Устройство системы охлаждения двигателя Калины — «Клуб-Лада.рф»
| Система охлаждения двигателя (СОД) является одной из главных систем автомобиля. Из печки дует холодный воздух или двигатель на ЛАДА Калина перегревается ? Тогда начинать осмотр следует именной с этой системы. В этой статье Вы найдете всю информацию по работе системы охлаждения Lada Kalina. |
Особенности конструкции системы охлаждения двигателя LADA Kalina
Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов.
Конструкция системы охлаждения ЛАДА Калина
Система охлаждения: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
Расширительный бачок. Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Для этого на стенке бачка нанесены метки «МАХ» и «MIN». В верхней части бачка имеется патрубок для соединения с пароотво-дящим шлангом радиатора, в нижней части — патрубок для соединения с наливным шлангом. |
| Крышка расширительного бачка с клапанами. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери}. Он начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 бар (на остывающем двигателе). |
Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка в подшипнике заложена на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, за которым находится сальник. В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя. Насос рекомендуется заменять в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат. |
Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:
- Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
- Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции.
В систему охлаждения также включен радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.
| Термостат. Он имеет твердый термочувствительный элемент и два клапана, которые перераспределяют потоки охлаждающей жидкости. На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает поток жидкости от радиатора и жидкость циркулирует только по малому кругу, минуя радиатор. При температуре (85±2) °С клапаны термостата начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал. При температуре около (100±2) °С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается. Почти вся жидкость циркулирует по большому кругу через радиатор двигателя. |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры в комбинации приборов. В выпускном патрубке, рядом с корпусом термостата, установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, выдающий информацию для контроллера. |
Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.
| Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводя-щего шланга. На радиаторе установлен кожух с электовентилятором. В нижней части правого бачка находится сливная пробка. |
Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера.
Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina
Система охлаждения: 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 электровентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения
| Температура начала открытия основного клапана термостата,°С | 85-89 |
| Температура полного открытия основного клапана термостата,°С | 102 |
| Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) | 110-150 (1,1-1,5) |
| Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) | 3-13 (0,1) |
| Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20—30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С | 95 |
| Сопротивление добавочного резистора, Ом | 0,23 |
| Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л | 7,8 |
| Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) | ОЖК-КХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОЖ-К Тосол; ОЖ-40 Тосол; ОЖ-65 Тосол; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз G-48; AGIP Antifreeze Extra; GlysantinG03; GlysantinG913 |
Ключевые слова:
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Нет циркуляции в системе охлаждения калина
На чтение 11 мин. Просмотров 31 Обновлено
- Сообщений: 5
- Откуда: белгород
8 марта 2012, 20:52 #1 123
у меня калина 2007 г, двигатель 1.6, 8 кл.
год назад перестала греть печка и температура двигателя полезла под 100 градусов и начало воздушить систему и раздувать бочёк, оказалось прокладка прогорела.(исправили на станции)
Сейчас опять начало воздушить систему на холостых из печки холодный воздух и температура лезет под 100 градусов но при этом не создаётся большое давление в патрубках, на доело стравливать воздух с верхней точки (инжектора) Мастер что менял прокладку уверенно говорит что это не прокладка, поменял крышку на бочке и результат «0». На холостых температура лезит в верх и церкуляции не наблюдаю, но кагда начинаю довать обороты двигателя от 3000 до 4000 всё приходит в норму (начинается и циркуляция и печь хорошо работает и термостат открываеться) но стоит поехать через минут 15 всё начинает повторяться.
Вопрос что менять?
2) помпа плохо церкулирует?
3) может из за термостата воздушит систему?
нет сил уже с этими проблемами.
- Сообщений: 5
- Откуда: белгород
8 марта 2012, 22:23 #2 123
не ужели нет здесь специолистов?
- Сообщений: 19537
- Откуда: Петрозаводск
- Лада Приора
8 марта 2012, 22:24 #3 123
болт, 8 марта 2012, 22:23, #2
не ужели нет здесь специолистов?
Не торопитесь, праздник таки. Может попозже кто-нибудь появится, подскажет
- Сообщений: 2322
- Откуда: Варшава, Польша.
- Nissan Pathfinder
9 марта 2012, 06:25 #4 123+ 2
болт, 8 марта 2012, 20:52, #1
у меня калина 2007 г, двигатель 1.6, 8 кл. год назад перестала греть печка и температура двигателя полезла под 100 градусов и начало воздушить систему и раздувать бочёк, оказалось прокладка прогорела.(исправили на станции) Сейчас опять начало воздушить систему на холостых из печки холодный воздух и температура лезет под 100 градусов но при этом не создаётся большое давление в патрубках, на доело стравливать воздух с верхней точки (инжектора) Мастер что менял прокладку уверенно говорит что это не прокладка, поменял крышку на бочке и результат «0». На холостых температура лезит в верх и церкуляции не наблюдаю, но кагда начинаю довать обороты двигателя от 3000 до 4000 всё приходит в норму (начинается и циркуляция и печь хорошо работает и термостат открываеться) но стоит поехать через минут 15 всё начинает повторяться. Вопрос что менять? 1) термостат? 2) помпа плохо церкулирует? 3) может из за термостата воздушит систему? нет сил уже с этими проблемами.
Начнём с того что крышку РБ поменять это пол дела, нужно её отрегулировать. На впуск дожна легко продуваться ртом (необходимо для недопущения отрицательного давления в СОД) на выпуск 1,0-1,1 (при большем давлении может образоваться течь из-за избыточного давления, а при меньшем возможно закипание антифриза до вхождения в критическую зону нагрева). после этого желательно зделать гидрозатвор на трубке пароотвода (тут кто как извращается, я врезал стоячёк от безкамерки в РБ на уровень ниже min) ну и последний этап это выгнать воздух из СОД, тут достаточно нагреть до т-ры открытия термостата и будет видно (через гидрозатвор) как начнут выходить пузыри, после этого завоздушивание будет исключено. Я делал так себе, брату, коллеге по работе, у всех троих в авто жара, вся процедура занимает 2 часа, удачи.
- Сообщений: 5
- Откуда: белгород
9 марта 2012, 11:40 #5 123
в том то и дело что по моему термостат не всегда открывается, бывает что при 90 гр. уже идёт церкуляция с пузырьками как вы пишите а бывает что и при 97 гр. не открывается термостат и церкуляции нет, но кагда начинаю давать большие обороты то всё приходит в норму, и избытка давления в системе нет. Может из за термостата когда он не открывается создаваться воздух в СОД?
- Сообщений: 631
- Откуда: Самарская область
- Renault Duster 1.5 dCi Privilege
9 марта 2012, 14:01 #6 123+ 1
болт, а ты видимо из Белгорода, да?
,tkujhjl- Сообщений: 2322
- Откуда: Варшава, Польша.
- Nissan Pathfinder
9 марта 2012, 14:39 #7 123+ 2
болт, 9 марта 2012, 11:40, #5
в том то и дело что по моему термостат не всегда открывается, бывает что при 90 гр. уже идёт церкуляция с пузырьками как вы пишите а бывает что и при 97 гр. не открывается термостат и церкуляции нет, но кагда начинаю давать большие обороты то всё приходит в норму, и избытка давления в системе нет. Может из за термостата когда он не открывается создаваться воздух в СОД?
Тогда поменяй термоэлемент и посмотри как себя поведёт СОД.
Из-за термостата воздух в СОД образоваться не может, а вот из-за негерметичности может, попутно посмотри наличие подтёков на соединениях. Если есть желание и время то сними помпу и осмотри крыльчатку возможно она прворачивается на валу, либо лопасти съело некачественным антифризом или тосолом (незнаю что у вас в белгороде принято заливать). Также я-бы неисключал криворукость мастеров, поменявших прокладку. Вобщем вариантов куча и «по фотографии» не вылечишь, советую пойти от простого к сложному, удачи
- Сообщений: 5
- Откуда: белгород
9 марта 2012, 15:20 #8 123
mikand, 9 марта 2012, 14:01, #6
болт, а ты видимо из Белгорода, да? , tkujhjl
| Плохо греет печка, уровень охлаждающей жидкости каждый раз падает ниже риски MIN, температура двигателя не повышается до рабочей, либо двигатель перегревается ? Причины всем этим недугам — неправильная работа системы охлаждения двигателя (СОД). Учимся выявлять и устранять причины плохой работы СОД ЛАДА Калина. |
Диагностика системы охлаждения двигателя LADA Kalina
При эксплуатации автомобиля оценивать техническое состояние системы охлаждения можно по указателю температуры охлаждающей жидкости и уровню жидкости в расширительном бачке. Понижение уровня охлаждающей жидкости , как правило, вызвано нарушением герметичности системы. На часть автомобилей установлен датчик уровня охлаждающей жидкости . При понижении уровня до отметки MIN загорается соответствующая контрольная лампа в блоке индикации бортовой системы контроля.
| 1. Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости должен находиться на 25 — 30 мм выше метки МIN, выполненной на корпусе расширительного бачка. Если уровень жидкости находится на отметке MIN или ниже, доливаем в бачок охлаждающую жидкость |
Предупреждение!
| Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе. Некоторое повышение или понижение уровня охлаждающей жидкости при нагреве и охлаждении двигателя неисправностью не является. Это связано с тепловым изменением объема жидкости. |
Если приходится регулярно доливать охлаждающую жидкость, следует проверить герметичность системы охлаждения.
2. Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения.
Осмотрите подкапотное пространство, и обратите внимание на состояние и герметичность:
- Шлангов расширительного бачка;
- Сливных отверстий радиатора и его шлангов;
- Шлангов радиатора отопителя;
- Блока цилиндров двигателя;
- Мест установки датчиков температуры;
- Шлангов термостата.
3. Проверка целостности элементов системы охлаждения двигателя.
- Корпус расширительного бачка;
- Радиатор двигателя;
- Радиатор отопителя;
- Соединения насоса охлаждающей жидкости (помпы) и блока цилиндров. Также проверяем отсутствие подтекания жидкости из дренажного отверстия помпы (находится в нижней части насоса), свидетельствующее об износе его сальника.
Протеканий охлаждающей жидкости не должно быть нигде.
| 4. Проверка термостата. Температуру охлаждающей жидкости контролируем по указателю на щитке приборов, а циркуляцию жидкости по малому и большому кругу — на ощупь, по изменению температуры шлангов и патрубков системы охлаждения (на фото воздушный фильтр снят для наглядности). |
Замечание
| Если система охлаждения двигателя исправна, то при температуре охлаждающей жидкости меньше 90 °С, основной клапан термостата должен быть закрыт, а охлаждающая жидкость циркулировать по малому кругу. В результате этого нижний шланг радиатора и сам радиатор будет заметно холоднее корпуса термостата, по которому циркулирует горячая охлаждающая жидкость. При достижении температуры охлаждающей жидкости около 90 °С основной клапан термостата будет открываться и постепенно нарастающий поток горячей жидкости начнет поступать в радиатор. При этом сначала радиатор, а затем его нижний шланг начнут нагреваться. |
По достижении температуры 102 °С основной клапан термостата полностью откроется и весь поток жидкости будет циркулировать через радиатор. В этом случае радиатор станет горячим в верхней зоне и немного холоднее в нижней.
Оставляем двигатель работать до срабатывания электровентилятора радиатора двигателя. При повышении температуры охлаждающей жидкости до значения, когда стрелка указателя температуры подойдет к границе красной зоны, электровентилятор должен включиться, а после понижения температуры — автоматически выключиться.
Ремонт ВАЗ Калина, электрические схемы ВАЗ Калина, генератор Калина, стартер Калина
Страницы
вторник, 26 марта 2013 г.
Как выгнать воздушную пробку на Калине
3. Пробой прокладки ГБЦ ( течь из под ГБЦ, бурление в РБ, тосол в масляном картере-образование эмульсии, обильный белый пар в выхлопе).
Низкая эффективность работы СОД проявляющаяся в перегреве, бурлении и слабом обогреве салона может быть следствием не только пробки, а и снижением производительности помпы ( поломка, деформация, прокручивание крыльчатки на валу), перегибы и загрязнения СОД. Не правильная работа термостата ( не полное открытие) может привести еще и к сложностям при удалении пробки.
Только после тщательной проверки СОД на отсутствие этих поломок стоит начать говорить о воздушной пробке и способах ее удаления. Пробка может образовываться в малом или большом круге. Удаление пробки происходит через самую высокую точку системы. Ранее в машинах без расширительного бачка его функции выполнял радиатор. Потому был способ, поднять перед машины, чтобы верх радиатора стал самой высокой точкой и дать поработать двигателю. В нашем случае это мало эффективно, т.к. в замкнутой системе пробка выйти может только в расширительный бачок. Других мест нет, но их можно создать разъединив систему.
Обратите внимание, что расширительный бачок в Калине включен в большой круг, и без открытия термостата пробку из малого круга ни как не выгнать в РБ. ОЖ туда просто не потечет. И теперь понятно, почему в именно в морозы повально возникают проблемы. Просто в морозы термостат практически не открывается но полную, и следовательно выход пробки в бачок весьма проблематично. Теперь становится понятным почему газование помогает.Оно просто приводит к более быстрому прогреву и открытию большого круга, что обеспечивает выход пробки,т.к. бачок установлен в большом круге. Но машину надо греть до срабатывания вентилятора т.е. до 101-105 гр, именно только при этой температуре произойдет полное открытие термостата.Т.е. условием выхода пробки через РБ является ПОЛНОЕ открытие термостата, а зимой, да еще в движении это достичь сложно. Потому она там и сидит намертво.
Для того чтобы выгнать пробку мы должны полностью открыть термостат для чего надо прогреть машину до срабатывания вентилятора. Для верности можно еще пожмыхать подводящими и отводящими трубами радиатора. Нужно ли задирать морду, ответ нет, скорее надо поднять левый бок, где находится РБ. Нужно ли газовать, скорее да, но не со всей дури, просто на ХХ в мороз прогреть машину до срабатывания вентилятора не реально. Т.е. тот же эффект можно получить на ровно стояшей машине со средними оборотами. Но учтите, этот способ может помочь только при условии исправного термостата, полностью ( не менее 8 мм. открытия) открывающегося, иначе при неполном открытии если пробка в малом круге и нарушено циркуляция ОЖ, сильно газуя вы можете перегреть двигатель, со всеми вытекающими последствиями. Учтите , что фанатизм в ремонте СОД может плохо кончится. К сожалению проверить как открывается термостат можно только сняв его и сварив в кастрюле с водой. Хотелось бы отметить, что при заливки ОЖ трубку с ДУ лучше всегда скидывать, т.к. СОД Калины устроен так, что заполнение системы идет снизу вверх. Так вы гарантированно не получите пробку, но и тут следует прогревать двигатель со срабатывания вентилятора, следя за уровнем ОЖ в РБ и при необходимости доливая.
Печка. Печка расположена относительно низко и там может образовываться пробка, которая при условии небольшой разницы давления нв входе и выходе печки, выгоняется плохо. Тут лучше не поленится и при наличии проблемы отстыковать один шланг идущий к печке, прокачав через нее ОЖ. Это точно устранит воздух попавший туда. Не жалейте пролитый тосол, устраняя пробки в СОД, это гораздо меньшая потеря, чем та которую можно получить.
Менял охлаждающую жидкость и обнаружил, что сливается около 5 литров. Значит, более двух литров остается в системе.
На картинке приведена система охлаждения, синим подрисованы шланги печки. Видно (а на машине видно еще лучше), что радиатор печки в принципе не может быть слит через отверстия отверстия в блоке цилиндров и в радиаторе, так как находится ниже мест соединения шлангов с остальной системой охлаждения.
Снял верхний шланг с патрубка, обозначенного зеленым цветом, я ДУНУЛ в него! Раздалось бульканье, и из отверстия в блоке вылилось много охлаждающей жидкости.
Вывод: при полной смене ОЖ нужно снимать верхний шланг печки с патрубка термостата и дуть в этот шланг, тогда из печки ОЖ сливается тоже.
Два мелких попутных вывода:
1. Полезно так же дунуть в расширительный бачок (сольется еще немного жидкости).
2. Снимать нижний шланг не имеет смысла — подлезать неудобно, а после дутья в верхний из него уже ничего не льется.
Чтобы поменять расширительный бачок, не сливая охлаждающую жидкость из системы, понадобится пластиковая бутылка-полторашка и небольшой отрезок шланга.
Снимаем с бачка тонкий шланг, опускаем его в бутылку. Надеваем на бачок отрезок чистого шланга, и начинаем туда дуть. Сильно дуть смысла нет, жидкость быстрее не польется 🙂
Когда вся жидкость из бачка окажется в бутылке, меняем бачок согласно книжке по ремонту и эксплуатации (т.е отвинчиваем 2 гайки и болт, снимаем нижний шланг, вынимаем бачок, ставим новый в обратном порядке). Мне пришлось еще снять левую «палку» крепления аккумулятора, она мешала вынуть бачок.
Система охлаждения калина
Устройство системы охлаждения двигателя Калины
| Система охлаждения двигателя (СОД) является одной из главных систем автомобиля. Из печки дует холодный воздух или двигатель на ЛАДА Калина перегревается ? Тогда начинать осмотр следует именной с этой системы. В этой статье Вы найдете всю информацию по работе системы охлаждения Lada Kalina. |
Особенности конструкции системы охлаждения двигателя LADA Kalina
Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов.
Конструкция системы охлаждения ЛАДА Калина
Система охлаждения: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости;
| Расширительный бачок. Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Для этого на стенке бачка нанесены метки «МАХ» и «MIN». В верхней части бачка имеется патрубок для соединения с пароотво-дящим шлангом радиатора, в нижней части — патрубок для соединения с наливным шлангом. |
| Крышка расширительного бачка с клапанами. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери}. Он начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 бар (на остывающем двигателе). |
| Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка в подшипнике заложена на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, за которым находится сальник. В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя. Насос рекомендуется заменять в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат. |
Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:
- Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
- Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции.
В систему охлаждения также включен радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.
| Термостат. Он имеет твердый термочувствительный элемент и два клапана, которые перераспределяют потоки охлаждающей жидкости. На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает поток жидкости от радиатора и жидкость циркулирует только по малому кругу, минуя радиатор. При температуре (85±2) °С клапаны термостата начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал. При температуре около (100±2) °С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается. Почти вся жидкость циркулирует по большому кругу через радиатор двигателя. |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры в комбинации приборов. В выпускном патрубке, рядом с корпусом термостата, установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, выдающий информацию для контроллера. |
Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.
| Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводя-щего шланга. На радиаторе установлен кожух с электовентилятором. В нижней части правого бачка находится сливная пробка. |
Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера.
Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina
Система охлаждения: 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 электровентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения
| Температура начала открытия основного клапана термостата,°С | 85-89 |
| Температура полного открытия основного клапана термостата,°С | 102 |
| Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) | 110-150 (1,1-1,5) |
| Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) | 3-13 (0,1) |
| Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20—30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С | 95 |
| Сопротивление добавочного резистора, Ом | 0,23 |
| Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л | 7,8 |
| Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) | ОЖК-КХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОЖ-К Тосол; ОЖ-40 Тосол; ОЖ-65 Тосол; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз G-48; AGIP Antifreeze Extra; GlysantinG03; GlysantinG913 |
Ключевые слова:
Похожие материалы
Лада Калина Универсал 🍒1.4¤16V › Бортжурнал › Лада калина. С.О.Д-штатная (система охлаждения двигателя)
Всем привет!
Описание конструкции
wiki.zr.ru/111-2_%D0%A0%D…%D0%BE%D0%BD%D1%82_Kalina
Полный размер
общая схема
Полный размер
работа термостата, лада калина
Полный размер
термоэлемент
Полный размер
1
Красным и Синим, обозначено движение ОЖ по СОД
Соответственно —
Красным — горячая жидкость
Синим — остывшая (прошедшая через радиатор)
Звёздочками — положение клапанов термостата при температуре до 90гр. И выше 100гр.
2
Система охлаждения:
1 — расширительный бачок;
2 — отводящий шланг радиатора;
3 — наливной шланг;
4 — радиатор;
5 — пароотводящий шланг;
6 — подводящий шланг радиатора;
7 — электровентилятор;
8 — кожух электровентилятора;
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
11 — дроссельный узел;
12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости;
13 — насос охлаждающей жидкости;
14 — труба насоса охлаждающей жидкости;
15 — подводящий шланг радиатора отопителя;
16 — отводящий шланг радиатора отопителя;
17 — термостат;
18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости
1
Крышка расширительного бачка с клапанами
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери).
Выпускной — начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар.
Впускной клапан — открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 бар (на остывающем двигателе).
Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Электровентилятор включается через реле по сигналу контроллера.»>
Полный размер
Байпас
Полный размер
Основной
Полный размер
4
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 118 600 км
Система охлаждения двигателя. (Часть 1) — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Друзья и подписчики!
Начало всей этой истории (которая впоследствии получает все новое и новое продолжение), случилось в первый же день моего возвращения из отпуска. Тогда я совершил свою дальнюю поездку в города — Иваново и Кострома. Передвигаясь в жару по родному городу с включенным кондиционером в условиях пробок и кратковременных стоянок (на парковках) с ужасом заметил повышение температуры охлаждающей жидкости до 105 градусов! Раньше температура доходила только до 101 градуса и в салоне было очень прохладно. Но в этот раз кондиционер явно не справлялся. Примечательно, что в обоих случаях вентиляторы работали на полную мощность! Первой, и наиболее вероятной на тот момент причиной, о которой я подумал сразу — забитые соты радиаторов. Потому как вымыть автомобиль от сбитых на трассе насекомых еще не успел… Вечером того же дня я загнал машину на мойку и попросил мойщика «продуть» керхером радиаторы. Результат меня удовлетворил. Температура с включенным кондиционером уже не поднималась выше 102 градусов. В салоне было достаточно прохладно. Все было хорошо. Но, к сожалению, недолго…
После тщательной мойки автомобиля и мотора, я обнаружил под расширительным бачком подтеки антифриза…
Полный размер
подтеки антифриза под расширительным бачком.
Было очевидно, что в нем трещина. Хорошо. Купил новый бачок в автомагазине.
Полный размер
новый расширительный бачок.
Для откачки охлаждающей жидкости приобрел в аптеке большой медицинский шприц и систему для капельницы.
Полный размер
медицинский шприц со шлангом от капельницы.
Затем я отправился в гараж, чтобы заменить лопнувший бачок на новый. Открутил крышку, подождал какое-то время, пока двигатель остынет. Откачал красную жидкость и демонтировал штатный бачок.
Полный размер
откачка красной жидкости из бачка.
В виду своей конструкции, бачок от вибраций натер кузов боковыми гранями вплоть до металла…
Полный размер
потертости от боковых граней расширительного бачка.
Пришлось очистить поврежденные поверхности, обезжирить и подкрасить их, чтобы не развивалась ржавчина.
Полный размер
очистка и обезжиривание поврежденных поверхностей.
Полный размер
покраска поврежденных поверхностей.
Чтобы в дальнейшем предотвратить такие дефекты, на восстановленные поверхности наклеил вырезанные фрагменты изоляционного материала.
Полный размер
обработка восстановленных поверхностей изоляционным материалом.
Впрочем, этого было бы недостаточно. Поэтому, я обклеил новый бачок с двух сторон остатками теплоизоляционного материала. Таким образом, грани расширительного бачка теперь не выпирают по сторонам, прилегающим к кузову.
Полный размер
обработка расширительного бачка остатками теплоизоляционного материала.
Вот так выглядел старый расширительный бочок с трещиной на дне корпуса:
Полный размер
старый расширительный бачок с трещиной на дне корпуса.
По завершению работ затянул все хомуты, долил порцию свежего антифриза и довел уровень до нормы. Проверил герметичность соединений и установил новую крышку.
Полный размер
Полный размер
И все же, как бы я не старался, хомут (или штуцер) тонкого шланга с «обраткой» немного пропускал антифриз… Пришлось заменить хомут и еще раз затянуть его до конца.
Позже, возвращаясь ночью с гаража на стоянку, заметил, что температура антифриза поднялась с 91 до 99 градусов. При этом кондиционер и отопитель были выключены, а нижний патрубок радиатора, как и жидкость в расширительном бачке, были едва теплыми! Вот здесь я уже задумался о термостате. Но больше всего меня смутило то, что ни один вентилятор так и не сработал! Следующие наблюдения свидетельствовали о том, что в системе охлаждения образовалась воздушная пробка. Двигатель также начинал перегреваться, а из печки дул теплый (не горячий) воздух… Метод устранения этого неприятного и чреватого явления известен всем и он достаточно прост — крутой подъем, демонтаж крышки расширительного бачка, включение вентилятора отопителя на «горячую», прогазовка… Но даже после устранения воздушной пробки, за температурой антифриза я старался следить более пристально.
Так уж совпало, что к этому времени мне пришла по заказу крышка расширительного бачка производства Volksvagen Group (VAG). Судя по отзывам других пользователей, она подходит для наших бачков и в отличие от российских — не выходит из строя! Артикул крышки: 443121321.
Полный размер
Полный размер
Стоит отметить, что конструкция клапана здесь немного отличается. Но главное, чтобы давление в системе поддерживалось на оптимальном уровне. Новую крышку установил с надеждой, что ее никогда не придется больше менять.
Полный размер
установка крышки VAG на расширительный бачок.
И вот наступает час X. Была необходимость поездить по городу и прикупить себе обувь. День был теплый. Кондиционер был включен, но я заметил, что охлаждает он не очень хорошо… Подумал, что машина еще не прогрелась до 90 градусов, может поэтому и не морозит (предположение для внутреннего утешения). И вот, выйдя из магазина и быстро сев в машину я почувствовал в салоне запах антифриза… Температура по Бортовому Компьютеру достигла рекордных 115 градусов! Вентиляторы работали на полную мощность. Тем не менее, за время моего отсутствия из расширительного бачка вылилось, как мне кажется, не менее 2 литров антифриза! Ужас! Быстро отключил кондиционер и включил печку на максимальную скорость. Потом, плавно доехал до места стоянки и при 98 градусах заглушил двигатель. Больше сбить ее не удалось бы даже при открытом капоте… После того как двигатель полностью остыл, в расширительном бачке совсем не остал
Доработка системы охлаждения — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2
Сначала замена помпы. www.drive2.ru/l/522238612331298985/ и все в этот же вечер замена термостата.
Запчасти приобретены уже давно. www.drive2.ru/l/521116010959340242/
Ну теперь продолжаем работу.
Полный размер
Полный размер
Скидываем его.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Подготавливаем нижний составной патрубок.
Полный размер
Обрезаем штатный калиновский.
Полный размер
Соединяем и устанавливаем.
Полный размер
Меняем удлиненные шпильки и ставим термостат. И соответственно все патрубки к нему.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Заливаем тосол и прогреваем двигатель, Сложности с выпуском воздушной пробки не возникло!
Ну а после началась какая то непонятная лобуда! Цифры я конечно не фотографировал, попробую объяснить на пальцах!
Заодно дайте дельный совет в сложившейся ситуации!
Как известно с родным калиновским термостатом температура двигателя при его открытии не изменяется в низшую сторону и мотор более стабильно работает! Ну да ладно, это было небольшое отступление.
