Как выгнать воздух из системы охлаждения ланос: . lanos 1.5 — Chevrolet Lanos —

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

6. Заверните сливной кран.

7. Промойте систему охлаждения, для чего установите на место шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу и медленно наполните систему водой через расширительный бачок до уровня пароотводной трубки.

8. Пустите двигатель и дайте ему поработать до момента включения электровентилятора.

9. Заглушите двигатель и слейте воду.

10. Промывайте систему охлаждения, пока не начнет сливаться чистая вода.

11. Снова отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла.

12. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока она не начнет выливаться из штуцера на дроссельном узле и из снятого шланга. В момент начала вытекания жидкости установите шланг на место и закрепите хомутом.

13. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее в расширительный бачок до метки «MAX».

• Главная страница
• Руководства по ремонту и инструкции по эксплуатации для автомобилей
• Руководства по ремонту и инструкции по эксплуатации для мотоциклов

Поиск по сайту

Остались вопросы или пожелания? Пишите на почту: support@vnx.

Замена антифриза и ОЖ на Ланосе

В технической инструкции по эксплуатации автомобиля Ланос указывается, что частота замены охлаждающей жидкости составляет 40 тысяч км пробега или каждые 2-3 года. Чем опасно несоблюдение этой рекомендации? Антифриз, как и масло, имеет свойство утрачивать свои характеристики. Итог снижения характеристик проявляется в виде образования коррозионных отложений в системе, перегрева мотора и выхода из строя радиатора охлаждения и печки, помпы и термостата. Как заменить на Шевроле, Дэу и ЗАЗ Ланос антифриз, подробно описано в материале.

Содержание материала

Как узнать что залито в систему охлаждения авто

Замена антифриза Шевроле Ланос 1.5 — эта процедура не сложная, но гораздо труднее выбрать подходящий хладагент, который обеспечит эффективную работу двигателя (имеется в виду — обеспечит быстрый прогрев мотора зимой и его охлаждение летом). Какую охлаждающую жидкость лучше заливать в автомобиль, подробно описано в этом материале. Сегодня научимся определять, какая ОЖ залита в систему охлаждения авто Ланос, Сенс и Шанс, как определить необходимость замены, а также выполнить замену антифриза своими руками.

Если забыли или купили автомобиль, но не узнали у прежнего хозяина, какой тип хладагента он использовал, тогда выяснить это можно самостоятельно. В качестве ОЖ используется два типа хладагентов — антифриз и тосол. Чтобы выяснить, какой тип охлаждающей жидкости залит, нужно обратить внимание на такие факторы:

1. Устойчивость к морозу — для этого не обязательно ждать прихода холодов. Наберите в бутылку немного жидкости из расширительного бачка, и поместите ее в морозилку. Если спустя 20-30 минут ОЖ не замерзнет, значит это качественный антифриз. Замерзание жидкости говорит о том, что в систему залит некачественный тосол.
2. Цвет — тосол окрашивают в синий цвет, а ОЖ имеют разные варианты окраса. Если в бачке синяя жидкость, значит высока вероятность того, что в систему залит тосол. Мало кому известно, но тосол также выпускался в красном цвете, и он имел температуру кристаллизации -65 градусов. Однако такие жидкости в свободную продажу не поступали, а предназначались для применения в суровых полярных условиях.
3. Воспользоваться ареометром — это специальный прибор для определения плотности. Плотность антифриза находится в пределах от 1,073 до 1,079 г/см3, а тосолы имеют меньший показатель плотности.

Тосол, который выпускался еще в 70-годах при СССР, отличался от современных аналогов высоким качеством. Кроме устойчивости к закипанию и кристаллизации, тосол изменял свой цвет по мере снижения количества присадок. Когда синяя жидкость становилось бесцветной, это означало необходимость ее замены. Выпуск качественного тосола продолжался до 90-х годов, после чего производство было свернуто и закрыто. Однако жидкости с названием «Тосол» продолжали выпускаться, но только уже на различных предприятиях РФ. 

Современные производители тосола изготавливают его с применением неорганических соединений и прочих веществ, не соответствующих стандартам. Это приводит к тому, что жидкости работают не более 2 лет, и имеют невысокую температуру кипения (до 110 градусов). На основании сложившегося исторической ситуации с тосолом, сегодня многие автомобилисты предпочитают использовать зарубежные аналоги, что нельзя назвать неправильным. Воспользовавшись одним из вышеперечисленных способов, можно понять, что конкретно залито в систему охлаждения Ланос.

Как определить необходимость замены ОЖ на Ланосе

Информация о том, как часто нужно менять охлаждающую жидкость на автомобиле, очень полезная. Однако не всегда она актуальная, так как мало кто из автовладельцев запоминает, когда была произведена прошлая замена. Чтобы определить, пора ли менять антифриз на Ланосе, Сенсе и Шансе, необходимо довериться некоторым способам.

