартер к блоку. Вам также может потребоваться снять теплозащитный экран, скобу или металлическую крышку, чтобы все было свободно.Не роняйте стартер себе на голову, когда выйдет последний болт; он тяжелый, как шар для боулинга.

Пока не выходи из-под машины. Отметьте один зуб коронной шестерни небольшим количеством аэрозольной краски или даже мелом и осмотрите каждый из 140–160 зубьев, проворачивая двигатель большой отверткой на один полный оборот. Серьезно поврежденные зубья потребуют замены гибкой пластины или маховика, которая начинается со снятия трансмиссии с автомобиля. Страх перед необходимостью этого должен побудить вас исправить неработающий, но все еще почти не работающий стартер, прежде чем он повредит зубы.Работы по снятию трансмиссии и замене гибкой пластины или маховика займут от 6 до 8 часов, а если у вас полный привод, то больше. Добавьте сюда стоимость деталей, и замена зубчатого венца может легко достигнуть тысячи долларов и более.

Отнесите свой старый стартер в магазин автозапчастей и замените его. Не удивляйтесь, если новый стартер лишь отдаленно напоминает старый. Промышленность переходит на более мелкие и легкие стартеры с редуктором, в которых используется более высокоскоростной двигатель, соединенный с планетарной передачей, для более быстрого вращения двигателя при меньшем потреблении тока.Новый стартер уже будет иметь смазку в тех местах, где она необходима, поэтому дальнейшая смазка не требуется и не желательна.

Заменить новый стартер несложно, по крайней мере, если ваш автомобиль не требует установки регулировочных шайб для нового стартера (см. Стр. 104). Затяните монтажные болты, установите на место все скобы, крышки или теплозащитные экраны и подсоедините проводку. Все, что вам нужно сделать, это снова подключить заземление аккумулятора, снять автомобиль с трибун и запустить его.

Нужны ли для моего стартера регулировочные шайбы?

Некоторые старые автомобили GM могут упасть вам в лицо при снятии стартера.В то время как большинство заменяемых стартеров можно просто прикрутить болтами прямо из коробки, блоки двигателя и стартеры GM имеют достаточно непоследовательные размеры, чтобы требовать установки регулировочных шайб для правильного зацепления зубьев. Неправильное зацепление зубьев приводит к множеству болезней: зазор будет слишком узким или зубцы могут не зацепиться полностью, что даст вам скрежет зубами вместо жужжания колибри при проворачивании двигателя. Лучше всего начать с замены регулировочной шайбы или регулировочных шайб, которые были установлены со старым стартером. Даже не пытайтесь подключать проводку.Снимите металлическую крышку с кожуха раструба, чтобы вы могли видеть зубья стартера и зубчатый венец на маховике или гибкой пластине. С помощью отвертки подденьте шестерню бендикса вперед, чтобы она вошла в зубчатый венец. Удерживая шестерни в зацеплении, измерьте зазор между зубьями с помощью калибра 0,032 дюйма. Сюрприз - такой датчик мог быть включен в коробку нового стартера. Если нет, то скрепка довольно близка. Если зазор меньше 0,032 дюйма, добавьте прокладку. Если больше, удалите один.Для этого не нужно снимать стартер, поэтому на концах шайб есть прорези. Ослабьте болт стартера, ближайший к центру двигателя, но снимите другой. Внутренний болт будет удерживать мотор. Теперь вы можете вставить новую прокладку (или вытащить старую). Установите на место внешний болт, затяните внутренний болт, и вы можете повторно проверить зацепление шестерни.

Иногда стартер будет иметь правильный радиальный зазор, но все равно будет показывать неправильное включение. Также может потребоваться установить регулировочные шайбы на шестерню изгиба, чтобы обеспечить полное зацепление.Я отсылаю вас к руководству магазина.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Конструкция замков зажигания всех автомобилей ВАЗ. Распиновка замка зажигания ВАЗ Снятие замка зажигания ВАЗ 2109

Добро пожаловать!
Замок зажигания выходит из строя довольно редко, но все же случается.После выхода из строя замка, конечно, его нужно заменить на новый, но как это сделать? Некоторые люди до сих пор знают ответ на этот вопрос, а некоторые нет. Для несведущих людей мы только что подготовили эту статью, в которой подробно будет описан ход замены замка зажигания. А в конце статьи вы найдете видеоролик, в котором подробно будет описан процесс замены этой блокировки.