А теперь положительные моменты установки грантовского термостата.
— Нет проблем с развоздушиванием системы.
— Машина по первым ощущениям прогрелась быстрее, чем с калиновским.
— Если сравнивать теплоотдачу печки, то здесь даже не знаю, что сказать, вроде как и теплее стало, но если честно то ожидалось большего!
Но вроде как с плюсами и все что ли!
Ну и непосредственно негативные моменты, из за чего было желание вернуть все на свои места.
— Не стабильность температурного режима двигателя, температура скачет как ей захочется — большой перепад иногда достигает 7-8 градусов.
— Низкая температура двигателя, термостат открывается в 84 градуса и температура сразу падает до 82, такого на калиновском не было, там стабильно 87 — 89 градусов.
— При падении температуры до 80 печка ощутимо слабее отдает тепло.
Сразу описываю весь эксперимент!
Машина была прогрета до срабатывания вентилятора 97 градусов, при открытии термостата это удалось очень не скоро, было трудно прогреть с 82 до 97. Дальше был осуществлен проезд по трассе. Температура начала тихонько падать. 91, 90, …, 87, 86, 85 и при езде по трассе со скоростью 80 км, она вроде пыталась держаться и печка дула вроде теплом. При развороте температура упала до 84, затем открылся термостат и она снова на 82. Проехавшись по дороге обратно температура поднялась снова до 84, но при повороте домой она упала до 80 градусов и держалась долго, потом не поднималась выше 84. И соответственно печка дула теплом слабже при низких температурах. При эксперименте температура на улице была в районе — 15 градусов.
Теперь вопрос такой! Это проблема грантовских термостатов, когда температура скачет как хочет или же нужно просто поставить другую термовставку?
Я даже хотел поставить обратно калиновский термостат, но пока может обойдемся малой кровью.
Только заменой вставки. Подскажите кто с какими вставками сталкивался и на сколько стабильно они работают и очень желательно написать каталожный номер термовставок!
Всем за ранее спасибо!
Система охлаждения гранта на калину — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Всем привет!
Дело было уже давно, и эта тема почему-то оказалась упущена из моего БЖ.
Часто встречаю проблемы и вопросы, да и в ЛС у меня часто интересуются об этом.
В общем — рассказываю.
Это был еще первый сезон на турбо-моторе.
Первое время эксплуатации еще в обкаточном режиме выявило непонятные глюки с родной системой охлажения.
На настройке стало понятно что нужно с этим что-то делать… печка, которая дует то холодным то обжигающе горячем и бурление в бачке знакомо, пожалуй, всем калиноводам.
Беглое изучение большой темы в нескольких томах на калино-форуме навело на мысли, что родная калиновская система охлаждения калина-1 — мягко говоря, отстой.
Не буду вдаваться в подробности, это потребует довольно много писанины, лучше сразу перейду к описанию составляющих которые мне потребовались для реализации системы.
Для начала посмотрим чем отличаются эти две системы.
СОД калина-1
СОД гранта
1. Термостат.
Мне пришлось взять обычный термостат от гранты.
При этом нужно было решить вопрос с подачей ОЖ на турбину.
Поэтому пришлось от старого термостата отрезать штуцер и приварить к крышке гранто-термоса.
Полный размер
Штуцер подачи на турбину
Если кто захочет собрать такую систему сейчас, то у меня для Вас хорошая новость! На момент когда я собирал систему 3 года назад в продаже еще не было термостатов гранта в доп. штуцером (если что — то его кат. номер 21900-1306010-10)
Полный размер
Темостат с доп. штуцером
Так что сейчас совсем нет нужды заниматься сваркой, можно купить готовый.
2. Шпилька крепления термостата.
Одну шпильку нужно заменить. От чего не помню, уточните сами в интернете можно найти.
3. Патрубки и труба помпы.
Установка термостата от гранты требует установки другого нижнего патрубка радиатора, которого я 3 года назад так же в продаже не нашел.
Здесь я поступил следующим образом — приобрел трубу от ваз 2110 и доработал при помощи болгарки, сварки и какой то матери так, чтобы до нее дотянулся родной патрубок.
Полный размер
Доработанная труба 2110 сверху, Сток калина снизу
На данный момент не составляет проблем найти патрубки радиатора от гранты, так что опять же, такое решение оказалось самым простым на тот момент.
p.s. затем фланец к помпе на этой трубе вынес мне весь мозг, я психанул и приварил туда такой, чтобы о нем забыть навсегда. И это сработало.
Полный размер
Кастом фланец
Общий вид снизу
4. Радиатор.
Его я поменял заодно. Поскольку я намеревался валить долго, то нужно было обеспечить запас по охлаждению.
Лада калина в комплектации без кондиционера имеет классический радиатор трубчатой конструкции, такие радиаторы устанавливались на все автомобили ваз.
Система охлаждения Калина: переделка системы охлаждения Калина
Автомобиль Лада Калина является достаточно популярной моделью, которая в последнее время активно пользуется спросом на вторичном рынке. В целом, машина достаточно простая и надежная, однако имеются некоторые «детские болезни».
В случае с данным автомобилем именно печка Калина и система охлаждения в целом оказались не совсем доработанными. По этой причине владельцы часто сталкиваются с тем, что мотор прогрет, однако печка на Калине дует холодным или слегка теплым воздухом, сам двигатель перегревается, появляются течи ТОСОЛа и т.д.При этом подобные проблемы можно устранить с минимальными затратами. Главное, заранее учитывать нюансы и объем работ на модернизацию. Далее мы рассмотрим, что делать, если отопитель Калина плохо работает, система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается, происходят перегревы и т.п.
Содержание статьи
Основные причины неисправности системы охлаждения Калина
Как уже было сказано выше, система охлаждения ДВС на Калине имеет определенные недоработки, которые при этом можно устранить. На деле, самой проблемной оказалась система охлаждения Калина 1, хотя есть нарекания также на СОД Калина 2.
В любом случае, если имеют место перегревы, завоздушивание системы или не греет печка Лада Калина, доработка данной системы просто необходима. При этом не следует сразу менять термостат Лада Калина на более «горячий» при холодной печке, врезать штуцера и «тройники» для быстрой доработки самой СО и т.п., не разобравшись во всех вопросах.
Дело в том, что на ВАЗ-1118 могут возникать как общие неисправности, свойственные всем авто, так и проявляются проблемы индивидуального характера. Прежде всего, среди таких «болезней» можно выделить частое завоздушивание системы охлаждения двигателя. Результатом попадания воздуха становится явное ухудшение эффективности работы системы, а также плохая работа печки.
Владельцы отмечают следующие признаки наличия воздуха в системе охлаждения:
- печка не дует теплым воздухом на холостых, малых и даже средних оборотах;
- мотор перегревается, хотя указатель температуры показывает норму;
- в патрубках ощущается «пустота», нет плотного наполнения;
Как правило, причин образования воздушной пробки несколько, начиная с плохой герметичности в области соединения патрубков и заканчивая проблемами с радиатором охлаждения или радиатором печки. При этом часто многие упускают из виду крышку расширительного бачка.
Обратите внимание, на Калине это слабое звено, клапанный механизм крышки расширительного бачка не отличается надежностью, залипание «всасывающего» клапана вызывает завоздушивание, также неисправности клапана сброса избыточного давления становятся причиной разгерметизации радиаторов. Само собой, крышку лучше поменять.
Еще на начальном этапе следует знать, как развоздушить систему охлаждения Калина. Если привод дросселя механический, на прогретом моторе следует ослабить хомут на штуцере подогрева дроссельного узла. На версиях с электронной педалью газа необходимо открутить заливную пробку, а также с термостата снять верхний тонкий шланг, предварительно сняв корпус воздушного фильтра.
Далее нужно выждать, пока появится ТОСОЛ и поставить трубку на место. Далее нужно прогреть машину до момента открытия термостата, после чего повторить описанные выше действия еще пару раз.
В том случае, если проблемы развоздушиванием и заменой крышки решить не удалось, системе нужна полная диагностика. Если же в рамках диагностики явных неполадок не выявлено, тогда потребуется доработка.
Система охлаждения двигателя: СОД Калина и доработка
Сразу отметим, правильная доработка начинается с того, что необходимо несколько изменить распределение потоков антифриза в системе охлаждения ВАЗ-1118 Калина. Это позволит уменьшить интенсивность завоздушивания по причине подклинивания компенсационного клапана крышки расширительного бачка.
Обратите внимание, просто убрать клапан из крышки, как многие предлагают, настоятельно не рекомендуется, так как двигатель может перегреться. Лучше уже тогда в прошивке снизить температуру включения вентилятора до 98 градусов.
Еще один способ — врезать в подводящий патрубок радиатора адаптер, куда устанавливается датчик ТМ-108 от ВАЗ 2109, тоже не рекомендуется. Хотя эти способы часто рассматривают на профильных форумах, их предлагают некоторые автовладельцы и гаражные специалисты, опытные мастера советуют все же идти другим путем. Более правильный метод предполагает модернизацию системы охлаждения на Калине как с механическим дросселем, так и электронным.
В общих чертах, необходимо выполнить следующие действия:
- нужно слить ОЖ, после чего поставить заглушку в патрубок, который соединяет большой круг охлаждения и расширительный бачок;
- далее свободный штуцер соединяется с нижним шлангом отопителя через тройник. Для этих целей подойдет тройник ВАЗ 2110;
- следующий шаг — заглушить дальний шланг (тонкий отводящий шланг), предназначенный для подогрева дроссельного узла;
- затем освободивший штуцер нужно состыковать через подходящую трубку с расширительным бачком. Чтобы это сделать, в верхнюю полость нужно врезать еще один «сосок». Также можно подключиться через тройник, чтобы подсоединиться к тонкому вводу;
- после следует залить ОЖ, причем немного выше отметки «макс», завести двигатель и прогреть агрегат до момента, пока включится вентилятор. Завершающим этапом будет развоздушивание системы и корректировка уровня антифриза или ТОСОЛа.
Данная модернизация позволяет реализовать пароотвод через малый круг, а также завоздушенную жидкость можно забирать в самой верхней точке системы охлаждения. Кстати, что касается версии с электронной педалью газа, в этом случае тонкий штуцер термостата соединяют с верхней частью расширительного бачка.
Опять же, можно подключить через тройник или врезать дополнительный штуцер. При этом стандартную трубку от термостата нужно заглушить. Далее нужно отключить и заглушить нижний шланг расширительного бачка системы охлаждения, далее подключается дополнительная магистраль от тройника. В свою очередь, тройник врезается в обратку отопителя.
Результатом подобных действий станет активное развоздушивание системы охлаждения, печка будет нормально греть на разных оборотах, а также температура двигателя всегда буе оставаться на нормальном уровне независимо от режима и нагрузки на мотор.
При этом вполне очевидно, что в случае исправности на Лада Калина термостат менять не обязательно. Другими словами, причина перегревов или холодной печки не в нем. В свою очередь, более комплексное усовершенствование системы охлаждения Лада Калина позволяет решить целый ряд проблем.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если печка не греет или мотор перегревается, термостат Калина далеко не всегда является причиной проблем. Конечно, при появлении таких симптомов на Калина термостат и уровень ОЖ нужно проверять в первую очередь. Однако часто бывает и так, что термостат рабочий, а также уровень ТОСОЛа в норме.
В этом случае причиной являются именно воздушные пробки. Более того, попытки «выгнать» воздух из системы охлаждения двигателя стандартными методами зачастую не дают результата. По этой причине необходимы доработки самой системы, чтобы исключить вероятность образования воздушной пробки в дальнейшем.
Напоследок отметим, что единственным минусом рассмотренного выше способа усовершенствования СОД Калина является то, что мотор может дольше прогреваться. При этом на фоне проблем, которые возникают в случае завоздушивания штатной системы (перегревы ДВС, холодная печка и т.д.), такой недостаток практически никак себя не проявляет даже в холодное время года.
Лада Калина Универсал DREAM WAGON › Бортжурнал › Схема проверки системы охлаждения двигателя Лада Калина
Система охлаждения двигателя — это совокупность устройств, которые обеспечивают подвод охлаждающей жидкости к нагретым деталям двигателя, а затем отводят лишнюю теплоту от них в атмосферу. Система охлаждения Калины должна поддерживать тепловое состояние двигателя в требуемых пределах при различных режимах и условиях его работы.
Порядок проверки системы охлаждения Лада Калина
1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, он должен быть между метками «МИН» и «МАКС». Если тосол приходится периодически доливать, значит система не герметична (проверяем целостность: шлангов, сливных отверстий радиатора, блока цилиндров, мест установки датчиков, корпуса расширительного бачка, насоса и его соединений, радиаторов двигателя и отопителя).
2. Проверяем термостат. Прогреваем двигатель до 85-92С и проверяем нижний отводящий от радиатора шланг радиатора (на схеме №10), если он холодный, значит охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу, термостат неисправен и его следует заменить.
3. Проверяем циркуляцию тосола в системе охлаждения. Открываем крышку расширительного бачка и следим за поступлением тосола в бачок. Внимание, система охлаждения находится под давлением, а тосол в системе может быть горячим, открывайте крышку расширительного бачка очень аккуратно. Плохая циркуляция тосола указывает на неисправность водяного насоса (помпы), либо система охлаждения забита (необходимо прочистить).
Если не включается вентилятор радиатора двигателя, то следует проверить: предохранитель, дополнительное сопротивление, реле, целостность электрических цепей, датчика температуры и электродвигатель вентилятора.
Напомним, что образование в системе охлаждения воздуха может быть связано с неисправностью крышки расширительного бачка.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 16 720 км
Переделка системы охлаждения — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
Всем привет. Все как всегда )) читая просторы интернета наткнулся на то, что люди переделывают систему охлаждения на калине, обосновывая это тем, что сложно или не всегда можно полностью выгнать воздух из системы, или проблемы начинаются с холодами (зимой). Вспомнил как я мучался выгонял воздух после замены термостата. Переделывают по принципу ваз 2110 (так пишут).
Полный размер
Вот схема
так как у меня е-газ, то тонкий шланг от термостата пустил сразу на бочек через тройник, тонкий шланг на трубе от помпы заглушил. Купил шланги радиатора гранта, понадобится только от термостата до радиатора, другой в запас )Полный размер
Вот такой наборчик
Полный размер
Новый патрубок от термостата на радиатор. Вырезки на бочек на нем уже нет
от расширительного бочка шланг (взял так же от гранты, но лучше от 2111, ибо коротковат немного) и через тройник на 20 (тройник отопителя 2110) врезался на нижний патрубок от печки на помпу который
Полный размер
Плохо видно, но воооон там тройник ))
далее залил жидкость в бочек, сразу забурлило, выходил воздух. Запустил мотор и с пароотводящего шьуцера бочка сразу пошла жидкость, там теперь будет постоянная циркуляция. Жидкость шла с воздухом с пузырями, уровень в бочке понижался, печка грела сразу по мере прогрева, о чем говорит что воздух выгоняется сам )Полный размер
Тут тройник на пароотволящем шланге виден и плохо, но видны пузырьки в жидкости, которые выходят через этот шланчик
водопада и перелива жидкости в салоне не слышно. Печка стала греть лучше (видно воздух там уже был, или тогда плохо выгнал) пишут что греться будет долго, не заметил. Переделкой доволен )«Калина», система охлаждения: неисправности и усовершенствования
Система охлаждения «Лада Калина» — это одна из главнейших систем автомобиля. В силу своей важности СОД не должна иметь неисправностей в работе. Если завоздушивается система охлаждения, «Калина» попросту перегреется, а это очень существенный фактор, влияющий на работу и функциональность двигателя внутреннего сгорания в целом.
Однако не будем заранее раскрывать тему – обо всех подробностях, неисправностях и способах усовершенствования СОД мы расскажем в ходе нашей сегодняшней статьи.Особенности
Практически на всех автомобилях семейства ВАЗ, в том числе и на легковых машинах модели «Калина», система охлаждения имеет одинаковую конструкцию и принцип работы. СОД на ВАЗ 2117 относится к системам жидкостного охлаждения закрытого типа. Это значит, что тепловая энергия от нагретых частей мотора отводится потоком ОЖ, то есть охлаждающей жидкости (тосола).
Система охлаждения (ВАЗ «Лада Калина») включает в себя целый ряд функциональных элементов:
- Радиатор охлаждения ДВС. Данный агрегат предназначается для снижения температуры нагретого тосола при помощи холодного потока воздуха.
- Вентилятор радиатора. Эта деталь выполняет функцию повышения интенсивности охлаждения ОЖ () в системе.
- Радиатор отопителя. Это, по сути, источник теплого воздуха для салона автомобиля.
- Расширительный бак. Поскольку охлаждающая жидкость имеет свойство расширяться и сужаться при постоянном колебании температур, данная емкость служит для компенсации объема тосола в системе.
- Центробежный насос или же «помпа». Этот элемент осуществляет принудительную циркуляцию ОЖ по каналам системы автомобиля.
- Термостат. Эта маленькая, на первый взгляд примитивная деталь, выполняет очень важную функцию: регулирует нужное количество тосола, проходящего через радиатор охлаждения двигателя. Благодаря термостату обеспечивается наиболее оптимальный температурный режим в системе.
- Датчик температуры ОЖ. Это один из элементов управления СОД.
Схема системы охлаждения двигателя («Калина 2117») показана на фото ниже:
Принцип работы
Алгоритм работы данной системы заключается в тесном взаимодействии различных датчиков, деталей и элементов, в том числе устройств, измеряющих температуру масла, наружную температуру и многие другие факторы. Учитывая все эти моменты, на ВАЗ «Калина» система охлаждения автоматически задает оптимальные условия включения и время работы всех конструктивных элементов, тем самым обеспечивая эффективное охлаждение двигателя.
Также необходимо отметить, что в зависимости от температуры, жидкость может проходить по малому или большому кругу. В первом случае тосол проходит все каналы системы, минуя при этом радиатор. Термостат во время такой циркуляции находится в закрытом положении. Когда температура двигателя возрастает, данная деталь постепенно открывается, и тосол начинает «пробегать» большой круг, попадая в радиатор. Последний охлаждается путем встречного потока воздуха, а если СОД будет этого недостаточно, она подаст сигнал на вентилятор, который будет принудительно направлять холодный воздух на соты.
После охлаждения ОЖ поступает обратно на малый круг. Далее в зависимости от температуры двигателя система автоматически циркулирует тосол либо по большому, либо по малому кругу, поддерживая оптимальную рабочую температуру ДВС (95-105 градусов Цельсия).
Какую важность собой предоставляет СОД?
Как мы отметили ранее, СОД играет важную роль в эксплуатации автомобиля. Если данная система охлаждения будет работать неправильно, то двигатель будет часто перегреваться, а печка перестанет подавать теплый поток воздуха. Таким образом, при неисправной СОД ресурс двигателя и многих других уязвимых элементов в моторном отсеке существенно снижается.
Как продиагностировать СОД?
Как устроена в автомобиле ВАЗ 2117 «Калина» система охлаждения, мы уже выяснили, теперь поговорим более подробно о том, как выяснить возможные ее неисправности.
Отметим, что если вы сомневаетесь в исправной работе охлаждающей системы, не обязательно гнать машину на СТО и заказывать диагностику – можно выяснить причины и самостоятельно.
Итак, с чего следует начинать?
Первым делом нужно проверить уровень тосола в системе. Для этого открываем капот и смотрим на расширительный бачок. В идеале он должен быть заполнен на ½ от общего объема. При необходимости долейте охлаждающую жидкость до этого уровня.
Если вы обнаружили утечку тосола, тогда осмотрите подкапотное пространство автомобиля – возможно, здесь имеются подтеки.
Чаще всего причиной утечки охлаждающей жидкости из системы являются:
- Старые хомуты на патрубках.
- Старый радиатор отопления либо пробитый радиатор охлаждения. В первом случае ситуацию спасет лишь полная замена устройства, а вот во втором — вполне можно обойтись ремонтом (запаять пробоины).
На следующем этапе необходимо проверить циркуляцию ОЖ в системе охлаждения двигателя. Для этого откройте крышку расширительного бака и посмотрите, как в него поступает струя тосола. Если результат оказался неудовлетворительным, нужно либо поменять помпу, либо прочистить систему СОД (это можно сделать при помощи специальных средств для промывки).
Если автомобиль стал часто перегреваться, то причин этому может быть несколько:
- Термостат. Проверить его работоспособность очень просто: на прогретом двигателе потрогайте рукой нижний и верхний патрубок радиатора. Если последний оказался холодным, а нижний еле теплым, то, вероятнее всего, термостат заклинило, и тосол циркулирует лишь по малому кругу. В таком случае решением проблемы будет установка нового устройства в автомобиль.
- Забитые соты радиатора. Тоже одна из частых причин, вызывающих неисправности в работе системы охлаждения. Особенно часто она возникает в конце мая — начале июня, года по улице летает назойливый тополиный пух. Решение проблемы – чистка внешней части радиатора. Нередко эта работа вызывает трудности у автолюбителей, однако других способов решения забитых сот пока что не изобрели. Поэтому все чистится вручную.
- Неисправный вентилятор. Если вы заметили, что при повышении уровня нагрева ОЖ данная деталь не включается, следует проверить температурный датчик, проводку и реле.
- Воздух в системе охлаждения. «Калина», как и любой другой автомобиль, не застрахована от воздушной пробки внутри СОД. И если во всех предыдущих случаях проблема решалась очень быстро или, по крайней мере, понятно, то здесь у автолюбителей часто возникают проблемы. Поэтому, чтобы разъяснить картину в полной мере, ниже мы рассмотрим, как устраняются подобные поломки.
Как видите, неисправности системы охлаждения «Калина» может иметь довольно разные. Но в любом случае перегрев – это не самый лучший фактор для двигателя.
«Лада Калина» и воздушная пробка: как удалить завоздушивание?
Первым делом нужно открыть крышку расширительного бака. Далее заведите мотор и, периодически нажимая на педаль газа, прогревайте двигатель до тех пор, пока датчик температуры не возрастет до красной шкалы. После включения вентилятора еще немного «подгазуйте» и выключите зажигание. Если воздушную пробку таким способом устранить не удалось, придется перейти к более радикальным мерам.
Как это выполняется? Сначала снимается пластмассовый экран двигателя (он демонтируется простым движением вверх). Далее при помощи отвертки отпускается хомут, а на штуцере подогрева дроссельного узла снимается одна из двух трубок. Затем выкручивается крышка расширительного бака. Горловина емкости накрывается чистой тряпкой. Далее нужно дуть в расширительный бак до тех пор, пока из снятой трубки не выльется охлаждающая жидкость. Если пробить емкость не удалось, закройте крышку и поставьте обратно трубку дроссельного узла. Далее необходимо снова прогреть мотор и выключить зажигание. После этого, не снимая крышки с бака, снова извлеките трубку подогрева и дождитесь, пока из нее под давлением не потечет тосол.
Поскольку данная жидкость весьма токсична и представляет определенную опасность для человека, специалисты рекомендуют производить слив ОЖ с предельной осторожностью. Не забывайте и о технике безопасности: как минимум у вас должна иметься пара резиновых перчаток. Следите также за температурой трубок, слив охлаждающей жидкости необходимо производить только при остывшем двигателе.
Теперь наденьте трубку на штуцер и затяните хомуты. На данном этапе воздух в системе охлаждения («Калина», ВАЗ) успешно удален. Как видите, устранить неполадки в СОД можно без привлечения специалистов.
В будущем, чтобы не допустить подобные неисправности системы охлаждения, «Лада Калина» должна регулярно диагностироваться на плотность всех хомутов и соединений в системе.
Как усовершенствовать СОД?
На данный момент существует несколько способов усовершенствования СОД:
- Переделка системы охлаждения. «Калина» в таком случае укомплектовывается новым 6-дырочным термостатом. Это действие сделает поддержание температуры тосола в системе более стабильным, а также нормализирует роботу обогревающих элементов салона.
- Чтобы уменьшить неисправности системы охлаждения, «Лада Калина» снабжается фильтром ОЖ.
- Установка краника печки.
- Дополнительная помпа в системе охлаждения двигателя. Она не только не позволит вам замерзнуть в зимние холода в автомобиле, но и заставит быстрее циркулировать тосол по каналам, что значительно снизит риск перегрева ДВС.
Итак, мы выяснили, как устроена в ВАЗ «Калина» система охлаждения, какие неисправности с ней могут возникнуть и как эти проблемы устранить.
Лада Калина Хэтчбек 1,6 8 кл. Портвеин › Бортжурнал › Завоздушивание системы охлаждения Калины. Доработка.
Маялся с бедой зиму, перечитал много доработок, форумов. Хотел найти причину, анализировал каждую деталь СОД (про это напишу позже). Сейчас к делу.
Если завоздушивается система охлаждения, «Калина» и вы перепробовали всё: Крышку расширительного бочка, гидро затвор, термостат, помпу, замена печки, герметичность патрубков, замена прокладки головки блока и нет результата. Предлагаю доработку СОД Калина 1,6 8 кл. двигателя с наименьшими «потерями». Просто вставляем тройник (тройник изготавливал сам из подручных материалов) в разрез патрубка выхода на большой круг у термостата. Тройник соединяем с расширительным бочком, а пара отвод радиатора отсоединяем от расширительного бочка и глушим.
Таким образом мы не греем расширительный бачок в процессе работы двигателя, значит не нарушаем задуманную заводскую систему. (НЕ нужно греть лишний объем жидкости, как есть в других доработках СОД.)
При работе двигателя уровень в расширительном бочке подымается не больше чем на 1 см. На утро уровень в норме.» max» больше нормы жидкость уже нет потребности наливать.
Завоздушивание нет, печка теплая, бульканье и водопадов не слышно.
Проверено от +5 до -31 градусов работает 1 месяц все хорошо.
Прошло 2 месяца хочу добавить, что антифриза в системе стало меньше примерно на стакан, причина мой не качественный тройник. Тройник можно поставить другой это не проблема, дело в том, что система моя 100% не герметичная но никакого завоздушивания нет. За это время ни раз не подходил к СОД эксплуатация авто ежедневная.
Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 76 000 км
Теперь система охлаждения Гранты + Video — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Здравствуйте друзья !
Сегодня выполняю вчерашнее обещание (если кто заметил оно было), и отчитываюсь о работе по переделке системы охлаждения и отопления а/м Калина на схему примененную в а/м Гранта. Теперь я спокоен за зимовку себя в этой машине )
Впрочем все прошло совершенно не гладко, с кучей проблем и гемора. В обед начал и только лишь в восьмом часу удалось все собрать.
Ничто не предвещало ничего сложного…
Снял фильтрбокс, акумулятор, старый термостат лузар.
дырка в ничто
Стал выкручивать старые шпильки …
оно все ближе…
И тут бац !
трах тибидох ох
Ломается шпилька. После чего снимаю аккумуляторную площадку и начинаю высверливать. Тут не сложно и не долго но, в момент нарезки китальянский метчик делает подлый хрусть (
Именно из за этого и потрачена большая часть времени ! Метчик полностью остался в резьбе. Часа два уходит на его выбивание и раскрашивание. В итоге в ход пошла даже дрель в режиме перфоратора и сверло по бетону. Но кое как я его вытащил по кускам, ура !