Это интересно! Срок эксплуатации ОЖ зависит не только от рекомендаций производителя, но еще от качества и типа хладагента, а также материала используемых радиаторов. Для сравнения, производитель автомобилей Ланос, Сенс и Шанс рекомендует осуществлять замену ОЖ каждые 40 000 км пробега или 3-4 года, то компания Volkswagen дает пожизненный срок эксплуатации.

Сегодня производители выпускают антифриз нового поколения, ресурс которого увеличен до 200 тысяч км пробега. Этот ресурс определяется по присутствию антикоррозионных добавок. Покупать такой дорогостоящий хладагент для бюджетного автомобиля не рационально, поэтому при использовании антифриза, менять его следует каждые 3-4 года.

Определить необходимость замены антифриза на Ланосе можно по состоянию хладагента. Жидкость должна быть чистой и без примесей грязи, ржавчины и прочих отложений. Если состояние жидкости не удовлетворительное, то ее следует заменить, и при этом промыть систему. Менять рекомендуется непосредственно на такой тип жидкости, который был залит в систему с завода. Узнать тип жидкости можно в технической документации к авто. Однако отыскать аналогичной марки хладагент бывает проблемно, поэтому используем максимально подходящий тип ОЖ.

Сколько антифриза вмещается в систему охлаждения Шевроле и ДЭУ Ланос

Перед тем, как будет выполнена замена охлаждающей жидкости на Ланос 1. 5, понадобится изначально приобрести необходимое количество хладагента. Для каждой модели автомобиля объем количества охлаждающей жидкости отличается. Указывается необходимое количество антифриза непосредственно в технической документации к авто.

Вместимость системы охлаждения Ланос, Сенс и Шанс составляет 7 литров. Именно такое количество ОЖ понадобится купить предварительно перед проведением ее замены. Однако в процессе замены можно столкнуться с тем, что часть заливаемой жидкости останется — примерно 1,5-2 литра. Это связано с тем, что слить всю жидкость из системы практически невозможно. Именно поэтому хватает 5 литров нового антифриза (концентрата 3,5 литра), заливаемого в систему охлаждения двигателя автомобиля Шевроле, Дэу и ЗАЗ Ланос.

Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя Ланос, Сенс и Шанс

Сегодня на рынке представлено большое количество видов охлаждающих жидкостей. Какой вид ОЖ лучше выбрать, зависит от многих факторов. Чтобы решить, какой антифриз заливать в систему охлаждения мотора Lanos, следует ознакомиться с этим материалом, на основании которого можно принять правильное решение.

Специалисты рекомендуют заливать антифриз в Lanos такой марки, которая изначально была залита с завода. В таком случае даже не понадобится предварительно проводить промывку системы. Если выбирается антифриз другой марки (в большинстве случаев), тогда предварительно перед заменой проводится процедура промывки системы.

Что нужно для замены антифриза на Шевроле и ДЭУ Ланос

Перед проведением работ по замене тосола и антифриза на Ланосе, следует убедиться в наличии необходимых инструментов. Процедура замены не является трудной, и вовсе нет необходимости ехать в автосервис, чтобы выполнить замену. Даже новичок справится с этой задачей, предварительно подготовив необходимое оборудование, материалы и инструменты. Чтобы произвести замену хладагента на Ланосе, следует убедиться в наличии следующих инструментов:

1. Набор ключей и отверток
2. Плоскогубцы
3. Домкрат
4. Емкость для слива старой жидкости не менее 5 литров. Сливать хладагент в грунт категорически запрещено, так как это вредит экологии. После слива жидкости в емкость, ее следует утилизировать. В составе антифриза содержится этиленгликоль, способствующий возникновению раковых опухолей

Из материалов понадобится антифриз или тосол в необходимом количестве. Если антифриз не разведенный, тогда отдельно покупается дистиллированная вода. Чтобы произвести промывку системы, понадобится баллончик специальной жидкости (реагент), которая заливается в систему, смешиваясь со старым хладагентом.

Учитывая тот факт, что в системе остается 1,5-2 литра воды после слива, что связано с конструкцией системы двигателя, то при использовании концентрата понадобится развести его в таком количестве:

• 3,5 литра концентрата смешать с 1,5 литрами дистиллированной воды
• Использовать обычную воду нельзя для разбавления концентрата, так как она замерзает при отрицательных температурах

Когда все подготовительные работы проведены, остается приступить к выполнению соответствующих работ по замене. Предварительно рассмотрим, как промыть систему охлаждения двигателя на Ланосе.