Примечание!
Для замены выключателя зажигания вам понадобятся следующие инструменты: Во-первых, вам понадобятся отвертки, а также дрель, небольшой молоток, плоскогубцы и обязательно нужно запастись зубилом!

Резюме:

Когда нужно менять замок зажигания и контактную группу?
Его необходимо заменить при поломке, а также при утере ключа, и даже если личинка в замке перестала крутиться и застопорилась на одном месте.
Контактная группа подлежит замене при ее деформации, и даже если после поворота ключа в замке двигатель автомобиля перестал запускаться.

Как заменить выключатель зажигания, проверить контактную группу и заменить на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена замка зажигания:

Снятие:
1) В начале «Батарея - это аккумуляторная батарея», открутите гайку, которая удерживает зажим «-» на батарее, а затем выбросьте зажим. (Как снять минусовую клемму с АКБ, смотрите в статье «Замена АКБ на ВАЗ», в «первом» пункте)

2) Затем снимите кожух рулевой колонки и оба переключателя под рулевым управлением.(Как снять крышку и оба переключателя, см. Статью: «Замена подрулевых переключателей»)

  • Далее для наглядности операция будет показана со снятым рулевым колесом, но вы все равно можете снять замок зажигания, не снимая рулевое колесо.

3) Далее вставьте, если замок позволяет, то в этом случае вставьте в него ключ зажигания и установите его в положение «0».

Примечание!
Ключ должен быть установлен в это положение только для отключения противоугонного устройства!

4) Теперь снимите четыре болта, которыми крепится выключатель зажигания.Если у вас срезаны болты с головкой, то сбейте их молотком и зубилом. (Обязательно прочтите абзац «»)

Примечание!
Если это не помогло, то в этом случае попробуйте просверлить все четыре болта, но только осторожно, ничего не повредив!

5) После того, как болты будут ослаблены, извлеките их из отверстия плоскогубцами.

7) Отсоедините электрический разъем.

8) И, наконец, залезть под панель приборов, а уже там отсоединить разъем идущий от замка зажигания к реле.

Установка:
Установка нового замка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка контактов блока проводов:

1) Сначала снимите замок с автомобиля, используя текст выше.

Примечание!
Прибор должен четко показывать «0», иначе замените контактную группу!

Замена контактной группы:

1) Сначала на снятом замке зажигания отверткой открутите винт, которым крепится крышка переключателя зажигания.

2) Затем с помощью отвертки выдавите две пластиковые защелки, фиксирующие крышку замка.

3) Затем снимите крышку.

4) И, наконец, снимаем контактную группу с замка зажигания.

Примечание!
Монтаж контактной группы выполняется в обратной последовательности!

Важно!
Не на всех автомобилях семейства «Самара» замок зажигания крепится к рулевой колонке четырьмя болтами, на некоторых автомобилях он крепится всего двумя болтами, а сверху фиксируется крючком, обозначенным красной стрелкой!

На автомобиле ВАЗ 2109, как и на всех других автомобилях, выключатель зажигания является одним из самых основных элементов электрооборудования.Этот элемент состоит из механической и электрической части. Механическая часть отвечает за блокировку руля при отсутствии ключа в замке, а электрическая часть отвечает за подачу напряжения на необходимые электрические цепи в зависимости от выбранного положения.

Виды замков зажигания ВАЗ 2109.

Выключатель зажигания, как уже было сказано, очень важный элемент в любой машине. Практически все оборудование в машине работает через замок зажигания.Что это за исключение? Независимо от замка зажигания в «девятке» работает только подсветка заднего номерного знака, габаритные огни, стоп-сигналы, сигнализация, подсветка приборной панели и освещение салона.

При этом сам замок зажигания на автомобилях ВАЗ 2109 может быть разным: новая модель - с тремя положениями, коротким ключом и без реле зажигания, или старая модель - с четырьмя позициями, длинным ключом и реле. .