Отверстие приходится пересверлить насквозь, из за отсутствия тела резьбы в большей части выделенного пространства.
на вылет
Звоню другу Edvard-65 и мы летим в ближайший магазин за Хорошими метчиками.
Новые шпильки с маркировкой 75 и 80, реальная длина у них больше за вычетом длины вворачивания. Нижняя соответственно 75, верхняя 80.
а в это время уже стемнело
Верхнюю пришлось посадить на поксипол, т.к. в металле осталось чуть больше 5 мм живой резьбы.
Ну и фото виновника торжества … BEHR
Вроде типа оригинал. Ставим.
Верхний парубок остается родной. Нижний меняется на грантовский. Малый выход с термостата идет сразу на печку. Выход с печки идет в стальную трубу к помпе. В него врезается тройник с трубой в расшерительный. Все элементарно !
Теперь малый контур охлаждения двигателя неизбежно проходит через печку. Ни капли антифриза на холодную не просачивается в радиатор.
Антифриза синтек в
Система охлаждения ваз калина 8 клапанов
Устройство системы охлаждения двигателя Калины
Устройство системы охлаждения двигателя Калины Система охлаждения двигателя (СОД) является одной из главных систем автомобиля. Из печки дует холодный воздух или двигатель на ЛАДА Калина перегревается ? Тогда начинать осмотр следует именной с этой системы. В этой статье Вы найдете всю информацию по работе системы охлаждения Lada Kalina.
Особенности конструкции системы охлаждения двигателя LADA Kalina
Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов.
Конструкция системы охлаждения ЛАДА Калина
Система охлаждения: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
Расширительный бачок. Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Для этого на стенке бачка нанесены метки «МАХ» и «MIN». В верхней части бачка имеется патрубок для соединения с пароотво-дящим шлангом радиатора, в нижней части — патрубок для соединения с наливным шлангом. Расширительный бачок калина
Крышка расширительного бачка с клапанами. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери}. Он начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 бар (на остывающем двигателе). Крышка расширительного бачка с клапанами
Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка в подшипнике заложена на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, за которым находится сальник. В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя. Насос рекомендуется заменять в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат. Насос охлаждающей жидкости калина
Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:
- Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
- Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции.
В систему охлаждения также включен радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.
Термостат. Он имеет твердый термочувствительный элемент и два клапана, которые перераспределяют потоки охлаждающей жидкости. На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает поток жидкости от радиатора и жидкость циркулирует только по малому кругу, минуя радиатор. При температуре (85±2) °С клапаны термостата начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал. При температуре около (100±2) °С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается. Почти вся жидкость циркулирует по большому кругу через радиатор двигателя. Термостат калина
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры в комбинации приборов. В выпускном патрубке, рядом с корпусом термостата, установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, выдающий информацию для контроллера. Датчик температуры охлаждающей жидкости калина
Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.
Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводя-щего шланга. На радиаторе установлен кожух с электовентилятором. В нижней части правого бачка находится сливная пробка. радиатор калина
Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера.
Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina
схема системы охлаждения ЛАДА КалинаСистема охлаждения: 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 электровентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения
| Температура начала открытия основного клапана термостата,°С | 85-89 |
| Температура полного открытия основного клапана термостата,°С | 102 |
| Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) | 110-150 (1,1-1,5) |
| Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) | 3-13 (0,1) |
| Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20—30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С | 95 |
| Сопротивление добавочного резистора, Ом | 0,23 |
| Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л | 7,8 |
| Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) | ОЖК-КХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОЖ-К Тосол; ОЖ-40 Тосол; ОЖ-65 Тосол; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз G-48; AGIP Antifreeze Extra; GlysantinG03; GlysantinG913 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Сколько литров антифриза в калине 8 клапанов
Предисловие.
Похоже, слив ОЖ для 8 клапанных и 16 клапанных двигателей разный. На 16 клапанниках присутствует необходимость снять стартер. Пошаговая инструкция для 8 и 16 клапанных. (У меня 16 кл, поэтому пригодится и для 8 кл, когда будем промывать систему на 21099).
Lada Kalina: инструкция по замене охлаждающей жидкости
АВТОВАЗ рекомендует заменять жидкость в системе охлаждения Лады Калины каждые 75 тыс. км пробега автомобиля или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Выполнить эту процедуру самостоятельно поможет наша иллюстрированная пошаговая инструкция.
Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.
Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека.
Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.
Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка.
Далее предстоит слить жидкость из блока цилиндров.
Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения 8-клапанного двигателя, укомплектованного коробкой передач с тяговым приводом, подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ниже катушки зажигания. (Попадалась запись, что во избежание попадания ОЖ на модуль зажигания в 8-клапанниках, сам модуль снимают от греха подальше).
Поэтому предстоит снять стартер. Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Нажав на фиксатор колодки провода, отсоединяем колодку от разъема тягового реле. Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.
Отворачиваем пробку и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.
Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м. Заливаем рекомендованную заводом-изготовителем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.
Довольно часто многие начинающие владельцы интересуются вопросами, типа: «сколько бензина влезет в бак» или «сколько масла заливать в двигатель». Так как подобных вопросов существует немало и каждый день как минимум такую информацию ищут не меньше 1000 человек, то было решено разместить в блоге расширенную информацию по основным заправочным объемам Лады Калины.
Начнем, пожалуй с самых распространенных вопросов, и будем приводить в порядке очередности ниже менее популярные из них.
Сколько масла заливать в двигатель Калины
Завод изготовитель рекомендует заливать в картер двигателя 3,5 литра масла. Именно этот объем необходим для нормальной работы и функционирования системы смазки автомобиля. Но если по каким либо причинам, измерить объем не представляется возможным, заливайте моторное масло до тех пор, пока на щупе оно не будет между метками MIN и MAX.
Недостаток смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. При слишком большом уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, возможен выбор некоторого его количества в гофру воздушного фильтра через шланг сапуна. Оттуда оно может попасть на ДМРВ, что может привести к преждевременному выходу из строя данного датчика.
Сколько масла лить в КПП Калины
Рекомендация завода по заправочному объему для КПП гласит, что трансмиссионного масла для коробки передач необходимо 3,1 литра . Но по многим руководствам официальных изданий можно прочесть, что лучше всего превышать этот объем на некоторое значение.
Здесь уже наоборот, лучше чтобы уровень по щупу был чуть больше максимума, примерно на 5 мм. Это необходимо для того, что лучше смазывались шестерни пятой передачи. Соответственно, этот совет позволит продлить жизнь трансмиссии, или пятой скорости в частности.
Сколько тосола или антифриза заливать в систему охлаждения
По поводу системы охлаждения и отопления салона автомобиля Лада Калина стоит сказать, что необходимый объем ОЖ составляет 7,84 литра. Если смотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширительном бачке тосол или антифриз будет находиться по центральной метке бачка.
Не стоит допускать чрезмерного понижения уровня ОЖ в расширителе, так как это негативно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.
Сколько бензина вмещает топливный бак Калины
В независимости от того, из какого материала изготовлен топливный бак вашей машины: металл или пластик, его объем одинаков и составляет 50 литров. Здесь уже каждый решает на своем усмотрение, сколько бензина заливать, но стоит отметить, что нежелательно допускать такой ситуации, при которой двигатель заглохнет из-за того, что закончился бензин.
Если часто бензонасос будет работать так сказать «всухую», то это чревато негативным исходом, в том числе — полным выходом из строя мотора бензонасоса. Так что, при падении уровня топлива в баке до красной отметки, желательно заправиться.
Вместительность бачка омывателя лобового и заднего стекла(хэтчбек или универсал)
На автомобиле Калина седан омыватель есть только на лобовое стекло, так как на подобных типах кузова, сзади он не нужен. А вот на универсале или хэтчбеке присутствует и задний омыватель. Но вместительность бачка под омывающую жидкость одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.
Как поменять охлаждающую жидкость (антифриз либо тосол) на Ладе Калине
Для того, чтоб не перегревать движок, нужно смотреть за уровнем охлаждающей воды глядя что у вас залито тосол либо антифриз. Смотрите за уровнем воды в расширительном бачке, а так же проверяйся на признаки течи патрубки и их соединения, а так же помпу. Полная подмена фильтра по тех регламенту завода рекомендована раз в 5 лет либо каждые 75 тыс км пробега.
Какой антифриз выбрать и какой объем нужен
Для полной подмены охлаждающей воды в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения нужно 7,8 литра тосола либо антифриза, глядя что вы изберите. С завода заливается красноватый антифриз Felix.
Для полной подмены ОЖ (охлаждающей воды) нам будет нужно приобрести или одну 10 литровую канистру, или две шуточки по 5 л..
Выбираем антифриз для замены
Если с завода был залит красноватый антифриз, то и создавать подмену советуем на красноватый.
- AGA 003Z (-40*) красноватый 10л стоимость от 1000 руб
- Professional Premium G-12 красноватый 10 л стоимость от 700 руб
- SINTEC LUX G-12 красноватый 10л стоимость от 1000 руб
- FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 руб
- NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
- Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб
Все обозначенные выше производители зарекомендовали себя, потому антифриз этих производителей можно использовать для подмены.
Что потребуется для замены
- Емкость для слива старенького антифриза на 6-8 л.
- Головка на 16мм
- Ключ накидной на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины
Подмену лучше создавать на прохладный движок. До подмены следует спустить давление в системе открутив крышку расширительного бочка. Для того, чтоб свободно добраться до сливной пробки, нужно снять средний грязевой щиток.
Инструкция по замене Охлаждающей жидкости
На Калинах с 8 и 16 клапанным мотором подмена ОЖ отличается. С радиатора старенькую жидкость можно слить без заморочек, а вот с блока на 16 клапанном моторе труднее. Придется откручивать стартер.
Замена охлаждающей жидкости. Калина
Подошло время поменять охлаждающую жидкость и появился вопрос, что заливать Тосол либо Антифриз, и как это сдела…
Читайте:
Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина
Подмена антифриза произведена через 5 лет.
Замена антифриза на 8
клапанном моторе Лада КалинаИтак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Потом снимаем защиту мотора, чтоб добраться до сливной пробки.
Берем емкость объемом на 6-8 л. и подставляем под сливное отверстие расположенное справа понизу на радиаторе. Чтоб давление было слабее, закрутим пробку расширительного бочка назад.
Отворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем на сто процентов стечь воды с радиатора.
Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе
На 8 клапанном моторе с коробкой с тяговым приводом слить старенькую ОЖ довольно легко. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.
При помощи головки на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.
Сливаем жидкость с блока цилиндров на 16
клапанном мотореЧтоб добраться до сливной пробки будет нужно снять стартер. Если стартер не снимать, а откручивать пробку и сливать жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.
Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимаем защитный колпачок с плюсового провода, и при помощи ключа на 13 мм отворачиваем гайку и снимаем провод.
Читайте:
Дальше откручиваем ключом на 13 три болта крепления стартера и вынимаем его.
Сейчас остается только открутить сливную пробку и слить ОЖ с блока цилиндров.
После того, как жидкость с блока слита, заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Так же заворачиваем пробку радиатора и заливаем ОЖ через расширительный бочок до его наполнения.
Запускаем двигать и начинаем давить на все патрубки, стимулируя тем наилучший проход антифриза либо тосола и наполнения всей системы. Не запамятовывайте смотреть за уровнем жидкость в бочке, который должен находится меж Min и Max.
Как определить работает ли термостат
При прогреве мотора трогаем нижний отводящий патрубок. Он будет прохладным, а позже должен стремительно нагреться, что свидетельствует о том, что ОЖ начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и собьет температуру, глушим двигатель и проверяем уровень ОЖ в расширительном бочке.
На этом замена антифриза завершена.
Полезные советы эксперта
В случае если крышка расширительного бочка пропускает и не держит давление, ее следует заменить
- Крышка расширит. бачка 2108 2108-1311065 Автоприбор цена от 130 руб
- Крышка расширит. бачка 2108 LUZAR LL 0108 цена от 100 руб
- Крышка расширит. бачка 2108 Чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб
После замены антифриза проверьте все патрубки на признаки течи. В случае необходимости замените хомуты патрубков.
Антифриз для калины 8 клапанов
Замена антифриза, в отечественных автомобилях Лада Калина, производится с периодичностью раз в 5 лет, или через 75 000 км пути. Выполнение этой задачи, раньше положенного срока может производиться, при изменении цвета охлаждающей жидкости, ремонте радиатора, наличии течи в системе, а также при выполнении других работ, в системе охлаждения мотора.
Какой антифриз лучше и сколько заливать в Ладу Калину?
Чтобы выполнить полную замену антифриза, в автомобиле Калина/Калина 2, потребуется 7,8 л охлаждающей жидкости. На заводе производитель заливает состав красного цвета типа Felix. Для выполнения работ, необходимо прибрести 10-литровую канистру с антифризом или две небольшие емкости по 5 литров.
Если производитель залил ОЖ красного цвета, то менять ее на состав другого цвеиа не желательно. В качестве альтернативы, можно использовать следующую продукцию:
- SINTEC Люкс G-12 — антифриз красного цвета, продается в емкости на 10 л.
- NIAGARA G12, красного цвета, 10 л.
- FELIX Carbox-40. Цвет — красный, 10 л.
- Полярный круг G12 и прочие.
Все указанные выше составы показали себя с лучшей стороны, поэтому их можно использовать в автомобилях Лада Калина.
Процесс замены
Для замены антифриза, подготовьте стандартный набор инструмента. Вам потребуется тара, для слива старой охлаждающей жидкости объемом 6-8 л, накидной ключ на «шестнадцать» (для демонтажа стартера на авто с 16-клапаннным мотором), а также головка на «шестнадцать».
Замена антифриза должна осуществлять на холодном двигателе, что снижает риск получения ожога. Для начала, спустите давление в системе охлаждения, для чего выкрутите трубку расширительного бачка. Для получения доступа к сливной пробке, демонтируйте средний грязевой щит.
Учтите, что на автомобилях Лада Калина, оборудованных моторами с восьмью и шестнадцатью клапанами, процесс замены антифриза различается. Удаление старой ОЖ с радиатора не вызывает проблем. Но как слить антифриз с блока 16-клапанного двигателя? Для решения этой задачи, не обойтись без откручивания стартера.
Если двигатель имеет 8 клапанов
Чтобы поменять охлаждающую жидкость на Ладе Калина с 8-клапанным мотором, действуйте так:
- Сбросьте давление в системе, для чего выкрутите крышки расширительного бачка.
- Снимите защиту мотора, чтобы добраться до пробки для слива.
- Найдите емкость на 6-8 литров, после чего подставьте ее под отверстие для слива (находится с правой стороны, в нижней части радиатора).
- Закрутите пробку бачка, чтобы ослабить давление в системе.
- Открутите сливную пробку и дайте жидкости полностью выйти из радиатора.
Рассмотрим, как слить антифриз с блока цилиндров 8-клапананного мотора. Удаление строй охлаждающей жидкости производится в несколько шагов:
- Найдите сливную крышку (она находится под катушкой зажигания).
- Возьмите ключ на «тринадцать» и, с его помощью, выкрутите пробку для слива.
- Подставьте емкость и дождитесь полного удаления охлаждающей жидкости.
Если двигатель имеет 16 клапанов
Что касается вопроса, как слить антифриз на 16-клапанном моторе, здесь требуется иной подход. Для получения доступа к сливной пробке, придется демонтировать стартер. Если эту работу не сделать, а сразу выкрутить пробку, то охлаждающая жидкость польется прямо на него, что может привести к поломке стартера.
Чтобы избежать такой проблемы, сделайте следующее:
- Отбросьте колодку с проводами от тягового реле (установлено на стартере).
- Снимите защитный колпак с «плюса».
- С помощью ключа на «тринадцать», выкрутите гайку и демонтируйте провод.
- Открутите, с помощью ключа на «тринадцать», три крепежных болта стартера, после чего достаньте его.
- Выкрутите сливную пробку и слейте антифриз с блока цилиндров.
Как только старая охлаждающая жидкость покинула полость, закрутите пробку с моментом 25-30 Н*м. Аналогичным образом, закрутите пробку на радиаторе, после чего, залейте антифриз в расширительный бачок, до наполнения.
Заведите двигатель и надавите на патрубки системы, стимулируя, таким способом, лучший проход охлаждающей жидкости по системе. Держите под контролем уровень жидкости в бачке — он должен быть между рисками Min и Max.
Проверка исправности термостата
При появлении проблем в системе охлаждения, вы должны уметь определить исправность термостата. В процессе прогрева мотора, прикоснитесь к отводящему патрубку внизу. Сначала он холодный, но, со временем, должен нагреться. Это говорит о том, что антифриз пошел по большому кругу. Как только включился вентилятор, заглушите мотор и проверьте уровень антифриза в бачке. Вот и все — замену антифриза можно считать завершенной.
Также стоит отметить, что, при повреждении, крышка расширительного бачка перестает держать давление. Единственным решением является установка новой детали. После замены ОЖ в Ладе Калине, еще раз осмотрите элементы системы охлаждения, на факт наличия течи, а также замените хомуты.
Теперь вы знаете, как слить антифриз в 8-ми и 16-ти клапанных моторах Лады Калины, правильно залить новую жидкость в систему и удалить воздух. Следование приведенным рекомендациям позволяет сделать работу самостоятельно и избежать обращения на СТО.
Видео: Замена охлаждающей жидкости на Ладе Калине
Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь
Видео: Как проверить термостат, не снимая его с авто
Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь
Добро пожаловать!
Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля – коленчатый вал, распределительный вал, блок цилиндров и др. детали. Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: у присадок истекает срок действия, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это ведет к скорейшему выхода из строя двигателя.
Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: ремонтный комплект, накидные, шестигранные, гаечные ключи и отвёртки, чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигатель автомобиля.
Краткое содержание:
Когда менять жидкость?Существует несколько мнений: одни сетуют за замену по регламенту, другие – что можно и дольше, кому верить? В последнее время на автозапчасти и комплектующие производится много подделок, жидкость – не исключение. Поэтому выбирая новую жидкость будьте предельно аккуратны. (Распознать подделку и купить качественный продукт вам поможет статья: «Подробная информация об Антифризе и Тосоле »)
Завод рекомендуем менять жидкость каждые 75 тыс. км или через 3 года с момента заливания. Имейте в виду, это крайние сроки. По возможности производите замену чаще, не давайте присадкам изнашиваться, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и прочих неблагоприятных вещей.
Примечание!
Итак, меняем жидкость либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду. Для этого открутите крышку расширительного бачка (указана стрелкой) и загляните внутрь. В случае изменения цвета жидкости – приобрел оттенки ржавчины, стал красно-коричневым, значит пора менять. Масляная плёнка на поверхности тоже является тревожным звоночком к замене.
Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?
Примечание!
При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов – вы можете обжечься. Бывает нужно срочно остудить жидкость – отверните крышку расширительного бачка. Действуйте аккуратно и плавно, а полностью снимать крышку разрешено только если звук шипения пропадёт, иначе воздух внутри бачка выбьет крышку и жидкость попрёт столбом наружу – все вокруг запачкается, а вы можете обжечься. Лучше всего работать с холодным двигателем.
Помните! Жидкость сильно токсична, сливайте её в плотно закрывающуюся ёмкость и выбрасывать не в ведро, а на свалку!
Сливание
Загоните машину на смотровую яму и добейтесь, чтобы она стояла ровно. При отсутствии такой возможности поставьте автомобиль так, чтобы передняя часть у него была выше задней.
Примечание!
Надёжно зафиксируйте авто с помощью ручника, поставьте на скорость, подложите камни под задние колёса. Снимите с него брызговик (вам пригодится статья: «Замена брызговика двигателя») и, при наличии, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадёт на брызговик и защиту, то можете их не снимать с машины!
Отверните гайку крепления клеммы минус к аккумуляторной батарее (Подробнее смотрите в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле», пункт 1)
Примечание!
После скидывания клеммы, снимите модуль зажигания с автомобиля, отвернув шестигранные болты (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!) . Касается 8 клапанных машин, на 16 клапанных модуль не снимаем.
Отверните крышку расширительного бачка и подставьте какую-нибудь ёмкость под пробку сливного отверстия блока цилиндров (указана стрелкой). Снимите ее с помощью накидного ключа, слейте всю жидкость из блока в подставленную ёмкость. Теперь повторите действия для жидкости радиатора системы охлаждения, на нём есть пробка, которую можно отвернуть рукой.
Примечание!
Жидкость из сливного отверстия будет пачкать блок цилиндров. Возьмите тряпочку и насухо вытрите места, куда она попала!
Заверните обе пробки и переберитесь к дроссельному узлу. Вы найдёте шланг, идущий на слив охлаждающей жидкости (см. фото). Ослабьте хомут на шланге и рукой отсоедините его от штуцера дроссельного узла (штуцер указан стрелкой).
Примечание!
Эта операция поможет избежать воздушные пробки: воздух, попадающий в патрубки не дает уйти жидкости в расширительный бачок, вместо положенного уровня жидкости будет воздух, значит двигатель будет перегреваться. Кстати, из-за пробок печка очень плохо греет!
Заливание
Начните сами или попросите помощника залить в расширительный бачок жидкость, удерживая шланг слива (мы его отсоединили от дроссельного узла). Как из него начнёт вытекать жидкость – подсоедините его на своё место и затяните хорошенько крепёжный хомут.
Примечание!
Продолжайте заливать жидкость пока она не достигнет отметки MAX на бачке. Крепко закрутите крышку бачка, главное не сорвать резьбу – везде соблюдаем меру. Подробнее смотрите в видеоролике ниже, учтите, там не Калина!
Установите снятые ранее детали на свои места, подсоедините аккумулятор, сядьте в автомобиль, заведите его и дождитесь прогрева до рабочей температуры. Услышав включение вентилятора, заглушите автомобиль и посмотрите сколько жидкости в бачке. В случае необходимости доведите уровень до нормы.
Примечание!
Проверьте, не образовалась ли воздушная пробка – включите на прогретой машине печку и проверьте какой воздух из неё идёт. Холодный – вероятнее всего пробка образовалась, горячий – всё нормально, замену жидкости вы произвели правильно. Следите за цветом жидкости. Быстрое изменение цвета говорит о подделке – срочно меняем.
В случае образования пробки прожмите шланги системы охлаждения (на фото показана система охлаждения Калины, каждый шланг вам трогать не нужно, достаточно прощупать самые толстые патрубки) – как правило, помогает. В крайнем случае дайте автомобилю полностью остыть и отверните крышку расширительного бачка, затем заведите и дайте машине поработать несколько минут (примерно 3-4 мин.). Заглушите её, закрутите пробку и повторно проверяйте образование воздухопробок в системе охлаждения.
Дополнительный видеоролик
В видеоролике показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе так же, отличается форма пробки сливного отверстия радиатора. Сливной шланг, подсоединяющейся к дроссельному узлу, на Калине находится ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней).
Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг
Охлаждающая жидкость в системе охлаждения Лада Калина с 8 и 16-клапанным двигателем должна быть слита еще до того, как она достигнет предела износа. Замена антифриза (Тосола) на Калине выполняется в ходе сезонных работ по обслуживанию автомобиля, но может быть проведена не только после определенного пробега, но и при появлении признаков износа жидкости. Как заменить антифриз на Лада Калина, когда менять жидкость и какую лучше заливать, будем разбираться вместе.
Когда нужна замена антифриза на Лада Калина
АвтоВАЗ рекомендует проводить замену охлаждающей жидкости на инжекторных моторах после пробега в 75 тысяч км. Тем не менее существует ряд причин, чтобы поменять антифриз и раньше. Дело в том, что охлаждающая жидкость разного состава и разных производителей имеет разный срок службы. При износе ОЖ может потерять часть свойств и нанести ущерб как элементам системы охлаждения, так и всему двигателю в целом.
В этом случае мы видим явные признаки замасливания антифриза
Первыми признаками износа антифриза считаются:
Какой антифриз и сколько лучше залить в Калину 8 и 16 кл
В случае проявления таких симптомов, замена антифриза на Калине должна быть выполнена по возможности оперативно, а иногда и с промывкой системы охлаждения. Когда менять жидкость, зависит от ее качества и состава. Мы знаем, что современные антифризы на этиленгликолевой основе класса G11 работают без потери свойств до двух лет максимум. Гибридные и более современные жидкости классов G12, G13, G12+ нужно менять через 4-5 лет использования, если с системой охлаждения все в норме. Контрафактные жидкости и всевозможные Тосолы вообще лучше не заливать, поскольку вреда от них больше, чем пользы.
Рекомендация завода на расширительном бачке. Производитель, пожалуй, плохого не посоветует
С завода в двигатель залита охлаждающая жидкость Felix Carbox 40. Она имеет ярко-красный цвет, но нужно запомнить, что вопреки твердому убеждению о том, что цвет антифриза говорит о его качестве или составе, в реальности это не так. Изначально все антифризы бесцветные независимо от состава. Цвет антифриза может быть любым по усмотрению производителя, а руководствоваться при выборе необходимо не цветом, а температурными характеристиками и рекомендациями завода.
Как слить антифриз на Лада Калина 8 и 16 клапанов
Процедура замены охлаждающей жидкости на Калине мало чем отличается от подобных процедур на других вазовских инжекторных моделях, поскольку двигатель используется фактически один и тот же. Разница в процессе слива жидкости только в том, что в моторах с 8-клапанной головкой и кулисной системой привода механизма переключения КПП не нужно снимать стартер, чтобы слить антифриз из блока цилиндров.
В двигателях с двухвальной головкой с 16 клапанами и тросовым приводом КПП монтаж стартера необходим, поскольку добраться до пробки слива будет нелегко. К тому же есть опасность попадания антифриза на обмотку стартера, что может привести к короткому замыканию обмоток.
Для того, чтобы слить антифриз из радиатора и блока цилиндров, необходимо иметь доступ к автомобилю снизу, хотя и без эстакады или смотровой ямы слить тоже можно, но не так удобно. Работу проводим на остывшем двигателе и с открытой пробкой расширительного бачка. Для начала необходимо снять защиту двигателя, для этого будет нужна головка на 8. Схема крепления защиты двигателя указана на фото.
После демонтажа грязевой защиты можно приступать к сливу старого антифриза. Для этого поступаем так:
- Готовим подходящую тару для отработанного антифриза емкость 8-10 литров и опускаем ее под автомобиль. Аккуратно отворачиваем пластиковую пробку с уплотнительным кольцом на нижней банке радиатора с правой стороны по ходу машины.
- Сливаем жидкость из блока цилиндров, соблюдая осторожность.
Обращаем внимание, что непосредственно возле сливной пробки находится модуль зажигания. Попадание антифриза на него крайне нежелательно, поскольку это приведет к выходу устройства из строя.
Как залить антифриз на Калине правильно
После слива жидкости заворачиваем обе пробки на место, устанавливаем стартер (для 16-клапанного мотора) и заливаем новую жидкость. Запускаем двигатель и сразу же контролируем температуру нижнего патрубка радиатора. Он должен быть прогретым. Интенсивно прожимаем все шланги системы охлаждения во время прогрева мотора.