Как провести предварительную промывку системы охлаждения авто

Перед тем, как заменить антифриз на Ланосе, Сенсе и Шансе, необходимо произвести промывку системы. Эта процедура вовсе не является обязательной, но проводить ее рекомендуется в таких ситуациях:

• Когда меняется вид ОЖ, например, если был залит тосол, и планируется использовать антифриз
• При изменении типа хладагента, например, если до этого был залит антифриз G11, а планируется использовать G12 или G13
• Если сливаемый хладагент имеет рыжий цвет, а также признаки засорений

Процесс первичной промывки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

1. Для промывки используется специальная жидкость — реагент, который заливается в расширительный бочок. Перед заливкой промывочной жидкости, нужно прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Залить жидкость, и дать двигателю поработать на холостых оборотах не менее 10-20 минут
3. При этом следует включить печку в автомобиле на максимум, чтобы осуществить промывку радиатора печки

После того, как двигатель поработает 10-15 минут, можно его заглушить, и приступать к сливу и замене хладагента. Как заменить антифриз на Шевроле и Дэу Ланос, подробно рассмотрим далее.

Это интересно! Некоторые рекомендуют осуществлять промывку системы реагентами с обычной или дистиллированной водой, которая заливается в систему после слива ОЖ. Однако производители реагентов рекомендуют смешивать состав с тосолом или антифризом, что улучшает промывочные свойства.

Пошаговое описание как заменить антифриз на Ланосе Сенсе и Шансе

Процедура замены охлаждающей жидкости на Ланосе выполняется в следующей последовательности:

1. Желательно загнать авто на смотровую яму
2. Поддомкратить заднюю правую часть автомобиля, что поможет обеспечить слив максимального количества жидкости
3. Открывается капот, и после этого открутить пробку с расширительного бачка
4. После этого нужно переместиться в смотровую яму, и при наличии защиты двигателя, произвести ее демонтаж. Защита крепится при помощи 4-5 болтов в зависимости от конструкции
5. В нижней части радиатора охлаждения найти пробку, и выкрутить ее, предварительно подготовив емкость
6. Для повышения интенсивности слива жидкости из системы, следует ослабить крепление хомута, и снять патрубок с дроссельного узла
7. В конструкции блока двигателя отсутствует сливная пробка, что является недостатком на Ланосах. На Сенсах и Шансах такая пробка имеется. Отсутствие пробки не позволяет слить всю жидкость, поэтому в системе остается еще около 1,5 литра после того, как из сливного отверстия радиатора прекращает вытекать хладагент
8. Если из системы вытекает грязная и загрязненная жидкость, то после слива, нужно повторить процедуру промывки, используя для этого воду. Лучше использовать дистиллированную воду, так как, если залить обычную, то слить ее всю не получится, поэтому возникнет риск замерзания при низких температурах. В залитую воду добавить ложку лимонной кислоты (40 грамм) для повышения эффективности промывки
9. Принцип промывки заключается в следующем — закручивается пробка радиатора, заливается в расширительный бачок дистиллированная вода 5 литров, и опустив заднюю часть с домкрата, запускаем двигатель, давая ему поработать не менее 10 минут. Заливка воды выполняется до отметки MAX на расширительном бачке
10. Процедуру промывки системы повторить столько раз, пока из системы не начнет вытекать прозрачная вода. Обычно для этого проводится не менее 2-3 повторов
11. Есть еще один способ промывки. Для этого к расширительному бачку подводится шланг с водой, а под сливным отверстием устанавливается емкость (можно закрепить пробку со штуцером, на который надевается шланг). Открывается вода, которая поступает в бачок, и запускается мотор. После пропускания не менее 10-15 литров воды через систему, из нее будут удалены все загрязнения
12. Если в расширительном бачке присутствует грязь, то его следует демонтировать, и промыть. Он крепится двумя гайками к стойке. Предварительно следует ослабить хомуты крепления подходящих шлангов. Два шланга находятся вверху и один внизу
13. Когда система промыта, нужно слить всю воду, и закрутить пробку сливную на радиаторе. Выполняется заливка антифриза, предварительно смешанного с дистиллированной водой
14. Заливать жидкость необходимо до отметки MAX. В процессе заливки нужно прижимать патрубки, что позволит выгнать воздух из системы
15. После заполнения системы, запускается мотор, и прогревается до температуры включения вентилятора охлаждения (около 92 градусов)
16. Проверяется уровень в расширительном бачке, и при необходимости доливается до отметки MAX

Это интересно! Противопоказано запускать двигатель без жидкости, что приведет к его перегреву и заклиниванию.

На этом процедура замена охлаждающей жидкости на Ланос завершена. Как видно, процедура не трудная, и занимает не более 2 часов времени. После замены можно маркером записать пробег по одометре на расширителе, чтобы в следующий раз не пришлось просчитывать, когда осуществлять замену.

Принцип замены ОЖ на автомобилях СЕНС и Шанс практически идентичный, за исключением небольшого отличия — на SENS и Chance присутствует сливная пробка на блоке двигателя, которую нужно выкрутить вместе с пробкой радиатора.

Несмотря на наличие этой пробки, слить всю жидкость из системы также невозможно, поэтому все действия по промывке и заливке выполняются идентично, как на Ланосе. В Сенсе и Шансе сливная пробка радиатора расположена с другой стороны.