Схема замка зажигания ВАЗ 2109.

  1. реле зажигания,
  2. штекерный разъем замка зажигания,
  3. выключатель зажигания.

Название режимов, положение замка и схема питания.

Положение ключа в замке Текущие контактные номера Цепи, входящие в комплект
0 - отключен 30 и 30/1 Автомобиль обесточен, питание подается только в цепях, подключенных напрямую к аккумулятору
«I» - зажигание 30 - INT При текущем положении ключа выполняются следующие работы - внешнее освещение, дальний и ближний свет фар, освещение приборов и освещение в салоне автомобиля.
30/1 - 15/1 Все контрольные приборы должны работать, свет реверс, дворник, обмотка возбуждения генератора, указатели поворота, блок управления электромагнитным клапаном холостого хода.
30/1 - 15/2 В этом положении ближний и дальний свет фар, задние противотуманные фары, очиститель и обогрев заднего стекла, омыватель, вентилятор отопителя, вентилятор охлаждения двигателя, очистители фар.
"II" - стартер 30 - INT
30/1 - 15/1 Цепи работают те же, что и в положении «зажигание»
30–50 Стартер включается
«III» - парковка 30 - INT Работают те же цепи, что и в положении «зажигание»
30/1 - R Стояночное освещение

Как проверить исправность / неисправность замка зажигания «девятка»?

Замок зажигания, как и любой другой элемент автомобиля, может выйти из строя.В такой ситуации необходимо либо отремонтировать выключатель зажигания, либо в случае серьезной неисправности просто заменить этот элемент на новый. Однако в последнем случае, прежде чем проводить эту замену, следует убедиться, что выключатель зажигания действительно неисправен. Как это сделать?

Ключ зажигания необходимо вставить в замок зажигания и установить этот ключ в определенное положение. Во время таких действий должна быть замкнута цепь, по которой судят о работоспособности замка.Например, при повороте ключа зажигания в третье положение должна сработать система безопасности, а при повороте ключа в нулевое положение эта система должна отключиться. Любое отклонение здесь укажет на настоящую проблему с зажиганием.

Еще один способ проверить работу замка - повернуть руль ... Он не должен блокироваться. Блокировка должна работать только при повторном повороте ключа зажигания из первого положения во второе. А во втором положении ключ, как известно, можно повернуть только из нулевого положения.

Самые частые проблемы с замком зажигания.

Многие владельцы «девяток» отмечают одну неприятную особенность своих железных «коней» - то, что со временем в них начинает просто заклинивать замок зажигания. Даже если установили совсем недавно. Скорее всего, этот дефект является заводским и вам необходимо обратиться в магазин, где вы приобрели новый выключатель зажигания (для этого лучше сохранять чеки на такие покупки), чтобы вернуть его. Однако, если этот вариант вам недоступен, не спешите отчаиваться!

Дело в том, что при запуске двигателя клинья замка зажигания поступают на стартер, что может привести к выходу из строя этой детали.Но это вовсе не значит, что за новой запчастью нужно бежать в автомагазин. В этой ситуации вы можете просто купить силиконовую смазку и наносить ее на внутреннюю часть замка каждый раз, когда замок расклинивается.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2109 - довольно распространенное явление. Этот элемент состоит из двух частей: механической и электрической.
Из-за этого неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 могут стать для многих большой проблемой, с которой они не могут справиться самостоятельно. Данная публикация призвана познакомить читателя со всеми известными неисправностями в замке зажигания и объяснить, как их исправить.

Что такое

Начнем с устройства замка.
Давайте разберемся, как он выглядит, из чего состоит, каков принцип действия и так далее:

  • Как уже говорилось, это очень важный элемент автомобиля ВАЗ 2109, ведь с ним связано практически все имеющееся оборудование.

Примечание. Хотя есть компоненты, которые никак не зависят от замка. Вот они: освещение номерного знака, стоп-сигналы, габариты, аварийное освещение, освещение салона и торпедное освещение.

  • Замки зажигания бывают разные: новые или старые. Первый вариант без реле имеет три позиции и короткий ключ, второй с реле имеет четыре позиции и длинный ключ.