Еще раз проверяем уровень антифриза и закручиваем крышку бачка
Это позволит вытеснить из системы воздух и предупредить образование воздушной пробки. После прогрева мотора до рабочей температуры проверяем уровень антифриза еще раз, если нужно — доливаем ровно столько, чтобы жидкость находилась между метками минимального и максимального уровня в расширительном бачке.
Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза)
Судя по официальным рекомендациям завода производителя, производить замену охлаждающей жидкости на Ладе Калине необходимо:
- Либо через 2 года эксплуатации
- Либо через 60 000 км пробега (что из этого наступит ранее)
Пробег моей Калины пока не подошел к рекомендуемому, а вот по времени, необходимо было провести эту процедуру еще в прошлом году. Немного затянул я с этим, но думаю, что ничего страшного, так как антифриз в расширительном бачке чисто красного цвета — немного темнее, чем новый.
Ниже приведу список необходимых вещей, которые понадобятся для выполнения этого вида технического обслуживания:
- Накидной или рожковый ключ на 13
- Головка на 13
- Вороток или трещоточная рукоятка
- Крестовая отвертка
- Головка на 17 или ключ для откручивания корпуса модуля зажигания
Слив охлаждающей жидкости из системы Лады Калины
Прежде чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо поставить машину на ровную поверхность, либо под небольшим уклоном, при условии, что передняя часть будет немного выше задней. Также стоит иметь ввиду, что двигатель должен быть холодным, иначе можно получить ожог во время слива.
Первым делом отворачиваем болты крепления модуля зажигания (на примере двигателя 21114), так как сливная пробка находится под ним и во время слива — тосол может попасть на катушку, что может привести к выходу ее из строя. Всего их три штуки, один находится с правой стороны, ближе к КПП, откручивать его не очень удобно, пришлось воспользоваться трещоточным ключом:
Второй находится по центру:
И последний — в самом низу с левой стороны, тот болт можно слегка ослабить, до конца не нужно отвинчивать:
Теперь аккуратно поднимаем модуль вместе с корпусом через левую сторону и можно его положить таким образом, чтобы он не мешался:
Теперь можно отворачивать пробку сливного отверстия на блоке двигателя Калины, предварительно подставив емкость. Я сделал так: отрезал у полторашки горлышко и подставил бутылку под отверстие:
Разумеется, что такой маленькой емкости не хватит, но после наполнения я затыкал пальцем отверстие и подставлял новую бутылку:
После того, как весь тосол или антифриз стек из двигателя, откручиваем пробку в радиаторе, которая находится в нижнем правом углу по ходу движения автомобиля. Предварительно подставляем емкость по старый антифриз:
После того, как весь тосол или антифриз слит из системы охлаждения Калины, вытираем все следы ОЖ на двигателе и защите картера и закручиваем все пробки на место.
Особенности заливания охлаждающей жидкости
Затем необходимо отвернуть болтик хомута на шланге, который подходит к дроссельному узлу и снять его:
Это нужно для того, чтобы во время замены через этот шланг выходил воздух из системы. И теперь можно заливать охлаждающую жидкость через отверстие расширительного бачка тонкой струйкой до тех пор, пока тосол не потечет из отсоединенного шланга.
Хочу сказать, что в моем случае я этого так и не дождался, хотя немного опустив шланг вниз — жидкость все-таки начала потихоньку поступать. Теперь подсоединяем шланг обратно к дроссельному узлу и доливаем антифриз в бачок почти до максимальной отметки (MAX) — до рубца на расширителе.
Закручиваем пробку бачка на место и заводим двигатель, разумеется, предварительно установив обратно корпус модуля зажигания и подсоединив к нему провода.
Ждем пока двигатель нагреется до срабатывания вентилятора и проверяем, нормально ли работает отопитель салона. Важно, чтобы из печки дул горячий воздух, а не еле теплый, как это иногда бывает при образовании воздушной пробки. Если подобная проблема есть, необходимо избавиться от воздушной пробки. Как это сделать, хотел бы попросить тех владельцев, у которых была подобная проблема, отписаться ниже в комментариях. Так как я не имел такого опыта, а только знаю об этом по наслышке от других владельцев.
Еще один момент, после того, как двигатель остынет, проверьте уровень в расширительном бачке, и при необходимости нужно долить до метки MAX.
И еще, забыл написать, антифриз я выбрал такой же, как и бы залит в мою Калину с завода — Felix Carbox 40 красного цвета. Что заливать — это уж ваш выбор, хоть тосол, главное, чтобы залитая охлаждающая жидкость соответствовала вашему температурному диапазону, в котором эксплуатируется машина.
Гнет ли вентиль на ладу калины. Какие неприятности с двигателем подстерегают владельцев калины
Двигатель Лада Калина 1.6 8-ми клапанный хорошо знаком нашим водителям. Ведь его история восходит к продвинутому (для своего времени) двигателю ВАЗ 2108. С тех пор силовой агрегат прошел огромную модернизацию. Но основные конструктивные параметры остались неизменными. Сегодня мы поговорим более подробно об этом силовом агрегате.
Бензиновый силовой агрегат Лада Калина ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1,6 л пришел на смену инжекторному двигателю ВАЗ-11183 мощностью 82 лошадиные силы. Новая облегченная поршневая группа от Federal Mogul смогла повысить мощность и КПД силового агрегата. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и низким расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших тяжелых условий эксплуатации.
Что касается устройства технической части, то в ее основе — чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной масляный поддон двигателя. В приводе ГРМ Лада Калина 8-кл. есть пояс. В восьмиклапанном механизме ГРМ нет гидролифт, регулировка клапана происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распределительного вала и днищами стекол толкателя.Первое время эта процедура проводится при так называемом «нулевом» обслуживании, после 3000 км пробега.
Извечный вопрос Гнет ли клапан на двигателе Калина ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня гнет клапана! К мотору в паре крепится 5-ступенчатая механическая коробка передач, других вариантов не предусмотрено.
Двигатель Лада Калина 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика
- Рабочий объем — 1597 см3
- Количество цилиндров / клапанов — 4/8
- Привод ГРМ — ремень
- Диаметр цилиндра — 82 мм
- Ход поршня — 75.6 мм
- Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 об / мин
- Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин
- Максимальная скорость — 168 километров в час
- Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
- Расход топлива по городу — 9,0 л.
- Расход топлива смешанный — 6,6 л.
- Расход топлива по трассе — 5,8 л.
Схема ГРМ Лада Калина 8 клапанов
- 1 — шкив зубчатый коленвала
- 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
- 3 — натяжной ролик
- 4 — задняя защитная крышка
- 5 — зубчатый шкив распределительного вала
- 6 — ремень ГРМ
- A — выступ на задней защитной крышке
- B — отметка на шкиве распредвала
- C — отметка на крышке масляного насоса
- D — отметка на шкиве коленчатого вала.
Еще одной особенностью мотора является расположение водяного насоса (помпы), который вращается с таким же ремнем ГРМ. То есть в случае протечек охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / гула в зоне ГРМ проверка ремня обязательна. Если крошится подшипник помпы и отваливается ремень, то помимо замены корпуса водяного насоса и ремня придется еще перебрать ГБЦ, сняв оттуда погнутые клапаны.
Вот и решил оставить себе бортовик про Калину) Как и обещал в рассказе про машину, напишу отзыв, так что собрался с мыслями, поездил, наверное начну) Комплектация почти мнимая, причина по покупке до безобразия прост, форд си макс 2л.продал на максималке, купил
Вот и решил все-таки вести бортовик про Калину) Как и обещал в рассказе про машину, напишу отзыв, так что собрался с мыслями, поездил, наверное начну) Полная комплектация практически мнимая, причина покупки до безобразия проста, Ford Si Max 2л. продал на максималке, купил Газель Бизнес новую, которая приносит деньги
Но надо было что-то покупать взамен, долго выбирал, смотрел, больше склонялся в сторону БЭУ машин, но за 2 месяца ничего достойного не нашел, все они обшарпанные, с косяками, с большим пробегом и не настоящими ценниками, хотя смотрел машины год-два что, но состояние их опечалило, в итоге посмотрев 30 машин, наверное все надоело и был только один путь — новый в автосалон.Почему универсал? седаны больше не выпускают, хетчбэк не нравится, багажник маловат, универсал как раз то, машина не громоздкая внешне, а багажник есть, но нельзя сказать, что он огромен, достаточно . Комплектацию тоже выбирали легко и не форсированно, совсем не хотелось опорожнять, но ГУР и ЭСП приветствовались, да и цена устраивала 290 тыр.Все остальные комплектации не привлекли, так как я не хотел отдавать больше 300 для отечественного автопрома, ну это мое мнение.Двигатель 1.6 8 клапанный, что нужно, клапана не гнутся, динамика неплохая, что нужно, если честно, 16 кл не хочу, не нравится вся хрень с порванными ремнями, со всеми вытекающими … Теперь о машине, начну с внешнего вида, ну не красавица конечно, но за эти деньги ничего привлекательнее от новой не вижу) А если подкрасить , недооцениваю, выбирайте диски со вкусом, тогда любая машина будет менять в лучшую сторону) КУЗОВ: Качество покраски авто устраивает, я смотрел и Приору и 2114, Калину больше впечатлили в этом плане, второй плюс, люфты по кузовным элементам на уровне тех же конкурентов, все намного хуже, ну закрытие, открытие дверей, все наверное знают, как гремят замки на классике, та же история с 2114 и приор, с закрытием дверей слышно звон замков, на Калине дверь закрывается очень красиво, никаких посторонних звуков, в этой Калине снова побеждает соперников по конвейер.
ВИДИМОСТЬ: К габаритам привык быстро, почти год не привык, видимость очень плохая, все делалось интуитивно) Тут все нормально, стоики не такие широкие, да и машина не большая, что поразило меня и всех, кто садится в машину, это зеркала!) Это просто самые идеальные зеркала, которые я видел, они не большие на вид, но когда смотришь на них из салона, все видно, мертвых зон нет и их не нужно регулировать, каждый садится и все в них видит отлично, на Газели зеркала примерно в 3 раза больше по внешнему виду, но в них заметно меньше.САЛОН: МНОГО МЕСТА! Мой рост 1,93 м, мне довольно сложно найти машину, где я буду удобно сидеть, сел в калину и офигел! Отодвигая сиденье до упора, делаю это на всех машинах, я понял, что ноги доходят до педалей на пределе, в машине такое случается редко) Ну руль не трется о колени, сидишь удобно, ничего не нажимая, до панели и рычага КПП далеко.
Также отлично помещается за сиденьем переднего пассажира
Теперь сзади три подголовника, во всех комплектациях ну и места хватает как над головой, так и перед коленями.Теперь о минусах в салоне, все скрипит! От пробега в 100 км по сей день куча сверчков! И у кого-то корма и появляются новые, это очень напрягает, на Газели Бизнес купил чуть раньше, только на 15000 км появился сверчок а потом один … Вот и панель и приборка скрипит, и пластик на корпусе передние стойки, что-то в районе рычага, переднее пассажирское сиденье!Задняя полка и список практически бесконечен и все началось с новой машины без пробега.Пластик панели супер-мега жесткий, я всегда не обращал на него внимания и думал, что у меня что-то есть или потрогать, а на Калине он действительно жесткий, взрывной и даже воняет … На той же газели, она приятнее и не дребезжит, хотя это коммерческий автомобиль … Что касается печки, то она хорошо жарит, в ногах есть воздуховоды для задних пассажиров и на этом плюсы заканчиваются … Минусы, нужно долго ждать тёплого воздуха, сама машина быстро прогревается, а воздух долго остывает, надо ехать минут 20, потом дует тепло, жара должна ждать 35-40 минут .
Например, в Форде через 10 минут после старта начал дуть теплый воздух, тоже в копейках и Газелях. Второй минус печки ОЧЕНЬ ШУМНЫЙ! На 2-х скоростях шумит так что терпеть нет сил … а вот скорость 4!) Вторую не включаю, раздражает … режимы, как и во многих даже бюджетных иномарках, 6-8 режимов
Но когда прогревается, жарится хорошо. БАГАЖ: вместительный, сиденья складываются быстро и легко, что было бесполезно, слишком сложно и не быстро на форде, сразу 5 секунд и ровный участок, можно как спать, так и нести груз.Плохо конечно, что нет карманов для мелочей, сеток, крючков. ДВИГАТЕЛЬ и КПП: Динамика неплохая, в потоке придерживаешься принципа, хотя драйва не получаешь, просто передвигаешь
Экономичный, 7,5-8 литров по городу, 11-12 в среднем на Форде, экономичный после форда конечно) По трассе -6 литров, кушал форд 7,5-8л, манера езды не изменилась.Комфортная скорость хода 130 не более
Максимальную скорость не мерял, больше 150 на ней не ездил.Коробка вообще поначалу была грустная) Думал что за ерунда они проскальзывают, но проработал в районе 3000 км, сейчас вполне нормально, до этого были проблемы с 3-й передачей особенно) ПОДВЕСКА: Это самый большой и главный плюс в этой машине!) Она идеальна для нашего города, у нас в городе убиты старые дороги, каждый год только лоскуты, ямки и лоскутки по всему периметру, есть еще и железные дороги наваливаются. движется, но калина с этим справляется абсолютно шикарно, ешь и удивляешься, как она все глотает! Я водил Форд, и ты чуть не плачешь, когда ловишь дыры и т. Д.Ехал великолепно, но не по нашим дорогам, жалко было его подвеску, сразу греет душу, что запчасти на ходовку копейки стоят) Управляемость Калины далека от Форда, но и дороги нам спешить нет и входить в повороты на скорости … Также радует клиренс, летом лазил по лесам и рекам, где ни разу не ездил больше на одной машине, днище ровное, бампера высокие, есть только солидные плюсы в этом ДЖИП такой прям.Вывод, для нашего города и наших дорог калина на 100% адаптирована
Резина, профиль 60, на зиму 65 поставил, а вот про зимнюю резину, в другой записи.Ну, резюмируя, ощущения смешанные, вроде все не совсем плохо, но при этом есть немало минусов, конечно не могу вполне объективно судить, пересев с 2-х литрового форда на максимум скорость, с климатом, с зимним пакетом, с электроприводом все, что можно ехать на Калине. Но все же скажу так, калина новая стоит 2
рублей, Форд 2005 года, пробег 88000 км 400000 рублей, но кто бы ни видел Форд со мной, тот знает, что он идеальный, и если намотать пробег до 0 км, то можно говорят что она была как только из салона, и ее не было в ней за 6 лет эксплуатации нет этих сверчков, не все минусы калины, а плюсов было только куча! Что нереально перечислить, но разница между этими машинами всего 100000 рублей… Делаю такой вывод, кто перейдет на Калину, с ВАЗа классику, с 2114, приоры, увидит в ней больше плюсов, раз уж на всех этих машинах ездил и скажу точно, КАЛИНА среди этого списка побеждает, но если ездить на иномарках и сидеть в Калине, я уж не говорю о бывшем FORD, даже спектр, акцент, поддержанный, лучше и продуманнее и понимаешь, что машина по многим параметрам отстала и есть не стоит своих денег, по мне так у нее цена 220-230, а не 300 тыр.
Но выводы каждый делает для себя, я описал свои ощущения от собственности) Цена вопроса: 2
рублей
На каких двигателях гнет клапан
Перед покупкой автомобиля многие владельцы еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и гнут их. Эта проблема существует не только у отечественных автомобилей, но и у современных иномарок, а это грозит довольно дорогим ремонтом. Эта беда была еще со старыми моделями «Жигулей», но сейчас нас интересуют современные двигатели, и именно их мы будем рассматривать.А слева на картинке показаны последствия этой неприятности, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь как говорится, от этого никто не застрахован.
Коленчатые клапаны на следующих двигателях
- 16-клапанный двигатель объемом 1,5 л. Хотя на автомобили он больше не устанавливается, в свое время на десятом семействе их было довольно много. Тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере 2112 у меня 2 раза гнулись клапана.И в обоих случаях после замены ремня ГРМ не прошло и 10 000 км.
- Модель 21126, которая сейчас устанавливается как на Калину, так и на Приору и Гранту. Как вы уже знаете, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунах.
- Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранту, и на Калину в последнее время.Хотя этот агрегат sia является 8-клапанным и не сильно изменился, он доставит много проблем, когда поршни и клапаны встретятся. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе легкая, поэтому в поршнях нет места для выемок — соответственно, клапана загнуты.
- 1.4 16-кл. Впервые двигатель поставили на Калину и тоже небезопасно, хотя и довольно экономично.
- ВАЗ 21127, которая будет установлена на Lada Kalina впервые.Он имеет объем 1,6 литра с аналогичным дизайном своему предшественнику от Приоры, но немного большей мощности. Он тоже принадлежит к этому списку «опасных» моторов.
Клапан не гнет на моторах типа:
- 1,5 8-кл. И 1,6 8-кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранних версиях автомобилей. И 1.6 для поздних, включая Калину тоже. Здесь все нормально и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как в поршнях есть глубокие выемки для клапанов, которых вполне хватает, чтобы избежать столкновения.
- 1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель одно время устанавливался на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно популярным спросом, так как был и мощным, и надежным в этом плане.
Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, внимательно относитесь к выбору комплектующих и запчастей. Вовремя меняйте ремень и перед покупкой внимательно осмотрите его на наличие шва и, если он есть, то от него лучше отказаться. И не забывайте о видеороликах, которые тоже должны быть качественными.
Всем привет. Хочу поделиться своим печальным опытом. В мороз -27 завел мотор Калинка 1.4 16 клапанный. Ставлю батарею. Я зарядил. Решил начать. Двигатель крутился с трудом, но не заводился. Вторая попытка. Двигатель легко завелся. Думал сломалось. пояс. Ремень не поврежден. Думал свечи. Заменены. Проблема не решилась. Оказалось, что ремень ГРМ проскользнул на несколько зубцов (это выяснилось позже, когда я открыл крышку ремня ГРМ и проверил метки).Клапан закрылся. Воткнул минимум 7000 руб. Пробег у машины 15 500 км. Блок 11193. Это пироги. На морозе заводить опасно, в том числе и от толкателя.
Всем привет! Самара — 2114 2007 г. двигатель 1.6 8 кл. (11183) Блок цилиндров мощностью 81 л.с. 11193. Этот двигатель гнет клапан? Кто что говорит. В поршнях есть проточки, но, по слухам, это не помогает, а только смягчает удар, и клапана придется расстегивать.
Была двенашка с цифрой 1.Двигатель 5 литров и 16 клапанов. Когда я купил его, пробег был 55000 км и предыдущий хозяин сказал, что он только что поменял ремень, и мне не о чем беспокоиться и проехать еще 30 тысяч минимум. Но через 5000 км по трассе в 70 км от дома оборвался ремень и машину пришлось тащить домой на буксире. Притащили в сервис, разобрали и в итоге: из 16 клапанов, 6 погнуло, мне еще повезло, так как обороты двигателя были низкие, и зажигание я выключил практически мгновенно.После этого ремонта, кстати, отдал 9500 рублей вместе с запчастями, поставил новый ремень ГРМ и через 12000 он снова рвется, и снова дорога в сервис. А меня там уже как тяга — все было сделано за 6500 руб. После этих двух случаев продал ВАЗ 2112 и купил 8-клапанную Калину с обычным восьмицилиндровым двигателем. Здесь такой проблемы нет, проверено на опыте многих владельцев.
И вот оно. Сегодня на Калине 1.6 заклинило 8 ячеек ЭБУ, проворачивал ремень ГРМ.Итог: 2,3 цилиндра погнут! Калина 2006 года пробег 135000. Хотя был случай 65000 при скорости 140 км / ч, оборвался ремень ГРМ и ничего… Заменил и поехал дальше. Так что выводы делайте сами!
http://ladakalinablog.ru
Вы узнаете, гнет ли клапан у двигателя 11186 и гнет ли клапан на калине 1 4 16 или 1 6 8. Комментарии и советы специалистов читайте здесь.
Ответ:
Многим владельцам Лада Калина знакома проблема, когда обрывается ремень ГРМ, а в дальнейшем повреждаются клапаны.Поэтому автовладельцы часто задаются вопросом, как ведет себя двигатель 11186 и гнет ли он клапана? По словам покупателей, только улучшенная модель лишилась этой проблемы.
Но опасения по этому поводу никуда не делись. Поэтому стоит потратить немного времени, чтобы разобраться, какая модель станет самой надежной.
По словам нынешних владельцев Grants, не все 8-клапанные двигатели являются проблемными. Например, действительно качественный силовой агрегат входит в комплектацию «Стандарт».Будущий владелец такого варианта вряд ли столкнется с серьезными поломками.
А вот водитель, покупающий модель «Норма», может волноваться. Обрыв ремня ГРМ обычно требует ремонта. Что, в свою очередь, занимает довольно много времени и может стать дорогим. На первый взгляд двигатели абсолютно идентичны, но оборудование у них разное. Именно поэтому тип агрегата важен для тех, кто только собирается покупать машину.
11183 — обозначение довольно шумного двигателя. Но в этом случае клапаны останутся целыми, даже если будет поврежден ремень ГРМ.
Гнет ли вентиль на калине 1 4 16 клапаны?
Большинство покупателей хотят заранее узнать, гнет ли клапан на Калине 1 4 клапана 16? Следует отметить, что это серьезная проблема, которая возникает не только у отечественных, но и у зарубежных моделей.
Например, такая ситуация обязательно возникает в 16-клапанном двигателе объемом до полутора литров. Такой вариант практически не устанавливается, но в десятом семействе был довольно распространен.
Модель 21126 тоже можно назвать немного проблемной. Если вовремя не позаботиться об обслуживании этой части автомобиля, то может сломаться вся поршневая система. При встрече клапанов и поршней 21116 доставляет массу неприятностей. Этот двигатель имеет облегченную группу. Это привело к тому, что для канавок в поршнях не осталось места, а значит, происходит изгиб.
16 клапанов на 1,4 л. Довольно экономичный прибор, но и без этой проблемы не обошлось.
Наконец, ВАЗ 21127 можно отнести к списку «опасных» моторов. Выбор комплектующих и запчастей — важнейший момент для тех, кто все же хочет избежать дорогостоящего ремонта. Также поможет своевременная замена шва. При покупке стоит обратить внимание на шов. Если да, то лучше приобрести другую модель.
Гнет ли вентиль на калине 1 6 8 клапанов?
Многие автолюбители сейчас спрашивают, гнут ли клапаны на Калине 1 6 8 клапанов.Есть модели, в которых ничего лишнего не происходит? Такие варианты вполне можно подобрать, если присмотреться.
Например, хороший выбор — 8 клапанов на 1,6 литра, или на полтора литра. Это версии более ранних силовых установок, они устанавливались на более старые модели. 1,6-литровая модель уже появилась на более современных автомобилях. Поршни имеют специальные глубокие канавки, разработанные специально для клапанов. Этого вполне достаточно, чтобы избежать резких столкновений.
Модификация 21124 с агрегатом на 16 клапанов и 1.6 литров стал удачным. В свое время с такой комплектацией выпускался ВАЗ 2112. В этом плане машина была мощной и надежной, поэтому пользовалась большим спросом у покупателей.
Лучшая профилактика для любого автомобиля — это постоянный осмотр самого ремня на предмет износа. При необходимости следует заменить натяжной ролик. Именно он способствует тому, что износ всей системы увеличивается. Вероятность обрыва ремня многократно увеличивается даже при обнаружении бракованного товара.
Проблему можно решить заменой поршневой группы, но это недешевое удовольствие. Особенно если вы работаете с официальными дилерами. Независимое профилактическое обследование станет более бюджетным.
Перед покупкой автомобиля многие владельцы еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и гнут их. Эта проблема существует не только у отечественных автомобилей, но и у современных иномарок, а это грозит довольно дорогим ремонтом.Эта беда была еще со старыми моделями «Жигулей», но сейчас нас интересуют современные двигатели, и именно их мы будем рассматривать. А слева на картинке показаны последствия этой неприятности, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь как говорится, от этого никто не застрахован.
Коленчатые клапаны на следующих двигателях
- 16-клапанный двигатель объемом 1,5 л. Хотя на автомобили он больше не устанавливается, в свое время на десятом семействе их было довольно много.Тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере 2112 у меня 2 раза гнулись клапана. И в обоих случаях после замены ремня ГРМ не прошло и 10 000 км.
- Модель 21126, которая сейчас устанавливается как на Калину, так и на Приору и Гранту. Как вы уже знаете, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунах.
- Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранту, и на Калину в последнее время. Хотя этот агрегат sia является 8-клапанным и не сильно изменился, он доставит много проблем, когда поршни и клапаны встретятся. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе легкая, поэтому в поршнях нет места для выемок — соответственно, клапана загнуты.
- 1.4 16-кл. Впервые двигатель поставили на Калину и тоже небезопасно, хотя и довольно экономично.
- ВАЗ 21127, которая будет установлена на Lada Kalina впервые. Он имеет объем 1,6 литра с аналогичным дизайном своему предшественнику от Приоры, но немного большей мощности. Он тоже принадлежит к этому списку «опасных» моторов.
Клапан не гнет на моторах типа:
- 1,5 8-кл. И 1,6 8-кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранних версиях автомобилей. И 1.6 для поздних, включая Калину тоже. Здесь все нормально и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как в поршнях есть глубокие выемки для клапанов, которых вполне хватает, чтобы избежать столкновения.
- 1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель одно время устанавливался на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно популярным спросом, так как был и мощным, и надежным в этом плане.
Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, внимательно относитесь к выбору комплектующих и запчастей. Вовремя меняйте ремень и перед покупкой внимательно осмотрите его на наличие шва и, если он есть, то от него лучше отказаться. И не забывайте о видеороликах, которые тоже должны быть качественными.
Натяжение ремня генератора калины 8 клапанов. Регулировка натяжения ремня лада генератора калины. Выбор от производителей
Генератор играет одну из основных функций в работе двигателя, а обрыв ремня может грустно сказаться на работе автомобиля в целом. Поэтому заменять этот элемент необходимо, когда он еще не сломался при движении. В статье вы узнаете, зачем нужен ремень генератора Kalina 8 cl, его размер и как заменить ремень.
[Скрыть]
Зачем это нужно?
Как уже говорилось выше, любое транспортное средство оборудовано таким важным устройством, как генератор. Если он выйдет из строя, функционирование автомобиля станет невозможным. Поэтому работоспособности всех элементов устройства нужно уделять особое внимание, будь то Lada Kalina с 16 или 8 ячейками. двигатель, с кондиционером или без него. Какой размер компонента? Как регулируется и заменяется роликовый ремень? Как подтянуть? Ответы на эти вопросы вы можете узнать в статье.
Автомобиль Лада Калина тюнинг
Прежде чем отвечать на интересующие владельцев Лад Калина вопросы, следует понять, для чего предназначена эта деталь. Не каждый автомобилист знает, какую роль он играет в функционировании автомобиля.
В современных автомобилях этот ремень — единственный элемент, позволяющий передавать вращение коленчатого вала на генератор. Когда коленчатый вал передает вращение на шкив устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, благодаря которой работает все электрооборудование.
Когда пора менять?