Это интересно! Перед тем, как выкрутить сливную пробку ОЖ на Сенсе и Шансе, следует предварительно закрыть генератор, чтобы жидкость на него не попала. Перед заливкой антифриза, не забывайте закрутить пробку.

Ниже на видео показано, как промыть систему охлаждения двигателя Ланос, не откручивая сливную пробку радиатора. Этот способ хорош тем, что позволит прочистить систему в блоке двигателя проточным способом, сократив время проведения процедуры.

Прокачка системы охлаждения Ferrari 308

Многие люди имеют проблемы с их 308 «отрыгивание» охлаждающей жидкости, скачки температуры, перегрев, и даже шланги лопаются как прямой результат отсутствия прокачки систему охлаждения правильно. При попадании воздуха в система охлаждения, она расширяет лот больше чем охлаждающая жидкость делает, когда она нагревается. Это вызывает давление на поднимется, что может привести к разрыву шланга, брызните охлаждающую жидкость переливной шланг расширительного бачка или даже привести к тому, что автомобиль перегреваться. Не все автомобили перегреваются из-за воздуха в системе (у некоторых плохие радиаторы, плохие термостаты или плохая вода). насосы), но правильная прокачка системы охлаждения делает система охлаждения работает холоднее. Почему это сложно? Двигатель сзади, радиатор спереди, и есть длинные шланги, идущие от задней части к передней вниз низко. Этот приводит к тому, что и двигатель, и радиатор имеют высокое место, где они собирают воздушный карман. Вот почему существует прокачка на двигателе и еще одна на радиаторе. Также, у системы отопления есть еще одно высокое место, но нет прокачки на радиаторах отопителя. Выгнать из них воздух предполагает еще один шаг. Следуйте моим 14 простым шагам — это легко ! Даже я могу это сделать! Это звучит сложно, но это нет. Я просто вхожу в подробности здесь:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. (Видеть? Легкий! Вы можете сделать это!)

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК — ЗАПОЛНИТЕ ЗДЕСЬ!

2. Если вы начинаете с пустого система охлаждения, например та, которую вы только что слили в заменить охлаждающую жидкость, залить ее через расширительный бачок пока он не перестанет потреблять охлаждающую жидкость. Заполните его полностью, чтобы верхней части резервуара, потому что уровень будет снижаться по мере того, как вы кровоточить. Имейте в виду, что модель 308 без охлаждающей жидкости (т.е. полностью слил) потребуется более 6 галлонов охлаждающей жидкости! Есть много сантехники, чтобы заполнить. Не заменяйте расширительный бачок крышка.

ВИНТ ДЛЯ ПРОДУВКИ РАДИАТОРА

3. Открутите винт для выпуска воздуха на радиаторе. пару оборотов, пока не выйдет воздух. (рис. выше) находится на правом верхнем углу радиатора (со стороны пассажира в автомобиле с левым рулем или со стороны водителя в автомобиле с правым рулем). Обратите внимание, что в штуцере прокачки просверлено маленькое отверстие, через которое воздух выходит при ослаблении. Вам не нужно полностью удалять спускной винт — просто открутите его на пару оборотов. если ты удалите его, вам будет трудно вернуть его, когда охлаждающая жидкость начинает брызнуть из радиатора, особенно если охлаждающая жидкость горячая!

ПРИМЕЧАНИЕ : Прокачной винт на на радиаторе должна быть тонкая медная шайба печать. Если это не так, вам в конечном итоге придется провернуть его на самом деле туго, чтобы он не дриблинг. Ты сможешь в конце концов сломайте винт, если это так. я нахожу это замена медной шайбы на шайбу из неопреновой резины из хозяйственного магазина (как на фото выше) пломб много лучше и делает так, чтобы эта штука оставалась закрытой всего лишь зажатость пальцев.

4. Теперь проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительный бак. Если сильно упало, налейте еще внутрь охлаждающей жидкости. Не заменяйте крышку. Помните, что если охлаждающая жидкость в расширительном бачке попадает на дно бак, воздух может перестать выходить из радиатора, даже если там больше воздуха. Вам нужен уровень охлаждающей жидкости в расширительный бачок, чтобы заставить себя в система.

СПУСК ДВИГАТЕЛЯ НА КОРПУСЕ ВОДЯНОГО НАСОСА

5. Теперь нужно прокачать двигатель. сливной патрубок находится в верхней части корпуса термостата, на правая сторона двигателя. На карбюраторной машине это досадно расположенный прямо под впускным шлангом / воздушной коробкой, и трудно открыть с воздушной коробкой на месте .. На машине с инжекторным двигателем, немного легче добраться до правой части пленума. Поскольку прокачной клапан находится в верхней части корпуса, на со стороны радиатора термостата, вы не сможете получить выходит много воздуха, пока двигатель не прогреется до нужной температуры и открывается термостат.

