Ремонт корзины сцепления: Ремонт или замена корзины сцепления, выжимного подшипника и муфты

Ремонт или замена корзины сцепления, выжимного подшипника и муфты

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Если вы где-то прочитаете о том, что замена и ремонт корзины сцепления или ремонт муфты выключения сцепления своими руками, дело плёвое, и пятиминутное, то не верьте этому.

Ремонт сцепления требует, как минимум, знаний об устройстве сцепления и принципе работы сцепления, и навыков работы со слесарным инструментом. Сложного, при ремонте сцепления, в принципе, ничего нет, но терпение и внимание вам понадобятся. Особенно, если у вас по плану: замена выжимного подшипника сцепления. Но, давайте перейдем к делу, а именно к ремонту сцепления.

Для того, чтобы мы понимали о чем идет речь. К исполнительным механизмам сцепления относятся:

• корзина сцепления – диск сцепления нажимной;
• выжимной подшипник – муфта выключения сцепления в комплексе с подшипником.

Замена и ремонт корзины сцепления, а также замена выжимного подшипника сцепления упрощаются тем, что детали сцепления идут от производителя в комплектации, и не имеет смысла менять их по отдельности.

Да и технология технического обслуживания авто, рекомендует такую, полную замену.

Первые признаки неисправности сцепления: автомобиль не набирает полную мощность, отжимая педаль сцепления вы слышите шум, авто дёргается и пробуксовывает во время трогания с места и так далее.

Неисправности сцепления возникают из-за естественного износа деталей, но. Как правило, до этого дело не доходит у начинающих автомобилистов. Чаще всего, мы сами виноваты в неисправностях сцепления: неправильное переключение передач, режим движения выбран неграмотно, иногда нас подводят эмоции (особенно при попытках доказать, кто же быстрее стартует со светофора и т.д.)

Итак, основные неисправности сцепления:

• фрикционный материал на диске сцепления изношен. Это связано с нагрузками либо с попаданием масла на накладки из двигателя или коробки передач. В результате не происходит необходимое соединение корзины сцепления с маховиком. Вывод: ремонт корзины сцепления.
• поломался выжимной подшипник сцепления. Как результат, ломаются лепестки корзины сцепления. Причина характерного шума при выжимании сцепления.
• сенсорные пружины диска сцепления выходят из строя, как правило, из-за ваших попыток (вольных или невольных) стартовать с лихой пробуксовкой.

Приступая к ремонту или замене корзины сцепления, муфты сцепления, подумайте о приобретении коренного сальника двигателя, и сальника первичного вала. Это понадобится для того, чтобы затем, после ремонта сцепления, повторно не проводить демонтаж коробки передач, из-за их течи.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

• Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
• Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
• Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
• Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
• Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
• Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
• Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
• Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
• Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления.

Замена сцепления | Ремонт сцепления | Замена сцепления цена от 11000 руб.

Главная

Автосервис

Механический ремонт

Ремонт трансмиссии

Замена и ремонт сцепления

Замена и ремонт сцепления

Сцепление постепенно изнашивается в процессе эксплуатации автомобиля. На отечественных машинах срок его полезной службы составляет примерно 60-70 тыс. км, на иностранных — 100-120 тыс. км. Если в работе сцепления наблюдаются проблемы, обратитесь в автоцентр «Гэмбл».

Здесь работают опытные мастера. Они смогут точно определить причину неисправности, спрогнозировать сроки и стоимость ремонта. Для работы используется профессиональное оборудование, инструмент и качественные запчасти.

Порядок работ

Корзина и диск сцепления располагаются между маховиком двигателя и коробкой переключения передач. Чтобы получить к ним доступ, необходимо установить машину на подъёмник. Предварительно в салоне разбирается и снимается рычаг КПП.

Когда машина находится на подъёмнике, мастер производит снятие коробки передач. После проводится осмотр ранее недоступных деталей. Это делается для того, чтобы устранить все возможные неисправности узла.

Далее принимается решение о замене или ремонте деталей. Чаще всего для устранения имеющейся проблемы будет достаточно установки новой корзины, диска, выжимного подшипника или другой детали. Однако иногда, особенно на автомобилях с большим пробегом, разумнее заменить сцепление в сборе.

Как записаться на ремонт

Чтобы записаться на ремонт сцепления в автоцентр «Гэмбл», воспользуйтесь телефоном или специальной онлайн-формой. Выбирайте удобное время и приезжайте!

Все необходимые запчасти для ремонта или замены вы можете приобрести у нас. В наличии на складе есть множество востребованных позиций. Редкие запчасти можно привезти под заказ.

Автоцентр «Гэмбл» занимается обслуживанием, диагностикой и ремонтом иномарок в Самаре: Renault, Нyundai, KIA, Toyota, Ford, Mazda, SKODA, NISSAN, OPEL, Volkswagen, и других марок иностранных производителей.

Также вам может быть интересно:

Замена и ремонт сцепления

В основном замена сцепления представляет трудоемкий процесс, для реализации которого могут потребоваться услуги специалистов. Данную процедуру проводить своими силами не желательно, если производящий ремонт ранее не сталкивался с этим. В зависимости от причины неисправности

ремонт сцепления может занять от нескольких минут до нескольких дней. Цена замены сцепления также зависит от трудоемкости работ и стоимости заменяемой детали. В сложной ситуации понадобится помощь специалиста и доступ к подъемнику.

Основные неисправности системы сцепления

Пробуксовка сцепления в основном происходит при разгоне автомобиля и при движении в гору. Признаком этой неисправности является появление специфического запаха «жженого сцепления» и повышенный расход топлива.

Причины:

• Попадание грязи, масла между накладкой и маховиком. Грязь можно удалить спиртом, бензином, после протереть насухо. Необходимо проверить сальники КПП.
• Изнашивание и деформация фрикционных накладок. Происходит при значительном повышении температуры выше нормы при работе узла.
• Повреждение привода сцепления. Необходим ремонт либо замена узла.
• неполное включение сцепления. Здесь для включения передних передач нужно приложить дополнительное усилие, в случае с задней передачей переключение сопровождается характерным шумом.
• Неправильная регулировка привода. Необходима регулировка тросика, в других случаях — вилки сцепления.
• Заедание троса. Деталь смазывается либо идет под замену.
• Повреждение, выработка накладок. Замена накладки.
• Износ диска, маховика. Производится замена деталей.
• Деформация диска, пружин. Замена кожуха и деталей.
• Залипание ступиц. Очистка узла от грязи и отложений.

Запишитесь к нам на диагностику и ремонт — мы поможем решить проблему оперативно и качественно.

Как отремонтировать демпферы сцепления менее чем за 30 долларов

Большинство современных сцеплений включают резиновые демпферы, которые помогают уменьшить колебания крутящего момента в трансмиссии двигателя.

Одноцилиндровые двигатели (особенно четырехтактные) имеют высокие колебания пикового крутящего момента, поскольку они срабатывают только один раз на каждый четвертый такт. Амортизаторы, расположенные между ведомой шестерней сцепления и корзиной сцепления, помогают сгладить передачу мощности на коробку передач и заднее колесо.

Резиновые амортизаторы изнашиваются при нормальном использовании и в большинстве случаев могут быть заменены. Замена амортизаторов — это небольшая часть стоимости покупки новой корзины сцепления, она не требует большого количества специальных инструментов, и вы ничего не потеряете, если проект пойдет не по плану.

Прежде чем я расскажу о замене амортизаторов, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как определить, что амортизаторы изношены. При работающем двигателе может быть слышен некоторый дополнительный шум шестерен, исходящий от сцепления, но, честно говоря, эту проблему трудно диагностировать при работающем двигателе. Обнаружение этой проблемы гораздо более вероятно при обслуживании пакета фрикционов или выполнении других работ на двигателе.

Самый простой способ определить, изношены ли амортизаторы, — попытаться провернуть шестерню сцепления независимо от корзины сцепления. В зависимости от того, насколько изношены амортизаторы, для этого может потребоваться небольшое усилие, поэтому лучше всего заблокировать шестерню сцепления и первичную ведущую шестерню. После блокировки корзину можно вращать вперед и назад, чтобы проверить свободный ход. В качестве альтернативы шестерню сцепления можно зажать в мягких губках тисков, пытаясь вращать корзину вперед и назад. Корзина сцепления не должна двигаться независимо от шестерни сцепления.

На первой фотографии установочные метки идеально совмещены. На втором фото метки сместились примерно на ⅛ дюйма (3 мм). Это может показаться не таким уж большим, но когда вы будете крутить корзину, вам будет казаться, что это много.

Чтобы заменить изношенные амортизаторы, шестерню сцепления необходимо снять с корзины сцепления. Заклепки используются для крепления шестерни к корзине, и заклепки нужно будет высверлить, чтобы снять опорную пластину, шестерню и амортизаторы. После того, как заклепки были удалены, в старые отверстия можно нарезать резьбу и установить болты, чтобы прикрепить шестерню к корзине.

Прежде чем приступить к этому проекту, убедитесь, что у вас есть новые амортизаторы для корзины сцепления. Производители сцепления вторичного рынка часто предлагают сменные демпферы для своих сцеплений, которые могут одинаково хорошо работать в стандартной корзине. Hinson , Wiseco и другие поставляют «комплекты подушек», которые можно приобрести на соответствующих веб-сайтах, через Ebay, Amazon или где-либо еще, где вы можете делать покупки для автоспорта.

Перед демонтажем корзины сцепления проверьте зазор между заклепками и другими деталями двигателя. Обычно промежуточная шестерня находится ближе всего к заклепкам. Если в двигателе шестерня масляного насоса приводится в движение сцеплением, шестерня масляного насоса также может быть близко к заклепкам. Запомните зазор для дальнейшего использования. Зазор между деталями при использовании болтов должен быть примерно равен зазору между деталями при использовании оригинальных заклепок.

От того, насколько успешно вы удалите старые заклепки, во многом будет зависеть размер требуемых новых болтов. Я допустил пару ошибок при ремонте корзины сцепления, поэтому в итоге использовал болты большего размера, чем планировал.

Первая ошибка, которую я сделал, была очень глупой, если оглянуться назад. Я не знал, что на этом конкретном сцеплении заклепки утоплены. В любое время, когда используются заклепки с потайной головкой, стачивание их головок не сработает.

Вместо шлифовки заклепки следует просверливать с обратной стороны. Используйте кернер, чтобы направить сверло в нужном направлении.

Начните с маленького сверла, чтобы сделать пилотное отверстие. После создания пилота оцените диаметр заклепок и выберите соответствующий размер биты.

После того, как все заклепки будут просверлены, опорную пластину можно снять, и резиновые демпферы откроются. На этом этапе должно быть легко увидеть, как амортизаторы деформировались и больше не заполняют отверстия должным образом. Демпферы могут быть направленными, поэтому обратите внимание на ориентацию демпферов в это время.

Диаметр заклепки может быть обманчивым, так как оба конца имеют грибовидную форму. Большинство заклепок имеют диаметр 5 или 6 мм. Не ошибитесь и начните с 5 мм (бита #9), прежде чем увеличивать размер. Таким образом, если все сделано правильно, можно использовать метчик 6 мм x 1,00 для резьбы в отверстиях. Я ошибся, думая, что имею дело с 6-миллиметровыми заклепками, поэтому я просверлил свои отверстия больше, чем необходимо, не оставив мне другого выбора, кроме как использовать метчик 8 мм x 1,25 и большие болты 8 мм.

Демпферы также могут иметь признаки растрескивания и других повреждений.

Затем вам нужно определить, какие болты использовать для крепления шестерни и опорной пластины обратно к сцеплению, когда придет время собирать корзину сцепления. Размер болта будет строго зависеть от размера отверстия, которое вы просверлили, чтобы удалить заклепки. В идеале болты должны быть лишь немного больше, чем исходная заклепка, так как это обеспечит минимальный зазор между головкой болта и промежуточной шестерней. Имейте в виду следующие размеры метчиковых сверл для стандартных метрических диаметров болтов и шагов резьбы.

6,00 мм x 1,00 — сверло #8

7,00 мм x 1,00 — сверло буква «B» или сверло 15/64”

8,00 мм x 1,25 – сверло буква «H» или сверло 17/64”

Тип головки болта зависит от ваших требований к зазору между опорной пластиной и промежуточной шестерней. Вы можете обнаружить, что головка с потайной головкой или пуговицей будет работать хорошо. Отличным ресурсом для выбора крепежа является номер McMaster-Carr . Если вы никогда не исследовали McMaster-Carr, вы быстро обнаружите, что они продают практически все на свете, и если вы не будете осторожны, вы можете расстаться с большей суммой денег, чем изначально планировали! Еще несколько хороших источников метрической фурнитуры включают Ebay (просто введите тип болта, который вы ищете в поиске, чтобы получить множество результатов), Мэриленд Метрика и Болтнет .

Для своей корзины я выбрал пуговицу с торцевой головкой 8 мм x 1,25 класса 12,9 и длиной 14 мм. После того, как болт выбран, опорная пластина и корзина могут быть изменены в соответствии с требованиями. Начните с увеличения опорной пластины, чтобы на нее можно было вставить болты.

После того, как опорная пластина будет просверлена, при необходимости просверлите отверстия под заклепки корзины до нужного размера, чтобы в отверстия можно было нарезать резьбу. Будьте очень осторожны при центрировании сверла в отверстии. Чем точнее вы выполните этот шаг, тем лучше будут совмещены отверстия опорной пластины. Поскольку сверло могло немного сбиться при высверливании заклепок, может оказаться невозможным правильно отцентровать все. Это не конец света, и можно отрегулировать опорную пластину, чтобы она подошла правильно.

После того, как все отверстия будут просверлены, аккуратно нарежьте их метчиком соответствующего размера. После того, как все отверстия будут нарезаны, аккуратно добавьте фаску в верхней части отверстия. Это удалит заусенцы в отверстии и удалит любые выступающие края, которые могут помешать опорной пластине прилегать к бобышкам. Для удаления заусенцев с края отверстия можно использовать сверло большего диаметра, чем отверстие, или инструмент для удаления заусенцев.

Приступайте к установке опорной пластины, чтобы увидеть, как совмещены отверстия. Как вы можете видеть, мои отверстия немного сместились, когда я их просверлил, поэтому отверстия в опорной пластине не совпадают с отверстиями в корзине. Я заштриховал синим маркером места, где мне нужно удлинить отверстие, чтобы в него поместился болт. Убедитесь, что на опорную пластину и корзину нанесена метка совмещения, так как схема отверстий больше не является симметричной.

Я использовал борфрезу, чтобы удлинить отверстия, однако ручной напильник тоже подойдет. Это потребует немного больше усилий, но займет немного больше времени. Удалите заусенцы с опорной пластины, чтобы удалить все заусенцы, которые могут помешать ей прилегать к бобышкам корзины сцепления. После регулировки отверстий все болты должны легко входить в соответствующие отверстия.

В этот момент можно проверить зазор между головками болтов и шестернями. Как вы можете видеть, мои головки болтов слишком высокие, и их нужно будет отшлифовать после того, как они будут установлены на постоянной основе.

Шлифовка головок не идеальна, но в моем приложении это оказалось неизбежным. Любая необходимая шлифовка будет производиться после окончательной сборки, поскольку зацепление между болтом и битой может быть недостаточным.

После того, как все зазоры проверены и все готово к окончательной сборке, все детали следует тщательно очистить от прилипшего к ним металлического мусора. Шестерня сцепления и новые амортизаторы могут быть переустановлены. Если демпферы являются направленными, убедитесь, что они установлены в правильном направлении.

Затем установите опорную пластину. Нанесите на болты постоянный фиксатор резьбы. Затем установите все болты. Диаметр болта и класс определяют, как его следует затягивать. Для справки, с нанесенным фиксатором я затянул свои болты класса 12.9 8 мм x 1,25 до 30 Нм. Перейдите по этой ссылке, чтобы просмотреть рекомендации по крутящему моменту для других метрических крепежных изделий.

Если вам удалось выбрать болт, который очищает шестерни за сцеплением, вы можете похлопать себя по спине, когда ваша работа сделана! Если вы используете болты, головки которых должны быть укорочены, это можно сделать с помощью шлифовального диска, фрезы или любого другого подходящего инструмента. Медленно удаляйте материал с головок болтов и убирайте ровно столько, чтобы головка не касалась промежуточной шестерни и любых других препятствий.

В итоге я снял большую часть головки и не смогу затянуть или ослабить болты, однако я планировал это до шлифовки. Удаление болтов не представляет большой проблемы, потому что другие части корзины, такие как пальцы, изнашиваются раньше, чем амортизаторы.

В общей сложности это исправление обошлось мне чуть менее 30 долларов и продлило жизнь моей корзине сцепления. С помощью этой записи вы также сможете отремонтировать корзины сцепления с изношенными амортизаторами, сэкономить деньги и продлить срок службы дорогих деталей двигателя. Если у вас есть вопросы, комментарии или вы хотите поделиться своим опытом, оставьте комментарий ниже!

Если вам понравился этот пост и вы хотите больше информации о мотоциклах для бездорожья, я рассылаю еженедельный электронный бюллетень с кучей бесплатных советов и рекомендаций. Введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы зарегистрироваться.

Подпишитесь на электронную рассылку!

Я готов вывести свои знания о мотоциклах для бездорожья на новый уровень.

Работает на ConvertKit

Ремонт корзины сцепления

Ремонт корзины сцепления

Ремонт корзины сцепления

Корзины сцепления в автомобилях Triple со временем могут расшататься внутри. Несмотря на то что не вредно, может быть источником шума сцепления. Иногда их можно починить расковыривая заклепки… в других случаях нет. Следующее от Джима Шрива (Дарт) и запаздывает клатч h2…. другие могут отличаться:

Пример съемной корзины (видео): http://youtube.com/watch?v=yGMaKKd4m8c

Вот и все в разобранном виде… заклепки были натянуты как… ну, скажем так, они были плотными.

Вся проблема в резиновых втулках, которые вы видите. Нет количества «нажима заклепки» помог бы. Заклепки зажимают маленькую стальную деталь, которая находится внутри резиновая втулка видишь. Вы можете нажимать на заклепки сколько угодно, но это не так. собирается помочь.

Итак, я могу легко сделать новые резиновые (или любые) втулки … вопрос, как для безопасной сборки устройства. Новая центральная часть (часть внутри резиновую втулку) тоже можно сделать, с удовольствием рассмотрю любые идеи как чтобы собрать его обратно.

 

Все это вызывает у меня массу вопросов. …

1. Кажется, что дребезжание сцепления является общепринятым симптомом для этих мотоциклов. Теперь я знаю, что прямозубые шестерни без нагрузки будут стучать. Это Мне также кажется, что когда я впервые завел этот мотоцикл, у меня не было сцепления. погремушка (и я знаю, что корзина была чертовски тесной), но, опять же, этот велосипед был совершенно новым для меня, и я, возможно, не заметил его. Теперь это звучит совершенно очевидно для меня.

2. Я понятия не имею, из какого материала сделаны амортизаторы. Неопрен был приемлемый материал для масел на нефтяной основе не лучший, но рейтинг № 2, Нитрил был оценен № 1 для того же типа масел, но № 2 (или вообще не был) для синтетика это все по таблице у меня есть. Viton занимает первое место в рейтинге для обоих типов масел. типы. Я также должен задать вопрос о химических добавках в современных маслах, которые могут (или не могут) играть роль.

3. Сколько из нас поменяли сцепление и на самом деле перетряхивают вещи? намеренно ищу проблемы (это моя беда), а потом, даже если они не считал это проблемой, потому что эти вещи всегда гремят или это нормально или я ничего не могу с этим поделать и просто поставить сцепление снова вместе ничего не говоря ???

4. Я слишком волнуюсь!!! но мне все время весело

Я продолжу работу над решением этого вопроса и мы узнаем к чему насколько (если есть) демпферы связаны со стуком.

Лично я??? Мне не нравится идея, что у этой корзины есть возможность шататься так. Я знаю, что диски сцепления помогут сохранить вещи. линия, но все же.

Я зашел в местный магазин резины и узнал новости Я как бы ожидал … детали (амортизаторы) будут очень дешевыми ПОСЛЕ того, как я потратил пару штук за изготовление формы… но джентльмен дал мне несколько места, где можно найти запасы Viton в моем районе …  

Я отказался от Viton из-за стоимости … и это Похоже, вы не можете купить трубку нужного мне размера.

Итак, я заказал 2-футовый кусок трубки 75A Buna-N… Buna-N должен подойти для большинства масел, которые мы используем в этих вещах. я собираюсь попробовать и стань комплектом и посмотри что будет.

тоже попробую склепать эту штуку обратно…но я тоже заказал шурупы. .. что по плану «Б»… как бы…

Видишь «странного» вида???

На самом деле не так уж и плохо, а этот ТУТ !!! Мне все еще нужно «тонко настроить» приспособление для токарного станка… но оно должно получиться красивым. быстро, как только я закончу процедуру.

Я уже сделал все свои накладки. мне пришлось сделать несколько джиги по пути. Сложнее всего было попытаться заточить инструмент, который режет резину. хороший. Я не хотел использовать шлифовальную машину для этих вещей, поэтому я работал над поиском «инструментальная заточка» сработала. Просто намного проще не возиться с шлифовальный станок, установленный на токарном станке.

Как видите, резинки примерно на 0,015 выше, чем катушки. в центре. Это для того, чтобы сборка не двигалась. Если бы резинки были меньше (короче), чем часть катушки, вся сборка будет двигаться (смещаться) бок о бок.

Теперь мне просто нужно посмотреть, смогу ли я склепать это обратно.

Вот прогресс. Я поставил 2 заклепки на место. Вы можете видеть, как я стал немного буйным на первом. Второй намного лучше. Мне пришлось высверливать первую, потому что она была слишком короткой. В другое фото … вы можете видеть, как далеко он должен торчать, чтобы начать с … кажется, что около 0,160 дюйма над поверхностью сцепления — это примерно Правильно.

Установка каждой заклепки занимает около 4-5 минут… Я использую плоский пробойник и молотком со сферическим бойком среднего и малого размера и просто небрежно обработайте заклепку. Мне показалось довольно интересным, что сталь так легко деформируется.

Вы можете увидеть небольшое центральное отверстие в новой головке заклепки, которую я сделал … это на всякий случай высверливать… центр заклепки уже там.

Готовый продукт… Я замерил 2 из заклепки… установка каждой занимает минут 7-10… у меня во всяком случае.

Теперь осталось почистить подшипник и собрать все обратно.