На машинах Lada Kalina замену этой детали производитель не регламентирует. Однако его выход из строя — обычная проблема. В частности, речь идет об автомобилях Lada Kalina. Это относится как к 16-элементным, так и к 8-элементным двигателям.
Похоже на деформированный элемент генератора Калина с 8-ми ячеечным двигателем внутреннего сгорания
Поэтому учитывайте признаки, указывающие на то, что ремень может выйти из строя в ближайшее время:
- Свист при движении.Как правило, этот свист появляется, когда начинается нагрузка на электрические устройства транспорта. Например, если автомобиль заводится, и при нажатии на газ из моторного отсека вы слышите громкий свист, это говорит о том, что ремень ослаблен. В этом случае его необходимо подтянуть с помощью натяжителя или заменить.
- Ремешок с трещинами. Если открыть капюшон, посмотреть на ремень и увидеть на нем трещины, значит, знайте, что пора менять элемент. Здесь не помогут ни натяжение, ни регулировка роликов.Компонент можно подтянуть, но долго это не протянет. Единственный выход — замена.
- Деформация. Как и в предыдущем случае, ни затяжка с помощью натяжителя, ни регулировка роликов особого эффекта не дадут. Вам просто нужно изменить элемент.
- Шум двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, возникающему при работе мотора. Например, некоторые автовладельцы Lad Kalin фиксируют громкие стуки и даже удары при работающем двигателе.
Узел в разобранном виде: так выглядит ремешок на валах
Если на автомобиле установлен датчик генератора, определяющий его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. Например, если вы слышите свист из-под капота, и в это время загорается индикатор на датчике, то на ремешок нужно обратить внимание. Это говорит о том, что ремень необходимо подтянуть, так как он может находиться в слабо натянутом состоянии или истек срок его службы.
Так или иначе, если проскальзывание не удается устранить регулировкой ремня или роликов, его необходимо заменить.
Как поменять ремень самостоятельно
Если вы когда-либо сталкивались с необходимостью замены ремня на двигателе 16- или 8-ти хл., То эта процедура не займет много времени. Если вы впервые сталкиваетесь с этим и никогда раньше не слышали о генераторе, то рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям.Поэтому данная инструкция поможет всем, кто впервые решил заняться заменой ремня.
Необходимые инструменты
Конечно, любые ремонтные работы начинаются с подготовки необходимого инструмента. Для замены ремня на моторе Лада Калина с 8 или 16 сцеплениями подготовить: гаечный ключ рожковый
- размером «19»;
- ключ гаечный на «8»;
- гаечный ключ на «13»;
- новый ремень генератора.
Этапы работы
Если вы подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можете переходить к работам по замене.Итак, приступим:
- Заглушите двигатель и откройте капот Лады Калины.
- Ремень генератора находится в левой части моторного отсека. Если вы не знаете, где он находится, то запустите двигатель и загляните в подкапотное пространство. Ремешок будет вращаться на колесиках, и вы это увидите.
- Как только вы найдете положение элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, которым крепится регулировочный стержень. Сразу попробуйте почувствовать, насколько натянут ремень.Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставить натяжитель после установки элемента.
- Когда гайка ослаблена, возьмите накидной гаечный ключ «8» и затяните регулировочный стержень. Когда вы начнете вращать его по часовой стрелке, натяжение ремня генератора на роликах будет ослаблено. Скручиваем стебель почти до конца.
- Это ослабит натяжитель роликовой ленты. Если натяжитель уже ослаблен, можно открутить нижнее крепление устройства. Для этого используйте клавишу на «13».
- Необходимо сдвинуть регулировочную тягу вверх. Когда шток втянут, ремешок можно разобрать, но сначала снимите его с вала устройства.
- Когда часть ремня будет снята со шкива в сборе, полностью снимите его с коленчатого вала.
- Вытащите элемент и проверьте его визуально. Если ремешок потрескался, то вы увидите другие признаки деформации, например, изменилась форма, то ее необходимо заменить. Установите новый компонент вместо старого, собрав все в обратном порядке.
- По окончании установки элемента необходимо проверить натяжение роликов. Отрегулировать натяжение нужно с помощью соответствующей штанги. Элемент не должен быть слишком свободным, так как он будет регулярно отскакивать во время езды. Но и чрезмерно напряженным быть не должно.
- Запустить двигатель и прогреть машину до 50 градусов. Затем заглушите двигатель и еще раз проверьте, насколько плотно затянут элемент. Если ослабли, то подтянуть.
Независимо от автомобиля, генераторная установка считается одним из основных компонентов электрической сети.Так как именно он позволяет запитать потребителей энергии во время движения, а также возобновить заряд аккумулятора. Отечественные автомобили не исключение, в частности, речь пойдет о Lada Kalina. Как поменять Калину 8 кл, какого размера должен быть ремешок, как его можно отрегулировать? Найдите ответы на эти вопросы ниже.
[Скрыть]
Функции ремня генератора в автомобиле
В каких случаях следует заменять натяжной ролик, как заменять щетки, как растягивать и регулировать ремень в автомобиле с кондиционером и без него? В первую очередь рекомендуем ознакомиться с назначением ремня.В каждом современном автомобиле есть генератор, в случае поломки которого полноценная работа автомобиля будет невозможна. Ремень предназначен для передачи вращения от коленчатого вала самому генератору.
После передачи вращения на устройство в бортовой сети вырабатывается электричество, что дает возможность запитать все устройства и оборудование. Вот почему очень важны рабочие характеристики ремешка, ведь если он сломается, генераторное устройство не сможет работать.
Когда мне нужно заменить ремешок?
По официальным данным, ремонт и замена планки в Лада Калина 8 или 16 клапанов производитель не предусматривает. Однако это не означает, что ремешок прослужит вечно — как и любые другие расходные материалы, со временем он изнашивается и его необходимо заменять. Тем более, что обрыв ремня у Калиноводов — довольно частая проблема, с которой сталкиваются многие.
Для определения необходимости замены ремешка с номером 21100370172000 или любым другим нужно учитывать признаки износа детали, подробнее о них:
- Появляется свист во время движения.Как показывает практика, часто появление свистка связано с включением многих потребителей энергии, то есть с большой нагрузкой на бортовую сеть. Например, вы запустили двигатель своей Калины, и при нажатии на газ из-под капота начинает слышаться громкий свист. В большинстве случаев это связано с тем, что ремень ослаблен — тогда его нужно будет подтянуть с помощью натяжного ролика или поменять, если этого требует состояние.
- На самом устройстве стали появляться следы трещин и других повреждений или деформаций.Открыв капюшон и посмотрев на ремешок, можно обнаружить признаки повреждения конструкции ремешка, это свидетельствует о его износе. В этом случае натяжением или регулировкой натяжителей проблема не решится, проблема износа решается исключительно заменой.
- При работе силового агрегата стали появляться шумы. В том случае, если срок службы ремня подходит к концу, об этом можно узнать по нехарактерному шуму из-под капота, которого раньше не было.Например, многие автомобилисты также отмечают, что помимо шума слышен громкий стук, а также удары при работающем двигателе автомобиля (автор видео — Ильгиз Магафуров).
В том случае, если в автомобиле установлен специальный датчик генераторного устройства, позволяющий определить правильность его работы, то определить проблему будет намного проще. Например, если из моторного отсека раздается свист, а на датчике начинает загораться лампочка, соответственно, это говорит о том, что ремню нужна диагностика.Такой ремешок следует затягивать, так как свисток, как уже говорилось выше, свидетельствует о слабом натяжении, и такая проблема также может указывать на необходимость замены.
Инструкция по замене своими руками
Как поменять и как затянуть ремешок генераторного устройства на автомобиле Лада Калина? В том случае, если вы ранее выполняли аналогичную задачу, то ее выполнение не займет много времени и сил. Но если вы впервые столкнулись с такой проблемой, то, конечно, лучше было бы доверить эту процедуру специалистам на СТО.Будьте осторожны при выполнении этой задачи, так как ошибки могут иметь серьезные последствия.
Инструменты и материалы
Для правильного выполнения всех шагов подготовьте все инструменты и материалы, которые могут потребоваться.
В частности, речь идет о:
- комплекте гаечных ключей, нужны ключи на 8 и 13;
- новый ремешок для установки; Ключ гаечный рожковый
- на 19 (видео канала Калинина).
Этапы
После того, как все инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к замене ремня:
- Сначала выключите двигатель и зажигание, откройте капот вашего автомобиля.
- Непосредственно сам ремень находится с левой стороны моторного отсека. Если вы не можете его найти, запустите двигатель и посмотрите в моторный отсек. Сам ремень будет вращаться на специальных роликах, это видно, только не путайте с ремнем ГРМ.
- Найдя место установки, нужно гаечным ключом ослабить болт, которым регулировочная тяга крепится к кронштейну. Сделав это, прикоснитесь к самой WG, чтобы убедиться, насколько она плотная. Это нужно для того, чтобы можно было объективно оценить, как установить натяжитель после замены РГ.
- Когда вы ослабляете гайку, вам понадобится гаечный ключ на 8, чтобы открутить регулировочный стержень, это уменьшит натяжение. Сам шток нужно открутить почти до самого конца. Эти действия позволят максимально ослабить натяжитель WG. Когда это произойдет, вы можете приступить к демонтажу нижнего крепления, для выполнения этой задачи вам понадобится гаечный ключ на 13.
- После того, как эти шаги будут завершены, необходимо будет переместить регулировочную тягу как можно выше, это позволит демонтировать ремень.Но перед этим вам нужно будет снять его с вала генераторного агрегата. Когда вам удастся демонтировать часть РГ со шкива, вы сможете полностью снять ее с коленчатого вала.
- Далее при демонтаже ремня следует внимательно осмотреть его визуально. В том случае, если на ее поверхности есть признаки повреждений, то, конечно, деталь подлежит замене. Процедура замены проводится в обратном порядке.
Фотогалерея «Самостоятельная замена»
1.Ослабление гайки штока 2. Регулировка штока для ослабления РГ 3. Демонтаж РГ с вала генератора 4. Демонтаж РГ с коленчатого вала
Как натянуть и отрегулировать ремень на Калине?
Чтобы отрегулировать натяжение ремня, выполните следующие действия:
- Прежде всего, ослабьте контргайку на штоке натяжителя; для этого отверните его гаечным ключом против часовой стрелки.
- Далее следует открутить сам шток, это позволит натянуть ремешок.При откручивании натяжителя надавите рукой на корпус.
- При затяжке РГ необходимо подтянуть контргайку, затем запустить двигатель и убедиться в отсутствии свиста при его работе. Как уже говорилось выше, свист чаще всего появляется при включении большого количества потребителей энергии, поэтому после запуска двигателя также активируйте печку, фары, систему, магнитолу и т. Д. В том случае, если свист прекратился после этих действия были выполнены, значит, это говорит о том, что все было сделано правильно.
Отечественный автопром продолжает прогрессировать — АвтоВАЗ представил Lada Kalina нового поколения … Модель оснащена автоматической коробкой передач Jatco и улучшенными системами вентиляции и отопления. Представители завода уверяют, что новая машина избавилась от проблем, связанных с электроусилителем руля предыдущей серии.
Это все здорово, но именно благодаря первому поколению ВАЗ 1118 были отработаны приемы ремонта, которые могут очень пригодиться владельцам новых автомобилей.Допустим, процедура замены поликлинового ремня генератора на Калину абсолютно одинакова для обеих моделей.
Особенности схемы привода на разных модификациях Лада Калина
Заводская конструкция предусматривает разную длину стандартных шестерен в зависимости от комплектации станка:
- без кондиционера — 882 мм;
- с кондиционером — 1018 мм.
Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика комплектуются поликлиновым приводом длиной 823 мм … Таким образом, один ремень от шкива коленчатого вала можно использовать не только для генератора, но и для компрессора кондиционера. Роликовый рисунок позволяет регулировать натяжение.
В стоковой комплектации автомобиль комплектуется приводом фирмы Gates … В качестве замены на первых моделях можно использовать Dayco 825 … Здесь следует учитывать, что упругие экземпляры маркируются символом « Поли-В », при его отсутствии — изделие имеет жесткую конструкцию.
Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :
- Резина Roulunds 6PK1015;
- Dayco 6PK1005;
- Bosch 6PK1015;
- Ворота 6ПК1019.
Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :
- Баутлер 6ПК883;
- Dayko 6PK888;
- Finwhale BP6 883;
- Лузар ЛБ 0118 1118-3701720 6ПК 884;
- Резина Roulunds 6PK884;
- БРТ 882 мм (Балаковский завод).
Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калину
Многие новоиспеченные владельцы автомобилей, будь то из-за долгой радости или по незнанию, вспоминают о наличии гибкого соединения под капотом только после того, как загорится лампа на приборной панели. В технической документации на автомобиль указаны эксплуатационные нормы, после чего элементы передачи крутящего момента необходимо снять и установить новые:
- ролик натяжной через 60 000 км; Ремень
- после 30 000 км.
- трещины;
- потертости;
- пучки;
- смазка;
- отруба.
Высокочастотный свист, возникающий при включении потребителей электроэнергии, также свидетельствует о необходимости замены ремня генератора на Калине или хотя бы регулировки его натяжения.
Ремонтная техника системы привода вспомогательных агрегатов
Последовательность аналогична для моделей с кондиционером и без него и состоит из следующих пунктов:
- Снять защиту двигателя.
- Снять правое колесо и подкрылок.
- Демонтировать расширительный бачок.
- Поднимите правую сторону двигателя и открутите подушку.
- Затягивая штифт механизма натяжителя, ослабьте натяжение ремня.
- Снимите привод с ролика, а затем со всех шкивов.
- Установите новую деталь и соберите в обратном порядке.
- Отрегулируйте натяжение.
Работы на смотровой яме желательно проводить с соблюдением всех мер безопасности.При смене гибкого соединения рекомендуется одновременно установить новый натяжной ролик, но это уже зависит от желания владельца и состояния агрегата.
Регулировка натяжения
После замены ремня генератора на Калине, «черновой» центровки и последующего запуска двигателя необходимо более точно выполнить регулировку натяжения привода … Для этого выполняем следующие операции:
- ослабить контргайку тяги натяжителя;
- поверните регулировочный штифт ключом на «8» до достижения результата;
- затяните контргайку.
При постепенном натяжении ремня можно использовать простую шкалу галопа, которую необходимо соединить с ключом на «8» и затянуть штифт против часовой стрелки, пока показание не составит 2 кг. Нормальной считается установка, когда при силе 10 кгс в зоне между шкивами генератора и коленчатым валом величина прогиба будет в пределах 8-10 мм.
Более «продвинутые» владельцы имеют устройства типа ЦНТ-Ремень, работа которых основана на распознавании известных акустических характеристик приводных устройств.
Полезные видео-уроки по теме
Видео с пошаговой операцией поможет детально разобрать все нюансы замены и регулировки натяжения
Как заменить ремень генератора на Лада Калина
Как натянуть ремень
Замена ремня Лада Калина в исходной комплектации с 8-ми клапанным двигателем. У более дорогой комплектации Lada Kalina с кондиционером ремень привода вспомогательных агрегатов должен вращать не только генератор, но и шкив компрессора кондиционера.Ремень меняют каждые 90 тысяч километров. Для работы вам понадобится яма или эстакада, так как часть работы нужно делать снизу машины.
Схема приводного ремня вспомогательных агрегатов Лада Калина подробнее
- 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
- 2 — ролик натяжителя
- 3 — натяжитель
- 4 — шкив генератора
- 5 — шкив муфты компрессора кондиционера
- 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
- 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата
Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Lada Kalina 6RK 995 (шестицилиндровый, длина — 995 мм).
Для замены ремня приходится демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит через ремень. Снимите с днища автомобиля средний и правый брызговики моторного отсека. Далее следует снять подкрылок правого переднего колеса или, отпустив все крепления подкрылка в передней и средней его частях, загнуть подкрылок за тормозной диск колеса.
Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка по схеме.
- Места крепления брызговика и подкрылка Лада Калина:
1 — саморез Torx T-27 для общего крепления брызговика и подкрылка к колесной арке;
2 — два самореза Torx T-20 для общего крепления брызговика и подкрылка к колесной арке и крылу;
3 — винт саморез Torx T-20 для крепления подкрылка к крылу;
4 — четыре винта-самореза «на 8» для крепления подкрылка к колесной арке;
5 — четыре самореза Torx T-20 для крепления подкрылка к переднему бамперу.
Установите регулируемый по высоте упор под поддоном двигателя, чтобы он выдерживал вес двигателя.
С помощью головки E-14 открутите два винта, которыми опора крепится к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «17» откручиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показан стрелками).
Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, теперь мы можем снять его со шкивов и вынуть ремень из моторного отсека.
Установите новый ремень в обратном порядке, обеспечивая необходимое натяжение ремня, вращая ходовой винт натяжителя.
Прогиб ремня в области между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при прилагаемой силе 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.
Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приведет к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.
Для натяжения ремня Lada Kalina есть специальный натяжитель.
Со стороны моторного отсека гаечным ключом на 19 ослабьте затяжку стопорной гайки ходового винта натяжителя ремня, удерживая винт гаечным ключом или головкой «8», удерживающей гайку, поверните ходовой винт против часовой стрелки. , затягивая ремень.
Какое масло заливают калину 2 на заводе. Какое масло заливать в Калину? Какое масло подходит
В 2004 году завод АвтоВАЗ начал производство новой модели, построенной на платформе ВАЗ 2108.Новинка получила название Kalina и сегодня представлена во втором поколении. Использование базы G8 нашло отражение практически во всех узлах и агрегатах автомобиля — многие из них перекочевали с предшественника, в том числе силовые установки. В 2013 году Lada получила первое крупное обновление и с этого момента больше известна как Калина-2. До 2013 года линейка двигателей была представлена 16-клапанным двигателем объемом 1,4 л и 8- или 16-клапанными установками объемом 1,6 л (какое масло в них заливается и сколько будет обсуждаться позже).
Калина второго поколения больше похожа на небольшой рестайлинг, чем на полноценное поколение. Ее дебют состоялся на международной выставке в Москве в 2012 году. В список изменений вошли новый дизайн, новый двигатель и улучшенная трансмиссия. Итак, теперь модель выглядит более динамичной, о чем говорят данные о мощности под капотом (87-106 л.с.). Двигатели работают в паре с механикой или автоматом, в зависимости от комплектации. Базой для второй Калины стал двигатель ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с.и объемом 1,6 литра (8кл.). С его помощью автомобиль набирает первую сотню за 12,6 секунды на МТ и за 14,2 секунды на АТ. Что касается экономии расхода, то здесь никаких сюрпризов — обычные 7,1-8,0 л на 100 км пути в зависимости от установленной КПП и объема двигателя. В 2014 году покупателям стала доступна Калина Кросс с большим клиренсом и 120-сильной 1,6-литровой установкой.
По своим характеристикам Lada Kalina заняла место в одном ряду с бюджетными Skoda Fabia, Hyundai Solaris и Renault Logan.Несмотря на традиционные для отечественного автопрома проблемы надежности и качества, эта модель отлично подходит для российских дорог и предлагает совершенно новый уровень комфорта для водителя и пассажиров.
Поколение 1 (2004 — 2013)
Двигатель ВАЗ 21114/11183 1.6 8 клапанов 81 л.с.
- Когда менять масло: 15000
Двигатель ВАЗ 11194 1.4 16 клапанов 89 л.с.
- Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
- Типы масла (вязкость): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
- Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3.5 литров.
- Расход масла на 1000 км: до 100 мл.
- Когда менять масло: 15000
Двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов 98 л.с.
- Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
- Типы масла (вязкость): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
- Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 л.
- Расход масла на 1000 км: до 50 мл.
- Когда менять масло: 15000
Поколение 2 (2013-настоящее время)
Двигатель ВАЗ 21116/11186 1.6 литров. (Двигатель Гранта) 8 клапанов 87 л.с.
- Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
- Типы масла (вязкость): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
- Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 л.
- Расход масла на 1000 км: до 50 мл.
- Когда менять масло: 15000 Приора
с двигателями 21126 и 21127 1.6 16 клапанов 98 л.с. и 106 л.с.
- Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
- Типы масла (вязкость): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
- Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3.5 литров.
- Расход масла на 1000 км: до 50 мл.
- Когда менять масло: 15000
Продолжительность безаварийной работы двигателя на Лада Калина во многом зависит от выбора масла и его своевременной замены. Сегодня на рынке ГСМ существует проблема в виде подделок, которые «убивают» элементы двигателя.
Еще одним фактором является правильный подбор масла для 8-ми клапанного двигателя Лада Калина, с которым может столкнуться практически каждый владелец этого автомобиля.
На видео ниже тест автомобильных масел для Лада Калина.
Зачем нужна замена масла (вопрос теории)
Вот так выглядит масло при пробеге 10000 км от двигателя Лада Калина
Любая нефть имеет свой ресурс и добычу. В зависимости от вида и маркировки ГСМ его использование может быть разным. На это влияют технические и химические свойства, а также тип двигателя, количество клапанов и цилиндров.!
Для 8-клапанной Lada Kalina производителем была составлена целая технологическая схема допустимых к использованию масел. Если заливать не рекомендованные к использованию ГСМ, можно получить неприятные последствия. Это может быть капремонт двигателя или полная замена силового агрегата, поэтому стоит покупать масло с рекомендованной маркировкой.
Технико-химические свойства масел
Моторное масло должно выполнять несколько функций:
- Отличная смазка узлов и деталей внутренней конструкции.
- Охлаждение горячих частей.
- Защищать от коррозии.
Таким образом, моторное масло должно обладать всеми физико-химическими свойствами, которые защитят двигатель и дадут максимальный ресурс до капремонта.
Какое масло лучше использовать для 8-ми клапанного двигателя Лада Калина?
Lukoil LUX 5w-40 — по тестам не уступает именитым конкурентам
Для 8-клапанного двигателя Lada Kalina завод АВТОВАЗ разработал специальную таблицу использования моторных масел, которые рекомендуются к применению.
Двигатель внутреннего сгорания может заполняться как синтетическим, так и полусинтетическим топливом и смазочными материалами. Настоятельно не рекомендуется использовать минеральные масла. Этот фактор закладывается не только отечественным автопроизводителем, но и ассоциацией автопроизводителей.
После того, как произошел переход на использование инжекторных двигателей, автомобильные гиганты пришли к выводу, что не стоит заливать в двигатели минеральное топливо и смазочные материалы, которые лишь создают нагар на стенках камеры сгорания.Для карбюраторных версий двигателей рекомендуется использовать «минеральную воду».
Таким образом, рассмотрим, какие маркировки масел можно использовать для Лада Калина 8 клапанов, а также рекомендуемые производители:
| Марка масла | Класс SAE | Группа |
|---|---|---|
| Лукойл-Люкс | 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40 | SL / CF |
| Luxe (Hit and Best) | 10W-40 | SL / CF |
| Novoil Super | 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-30, 15W-40, 20W-40, 20W-50 | SJ / CF |
| Роснефть Максимум | 5W-40, 10W-40 | SL / CF |
| Роснефть Премиум | 5W-40 | SL / CF |
| TatNeft Synthetic | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | SM / CF |
| Татнефть Ультра | 5W-30, 5W-40, 10W-40 | SL / CF |
| Esso Ultra | 10W-40 | SJ / SL / CF |
| Mobil 1 | 0W-40, 5W-50, 5W-40, 10W-40 | SJ / SM / SL / CF |
| Корпус | 5W-40, 10W-40 | SL / CF |
| ZIC A | 5W-30, 10W-30, 10W-40 | SL |
Из таблицы видно, что достаточно большой выбор масел для 8-ми клапанной Калины и любой автомобилист исходя из этого списка может без опасений залить в двигатель.
Последствия несвоевременной замены масла (фото и видео)
Как известно из технической документации, 8-клапанная Лада Калина требует замены масла каждые 8-10 тысяч километров. Наряду с этим меняется фильтрующий элемент масляного фильтра, ресурс которого такой же, как у ГСМ.
Последствиями несвоевременного могут быть:
- Повышенный износ поршневой группы, а именно: поршней, маслосъемных колец, коренных и шатунных втулок.
- Повышенное истощение стенок камеры сгорания.
- Накопление нагара на стенках блока.
- Перегрев мотора из-за появления накипи.
- Коррозионное повреждение агрегата.
- Грязные масляные каналы.
Двигатель по-прежнему выглядит, благодаря своевременной замене масла и соблюдению правил его эксплуатации и выбора
Худшим вариантом несвоевременной замены масла может стать капремонт двигателя, так как он «стучит».Менее неприятными последствиями могут быть прогиб головки блока, повышенный износ коленвала и распредвалов, замена поршневой группы.
Технологический процесс замены масла (краткая обучающая программа)
Замена масла на 8-клапанной Ладе Калине достаточно проста и не требует специальных знаний. Рассмотрим основные этапы технологического процесса:
выводы
Если придерживаться всех рекомендаций и правильно выбрать масло, а также вовремя его менять, то без капитального ремонта двигатель может пробежать до 300 тыс. Км.Всегда стоит обращать внимание на страну-производителя, так как рынок насыщен подделками неизвестного происхождения.
Во второй раз в автосервис пошли по совсем не очевидной нужде. Примерно через 2000 км пробега решили поменять моторное масло. Эта рутинная операция раньше проводилась в каком-то «дешевом» гараже, где дядя Вася с видом того самого человека, у которого «все стерильно», с умным видом посоветовал купить «полусинтетику», потому что «отечественные моторы сразу начинают ссыт. с синтезатором «… И тысячи автовладельцев едут покупать полусинтетики разных производителей, ни на секунду не сомневаясь, что дядя Вася уже все видел и точно знает, что он «писает». Дядя Вася, наверное, знает, что синтетическое масло «отечественные двигатели» получают уже на заводе, почти с начала 2000-х, но считает это заговором производителей.Итак, это было исключительно мое решение — не ждать планового ТО 15 000 км (именно так производитель регламентирует первое ТО для 16-ти автомобилей на 15 тыс. Км) и менять масло.С одной стороны, это привычка (плановое обслуживание 8 ячеек проводится ровно на 1500-2000 км), с другой — двигатель отработал на заводском масле, пора его освежить, двигатель обкатался. , и так далее.
Автосервис — это место, где вы можете быть уверены, что в вас залито хорошее масло (что записано в сервисной книжке, где любой звонок в автосервис фиксируется в целом, и вы всегда знаете, зачем вы подали заявку, и автосервис дилера ведет статистику обращений).Вы всегда можете запросить сертификат на любую техническую жидкость, и посмотреть, что вам заливают, и точно знать, что обслуживающий персонал знает, какое масло можно заливать, а какое нельзя.
По деньгам: владелец старой машины — мама и ее машина Лада Калина 1,6, 8-кл — замена масла в гаражах. Движок перед заменой масла никогда не промывают, из-за чего сейчас идет довольно черная жидкость (ну а потому что 8-клетка всегда этим болеет). Процедура замены масла и фильтра обходится ей в 1700-1800 рублей (три года назад мне удалось уговорить ее использовать синтетические масла, что благотворно сказалось на двигателе).Процедура замены масла и фильтра обошлась мне в 2400 рублей. Масло Shell Helix HX8 5W-30. Отличное синтетическое масло, правда при плановом ТО, которое будет через 3000 км, заменю на синтетику LiquiMoly (про качество масла слышал) или Castrol. Конечно с промывкой двигателя и заменой фильтра. Итак, 1800 рублей против 2400. В переплату 600 входит: официальный автосервис, хорошее масло, уверенность в том, что это масло подходит для двигателя, гарантия на все выполненные работы.Для меня 600 рублей — это не деньги.