ПРИМЕЧАНИЕ о том, что этот клапан для прокачки двигателя , а не имеют просверленное отверстие для выпуска воздуха, как на радиатор, и чтобы получить наилучший эффект прокачки, у вас есть на самом деле удалить винт. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, чтобы не уронить Это. Лучше всего купить ультра-крутой EZBleed забей и никогда не сталкивайся с этой проблемой опять таки! Если у вас есть карбюраторная машина, и вы хотите помолиться прокачать двигатель с воздушной коробкой на месте, вы нужен винт EZBleed.

6. Замените прокачной винт, если выходит воздух. Имейте в виду, что вы можете не получить много воздуха из этого конца с холодным двигателем и термостатом закрыто.

7. Долейте расширительный бачок охлаждающей жидкости. Делать не заменять колпачок.

8. Заведите автомобиль и включите подогрев на полное горячее.

9. Пока машина работает на холостом ходу и прогревается вверх, снова прокачать фронт. Держите полотенце под прокачным устройством, чтобы что когда охлаждающая жидкость вытекает, она не попадает на ваш радиатор и сделать беспорядок. Не заморачивайтесь с тылом кровотечение. Сначала нужно, чтобы термостат открылся.

10. Как только включатся вентиляторы радиатора, вы знать, что термостат открыт. Теперь истекайте кровью спереди и сзади опять . Когда вы прокачиваете заднюю часть, НЕ открутите прокачной винт до конца. Обжигающая горячая вода выходи, упадешь и винт и шайба и охлаждающая жидкость будет разбрызгивать по всему двигателю. Открутите прокачной клапан далеко достаточно, чтобы воздух мог выходить вокруг резьбы. Один раз охлаждающая жидкость начинает брызгать вокруг резьбы, закройте ее. Это ужасная конструкция спускного винта, и что вам следует на самом деле купить EZBleed винт, который работает намного лучше потому что в нем просверлено сливное отверстие прокачка радиатора.

11. Заменить расширительный бачок крышка.

12. Совершите небольшую прогулку по кварталу при включенном на полную мощность обогревателе. будет совсем не весело запекаться в машине, но это покачивание получает все остальной воздух собирать в высоких точках двигателя и радиатор. Получить машину хорошо и горячий. Наличие тепла выпускает воздух из шлангов отопителя. может попасть много воздуха застрял там.

13. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и закройте это от. Давление в системе позволит вам стравить оба конца снова. При выключенном двигателе становится достаточно тихо услышать, как выходит воздух.

14. В следующий раз, когда вы поедете за рулем автомобиля, сначала убедитесь, что у вас достаточно охлаждающей жидкости в расширительный бачок перед запуском. Затем запустите его и подождите пока не достигнет рабочей температуры (например, после привода) и прокачать оба конца еще раз. Вы должны получить немного выходит больше воздуха. Теперь вы закончили? Нет. Сделай это снова в следующий раз, когда будешь водить машину. Вы получите немного больше воздуха выходит каждый раз. После 3 циклов привода/прокачки у вас должно получиться все это. Да, это боль, но однажды кровь присоска будет работать круче!

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ВЕДЕТ ОТ ПЕРЕПОЛНЕНИЕ
Если в машине капает охлаждающая жидкость из расширительного бачка переливная трубка, когда будете кататься, имейте в виду что нормальный уровень заполнения (в холодном состоянии) составляет около половины. Это оставляет место для расширения охлаждающей жидкости в баке. (Это почему это называется расширительный бачок , угу!). Если расширительный бачок оказался переполненным, машина продувается избыток при первом разогреве до полной температуры. Как только это произойдет, у вас должно быть больше , а не . дриблинг. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с переполнением… истекайте кровью это снова, потому что у вас, вероятно, все еще есть воздух! Я всегда удивлялся тому, сколько раз ты должен истекать кровью, чтобы выпустить весь воздух после замены охлаждающей жидкости. Если это еще капает, скорее всего у вас пробка радиатора плохая расширительный бачок. Они идут плохо. Когда они идут плохо, они нет дольше держать против давления системы охлаждения и они позволяют охлаждающей жидкости кипеть. Автомобиль перегревается. Вы делаете не нужен колпачок 1,1 бар. При правильной эксплуатации запас Крышка 0,9 бар в порядке. Вам также не нужна крышка радиатора за 50 долларов. в желтой коробке с лошадкой на ней. Перейти к NAPA и сопоставить его вверх. Они меньше 10 долларов.

Заполнение и удаление воздуха из системы водяного охлаждения вашего ПК.

Ты там. Вы находитесь в точке невозврата.

Вы тщательно спланировали контур водяного охлаждения.

Вы купили детали и почистили их по прибытии.

Вы кропотливо установили водоблоки со всеми соответствующими термопрокладками и креплениями.

Вы размещаете свои радиаторы и вентиляторы максимально эффективно.

Вы установили резервуар и насос в соответствии с инструкциями.

Вы проложили трубы и убедились, что все соединения затянуты.

Все в сборе — прекрасный агрегат охлаждающей способности, ожидающий, когда последняя часть пазла начнет свою долгую верную службу.

