Ремонт двс 402 своими руками видео: Как самому сделать ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками

Как самому сделать ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками

Автор Алексей Белокуров На чтение 6 мин. Просмотров 3.2k. Опубликовано 15.09.2020

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Содержание

1. Причины проведения капитального ремонта
2. Процесс капитального ремонта двигателя
3. Демонтаж двигателя
4. Диагностика неисправностей
5. Расточка блока
6. Ремонт коленчатого вала
7. Ремонт головки блока
8. Процесс сборки
9. Обкатка
10. Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
11. Заключение

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

• поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
• механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
• манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
• неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Процесс капитального ремонта двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.

Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.

Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

Демонтаж двигателя

Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.

Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

1. удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
2. Демонтируют трубу выпускного коллектора.
3. Снимают трамблер и свечи зажигания.
4. Полностью отсоединяют топливную систему.
5. Удаляют крыльчатку.
6. Также снимают стартер и генератор.
7. Разделяют мотор и коробку передач.
8. Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.

Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:

• сцепление;
• крышка клапанов;
• поддон;
• ГБЦ;
• помпы;
• поршни;
• коленвал.

Далее их промывают и отправляют на диагностику.

Диагностика неисправностей

В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.

Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Варианты	Размеры в мм
Новый	92
1	92,5
2	93
3	93,5
4	Разгильзовка БЦ

Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

Расточка блока

Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.

Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

Ремонт коленчатого вала

Ремонтируют коленвал на станке, который находится в сервис-центре. Поэтому, если вы заметили, что коленчатый вал вашего двигателя поврежден, то не следует пытаться исправить проблему собственными руками.

Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.

Ремонт головки блока

Внимание! Если хотите сохранить головку блока цилиндров в целости и сохранности, никогда не используйте воду вместо тосола. Так как она разрушает стенки деталей и приводит к полной замене детали во время ремонта.

Если корпус ГБЦ в сохранности, то может быть потребуется замена следующих элементов:

• клапаны впуска и выпуска;
• направляющие втулки;
• сальники;
• распределительный вал.

Опытные механики до того, как установят новые втулки, протачивают их. Другие же ставят бронзовые втулки. Но подобные детали обойдутся дороже автовладельцу. Все зазоры вымеривают до миллиметра, чтобы не возникло проблем в работе силового агрегата в будущем.

Процесс сборки

После того как все детали отремонтированы, заменены на новые, начинается процесс сборки мотора. Он также не сложен. Главное знать, что и откуда было снято.

Шаги процедуры сборки после ремонта двигателя таковы:

1. Проводится установка коленвала и вкладышей. Все фиксируют бугелями.
2. Поршни и шатуны соединяют.
3. Крепят нижнюю шейку шатуна к коленвалу.
4. Ставят помпу и закрывают поддон.
5. Монтирую сцепление.
6. Затем делают балансировку с коленвалом.
7. Монтируют ГБЦ. На ГБЦ кладут прокладку, смазанную графитовой смазкой.
8. Ставят крышку клапанов.
9. Далее собирают двигатель в обратном порядке.

После сборки проводят обкатку движка.

Обкатка

В гараже обкатку ДВС делают на горячую. Процедура заключается в следующих деталях:

1. Вручную накачивают горючее.
2. Запускают двигатель ЗМЗ 402.
3. Поднимают обороты до 1200 в минуту.
4. Через 5 минут увеличивают до 2000.
5. Спустя семь минут опускают до 1200.
6. Через две минуты глушат движок.

Затем регулируют клапаны, и процесс повторяется. При этом нужно обратить внимание на необычные стуки или подтеки после ремонта двигателя. Все неполадки устраняют.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

После капитального ремонта движка меняется километраж, который должен пройти движок до профилактического обслуживания.

Например, масло меняют через 1000 км и фильтр тоже. Через 8 тысяч заменяют свечи и провода, воздушный фильтр, масляный фильтр. Через тридцать пять тысяч километров делается замена ремня газораспределительного механизма.

Заключение

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками прост и легок. Главное следовать инструкции и делать все так, как написано в книге по эксплуатации или так, как скажет друг механик. Жизненный ресурс двигателя увеличится еще на 200 тысяч после «капиталки».

Как снять карбюратор двигатель 402 Газель 33023 / How to remove the carburetor engine 402 Gazelle

12+

9 месяцев назад

Авто Разбор81 подписка

В этом видео я покажу как снять карбюратор на газель 33023 с двигателем 402. Так же покажу какие шланги нужно будет отключить, тросик газа и подсоса и какие проблемы могут произойти при снятии карбюратора In this video I will show you how to remove the carburetor on a gazelle 33023 with a 402 engine. I will also show you which hoses will need to be disconnected, the gas and suction cable, and what problems may occur when removing the carburetor Чтобы купить запчасти на свой автомобиль обращайтесь в вк контак https://vk.com/avtorazbor_prk Так же вы можете обращаться на счет запчастей в комментараиях. Это мой второй канал https://www.youtube.com/channel/UCdtbwriwgzWHI3Le5PESvqw/videos INSTAGRAM: AVTORAZBOR42PROKOPIEVSK Mazda 6 GG #Mazda Atenza #LF17 #LF18 #как заменить рулевые наконечники #заменить рулевые тяги #заменить рулевую рейку #заменить шаровую опору #заменить ступицу цапфу # заменить ступичный подшипник #заменить тормозной диск #шаровая опора #заменить передний суппорт #заклинил ступичный подшипник #не работает антиюз #заменить датчик ABS,замена локера подкрылка #снять передню Honda Fit GK3 #снять передний бампер #как снять #ремонт бампера #снять противотуманку #на чем крепиться бампер #как установить туманки #GK3 #разбил бампер #реставрация бампера #окраска кузова #покраска #снять решетку радиатора #ремонт двигателя #заменить рычаг подвески #заменить стойку амортизатора #ремонт двс #ремонт двигателя #ремонт кпп #ремонт frgg? ремонт вариатора #гибридный двигатель #коробка передач робот #робот #ремонт робота #как работает кпп робот #вариатор Mercedes W210 #ремонт бардачка #ремонт крепления бардачка мерседес W210 #W210 #mercedes #отломил крепления бардачка #снять бардачок #замена подушки безопасности #не закрывается бардачек #бардак #своими руками сделать крепление #не работает замок #замочек #ремонт двигателя #м111 #м104 #м112 #ремонт коробки передач #лупатый мерседес #лупач #очкарик #замена Airbag пассажира #замена Airbag водителя W210 #окраска кузова #замена бампера #заменить #заменил Honda Fit GK3 #Хонда Фит #GK3 #заменить передний рычаг #замена переднего рычага #погнуло епредний рычаг #заменить шаровую опору #заменить сайлентблоки нижнего рыага #замена #заменить #рычаг #рычвгв #шаровой #развал схождение #кривое колесо #заменить тягу стабилизатора #стабилизатор #востановление Honda Fit #ДТП #приколы 2022 #приколы 2023 #ржака #автоприколы #врезался в бардюру #что менять #замена стойки #опорный подшипник #пемонт двигателя #ремонт двс #гбц #рестайлинг Honda Fit #GK3 #хонда фит #замена стойки #замена амортизатора #заменить #замена #заменить пружину стойки #заменить опорный подшипник #заменить шаровую опору #не работает стойка #проблемы хонда фит #зделать диагностику #заменить стойку стабелизатора #сломался стабелизатор #сломало стойку пополам #погнуло стойку амортизатор #ремонт двигателя #ремонт двс #гбц #снять передний рычаг #загнуло клапана #ремонт ходовой части #гремит ходовка Так же на этом канале я показываю ремонт двигателя # #ремонт коробки передач # #ремонт АКПП # #не запускается двигатель # #ремонт ДВС # #кпп не едет вперед # #КПП не едет назад # #ремонт ходовой части # #замена передних стоек # #замена шаровой опоры # #заменить рулевой наконечник # #заменить ступичный подшипник # #заменить ступицу цапфу # #заменить стойки стабилизатора # #заменить опорный подшипник на стойке # #замена задней балки # #лопнула балка # #заменить тормозной диск # #заменить тормозной барабан # #заменить сайлентблоки на рычаге # #заменить передний рычаг # #заменить втулку стабилизатора # #ремонт рулевой рейки # #заменить рулевую рейку # #стучит рулевая рейка # #подтянуть рулевую рейку # #снять торпедо # #снять центральную консоль #снять карту двери #снять обшивку двери #снять стеклоподъемник #снять бар #снять сиденье #снять панель приборов # #снять доску приборов # #установить магнитолу # #установить сигнализацию # #заменить блок ПЭП # #заменить блок стеклоподъемников # #заменить кнопку стеклоподъемника # #заменить руль # #заменить подушку безопасности # #заменить селектор # #заменить кулису # #заменить лобовое стекло # #заменить ветровое стекло # #заменить форточку # #заменить наружную ручку двери #заменить внутреннюю ручку двери #заменить генератор #заменить стартер #снять генератор #снять стартер #ремонт и настройка трамблера #заменить трамблер #заменить карбюратор # #ремонт карбюратора # #заменить компрессор кондиционера # #заменить привод гидроусилителя # #не работает ГУР # #не крутит стартер # #не идет зарядка # #пропала искра # #нет искры # #система зажигания # #выставить метки ГРМ # #не работает ДМРВ # #Не работает датчик массового расхода воздуха # #выставить угол зажигания # #не работает обратный клапан топливной рампы # #не подается топливо # #заливает свечи # #какие нужно ставить свечи зажигания # #не работает датчик # #как сделать самодиагностику # #заменить главный тормозной цилиндр # #пропали топлива # #не работает датчик топлива # #не работает датчик температуры.

Так же есть в разборе #Ford

Ремонт 406 двигателя видео

На данном ролике автор, Травников Евгений Александрович, рассказывает своим зрителям о ремонте двигателя 406. Он разделяет видео ремонта двигателя 406 на несколько этапов.

Этап 1 – Дефектовка и разборка. В этой части автор знакомит нас с структурой двигателя 406, его составляющими, соответствующими дефектами (протеканием с датчика фазы, влажностью переднего сальника). Данный ремонт двигателя ЗМЗ 406, видео которого представлено Травниковим Е.А., мог бы случится и раньше, но благодаря хорошему автомобильному маслу, его состояние просто великолепно, так и не скажешь, что этот мотор накрутил больше 300 тыс. км. Также автор приводит наглядный пример демонтажа двигателя, рассказывая при этом обо всех деталях, их специфики и о причинах поломки. После снятия головки, выяснилось, что вся проблема была в прокладке, а точнее в том, что она протерлась и пропускала масло.

Также Евгений рассказывает своим зрителям о самом главном элементе конструкции – о приводе вторичного вала, а именно о его особенностях крепления. Показывает как с помощью индикатора можно определить стуки в коленчатом валу.

Этап 2 – Сборка блока. На этом цикле автор рассказывает о том, что после некоторых токарных работ для увеличения степени сжатия с поверхности блока было снято 2 мм после чего поверхность отшлифовали. Показывает как происходит установка коленчатого вала, установка крышки с сальником, как проверяются шатуны на вес, как происходит развесовка шатунов по верхней головке, как делается уравновешивание поршней.

Этап 3 – Головка блока цилиндров. Видео показывает нам, что увеличение степени сжатия поршень выступает на 2 мм из блока (для того, что бы с головкой поршень не встретился, делается небольшая проточка). Также автор показал, как устанавливается прокладка и продемонстрировал установку направляющих.

Вообще данный набор видеоуроков очень помогает в автомобильной практике, ведь благодаря ним мы можем самостоятельно узнать причины поломки двигателя, и что еще важнее самостоятельно их устранить.

Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 1)

Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 2)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 1)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 2)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 3)

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Технические характеристики и описание

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

Наименование	Характеристика
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор, позже инжектор
Объем	2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность	145 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	92 мм
Расход	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Вес мотора	185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

Описание	Параметр
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность	145 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	92 мм
Расход	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра.

Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана.
   Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капитальный ремонт мотора 406

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

Диагностические операции

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Расточка

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборка двигателя ЗМЗ 406

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Вывод

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

Капремонт 402 двигателя видео — Авто Брянск

Содержание

• 1 Причины проведения капитального ремонта
• 2 Процесс капитального ремонта двигателя
  • 2.1 Демонтаж двигателя
  • 2.2 Диагностика неисправностей
  • 2.3 Расточка блока
  • 2.4 Ремонт коленчатого вала
  • 2.5 Ремонт головки блока
  • 2.6 Процесс сборки
  • 2.7 Обкатка
• 3 Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
  • 3.1 Замена масла в двигателе
• 4 Вывод

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

• Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
• Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
• Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
• Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
• Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
• Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
• Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
5. Сливаем моторное масло.
6. Отсоединяем топливную систему.
7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт	Размер
Стандарт	92,0 мм
1	92,5 мм
2	93,0 мм
3	93,5 мм
4 и более	Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонта	Размер
1	0,05 мм
2	0,25 мм
3	0,50 мм
4	0,75 мм
5	1,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
2. Собираем воедино поршни и шатуны.
3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
7. Устанавливаем клапанную крышку.
8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

• При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
• Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
• Сначала, обороты составляют 1000—1200 в минуту.
• Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
• Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
• Двигатель глушиться и ему дают остыть.
• Проводиться регулировка клапанов.
• Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

Замена масла в двигателе

Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

1. Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
2. Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
3. Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
4. Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
5. Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
6. Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
7. Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

Вывод

Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

На данном видео ремонта 402 двигателя, автор в подробностях рассказывает о том, как осуществить его разборку и ремонт.

Показывает, как снимается правильно крышка клапанов. Также обращает внимание зрителей на состояние штанг, как на одну из частых поломок и объясняет, почему их нужно менять.

Поэтапно разбирая двигатель, автор обращает свое внимание на том, что все детали крепления обязательно должны быть в автомобильном масле. При разборке все каналы нужно почистить, а если есть выбоины, их необходимо заточить. Также нужно обратить внимание на клапана, они должны быть чистыми и не прогоревшие.