Это был второй визит дилера в автомастерскую. Впереди было еще четверо, двое из которых были чисто консультационными. Сегодня ни разу не жалею, что обращаюсь только к дилеру. Этого я и желаю тебе.
Теги: Какое масло заливать в двигатель Лада Калина 2КАКОЕ МАСЛО заливать в двигатель ВАЗ (LADA): Granta, Kalina, Priora, Vesta / Vesta, X Ray / XRAY, 4×4 (Niva, Urban) …
какое масло лучше заливать ладу калины в двигатель? | Автор темы: Элизабет
Олег Машиное
Эдвард Сливочный
Майкл конечно хорош
Валерия 10W40
Роман Бог его знает, синтетику заливаю, она практически не ест и движок как-то тише работает.
Иван мотуль, моб.
Владимир ШЕЛЛ
Что бы Нина не залила, или потечет, или вылетит в трубу …
Зоя … visco bp3000 хавает не как ребенок, шеснар 1,4
Масла для LADA Kalina 2 — Выбор моторного масла — Forum oil-club.ru
Масла для LADA Kalina 2 — отправлено в Моторное масло Выбор: Хорошо … Рекомендуем масло для: 1) Модель: LADA Kalina 2 2014 2) Двигатель: Новый … не стоит, когда разрешено заливать масло Ford 913C.
От производителя в двигатель Лада Калина 16 клапанный заливается моторное масло Лукойл. Об этом свидетельствует наклейка под капотом.
Выбор моторного масла для Калины
Сюда залили хорошее масло, двигатель как новый
Для двигателя Лада Калина рекомендуется использовать полусинтетическое или синтетическое масло. На заводе может быть залита минеральная или полусинтетика для обкатки двигателя. В дальнейшем выбор масла полностью остается за владельцем.варьируется от типа коробки передач (автомат или механика).
Для 16-клапанной Lada Kalina производитель подготовил таблицу рекомендуемых к применению масел.
| Марка масла | Класс SAE | Группа |
|---|---|---|
| Лукойл-Люкс | 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40 | SL / CF |
| Luxe (Hit and Best) | 10W-40 | SL / CF |
| Novoil Super | 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-30, 15W-40, 20W-40, 20W-50 | SJ / CF |
| Роснефть Максимум | 5W-40, 10W-40 | SL / CF |
| Роснефть Премиум | 5W-40 | SL / CF |
| TatNeft Synthetic | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | SM / CF |
| Татнефть Ультра | 5W-30, 5W-40, 10W-40 | SL / CF |
| Esso Ultra | 10W-40 | SJ / SL / CF |
| Mobil 1 | 0W-40, 5W-50, 5W-40, 10W-40 | SJ / SM / SL / CF |
| Корпус | 5W-40, 10W-40 | SL / CF |
| ZIC A | 5W-30, 10W-30, 10W-40 | SL |
Liqui moly 5w-40 — не в регламенте, но упорно навязывается дилерами.
Как видно из таблицы, существует довольно широкий выбор и ассортимент рекомендуемых масел специально для 16 клапанных клапанов. В основном это устраивают известные бренды на территории всего СНГ.
Для более правильного выбора моторного масла следует обратиться к сервисной и технической документации или найти соответствующие бирки под капотом автомобиля. На них указан рекомендованный класс SAE и группа масла.
Опрос «Какое масло лучше заливать в 16-ти клапанный двигатель на Лада Калина»
Castrol 5w-40 — этого масла нет в регламенте, почему? Еще не заплатили за рекламу?
Когда требуется замена масла и сколько заливать
Это делается для того, чтобы сменить горюче-смазочные материалы, прошедшие притирку, так как они теряют свои химические свойства.
Последующая (плановая) замена масла происходит раз в 15000 км.
Объем масла
16-клапанный двигатель на Лада Калина вмещает в себя 3,5 литра. При замене масла в нем остается какая-то часть, поэтому рекомендуется заливать 3 литра. После того, как автомобиль немного поработал на холостом ходу, добавьте недостающее количество по отметкам «минимум» и «максимум», которые находятся на щупе уровня масла.
Промывка двигателя при смене сорта масла
Джентльменский набор: новое масло другого типа и промывочное масло.Все для двигателя Лада Калина
При смене типа масла или заливке другого производителя стоит полностью слить ГСМ и промыть двигатель специальной жидкостью. Завод рекомендует использовать промывочную смесь Liquid Molly. Он отлично защищает элементы мотора и не вредит им. В этом случае вам придется сразу заливать 3,5 литра масла в двигатель Лада Калина 16 клапанов, а также вам понадобится около 200 грамм на доливку.
Физико-технические и химические свойства масел
Сегодня на нефтяном рынке большая доля подделок. В связи с этим следует с осторожностью подходить к выбору горюче-смазочных материалов.
Физико-технические свойства масла включают следующие показатели:
- Смазка деталей.
- Появление нагара.
- Скорость горения.
- Уходит осадок.
- Вязкость.
Химические свойства включают:
- Холодопроизводительность.
- Уровень защиты металла силового агрегата.
- Смазочные свойства.
Любое масло, заливаемое в двигатель Лада Калина 16V, должно соответствовать этим свойствам. !
Согласно протоколу 1999 года, принятому Ассоциацией автопроизводителей, каждый завод составляет список рекомендуемых и допустимых масел для использования в двигателях своих моделей автомобилей.Таким образом, владельца предупреждают, что стоит использовать только этот список и те классификации, которые указаны в технической документации транспортного средства.
Последствия несвоевременной замены моторного масла
Последствия несвоевременной замены масла могут быть разными, от мелких поломок до выхода из строя силового агрегата. Это связано с тем, что горюче-смазочные материалы имеют свой срок службы и характеристики.
Последствия несвоевременной замены масла видны на фото, двигатель черный, внутренности начали ржаветь.
Итак, для максимального охлаждения двигателя масло по своим химическим свойствам нормально может выполнять свои функции до 12-15 тыс. Км пробега. В дальнейшем он теряет свои способности. Такая же участь ожидает и исполнение смазывающих способностей.
Рассмотрим, какие могут быть последствия несвоевременной замены масла:
- Перегрев двигателя, который приведет к деформации головки блока и повреждению материала прокладки.
- Накопление нагара и отложений в камере сгорания блока цилиндров, что, в свою очередь, приведет к плохой детонации и.Нормы.
- Скопление отложений в масляных каналах приведет к плохой циркуляции горюче-смазочных материалов.
- Увеличение развития стен блока.
- Изношены поршни и кольца.
- Коррозия силового агрегата изнутри.
Самый плохой вариант — это «стучащий» двигатель, который придется просто заменить. Поэтому своевременная замена масла в 16-клапанном двигателе Лада Калина убережет силовой агрегат от неминуемой гибели, а владельца — от непредвиденных финансовых затрат.
выводы
Согласно рекомендациям специалистов, масло в двигателе Лада Калина 16V следует менять раз в 10 тысяч километров пробега. Это дополнительно защитит двигатель от износа, а физические, технические и химические свойства горюче-смазочных материалов не будут полностью потеряны. Еще один важный нюанс — нагар и шлам от использования масла не успевают образоваться и скапливаться на стенах.
Автомобильный завод всегда рекомендует использовать определенные марки горюче-смазочных материалов.Что касается бензина, то владельцам «Калины-2» рекомендуется заправлять автомобили следующей маркой топлива: «Премиум Евро-95» (ГОСТ Р-51866). На самом деле подойдет любой бензин с октановым числом 95, но в инструкции есть требование: топливо не должно содержать металлических присадок (свинец, железо, марганец). Такие добавки являются основой антидетонационных смесей.
Моторное масло обычно меняют вместе с бумажным фильтром. При этом расходуется 2900 мл жидкости (для комплектаций с АКПП — 4100 мл). Интервалы замены указаны в сервисной книжке. Рекомендуемые к применению материалы:
| Торговая марка | Вязкость по SAE | Качество |
|---|---|---|
| Лукойл ЛЮКС | 15W40 | SL / CF (B5 / D3) |
| Лукойл ЛЮКС полусинтетика | 5W30, 5W40, 10W40 | SL / CF (B5 / D3) |
| Лукойл ЛЮКС синтетика | 5W30, 5W40 | SN / CF (B6 / D3) |
| Роснефть МАКСИМУМ (Ангарск, Новокуйбышевск) | 5W40, 10W40 | SL / CF (B5 / D3) |
| Роснефть ПРЕМИУМ (Ангарск) | 5W40 | SM / CF (B6 / D3) |
| TNK MAGNUM SUPER | 5W30, 5W40, 10W40, 15W40, 15W50 | SL / SJ / CF (B5 / D3) |
| Газпромнефть ПРЕМИУМ | 10W40 | SL / CF (B5 / D3) |
| G-ENERGY S SYNTH, F SYNTH | 5W40, 10W40 | SL / CF (B5 / D3) |
| G-ENERGY EXPERT L | 5W30, 5W40, 10W40 | SL / CF (B5 / D3) |
| GT TURBO SM (Hanval INC) | 10W40 | SM (B5) |
| ESSO ULTRA | 10W40 | SL / SJ / CF (B5 / D3) |
| MOBIL 1 ESP FORMULA | 5W30 | SN / SM / CF (B6 / D3) |
| MOBIL 1 NEW LIFE, PEAK LIFE, SUPER 3000 X1 | 0W40, 5W40, 10W40, 5W50 | SN / SM / SL / SJ / CF (B6 / D3) |
| MOBIL SUPER 2000 X1 | 0W40, 5W40, 10W40, 5W50 | SL / SJ / CF (B5 / D3) |
| SHELL HELIX PLUS | 5W40, 10W40 | SL / CF (B5 / D3) |
| SHELL HELIX ULTRA, HX7, HX8, PLUS EXTRA | 5W40, 10W40 | SM / CF (B6 / D3) |
| ZIC A PLUS | 5W30, 10W30, 10W40 | SL (B5) |
Чтобы сузить круг выбора, ориентируйтесь на климатические условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль.Класс вязкости рекомендуется определять исходя из температуры окружающего воздуха:
| нижний предел | класс вязкости | верхний предел |
|---|---|---|
| -35 и ниже | 0W40 | +30 |
| –30 | 5W30 | +25 |
| –30 | 5W40 | +35 |
| –25 | 10W30 | +25 |
| –25 | 10W40 | +35 |
| –20 | 15W40 | +45 |
| –20 | 20W50 | 45 и выше |
Доливка масла в расширительный бачок
Уровень масла контролируется следующим образом: при выключенном двигателе откручивают диагностический щуп, расположенный рядом с крышкой головки блока цилиндров между третьим и вторым цилиндрами.Вторичная проверка проводится не ранее, чем через 3-5 минут. после доливки.
Помните, что моторные масла разных марок смешивать нельзя. То же касается материалов, изготовленных на разной основе (синтетика / полусинтетика). Будьте внимательны при выборе.
Полусинтетика вязкостью 5W30 производства ОАО «НК« Роснефть »обычно разливается с завода. Проверьте информацию, открыв сервисную книжку.
Масло для МКПП
Трансмиссионные масла, как и моторные масла, классифицируются по уровню качества.Согласно нотации API все эксплуатационные характеристики характеризуются одной цифрой (от 1 до 6). Для ГЦН автомобилей Калина-2 подходят следующие расходные материалы:
| Фирменное наименование | Вязкость по SAE | Класс API |
|---|---|---|
| Трансмиссия Лукойл ТМ-4 | 75W80, 75W85, 75W90, 80W85, 80W90 | GL-4 |
| Роснефть КИНЕТИК (Ангарск, Новокуйбышевск) | 80W85 | GL-4 |
| Роснефть КИНЕТИК (Новокуйбышевск) | 75W90 | GL-4/5 |
| Татнефть TRANSLUX TM4-12 | 75W85 | GL-4 |
| ТНК ТРАНС КП | 80W85 | GL-4 |
| ТНК ТРАНС КП СУПЕР | 75W90 | GL-4 |
| G-BOX EXPERT GL-4 | 75W90, 80W85 | GL-4 |
| Газпромнефть GL-4 | 80W85, 80W90 | GL-4 |
| SHELL SPIRAX S5 ATE | 75W90 | GL-4/5 |
В автоматической коробке передач замена масла невозможна. При замене масла в МКПП предпочтительно использовать материал с вязкостью 75W85, 75W90.
Как долить трансмиссионное масло
Открутив щуп из картера коробки передач, можно проверить уровень трансмиссионного масла. Заправка производится через отверстие в кожухе небольшими порциями.
Главное, чтобы пробочный зонд всегда был вкручен до предела. Объем трансмиссионной жидкости в механической коробке 2200 мл, но, по отзывам, около 3 литров.Материал, использованный на заводе, был произведен Татнефтью (см. Таблицу выше).
Омыватель, антифриз и остальное
Бачок омывателя стекла, объем которого в Калине-2 составляет 5 литров, рекомендуется залить подходящей жидкостью:
Наполнителем тормозной системы может быть жидкость РОСДОТ производства ООО ТК «Тосол-Синтез» или КАПРОС-ДОТ производства Сибур-Нефтехим. Эти материалы публикуются в городе Дзержинск. Объем заменяемой тормозной жидкости равен 0.45 литров.
Новый дизайн этикеток РОСДОТ
Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя 7,84 л. При замене рекомендуется использовать следующие материалы:
ЛадаСовместимые охлаждающие жидкости — это те, которые соответствуют цвету. При нарушении этого требования пополнение счета не производится. При этом могут быть совместимы материалы, окрашенные в два цвета: синий, зеленый.
калина плохо набирает скорость.Калина не тянет и при обгонах тупит плохо разгоняется. Видео про провалы газа на инжекторном двигателе
Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Так что начну издалека, чтобы ситуация была яснее. Вообще раньше писал, что у меня была проблема с тем, что на светофоре обороты садились до 500, потом поднимались до 1200, потом выровнялись и все запускалось по кругу несколько раз, а если оставить на горячем, на холостом ходу он мог вообще заглохнуть, но заглохло тихо, как будто только повернули ключ, да еще и щелкнул клапан продувки адсорбера.Долго ездил по разным диагностикам, в итоге обнаружили утечку воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссельную заслонку, поменяли фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос , казалось, что провалы стали менее частыми, но все равно прекратились, и только тогда, когда было жарко, когда оставалось на сингле. В итоге добрался до диагноста, он нашел погнутую дроссельную заслонку, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца.Все вроде бы нормально, но со временем стал замечать такое, что когда стрелка бака оказалась в красной зоне, машину как бы поменяли, очень бодро начинает ехать при меньшем нажатии на педаль газа , плюс более четкое информационное наполнение от педали и меньший рев двигателя при ускорении. .e. даже снизу (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердежом, который вот-вот сдохнет. НО стоит заливать бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, насколько нажата педаль газа, что педаль находится в полу, что скорость разгона не изменить на половину, скорость поднимается как-то медленно, но если несколько раз покачать ногой на педаль газа, то можно добиться небольшого ускорения, но все равно не как на пустом баке (для разницы в весе 30 литров я думаю глупо говорить что повлияет на разгон).Плюс при разгоне снизу неприятный как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлопа), такое ощущение, что не хватает ни воздуха, ни бензина. Так ездил почти год, причину не нашел, на сервисе и в интернете были похожие темы, но конкретных решений не было, большинство просто не верят, что машина может шустрее ездить на пустом бак. В баке и других застежках нет воздуха. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так что помпа еще с 2009 года родная, решил что проблема в нем и поменял, вроде пошло, потом тоже нашел тему про RTD и изменил, чтобы наверстать упущенное.Машина оживала с любым танком, ездил так полторы недели и по трассе ездил в другой город, все было шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил, как быстро набирает. НО, проехав где-то 70-80 километров, я стал замечать, что опять что-то не так, и когда ехал обратно, мне пришлось на третьем уволить пожарного, чтобы обгонять. В общем, теперь не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению, сколько литров в баке например, утром выхожу на работу, тупит, газ включен пол, а как пенсионер медленно разгоняется, оставлю на стоянке, вечером бодро выезжаю с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто меняли двигатель.Пока не улавливаю никакой закономерности (если раньше это было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены RTD на горячий в половине случаев он плохо запускается, приходится выдавливать газ. Езжу только на бензине бензиновой аппаратуры нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.
www.drive2.ru
Тупит на разгон? Копать землю! — бортжурнал Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2
Как известно, каждой машине нужно внимание.Так требовал мой. Вялый разгон, вибрация, расход, тряски при переключении. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Я недавно замерял www.drive2.ru/l/47709458
65062/. Показание мультиметра 1,04 В.По диагностике показало 1,016 В. Есть третий способ — снять фишку с датчика массового расхода воздуха и погонять. Еще не пробовал.
Полноразмерный
ДМРВ 1.016 В.
2. Свечи. Я забыл сфотографировать. Вчера снимал как новенький.Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь поставить ДЕНСО.
3. Воздушный фильтр. Вчера испачкал. Сдул компрессор. Я дышала лучше. Я пошел полегче.
фото из интернета. Я выглядел так, как будто это было.
4. Давно хотел попробовать пропустить тосол мимо дроссельной заслонки … Штуцер б / у от старого радиатора.
Вот и отпилил.
также
5.Гофра. www.drive2.ru/l/47832659181
66/. Я видел, как внутрь забрались машины. Я тоже подумал. Оказалось, нет. Только гремели и откачивали. Хотя звук тоже мог сыграть роль. После замены ушла вибрация.Свободный проход
6. Осталось посмотреть форсунки. Нет запаха бензина. Но уплотнительные кольца уже закуплены. Взял промывку форсунки и клапанов. Буду делать так, как наливаю полный бак … После этого нужно будет заменить свечи как рекомендовано.
Вот такая
7. Здесь просто выложу скриншоты с диагностики. Ребята понимающие может что заметите. Буду рад совету.
www.drive2.ru
Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход
Что такое «провал»? Это эффект того, что при нажатии педали акселератора автомобиль не ускоряется. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка».Это довольно частая проблема с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.
Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:
Этот видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «провалы» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.
Причины явления
Падение оборотов и выход из строя педали газа
Причин явления «провал» при нажатии на педаль газа немного.Часто оно появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но есть и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «отказа»:
Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.
Провалы разгона
При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, давайте поэтапно запишем, что нужно делать при провалах педали газа при разгоне:
Таким образом, причины сбоев разгона выявлены и могут быть устранены.
Просадки газа на холостом ходу
На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится нормально или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план работы:
- Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя необходимо заменить элемент.
Проверка и регулировка зазора свечи зажигания щупом
Всеми этими причинами может служить то, что провалы появляются на холостом ходу (точнее при переходе из холостого хода в режим движения).
выводы
Основная причина появления неисправностей — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обратиться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему. Но при этом следует учитывать, что придется проявить щедрость, так как ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить ни копейки.
carfrance.ru
Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины
05 октября 2015 LadaOnline 65 831Дергается ли машина на низких оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Машина потеряла обороты и едет не так, как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах этих неисправностей и о том, как решить проблему.
Стоит отметить, что причины неисправностей одинаковы для всех современных автомобилей Lada (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), ведь АвтоВАЗ оснащает их двигателями с одинаковыми характеристиками.
Поиск проблемы рекомендуется начать с диагностики (ошибки чтения). Если такой возможности нет, то сначала проводим проверку (или устанавливаем заведомо исправную запчасть / датчик на время), и только потом меняем неисправные детали.
Если двигатель троит на холостом ходу, или автомобиль дергается при разгоне (движении), то возможные причины:
Неисправности в системе зажигания
- Свечи зажигания неисправны.
- Неисправность высоковольтных проводов.
- Модуль зажигания / катушки неисправны.
Неисправности в топливной системе
- Засорен топливный фильтр или топливопровод.
- Топливные форсунки или их электрические цепи неисправны.
- Топливный насос неисправен.
- Регулятор давления топлива (РДТ) не работает.
Необходимо проверить давление в топливной системе.
Неисправности датчиков или их цепей
- Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
- Датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ).
- Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
- Датчик детонации (ДД).
- Датчик кислорода (ДК).
Подробнее о датчиках.
Прочие неисправности двигателя и систем
- Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
- Прокладка ГБЦ повреждена.
- Система управления двигателем неисправна.
- Клапаны газораспределительного механизма перегорели, негерметичны.
- Выхлопная система негерметична.
- Клапанные зазоры не отрегулированы (только для 8-клапанных двигателей).
- Гидравлические толкатели неисправны.
- Загрязнен воздушный фильтр двигателя.
- Негерметичны соединения вакуумного шланга.
Сталкивались ли вы с падением мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Подобные проблемы с блоками питания решаем в комментариях, либо на форуме. Напомним, что наряду с пропусками зажигания могут возникать и другие неисправности двигателя, например, плавающая скорость.
Ключевые слова: Двигатель Lada Grant | Двигатель Лада Приора | двигатель лада калина | двигатель Лада Калина 2 | двигатель лада ларгус | двигатель лада веста | двигатель нива | двигатель лада рентген | универсальная статья
0 0 Нашли ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter .. Сопутствующие материалы
xn — 80aal0a.xn — 80asehdb
«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Всем доброго времени суток,
В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля LADA.
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
Знаки: , чтобы все понимали, что с двигателем — скажу проще: все признаки продвинутой стадии забитого катализатора!
(т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной эксплуатации, ВООБЩЕ никак не ест, необходимо разгружать как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально трогаться). Сразу скажу — дело не в нем!Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался «задушенным». Но не обращая на это внимания, сослались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнивать динамику двигателя в то время не представлялось возможным).Так мы путешествовали несколько лет.
Двигатель к тому времени становился менее динамичным, и по его пробегу (50-70 т.км.) было решено, что катализатор точно расплавился. Услышав рассказы о том, как легко от него избавиться, мы не учли одного 🙂 Если бы все было так просто, он оказался металл , а не кирамический))). Отдельная история, как мы от этого избавились, но результат все же был достигнут. Запускаем двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика никак не изменилась, только стал громче ((((
Примерно с этого же времени появилась еще одна неисправность: двигатель начал греться при работе (качественный антифриз использовался с момента эксплуатации автомобиля !!). Теперь он не только не тянет, но и нагревается.
Очередная борьба началась со второй неправильной.
Заменили датчик температуры, потом помпу, потом термостат, потом снова датчик температуры, а потом сам радиатор.Все это продолжалось в течение года.
Здесь мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочный эффект его первой неисправности.
Теги потеряны? Нет, все в порядке.
Снова все силы были брошены на поиск первой причины.
Следующим шагом было изменение программы двигателей на класс Евро-2. Тронемся — результат нулевой! … Продолжаем кататься.
По динамике автомобиль со временем стал сравним с груженым автомобилем с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а потом это было как если бы вы буксировали машину.Пробег уже 100-130 т.км.
Пора менять сетку ТНВД — результат ноль, потом ТНВД — результат ноль, чистка форсунок — та же история.
Я уже молчу, сколько диагностик было сделано с момента эксплуатации. Параметры всегда в норме, но вопрос «а почему не тянет?» нет точных ответов. «Попробуйте изменить это, сделайте это, проверьте ярлыки».
Вот уже несколько лет я как дурак проверяю метки времени, как дурак, почти каждый месяц — вдруг они потерялись?
Если бы я раньше знал, к чему приведут эти поиски неисправностей (
Что самое интересное, все ремонтные работы были типичными для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большинство из них были напрасными.
Возможно, я бы и дальше так водил, но с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется только до четверти газа и потом по прямой, а при трогании с холма, где надо больше газа дать, полностью задыхается (гудит и ест 1-2 км / ч).Может быть среди вас есть ГУРУ и СЕНСЕЙ, которые подскажут, в чем причина?
PS У меня самый большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, и я сам по профессии слесарь, думал, что автомобили LADA учились вдоль и поперек.Ремонт делал сам, и признаки вроде были типичными. НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЕНЯ НА КИЛЬ.
Что такое «сбой»? Это эффект того, что при нажатии педали акселератора автомобиль не ускоряется. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая проблема с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.
Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:
Данный видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «просадки» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.
Падение скорости и отказ педали газа
Причин явления «провал» при нажатии на педаль газа несколько. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но есть и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «провала»:
- Форсунки … Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.
Форсунки засорены
- Повреждение форсунки .
- Неисправен Система подачи топлива .
- Износ датчиков температуры двигатель и обогащение смеси.
- Ошибка в электронном блоке управления двигателем.
Выявление и устранение ошибок ЭБУ
- Свеча зажигания … Это наиболее частая причина выхода из строя педали акселератора.
Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — плохая
Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.
Провалы разгона
При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, давайте поэтапно запишем, что нужно делать, когда педаль газа проседает при разгоне:
- Первым делом нужно проверить свечи зажигания. Отложения нагара или слишком чистые пробки указывают на то, что смесь не отрегулирована должным образом. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
- Провода зажигания также могут стать причиной неисправности автомобиля.
- Забитый дроссель может привести к провалам при разгоне. Воздушный фильтр
- Государства влияет на образование смеси, поэтому стоит вовремя его менять.
Забит воздушный фильтр
- Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут влиять на впрыск. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Для диагностики и проверки его работы, а также состояния сетчатого фильтра.
Грязный топливный фильтр
Ошибки - ЭБУ также могут привести к отказам акселератора.
- Последняя причина — засорение форсунок. Им нужно провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.
Таким образом, причины сбоев разгона выявлены и могут быть устранены.
Просадка газа на холостом ходу
На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится, нормально заводится или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план работы:
- Проверка свечей зажигания.В случае выхода из строя необходимо заменить элемент.
Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа
Всем этим причинам может служить то, что провалы появляются на холостом ходу (точнее при переходе с холостого хода в режим движения).
выводы
Основная причина появления неисправностей — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обратиться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему.Но при этом следует учитывать, что придется проявить щедрость, так как ни копейки, ни ремонт не будут стоить.
Как вырастить калину
Если вы хотите исключительный кустарник возле дома, рассмотрите калину с ароматными цветами. Откройте окно в весенний день, когда цветет одна из этих калин, и аромат разнесется по дому.Но не забывайте цветы
Калины имеют два основных типа цветочных головок: кластеры цветов с плоскими вершинами, напоминающие гортензии с кружевными чашечками, и типы снежного кома, с гроздьями цветов в форме шара или купола.Цветки калины варьируются от кремово-белого до розового. Почки, часто имеющие форму небольших орехов, также обычно выглядят привлекательно.