Вы выбрали охлаждающую жидкость, и у вас ее достаточно.

Что теперь?

Изображение. вещь – и это может быть.

Однако когда дело доходит до более сложного контура охлаждения, подача охлаждающей жидкости во все необходимые места может быть немного сложнее.

Давайте рассмотрим процесс шаг за шагом.

Примечание. В первой части этого руководства предполагается, что в вашей системе есть резервуар, будь то отдельный резервуар или комбинированный блок насос/резервуар.  

1 — Как я могу получить его туда?  

Первый шаг довольно очевиден – нам нужно наполнить бачок охлаждающей жидкостью. Если у замкнутой системы циркуляции жидкости есть начальная точка, то это резервуар. Итак, как мы можем получить охлаждающую жидкость в него?

Хотя процесс заполнения будет немного отличаться для разных установок, основные проблемы вызваны одними и теми же причинами.

Здесь против нас будет работать физика. Система, в которую мы добавляем охлаждающую жидкость, на самом деле не пуста. На самом деле он полностью полон — полон воздуха.

Если мы хотим добавить охлаждающую жидкость в систему, мы должны вытеснить воздух в процессе. Вода, очевидно, тяжелее и плотнее воздуха, поэтому гравитация поможет, но есть проблемы, которые гравитация не может решить сама по себе.

Единственная самая большая проблема при заполнении системы водяного охлаждения — обеспечить выход для уже находящегося там воздуха. Чтобы воздух вышел из контура и освободил место для воды, должен быть способ выйти наружу.

Паровая пробка — Паровая пробка или воздушная пробка — это то, что происходит, когда воздух в закрытой жидкостной системе не может выйти — это означает, что жидкость не может попасть внутрь. Это происходит, когда воздух не имеет достаточно большого пути для выхода с той же скоростью, с которой входит жидкость.

Паровая пробка может возникнуть даже при идеальной установке. Если бы мы могли присоединить воронку с резьбой к заливному отверстию на бачке и заливать нашу охлаждающую жидкость как можно быстрее, мы быстро получили бы что-то вроде этого:

На изображении слева используется воронка с резьбой. Хотя они удобны, поскольку остаются на месте без необходимости их удерживать, они также полностью блокируют порт, предотвращая утечку воздуха вокруг внешнего края.

На изображении справа показана более стандартная воронка, полностью помещенная в верхнюю часть резервуара и опирающаяся на внешние края заливного отверстия. Здесь тот же эффект.

Охлаждающая жидкость блокирует выход воздуха, а воздух блокирует вход охлаждающей жидкости. Обычно это приводит к образованию пузырей, поскольку разница в весе двух материалов постепенно вытесняет жидкость и воздух, но если путь выхода достаточно мал, этого не произойдет.

Что с этим делать?

Лучше всего избегать паровых пробок.

В приведенном выше примере может помочь использование воронки с большим горлышком – чем больше отверстие, тем легче хладагенту и воздуху проходить друг через друга при смене мест. Вместо этого единственного пузыря, застрявшего в нижней части горлышка, мы увидели бы пузыри, поднимающиеся вверх по горлышку и выходящие из верхней части.

Используя стандартную воронку без резьбы, мы могли бы просто немного приподнять воронку, чтобы воздух вышел вокруг внешнего края. Это также может быть проблематично, так как требуется рука, чтобы удерживать воронку на месте.

Открытие еще одного отверстия в верхней части резервуара полностью решит проблему паровой пробки. Охлаждающая жидкость и воздух не будут бороться за один и тот же проход, и ваша охлаждающая жидкость будет втекать и легко вытеснять воздух.

Одним из лучших способов устранения паровой пробки является то, что я начал использовать в каждом водяном контуре, который я строю: ручной выпускной фитинг.

Если у вас есть порт, в который вы можете установить один из них, предпочтительно как можно выше в петле, вы можете просто нажать на внешнюю поверхность клапана, когда будете вливать охлаждающую жидкость, и захваченный воздух выйдет через клапан. Ему все равно, где он выходит — если есть выход, он выйдет.

Они также отлично подходят для слива воды, так как паровой замок работает точно так же и в обратном направлении.

Там тесно!  

ПК с малым форм-фактором становятся все более популярными и предлагают свои собственные проблемы с водяным охлаждением. Чем меньше места, тем меньше доступ, включая доступ к вашему резервуару.

Если доступ затруднен, есть несколько инструментов, которые могут помочь.

Бутыли для наполнения — отличный выбор для труднодоступных резервуаров.

Если ваше пространство настолько ограничено, что бутылка для наполнения даже не может достать до него, другой вариант — установить угловой фитинг в верхнем порту резервуара и присоединить к фитингу отрезок гибкой трубки, чтобы использовать его в качестве наливной трубки. .

2 – Двигайся!  