Как выясняется походу видео вся причина в поломке это неисправность шестерня привода распределительного вала.

Автор не забывает рассказать, как снимается маслонасос, как правильно снимается маховик и шкив.

Обращает внимание на поршневую, по-видимому, она недавно менялась, хотя одно из колец уже поломанное. Это говорит о том, что предыдущий мастер немного перестарался с затяжкой.

Автор тщательно демонстрирует разборку двигателя 402 до мельчайших деталей и элементов. Показывает как нужно и как правильно снимаются детали, рассказывает, как они устроены, зачем служат и что может стать причиной их поломки. Данное видео может послужить хорошим уроком и примером, дабы самому разобраться с двигателем в домашних условиях.

Итак, всем привет, вот пишу опять бж о кап.ремонте своего 402ого движки дедушки.

Если кто не видел, вот первая часть бж о кап.ремонте моего 402ого движки:
www.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152952181/#post

Итак вот последнее фото что я сфоткал на первую часть капремонта.

Как видно на первый взгляд, а мож кто и не заметил моих мыслей — хочу сделать следующее:
— по шкиву помпы видно, что хочу поставить змз406ые шкивы и натянуть поликлиновый ремень.
— при переборки головки решено притереть все клапана, поменять все маслосьёмные колпачки.
— также испытать наконецто полностью карбюратор к151с на своём 402ом 102лошадином моторе.
— на головке где закручивается на болты клапанная крышка решил вкрутить, вместо болтов шпильки М6×14, говорят если посадить на пробковую прокладку это дело, то можно забыть про течь масла из проблемных мест клапанной крышки — незнаю даж, посморю как будет держать, пока буду эксперементировать с этим.
— решился клапанную крышку, крышку картера и крышку штанг-толкателей покрасить в цвет «Золото».
— вместо шпилек на крышке картера двигателя снизу, решился вкрутить туда болты М8×14.
— решился со своей разбираемой 31105ой Волги приспособить к моей электропроводке генератор от 406ого со встроенным регулятором напряжения. Генератор там на 14В 90А — пока эксперементирую.
— также необходимо состряпать этакий нулевик на место большой кастрюли к карбюратору к151с.
— также мудю с маслопомойкой отработавших газов на карбюратор с клапанной крышки.
— замутить электровентилятор на своей Королюхе для родного трёхрядного медного радиатора 3102, с расширительным бачком НО с 31105 купленым недавно, для улучшения системы охлаждения двигателя старичка змз402 — хотя вроде СО работала хорошо до этого.
— конечно же надо хорошо прокрасить моторный отсек в чисто чёрный цвет.

Итак начну пожалуй, воплощать всё в реальность не по списку конечно же, но всё же, по мере продвижения до полного завершения:

1. Покраска крышки картера двигателя в цвет «Золото», так для красоты снизу ; и вкручивание болтов вместо шпилек, кое какие шпильки оставил так для направления., также по кругу с двух сторон прокладки посадил крышку на термостойкий красный герметик ABRO, крышку помыл сначала в саляре, потом зашкурил, потом всю обезжирил растворителем, покрасил в 2слоя грунтом и в 3 слоя с балончика краской, усё запечатлил конечно же на фото, клёво получилось 😉

Затем была (отшкурена до металла, обезжирена растворителем, и покрашена также в 2 слоя грунтовки и в 3 слоя балончиками краски цветом «Золото») клапанная крышка 402ого движки.
Затем решил сделать задумку против течи масла, надумал заменить болты на шпильки М6×14 с пробковой прокладкой.
Также на горловину крышки была куплена импортная и удобная крышка.
Вот и фотки сделал…

видео и руководство по эксплуатации

Многие модели «Волги» ГАЗ-21 уже находятся не в самом хорошем состоянии, но такой автомобиль в утиль списывать жалко. И кстати, «двадцать первую» практически никто не сдает по программе утилизации, все стараются восстановить машину. Но за восстановление подобных раритетов берутся в основном только в специализированных сервисах, а цены там очень немаленькие.

Классическая модель черной Волги ГАЗ-21

Поэтому многие владельцы потрепанных экземпляров 21-ой стараются все работы выполнить своими руками. Они берут за основу руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ГАЗ 21, изучают чертежи и схемы. Кто-то руководствуется собственным опытом, кто-то пользуется советами более опытных в ремонте людей.

Вернуться к оглавлению

Содержание

• 1 Ремонт кузова
• 2 Ремонт в салоне автомобиля
  • 2.1 Ремонт сидений
  • 2.2 Ремонт системы отопления
• 3 Ремонт двигателя
  • 3.1 Ремонт «родного» двигателя
  • 3.2 Установка двигателя от другой модели автомобиля

Ремонт кузова

Конечно, какой бы не был крепким кузов, от времени он не становится лучше. Всегда проблемными местами были и будут пороги, колесные арки и днище автомобиля. А если кузов поддался коррозии сразу в нескольких местах, то для проведения капитального ремонта кузова машину нужно будет полностью разбирать. Для этого:

Разобрав весь автомобиль, необходимо осмотреть кузов на предмет наличия дефектов и ржавчины. Затем:

• Удаляют с кузова следы старой краски и ржавчины;
• Проваривают поврежденные участки, при необходимости вваривают новые пороги, задние крылья лонжероны;
• Зачищают кузов газ 21 перед покраской;
• Сначала производят грунтовкой, а затем уже и покраску.

Неплохо кузову провести антикоррозийную обработку (днище снизу, колесные арки), а также сделать шумоизоляцию.

Вернуться к оглавлению

Ремонт в салоне автомобиля

Ремонт сидений

Ремонт салона ГАЗ-21 начинается с сидений. Как правило, состояние их в «Волге» оставляет желать лучшего. Чтобы сохранить родные сиденья, их придется реставрировать. Обычно в диванах (переднем и заднем) меняют всю начинку и обшивают сиденья новым материалом. В качестве начинки обычно применяется поролон. На каркасах необходимо заменить сломанные пружины, очистить железо от ржавчины, покрасить каркас. Для проведения работ диваны нужно будет снимать.

Переднее сиденье у ГАЗ-21 сплошное, и оно является одним целым для водителя и пассажира.

Такой диван перетянуть несколько проще, чем передние сиденья современных автомобилей – он имеет простую форму без каких-либо хитрых изгибов. Заднее сиденье мало чем отличается от переднего по форме.

Оригинальные сидения двадцать первой Волги

Проще всего в качестве материала взять велюр или алькантару, натяжка кожи на сиденье будет сложнее. А вот чехлы лучше пошить в ателье, особенно если нет навыков шитья и швейной машинки. Форма сидений простая, много денег за такой пошив в ателье взять не должны.

Ремонт системы отопления

Владельцам 21-ой известно, что печка в салоне автомобиля обладает малой производительностью. Все дело в радиаторе отопителя. Трубки подвода охлаждающей жидкости (вход и выход) находятся на одной стороне (на левом бачке). По задуманной схеме охлаждающая жидкость (или вода) должна полностью заполнять полость радиатора, проходя по трубкам внутри системы. Но вследствие заводских недоработок вода, едва попав в радиатор печки, тут же поступает на выход. В результате вода в радиаторе не циркулирует и не разогревает салон.

Схема устройства отопления Волги 21

Дорабатывают радиатор печки следующим образом:

• На противоположном (правом) бачке просверливают отверстие и припаивают патрубок;
• На подаче воды ставят тройник и дополнительный шланг, и воду подают на оба подвода с левой стороны радиатора печки;
• Шланг забора нагретой воды переставляют на припаянный отвод правого бачка.

Теперь охлаждающая жидкость проходит через весь радиатор отопителя и нагревает воздух в салоне автомобиля.

Часто для достижения более высокой температуры в салоне в часто устанавливают дополнительный моторчик печки. Моторчик улучшает циркуляцию жидкости в отопительной системе – воздух в салоне прогревается быстрее, а температура становится выше. Еще народные умельцы «внедряют» дополнительную печку в салоне от автомобиля ВАЗ 2106.

Так выглядит печка газ 21

По отзывам владельцев, в машине становится не просто тепло, а жарко, особенно, если включены сразу оба отопителя.

Вернуться к оглавлению

Ремонт двигателя

Чаще всего ремонт на «Волге» ГАЗ 21 требуется провести для двигателя, трансмиссии и ходовой части. «Родные» моторы уже имеют немалый пробег, поэтому силовой агрегат владельцы заменяют другим, чаще от другой модели.

Ремонт «родного» двигателя

ГАЗ 21 снят с производства еще в 1970 году, и с запасными частями иной раз возникает «напряженка». Но на помощь здесь приходят детали, которые унифицированы с «Волговскими».

Допустим, нужно провести капитальный ремонт двигателю ЗМЗ 21. Чем можно заменить «родные» детали? Вот какую информацию можно взять на вооружение:

1. Коленчатый вал. Подходит от двигателей УМЗ-451. Следует знать, что первые выпуски ЗМЗ 21 не совместимы по коленчатым валам ни с чем.

   Схема устройства коленвала Волги 21

   У них шире последняя коренная шейка (пятая опора вала). Соответственно, и блок цилиндров свой, не похож на другие модели моторов.
2. Распределительный вал. Одна из самых унифицированных деталей крупных деталей. Взаимозаменяемость с валами УМЗ-451, УМЗ-414, УМЗ-417, УМЗ-421, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402 (4021), ЗМЗ-4022.
3. Распределительные шестерни (металлическая от коленчатого вала и текстолитовая (пластмассовая) от распредвала). Такая же унификация, как и у распределительных валов.
4. Шатуны. Имеют разную маркировку, но имеют полную взаимозаменяемость с шатунами всех выше перечисленных моделей.
5. Поршневые кольца. Практически все комплекты колец диаметром 92 мм взаимозаменяемы, подходят даже кольца от ЗМЗ-53 и ЗМЗ-511. Но здесь есть один нюанс – бывают компрессионные кольца в комплекте под широкую канавку (старого образца). Такие комплекты уже давно сняты с производства, но могут быть в старых запасах.
6. Вкладыши коленчатого вала (коренные и шатунные). Взаимозаменяемость с вкладышами УМЗ-451, УМЗ-414, УМЗ-417, УМЗ-421, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402 (4021), ЗМЗ-4022, ЗМЗ-410.
7. Поршень. Маркировка разная, но все «газовские» поршни диаметром 92 мм теоретически взаимозаменяемы между собой. Подходят даже поршни от ЗМЗ-53 и ЗМЗ-511, только ширина канавок под компрессионные кольца может отличаться. Но если установить соответствующие кольца, то замена возможна.
8. Масляный насос. Подходит от всех моторов УМЗ.
9. Головка блока цилиндров. Взаимозаменяемость с моделями УМЗ-451, УМЗ-414, УМЗ-417. При желании можно установить и ГБЦ от двигателей ЗМЗ 24-2401, но потребуются некоторые доработки. Во времена тотального дефицита в советское время мастера умудрялись на мотор ЗМЗ 21 «внедрять» и ГБЦ от ЗМЗ 402 (4021), но переделка была уже более серьезной.

Установка двигателя от другой модели автомобиля

Если ресурс «родного» ДВС исчерпан, можно на ГАЗ 21 установить двигатель от другой модели авто.

С минимальными переделками подходит ЗМЗ 402 или УМЗ 417, но такая перестановка не оправдана – моторы также морально устарели и практически не добавят мощности автомобилю.

Интереснее будет рассмотреть модели ЗМЗ 406, ЗМЗ 405, УМЗ 421. Меньше всего доработок придется делать при установке карбюраторной версии УМЗ 421 – ДВС лучше всего подходит по креплениям.

Обзор процесса установки другого двигателя на Волгу 21

Если рассматривать установку двигателя с иномарки, то здесь своими руками произвести замену будет очень непросто. Помимо сварочных работ, потребуется помощь квалифицированного электрика. Скорее всего, потребуются и токарные работы. Впрочем, умельцев на Руси много, некоторым под силу любое усовершенствование сделать самому.

Ремонт 406 двигателя — ГАЗ Клуб, Авто Клуб

---

Общие положения.
Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине. Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там всё в порядке.

Инструмент.
Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т.д.) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые «под головку»), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъёмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши.

Автохимия.
Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чёрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы. Тут у всех свои предпочтения.

Разборка и снятие двигателя с автомобиля.
Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить всё на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память. Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить). Разбираем в любой последовательности — тут кому как удобно. Я, например, для более лёгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически всё: на машине остаётся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь. Должно получиться примерно как на фото.

Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т.д. После полной разборки моем всё это «хозяйство», как можно чище:

хороший помощник металлическая щётка плюс бензин-керосин.

Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке — я отвожу на завод, там сразу проверяют всё и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной. Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров. После расточки ещё раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.) грязеуловителей КВ,

чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать — продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки. Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

Сборка.
При сборке работаем чистыми руками и инструментом!!! Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми!!! На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий — резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие). Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком — но всё в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает.

Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на надёжную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом. На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу.

Укладываем коленвал в постели,

и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки. Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке), ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к ШАТУНАМ. Равномерно, в несколько приёмов, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгс·м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно — вал крутиться легко от руки. Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши — разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы «старой» закалки — такого надо сразу послать подальше и по сильнее).

Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом.

Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт. Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте её. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый.

Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем,

смазываем палец маслом. В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо — чтобы не «засадить» поршневой палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идёт легко, иногда легонько нужно постучать, главное всё делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает «прихватывать». Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне.

Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки.

В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъёмного, маслосъёмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъёмное бывает ещё наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т.к там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте. Разводим замки колец: маслосъёмного и расширителя на 180°, компрессионных тоже на 180° по отношению друг к другу и на 90° к замкам маслосъёмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвёртого цилиндров наружу (вернее крутим блок — КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И «загоняем» поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня. Лупить не надо — кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах.

Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси — чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой «ловим» шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ). Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгс·м. Разворачиваем блок на 180° и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами. В итоге должно быть так:

Вращение блока плавное и без заеданий (см. выше).

Ставим шпонку, звёздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива.

Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем её.

Спереди устанавливаем фланец — меньшим диаметром к блоку.

Вставляем валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

На валике закрепляем промежуточные звёздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов.

Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху.
Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой).

Разворачиваем звёздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке.

Берём нижнюю цепь (короткую), надеваем на неё успокоитель и накидываем цепь на звёзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки !!! ).

Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей.

Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещё раз) натяжение цепи и правильность меток.

Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора.

Передний сальник пока не трогаем!!!
Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт.

Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него. Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый — читаем соответствующую литературу. Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу:

Затягиваем крышку.

Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего. Нижняя цепь натянута.

Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон.

Устанавливаем картер сцепления и усилитель.

Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.

Теперь можно развернуть двигатель в «нормальное» положение.

Крепим стартёр, водяной фланец, датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см. выше).

Ставим передний шкив.

Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ.

Соблюдая порядок,

затягиваем болты ГБЦ в два этапа — предварительно моментом 5 кгс·м, окончательно 15 кгс·м.

Через промежуток времени полезно ещё раз пройти ключом и проверить момент затяжки.

Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом.

Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы.

Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю). Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки. Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгс·м. С помощью ключа проверяем вращение валов.

Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны. Надеваем на цепь выпускную звёздочку, и ставим её на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звёздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и «смотрела» вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону.

Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему.

Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещё раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звёздочек.

Закрываем переднюю и заднюю крышки головки.

Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку.

В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль.

Под капотом собираем всё обратно, в порядке очерёдности.

Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартёром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления).

Ставим и подсоединяем остальные элементы.

На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом).

Ну и ЗАВОДИМ.

Заключение.
Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т.д. пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его.

Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля.

Не повредит и как следует помыть машину.

Работа окончена.

Выражаю отдельную благодарность Саше (Napoleonoff) за предоставленный в аренду фотоаппарат.

Авторство фотографий и текста принадлежит Николаев Андрей
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

Обсудить на форуме..

ремонт двигателя газ 402 своими руками

Подробно: ремонт двигателя газ 402 своими руками от настоящего мастера для сайта en. icndoit.com/35.

• Нравится
• мне не нравится

Нилму 08 ноя 2016

Уважаемые форумчане. Ваш совет жизненно важен, ведь газель – настоящий кормилец семьи.

По дороге из-под капота пошел белый дым и машина потеряла мощность. Тасол выдавливается.

Отбуксировал машину в газовую службу и вердикт: прокладку и головку надо шлифовать.

Плюс говорят поршень шатается и надо перебирать двигатель. Цена работы переборка 35000р + запчасти до 20000р. Возможно по их словам могут быть доп расходы когда вскроют и увидят до 20-30к — итого минимум 50000 и выше

Двигатель змз 402 старая газель, деньги на новую и даже б/у . нет. Мы едва сводим концы с концами. Некоторые люди советуют искать двигатель на разборе. Говорят, что от 20 000 + установка 13 000. Всего 33 000+.

Боюсь развода со стороны сервиса, знакомых нет. Что делать в этой ситуации и что посоветуете?

• Нравится
• мне не нравится

Валерий (69) 08 ноя 2016

Пошел белый дым. Вы на градусник смотрели? Сколько была температура охлаждающей жидкости? Сказали что поршень качается. Ты сам качал? Можно купить кота в мешке на разборе.

• Нравится
• мне не нравится

Нилму 08 ноя 2016

Сам не качал. Температура, по словам водителя, была нормальной. Водитель водит эту газель. В сервисе сказали что ремень ослаб и не на роликах и машина перегрета. С разбором согласен, но 55-75000 рублей за переборку не жалко, а их просто нет.

• Нравится
• мне не нравится

Валерий (69) 08 ноя 2016

Сам не качал. Температура, по словам водителя, была нормальной. Водитель водит эту газель. В сервисе сказали что ремень ослаб и не на роликах и машина перегрета. С разбором согласен, но 55-75000 рублей за переборку не жалко, а их просто нет.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Хорошо, что вас двое. Вам понадобятся два динамометрических ключа (5000 руб.) и инструкция по разборке и сборке змз-402. Можно найти хорошую б/у ГБЦ (ищите 421). ГБЦ лучше делать в специализированной мастерской (сервисе), остальное делать самому.

• Нравится
• мне не нравится

Нилму 08 ноя 2016

Наточить голову, поменять термос, устранить течи и рвануть деньги, чтобы заработать капрем.

Сами разберемся. Есть вероятность, что после замены прокладки и головки можно еще проехать

• Нравится
• мне не нравится

Валерий (69) 08 ноя 2016

Сами разберемся. Есть вероятность, что после замены прокладки и головки можно еще проехать

• Нравится
• мне не нравится

ИванСПб 09 ноя 2016

зачем два динамометрических ключа? Один это?

• Нравится
• мне не нравится

ilian32 09 ноя 2016

Как правило, два ключа рассчитаны на разные моменты от низкого до высокого. Ищите тут парня с ником Slash98, похоже действительно адекватный человек и ремонтирует на совесть. Небольшое напутствие — срочно менять прокладку между рулем и сиденьем.

Один ключ — не говори глупостей. какие там от низкого к высокому.? Ключ например от Matrix — регулируемый от 15 до 300 НМ. и Король Тони, и Усаг, и Сата, и Снэпон практически одинаковы. Почему 2 ключа?

• Нравится
• мне не нравится

alexander1975 09 ноя 2016

402 двигун на газель? они продаются в неизмеримых количествах по 10-15 килорублей. пока машина стоит-заводится-прогревается-слушаю. вообще не вижу проблемы.

• Нравится
• мне не нравится

rusgg 09 ноя 2016

Сами разберемся. Есть шанс, что после замены прокладки и точки головки еще можно проехать

всегда есть шанс
Только не понятно какой, может почти ноль, а может и больше.

Хоть если машина поедет, то поедет, а если нет, то хоть голову поменяй

• Нравится
• мне не нравится

aca300 09 ноя 2016

Я бы проверил плоскость головки (отремонтировал при необходимости) и поменял прокладку. Не влезайте пока в блок. Если все пойдет хорошо, то продолжайте катить. Если будут проблемы, то капитал, но голова уже будет сделана. Главное не перегреть его во второй раз.

• Нравится
• мне не нравится

GoldeN 09 ноя 2016

Фрезеровать голову, ставить прокладку самому, все просто, в принципе можно, даж без динамометрического ключа, пока не тянул обычным удлинителем вручную без всяких труб, на сколько сил хватило без фанатизма, (вроде без трубы шпильки с геркулеса не вытащишь). Просто посмотрите на порядок затяжки. И желательно еще раз протянуть 3 тысячи. Если жижа дальше никуда не пойдет, то все равно намного больше 10000 пройдет. Если будут дальнейшие проблемы, не делайте этого чуда, выкините его и найдите Волгу с приличными 406 тысячами за 40, переставьте и вперед.

Сейчас взял себе за 5.5р 402 подготовленный под капиталку 1й комплектности (новые поршни, кольца, расточенные гильзы, новые шатуны, расточенный вал + запаска, 3 помпы, комплект прокладок, гбц от ремонт), буду собирать на компрессоре, а сосед по гаражам 5 рабочих двигателей сдал по 2.5 р на приемку

Сообщение отредактировал GoldeN: 09 ноября 2016 — 11:20

• Нравится
• мне не нравится

Александр 09 ноя 2016

Мне нравятся эти люди!
Едва сводим концы с концами — а за рулем наемный водитель! который на твоей машине и твоих проблемах

Сообщение отредактировал Toyota007: 09 Ноя 2016 — 18:06

Возьми мою за 12 тыр. 7 тысяч после столицы я больше 500 кг не возил. Я собираю 405 для себя.

Мне нравятся эти люди! Едва сводим концы с концами — а за рулем наемный водитель!

Мой сосед такой же! Джо. и голый и на КАМАЗ наёмник посадил, сам в лом. Ремонтировал часто, часто

• Нравится
• мне не нравится

Рам 09 ноября 2016 г.

С 402 двигателем можно купить Волгу за 20 тыр и передать двигатель, остальные Волги продать.

Или ищите привратника, он за пару дней разберется, запчасти на 10 тысяч максимум!

• Нравится
• мне не нравится

Алексей595 09 ноя 2016

У меня был похожий. Нашел голову на тройку под 80-й, проточил до 94,4 под 92-й. Протер клапана и поменял колпачки. За все брал пятерку.

А тут еще неизвестно надо ли менять ГБЦ. Можно просто шлифовать, выравнивать и кататься. Тогда все уложится в пару тысяч.

Мне нравятся эти люди!
Едва сводим концы с концами — а за рулем наемный водитель! кому плевать на твою машину и твои проблемы

Ну что такого — что за рулем был наемный водитель — и в чем причина сарказма?

Если, например, он не может сам управлять своей точилкой — по ряду причин. и их много. Или что, если на арендованной машине владелец машины вел себя как джентльмен и не достоин уважения?

Может шофер смотрит на него как на бога — за такую ​​же возможность работать и приносить семье кусок хлеба, а с чего вы взяли что водителю все равно? Судя по тому, что пели на этой службе — там еще соловьи, вот где настоящие торгаши. Готов содрать последний и сделать это**!

Жалко, что далёкий от меня парень ему поможет.

• Нравится
• мне не нравится

Валерий (69) 09 Ноя 2016

Один ключ — не говори глупостей. какие там от низкого к высокому.? Ключ например от Matrix — регулируемый от 15 до 300 НМ. и Король Тони, и Усаг, и Сата, и Снэпон практически одинаковы. Почему 2 ключа?

Наверное есть 60-320, но есть усилия и 40-50. Есть ключи 0-300s+, поэтому стоит как 402-й движок.

шанс есть всегда
Только не понятно какой, может почти ноль, а может и больше.

Хоть если машина едет, то будет ехать, а если нет, то хоть голову менять

Собственно показания к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе все. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведет к увеличению расхода топлива. При этом в динамике машина не потеряет (ну, если только все не будет предельно запущенным, вроде прогоревшего клапана-поршня). Для любого автомобиля производитель указывает нормальный расход как бензина, так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина по городу должен составлять 13,8 л на 100 км, а масла – не более 250 грамм на 100 км.

В моем случае расход был 25-30 литров, при этом масло приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина мерял по одометру. Как показали дальнейшие разработки, помимо износа самого двигателя, повышенному расходу также способствовали пробуксовка сцепления и подклинивание тормозной колодки, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капит сделан год назад, по завершению обкатки выяснилось, что зимой при нормальной езде (без буксования) укладывался в 20 литров, летом расход 14-16 литров при езде со средней степенью агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течи масла и к моменту окончания обкатки двигатель был переведен на синтетику, на которой он и ездит до сих пор.

Давление масла перед капиталкой было удовлетворительное, поэтому коленвал снимать не планировал. Наушники менять не планировал. Из запчастей взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Менять их надо обязательно с капиталкой, это постоянно повторяет Евгений Травников, мол уставшие клапанные пружины растрачивают мощность на высоких оборотах. Вроде и правда, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Так же планировалась повторная токарная обработка, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретен комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Этот комплект оказался редкой гаммой, поэтому советую купить отдельно маслосъемные колпачки, передний сальник коленвала, прокладки пробок картера, клапанную крышку и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслостойкий паронит и самостоятельно вырезать нужные прокладки по месту.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и головка на 17 обязательна.

Оправка для запрессовки маслосъемных колпачков не помешает:

Обязательно нужен размах 9мм:

Дегидратор клапана облегчит жизнь и сохранит втулки:

Один из самых дорогих предметов — фрезы:

Для снятия ГБЦ сначала снимите оси коромысел, затем осторожно отверните 10 гаек. У меня скрипела пара гаек, поэтому откручивать нужно плавно. Важный! Чтобы не перекосить головку блока цилиндров, гайки нужно откручивать в том же порядке, что и при затяжке, понемногу. То есть сначала сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их на треть оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза с предыдущей установкой ГБЦ не было (типа залип солидол). Однако даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Следующий этап капитального ремонта — удаление смолистых отложений с деталей. Вот так выглядела ГБЦ за год до капремонта, через 1,5 года на полусинтетике:

Мытье производилось средством для мытья посуды (подойдет любое) с использованием зубной щетки. Технология следующая — капаем средством для мытья посуды и тремя зубными щетками вытираем насухо как жижа чернеет бумажной салфеткой. И так далее, так что почти все детали были отмыты:

В первую очередь необходимо отшлифовать отмытую головку блока цилиндров:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее снимаем старый стержень клапана уплотнения. Дуба у меня было не много, а парочка вообще треснула :

Следующим шагом было перевернуться. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова:

Следующий этап ремонта ГБЦ — подрезка седел. Мне показалось, что с завода срезана только фаска 45 градусов, но я срезал все 3, из-за чего клапан должен плотнее закрываться и улучшаться газообмен. Много слышал о твердости седел ГБЦ ЗМЗ 402, но с указанным выше набором фрез мои седелки вырезались быстро и легко. Центральная фаска была сделана в районе 1 мм, чтобы после притирки она увеличилась до заданных 1,5 мм.

Следующий шаг — притирка клапанов — это самый утомительный шаг. С проверкой солярки и т.п. сильно не заморачивался оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забудьте подписать вентили, чтобы не перепутать их при сборке.

Также для улучшения газораспределения стачивал ступеньки у седел клапанов:

По окончании ремонта ГБЦ запрессовываем новые маслосъемные колпачки с помощью оправки. ВАЖНО! Перед запрессовкой МСК наденьте нижние тарелки клапана, а то они не влезут 🙂 . .. После этого можно просушить клапан. Напомню еще раз, что пружины необходимо менять при капитальном ремонте. Старые клапана были грязные и изношенные — оба имели потертости на штоке и недостаточно выступали над тарелкой, то есть по мере износа коромысло начнет давить не на клапан, а на тарелку:

Сборку начал с замены бачка на новый от газели, вкрутив в него штуцер 18:

В термостате дефекты литья подпилил напильником, что улучшит циркуляцию ОЖ на долю %:

Так же слегка «подкрутил» канал подачи масла от отверстия к опоре оси коромысла (видно на фото), были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил с поршня нагар (оказывается алюминий):

Далее меняем сальниковую набивку. Купил дешевый за 15 рублей, поменял только в нижней обойме, так как коленвал не снимал. Несмотря на все это, эта 15-рублевая упаковка уже год держит синтетику ТНК 5в40 с периодической раскруткой двигателя до 5000 об/мин. Насколько я понимаю, набивка течет с большими биениями, с сильным износом горловин и вкладышей.

Следующий этап — установка ГБЦ на шпильки, я намотал фум ленты, в связи с тем, что она тефлоновая (фторопласт), а она крайне химически стойкая и достаточно термостойкая. В общем, на все шпильки/болты, склонные к закисанию, наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвется и заполнит полости, из-за чего в них не образуется ржавчина. Сама фум лента никуда не денется:

Ставлю прокладку с треугольными окошками. С завода было так же:

Так же применил небольшое ноу-хау, написал на голове порядок затяжки гаек 🙂:

Первичная притирка колец производилась шарманкой (кривым стартером), то есть при закручивании ГБЦ еще не был установлен, залил масло сверху в гильзы и закрутил. То есть какая пауза выдалась, подхожу — 50 оборотов. Особенно туго стало после замены набивки, в общей сложности делал это руками в районе 500-1000 об/мин, в итоге двигатель заводился стартером не напрягаясь. Обкатывал то же масло, на котором гонял в столицу — полусинтетика ТНК 10в40. Во время движения старался держать 2100 оборотов, не крутя больше 2500. Без всяких динамичных обгонов. Покатавшись по городу неделю, потом сделал почетный круг по городу, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 об/мин на 5 передаче — это около 80 км/ч по ж/д вокзалу, по спидометру было 90. Все время обкатки боролся с течью масла, и к моменту прохождения 1000 км все каналы течи были устранены и я с чистой совестью перешел на синтетику…

Двигатель ЗМЗ 402, который был выпускавшийся на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественного автомобилестроения целой эпохи. Его устанавливали на многие модели автомобилей, такие как Волга, УАЗ, Газель и другие. Но, поскольку силовой агрегат перестал выпускаться, а его эксплуатация ведется по сей день, то периодически эти двигатели нуждаются в ремонте.

Любой двигатель изнашивается в процессе эксплуатации, причем это происходит не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет множество факторов, разрушающих двигатель. Итак, рассмотрим причины, по которым двигатель ЗМЗ 402 нуждается в ремонте, особенно что касается капитального восстановления:

Процесс проведения ремонта, в том числе капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций аналогичен другим силовым агрегатам серии. Все силовые агрегаты, выпускаемые и выпускаемые Заволжским заводом, схожи по конструктивным характеристикам, в связи с чем ремонт осуществляется достаточно легко. Итак, давайте рассмотрим, как отремонтировать двигатель ЗМЗ 402 своими руками.

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Процесс довольно прост, но рекомендуется в четыре руки. Но, есть одно отличие, если с Волги снимается ДВС, то это одна последовательность процедур. Что касается двигателя Газель 402, то здесь технология демонтажа немного отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс снятия мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять двигатель с транспортного средства:

1. Сначала демонтируется аккумулятор и откручивается его полка.
2. Далее нужно снять воздушный фильтр и карбюратор.
3. Отсоедините переднюю трубу от выпускного коллектора.
4. Выкручиваем свечи, снимаем провода и трамблер.
5. Сливаем моторное масло.
6. Отсоединить топливную систему.
7. Снимите крыльчатку вентилятора.
8. Демонтируем стартер и генератор, а так же связанную с ними проводку.
9. Отсоединить сцепление от коробки передач.
10. Демонтировать корпус масляного фильтра.
11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
12. Демонтируем впускной и выпускной коллекторы.

Далее, когда все разобрали, полностью снимаем капот, чтобы можно было беспрепятственно вытаскивать двигатель. Демонтируем силовой агрегат, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь устанавливаем мотор на специальную подставку, если ее нет, то на поддоны и приступаем к разборке. Автолюбителю необходимо полностью разобрать свой двигатель.

Для этого снимите детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, масляный поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, вилка, коленчатый вал. Теперь можно приступать к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика деталей двигателя начинается с проверки целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус можно сварить специальной сваркой. Если блок очень подвержен разрушению, то его следует заменить на новый.

Следующим этапом диагностики является измерение цилиндра. Стандартным для ЗМЗ 402 является размер 92 мм. Но, если есть проработка на стенках, царапины или ракушки, то придется точить до следующего размера. А если замер показал, что стены уже отремонтированы, то обязательно надо точить на следующий, так как в цилиндрах есть истощение и его надо устранять.

Рассмотрим таблицу размеров ремонта для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью смазки и нагара, почти в сантиметре под клапанной крышкой. При вскрытии картера была откручена основная гайка.

Гайка хранилась на поддоне.

Начинку привели в порядок, установили с елочкой в ​​ротацию, т. е. наоборот.

Выпускные клапаны развальцованы грибком.

Больше всего огорчил распредвал, на 4 кулачках есть забоины, кулачки заточены на 1 мм.

На впускных клапанах вверху вырез.

Для измерения жесткости пружин был изготовлен такой прибор.

По результатам разбора распредвала под замену, притирка колена, клапанов под замену. Срежу головку ЗМЗ-402 под 92 бензин.
Внутренние пружины в пределах допуска, внешние пружины слабоваты (46 мм, 23-25 ​​кг).
Поршень в допуске, хоть что-то не менять, то буду менять кольца.

Итак, на данный момент я собрал блок. В первую очередь устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забился облоем и дефектами литья.

Но после использования файла все проходит.

Далее откручиваем пробки масляных каналов, чистим внутренности проволокой и компрессором; в трех каналах обнаружены остатки сверления, похоже еще с завода.

Выравниваем острые кромки на масляных каналах коленчатого вала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать шишку по кромке.

Кручу коленвал, но не головой, а пробками шатунов.

Досталось от коленчатого вала.

Ставим колено и вбиваем поршень, смазываем все сопрягаемые части маслом, которое потом заливаю для обкатки. распредвал -402.

Поставил переходник на жигулевский фильтр, высверлил масляный канал, он был очень маленький.

Адаптер для фильтра Жигули.

Раздвинутый шкив пришлось сбивать и хватать.

Покрасил крышки от ЗМЗ-402.

Слева волговский кронштейн, справа уазовский, для сравнения

Подобрана корзина Fenox, приводная от любого уазиковского на нужный вал (они тоже разные).

Для сравнения слева старая Волговская, справа новая, сзади рычаг. Точно не скажу откуда от УАЗа или ГАЗ, 6 пружин, на вид мощнее, чем от УАЗа. Читал в отзывах, что диафрагменная тяга слабее рычажной, небольшой тест заступив пяткой в ​​место запрессовки выжимного подшипника с моим чахлым телом в 100 кг, могу сказать, что старая волговская и рычажная загнул 1-1,5 см, а новый нифига не загнулся.

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче, чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг его знает, может он у меня от старости, но весит он 13 кг.

А диаметр у него вот такой.

Звонок желательно универсальный, как у меня.

Подводя итог, можно сказать, что для внедрения ЗМЗ-402 от Волги на УАЗ достаточно купить нажимной диск и кронштейны передней опоры двигателя. Ну выхлоп надо переделывать, управление педалью газа… это мелочи.

Пришлось еще и зубчатый венец поменять, старый сбил молотком, новый поставил в духовку на 10 минут при 250 градусах, вроде минут на десять. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и одел венец. Собран после охлаждения.

Бывает антифриз убегает через отверстие в блоке по шпильке, вот эта

Потайное отверстие с резьбой на 10.

Не проверял, а просто вкрутил туда болтик.

Собрал головку блока цилиндров. Голову отшлифовали под 92 бензин, отрезал 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм, стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

Выход на печку, так называемый бачок, в задней части ГБЦ упирается в стенку моторного отсека и его нужно снять, и возникает вопрос, где взять выход на печку. Ну а если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, но у меня в этом месте был только технологический наплыв алюминия. Короче дырки нет. Но отсутствие дырочки нормальных пацанов не остановит, надо сделать, я так вообще женился. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
Головка блока цилиндров была такой:

Взял сверло на 19мм (пришлось брать на 18мм, но все равно нормально получилось) и метчики полудюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и помчался.

Резьбу сверлим и нарезаем, места всего хватает.

Потом проверил масляный канал, немного не совпадал с блоком, подпиливался напильником.

Шлифовка привалочной плоскости.

Проверил каналы ввода-вывода на совпадение с пауком, отпилил.

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя ремень на седле уже был набит почти на 2 мм, повторил самодельным из абразива, немного пошло.

А вот на остальных я такого эффекта не добилась, пролила растворителем, вроде не текла и была сухая.

В комплекте прокладок были прокладки на все, пришлось самому делать вокруг задней пробки ГБЦ. Гильзой 7,62, 9 удобно бить отверстия0003

Для набивки шапок четко подошла кисть.

Диаметр прохода уголка 15 примерно 14,5 мм, бака 9,5 мм, т.е. проход в уголке более чем в 2 раза.

Просверлил отверстия под шпильки двигателя сверлом на 13 мм, вычистил много грязи и снял расплющенный до резьбы алюминий.

В идеале бы поменять направляющие (зазор 0,5 при максимальном допуске 0,25 мм), но это дорого, и нет подходящего набора инструментов. В продаже сканы плохие.

Двигатель собран и просушен. Головка прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил отверстие в помпе под полудюймовую щетку, чтобы выход ОЖ из печки был равен притоку.

В тройник загнал втулку от амортизатора, чтобы уменьшить расход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше сосала из печки.

Все гайки, штифты и болты накрутил на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что то очень нравится в последнее время.

Разборка, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 завершены.

Ни один другой отечественный двигатель не породил такого количества дремучих предрассудков, упорно передающихся из поколения в поколение, как старый добрый двигатель ЗМЗ 402. Все бы ничего, но слепая вера во все эти измышления преграждает дорогу ряду простых, но действенных усовершенствований, способных превратить старичка в агрегат, вполне пригодный для современной динамичной езды. отдельный вопрос, но думаю должна быть хотя бы возможность. Поэтому начнем искать истину.

1. ЗМЗ-402 старше экскрементов мамонта, имеет родословную от Доджа 30-х годов!

5. Единственный реальный способ взбодрить 402-й — это внедрить в него 100мм поршень, превратив его в 410-й.

ступеньки на стыке ГБЦ с коллектором и полируем каналы до зеркала.

7. ЗМЗ-402 слишком прожорлив.

8. Если масло не течет из 402, то оно закончилось.

9. Синтетику в 402 заливать нельзя, упаковка не держит.

10. После столицы 402-й живет не более 50 тыс. км.

11. При фрезеровании головки на высоту менее 94мм ездить можно будет только на 98 бензине.

12. Для перевода 4021 2401 на АИ-92 обязательно фрезеровать головку, иначе прогорят клапана.

13. Лучший способ повысить эффективность использования топлива – поставить карбюратор «Жигули».

14. Двигатель у «современного» к-151с мощнее и экономичнее, чем у устаревшего к-126гм.

15. После замены стакана масляного фильтра с переходником нельзя использовать жигулевские фильтры, можно ставить только от ЗМЗ-406.

16. Большинство радиаторов иностранного производства не подходят для ЗМЗ-402 из-за меньшего диаметра выводов: не хватит пропускной способности.

17. Масляный радиатор 402 не требуется. Или это необходимо?

В этом видео ремонта 402 двигателя автор подробно рассказывает как его разобрать и отремонтировать.

Показывает, как правильно снимать клапанную крышку. Также обращает внимание зрителей на состояние штанг как на одну из частых поломок и объясняет, почему их нужно менять.

Поэтапно разбирая двигатель, автор обращает внимание на то, что все детали крепления должны быть в автомобильном масле. При разборке все каналы необходимо прочистить, а если есть выбоины, то их необходимо заточить. Также нужно обратить внимание на клапана, они должны быть чистыми и не прогоревшими.

Как выясняется на видеопоходе вся причина поломки в неисправности шестерни привода распредвала.

Автор не забывает рассказать как снимается масляный насос, как правильно снимается маховик и шкив.

Обращает на себя внимание поршень, видимо, его недавно меняли, хотя одно из колец уже сломано. Это говорит о том, что предыдущий мастер немного перестарался.

Автор внимательно демонстрирует разборку 402 двигателя до мельчайших деталей и элементов. Показывает, как и как правильно снимаются детали, рассказывает, как они работают, для чего служат и что может привести к их поломке. Это видео может послужить хорошим уроком и примером для того, чтобы самостоятельно разобраться с двигателем в домашних условиях.

Cessna Flyer Association — Ваш двигатель изношен? Как сказать и что с этим делать

 

Умные владельцы, которые отслеживают ключевые показатели эффективности, могут сказать, исправен ли двигатель или «пришло время». Если ваш двигатель подлежит капитальному ремонту или замене, у STEVE ELLS есть список опций, которые могут сэкономить вам время, деньги и, возможно, даже то и другое.

 

За день до начала того, что я сейчас называю лучшим EAA AirVenture Oshkosh за всю историю (см. отчет Стива AirVenture на стр. 60. — Ред.), я стоял перед группой восторженных членов Cessna Flyer Association на ежегодное собрание в Уопаке, штат Висконсин. Было 7:30 утра воскресенья. Я убедился, что все проснулись, задав страшный вопрос.

Я спросил, сколько владельцев думают, что на горизонте маячит капитальный ремонт двигателя. Поднялись семь рук. Эти владельцы отразили опасения многих владельцев. Капитальный ремонт двигателя стоит дорого; не говоря уже о том, что они могут отнимать много времени и вызывать стресс.

Владельцам, которые не занимаются капитальным ремонтом ежедневно или еженедельно, трудно сказать, когда «пришло время». Двигатель может быть изношен, но он все равно будет запускаться, развивать мощность и работать нормально. С другой стороны, двигатель, безусловно, может работать хорошо и в хорошем состоянии намного дольше рекомендованного производителем времени между капитальными ремонтами (TBO).

Я дам несколько рекомендаций по определению состояния вашего двигателя.

Нижняя часть двигателя (и почему это важно)

Двигатели с прямым приводом и воздушным охлаждением, за которыми мы летаем, крепкие; особенно «нижние» части. Нижний конец включает в себя корпус, коленчатый вал, шатуны, распределительный вал, подъемники и вспомогательные шестерни, а также корпус вспомогательных агрегатов.

Низкая компрессия в одном, двух или во всех цилиндрах еще не означает, что двигатель готов к капитальному ремонту. Цилиндры могут быть удалены и перестроены или заменены новыми цилиндрами, не нарушая и не ставя под угрозу нижнюю часть. Но когда нижняя часть двигателя изношена, ничто, кроме капитального ремонта, не вернет его в летное состояние.

Давление масла

Давление масла на холостом ходу при горячем двигателе является отличным показателем состояния нижней части двигателя. Давление горячего масла на холостом ходу наших двигателей всегда должно оставаться выше нижней красной линии на манометре.

Пределы давления масла и допустимый диапазон указаны в каждом руководстве по эксплуатации и руководстве по пилотной эксплуатации (POH). Как правило, двигатели Lycoming имеют нижний предел давления масла 25 фунтов на квадратный дюйм, а двигатели Continental — 10 фунтов на квадратный дюйм.

Одним из наиболее важных факторов поддержания давления масла является зазор между шейками коленчатого вала и коренными подшипниками коленчатого вала. Вращающийся коленчатый вал в двигателе поддерживается подушкой из смазочного масла под давлением.

Поскольку существует зазор между внешним диаметром шеек коленчатого вала и внутренним диаметром коренных подшипников, окружающих каждую шейку, закачиваемое масло также вытекает через зазор между ними. Размер зазора является основным фактором, определяющим давление масла на холостом ходу. При увеличении зазора из-за износа увеличивается утечка через зазор и снижается давление масла на холостом ходу. Низкое давление масла на холостом ходу почти всегда сигнализирует об износе нижней части вашего двигателя или о другой проблеме с нижней частью.

Ограничения по расходу масла

Двигатель с воздушным охлаждением, работающий на бензине, редко не использует масло. Перед производителями поставлена ​​задача производить двигатели, которые должны работать в условиях от минусовой температуры наружного воздуха (OAT) до 100 F плюс OAT. Двигатели должны развивать номинальную мощность в миссиях, когда самолет может взлетать при очень высоких температурах на земле только для того, чтобы быстро набирать высоту, где OAT ниже нуля. Учитывая все металлургические расширения и сжатия, которые происходят из-за этих крайностей, авиационные двигатели с воздушным охлаждением намеренно строятся с большими допусками, чем любой автомобильный двигатель.

Использование масла — один из компромиссов, который возникает при создании двигателей с воздушным охлаждением, которые работают так же хорошо, как наши.

Если двигатель вашего самолета использует масло, это нормально. Но сколько слишком много? К счастью, для этого есть формула. В инструкции по обслуживанию Lycoming 1427C «Обкатка поршневого двигателя Lycoming и расход масла» приводится следующая формула:

0,006 x BHP x 4 ÷ 7,4 = кварт в час.

Найдем допустимый расход масла для двигателя мощностью 180 л.с. BHP — это аббревиатура от тормозной мощности, поэтому формула работает следующим образом. Сначала умножьте: 0,006 х 180 х 4 = 3,6. Разделив это на 7,4, мы получим, что максимальный расход масла для двигателя мощностью 180 л.с. составляет 0,58 литра в час или по литру каждые 1,7 часа.

Та же формула, примененная к двигателю мощностью 300 л.с., дает максимальный расход масла
0,97 кварт в час.

Единственным недостатком очень высокого расхода масла является то, что он ограничивает длину участка полета. Если ваш двигатель имеет поддон на 4 литра, вы не уедете очень далеко, если ваш двигатель потребляет 2 литра в час.

Многие владельцы не знают, что каждая комбинация двигателя и планера имеет «золотую середину» уровня масла, при которой расход масла снижается.

Выше этого уровня большая часть масла вытекает через трубку вентиляции картера. Масло не расходуется; его просто выкачивают из дыхательной трубки. Если вы видите много масла на днище вашего самолета за вентиляционной трубой, вы, вероятно, чрезмерно смазываете свой двигатель.

Лучшее место в Cessna 182J Skylane 1966 года с Continental O-470-R, которым я владел, было 9 литров, хотя объем масла составлял 12 литров. Уровень потребления моего нынешнего Lycoming O-360 составляет 1 литр каждые пять часов. Мой средний этап по пересеченной местности длится около четырех часов, поэтому я просто беру с собой немного масла и добавляю около литра на каждой остановке.

Суть в том, чтобы сначала залить масло до оптимального уровня для вашего планера/двигателя, а затем использовать расход от этого уровня для определения расхода масла вашего двигателя.

Утечки масла

Поврежденные корпуса двигателя могут стать причиной постоянных, трудно обнаруживаемых утечек масла. Гильзы могут и трескаются, что приводит к потере масла.

Узкопалубные двигатели Lycoming — стандартная конфигурация до середины 1960-х годов — могут иметь трудно обнаруживаемую утечку, когда болты картера двигателя ослаблены, а затем снова затянуты во время замены цилиндра или капитального ремонта верхней части. Уплотнительные кольца между половинками корпуса часто не герметизируют сквозные шпильки после повторной установки цилиндра(ов) и затяжки. Результатом является постоянная утечка масла через одну или несколько сквозных шпилек.

Невозможно остановить эту утечку, как нет и способа устранить прохудившуюся трещину в картере, кроме разборки двигателя.

В разделе 6-4.12 публикации Continental Motors M-0 «Стандартное практическое руководство по техническому обслуживанию двигателей с искровым зажиганием» рассматриваются проверки картера и допустимые трещины. Предусмотрена возможность продолжения эксплуатации некоторых двигателей с ограниченными трещинами в некритических местах картера. Тем не менее, двигатель будет продолжать течь масло через трещину.

Однажды я обнаружил утечку в своем двигателе, тщательно очистив двигатель снаружи, а затем добавив в масло небольшое количество флуоресцентного красителя. Я купил краску и черный свет в местном магазине автозапчастей. Я дождался темной ночи, а затем после пробега нашел утечку, посветив на двигатель черной лампочкой. Вскоре после этого я восстановил двигатель. (Ознакомьтесь со всеми правилами и потенциальными опасностями, прежде чем вводить посторонние вещества в двигатель или масло самолета. — Ред.)

Осмотр масляных экранов и масляных фильтров

Всегда вскрывайте навинчиваемый масляный фильтр и проверяйте фильтрующий материал на наличие загрязнений. Я обрезал бумажный носитель по краям, чтобы развернуть его для визуального осмотра.

Двигатели без навинчиваемого фильтра будут иметь сетчатый фильтр. Снимайте его при каждой замене масла и промывайте.

Если на фильтрующем материале или сетке обнаруживается количество металла, превышающее четверть чайной ложки, Lycoming предписывает заземлить самолет до тех пор, пока не будет найдена причина. В сервисном бюллетене Lycoming 480F описываются надлежащие процедуры проверки масляного фильтра или сетки, а также корректирующие действия, если проверка показывает загрязнение.

Статья Жаклин Шип «Я обнаружила это в своем масле» (выпуск Cessna Flyer за май 2017 г. ) содержит иллюстрированное руководство по проверке масляного фильтра. — Ред.

 

Мазут

Если моторное масло чернеет в течение первых 10 часов после замены масла, но показания компрессии хорошие, это означает, что побочные продукты сгорания выбрасываются мимо поршней и поршневых колец в нижнюю часть двигатель. Масло будет продолжать смазывать, защищать и охлаждать двигатель, но из-за загрязнения побочными продуктами сгорания рекомендуется сократить интервал замены масла.

Проверка компрессии и проверка клапанов бороскопом

Никогда не тяните цилиндр на основании одного показания компрессии. Результаты испытаний на сжатие могут варьироваться от полета к полету. Всегда управляйте самолетом, чтобы довести температуру до нормального рабочего диапазона. Если у вас низкие показания, немного полетайте, а затем выполните второй, а возможно, и третий тест на сжатие.

В рекомендациях Lycoming указывается, что показания компрессии в каждом цилиндре должны быть выше 70/80 и в пределах 5 фунтов на квадратный дюйм от других цилиндров двигателя. Лайкоминг говорит, что когда показания компрессии падают ниже 70/80, это результат износа, и его следует дополнительно оценить.

В Continental Publication M-0, главы с 6-4.11.1 по 11.3, содержатся очень подробные инструкции, описывающие процедуры и рекомендации по испытаниям на сжатие. Например, тесты действительны только в том случае, если используется калиброванный инструмент для тестирования сжатия. Процедура калибровки позволяет получить значение нижнего предела компрессии для данного конкретного испытательного инструмента.

Любой цилиндр с компрессией выше этого предела годен к полетам при условии, что внутренний осмотр цилиндра с помощью бороскопа не показывает задиров на стенках цилиндра или чрезмерного износа, а выпускной клапан не показывает никаких признаков прогорания.

Многие технические специалисты A&P не знают о надлежащей процедуре проверки компрессии для двигателей Continental. Если ваш механик звонит и говорит, что у вас слишком низкая компрессия, убедитесь, что он прочитал и понял процедуры Continental, которые подробно описаны в главе 6-4. 11.2 публикации Continental Motors M-0.

Я настоятельно рекомендую всем владельцам самолетов загрузить это руководство (оно бесплатно) с веб-сайта Continental. Там
масса общей информации, которая, на мой взгляд, полезна для всех 9 с воздушным охлаждением0171 Операторы двигателей самолетов.

Что теперь?

Предположим, вы получили плохие новости от этих тестов. Вам предстоит капитальный ремонт или замена двигателя. Каковы ваши варианты?

Предлагается выбор двигателей: новые, отремонтированные на заводе, отремонтированные на заводе, отремонтированные на ремонтной станции или отремонтированные в полевых условиях.

Это также отличное время, чтобы изучить данные STC на веб-сайте FAA, чтобы узнать, есть ли какие-либо модернизации двигателя, такие как установка более мощного двигателя вместо исходного двигателя. Некоторые планеры могут иметь право на модернизацию двигателя через STC. Модернизированный двигатель может обеспечить лучшую производительность и/или надежность.

Наконец, вы можете подумать о замене изношенного двигателя на двигатель с меньшим сроком службы.

OEM-двигатели Cessna

Очевидно, что покупка нового «нулевого» двигателя от Lycoming или Continental будет самым дорогим вариантом. Восстановленный на заводе двигатель с нулевым временем (обмен) обычно является следующим самым дорогим, за ним следует капитальный ремонт на заводе «срок после капитального ремонта», когда производитель капитально ремонтирует ваш текущий двигатель.

Есть несколько веских причин обращаться напрямую к Lycoming и Continental. Во-первых, указанная цена является фиксированной, а это означает, что не будет никаких неожиданных телефонных звонков с «модификацией» цены.

Во-вторых, общепризнано, что заводской двигатель нулевого времени добавит ценность любому самолету. Помните, что есть две разновидности фабричных двигателей нулевого времени. Совершенно новый заводской двигатель собран из всех новых деталей. Восстановленный двигатель состоит из комбинации новых и бывших в употреблении деталей, которые соответствуют новым ограничениям. Оба поставляются со свежими бортовыми журналами нулевого времени.

В-третьих, и, возможно, самое важное, вы можете продолжать летать на своем самолете до того дня, когда ваш новый двигатель будет доставлен в ваш ангар или ближайшую мастерскую.

Наличие снятого двигателя и нового двигателя рядом во время замены двигателя является большим преимуществом. Это гарантирует наличие всех фитингов и возможность решения вопросов по маршрутизации без необходимости полагаться на память или цифровые фотографии, сделанные до снятия двигателя.

Все заводские двигатели Continental и Lycoming продаются с заправкой сердечника. Базовая стоимость двигателя Lycoming O-360-A1A в настоящее время составляет 16 400 долларов США. Если покупатель хочет сохранить снятый двигатель или может продать его по более выгодной цене, чем основная плата, он может это сделать. Тем не менее, основной сбор должен быть оплачен, если двигатель не возвращается на завод.

Срок возврата удаленного ядра обычно составляет 90 дней.

Последние предложения

Относительно новой опцией для новых двигателей является инжекторный двигатель Vantage мощностью 180 л.с., сертифицированный компанией Superior Air Parts. Он одобрен для моделей Cessna 172R и 172S через STC.

Несколько компаний получили или находятся в процессе получения разрешений на установку дизельных двигателей на некоторые модели Cessna.

 

Ремонтная станция или капитальный ремонт в полевых условиях

Существуют отличные капитальные ремонты, произведенные не производителем, и не очень качественные капитальные ремонты, произведенные не производителем. Превосходные построены до новых пределов. Не очень хорошие построены на так называемых ограничениях обслуживания. Для магазина законно изготавливать двигатель с изношенным концом руководящих указаний производителя по предельным срокам службы. Конечно, до капитального ремонта «новых пределов» двигатель не протянет. Когда вы собираете предложения от мастерских по капитальному ремонту, убедитесь, что вы указали, что хотите, чтобы ваш двигатель был отремонтирован до новых пределов.

Выбор заводского капитального ремонта означает, что ваш самолет будет лежать, пока ваш двигатель будет снят, упакован для транспортировки, капитальный ремонт и отправлен обратно. Во время капитального ремонта вашего двигателя на ремонтной станции или в полевых условиях ваш самолет будет находиться в нерабочем состоянии, пока двигатель разбирается, детали проверяются и сертифицируются, а двигатель снова собирается и испытывается. Небольшие ремонтные станции и мастерские по капитальному ремонту обычно должны упаковывать и отправлять детали из черных металлов и корпус двигателя в специализированный магазин для проверки и сертификации.

В каталоге ремонтных станций FAA перечислены 77 станций ремонта двигателей типа 1 (менее 400 л.с.). Ремонтные станции представили в FAA организационные планы и планы учета запасных частей и обеспечения качества.

Что входит в капитальный ремонт?

Заводские двигатели обычно поставляются с карбюратором или системой впрыска топлива, двумя магнето и жгутом зажигания, свечами зажигания, стартером, масляным радиатором и топливным насосом с приводом от двигателя. Это также относится к большинству не заводских вариантов капитального ремонта, но вы должны перепроверить, чтобы убедиться, что эти элементы включены.

Важно обратить внимание на то, что не включено в бюджет, и заложить в бюджет. Время и деньги должны быть посвящены осмотру, покупке, ремонту и, в некоторых случаях, капитальному ремонту турбокомпрессора и перепускной заслонки (если они установлены), выхлопной системы, опоры двигателя, дефлекторов охлаждения, генератора или генератора переменного тока, шлангов, опоры двигателя и виброизоляторов. , воздушный винт, регулятор винта, вакуумный насос и подкачивающий топливный насос.

Хотя вам не обязательно заменять или восстанавливать все эти элементы одновременно с капитальным ремонтом двигателя, безусловно, более рентабельно решать их, когда двигатель уже снят с самолета. Доступ упрощается, и вы можете минимизировать время установки и удаления.

Большинство крупных мастерских по капитальному ремонту договорились о выгодных ценах с автомобильными транспортными компаниями, но стоимость доставки также должна быть включена в бюджет капитального ремонта.

Также очень важно сравнивать гарантии, предлагаемые каждым поставщиком, поскольку не существует отраслевого стандарта покрытия.

Могу ли я самостоятельно отремонтировать двигатель?

FAA считает капитальный ремонт всех двигателей, за исключением очень немногих, мелким, а не капитальным ремонтом. Это предполагает, что лицо, выполняющее работу, придерживается процедур, изложенных в руководствах производителя по капитальному ремонту и осмотру двигателя.

Вы, как владелец самолета (или любое другое лицо), можете капитально ремонтировать свои двигатели, если сертифицированный механик A&P наблюдает за работой и готов подписать капитальный ремонт.

Если вы или ваш механик не готовы сделать это самостоятельно, нет никаких причин, по которым местный механик с многолетним опытом сборки двигателей не может собрать ваш двигатель. Опять же, это предполагает, что заводские процедуры капитального ремонта соблюдаются, и A&P готов контролировать и подписывать.

В этом подходе есть некоторые оговорки.

• Ваш A&P должен согласиться с этим вариантом и должен контролировать его в той мере, в какой он/она подпишет его.

• Вы (или строитель) должны использовать детали авиационного качества.

• Вы (или изготовитель) должны соблюдать применимые сервисные бюллетени производителя двигателя.

• Вы (или строитель) должны соблюдать все применимые Директивы по летной годности (AD).

• Вы (или производитель) должны следовать процессам обработки, указанным производителем двигателя.

• Вы (или производитель) должны следовать процедурам обкатки, установленным производителем двигателя.

Если вы не уверены в деталях капитального ремонта двигателя легкого самолета, на YouTube есть 36-минутное видео о восстановлении двигателя Lycoming. (См. ссылку в разделе «Ресурсы».
— ред.) После просмотра видео становится ясно, что эти двигатели не сложны и их не сложно ремонтировать.

У владельцев самолетов есть еще один способ улучшить свои знания, прежде чем приступать к капитальному ремонту. Lycoming круглый год предлагает занятия по разборке и сборке двигателей в Пенсильвании.

Бывшие в употреблении двигатели с гарантией

Еще один способ вернуть самолет в воздух — это купить подержанный исправный двигатель на свалке самолетов. Это не такой радикальный вариант, как может показаться. Все авторитетные свалки дают гарантию (гарантию) на свои двигатели.

В идеале вы ищете двигатель для первого запуска или первого капитального ремонта, который находится в середине или меньше времени. Например, на момент написания этой статьи компания Wentworth Aircraft выставила на продажу самолет O-360-A3A с наработкой 217 часов после капитального ремонта за 15 500 долларов. Хотя этот двигатель не принесет мне никакой пользы (у меня -A1A, а не -A3A, и они не взаимозаменяемы), он показывает, что доступны экономичные подержанные двигатели. Используемый маршрут зависит от нахождения правильного двигателя.

Преимуществом установки б/у двигателя является отсутствие заряда сердечника. Упомянутая выше стоимость в 15 500 долларов может быть уменьшена на несколько тысяч долларов, если вы сможете найти покупателя на свое ядро. Ваш изношенный двигатель может быть именно тем, что ищет другой владелец или изготовитель китплана.

Еще одним источником бывших в употреблении исправных двигателей являются специалисты по модернизации двигателей. Проверьте Cessna Yellow Pages в Интернете или позвоните в CFA, чтобы получить дополнительную информацию о сторонниках Cessna Flyer.

Вы также часто можете найти хорошие двигатели на страницах купли-продажи различных интернет-форумов, в теме «Продается/Разыскивается» на форумах CessnaFlyer.org или у рекламодателей в этом журнале.

 

Выводы

Не каждый двигатель с признаками неисправности нуждается в немедленном капитальном ремонте. Однако, если вы и ваш механик решили, что требуется капитальный ремонт или замена, есть несколько вариантов. Не торопитесь, проведите исследование, и вы скоро снова окажетесь в воздухе.

Стив Эллс проработал 44 года авиационным пилотом и коммерческим пилотом с приборным и многодвигательным рейтингом. Эллс также любит универсальные и простые самолеты и операции. Он бывший технический представитель и редактор Cessna Pilots Association, а до 2008 года работал заместителем редактора AOPA Pilot. Эллс является владельцем Ells Aviation (EllsAviation.com) и живет в Темплтоне, штат Калифорния, со своей женой Одри. Вопросы и комментарии присылайте на .

Ресурсы
Дополнительная литература и исследования
Инструкция по обслуживанию Lycoming 1427C,
Бюллетень по обслуживанию Lycoming 480F и
Публикация Continental Motors M-0 .gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgSTC.nsf/MainFrame?OpenFrameSet

Каталог ремонтных станций FAA
av-info.faa.gov/repairstation.asp

Заводские двигатели/восстановление/капитальный ремонт – сторонники CFA
Continental Motors Group
continentalmotors.aero/engines/gasoline-engines.aspx

Lycoming Engines
lycoming. com/services

Superior Air Parts
Superiorairparts.com

Ремонтные станции FAA — сторонники CFA
Airmark Over0haul, Inc.

airmarkoverhaul.com

Granite Air Center
graniteair.com

Poplar Grove Airmotive
poplargroveairmotive.com

Другие ресурсы по восстановлению и капитальному ремонту – сторонник CFA

Progressive Air Services

Progressiveair.com

Salvage Yards — Сторонники CFA
Dodson International Parts, Inc.
Dodson.com

Preferred Airparts, LLC
PreferredAirparts.com

Wondwarth Airforc. видео

SkywardTech Inc.

youtube.com/watch?v=n-26eqLc4pQ

Ремонт двигателя в Саратога-Спрингс, Нью-Йорк

Как работает двигатель?

Audi, BMW, Chevrolet и Dodge могут иметь внутри разные типы двигателей, но все они работают одинаково. Проще говоря, двигатель внутреннего сгорания (двигатель, установленный в транспортных средствах) — это тепловой двигатель, который преобразует энергию тепла от сжигания бензина в механическую работу или крутящий момент. Крутящий момент передается на колеса, которые заставляют вашу машину двигаться. В двигателях есть поршни, которые перемещаются вверх и вниз по металлическим трубкам, называемым цилиндрами. Поршни соединены с коленчатым валом через шатуны и двигаются вверх и вниз, приводя в движение коленчатый вал, который затем приводит в движение колеса вашего автомобиля. Автомобили будут иметь от 2 до 12 цилиндров в двигателе.

Поршни двигателя приводятся в действие тысячами контролируемых взрывов, создаваемых смешиванием топлива с кислородом, что приводит к воспламенению. Тепло и расширяющиеся газы от этих мини-взрывов давит на поршень в цилиндре, вызывая движение. Двигателям нужен воздух (а именно кислород) для сжигания топлива. Во время такта впуска клапаны открываются, позволяя поршню действовать как шприц, когда он движется вниз, всасывая окружающий воздух через систему впуска двигателя. Когда поршень достигает нижней точки своего хода, впускные клапаны закрываются, эффективно герметизируя цилиндр для такта сжатия, который происходит в направлении, противоположном такту впуска. Движение поршня вверх сжимает всасываемый заряд. Мы в сервисном центре Mohr’s в Саратога-Спрингс знаем все о том, как работают двигатели, и можем выполнить соответствующий ремонт максимально эффективно.

Как узнать, нуждается ли мой двигатель в ремонте?

Двигатель автомобиля — это сложная машина, которая необходима для того, чтобы доставить вас из одного пункта назначения в другой. Из-за этого вы не должны игнорировать любые проблемы с вашим двигателем. Всегда полезно привезти свой автомобиль для небольшого ремонта двигателя, а не ждать, пока возникнет более крупная проблема, которая может привести к серьезному повреждению вашего автомобиля и стоить вам намного больше. Если вас беспокоит состояние вашего двигателя, вы можете доставить свой автомобиль в сервисный центр Mohr’s в Саратога-Спрингс. Мы специализируемся на техническом обслуживании и диагностике электрооборудования, ремонте автомобилей, а также ремонте двигателей. Мы можем определить, связана ли проблема с прокладкой головки двигателя, выхлопной системой, каталитическим нейтрализатором или чем-то еще.

Вот некоторые из наших советов по профилактическому обслуживанию, чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя и избежать серьезных проблем: 

• Регулярно меняйте масло и используйте рекомендованное количество масла.
• Меняйте ремень ГРМ с интервалом, рекомендованным производителем.
• По возможности дайте двигателю время прогреться перед началом движения, особенно в холодную погоду. Это позволит маслу проникнуть во все части двигателя до того, как он подвергнется большой нагрузке.

Некоторые предупредительные признаки неисправного двигателя включают:

На вашем автомобиле горит индикатор «Проверить двигатель» — Включение этого индикатора может означать, что датчик кислорода нуждается в замене, каталитический нейтрализатор поврежден, крышка топливного бака ослаблена или что-то другое. Какой бы ни была причина, не следует игнорировать индикатор «Проверить двигатель».

Двигатель не запускается, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания — Что обычно указывает на проблему с тем, как ваш двигатель обрабатывает топливо.

Ваш автомобиль потребляет больше топлива, чем обычно (вы набираете меньше миль на галлон —  Возможно, вы отслеживаете расход топлива с помощью бортовых приборов или расстояния между заправками. Независимо от того, какой метод вы используете для отслеживать экономию топлива, если ваш пробег падает, позвоните в сервисный центр Mohr для диагностики проблемы

Вы чувствуете тряску, пульсацию или другие странные движения- Тряска, пульсация, вибрация и другие странные ощущения в вашем автомобиле, грузовике или Внедорожник никогда не бывает хорошим знаком. Это может быть проблема с двигателем, требующая его ремонта, или что-то еще. Независимо от того, исходит ли он из-под капота или откуда-то еще. Позвоните в сервисный центр Мора сегодня. 

Вы слышите странные звуки —  Скрежет, хлопки, лязг или лязг из моторного отсека могут быть признаком того, что вашему автомобилю, грузовику или внедорожнику требуется капитальный или мелкий ремонт. Независимо от проблемы, если она вызывает ненормальный шум, она не улучшится сама по себе. Кроме того, игнорирование этих шумов может привести к гораздо более дорогостоящему ремонту. Позвоните в сервисный центр Mohr’s при первых звуках стука, хлопка или скрежета под капотом вашего автомобиля.

Хотите ли вы привезти свой автомобиль для профилактического обслуживания двигателя или для более серьезного ремонта двигателя, мы в сервисном центре Mohr’s в Саратога-Спрингс можем позаботиться обо всех ваших потребностях в ремонте автомобиля.

Ваша надежная мастерская по ремонту двигателей

Проблемы с двигателем могут быть пугающими, но в сервисном центре Mohr’s мы можем облегчить ваши тревоги. Обслуживая сообщества в округе Саратога, Боллстоне, штат Нью-Йорк, на Мальте, штат Нью-Йорк, Милтон, штат Нью-Йорк, Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, Уилтон, штат Нью-Йорк и прилегающих районах с 1977 года, наши специалисты по качеству обладают обширными знаниями о различных типах двигателей, и мы предоставляем тщательные , высококачественный сервис, который вернет вас на дорогу как можно скорее.

Помимо ремонта двигателя, мы также предоставляем такие услуги, как плановое техническое обслуживание или общий ремонт автомобилей. Если вы находитесь в районе 12866 или поблизости, мы будем рады вас видеть. Не стесняйтесь запланировать встречу с нами онлайн на https://mohrsservicecenter.com/ или позвоните нам сегодня!

Honda CRF450 Видео — DIY Moto Fix

Honda CRF 450R и 450x Videoults

Присоединяйтесь к 1300+ другими велосипедами.

ВЫ ХОТИТЕ ВОССТАНОВИТЬ ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ HONDA CRF 450R ИЛИ 450X?

Эти видеоруководства самого высокого качества из всех, что можно найти в Интернете.  Вы узнаете, как отремонтировать и восстановить двигатель мотоцикла для бездорожья CRF 450R или 450X, от инженера по трансмиссии Пола Олесена, профессионала в мотоциклетной индустрии, который стремится передать профессиональные знания домашнему механику. Благодаря видео высокой четкости, профессиональному редактированию и высококачественному звуку вы легко и без усилий учитесь в собственном гараже. На сегодняшний день мы помогли более чем 400 гонщикам отремонтировать их двигатели.

Эти видеоинструкции содержат все необходимое для успешной разборки, проверки и сборки. Мы прилагаем полный список инструментов, список спецификаций крутящего момента, список номеров деталей для конкретного модельного года, все необходимые спецификации обслуживания Honda и листы восстановления, чтобы помочь вам следовать.
​
Эти видео   мгновенные . Вам не нужно ждать механика. Вам не нужно ждать, пока DVD доставят к вашей двери. Просто пролистайте видеоруководства, выберите видео в зависимости от марки и модели для загрузки, и через несколько минут его можно будет просмотреть на ПК или мобильном телефоне. Наши видеоинструкции позволят вам сразу же приступить к обучению и ремонту велосипеда.

ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ СОТРУДНИКИ MOTORHEAD

Я купил ваш двигатель CRF 450 после полной перестройки двигателя после просмотра первой части вашего видео о перестройке на Youtube. У меня были проблемы с коробкой передач на моем велосипеде, и после просмотра вашего первого видео я подумал, что с ремонтом я справлюсь. Я загрузил все материалы, включенные в покупку, и получил все инструменты, необходимые для ремонта моего велосипеда. Видео было очень легко понять и следовать. Я смог устранить проблему с трансмиссией на своем велосипеде, а также установить новую верхнюю часть. Я планирую купить ваше видео о подвеске, когда придет время обслуживать мою подвеску. Большое спасибо за то, что нашли время для создания таких полезных видео.»     — Джейми Л.

Привет, Пол, просто хочу сказать, что твои видео потрясающие. Я начал разбирать свой мотор trx450er 2007 года, и, поскольку я делал это поэтапно из-за времени, я дошел до того, что, как только я разделил корпуса и увидел все разложенное, я испугался, как я буду помнить, как чтобы правильно все собрать. Я безуспешно искал помощь в Интернете, а также руководства по обслуживанию, пока не наткнулся на ваше видео и не посмотрел первую часть. НЕВЕРОЯТНАЯ информация, и хотя у меня есть trx450, я поверил вам на слово и купил видео. Я чувствую себя намного увереннее в том, что делаю, поэтому просто хотел сказать спасибо и продолжать в том же духе!»     — Фред Г.

Купил видеоруководство по Honda CRF 450 в DIY Moto Fix и сделал свой первый полный ремонт двигателя. Руководство показывает вам все, что вам, возможно, нужно знать, и ему легко следовать. Я бы порекомендовал это всем, кто хочет заниматься своими руками, плюс вы сэкономите кучу денег, не принося его в магазин велосипедов. Спасибо DIY Moto Fix за эту потрясающую идею».   -Уэйн Х.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

​ КАК РАБОТАЮТ ВИДЕОРУКОВОДСТВА CRF450R И 450X?
Видеоруководства Honda CRF 450 — это способ научить вас, шаг за шагом, как заменить верхнюю и нижнюю часть или отрегулировать зазоры клапанов — заводское руководство по обслуживанию не требуется. Видеоролики сняты в высоком разрешении, профессионально отредактированы и включают в себя все необходимое для выполнения текущей задачи восстановления.

После того, как вы приобретете одно из наших видеоруководств Honda CRF 450, на ваш почтовый ящик будет отправлено электронное письмо, где вы найдете все видеоруководства в одном месте, включая PDF-файлы и видео. Оттуда вы можете загрузить список инструментов, список характеристик крутящего момента, список номеров деталей Honda и список спецификаций обслуживания Honda прямо на свой компьютер или мобильный телефон. Вы также можете загружать или транслировать видео на свой компьютер или телефон и мгновенно просматривать их во время работы.

НУЖНО ЛИ МНЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАВОДА?
Нет! В этом прелесть этих видео-руководств. После загрузки они поставляются со всем необходимым для успешной разборки, проверки и повторной сборки. Каждое видеоруководство содержит определенный список инструментов, номера деталей и технические характеристики обслуживания Honda, а также рабочий лист, который поможет вам отслеживать вашу сборку по ходу работы. Наличие заводского руководства по обслуживанию в вашем гараже никогда не будет плохим вложением, когда речь идет о выполнении других задач по техническому обслуживанию, но вам оно не нужно, чтобы использовать наши видеоруководства.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В КАЖДОЕ ВИДЕОРУКОВОДСТВО ДЛЯ ЗАГРУЗКИ?
Когда вы загружаете видеоруководство, вы получаете следующие документы и видео:

• Видео высокой четкости (в зависимости от загрузки вы получите полное восстановление двигателя, верхнее восстановление или видео о регулировке клапана для вашей конкретной модели)
• Rebuild Worksheet, чтобы помочь вам записать ваши измерения и следовать им.0007
• Документ с размерами прокладок клапанов Honda
• Документ с техническими характеристиками крутящего момента для Honda CRF450
• Список инструментов для Honda CRF450
• Список спецификаций для восстановления Honda CRF450
• Список деталей для Honda CRF450

6 Натяжение цепи своими руками Схема стопора

​ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ СДЕЛАТЬ MOTO FIX, ВМЕСТО НАЙТИ БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ?
В Интернете нет ни одного бесплатного видеоролика на YouTube, в котором бы вы прошли полную перестройку, перестройку верхней части или регулировку зазора клапана от начала до конца так подробно и точно, как это делает DIY Moto Fix. Наши видеоинструкции проведут вас через весь процесс ремонта и восстановления вашего Honda CRF 450.

Со всем в одном месте, как только вы купите и загрузите видеоруководство, вам не нужно будет искать инструменты, номера деталей или спецификации обслуживания. Бесплатные видео там не предоставляют этого для вас.

Когда мы начали создавать эти видео-руководства, мы просмотрели столько бесплатных видео в Интернете, сколько смогли найти, как профессионалы, мы хотим предупредить вас, что во многих доступных бесплатных видео на Youtube сделано довольно много ошибок. . Эти видео плохо сняты, внимание к деталям отсутствует, предоставленная информация является неполной, а ошибки, которые могут возникнуть при попытке ссылаться на них, могут быть чрезвычайно дорогостоящими.

Когда вы учитесь у таких профессионалов, как мы, вы учитесь у людей, которые проектировали и производили двигатели. Мы очень заботимся о том, чтобы вы правильно перестроили свой велосипед. Поддерживая DIY Moto Fix, вы поддерживаете компанию, которая заботится о знаниях и мудрости, доставляемых энтузиастам мотоциклов для бездорожья во всем мире.

КАКИЕ ПРОГРАММЫ НУЖНЫ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕОРУКОВОДСТВ НА МОЕМ КОМПЬЮТЕРЕ?
Наши видеоруководства совместимы с VLC Media Player и Quicktime. Обе программы можно загрузить бесплатно, они полностью безопасны и обеспечивают высочайшее качество воспроизведения наших видео. Другие программы также будут работать, но мы не тестировали их подробно.

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ ВИДЕОРУКОВОДСТВА ПО HONDA CRF 450 НА DVD?
DIY Moto Fix считает, что вы должны получить эти видео мгновенно, одним нажатием кнопки. Когда ваш велосипед нуждается в ремонте, обычно он нуждается в этом сейчас. Вот почему мы сделали загружаемые и транслируемые видеоролики, чтобы вы могли сразу же приступить к работе со своим мотоциклом для бездорожья, чтобы настроить его и запустить.

У МЕНЯ ЕСТЬ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ

Готовы начать? Узнайте, как отремонтировать и восстановить двигатель вашего внедорожного мотоцикла CRF 450R или 450X, от инженера по силовым агрегатам Пола Олесена, профессионала в мотоциклетной индустрии, который увлечен тем, что дает профессиональные знания домашнему механику. Благодаря видео высокой четкости, профессиональному редактированию и высококачественному звуку вы легко и без усилий учитесь в собственном гараже. На сегодняшний день мы помогли более 600 гонщикам восстановить их двигатели.

2002 — 2008 HONDA CRF 450R ВИДЕО РУКОВОДСТВА

ВИДЕОРУКОВОДСТВО ПО ПОЛНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДВИГАТЕЛЯ

HONDA CRF 450R (МОДЕЛИ ’07 — ’08) Следуйте инструкциям и узнайте, как полностью восстановить нижние и верхние части Honda CRF450R Поставляется с 8 видеоглавами в формате HD общей продолжительностью 210 минут, подходит для ПК и мобильных телефонов. Совместим с Медиаплеер VLC  и  Quicktime Включает в себя пакет PDF со всеми необходимыми инструментами, спецификациями крутящего момента, списком деталей для конкретного модельного года, спецификациями обслуживания, рабочим листом и размерами прокладок Honda.

ВИДЕОРУКОВОДСТВО ПО ПОЛНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДВИГАТЕЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ

ХОНДА КРФ 450R (МОДЕЛИ ’02 — ’06) Следуйте инструкциям и узнайте, как полностью восстановить нижние и верхние части Honda CRF450R Поставляется с 8 видеоглавами в формате HD общей продолжительностью 210 минут,   подходит для ПК и мобильных телефонов. Совместимость с VLC Media Player и Quicktime Включает в себя пакет в формате PDF со всеми необходимыми инструментами, спецификациями крутящего момента, списком деталей для определенного модельного года, спецификациями обслуживания, рабочим листом и размерами прокладок Honda

КАК ВЫПОЛНИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО КОНЦА ВИДЕОРУКОВОДСТВО

HONDA CRF 450R (МОДЕЛИ ’02 — ’06) Следуйте инструкциям и узнайте, как профессионально восстановить верхнюю часть вашего Honda CRF450R 90-минутное видео о восстановлении верхней части с полной заменой поршня, осмотром и заменой головки блока цилиндров, а также регулировкой клапанов — с ПК и мобильным телефоном. Совместимость с VLC Media Player и Quicktime. Включает пакет PDF со всеми необходимыми инструментами, спецификациями крутящего момента, сервисными ограничениями и номерами деталей Honda

КАК ПРОВЕРИТЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ ВИДЕОРУКОВОДСТВО

HONDA CRF450R (МОДЕЛИ ’02 — ’08) Следуйте инструкциям и узнайте, как правильно проверять и регулировать клапаны Honda CRF450R. 30-минутное HD-видео — подходит для ПК и мобильных телефонов. Совместимость с VLC Media Player и Quicktime. Включает пакет PDF со всеми необходимыми инструментами, спецификациями крутящего момента, сервисными ограничениями и размерами прокладок Honda Необходимые инструменты

2005 — 2012 HONDA CRF 450X ВИДЕО РУКОВОДСТВА

КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНУЮ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ВИДЕОРУКОВОДСТВО ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДВИГАТЕЛЯ

HONDA CRF 450X (МОДЕЛИ ’05 — ’12) Следуйте инструкциям и узнайте, как полностью восстановить нижние и верхние части Honda CRF450X Поставляется с 8 видеоглавами в формате HD общей продолжительностью 210 минут, для ПК и мобильных телефонов. Совместимость с VLC Media Player и Quicktime Включает в себя пакет в формате PDF со всеми необходимыми инструментами, спецификациями крутящего момента, списком деталей для определенного модельного года, спецификациями обслуживания, рабочим листом и размерами прокладок Honda

Что такое плохой шлюз 502 и как его исправить?

Перейти к содержимому Перейти к нижнему колонтитулу

IT Pro поддерживается своей аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Подробнее

• Дом
• Инфраструктура
• Сеть и Интернет
• веб-хостинг

Мы объясняем, что эта сетевая ошибка означает для пользователей и владельцев веб-сайтов

автор: Rene Millman

24 августа 2022

24 августа 2022

Getty Images

Сообщение шлюза является одним из наиболее часто встречающихся.

Есть большая вероятность, что если вы столкнулись с этим сообщением об ошибке во время просмотра, вы не виноваты. Как правило, неисправный шлюз с ошибкой 502 указывает на проблему с сервером веб-сайта, а не с чем-либо на вашей стороне. Это означает, что вам не нужно идти и исследовать свой маршрутизатор или проверять, не перегрызла ли мышь кабель Ethernet. Если вы столкнулись с этим, то, вероятно, другие пользователи, пытающиеся получить доступ к сайту, также видят то же самое.

Хороший тест, чтобы проверить, есть ли проблема с подключением, — это просто посетить другой веб-сайт или несколько, и если вы можете подключиться к ним, то ваше соединение в порядке. Если вы посещаете другой веб-сайт, на котором отображается такое же сообщение, и третий веб-сайт, который подключается без проблем, то на втором веб-сайте могут возникать аналогичные проблемы или даже работать в той же инфраструктуре.

Проблемы такого типа редко сохраняются в течение значительного периода времени и обычно легко устраняются администраторами веб-сайта. Сообщение «Ошибка 502 Bad Gateway» существует уже давно, что означает, что веб-сайты научились своевременно их исправлять.

Однако, если вы чувствуете себя готовым к этому и хотите узнать, можете ли вы что-то сделать самостоятельно, есть несколько различных тактик, которые могут сработать.

Что вызывает ошибку 502 Bad Gateway?

Связанный ресурс

Перспективная инфраструктура данных с большей производительностью, масштабируемостью и отказоустойчивостью

Dell PowerStore

Бесплатная загрузка

Перегрузка сервера:  Перегрузка сервера является одной из наиболее распространенных причин ошибки 502. Здесь сервер исчерпал свой объем памяти, часто активируемый необычно большим количеством посетителей, пытающихся получить доступ к одному и тому же веб-сайту. Это может быть просто совпадение или вызвано крупным событием, но также может быть и целенаправленной DDoS-атакой.

Запрос заблокирован брандмауэром: Киберпреступники находят все больше и больше способов проникновения в корпоративные сети, а брандмауэры продолжают играть ключевую роль в их пресечении. Тем не менее, некоторые брандмауэры часто могут пойти дальше, чем вам хотелось бы, и непреднамеренно интерпретировать массовый приток законных пользователей как попытку кибератаки. Это часто может происходить с уровнями защиты от DDoS, которые блокируют запросы от систем доставки контента и приводят к полной остановке сети.

Неверное программирование: Довольно часто сбой или ошибка кодирования в коде веб-сайта может привести к тому, что на запросы не будут отвечать правильно, что приведет к появлению ошибки 502 Bad Gateway.

Сетевые ошибки:  Существует множество потенциальных сетевых ошибок, которые могут возникнуть, включая потенциальные проблемы с DNS, проблемы с маршрутизацией, а также проблемы, связанные с вашим интернет-провайдером (ISP). Интернет-провайдер, например, мог решить заблокировать определенный веб-адрес.

Время ожидания программного обеспечения сервера: Ошибка также может отображаться для пользователей, когда веб-серверу требуется больше времени, чем ожидалось, для возврата запроса, а инструмент кэширования достигает своих временных значений. Более медленные запросы также могут вызвать эту проблему.

Как исправить ошибку 502 Bad Gateway

Существует ряд ключевых шагов, которые пользователи могут предпринять, чтобы попытаться исправить ошибку 502 Bad Gateway.

1. Обновите браузер: Звучит слишком просто, чтобы быть правдой, но в некоторых случаях, когда сервер перегружен запросами, отправка еще нескольких запросов путем обновления браузера несколько раз сканирования иногда помогает сбросить соединение между устройством и сервер, что позволит вам возобновить просмотр.
2. Очистите кеш браузера: Если обновление браузера несколько раз не помогает, может помочь очистка кеша браузера. Основные браузеры упростят поиск этой опции в соответствующих меню настроек, и большинство из них просто позволят вам ввести запрос, используя поле поиска, чтобы найти эту опцию. Кэш браузера хранит важную информацию, которая со временем может быть повреждена, поэтому ее очистка и повторная попытка подключения к серверу могут помочь.
3. Временно отключите брандмауэр: Не для любителей, это один из самых противоречивых методов в этом списке. Брандмауэры всегда должны быть активны, поскольку они помогают блокировать вредоносные угрозы от доступа к вашему устройству. Но если вы абсолютно уверены, что сервер безопасен для посещения, то успешная повторная попытка посетить сайт с отключенным брандмауэром может указывать на наличие проблемы с настройками брандмауэра, мешающими сетевым подключениям. Вы можете внести коррективы в настройки в консоли администратора поставщика брандмауэра.
4. Проверьте на сайтах мониторинга: Существует ряд бесплатных веб-сайтов, которые вы можете использовать, чтобы определить, есть ли у других пользователей те же проблемы, что и у вас. Такие сайты, как Down Detector, отслеживают большинство основных веб-сайтов и предоставляют отчеты в режиме реального времени о том, могут ли другие пользователи подключиться или нет. Если вы используете один из этих сайтов, полезно внести свой вклад, оставив собственный отчет — для большинства из них даже не требуется зарегистрированная учетная запись. Поиск имени веб-сайта в социальных сетях, таких как Twitter, также может указывать на то, что другие тоже борются.
5. Используйте VPN: Выбор перенаправления вашего интернет-трафика через виртуальную частную сеть (VPN) может помочь определить, является ли ваш интернет-провайдер проблемой с подключением к сайту. Иногда интернет-провайдеры блокируют доступ к определенным веб-сайтам, и если VPN позволяет вам получить к ним доступ, то, скорее всего, он заблокирован вашим провайдером. Свяжитесь с их службой поддержки клиентов, чтобы решить проблему в долгосрочной перспективе.
6. Изучите журналы веб-сервера:  Если эта ошибка повторяется, может потребоваться дополнительное исследование для поиска решения. Изучение журналов веб-сервера во время возникновения ошибки будет хорошей отправной точкой. Если вы являетесь владельцем веб-сайта, вы можете проверить, правильно ли разрешается ваше полное доменное имя (FQDN). Вы также можете проверить доступность сервера с помощью ping text или traceroute.

• Сеть и Интернет
• Сервер и хранилище
• распределенный отказ в обслуживании (DDOS)
• веб-хостинг

Рекомендуемые ресурсы организации через изменения в новой цифровой экономике

Бесплатная загрузка

Перспективная инфраструктура данных с большей производительностью, масштабируемостью и отказоустойчивостью

Dell PowerStore

Бесплатная загрузка

Организации, ускоряющие цифровое рабочее место, добиваются улучшений

Оцените максимальную окупаемость инвестиций в устройства

Скачать бесплатно

Самый популярный

Uber взломан с помощью базовой смишинг-атаки

Безопасность

Uber взломан с помощью базовой смишинг-атаки

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

Red Hat применяет политику приоритета удаленности, офисы которой превращаются в «удаленные районы»

9000s первая политика, с офисами, превращенными в «районы»

14 сент. 2022

14 сент. 2022

Project Zero от Google в равной мере пугает и обнадеживает

кибербезопасность

Проект Google Project Zero пугает и обнаруживает в равной степени

10 сентября 2022

10 сентября 2022

Пропустить Headerskip для содержимого

Руководства по ремонту сушилки и видео

Pretable javascript на веб -сайте.

Помощь по ремонту > Ремонт сушилки

Наши руководства по ремонту и видеоролики содержат пошаговые инструкции по замене плавких предохранителей, дверных выключателей, нагревательных элементов и катушек газовых клапанов на вашей газовой или электрической сушилке. В нашем разделе помощи по ремонту сушилки есть решения для распространенных симптомов, а также советы по устранению неполадок, которые охватывают основные бренды, такие как Whirlpool, GE, Samsung и Kenmore Elite. В наших статьях и руководствах описываются процедуры диагностики, шаги по устранению неисправностей с кодами ошибок и ремонт, описанные в руководствах по ремонту осушителей Kenmore. Узнайте, какие детали необходимо заменить, чтобы починить сушильную машину. Найдите номер своей модели, чтобы найти полный список запасных частей для вашей сушилки, а затем закажите необходимые детали.

Руководства по ремонту, общие для всех сушильных машин

Эти пошаговые руководства по ремонту помогут вам безопасно починить то, что сломалось в вашей сушилке.

6 марта 2015 г.

Как заменить нагревательный элемент в электрической сушилке

Автор Lyle Weischwill в сушилке не греется. Если он поврежден, это руководство по ремонту покажет вам, как заменить нагревательный элемент.

Сложность ремонта

Требовалось

15 минут или меньше

Подробнее

---

1 августа 2014 г.

Как заменить ролики с поддержкой сушилки

от Lyle Weischwill

Если ваша сушильная пласти или вписка, замени ролик поддержки барабана, чтобы восстановить тишину в вашем доме.

Сложность ремонта

Необходимое время

Не более 90 минут

Подробнее

---

1 августа 2014 г.

Как заменить термистор сушилки

By Lyle Weischwill

Термистор измеряет температуру воздуха в сушилке. Если ваша сушилка перегревается или вообще не нагревается, проблема может заключаться в термисторе.

Сложность ремонта

Требуется

30 минут или меньше

. Подробнее

---

1 августа 2014

Как заменить сушилку на холостом ходу

плотно, чтобы он мог вращать барабан. Изношенный натяжной шкив издает визг или скрип во время работы сушилки. Следуйте этим инструкциям, чтобы заменить его.

Сложность ремонта

Необходимое время

Не более 90 минут

Подробнее

---

1 августа 2014 г. Предохранитель отключает нагрев, если сушилка перегревается при выходе из строя термостата верхнего предела. Установите комплект плавких предохранителей для замены обеих деталей.

Сложность ремонта

Необходимое время

15 минут или менее

Подробнее

---

1 августа 2014 г.

Как установить комплект термопредохранителей в газовую сушилку

By Lyle Weischwill

Термопредохранитель отключает подачу тепла в случае перегрева сушилки при выходит из строя термостат верхнего предела. В комплект термопредохранителя входят обе части.

Сложность ремонта

Необходимое время

Не более 15 минут

Подробнее

---

1 августа 2014 г.

Как заменить термопредохранитель в газовой сушилке

By Lyle Weischwill

Когда воздух в газовой сушилке перегревается — обычно из-за засорения вентиляционного отверстия — перегорает термопредохранитель, останавливая нагрев сушилки. Вы не можете сбросить предохранитель; вы должны заменить его.

Сложность ремонта

Необходимое время

Не более 15 минут

Подробнее

---

1 августа 2014 г.

Как заменить датчик пламени в газовой сушилке При нагреве одной из возможных причин может быть сломанный датчик пламени. Это руководство и видео объясняют, как заменить датчик пламени сушилки.

Сложность ремонта

Необходимое время

Не более 30 минут

Подробнее

---

1 августа 2014 г.

Как заменить дверной выключатель сушилки переключатель работает неправильно. Вы можете установить сменный дверной выключатель сушилки менее чем за полчаса, выполнив следующие действия.

Сложность ремонта

Необходимое время

Не более 15 минут

Подробнее

---

1 августа 2014 г.

Как установить комплект катушки газового клапана сушилки

By Lyle Weischwill

Если сушилка сначала нагревается, а затем прекращает нагрев, проблема обычно заключается в катушках газового клапана. В этом пошаговом руководстве объясняется, как заменить катушки газового клапана в осушителе газа.

Сложность ремонта

Необходимое время

Не более 90 минут

Подробнее

---

1 августа 2014 г.

Как заменить крыльчатку вентилятора сушилки

By Lyle Weischwill

Дребезжащий шум или отсутствие потока воздуха через сушильную машину могут указывать на то, что крыльчатка вентилятора повреждена. Следуйте инструкциям в этом руководстве по ремонту, чтобы заменить крыльчатку вентилятора в сушильной машине.

Сложность ремонта

Необходимое время

Не более 60 минут

Подробнее

---

1 августа 2014 г.

Как заменить ремень привода сушилки но барабан не вращается. Эти пошаговые инструкции проведут вас через процесс ремонта.

Сложность ремонта

Необходимое время

Не более 90 минут

Подробнее

---

1 августа 2014 г.

Как заменить приводной двигатель сушилки или может вообще не крутить барабан. Следуйте инструкциям в этом руководстве по ремонту сушилки, чтобы заменить приводной двигатель.

Сложность ремонта

Необходимое время

Не более 90 минут

Подробнее

---

1 августа 2014 г.

Как заменить таймер сушилки

By Lyle Weischwill

Пришло время для нового таймера, если таймер не двигается во время цикла или не выключает сушилку по истечении времени вне. Выполните следующие действия, чтобы заменить его самостоятельно.

Сложность ремонта

Необходимое время

Не более 15 минут

Подробнее

---

1 августа 2014 г. 0002 By Lyle Weischwill

Если сушильная машина не запускается при нажатии кнопки или запускается, даже если вы не нажимаете кнопку, замените пусковой переключатель.

Сложность ремонта

Требуемое время

Не более 15 минут

Подробнее

---

Симптомы, общие для всех осушителей

Выберите симптом, чтобы просмотреть информацию о ремонте осушителя.

Почему моя сушилка издает дребезжащий звук?

Основные причины: плохой опорный ролик барабана, поврежденный натяжной шкив, сломанная лопасть вентилятора, изношенный подшипник скольжения барабана, неисправный приводной двигатель

Подробнее

---

Почему моя сушилка не нагревается?

Основные причины: неисправные катушки газового клапана, сломанный нагревательный элемент, сработал предохранительный термостат или предохранитель, неисправный рабочий термостат, сбой управления

Подробнее

---

Почему моя сушильная машина не выключается?

Основные причины: неисправен таймер или электронная плата управления, неисправность дверного переключателя

Подробнее

---

Почему моя сушильная машина не работает?

Основные причины: отсутствие электропитания, плохой шнур питания, неисправность проводки, неисправная плата управления, перегоревший термопредохранитель, неисправный дверной выключатель

Подробнее

---

Почему моя сушильная машина сначала запускается, а потом останавливается?

Основные причины: засорение выпускного отверстия, неисправность реле электродвигателя, ослабленный фиксатор дверцы сушилки, неисправность дверного переключателя, отказ системы управления, неисправность приводного двигателя

Подробнее

---

Почему дверца сушилки не закрывается?

Основные причины: повреждена дверная защелка, изношена дверная защелка

Подробнее

---

Почему моя сушильная машина не запускается?

Основные причины: отказ дверного выключателя, отсутствие питания, обрыв ремня, перегорание плавкого предохранителя, неисправность приводного двигателя, отказ системы управления

Подробнее

---

Почему моя сушилка не сушит белье?

Основные причины: засорение выхлопной системы, отказ системы отопления, отложения на датчике влажности, отказ системы управления

Подробнее

---

Статьи и видео, общие для всех сушилок

Воспользуйтесь советами и советами в этих статьях и видео, чтобы максимально использовать возможности вашей сушилки.