Список выдающихся цветущих калин длинный, но я хочу упомянуть лишь некоторые. Калина бурквудская ( V. × burkwoodii ), полувечнозеленая в мягкую зиму, очень ароматна и имеет множество сортов. «Энн Рассел», компактный кустарник, имеет ароматные розовые бутоны и красную осеннюю листву. «Ирокез», представленный покойным доктором Дональдом Эгольфом из Национального дендрария, обладает поразительным ароматом специй, поскольку его красноватые бутоны раскрываются в белые снежки.Выведенная Уильямом Джаддом в Арнольд-дендрарий в 1920 году, калина Джадда ( V. × juddii ) представляет собой чрезвычайно обильноцветущий гибрид V. bitchiuense. Пурпурная осенняя листва с черными плодами. Калина майфлауэр ( V. carlesii ), давний садовод, пользуется популярностью не зря. Также известная как корейская пряность калина, у нее очень ароматные розовые бутоны, которые раскрываются эффектными белыми цветами снежного кома. Мои любимые сорта — «Cayuga», компактный производитель с розовыми бутонами, и «Compactum», который вырастает всего до 3 футов в высоту и ширину за 10 лет.
Прямой вид куста европейской клюквы ( V. opulus ) не так интересен, как некоторые калины, но некоторые сорта являются исключительными. «Xanthocarpum», белоцветковый сорт кружевной шляпки, входит в мою десятку лучших калины. У него темно-зеленая листва и желтоватые стебли с стойкими желтыми плодами. «Нанум», карликовый сорт, вырастает всего до 2 футов в высоту и 3 футов в ширину за 10 лет. Иногда его путают с «Compactum», которое становится намного больше и цветет больше, чем «Nanum».Калина снежная европейская ( V. o. ‘Roseum’) — калина стерильная. Его эффектные и обильные цветы снежного кома сначала становятся яблочно-зелеными, а затем становятся белыми.
Но настоящие цветочные шоу-пробки — это калина двухслойная ( V. plicatum var. tomentosum ). В этой группе много прекрасных сортов, хотя некоторые из моих любимых практически не имеют аромата. Все они имеют отличную оранжево-красную листву осенью с красно-черными плодами. У Mariesii и Shasta белые кружевные цветки.«Kern’s Pink» имеет бледно-розовые цветы снежного кома и темно-зеленые листья с пурпурными краями.
Последним, но не менее важным является V. sargentii «Онондага», нокаутный сорт, представленный доктором Эгольфом. Его бордовая листва появляется одновременно с плодородными цветками, которые немного темнее бордового цвета и оттеняются стерильными соцветиями белого цвета с оттенком бордового. Этот сенсационный кустик — отличный образец живой изгороди.
Калина, превосходная от сезона к сезону
Мне было бы трудно выбрать только горстку исключительных видов калины, поэтому в этой огромной таблице перечислено несколько десятков.Время цветения для Зоны 6. Полувечнозеленое растение означает, что в мягкую зиму куст удерживает часть или все листья. Если не указано иное, калина хорошо растет во влажной, хорошо дренированной почве на полном солнце, но также хорошо переносит полутень. Коренные североамериканские калины и их сорта отмечены звездочкой.
V. acerfolium * (калина кленовая)
Высота и ширина: 4-6 x 3-4 фута. Цветки: желтовато-белая кружевная шляпка. Время цветения: май или июнь. Плод: черный; часто сохраняется до зимы.Комментарии: хорош в сухом оттенке; Цвет осени варьируется от кремово-розового до темно-фиолетового. Зоны: 3-8
V. alnifolium * (также известный как V. lantanoides ) (hobblebush)
Высота и ширина: 7-8 x 8-10 футов. Цветки: белые кружева, ароматные. Время цветения: май. Плод: от красного до пурпурно-черного. Комментарии: отличный красно-пурпурный цвет осени; Хороший подлесок для влажной тени. Зоны: 3-6
V. × bodnantense «Dawn»
Высота и ширина: 8-10 x 6 футов.. Цветы: бутоны розовые, открываются до белых; ароматный. Время цветения: февраль-апрель. Плод: от красного до черного. Комментарии: листва приобретает бронзово-зеленый цвет, созревает до темно-зеленого цвета. Зоны: 4-8
V. × burkwoodii (калина Burkwood)
Высота и ширина: 8 x 5 футов. Цветы: розовые бутоны раскрываются до белых снежков, пряный аромат. Время цветения: март-апрель. Плод: от красного до черного. Комментарии: полувечнозеленое. Зоны: 4-8
V. × burkwoodii ‘Anne Russell’
Высота и ширина: 6 x 8 футов.Цветки: бутоны розовые, распускаются в белые снежки, ароматные. Время цветения: апрель. Плод: от красного до черного. Комментарии: полувечнозеленое. Зоны: 5-8
V. × burkwoodii ‘Mohawk’
Высота и ширина: 7 x 5 футов. Цветы: темно-красные бутоны, раскрытые в белые снежки, аромат гвоздики. Время цветения: Ма. Плод: от красного до черного. Комментарии: оранжево-красный цвет осени; устойчивы к болезням. Зоны: 5-8
V. × carlcephalum (калина душистая снежная)
Высота и ширина: 6-10 x 6-10 футов.. Цветки: розовые, распускающиеся до белых снежков, ароматные. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: сильнорослый, пряморастущий кустарник. Зоны: 5-8
V. carlesii (калина майфлауэр, калина корейская пряность)
Высота и ширина: 10-12 x 7-8 футов. Цветки: розовые бутоны раскрываются белыми, очень ароматными снежками. Время цветения: май. Фрукты: от красного до черного. Комментарии: густой кустарник с вертикально раскидистыми ветвями. Зоны: 4-7
V. carlesii ‘Compactum’
Высота и ширина: 4 x 4 фута.Цветки: бутоны розовые, распускаются белые, очень ароматные. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: очень темно-зеленая листва осенью становится винно-красной; отлично подходит для бордюров. Зоны: 4-7
V. cassinoides * (калина витероидная)
Высота и ширина: 6-10 x 5-6 футов. Цветки: кремово-белая лачечка. Время цветения: июнь. Плоды: от зеленого до красного до сине-черного, часто все сразу. Комментарии: от оранжевого до фиолетового цвета осени. Зоны: 4-8
V. dentatum * (калина стрела)
Высота и ширина: 10-12 x 5-6 футов.Цветки: кремово-белые, ароматные плетеные. Время цветения: май-июнь. Фрукты: от желтого до глянцево-красного до фиолетового. Комментарии: адаптируется к различным почвенным условиям. Зоны: 2-8
V. dilatatum (калина липа)
Высота и ширина: 8-10 x 7-8 футов. Цветки: кремово-белые кружева, слегка ароматные. Время цветения: май-июнь. Плод: красно-алый, часто сохраняется до зимы. Комментарии: от бронзового до красновато-коричневого цвета осени. Зоны: 4-8
V. dilatatum ‘Erie’
Высота и ширина: 10 x 6 футов.Цветы: кремово-белая кружевная шляпка. Время цветения: май-июнь. Плод: плодовитый и стойкий. Комментарии: от желто-красного к красному цвету осени. Зоны: 5-8
V. dilatatum «Майкл Додж»
Высота и ширина: 8-10 x 5-7 футов. Цветки: кремово-белые, Laceca. Время цветения: май-июнь. Плод: желтый, стойкий. Комментарии: осенний цвет листвы от алого до бордового. Зоны: 5-8
V. dilatatum ‘Oneida’
Высота и ширина: 5 x 5 футов. Цветки: белые кружева.Время цветения: май. Фрукты: красные плоды, стойкие. Комментарии: от бледно-желтого до оранжево-красного осеннего цвета. Зоны: 5-8
V. × juddii (Джадд калина)
Высота и ширина: 7 x 6 футов. Цветы: белые, очень ароматные типа снежного кома. Время цветения: апрель-май. Фрукты: от красного до черного. Комментарии: необыкновенно цветущий куст. Зоны: 4-8
V. lantana «Могикан» (странствующее дерево)
Высота и ширина: 8 x 9 футов. Цветы: белые снежные комы, без запаха.Время цветения: май. Плод: от оранжевого до красного до черного. Комментарии: отличная листва осенью становится пурпурной; берет сухую почву. Зоны: 3-7
V. lentago * (калина няня, баранья)
Высота и ширина: 15-20 x 8-10 футов. Цветки: кремово-белая кружевная шапочка. Время цветения: май. Плод: от зеленого до сине-черного; длится зимой. Комментарии: прекрасный небольшой образец дерева; адаптируется к влажным или сухим соевым продуктам. Зоны: 2-8
V. nudum ”Winterthur’ * (гладкий витероид)
Высота и ширина: 6-8 x 5 футов.. Цветы: кремово-белая кружевная шляпка. Время цветения: июнь. Плоды: от зеленого до розового, от красного до синего, часто сразу. Комментарии: прекрасный небольшой образец дерева; от красного до красновато-пурпурного цвета осени. Зоны: 5-9
V. opulus ‘Xanthocarpum’ (куст европейской клюквы с желтыми плодами)
Высота и ширина: 6 x 6 футов. Цветки: белые кружева. Время цветения: Ма. Фрукты: желтые, стойкие. Комментарии: отличная компактная форма; известково-зеленая листва желтеет у фала. Зоны: 3-7
В.opulus ‘Nanum’ (карликовый куст европейской клюквы)
Высота и ширина: 2 x 3 фута. Цветки: белый снежный ком. Время цветения: май. Фрукты: плодоносят редко. Комментарии: отличная осенняя окраска; подходит для небольшой живой изгороди; плохо переносит влажную почву. Зоны: 3-7
V. opulus ‘Roseum’ (европейский снежный куст)
Высота и ширина: 8-10 x 6-7 футов. Цветы: белые снежные. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: отличный цвет для бордюра куста. Зоны: 3-7
В.plicatum var. tomentosum «Kern’s Pink» (розовая двухслойная калина)
Высота и ширина: 6 x 8 футов. Цветки: светло-розовые снежки. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: листва темно-зеленая с пурпурными краями. Зоны: 3-8
V. plicatum var. tomentosum ‘Mariesii’ (калина двоякая)
Высота и ширина: 8 x 12 футов. Цветки: белая лачечка. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: элегантное горизонтальное ветвление; красновато-пурпурный осенний кол.Зоны: 5-8
V. plicatum var. tomentosum ‘Shasta’ (калина двухслойная)
Высота и ширина: 6 x 5 футов. Цветки: большие белые кружева. Время цветения: май. Плод: от красного до черного. Комментарии: сливовый цвет осени, отличный образец. Зоны: 5-8
V. plicatum var. tomentosum «Летняя снежинка» (калина двупольная)
Высота и ширина: 10 x 5 футов. Цветки: белая лачечка. Время цветения: июнь-сентябрь.Плод: от красного до черного. Комментарии: отлично подходит для летнего цветения; желто-оранжевый цвет осени. Зоны: 3-8
V. plicatum var. tomentosum ‘Newport’ (калина двоякая)
Высота и ширина: 5 x 5 футов. Цветы: белый снежный ком; легкий аромат. Время цветения: Ма. Фрукты: плодоносит редко. Комментарии: темно-зеленые листья становятся бордовыми на цветах fal. Зоны: 5-8
V. prunifolium * (калина блэкхоу)
Высота и ширина: 12-15 x 8-12 футов.. Цветы: кремово-белая кружевная шляпка. Время цветения: май. Плод: от розового до голубовато-черного. Комментарии: пурпурно-красная осенняя листва; прекрасное родное деревце, устойчивое к плесени. Зоны: 3-9
V. × rhytidophylloides ‘Allegheny’ *
Высота и ширина: 10 x 12 футов. Цветки: кремово-белая лачечка. Время цветения: май (цветение может продолжаться. Плоды: от красного до черного. Комментарии: полувечнорастущие. Зоны: 4-8
V. × rhytidophylloides «Willowwood» *
Высота и ширина: 12 x 12 футов.Цветки: кремово-белые, куполообразные. Время цветения: май (цветение может продолжаться. Плоды: от красного до черного. Комментарии: полувечнозеленые, приятно изогнутые. Зоны: 4-8
V. rufidulum * (Калина южная блэкхоу)
Высота и ширина: 15 x 8 футов. Цветки: белые кружева. Время цветения: май. Плод: темно-синий. Комментарии: бордовая осенняя листва. Зоны: 5-9
V. sargentii «Онондага» (Калина «Онондага» Сарджент)
Высота и ширина: 12 x 6 футов.Цветы: бордовая кружевная шляпка с белым цветочком. Время цветения: Ма. Плод: алый. Комментарии: новая листва бордовая; должна иметь влажную почву. Зоны: 3-7
V. setigerum (калина чайная)
Высота и ширина: 10-12 х 8-10 футов. Цветки: белые кружева. Время цветения: май-июнь. Плод: красно-оранжевый в подвесных гроздьях, стойкий. Комментарии: отличный лесной кустарник. Зоны: 5-7
V. sieboldii (калина Сейболд)
Высота и ширина: 15-20 x 10-15 футов.Цветки: обильная, кремово-белая лачека. Время цветения: май. Фрукты: от абрикоса до красного, грозди тяжелые; настойчивый. Комментарии: большой куст или небольшое деревце, зелено-пурпурная осенняя листва, олень-резистан. Зоны: 4-8
V. trilobum * (куст американской клюквы)
Высота и ширина: 8-12 x 8-12 футов. Цветки: белая лачечка. Время цветения: май. Фрукт: красный, съедобный. Комментарии: осенняя листва от желтого до бордового; делает красивую изгородь. Зоны: 2-7
V. trilobum ‘Compactum’ (компактный куст американской клюквы)
Высота и ширина: 4 x 3 фута.Цветы: ажурная белая. Время цветения: май. Плод: от желтого до красного, стойкий. Комментарии: осенняя листва от оранжевого до бордового; хорошо подходит для смешанного кустарника. Зоны: 2-7
V. trilobum «Вентворт» (куст клюквы Вентворт)
Высота и ширина: 8 x 6 футов. Цветки: белые кружева. Время цветения: май. Плод: от желтого до ярко-красного, стойкий. Комментарии: красный цвет осени; отлично подходит для зимнего сада. Зоны: 2-7
калина 8 кл что лучше. Регулировка натяжения ремня генератора Лада Калина
Вскоре перед владельцами, купившими отечественную модель Лада Калина, встал вопрос о замене ремня, приводящего в действие генератор бортовой сети.Он одинаково интересен владельцам как восьмиклапанных, так и 16-клапанных версий практичного «русского». В связи с тем, что моторы Калина наделены разными конструктивными особенностями, есть отличия в замене указанного расходного компонента. На величину ресурса ремня в первую очередь влияют такие факторы, как качество самого продукта и интенсивность эксплуатации автомобиля. И только узнав многие детали, можно судить, когда необходимо заменить ремень генератора.
Рукописных работ по замене ремня генераторного агрегата в сети очень много, но в нашем материале мы постараемся максимально доходчиво объяснить владельцам все интересующие моменты.Это будет понятно даже неопытным владельцам своей Lada Kalina, так как работа не требует привлечения спецтехники, дорогостоящих инструментов и «гигабайт» опытной информации. Все действия можно проводить, что называется, «на коленях во дворе».
Назначение ремня
Генератор служит для выработки электроэнергии, которая во время движения питает всю бортовую сеть автомобиля вместе с пантографами. Также с помощью этого устройства происходит подзарядка аккумулятора.Без этих важных функций автомобиль может проработать короткое время, пока аккумулятор полностью не разрядится. Этот аспект побуждает владельцев LADA Kalina почаще проверять состояние ременной передачи, чтобы ее обрыв, внезапно произошедший далеко от села, не вызывал шквал истерии и лихорадочных поисков телефона, чтобы позвонить по телефону. помощь.
Опытные водители здесь проявляют бережливость, когда берут на борт новый ремень генератора, поскольку этот расходный компонент имеет незначительные вес и размеры.
Наш материал разработан в помощь тем владельцам, которые из-за отсутствия должного опыта молча вскидывают руки, когда их спрашивают о назначении ремня. В большинстве современных двигателей эта трансмиссия используется для привода генераторной установки. Сам ремень генератора находится в натянутом состоянии между шкивами коленчатого вала и самим генератором LADA Kalina. В начале вращения вырабатывается электрическая энергия, которая через выпрямительное устройство направляется на все включенные пантографы автомобиля, включая аккумулятор.
Признаки необходимости замены
Сегодня производители умалчивают о запланированных сроках, после которых необходимо заменить ремень генератора. Здесь следует проявить бдительность и изучить некоторые признаки, позволяющие владельцу понять необходимость замены.
Эти признаки идентичны для разных типов двигателей, используемых в LADA Kalina.
- Эффект свиста при работающем двигателе, особенно при увеличении электрической нагрузки на генераторную установку.Когда после действия проверки и натяжения указанный свист не пропадает, то можно смело назначать замену ремня.
- Наличие трещин на рабочей, боковой и тыльной поверхностях резинового изделия. Это связано со старением материала, а значит, можно говорить о том, что ресурс такого компонента на исходе, а это чревато непредвиденным импульсом.
- Деформация ремня под воздействием внешних факторов или в случае покупки поддельного расходного материала.
- Нарастающий шум, связанный с воздействием удара. Это также свидетельствует о нарушении целостности структуры материала ремня, что подразумевает скорейшую замену. Ортез здесь незаменим!
Повторяем, если весь перечень принятых мер по затяжке ремня не приводит к успеху и наличие этих признаков (или одного из них) на лицо, то других вариантов действий кроме замены нет.
Замена (8-клапанный агрегат)
Главный вопрос: как поменять? После покупки нового расходного материала и подготовки необходимого списка инструментов мы приступаем к процессу.
- Заглушаем двигатель Лада Калина 8 клапанов и заглядываем под капот.
- Находим расположение генератора. Новичкам подскажем: этот блок находится с правой стороны, если смотреть по направлению движения машины.
- Теперь «снимаем» натяжение, для чего ослабляем момент затяжки винта на регулировочной штанге натяжителя. Перед этой манипуляцией рекомендуем проверить натяжение ремня, чтобы после установки нового компонента обеспечить примерно идентичное состояние.
- Вооружаемся ключом на «8» и выворачиваем резьбу регулировочного стержня на полный размер, что позволяет максимально снизить натяжение.
- Отвинтите нижний крепежный элемент с помощью ключа 13-го размера.
- Поднимаем шток натяжного устройства вверх и снимаем использованный ремень генератора с обоих шкивов.
Как видите, демонтаж 8-ми клапанного мотора особых трудностей не представил. Также процедура установки, выполняемая в обратном порядке, довольно проста и непродолжительна.После процесса установки не забудьте проверить уровень натяжения, правильное «значение» которого исключит риск соскальзывания изделия при движении. Специалисты дают рекомендацию, касающуюся необходимости перепроверки натяжения ремня. Делается это после пуска двигателя Лада Калина и его непродолжительной работы.
Замена в 16-клапанной версии
Такие моторы Lada Kalina оснащены кондиционером, что делает процедуру замены несколько отличной от указанной ранее на моторе 8-ми клапанов.
- Снимаем ослабленный и демонтированный ремень со шкивов через низ моторного отсека.
- Для этого освобождаем одну из опор двигателя.
- Также нужно будет поднять машину со снятием правого переднего колеса.
- После этих манипуляций демонтируем подкрылок с соответствующей стороны и защиту картера агрегата.
- Теперь снимаем ослабленную опору, предварительно приподняв поддон мотора домкратом (через деревянную или другую прокладку).
- Затем осторожно опустите агрегат, пока не появится возможность снять ремень.
- Установка производится по обратному алгоритму.
Подведем итоги
Надеемся, наш материал поможет многим владельцам Lada Kalina, столкнувшимся с проблемой и нуждающимся в замене ремня генератора. Мы подробно рассмотрели варианты замены, как на 8-клапанных моторах, так и на 16-клапанных агрегатах.
Рекомендуем систематически следить за состоянием этого ремня и своевременно его заменять, так как это просто, и теперь вы знаете, как менять ремень.Приобретайте исключительно качественные товары и у вас не будет неприятностей в дороге.
Замена ремня генератора на Калине
От ремня генератора зависит правильная работа самого генератора и всей электросистемы автомобиля. Замена ремня генератора на Хендай Солярис. Замена ремня грм н-150 8 кл. Ослабьте верхний болт крепления генератора ключом на 13. Если ремень изношен или очень ослаблен, существует опасность, что генератор не будет вырабатывать ток и аккумулятор быстро разрядится.Замена ремня привода генератора и нижнего крепления генератора (см. Фото 7 и 8). Завести машину будет очень проблематично. Замена натяжного ролика и ремня генератора 4zz-fe. Замена ремня генератора Лада Калина 8 кл: размер. Вся электрическая система выйдет из строя.
Определить необходимость замены ремня достаточно сложно, но некоторые признаки могут указывать на это:
- при работающем двигателе фары становятся слабыми, тусклыми;
- Посторонний шум, свист при запуске автомобиля.;
- после пробега 30-50 тысяч на Калине стоит проверить исправность ремня. На нем могут быть трещины, «изломы» зубьев, порезы, смазывание или расслоение резины, что может привести к поломке ремня. В этом случае его лучше заменить.
Выбор
ремень и его ценаЕсли конструкция генератора имеет натяжитель, длина ремня составляет 883мм. Замена ремня генератора Лада Калина Лада Калина (Lada Kalina (16 cl).Замена натяжителя ремня генератора и ГУР. 4 ЭТАПА ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ КАЛИНА 8 КЛАПАНОВ. Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена ремня ГРМ Калины с 8-клапанным двигателем. В подавляющем большинстве случаев у Калины 8 клапанов. Замена ремня генератора Лада Калина 8 клапанов: Если генератор как на Гранте, то длина 823мм.
Похожие новости
При выборе производителя следует учитывать, что официальным поставщиком данных ремней для АвтоВАЗа является GATES, поэтому предпочтение следует отдавать его продукции.Замена ремня генератора на Этим, в подавляющем большинстве случаев Калина имеет 8 клапанов. Ремни также производят BTR (много плохих отзывов), Continental, Finwhale и ANDYCAR. Замена ремня грм н-150 только генератор 8 кл -. замена ремня генератора на натяжитель Hyundai и приводного ремня на Hyundai Solaris. Лучше покупать Dayco 825 (производитель GATES), эластичные ремни имеют маркировку Poly-V, если нет, то ремень жесткий. Цена на ремни от 500 до 1000 рублей.
Замена ремня генератора КалинаЗамена ремня генератора Калина … Самый простой и быстрый способ. Ремень можно заменить в течении 5 минут
Замена ремня генератора Лада КалинаСегодня 01.12.2015 заменил этот ремень на генераторе на новый, пробег 60 000.
Похожие новости
Цены на ремень генератора варьируются в среднем от 300 до 400 рублей в зависимости от производителя, что не доступно.
ЗаменаКак быстро поменять ремень генератора на Калине:
Несколько слов о ремне эластичном — регулировать не нужно, заводится сначала на шкиве, а потом на генераторе, поставить шестерню и протолкнуть машину, предварительно подсунув под ремень монтажный комплект и т.п.
Во время работы на машине ремень привода генератора быстро изнашивается. Необходимо постоянно следить за его состоянием, так как от правильной работы этого механизма зависит функционирование всего автомобиля.Процедура замены ремня генератора на Калине не является трудоемкой операцией и может выполняться своими руками.
[Скрыть]
Когда менять?
На автомобилях ВАЗ Лада Калина применяется ременная передача вспомогательных агрегатов. На машинах с кондиционером срок службы такого ремня составляет не более 30 тысяч километров. На простых версиях автомобилей ремешок может прослужить дольше, но большинство владельцев стараются его поменять после тех же 30 тысяч километров пробега. По разным причинам ремень может выйти из строя раньше, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля его необходимо периодически проверять.На рабочем полотне не должно быть трещин и не должно быть расслоений на внешней стороне ремня. При наличии таких дефектов ремешок сразу меняют. Еще один сигнал о замене этого элемента — свист или другой шум при работе агрегата.
Процесс замены ремня на Калине с кондиционером (шестнадцать клапанов) представлен на видео от пользователя Александра.
Выбор ремня и ролика
На автомобилях Lada Kalina используются ремни нескольких типов.
Тип элемента зависит от модели двигателя и его оснащения:
- Версия двигателя без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Gates (номер 6PK823) используется в стандартной комплектации, но в запасные части такая деталь не поставляется. Для замены используется немного другой ремешок — Gates 6PK823SF.
- Вариант агрегата с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Оригинальная деталь Gates (6PK882). Помимо него часто используются ремни — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень BRT882.
- Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (мотор 11183) — 1018 мм. Стандартное изделие Gates (6PK1018). Альтернатива — Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
- В 16-клапанном двигателе 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень диаметром 995 мм. Деталь Gates (6PK995) поставляется с завода, а также используется в качестве запасной.
Иногда при замене ремня возникает необходимость в установке нового натяжителя. У всех моторов он одинаковый, артикул 2123-1041056.
Как поменять самому?
Сложность замены ремня генератора на Калине не зависит от количества клапанов или дополнительных агрегатов на двигателе.
Замена на 8-ми клапанных моторах без натяжителя
Замена ремня на таком двигателе самая простая, из инструментов понадобится всего лишь гаечный ключ на 13 мм и короткая отвертка с плоским лезвием. Поскольку натяжение в такой схеме привода достаточно сильное, при замене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V.Остальные ремни слишком жесткие, быстро разрушаются и повреждают подшипник на валу генератора.
Этапы работы
Для выполнения задания необходимо сделать следующее:
- Открутить болт нижнего крепления генератора на 2-3 оборота.
- Открутите верхнюю крепежную гайку, вытолкните болт отверткой и полностью снимите.
- Опустить генератор вниз. Выступ механизма должен проходить через щель между радиатором и корпусом телевизора.
- Снимите старый ремень и замените его новым. Если ремень с трудом надвигается на шкивы, его можно аккуратно затянуть с помощью отвертки.
- Поднимите генератор, чтобы натянуть ремень.
- Вставьте болт верхней точки крепления и затяните гайку.
- Затяните болт нижней анкерной точки.
- Проверить работу ремня.
Процесс ремонта такого мотора хорошо показан на видео, снятом автором Ильгизом Магафуровым.
Замена на 8-клапанных моторах с натяжителем
Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается от представленной выше.
Необходимые инструменты
Для самостоятельной замены ремня генератора вам потребуются как минимум следующие инструменты:
- Обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
- храповая головка для гаек 8 мм, при ее отсутствии подойдет рожковый или обычный гаечный ключ того же размера;
- отвертка с тонким плоским лезвием;
- тонкая игла;
- ветошь;
- уайт-спирит или бензин, около 0.5 литров;
- емкость и щетка для мытья;
- ШРУС.
Этапы работы
Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Kalina используется механический натяжитель, в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидронатяжитель. При замене элемента рекомендуется провести профилактический ремонт ролика, добавив туда свежую смазку.
Для завершения работы необходимо сделать следующее:
- Ослабить роликовый болт.Нить на нем перевернута.
- С помощью отвертки подденьте пластиковую крышку на ролике и осторожно снимите ее.
- Ослабьте стопорную гайку на штоке натяжителя на несколько оборотов.
- Ослабьте натяжение ремня, повернув гайку штока по часовой стрелке. Гайку нужно откручивать до тех пор, пока шток не начнет свободно перемещаться в гнезде.
- Выкрутите боковой болт упора штока, расположенный рядом с натяжным роликом.
- Снять натяжитель и отложить в сторону.
- Начните снимать ремешок.Процедуру нужно начинать со шкива генератора, преодолевая небольшое сопротивление ремня.
- Снимите элемент со шкива коленчатого вала и снимите его полностью.
- Выкрутите болт ролика и снимите его.
- С помощью иглы осторожно подденьте и снимите защитные колпачки с подшипника. Промойте подшипник уайт-спиритом или бензином.
- Залейте свежую смазку и установите защитные резиновые крышки.
- Соберите все детали и установите ролик на место.При сборке помните, что втулка находится в подшипнике со стороны кронштейна.
- Заменить ремень, установив его в обратном порядке — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
- Установите натяжитель и поверните гайку против часовой стрелки, чтобы начать натяжение ремня. Затягивать гайку необходимо до тех пор, пока сопротивление не увеличится. Хорошо натянутый ремешок следует слегка сжать рукой.
- Затяните стопорную гайку стержня натяжителя.
- Проверить работу механизма, при появлении свиста потянуть за ремешок.
Откручивание левой гайки 17мм Снятие крышки на ролике Снятие натяжного ролика Подшипник со снятыми колпачками Промытый ролик Повторная сборка Натяжение ремня Проверка затяжки гайки
Замена на 16 клапанных моторах
Сложность замены ремня привода генератора на такой Калине лежит при необходимости снять переднюю опору двигателя.
Необходимые инструменты
- Головка для шестигранных звездочек 11 мм или TORX E14;
- два домкрата;
- головка или ключ на 17 мм;
- храповая головка 8 мм.
Процесс замены
В процессе выполнения работ необходимо выполнить следующие действия:
- Поднять автомобиль на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок в арке и пыльник .
- Установите предохранительную опору под днище машины.
- Снимите моторный щит.
- Поднимите двигатель под картер с помощью домкрата. Поместите деревянную опору между подъемной частью домкрата и масляным картером двигателя.
- Снимите два болта TORX E14, которыми опора силового агрегата крепится к кронштейну. Если винты затянуты, необходимо варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
- Снимите три болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам кузова автомобиля.
- Ослабьте натяжение ремня, отвернув фиксирующую гайку.
- Поверните гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть новый элемент через место снятой опоры.
- При необходимости можно поменять смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
- Натяните ремень, повернув гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжение следует контролировать вручную — элемент должен гнуться при нажатии.
- Зафиксируйте натяжение гайкой 19 мм.
- Установить все снятые детали в обратном порядке.
- Запустите двигатель и проверьте работу привода. Для этого максимально нагружайте ремень — включите всех потребителей электроэнергии и кондиционер.
- Если во время работы раздается свист, необходимо потянуть за ремень. Для этого на работающем моторе ослабьте фиксатор и аккуратно затяните шток натяжителя до исчезновения свиста.
- Затяните стопорную гайку.
- Если во время работы возникает свист, ремень необходимо подтянуть еще сильнее.
Этот ремень необходимо заменить.
Замена ремня генератора проводится после изучения схемы данного устройства. Подобную процедуру можно проделать вручную или с помощью профессионалов.Ремень генератора служит для передачи вращения вторичным элементам агрегата. Некоторые виды такой детали способны одновременно приводить в действие несколько механизмов. Ремень оказывает прямое воздействие на насос, насос, компрессор и генератор. Для плавной и слаженной работы механизмов генератора регулярно проводится осмотр ремня ГРМ Лада Калина.
Есть 3 типа ремня:
- ширина
- ;
- с нормальным сечением;
- вентилятор.
Особенности замены деталей
Ремень генератора на Лада Калина состоит из следующих узлов:
Шкивы- ; Ролик натяжной
- ; Поликлиновой ремень
- .
Снятие старого ремня
Замена ремня ГРМ Лада предусматривает ремонт и установку нового ролика или шкива. Стоит отметить, что на Калине существует 2 схемы газораспределительного механизма. Их отличие заключается в форме натяжителя. Для 1-го чертежа ремень ГРМ смещен от мотоблока за счет специального кронштейна. Во втором варианте схемы механизм включает в себя эксцентриковый натяжной ролик.
Замена ремня генератора предполагает регулировку этой детали с помощью подвижного кронштейна.Его можно перемещать, поворачивая регулировочный болт и контргайку. Осмотр и проверка распределительного устройства проводятся через регулярные промежутки времени. Производитель в технической документации на автомобиль указывает рабочие показатели, при достижении которых производится замена ремня ГРМ Лада Калина. Для натяжного ролика этот показатель составляет 60 000 км, а для основного агрегата — 30 000 км.
Автомеханики рекомендуют ежемесячно проводить плановый технический осмотр ремня ГРМ Лада Калина.Эту деталь заменяют при появлении трещин, потертостей, порезов и других дефектов. Замена ремня генератора на Калине проводится при появлении высокочастотного свиста в результате включения электроприборов.
Пошаговая инструкция
Замена ремня ГРМ Лада и ремонт приводной системы предполагает использование следующих инструментов:
- ключ на «19»;
- голова на «8»; Ключ гаечный
- ;
- ключ на «13».
Калина доступна с кондиционером и без него.Замена ремня ГРМ Лада в обоих случаях проводится по одной схеме. Для начала нужно снять защиту картера, правого колеса и подкрылок. После демонтажа расширительного бачка двигатель поднимается на домкрат. Откручиваем подушку с правой стороны. Затягивая штифт натяжителя, нужно ослабить натяжение ГРМ. Следующим этапом является снятие привода с ролика и шкивов.
После установки новой детали можно собирать конструкцию с учетом обратной последовательности действий.Замена ремня ГРМ Лада завершается регулировкой натяжения. Эту работу рекомендуется проводить в смотровой яме с соблюдением всех мер безопасности. При замене гибкого звена одновременно необходимо установить новый ролик натяжителя.
Регулировка устройства начинается с ослабления контргайки штока. С помощью ключа на «8» за счет поворота регулировочного штифта зажимается контргайка. Постепенное натяжение ремня позволяет использовать стандартные весы, которые подключаются к ключу на «8».Шпилька затягивается против часовой стрелки до достижения значения 2 кг.
Регулировка ремня ГРМ Лада Калина считается нормой, когда при усилии в 10 кгс в зоне между шкивами коленвала и генератора уровень прогиба колеблется в пределах 8-10 мм. Следует отметить, что современные автомобили оснащены специальными приспособлениями, такими как CNT-ремень. Их задача — распознавать акустические характеристики приводных устройств.
В некоторых случаях замена ремня ГРМ Лада предполагает демонтаж бачка омывателя.Следует отметить, что новый газораспределительный узел в начале эксплуатации растягивается, поэтому степень его натяжения необходимо регулярно проверять. При отсутствии необходимых знаний и опыта замену ремня ГРМ Лада рекомендуется проводить в автомастерской или по Книге эксплуатации и ремонта Калины.
Генератор играет одну из основных функций в работе двигателя, а обрыв ремня может грустно сказаться на работе автомобиля в целом.Поэтому заменять этот элемент необходимо, когда он еще не сломался при движении. В статье вы узнаете, зачем нужен ремень генератора Kalina 8 cl, его размер и как заменить ремень.
[Скрыть]
Зачем это нужно?
Как уже говорилось выше, любое транспортное средство оборудовано таким важным устройством, как генератор. В случае ее выхода из строя функционирование автомобиля будет невозможно. Поэтому производительности всех элементов устройства нужно уделять особое внимание, будь то Lada Kalina с 16 или 8 ячейками.двигатель, с кондиционером или без него. Какой размер компонента? Как регулируется и заменяется роликовый ремень? Как подтянуть? Ответы на эти вопросы вы можете узнать в статье.
Лада Калина тюнинг автомобилей
Прежде чем отвечать на вопросы, интересующие владельцев Лад Калина, следует разобраться, для чего предназначена эта деталь. Не каждый автомобилист знает, какую роль он играет в функционировании автомобиля.
В современных автомобилях этот ремень — единственный элемент, позволяющий передавать вращение коленчатого вала на генератор.Когда коленчатый вал передает вращение на шкив устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, благодаря которой работает все электрооборудование.
Когда пора менять?
На машинах Lada Kalina замену этой детали производитель не регламентирует. Однако его выход из строя — обычная проблема. В частности, речь идет об автомобилях Lada Kalina. Это относится как к 16-элементным, так и к 8-элементным двигателям.
Похоже на деформированный элемент генератора Калина с 8-ми ячеечным двигателем внутреннего сгорания
Поэтому учитывайте признаки, указывающие на то, что ремень может выйти из строя в ближайшее время:
- Свист при движении.Как правило, этот свист появляется, когда начинается нагрузка на электрические устройства транспорта. Например, если автомобиль заводится, и при нажатии на газ из моторного отсека вы слышите громкий свист, это говорит о том, что ремень ослаблен. В этом случае его необходимо подтянуть с помощью натяжителя или заменить.
- Ремешок с трещинами. Если открыть капюшон, посмотреть на ремень и увидеть на нем трещины, значит, знайте, что пора менять элемент. Здесь не помогут ни натяжение, ни регулировка роликов.Компонент можно подтянуть, но долго это не протянет. Единственный выход — замена.
- Деформация. Как и в предыдущем случае, ни затяжка с помощью натяжителя, ни регулировка роликов особого эффекта не дадут. Вам просто нужно изменить элемент.
- Шум двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, возникающему при работе мотора. Например, некоторые автовладельцы Lad Kalin фиксируют громкие стуки и даже удары при работающем двигателе.
Узел в разобранном виде: так выглядит ремешок на валах
Если на автомобиле установлен датчик генератора, определяющий его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. Например, если вы слышите свист из-под капота, и в это время загорается индикатор на датчике, то на ремешок нужно обратить внимание. Это говорит о том, что ремень нужно подтянуть, так как он может находиться в слабо натянутом состоянии, либо срок его службы исчерпан.
В любом случае, если проскальзывание не может быть устранено регулировкой ремня или роликов, его необходимо заменить.
Как поменять ремень самостоятельно
Если вы когда-либо сталкивались с необходимостью замены ремня на двигателе 16- или 8-ти хл., То эта процедура не займет много времени. Если вы сталкиваетесь с этим впервые и никогда раньше не слышали о генераторе, то рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям.Поэтому данная инструкция поможет всем, кто впервые решил заняться заменой ремня.
Необходимые инструменты
Конечно, любые ремонтные работы начинаются с подготовки необходимого инструмента. Для замены ремня на моторе Лада Калина с 8 или 16 сцеплениями подготовить: гаечный ключ рожковый
- №19;
- ключ гаечный на «8»;
- гаечный ключ на «13»;
- новый ремень генератора.
Этапы работы
Если вы подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можете переходить к работам по замене.Итак, приступим:
- Заглушите двигатель и откройте капот Лады Калины.
- Ремень генератора находится в левой части моторного отсека. Если вы не знаете, где это, то запустите двигатель и загляните в моторный отсек. Ремешок будет вращаться на колесиках, и вы это увидите.
- Как только вы найдете положение элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, которым крепится регулировочный стержень. Сразу попробуйте почувствовать, насколько натянут ремень.Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставить натяжитель после установки элемента.
- Когда гайка ослаблена, возьмите накидной гаечный ключ «8» и затяните регулировочный стержень. Когда вы начнете вращать его по часовой стрелке, натяжение ремня генератора на роликах будет ослаблено. Скрутите шток почти до упора.
- Это ослабит натяжитель роликовой ленты. Если натяжитель уже ослаблен, можно открутить нижнее крепление устройства. Для этого используйте клавишу на «13».
- Необходимо сдвинуть регулировочную тягу вверх. Когда шток втянут, ремешок можно разобрать, но сначала снимите его с вала устройства.
- Когда часть ремня будет снята со шкива в сборе, полностью снимите его с коленчатого вала.
- Вытащите элемент и проверьте его визуально. Если ремешок треснул, вы увидите другие признаки деформации, например, изменилась форма, то ее необходимо заменить. Установите новый компонент вместо старого, собрав все в обратном порядке.
- При установке элемента необходимо проверить натяжение роликов. Отрегулировать натяжение нужно с помощью соответствующей штанги. Элемент не должен быть слишком свободным, так как он будет регулярно отскакивать во время езды. Но и чрезмерно напряженным быть не должно.
- Запустить двигатель и прогреть машину до 50 градусов. Затем заглушите двигатель и еще раз проверьте, насколько плотно затянут элемент. Если ослабли, то подтянуть.
What Is Milling Copper
Латунь Бронза Медь Скорости фрезерования Подачи
ChipBLASTER PA создает детали системы СОЖ под высоким давлением и обеспечивает рекомендуемые скорости фрезерования и подачи при высоком давлении для бронзы читать далее .
Чат в ИнтернетеИзмельчение рафината Следующая волна в гидроэнергетике меди
Измельчение кислого рафината в гидрометаллургии меди включает измельчение оксидных медных руд с использованием кислого раствора рафината из контура экстракции меди растворителем SX Определение рафината
Chat OnlineПроизводство электроэрозионных станков против фрезерования с ЧПУ Блог Fusion 360
Без специализированного фрезерного станка с ЧПУ с высокопроизводительной вакуумной системой для удаления графитовой пыли у вас будут простои станка каждый раз, когда вы переключаетесь с фрезерования металла на углеродистую только для очистки. увеличить производительность, чтобы оставаться конкурентоспособными, заменив как можно больше электроэрозионных станков на обработку с ЧПУ, — это один из способов сделать это.
Chat OnlineРекомендуемые параметры обработки для меди и
9.2 Примеры применения медных сплавов 40 9.3 Свойства обрабатываемого материала и их влияние на сверхточную обработку. 41 10 Рекомендуемые параметры обработки меди и медных сплавов. 43 10.1 Токарная обработка меди и медных сплавов. 43 10.2 Сверление и растачивание меди
Chat OnlineRapid PCB to GCode для фрезерования с ЧПУ Карбидная медь
Rapid PCB Генерация G-кода из макетов печатных плат Eagle или других программ, которые экспортируют файлы сигналов Gerber RS247X и файлы сверления Excellon для фрезерования на Nomad Станок с ЧПУ.
Chat OnlineЧто такое ионное измельчение AJA International
Ионное измельчение — это метод физического травления, при котором ионы инертного газа, как правило, Ar, ускоряются от источника ионов с широким пучком на поверхность подложки или подложки с покрытием в вакууме в для удаления материала на желаемую глубину или подслой. Это легко визуализировать как атомарную пескоструйную очистку или, точнее, ионную
Chat OnlineМикрофрезерование чистой меди Запрос PDF
Для инструментальных материалов для обработки нержавеющей стали использовались микрофрезы из цементированного карбида сталь AISI 420 закаленная штамповая сталь h23 чистая медь химическое никелирование и износ боковых поверхностей
Chat OnlineИзготовление печатной платы путем удаления меди с помощью фрезерования с ЧПУ, а не
Re Изготовление печатной платы путем удаления меди с помощью фрезерования с ЧПУ не популярно, почему скорость шума требуется много времени, чтобы отшлифовать все эти линии начальные затраты Станки с ЧПУ не обходятся дешевыми эксплуатационными расходами Изоляция Фрезерные инструменты изнашиваются довольно быстро, и не все так дешево, как сверла.
Chat OnlineСинтез медно-глиноземного нанокомпозита реактивным способом
Реактивное измельчение также проводилось с 10 20 и 30 мас. Восстановителя Al, превышающим стехиометрическое количество Шаровая мельница Cu с 20 и 35 Al 2 O 3 также сделано для сравнения Измельчение проводилось в высокоэнергетической планетарной шаровой мельнице Fritsch Pulverisette 5 в среде толуола при скорости измельчения 300 об / мин. отделка медно-синяя Industrial 9 июн 09 22 17 Возможно, вы захотите попробовать жидкость MQL с очень высокой смазывающей способностью, чтобы уменьшить трение инструмента о готовую поверхность. Я понимаю, что вам, вероятно, не следует использовать жидкости с Cl или S в них и что-либо еще носитель необходимо будет легко смыть.
Чат ОнлайнФрезерование рисунков на медной печатной плате. Фрезерный станок включает в себя фрезы для печатных плат для удаления меди в областях, которые не нужны для проектирования. Для домашнего мастера это может быть сделано вручную, но для больших производственных файлов изображений предоставляются программные данные для управления фрезерным станком с ЧПУ с числовым программным управлением Когда сигнальные цепи и контактные площадки остаются печатной схемой слои платы
Chat OnlineМикрофрезерование чистой медиScienceDirect
Стружки, образовавшиеся в результате помола чистой меди, нельзя было наблюдать невооруженным глазом. Увеличенные изображения стружек показаны на рис. 2 a и b. форма в зависимости от геометрии инструмента Размер стружки сильно отличается от обычного фрезерования, но форма стружки аналогична обычной резке.
Чат ОнлайнМетоды переработки медной руды
Помол медной руды, практикуемый на более крупных обогатительных фабриках, изменился до такой степени, что сравнительно немногие машины, использовавшиеся в начале периода, остаются в эксплуатации сегодня. дробление машинами типа Блейка и вращательного типа, а также промежуточное и мелкое дробление валками сохранилось, но в
Chat OnlineСухая шаровая мельница и мокрая шаровая мельница для изготовления
композитов с медной матрицей, армированной иттрием, были приготовлены методом сухой шаровой мельницы DBM и мокрое измельчение в шаровой мельнице WBM, соответственно, с последующим искровым плазменным спеканием SPS. Это необходимо для определения того, какой процесс измельчения лучше подходит для изготовления композитов Cu – Y2O3. Обнаружено, что композиты Cu – Y2O3, синтезированные с помощью DBM, обладают лучшими механическими и электрическими свойствами уплотнения, чем у
Chat ОнлайнДефекты процесса фрезерования EquipmentCustomPart.Net
Фрезерование — это наиболее распространенная форма обработки. Процесс удаления материала позволяет создать на детали различные элементы, отрезая ненужный материал. Процесс фрезерования требует приспособления для фрезерного станка и фрезы. материал, который прикреплен к приспособлению, которое само прикреплено
Chat OnlineМикрофрезерование тонкостенной структуры меди SpringerLink
Разработана математическая модель силы резания, чтобы проиллюстрировать характеристики процесса микроперерезания тонкостенной структуры меди Деформация тонкой стенки прогнозируется с помощью анализа методом конечных элементов. Эксперименты проводятся для подтверждения достоверности модели, в которой микрофреза с алмазным покрытием и диаметром 0.Используется диаметр 5 мм Деформация и микроборсы
Chat OnlineФРЕЗЕРОВАНИЕ и ТРАВЛЕНИЕ Bungard Elektronik Co
1 день назад Изоляционное фрезерование не требует художественного оформления пленки, но требует больших затрат на инструмент и некоторых проблем применения Вот почему изоляционное фрезерование больше подходит для первые и единичные прототипы Алюминиевая печатная плата с медным покрытием, обычно используемая в светодиодных системах Cotherm
Chat OnlineASARCO Milling
Каждая шаровая мельница вращается одним электродвигателем мощностью 3000 лошадиных сил Эти мельницы содержат буквально сотни тысяч стальных листов диаметром три дюйма шары, которые измельчают руду до состояния мелкого песка или лицевого порошка. Только после этого медные минералы отделяются от остальной породы и отделяются флотацией.
Чат онлайнRedraw MillVanderbilt Michigan
Redraw Milling Services В HH Tube наш прокатный стан может обрабатывать нестандартные медные и латунные сплавы с наружным диаметром от 0,125 до 3,25. Как поставщик прецизионных труб, сертифицированный по стандарту ISO 9001 2015, мы могут предоставить трубы высшего качества с круглым эллиптическим квадратным шестиугольным D-образным сечением или другим нестандартным поперечным сечением.
Chat OnlineСравнительная обрабатываемость латунных сталей и медных нержавеющих сталей
и некоторых алюминиевых сплавов имеет тенденцию образовывать длинные волокнистые стружки, что, по крайней мере, затрудняет их обработку. резка станка металлургическая структура
Chat Online12.3 Первичная плавка меди
В горнодобывающей промышленности добываются руды с содержанием меди менее 1 процента. Концентрация осуществляется на рудниках путем дробления, измельчения и флотационной очистки, в результате чего получается руда с содержанием меди от 15 до 35 процентов. руды на фракции В зависимости от используемых химикатов некоторые минералы попадают в
Чат ОнлайнГорнодобывающая промышленность Горнодобывающая промышленность Компания Doe Run
Мы производим свинцово-медные и цинковые концентраты для продажи по всему миру. Производство в этой области началось в 1960 году. почти 315 миллионов тонн руды с месторождения Калина Тренд Доу Ран и наши предшественники в Миссури с 1864 года добыли в Миссури около 515 миллионов тонн руды.
Чат ОнлайнОперации по добыче меди Minto Explorations
Фрезерные работы выполняются в соответствии с планом Завод был спроектирован для работы с более высокими темпами производства при разработке месторождений открытым способом. Пока мы работаем над планами по потенциальному запуску нового открытого карьера В ближайшие годы мы в настоящее время добываем 100 единиц нашей руды подземным способом.
Chat OnlineИсследование микромонтажа алюминия 6061 и меди
Измерена средняя шероховатость поверхности в направлении фрезерования R a на нижней поверхности микроканала Более гладкие поверхности были получены при более низкой подаче на канавку в обоих материалах R a изменяется от 28.От 2 до 86,9 нм для Al 6061 и для меди диапазон составляет от 4,9 до 32,7 нм. СЭМ-изображения микроканалов
Chat OnlineОбработка меди Специалист по механической обработке
Как при фрезеровании, так и при токарной обработке меди не используется обезжиривание, так как для этого требуется содержание жира. Вам нужно будет поэкспериментировать со скоростью и подачей. Советы по фрезерованию меди The Hobby Machinist
Я читал, что медь — это кошмар, но до сих пор у меня были очень небольшие проблемы с использованием методов, аналогичных фрезерованию алюминия. Я фактически работаю всухую с 1/2 2 канавкой TiAlN EM при 1500 об / мин. s Я работал с DOC равным 0.10 0,20 и довольно медленная скорость подачи, чтобы попытаться получить хорошее качество поверхности.
Chat OnlineШаровая мельница University of Massachusetts Boston
Шаровая мельница — это тип измельчителя, который используется для измельчения материалов до очень мелкого порошка 7 Основные параметры шаровой мельницы Температура Размер и количество шаров Тип шаров Скорость вращения 8 Типы шаровых мельниц
Chat Online12.3 Первичная плавка меди
Медный анод растворяется и осаждается на катоде По мере растворения медного анода металлические примеси осаждаются и образуют шлам. Катодная медь 99.Затем отливают от 95 до 99,96% в слитки или слябы. 12.3.3 Выбросы и меры контроля Выбросы от плавильных печей первичной меди представляют собой в основном твердые частицы и оксиды серы. используется для обнаружения небольших изменений в медной оболочке, чтобы глубина фрезерования могла автоматически регулироваться во время работы с помощью программного обеспечения. Помните, что толщина медного слоя составляет всего 35 мкм 0.035 мм для меди в 1 унцию и даже для меди в 3 унции это все равно всего 0,105 мм, а также ширина пропила зависит от глубины
Chat OnlineТрохоидальные фрезерные подачи и скорости перемещает инструмент в форме, называемой трохоидой. Ссылка показывает происхождение того, что такое трохоида, но здесь типичная трохоидальная траектория инструмента. Использование трохоидального фрезерования для вырезания паза.
Chat OnlineЧто такое штамповая мельница с картинками мудрый компьютерщик
При обработке медной руды грубый материал, который остается после обработки, представляет собой штамповочный песок. Обычно это деревянная рамка. Обычно в рамке пять штампов, но это количество может варьироваться.
Чат в ИнтернетеCopper Rand MillProjectsDoré Copper Mining Corp
Copper Gold PEA В КОНЦЕ 2021 г. Компания Doré Copper объединила большой земельный пакет проектов на зрелых месторождениях в плодородном горнодобывающем лагере Чибугамо Квебека и его окрестностях, который произвел 1,6 млрд фунтов меди и 4,4 Млн унций золота В состав собственности входят 13 месторождений бывших рудников и целевые месторождения полезных ископаемых в радиусе 60 км от ее завода Copper Rand.
Chat OnlineРуководство Зачем протравливать печатную плату, когда можно фрезеровать Hackaday
Фрезерование хорошо, когда вы делаете небольшие SMD с мелким шагом. Мне всегда удается вытравить следы на них, ожидая завершения других мест Я согласен что отправить его — это путь к
Chat OnlineОбщие советы по фрезерованию / токарной обработке меди Практический машинист
Общие советы по фрезерованию / токарной обработке меди Привет, я магистрант с некоторым базовым опытом обработки, и я начинаю проект, который требует некоторых детали, которые должны быть обработаны из меди OFHC, должны быть материала высокой чистоты для лучшей теплопроводности и наименьшего количества магнитных примесей как на токарном станке, так и на мельнице
Chat OnlineWhat Is Copper Smelting with pictures Info Bloom
Kirsten C Медная проволока Tynan Плавка меди — это процесс отделения металлической меди от породы, в которую она встроена естественным образом, путем ее плавления. серия из нескольких технологических этапов. Термин «плавка меди» может относиться, в частности, к этому этапу плавления или может относиться несколько менее формально ко всему процессу в целом.
Chat OnlineОбработка медных материалов с ЧПУ 101 110 Медь Fictiv
Медные сплавы обладают отличной электрической и теплопроводностью, что делает их естественным выбором для многих электрических применений, таких как шины и соединители проводов 101 Медь обладает более высокой проводимостью благодаря своей чистоте 110 Медь, как правило, легче обрабатывать станком с ЧПУ, что делает ее более рентабельной. Медь-бериллий CuBe сочетает в себе высокую прочность
Chat OnlineRapid PCB to GCode для фрезерования с ЧПУ Карбидная медь
Rapid PCB Генерация G-кода из макетов печатных плат Eagle или других программ, экспортирующих Gerber RS247X сигнальные файлы и сверлильные файлы Excellon для фрезерования на станке с ЧПУ Nomad.
Chat OnlineМикрофрезерование чистой медиScienceDirect
Стружки, образовавшиеся в результате помола чистой меди, нельзя было наблюдать невооруженным глазом. Увеличенные изображения стружки показаны на Рис. Геометрия инструмента Размер стружки кардинально отличается от обычного фрезерования, но форма стружки аналогична обычной резке.
Chat OnlineИспользуйте Accurate CNC 427 для фрезерования печатной платы
5 Закрепите немного медного покрытия на станке для фрезерования 6 Используйте PhCNC64 для фрезерования верхней части конструкции на медном покрытии 7 Переверните медное покрытие, чтобы выровнять его Использование программного обеспечения PhCNC64 и камеры 8 Используйте PhCNC64 для фрезерования нижней части конструкции на медном покрытии 9 Удалите готовую плату, пропылесосьте область, затем выйдите из системы и оставьте 10.
Chat OnlineФрезерование и шлифование В чем разница Monroe
Фрезерование — это процесс обработки, который включает использование фрезерного станка для удаления материала с заготовки. закреплен на месте, чтобы он не вращался или иным образом не вращался. Во время работы фрезерный станок нажимает
Chat Online