При первой заливке охлаждающей жидкости в контур вы сможете добавлять охлаждающую жидкость только до тех пор, пока резервуар не будет заполнен. В зависимости от расположения вашего резервуара, часть вашей охлаждающей жидкости может вытечь из него в часть вашего контура с помощью силы тяжести, но в конечном итоге она достигнет уровня, при котором резервуар заполнится.

На этом этапе вам нужно будет использовать насос в вашем контуре, чтобы перекачать охлаждающую жидкость из резервуара в систему.

Наиболее распространенный способ сделать это — использовать блок питания ПК для питания насоса. Это работает отлично, и обычно это удобный способ сделать это.

Однако помните: поскольку это первый раз, когда в системе действительно была жидкость, мы не можем знать наверняка, есть ли у нас утечки.

Все мы знаем, что активная электроника и жидкость плохо сочетаются друг с другом.

Хорошая новость: не электроника сама по себе не ладит с жидкостью, а электричество.

Некоторые люди могут не знать, что компоненты ПК могут намокнуть и продолжать нормально работать после тщательной сушки *если через них не проходит ток, когда они намокают* .

Жидкость на электронике с активным питанием вызывает короткие замыкания, по которым электричество может попасть в места, где его быть не должно. Это то, что повредило детали, а не жидкость.

Каждый раз, когда вы заполняете новый жидкостный контур, ко всем компонентам ПК, кроме водяного насоса , не должно подключаться питание .

Отключите питание всех компонентов вашей системы, кроме водяного насоса. Если у вас модульный источник питания, может быть проще отсоединить кабели на этом конце.

При отсоединенном 24-контактном кабеле мы не можем использовать выключатель питания на корпусе для включения питания. Нам придется заставить его думать, что переключатель включен.

Чтобы сделать это, мы должны выполнить подключение к 24-контактному кабелю источника питания, соединив два контакта.

Проще всего это сделать с помощью перемычки для блока питания, но это можно сделать и с помощью скрепки, если у вас нет под рукой перемычки для блока питания.

1 – Убедитесь, что блок питания отключен , а выключатель питания на задней панели выключен .

2 — найдите контакты, которые нужно соединить — на схеме выводов ниже триггерная схема № 16. Соединение должно быть выполнено между #16 и любым из черных контактов заземления.

На вашем разъеме не будет номеров. Если вы посмотрите на ту сторону разъема, на которой есть защелка, вы увидите, что нужный контакт — это четвертый контакт слева.

Возьмите скрепку и согните ее в форме буквы U. Вставьте один конец в № 16, а другой — в любой из заземляющих контактов. Самый простой способ — просто использовать один из контактов непосредственно рядом с № 16 — с обеих сторон есть заземляющие контакты.

Как только это соединение будет установлено, оставьте скрепку там. Подключите блок питания.   

В этот момент всякий раз, когда вы щелкаете выключателем питания на задней панели блока питания, он включается и питает все, что к нему подключено.

Поскольку к нему теперь подключен только водяной насос, выключатель электропитания становится выключателем водяного насоса. 🙂

Наши друзья из Bit-Tech также отлично описали весь процесс.

Другим способом питания помпы без использования компьютера является внешний источник питания.

Если ваша помпа питается от 4-контактного разъема типа Molex, вам понадобится что-то вроде блока питания 12 В/5 В на 2 ампера от CoolerGuys. Существуют и другие модели — все, что вам нужно, — это устройство, которое преобразует настенное питание в 12 В постоянного тока и имеет разъем, подходящий для вашей помпы.

Имеются адаптеры для замены 4-контактных разъемов Molex на SATA и даже на 3-контактные разъемы, в зависимости от схемы подключения помпы.

Лично мне для этого нравятся простые «настенные» блоки питания. Они маленькие, простые и дешевые. Тот, который я использую, уже имеет переключатель на шнуре.

Хорошо, питание есть, что теперь?

Как только вы подключите питание к водяному насосу — и больше ничего — вы сможете перекачать охлаждающую жидкость из резервуара туда, где она должна быть.

Включите помпу и внимательно следите за охлаждающей жидкостью в резервуаре. Он будет двигаться БЫСТРО, и вы не хотите, чтобы ваш насос работал всухую. Как только уровень жидкости упадет до верха насоса, выключите его.

Теперь у вас снова пустой резервуар. Вспеньте, промойте, повторите. Снова наполните резервуар, снова опорожните его насосом. В конце концов вы начнете получать охлаждающую жидкость, возвращающуюся в резервуар по мере заполнения контура.

В какой-то момент резервуар не будет полностью опорожняться при включении насоса. Ты почти там!

Когда это произойдет, вы можете добавлять охлаждающую жидкость при работающем насосе до тех пор, пока не получите стабильный полный резервуар.

Не забудьте оставить небольшой воздушный карман в верхней части резервуара. Жидкость расширяется при нагревании — некоторые больше, чем другие. Воздух намного легче сжать, чем жидкость.

Воздушный карман позволяет жидкости расширяться при нагревании без значительного увеличения давления на компоненты.