Схема

Ниже представлена ​​типовая схема замка зажигания на «девятку».

Типичные неисправности

Замок относится к системе зажигания автомобиля. Сразу отметим, что если наблюдаются проблемы, то их можно исправить своими руками, ведь на «девятку», как правило, устанавливается устаревшая система зажигания, не требующая диагностики и ремонта на СТО.

Как проверить неисправность

Следующее - совет, чтобы убедиться, что выключатель зажигания действительно не работает:

  • Вставьте ключ зажигания и поверните его в определенное положение. В цепи должно быть короткое замыкание. Смотрим на схему: если позиция «1» клавиши - работает ли наружное освещение или управляющие устройства;
  • Рекомендуется проверять все положения замка. Если есть отклонения от нормы - проблема с замком;
  • Проверить исправность замка зажигания можно следующим образом: повернуть руль, который не должен блокироваться.Замок на рабочем рулевом колесе должен срабатывать только при повторном повороте ключа из положения «1» в положение «2»;

  • Надежно проверить, работает ли замок так: берем обыкновенную переносную лампу и одним концом подключаем к массе, другим - к замку. Включаем зажигание - если лампочка горит нормально, значит, замок в порядке. Если лампочка тусклая или не горит совсем, замок неисправен.

Общие неисправности

Среди них на первом месте:

  • Замок заклинило.Это даже наблюдается в «девятках» при установке нового замка. Причина - заводской брак или то, что указано ниже.

Примечание. Замок также может заклинивать из-за проблем взаимодействия со стартером. В этом случае нужно ввести внутрь замка немного силиконовой смазки и делать это каждый раз, как только замок заклинивает.

  • Замок со временем изнашивается, и это ухудшает его работу;
  • Замок зажигания легко приходит в негодность при неудачной попытке угона автомобиля, а также при неосторожном обращении.

Ремонт и замена

Обычно замок можно отремонтировать. Если это не сработает, вам придется полностью заменить его (см.).
Ремонт замка в большинстве случаев сводится к замене цилиндра или контактной группы. Если после этого проблема не устранилась или есть возможность поменять всю блокировку, то лучше сделать последнее.

Личинка и ее замена

Итак, делаем следующее:

  • Снимите крышку и открутите болты крепления зажима замка зажигания.

Примечание. Болты имеют срезанные головки, и тогда вам придется использовать молоток и долото. Болты сначала откручиваются ударами стамески, а затем откручиваются плоскогубцами.

  • Отсоедините две части зажима, чтобы они разъединились;
  • Личинка может быть изменена уже на этом этапе операции;
  • Вытаскиваем боковой штифт, который держит личинку в замке.

Консультации. Личинка легко демонтируется тонкой отверткой, например, от часов.При этом необходимо стучать по замку молотком.

  • Если вы не можете вытащить личинку после удаления бокового штифта, можно попробовать просверлить личинку тонким сверлом;
  • Если снова удалить личинку не удалось, то рекомендуется окончательно снять замок;
  • Снимаем заглушки проводов.

Примечание. Одна из заглушек (та, у которой разъем побольше) находится под торпедой. Чтобы его снять, нужно просунуть руку под панель.

  • Если замок зажигания с реле, то вынимаем его из-под панели;
  • Отсоединить разъем;
  • Так же снимаем заземляющий провод;
  • Снимите крышку, отжав защелку, а затем контактную группу;
  • Теперь удалить личинку будет намного проще;
  • Меняем на новый;
  • Проверяем работу на месте перед тем, как поставить все на место. Поворачиваем ключ внутри замка - все процессы, описанные выше, должны работать.

Примечание. Не забудьте также проверить работу блокировки рулевого управления. Если рулевой вал не блокируется при полном повороте рулевого колеса, отрегулируйте правильное положение фиксатора на колонке.

  • После тщательной проверки, убедившись, что все работает правильно, затягивайте болты до тех пор, пока головки не оторвутся. Желательно использовать ключ на «10».