3 – В погоне за пузырьками

Как только ваша петля заполнится, откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь мельчайшими пузырьками, циркулирующими по вашей трубке, скапливающимися в водяных блоках и заставляющими резервуар выглядеть мутным.

Изображение предоставлено: /u/Goldeneye

Какими бы уродливыми они ни были, это нормально, и они пройдут сами по себе. Когда мы заполняем контур жидкостного охлаждения, воздух вытесняется из некоторых очень маленьких пространств — например, охлаждающих микроребер и трубок радиатора.

Воздух выходит из этих маленьких пространств в виде очень маленьких пузырьков, и их МНОГО. Однако со временем они находят путь к резервуару, где оказываются в ловушке в верхнем воздушном кармане, который вы оставили.

Примечание. Если вы используете комбинацию насос/резервуар с входом и выходом в нижней части устройства (как у меня с Heatkiller Tube 200 DDC), некоторые из этих крошечных пузырьков будут захвачены выходным потоком. охлаждающей жидкости и всасываются обратно в систему, прежде чем они смогут всплыть в воздушный карман.

Это неизбежно при такой настройке, и требуется больше времени, чтобы проработать маленькие начальные пузырьки, но они достигнут этого.

Маленькие пузырьки на самом деле исправить проще всего — они исправятся сами. В зависимости от ваших компонентов довольно часто большие воздушные карманы появляются в разных местах, таких как водяные блоки или даже углы жестких трубок.

Эти пузыри *должны* исчезнуть со временем, но иногда системе требуется небольшая помощь.

Если вы посмотрите на более крупный пузырь воздуха в контуре водяного охлаждения с текущей водой, вы увидите взаимодействие гравитации и инерции.

Изображение предоставлено: /u/Rithina

Гравитация пытается вытянуть пузырь прямо вверх. Жидкость более плотная, чем воздух, вот что она делает. (Здесь действует больше сил, но это версия TLDR.)

Жидкость, обтекающая пузырь, пытается заставить его двигаться. Опять же, здесь помогает его плотность, и он имеет гораздо большую плотность, чем воздух.

В некоторых конфигурациях эти две силы (наряду с перепадами давления, трением и другими менее интересными факторами) будут бороться друг с другом, что приведет к образованию уродливого воздушного кармана внутри вашей системы.

Лучший способ избавиться от них — помочь гравитации сделать это.

Гравитация хочет вытянуть воздушный карман прямо вверх. Это направление абсолютно независимо от ориентации вашего ПК.

Взгляните на пузырь и узнайте, в каком направлении он должен двигаться, чтобы начать течь вниз по течению. Наклоните корпус, чтобы сделать это направление ВВЕРХ. Если вы смотрите на ПК с левой боковой панели и вам нужно, чтобы пузырек переместился вправо, поднимите переднюю часть корпуса. Это делает правую сторону области улавливания пузырьков выше левой и заставляет гравитацию и поток воды работать вместе, чтобы перемещать ее.

В сложной системе вам, возможно, придется долго преследовать некоторые из этих пузырей, аккуратно уговаривая их пройти через вашу систему, изменяя ориентацию UP, пока они не попадут в ваш резервуар (или в другую область кровотечения, например ручной выпускной клапан). я упоминал ранее).

Что это за звук??

Воздушные карманы могут образовываться в самых разных местах системы водяного охлаждения. Большинство из них будут видны в ваших трубках, водяных блоках, индикаторах потока и т. д. 

Некоторые из них можно скрыть. Хорошим примером являются радиаторы, установленные портами вниз. В такой ориентации крайний бачок без портов становится воздушной ловушкой, из которой особенно трудно выбраться, поскольку охлаждающая жидкость должна течь прямо вниз по очень узким трубкам.

Если вы слышите булькающие звуки во время работы вашей системы, скорее всего, у вас есть скрытый воздушный карман.

Хотя их МОЖНО удалить так же, как и видимые воздушные карманы, удалить их сложнее всего, поскольку вы не можете быть уверены, где они находятся.

Метод проб и ошибок — единственный способ определить, где находятся эти пузыри, чтобы вы могли выгнать их из своей петли.

Пузырьки, образующиеся в концевом бачке перевернутого радиатора, как я описал, если честно, только звуковая неприятность — их влияние на охлаждение ничтожно мало, если вообще есть. Если этот журчащий шум горного ручья больше, чем вы можете вынести, вы можете избавиться от него, проявив терпение и много наклонов.

Изображение предоставлено: Bitspower

Воздух находится в наших водяных контурах, когда мы их строим — без сборки в вакуумной камере это неизбежно.

Хотя выпуск воздуха и подача охлаждающей жидкости имеют решающее значение для производительности наших систем, существуют способы упростить эту задачу.

Есть какие-нибудь хорошие истории о том, как заполнить или прокачать петлю? Любые предложения или советы, чтобы добавить? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Затраты на замену узла воздухоотводчика Chevrolet Traverse