Контактная группа

Если неисправность замка кроется именно в этом, с точки зрения денежных затрат, это наиболее выгодно.Действия сводятся к снятию блокировки (как это сделать, написано выше).
Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать:

  • Перед отключением контактов нужно их пронумеровать во избежание путаницы;
  • Некоторые модели замков в конструкции контактной группы имеют стопорное кольцо, которое предварительно необходимо снять. Проще всего это сделать шилом.

Неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 таким образом можно устранить своими руками. В процессе работы будет очень полезно изучить различные фотоматериалы и схемы, посмотреть тематический видеообзор.
Стоимость ремонта или замены замка будет минимальной, так как все работы, представленные в нашей инструкции, выполняются самостоятельно.

Замок зажигания ВАЗ 2109 предназначен для запуска двигателя автомобиля. В этой статье мы рассмотрим замену замка зажигания и схему его подключения (распиновку).

Как поменять замок зажигания на ВАЗ 2109

Выкрутите шесть винтов, крепящих нижний кожух рулевой колонки.

Снимите нижний кожух рулевой колонки и накладку замка зажигания.

Снимите верхний кожух рулевой колонки.

Отсоединить разъем жгута проводов замка зажигания от жгута.

Отсоедините жгут проводов замка зажигания от реле зажигания.

Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «0», чтобы отключить противоугонное устройство. Снимите четыре крепежных болта (два находятся наверху колонны). Снимите кронштейн и выключатель зажигания.

Сборка и установка замка зажигания ВАЗ 2109 производится в обратной последовательности.

Замок зажигания ВАЗ 2109, схема подключения

ВАЗ 2109 Замок зажигания, схема соединений и переключения выключателя зажигания 1 - реле зажигания, 2 - штекерный разъем выключателя зажигания, 3 - выключатель зажигания ВАЗ 2109.

Устройство замка зажигания ВАЗ 2109

Положение ключа

Контакты под напряжением

Коммутируемые цепи

«0» - отключено
«I» - зажигание Наружное освещение.Осветительные приборы. Сигнализатор дальнего света фар
Обмотка возбуждения генератора. Система зажигания. Очиститель лобового стекла. Блок управления электромагнитным клапаном холостого хода карбюратора. Указатели поворота. Обратный свет. Устройства управления
Фары ближнего и дальнего света. Противотуманные фары. Очистители фар. Очиститель заднего стекла. Обогрев заднего стекла. Стиральная машина. Вентилятор отопителя. Вентилятор охлаждения двигателя
«II» - стартер См. Позицию I
См. Позицию I
Стартер
«III» - стоянка См. Позицию I
Габаритный свет

Устройство для снятия и установки замка зажигания, а также схема подключения контактной группы замка зажигания ВАЗ 2109 не зависят от типа панели приборов, какая высокая, какая низкая, зажигание замки такие же.


Всем владельцам данного автомобиля необходимо знать, что такое схема и возможные нарушения в работе этого замка, ведь в случае поломки, зная эти вещи, вы сможете устранить проблему самостоятельно.

Прежде всего, следует отметить, что есть замки зажигания старого образца - с реле, четырехпозиционные, у которых есть длинный ключ. И новый образец - без реле, с тремя позициями (короткий ключ).

При любой из неисправностей вполне может помочь ремонт замка, однако, если он не исправит ситуацию, то потребуется полная замена устройства или его контактной группы, в зависимости от проблемы.

Однако, прежде чем предпринимать какие-либо действия, убедитесь, что переключатель зажигания действительно неисправен. Проверить правильность и правильность блокировки можно по схемам подключения, которые, в зависимости от различных положений ключей, показывают, какие контакты замкнуты.


Несмотря на то, что в замке зажигания сломана или сгорела контактная группа, мы все равно взламываем замок.

Итак, чтобы заменить замок, необходимо сделать следующее:

    Снимите кожух рулевого колеса, ослабив винты, соединяющие верх и низ колеса.При снятии защиты получаем доступ к самому замку и переключателям на рулевой колонке.

    Снимите пластиковую крышку, открутив ее отверткой.

    Установите новый замок, выполнив все эти действия в обратном порядке.

Даже с учетом того, что замок можно отремонтировать, все же лучше, если будет такая возможность его поменять. При этом очень важно убедиться, что новый замок действительно качественный.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *