Воздушит систему охлаждения калина 8 клапанная причина: Решение проблемы завоздушивания системы охлаждения двигателя на автомобилях Лада » Лада.Онлайн

Содержание

Воздушит систему охлаждения калина 8 клапанная причина

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

  1. Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
  2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
  3. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
  4. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

  1. Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
  2. Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа.
    В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе.

Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Последнее время немного болел, но потихоньку уже внес некоторые изменения в систему охлаждени

Первым делом для выгона воздуха из системы установил кранчик на патрубке идущего с подогрева дросселя. На кранчик надеваю шланг, другой конец шланга кидаю в бачек, открываю кран и завожу машину, сгоняю воздух. Это чтоб не возиться и не дуть в бачек.

Далее сделал водяной затвор в расширительном бачке

Сделал так, чтобы пароотводный патрубок утонул в антифризе на дне бачка расширителя. Взял систему от медицинской капельницы, запихал иглу с трубкой от капельницы в патрубок расширителя, далее этот патрубок с трубкой внутри от капельницы надел обратно на бачок и захомутал. Все, теперь обратное давление сверху в систему через радиатор никак не сможет создастся, обратного хода воздуху в радиатор нету.

Как сделать водяной затвор?

Отрезаем гдето 15-20 см трубки от капельницы. На один конец надеваем наконечник от иголки. Как можно сильнее н ягиваем трубку на штуцер от иголки. Иголку саму можно изначально отломать. Далее всю эту конструкцию заталкиваем в штуцер расширительного бачка, и отрезаем лишнюю часть штуцера иголки, как показано на фото. Чтобы шланг капельнцы протолкнулся в 90 градусный угол в РБ нужно конец трубки подрезать на скос — так легче он там протолкнется. Далее надеваем патрубок РБ и хомутаем его. Всё, водяной затвор сделан, обратного хода воздуху из РБ в радиатор нет.

Можно сделать водяной затвор из болта, впаяв в него трубку и вкрутить в бачок.

Но не стал заморачиваться, трубка в бачок идеально входит, только конец как засунешь нужно растопырить, чтоб герметичнне прилегло к штуцеру бачка. Для этого и использовал наконечник иголки и чтоб потом надеть шланг, шляпу наконечника срезал ножом. Как, см фото 2

Схема как сделанно сейчас с краником

Как хочу попробовать переделать в ближайшее время, чтоб более усиленно подпитать помпу. Неопределся еще. Может вообще заглушить «аппендикс» на нижней трубе радиатора. А с РБ шланг врезать тройником на исходящий патрубок с печки.

Из личног опыта, приобрел я калину. проездил около 3 месяцев. и начались проблемы с печкой.перечитал кучу форумов, советов, изуродовал всю систему тройниками. помогало сразу но не на продолжительный период.потратил кучу нервов, безсонных ночей в попытках развоздушить.

Дело в том что действительно сод калины сделан немного иначе других вазов, тосол заливается через большой круг. но эта система обладает как минимум двумя большими плюсами: 1-быстрый прогрев двс и 2-сод с такой компановкой бачка сама себя развоздушивает.
Так вот при системе подобного типа достаточно сложно отдефектовать пробитую прокладку гбц, поскольку при наличии воздуха в сод термостат находится в закрытом положении, от этого и температура двс 100-105 градусов, а в бачке ни единого пузыря и намека на пробитую прокладку. и длилось это до тех пор пока в хороший мороз у меня не примерзли руки к рулю и чудом поймал момент когда термостат сработал, и в бачек не пошел воздух.
Из моей немаленькой практики в ремонте авто Это единственная выделяещеяся проблема с завоздушиванием.Решение это шлифовка гбц и металопакет с приоры и все, печка ссыт кипятком в любой мороз.
А процесс развоздушки после ремонта выглядет так:тосол заливается в бачок до тех пор пока не перестанет уходить, запускается двигатель и долго греется до красной черты, срабатывает эл вентилятор, уровень в бачке резко падает литра на 2 и температура падает до 50. доливается тосол и СЧАСТЬЕ! нинадо снимать трубки с заслонки и т.д. Проверено не одной калиной

Маялся с бедой зиму, перечитал много доработок, форумов. Хотел найти причину, анализировал каждую деталь СОД (про это напишу позже). Сейчас к делу.
Если завоздушивается система охлаждения, «Калина» и вы перепробовали всё: Крышку расширительного бочка, гидро затвор, термостат, помпу, замена печки, герметичность патрубков, замена прокладки головки блока и нет результата. Предлагаю доработку СОД Калина 1,6 8 кл. двигателя с наименьшими «потерями».

Просто вставляем тройник (тройник изготавливал сам из подручных материалов) в разрез патрубка выхода на большой круг у термостата. Тройник соединяем с расширительным бочком, а пара отвод радиатора отсоединяем от расширительного бочка и глушим.
Таким образом мы не греем расширительный бачок в процессе работы двигателя, значит не нарушаем задуманную заводскую систему. (НЕ нужно греть лишний объем жидкости, как есть в других доработках СОД.)
При работе двигателя уровень в расширительном бочке подымается не больше чем на 1 см. На утро уровень в норме.» max» больше нормы жидкость уже нет потребности наливать.
Завоздушивание нет, печка теплая, бульканье и водопадов не слышно.
Проверено от +5 до -31 градусов работает 1 месяц все хорошо.

Прошло 2 месяца хочу добавить, что антифриза в системе стало меньше примерно на стакан, причина мой не качественный тройник. Тройник можно поставить другой это не проблема, дело в том, что система моя 100% не герметичная но никакого завоздушивания нет.

За это время ни раз не подходил к СОД эксплуатация авто ежедневная.

Нет циркуляции в системе охлаждения калина

  • Сообщений: 5
  • Откуда: белгород

8 марта 2012, 20:52 #1 123

у меня калина 2007 г, двигатель 1.6, 8 кл.

год назад перестала греть печка и температура двигателя полезла под 100 градусов и начало воздушить систему и раздувать бочёк, оказалось прокладка прогорела.(исправили на станции)

Сейчас опять начало воздушить систему на холостых из печки холодный воздух и температура лезет под 100 градусов но при этом не создаётся большое давление в патрубках, на доело стравливать воздух с верхней точки (инжектора) Мастер что менял прокладку уверенно говорит что это не прокладка, поменял крышку на бочке и результат «0». На холостых температура лезит в верх и церкуляции не наблюдаю, но кагда начинаю довать обороты двигателя от 3000 до 4000 всё приходит в норму (начинается и циркуляция и печь хорошо работает и термостат открываеться) но стоит поехать через минут 15 всё начинает повторяться.

Вопрос что менять?

2) помпа плохо церкулирует?

3) может из за термостата воздушит систему?

нет сил уже с этими проблемами.

  • Сообщений: 5
  • Откуда: белгород

8 марта 2012, 22:23 #2 123

не ужели нет здесь специолистов?

  • Сообщений: 19537
  • Откуда: Петрозаводск
  • Лада Приора

8 марта 2012, 22:24 #3 123

болт, 8 марта 2012, 22:23, #2

не ужели нет здесь специолистов?

Не торопитесь, праздник таки. Может попозже кто-нибудь появится, подскажет

  • Сообщений: 2322
  • Откуда: Варшава, Польша.
  • Nissan Pathfinder

9 марта 2012, 06:25 #4 123+ 2

болт, 8 марта 2012, 20:52, #1

у меня калина 2007 г, двигатель 1.6, 8 кл. год назад перестала греть печка и температура двигателя полезла под 100 градусов и начало воздушить систему и раздувать бочёк, оказалось прокладка прогорела.(исправили на станции) Сейчас опять начало воздушить систему на холостых из печки холодный воздух и температура лезет под 100 градусов но при этом не создаётся большое давление в патрубках, на доело стравливать воздух с верхней точки (инжектора) Мастер что менял прокладку уверенно говорит что это не прокладка, поменял крышку на бочке и результат «0». На холостых температура лезит в верх и церкуляции не наблюдаю, но кагда начинаю довать обороты двигателя от 3000 до 4000 всё приходит в норму (начинается и циркуляция и печь хорошо работает и термостат открываеться) но стоит поехать через минут 15 всё начинает повторяться. Вопрос что менять? 1) термостат? 2) помпа плохо церкулирует? 3) может из за термостата воздушит систему? нет сил уже с этими проблемами.

Начнём с того что крышку РБ поменять это пол дела, нужно её отрегулировать. На впуск дожна легко продуваться ртом (необходимо для недопущения отрицательного давления в СОД) на выпуск 1,0-1,1 (при большем давлении может образоваться течь из-за избыточного давления, а при меньшем возможно закипание антифриза до вхождения в критическую зону нагрева). после этого желательно зделать гидрозатвор на трубке пароотвода (тут кто как извращается, я врезал стоячёк от безкамерки в РБ на уровень ниже min) ну и последний этап это выгнать воздух из СОД, тут достаточно нагреть до т-ры открытия термостата и будет видно (через гидрозатвор) как начнут выходить пузыри, после этого завоздушивание будет исключено. Я делал так себе, брату, коллеге по работе, у всех троих в авто жара, вся процедура занимает 2 часа, удачи.

  • Сообщений: 5
  • Откуда: белгород

9 марта 2012, 11:40 #5 123

в том то и дело что по моему термостат не всегда открывается, бывает что при 90 гр. уже идёт церкуляция с пузырьками как вы пишите а бывает что и при 97 гр. не открывается термостат и церкуляции нет, но кагда начинаю давать большие обороты то всё приходит в норму, и избытка давления в системе нет. Может из за термостата когда он не открывается создаваться воздух в СОД?

  • Сообщений: 631
  • Откуда: Самарская область
  • Renault Duster 1.5 dCi Privilege

9 марта 2012, 14:01 #6 123+ 1

болт, а ты видимо из Белгорода, да? ,tkujhjl

  • Сообщений: 2322
  • Откуда: Варшава, Польша.
  • Nissan Pathfinder

9 марта 2012, 14:39 #7 123+ 2

болт, 9 марта 2012, 11:40, #5

в том то и дело что по моему термостат не всегда открывается, бывает что при 90 гр. уже идёт церкуляция с пузырьками как вы пишите а бывает что и при 97 гр. не открывается термостат и церкуляции нет, но кагда начинаю давать большие обороты то всё приходит в норму, и избытка давления в системе нет. Может из за термостата когда он не открывается создаваться воздух в СОД?

Тогда поменяй термоэлемент и посмотри как себя поведёт СОД.

Из-за термостата воздух в СОД образоваться не может, а вот из-за негерметичности может, попутно посмотри наличие подтёков на соединениях. Если есть желание и время то сними помпу и осмотри крыльчатку возможно она прворачивается на валу, либо лопасти съело некачественным антифризом или тосолом (незнаю что у вас в белгороде принято заливать). Также я-бы неисключал криворукость мастеров, поменявших прокладку. Вобщем вариантов куча и «по фотографии» не вылечишь, советую пойти от простого к сложному, удачи

  • Сообщений: 5
  • Откуда: белгород

9 марта 2012, 15:20 #8 123

mikand, 9 марта 2012, 14:01, #6

болт, а ты видимо из Белгорода, да? , tkujhjl

Плохо греет печка, уровень охлаждающей жидкости каждый раз падает ниже риски MIN, температура двигателя не повышается до рабочей, либо двигатель перегревается ? Причины всем этим недугам – неправильная работа системы охлаждения двигателя (СОД). Учимся выявлять и устранять причины плохой работы СОД ЛАДА Калина.

Диагностика системы охлаждения двигателя LADA Kalina

При эксплуатации автомобиля оценивать техническое состояние системы охлаждения можно по указателю температуры охлаждающей жидкости и уровню жидкости в расширительном бачке. Понижение уровня охлаждающей жидкости , как правило, вызвано нарушением герметичности системы. На часть автомобилей установлен датчик уровня охлаждающей жидкости . При понижении уровня до отметки MIN загорается соответствующая контрольная лампа в блоке индикации бортовой системы контроля.

1. Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости должен находиться на 25 — 30 мм выше метки МIN, выполненной на корпусе расширительного бачка. Если уровень жидкости находится на отметке MIN или ниже, доливаем в бачок охлаждающую жидкость

Предупреждение!

Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе. Некоторое повышение или понижение уровня охлаждающей жидкости при нагреве и охлаждении двигателя неисправностью не является. Это связано с тепловым изменением объема жидкости.

Если приходится регулярно доливать охлаждающую жидкость, следует проверить герметичность системы охлаждения.

2. Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения.
Осмотрите подкапотное пространство, и обратите внимание на состояние и герметичность:

  1. Шлангов расширительного бачка;
  2. Сливных отверстий радиатора и его шлангов;
  3. Шлангов радиатора отопителя;
  4. Блока цилиндров двигателя;
  5. Мест установки датчиков температуры;
  6. Шлангов термостата.

3. Проверка целостности элементов системы охлаждения двигателя.

  1. Корпус расширительного бачка;
  2. Радиатор двигателя;
  3. Радиатор отопителя;
  4. Соединения насоса охлаждающей жидкости (помпы) и блока цилиндров. Также проверяем отсутствие подтекания жидкости из дренажного отверстия помпы (находится в нижней части насоса), свидетельствующее об износе его сальника.

Протеканий охлаждающей жидкости не должно быть нигде.

4. Проверка термостата. Температуру охлаждающей жидкости контролируем по указателю на щитке приборов, а циркуляцию жидкости по малому и большому кругу — на ощупь, по изменению температуры шлангов и патрубков системы охлаждения (на фото воздушный фильтр снят для наглядности).

Замечание

Если система охлаждения двигателя исправна, то при температуре охлаждающей жидкости меньше 90 °С, основной клапан термостата должен быть закрыт, а охлаждающая жидкость циркулировать по малому кругу. В результате этого нижний шланг радиатора и сам радиатор будет заметно холоднее корпуса термостата, по которому циркулирует горячая охлаждающая жидкость. При достижении температуры охлаждающей жидкости около 90 °С основной клапан термостата будет открываться и постепенно нарастающий поток горячей жидкости начнет поступать в радиатор. При этом сначала радиатор, а затем его нижний шланг начнут нагреваться.

По достижении температуры 102 °С основной клапан термостата полностью откроется и весь поток жидкости будет циркулировать через радиатор. В этом случае радиатор станет горячим в верхней зоне и немного холоднее в нижней.

Оставляем двигатель работать до срабатывания электровентилятора радиатора двигателя. При повышении температуры охлаждающей жидкости до значения, когда стрелка указателя температуры подойдет к границе красной зоны, электровентилятор должен включиться, а после понижения температуры — автоматически выключиться.

Ремонт ВАЗ Калина, электрические схемы ВАЗ Калина, генератор Калина, стартер Калина

Страницы

вторник, 26 марта 2013 г.

Как выгнать воздушную пробку на Калине

3. Пробой прокладки ГБЦ ( течь из под ГБЦ, бурление в РБ, тосол в масляном картере-образование эмульсии, обильный белый пар в выхлопе).
Низкая эффективность работы СОД проявляющаяся в перегреве, бурлении и слабом обогреве салона может быть следствием не только пробки, а и снижением производительности помпы ( поломка, деформация, прокручивание крыльчатки на валу), перегибы и загрязнения СОД. Не правильная работа термостата ( не полное открытие) может привести еще и к сложностям при удалении пробки.
Только после тщательной проверки СОД на отсутствие этих поломок стоит начать говорить о воздушной пробке и способах ее удаления. Пробка может образовываться в малом или большом круге. Удаление пробки происходит через самую высокую точку системы. Ранее в машинах без расширительного бачка его функции выполнял радиатор. Потому был способ, поднять перед машины, чтобы верх радиатора стал самой высокой точкой и дать поработать двигателю. В нашем случае это мало эффективно, т.к. в замкнутой системе пробка выйти может только в расширительный бачок. Других мест нет, но их можно создать разъединив систему.
Обратите внимание, что расширительный бачок в Калине включен в большой круг, и без открытия термостата пробку из малого круга ни как не выгнать в РБ. ОЖ туда просто не потечет. И теперь понятно, почему в именно в морозы повально возникают проблемы. Просто в морозы термостат практически не открывается но полную, и следовательно выход пробки в бачок весьма проблематично. Теперь становится понятным почему газование помогает.Оно просто приводит к более быстрому прогреву и открытию большого круга, что обеспечивает выход пробки,т.к. бачок установлен в большом круге. Но машину надо греть до срабатывания вентилятора т.е. до 101-105 гр, именно только при этой температуре произойдет полное открытие термостата.Т.е. условием выхода пробки через РБ является ПОЛНОЕ открытие термостата, а зимой, да еще в движении это достичь сложно. Потому она там и сидит намертво.

Для того чтобы выгнать пробку мы должны полностью открыть термостат для чего надо прогреть машину до срабатывания вентилятора. Для верности можно еще пожмыхать подводящими и отводящими трубами радиатора. Нужно ли задирать морду, ответ нет, скорее надо поднять левый бок, где находится РБ. Нужно ли газовать, скорее да, но не со всей дури, просто на ХХ в мороз прогреть машину до срабатывания вентилятора не реально. Т.е. тот же эффект можно получить на ровно стояшей машине со средними оборотами. Но учтите, этот способ может помочь только при условии исправного термостата, полностью ( не менее 8 мм. открытия) открывающегося, иначе при неполном открытии если пробка в малом круге и нарушено циркуляция ОЖ, сильно газуя вы можете перегреть двигатель, со всеми вытекающими последствиями. Учтите , что фанатизм в ремонте СОД может плохо кончится. К сожалению проверить как открывается термостат можно только сняв его и сварив в кастрюле с водой. Хотелось бы отметить, что при заливки ОЖ трубку с ДУ лучше всегда скидывать, т.к. СОД Калины устроен так, что заполнение системы идет снизу вверх. Так вы гарантированно не получите пробку, но и тут следует прогревать двигатель со срабатывания вентилятора, следя за уровнем ОЖ в РБ и при необходимости доливая.
Печка. Печка расположена относительно низко и там может образовываться пробка, которая при условии небольшой разницы давления нв входе и выходе печки, выгоняется плохо. Тут лучше не поленится и при наличии проблемы отстыковать один шланг идущий к печке, прокачав через нее ОЖ. Это точно устранит воздух попавший туда. Не жалейте пролитый тосол, устраняя пробки в СОД, это гораздо меньшая потеря, чем та которую можно получить.

Менял охлаждающую жидкость и обнаружил, что сливается около 5 литров. Значит, более двух литров остается в системе.

На картинке приведена система охлаждения, синим подрисованы шланги печки. Видно (а на машине видно еще лучше), что радиатор печки в принципе не может быть слит через отверстия отверстия в блоке цилиндров и в радиаторе, так как находится ниже мест соединения шлангов с остальной системой охлаждения.

Снял верхний шланг с патрубка, обозначенного зеленым цветом, я ДУНУЛ в него! Раздалось бульканье, и из отверстия в блоке вылилось много охлаждающей жидкости.

Вывод: при полной смене ОЖ нужно снимать верхний шланг печки с патрубка термостата и дуть в этот шланг, тогда из печки ОЖ сливается тоже.

Два мелких попутных вывода:
1. Полезно так же дунуть в расширительный бачок (сольется еще немного жидкости).
2. Снимать нижний шланг не имеет смысла – подлезать неудобно, а после дутья в верхний из него уже ничего не льется.

Чтобы поменять расширительный бачок, не сливая охлаждающую жидкость из системы, понадобится пластиковая бутылка-полторашка и небольшой отрезок шланга.

Снимаем с бачка тонкий шланг, опускаем его в бутылку. Надеваем на бачок отрезок чистого шланга, и начинаем туда дуть. Сильно дуть смысла нет, жидкость быстрее не польется

Когда вся жидкость из бачка окажется в бутылке, меняем бачок согласно книжке по ремонту и эксплуатации (т.е отвинчиваем 2 гайки и болт, снимаем нижний шланг, вынимаем бачок, ставим новый в обратном порядке). Мне пришлось еще снять левую «палку» крепления аккумулятора, она мешала вынуть бачок.

Лада калина не греет печка причины видео

Не греет печка на холостых, журчание под панелью

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

  1. Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
  2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
  3. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
  4. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

  1. Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
  2. Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Плохо греет печка? Попробуйте это.

Недавно в нашей группе ВК увидел одну запись, где говорилось о решение проблемы с печкой. А проблема заключалась в следующем: даже при температуре двигателя 80-90 градусов на полном ходу, печка плохо прогревала салон. Более того, со всем оборудованием системы отопления Калины все нормально, и термостат рабочий, и воздушной пробки нет, а греет — ну не так, как надо! О решении этой проблемы читайте чуть ниже, а пока несколько слов о наблюдениях за своей машиной.

Помню первую зиму печка жарила действительно отменно, и по трассе я практически никогда не включал вторую скорость, так как даже на первой была в салоне жара, причем при достаточно низких температурах — до -25 градусов. Последующие зимы я ощущения жары не наблюдал, хотя и никогда не замерзал. Но есть одно НО — теперь первой скорости работы отопителя было недостаточно для комфортной температуры. Но до недавнего времени я и не заморачивался по этому поводу, тепло на 2-й скорости, да и нормально!

Но когда прочел одну статью, то понял, что проблема не единичная и скорее всего у моей Калины такая проблема тоже имеет место быть. А заключается она в следующем: даже при крайнем положении рукоятки регулировки температуры (на максимально «горячо»), заслонка отопителя открывается не полностью, и соответственно — температура воздушного потока из воздуховодов не максимальная. Рычажок этой заслонки можно увидеть, если посмотреть на корпус печки с водительской стороны, к нему еще тросик подходит:

Суть доработки заключается в том, чтобы заслонка уходила максимально вперед (по ходу движения автомобиля) при повороте рычага в крайнее «горячее» положение. Если вы сомневаетесь, что у вас присутствует эта проблема, можете сделать так как я.

Сначала я подвел датчик температуры с мультиметра до центрального дефлектора и измерил температуру на 1-ой скорости отопителя в обычном режиме, как было до этого, ничего не изменяя. Вот так это выглядело на деле:

В результате, в обычном режиме, без каких-либо манипуляций с заслонкой, температура на приборе показала 47 градусов (машина еще не прогретая).

Затем сразу же опускаю руку под панель и надавливаю на рычаг посильнее до упора, тем самым открывая заслонку на максимум. По ощущениям, вы даже можете не почувствовать, что заслонка сдвинулась, так как там хватает миллиметрового хода, чтобы было падение температуры. В итоге, когда рычаг надавлен рукой — воздушный поток сразу становится заметно горячее не только по ощущениям, но и по показаниям прибора. Температура возрастает моментально от 5 до 7 градусов в моем случае:

Как видите, в моем случае тоже получается, что печка грела плохо, по сравнению с тем, как она жарит сейчас. Ну а чтобы модернизировать немного тот самый злополучный узел, понадобится небольшая пружинка (примерять на месте) и плоскогубцы для изменения длины в случае необходимости.

Думаю, что смысл модернизации понятен, необходимо одни концом зацепить ее за рычаг заслонки, а второй конец к выступу на корпусе. Он там расположен, как будто специально для этой доработки 😉 В результате получаем следующий результат:

Как видите, пружина прижимает рычаг сильнее, тем самым заслонка открывается максимально, и печка начинает дуть намного теплее. Стоит сказать, что жесткость пружины должна быть не сильной, чтобы при повороте рычага в положение «холодно», она не возвращала рычаг самопроизвольно в положение «горячо». В натянутом положении в моем случае все выглядит следующим образом:

Результат проделанной работы впечатляет!

После того, как было сделано данное улучшение, теперь опять приходится забывать о существовании второй скорости работы отопителя по трассе, так как даже на 1-ой в машине приятно тепло, а иногда — даже жарко!

Это даже при условии, что мой мотор отопителя уже на исходе, скрипит, пищит, дребезжит через раз… Но об этом как-нибудь в другой раз, когда займусь этим ремонтом, не хочется возиться с заменой по морозу.

Если вы дорабатывали свою Калину аналогичным способом, делитесь своими впечатлениями, а если есть вопросы — пишите в комментариях, буду рад помочь!

Машина греется и дует холодным воздухом! (Калина)

21 ноября 2015, 10:17 #1

Ситуация такая Лада калина греется до 100 +5-10 , НО воздух дует сначала чуть тепленький прям секунд 3-6 а потом холодный . поменял помпу и термостат ничего не помогло.

Вентилятор срабатывает но когда на температуре 93-95 а когда и на 100-105

что делать незнаю

Говорят или прокладка или радиатор печки

Кто может знает подскажите пожалуйста

21 ноября 2015, 10:41 #2

nike41504202mailru, 21 ноября 2015, 10:17, #1

ПОМОГИТЕ. Ситуация такая Лада калина греется до 100 +5-10 , НО воздух дует сначала чуть тепленький прям секунд 3-6 а потом холодный .поменял помпу и термостат ничего не помогло. Вентилятор срабатывает но когда на температуре 93-95 а когда и на 100-105 что делать незнаю Говорят или прокладка или радиатор печки Кто может знает подскажите пожалуйста

шо делать печку включить нужно для начала 🙂 ну и уровень ОЖ в бачке проверить , режим забора воздуха с улицы включен 😕

21 ноября 2015, 10:49 #4

Russo, 21 ноября 2015, 10:41, #2

шо делать печку включить нужно для начала 🙂 ну и уровень ОЖ в бачке проверить , режим забора воздуха с улицы включен 😕

уровень норм , режим забора с улицы включен

21 ноября 2015, 10:57 #5

Шланги на печку горячие или холодные? Может кран не фурычит ?

21 ноября 2015, 12:09 #6

nike41504202mailru, 21 ноября 2015, 10:49, #4

уровень норм , режим забора с улицы включен

если все ок значит флудишь 🙂

21 ноября 2015, 15:25 #7

val 295, 21 ноября 2015, 10:57, #5

Шланги на печку горячие или холодные? Может кран не фурычит ?

его нет

21 ноября 2015, 16:28 #8

mat-olan, 21 ноября 2015, 15:25, #7

его нет

а фильтр салонный есть

Не греет печка на Калине

ВАЗ (Lada) Kalina 2004 — 2013

Практически не работает печка на Калине. Дует холодным воздухом.

  • Не достаточная циркуляция через радиатор печки ВАЗ Калина – 4 ответа
  • Плохо греет печка, нижний патрубок чуть теплый ВАЗ Калина – 4 ответа
  • Запотевает правая сторона лобового стекла Лада Калина – 4 ответа
  • Слабо греет отопитель Лада Калина – 4 ответа
  • Воздушит печку в Лада Калина – 3 ответа

Если возникли неполадки с печкой Лада Калина, тому может быть несколько причин:

1) Воздушная пробка в системе охлаждения.

2) Неисправность помпы.

3) Нет ОЖ в системе.

Как выгнать воздушную пробку на Калине можно узнать, кликнув по ссылке выше.

Определить, что пришла в негодность помпа, можно по скрежету или гудению в районе ГРМ и подтеки ОЖ на шкиве водяного насоса.

Заглянуть в бачок охлаждающей жидкости. Если её нет, определить причину утечки, устранить и долить ОЖ.

Лада калина система охлаждения двигателя


Система охлаждения Калина

Лада Калина оснащена системой охлаждения двигателя, не дающей ему перегреваться. И данное авто имеет стандартную СОД, ничем не отличаемую от иных, подобного типа устройств. Это закрытое циркулирование жидкостей от нагревающихся элементов до «пункта» сброса теплоэнергии. Многие автовладельцы знают о необходимости отслеживания состояния, в котором пребывает силовой агрегат машины.

Система охлаждения являет собой одну из основных автомобильных систем автомобиля. И поскольку она столь важна, неисправности в ней недопустимы. Функционирующая в нормальном режиме СОД –  необходимость для безопасной работы любого авто, и Lada Kalina – не исключение. В ситуации отказа системы неизбежен перегрев мотора. Чрезвычайно высокие t ° могут стать причиной его поломки. Кроме того, это небезопасно. Уже не говоря о качестве работы: она становится менее эффективной.

Для надежной и действенной работы вышеозначенной совокупности элементов требуется, чтобы все они действовали слаженно.

Охладительная система Лада Калина: особенности

Температура функционирования двигателя Калины – до 103°.

Если температурный показатель выше, мотор перегревается, следовательно, водителя с его авто ожидают серьезные неприятности: прогиб головки либо (что еще более удручающе) — гидроудар.

Перегрев мотора возможен в ситуации выхода из строя того или иного охладительного элемента. Поначалу наступает легкая фаза – при ней мотор закипает.

Последствия могут оказаться и тяжелее. Они характеризуются деформированием и прогибом головки блока цилиндров. В таком случае обстановка поправима за счет простого шлифовального процесса поверхности последней.

Для средней фазы характерна деформация частей мотора того же клапанного механизма. В дальнейшем вышеозначенной детали будет необходим серьезный ремонт: ведь починка головки блока довольно таки финансово затратное дело.

Тяжёлая фаза являет собой разрушение от сильного теплового потока поршневой группы. Все же, этот дефект – еще не самое страшное, что можно ждать. А вот в случае попадания охлаждающей жидкости в автоцилиндры, силовой агрегат вашей машины вполне закономерно постигнет гидроудар. А тогда может и капитальный ремонт не помочь.

Функциональный ряд элементов охладительной системы автомобиля

Система охлаждения-стандарт состоит из таких элементов:

  • датчики – определяют t° в определенных автомеханизмах; один из управленческих элементов системы;
  • насос – делает возможной циркуляцию жидкости в СОД; действует в принудительном режиме;
  • трубы – по ним охладительная жидкость перемещается;
  • расширительный бак – компенсирует объем тосола, так как за счет температурных колебаний он сужается и расширяется;
  • радиатор – устройство, сбрасывающее теплоизлишки в окружающую среду;
  • вентилятор – активизирует процесс охлаждения посредством нагнетания воздуха; интенсивность охлаждения с его помощью повышается;
  • термостат – хоть и маленький, но очень важный элемент, регулирующий количество тосола; обеспечивает «комфортный» режим температур во всей системе.

Принцип функционирования

Система охлаждения действует в саморегулирующемся режиме, который направлен на поддержку в силовом агрегате оптимальной t°. В случае значительного повышения температуры масла, система делает все, чтобы внутри двигателя температура пошла на убыль.

Таким образом, при тесном взаимодействии вышеназванных элементов происходит функционирование системы. Она автоматически задает необходимые условия включения и действия конструктивных частей, чем и обеспечивает действенное охлаждение силового агрегата.

И если возникают какие-либо проблемы с функционалом составляющих данную систему, требуется внимательно   обследовать сохранность ее главных компонентов. Если водитель квалифицированный и достаточно опытен, то может справиться с задачей и самостоятельно. В противном случае, не очень разбирающемуся с авто владельцу лучше обратиться за помощью на СТО.

Возможные неисправности СОД, диагностика

Почти всегда поломка охлаждающей функции авто заключена в утечке тосола. Следует осмотреть машину под капотом на предмет возможных подтеков. Причиной утечки может быть:

  • либо прохудившийся хомут;
  • либо поломка радиатора.

Тогда в первом случае производится замена элемента, сделать это несложно и недолго. Что касается радиатора, то его лучше отремонтировать. Сложностей здесь также особых нет: нередко следует лишь запаять пробоины.

Причинами перегрева данного автомобиля также могут стать:

  • термостат. Годность его проверяется по обоим патрубкам: температура последних не должна быть резко разной (выясняется это на прогретом двигателе). В противном случае термостат неисправен, и циркуляция тосола происходит по малому кругу;
  • забитость радиаторных сот. Решить проблему можно, очистив внешнюю часть данного элемента. Зачастую сделать это не всегда легко, но  иных методов, кроме как чистка сот вручную, пока не существует;
  • неисправность вентилятора. При повышении уровня нагрева охладительной жидкости, эта деталь должна начинать действовать. Если этого не происходит, проверьте реле, проводку либо датчик t°;
  • воздух в системе ОЖ. Lada Kalina не застрахована, в том числе, и от так называемой воздушной пробки внутри системы. В целом, предыдущие виды поломок устраняются довольно быстро и с ними практически все понятно. В последнем случае необходимо разбираться более детально. Вопрос – как выгнать воздух из охладительной системы Калина –   действительно очень важен для оптимального функционирования совокупности элементов данного авто.

Воздушная пробка

Если происходит завоздушивание системы охлаждения, необходимо сделать следующее: при открытой крышке расширительного бака заведите силовой агрегат, время от времени выжимая педаль газа, прогрейте его, пока t°-датчик не «доберется» до шкалы красного цвета. После «запуска» вентиляционного устройства еще чуть «подгазуйте» и затем можно  зажигание выключать.

Если по-прежнему воздушит систему охлаждения и вышеозначенные меры ни к чему не привели, следует действовать более радикально. Что необходимо предпринять, как выгнать воздух из системы охлаждения?

Поначалу снимите экран силового двигателя (демонтаж производится движением вверх).

Отпустите отверткой хомут, на подогревательном штуцере дроссель узла снимите одну из трубок.

У расширительного бака выкрутите крышку. Горловину открывшейся емкости прикройте чистым кусочком ткани. Теперь дуйте в бак: из трубки, которая была снята, должна политься ОЖ. Если не получилось пробить вышеозначенную емкость, крышку закройте, трубку установите на свое место.

Далее – опять прогрейте двигатель, зажигание выключите.  Затем трубку вновь необходимо убрать, без снятия с бака крышки, и подождать, пока потечет тосол.

Так как эта жидкость очень ядовита и опасна для людей, сливайте ОЖ крайне осторожно. Помните и о безопасности: обзаведитесь резиновыми перчатками. Отслеживайте t° трубок. Учитывайте и то, что сливать ОЖ требуется лишь когда двигатель остыл.

Теперь трубка надевается на штуцер, хомуты затягиваются.   На данном этапе проблема того, как выгнать воздух из охладительной системы машины, удачно решена. Как видим, устранить неисправности в СОД возможно и без участия профессионалов.

СОД Лада Калина в определенном смысле требуется доработка.

На данный момент имеются такие методы  ее усовершенствования:

  • переделка. Автомобиль укомплектовывают новым термостатом. Таким образом, температура тосола станет стабильной, и деятельность обогрев-элементов салона придет в норму;
  • для минимизации неисправности СОЖ машина снабжается фильтром охладительной жидкости;
  • дополнительный насос в вышеназванной системе силового агрегата. Это заставит тосол циркулировать по соответствующим каналам стремительнее, что однозначно снизит перегрев двигателя. И плюс – в холода вы не будете замерзать в авто.

Все, что может быть важно для автомобилиста по вышеозначенной тематике по авто Калина: о том, что такое система отопления лада калина, а также завоздушивание системы охлаждения, почему воздушит систему охлаждения как выгнать воздух из системы охлаждения, о возможных неисправностях, необходимых переделках более наглядно расскажет представленное видео.

vaz.today

Система охлаждения Лады Калины

От бесперебойного и нормального функционирования системы охлаждения Калины зависит безопасная езда на транспортном средстве. Если система охлаждения Лады завоздушивается, автомобиль начинает перегреваться. Этот фактор отрицательно сказывается на функциональности мотора.

Вернуться к оглавлению

Технические особенности системы

Расширительный бачок

Единая схема и закрытая конструкция системы охлаждения двигателя (СОД) Калины характерны и для других моделей ВАЗ. Система предназначена для отвода тепловой энергии от нагретых элементов мотора за счет антифриза либо иной охлаждающей жидкости.

СОД состоит из следующих функциональных деталей.

  1. Радиатор охлаждения. Снижает температуру охлаждающей жидкости за счет потока холодных воздушных масс.
  2. Вентилятор. Применяется для быстрого охлаждения тосола в системе охлаждения Калины.
  3. Расширительный бак. Предназначается для компенсации объема охлаждающей жидкости (ОЖ). Необходимость этого агрегата связана со свойством расширения/сужения ОЖ.
  4. Помпа либо центробежный насос, который отвечает за принудительную циркуляцию тосола по соответствующим каналам.
  5. Термостат, в задачи которой входит регулирование объема тосола в системе охлаждения Калины.
  6. Датчик температуры, участвующий в управлении СОД.

Работа охлаждающей системы основана на тесной взаимосвязи разных деталей, элементов и датчиков, включая устройства, которые предназначены для измерения температуры масла. От температуры двигателя зависит прохождение жидкости охлаждения по большому либо по малому кругу. В первом случае тосол проходит через все составляющие СОД, кроме радиатора. При подобной циркуляции термостат закрыт. При повышении температуры мотора этот элемент постепенно открывается. Тосол, пройдя большой круг, попадает в радиатор. Последнее устройство охлаждается за счет встречных воздушных масс. Если этого будет недостаточно, подается сигнал на вентилируемый агрегат, который начинает принудительно направлять воздушные массы на соты.

Охлажденная жидкость поступает в малый круг. Далее с учетом температуры мотора происходит автоматическая циркуляция тосола по малому либо большому кругу. При этом поддерживается оптимальная рабочая температура, которая должна находиться в пределах 95-105°С. Данный фактор оказывает прямое влияние на работоспособность печки Калины. В данном случае она не сможет подавать теплые воздушные массы в салон.

Если в работе СОД возникают сомнения, нужно провести диагностику автомобиля, выяснив причины неисправности. Устранить поломку можно как своими руками, так и с помощью автомеханика.

Сначала рекомендуется проверить уровень тосола в системе. Для этого потребуется открыть капот и осмотреть расширительный бак. Он должен быть заполнен на 1/2 от общего объема. При необходимости тосол доливается либо проводится полная замена охлаждающей жидкости. В последнем случае понадобится слить старый тосол. Если есть утечка жидкости, нужно осмотреть подкапотное пространство.

Вернуться к оглавлению

Основные причины неисправностей СОД

Утечка охлаждающей жидкости в основном связана со следующими причинами:

  • наличие старого хомута;
  • старый либо пробитый радиатор.

В первом случае проводится замена агрегата, а во втором — ремонт.

В первую очередь проверьте патрубки системы

Затем потребуется проверить циркуляцию жидкости в рассматриваемой системе мотора. Для этого нужно посмотреть, поступает ли в бачок тосол. Если результат отрицательный, тогда заменяют помпу либо очищают систему охлаждению специальными средствами.

Если Лада Калина перегревается, автомеханики выделяют следующие причины такой ситуации.

  1. Вышел из строя термостат. Для проверки его работоспособности необходимо потрогать патрубки радиатора. Если верхний элемент холодный, а нижний — теплый, значит, термостат заклинил. В этом случае устанавливают новый агрегат.
  2. Забитые соты. Эта проблема возникает обычно в конце весны и в начале лета. В такой ситуации чистят внешнюю часть радиатора.
  3. Неисправность вентилятора. Если это устройство не включается при высоком нагреве ОЖ, нужно проверить проводку и реле.
  4. Наличие воздушных масс в СОД.

Чтобы решить последнюю проблему, потребуется открыть расширительный бачок. Запускают двигатель, периодически нажимают на педаль газа, пока на датчике не будет достигнута красная отметка. Если вентилятор включился, тогда нужно «подгазовать», выключив затем зажигание. Если устранить воздушную пробку таким методом не удалось, применяются более радикальные меры.

Потребуется демонтаж пластмассового экрана мотора. Для этого он поднимается. Отверткой опускают хомут. Демонтируют 1 из 2 трубок штуцера. Затем снимают крышку расширительного бачка. В емкость нужно дуть, пока тосол не начнет выливаться из демонтируемой трубки.

Если пробить емкость не получилось, крышка закрывается. Трубку устанавливают на место. Мотор прогревается, зажигание выключается. Не демонтируя крышки бака, извлекают трубку подогрева.

Вернуться к оглавлению

Важные моменты доработки

Доработка системы

Охлаждающая жидкость считается токсичным веществом, которое отрицательно сказывается на здоровье человека. Автомеханики рекомендуют сливать тосол с осторожностью. При проведении этой процедуры нужно помнить о технике безопасности, использовать резиновые перчатки. Тосол сливают при холодном моторе. Затем трубка надевается на штуцер, хомуты затягиваются. Воздушные массы из рассматриваемой системы успешно удалены.

СОД Калины нуждается в усовершенствовании. Ее доработка предусматривает установку нового 6-дырочного термостата. Этот агрегат будет поддерживать стабильную температуру жидкости, нормализуя работу обогревающих устройств салона.

Доработка системы охлаждения предусматривает установку фильтра ОЖ либо краника печки. Чтобы тосол быстрее проходил по каналам, а риск перегрева был минимальным, потребуется установить дополнительную помпу. Выполнить тюнинг СОД Калина своими руками можно с помощью схемы системы охлаждения мотора.

expertvaz.ru

Усовершенствование системы охлаждения автомобиля «Лада Калина»

20.11.2017

Побочным эффектом от работы двигателя внутреннего сгорания является тепло, оно выделяется вследствие горения горючей смеси при взаимодействии с трущимися поверхностями. Если не принимать меры к отводу тепла от сильно нагретых деталей, то весь мотор в скором времени выйдет из строя. Отвод тепла в моторах с «водяным» охлаждением производится посредством охлаждающей жидкости. Циркуляционный насос прогоняет жидкость от блока цилиндров к радиатору. За быстрый прогрев до рабочей температуры отвечает термостат, он разделяет между собой два контура (малый и большой). Разделение контуров служит для быстрого нагрева до рабочей температуры мотора и препятствует перегреву. Для предотвращения закипания жидкости помпа создаёт давление в системе охлаждения. Если всё исправно, то при обычной эксплуатации перегреть силовую установку невозможно даже в летний день. При нахождении стрелки указателя температуры в красной зоне следует немедленно проверить все узлы и механизмы во избежание выхода из строя силовой установки.

Симптомы неполадок

Есть ряд симптомов, указывающих на неисправности системы охлаждения, при обнаружении хотя бы одного из них стоит принять меры к устранению неполадок.

  1. При не заведённом и остывшем (более 8 часов бездействия) моторе в магистралях охлаждения остаётся остаточное давление (это можно понять при продавливании резиновых патрубков, они будут твёрдыми).
  2. Выброс ОЖ при работающем моторе может быть как в небольшом количестве, так и существенным столбом пара.
  3. Утечка ОЖ из магистралей либо радиаторов сопровождается уменьшением уровня ОЖ в бачке.
  4. На полностью прогретом моторе из дефлекторов, идущих от салонного отопителя, дует холодный воздух. Эффект может пропадать при увеличении оборотов коленчатого вала.

И если с первыми тремя пунктами всё более или менее понятно, то вот с последним всё не так просто. Можно сколько угодно менять радиаторы, термостаты и ОЖ, но положительного результата так и не добиться. Проблема заключается в образовании воздушной пробки, которую невозможно увидеть. Воздух, находящийся в магистралях, препятствует нормальному отводу тепла от сильно нагретых деталей, что чревато серьёзным повреждениям силовой установки.

Доработка системы охлаждения автомобиля «Лада Калина»

Учитывая тот факт, что у владельцев «Калины» такая проблема не редкость, можно предположить, что это просчёт тольяттинских инженеров. Исправлять данную неточность разработки придётся владельцу.

  1. Сливаем ОЖ.
  2. Демонтируем и устанавливаем заглушку на широкий патрубок, который подсоединяется к нижней части расширительного бачка.
  3. В нижний шланг печки устанавливаем тройник.
  4. Устанавливаем подходящий по размеру шланг, который одним своим концом присоединяется к тройнику, а вторым – к нижней части расширительного бачка.
  5. Устанавливаем заглушку в обратную магистраль подогрева дроссельной заслонки, а на её место устанавливаем дополнительный шланг.
  6. В верхней части расширительного бачка необходимо установить дополнительный штуцер, к которому нужно прикрепить патрубок для подогрева дроссельной заслонки. Также существует вариант, который не требует врезания дополнительного штуцера. Для этого нужно соединить новую магистраль с верхним патрубком расширительного бачка посредством тройника.
  7. Заливаем ОЖ немного выше максимальной отметки, заводим мотор и прогреваем до включения вентилятора.
  8. Выгоняем воздух из системы, продавливая все магистрали, и при необходимости доливаем ОЖ до уровня.

Данный вариант доработки будет препятствовать образованию воздушной пробки, а при попадании воздуха в ходе планового ремонта его удаление не составит особого труда. После проведения такой модернизации возможен небольшой негативный эффект в виде долгого прогрева мотора. Но несомненными плюсами станут хорошо греющая печка и отсутствие воздушных пробок.

remam.ru

Проверка и ремонт системы охлаждения двигателя Калины

Плохо греет печка, уровень охлаждающей жидкости каждый раз падает ниже риски MIN, температура двигателя не повышается до рабочей, либо двигатель перегревается ? Причины всем этим недугам — неправильная работа системы охлаждения двигателя (СОД). Учимся выявлять и устранять причины плохой работы СОД ЛАДА Калина.
При эксплуатации автомобиля оценивать техническое состояние системы охлаждения можно по указателю температуры охлаждающей жидкости и уровню жидкости в расширительном бачке. Понижение уровня охлаждающей жидкости , как правило, вызвано нарушением герметичности системы. На часть автомобилей установлен датчик уровня охлаждающей жидкости . При понижении уровня до отметки MIN загорается соответствующая контрольная лампа в блоке индикации бортовой системы контроля.
1. Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости должен находиться на 25 — 30 мм выше метки МIN, выполненной на корпусе расширительного бачка. Если уровень жидкости находится на отметке MIN или ниже, доливаем в бачок охлаждающую жидкость
Предупреждение!
Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе. Некоторое повышение или понижение уровня охлаждающей жидкости при нагреве и охлаждении двигателя неисправностью не является. Это связано с тепловым изменением объема жидкости.
Если приходится регулярно доливать охлаждающую жидкость, следует проверить герметичность системы охлаждения.

2. Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения.

Осмотрите подкапотное пространство, и обратите внимание на состояние и герметичность:
  1. Шлангов расширительного бачка;
  2. Сливных отверстий радиатора и его шлангов;
  3. Шлангов радиатора отопителя;
  4. Блока цилиндров двигателя;
  5. Мест установки датчиков температуры;
  6. Шлангов термостата.
3. Проверка целостности элементов системы охлаждения двигателя.
  1. Корпус расширительного бачка;
  2. Радиатор двигателя;
  3. Радиатор отопителя;
  4. Соединения насоса охлаждающей жидкости (помпы) и блока цилиндров. Также проверяем отсутствие подтекания жидкости из дренажного отверстия помпы (находится в нижней части насоса), свидетельствующее об износе его сальника.
Протеканий охлаждающей жидкости не должно быть нигде.
4. Проверка термостата. Температуру охлаждающей жидкости контролируем по указателю на щитке приборов, а циркуляцию жидкости по малому и большому кругу — на ощупь, по изменению температуры шлангов и патрубков системы охлаждения (на фото воздушный фильтр снят для наглядности).  
Замечание
Если система охлаждения двигателя исправна, то при температуре охлаждающей жидкости меньше 90 °С, основной клапан термостата должен быть закрыт, а охлаждающая жидкость циркулировать по малому кругу. В результате этого нижний шланг радиатора и сам радиатор будет заметно холоднее корпуса термостата, по которому циркулирует горячая охлаждающая жидкость. При достижении температуры охлаждающей жидкости около 90 °С основной клапан термостата будет открываться и постепенно нарастающий поток горячей жидкости начнет поступать в радиатор. При этом сначала радиатор, а затем его нижний шланг начнут нагреваться.
По достижении температуры 102 °С основной клапан термостата полностью откроется и весь поток жидкости будет циркулировать через радиатор. В этом случае радиатор станет горячим в верхней зоне и немного холоднее в нижней.Оставляем двигатель работать до срабатывания электровентилятора радиатора двигателя. При повышении температуры охлаждающей жидкости до значения, когда стрелка указателя температуры подойдет к границе красной зоны, электровентилятор должен включиться, а после понижения температуры — автоматически выключиться.

Замечание

Если электровентилятор вовремя не включился, жидкость закипела, необходимо проверить исправность электродвигателя вентилятора или исправность системы управления двигателем.
Причина неисправностиСпособ устранения
Двигатель перегревается
Пониженный уровень охлаждающей жидкости в радиатореДолить охлаждающую жидкость
Клапан термостата заклинило в закрытом положенииНеисправен термостат, замена.
Плохая циркуляция охлаждающей жидкости в системеЗамена помпы (насоса охлаждающей жидкости)
Радиатор засорен насекомыми и грязью Чистка радиатора двигателя снаружи
Трубки радиатора, шланги и рубашка охлаждения двигателя засорены накипью, илистыми отложениямиПромыть систему охлаждения двигателя, и залить свежую охлаждающую жидкость 
Электровентилятор не включается из-за обрыва электрических цепей, выхода из строя датчика температуры, предохранителей, дополнительного сопротивления, реле или электродвигателя вентилятораПроверить и восстановить электрические цепи. При необходимости заменить предохранители, сопротивление, реле или электровентилятор в сборе 
Повреждение пробки в крышке расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением)Заменить пробку расширительного бачка 
Двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух
Чрезмерное занижение уровня охлаждающей жидкости из-за утечки или повреждения прокладки головки блока цилиндров, вызывающее образование паровых пробок в водяной рубашке двигателяУстранить утечку охлаждающей жидкости. Заменить поврежденную прокладку головки блока цилиндров. 
Двигатель долго не прогревается до рабочей температуры, тепловой режим во время движения не стабилен
Клапан термостата заклинило в закрытом положенииНеисправен термостат, замена.
Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Негерметичен радиатор Отремонтировать или заменить радиатор
Негерметичен радиатор отопителя Отремонтировать или заменить радиатор отопителя
Негерметичен расширительный бачокЗаменить расширительный бачок
Утечка охлаждающей жидкости через негерметичные соединения шлангов и патрубков Замените хомуты крепления шлангов и патрубков
Повреждено уплотнение водяного насоса (помпы)Заменить помпу
Недостаточно затянуты болты головки блока цилиндров (на холодном двигателе во время длительной стоянке появляется течь охлаждающей жидкости через стык между головкой блока и блоком цилиндров, кроме того, возможно появление следов охлаждающей жидкости в моторном отсеке) Затянуть болты головки блока цилиндров необходимым моментом
Более детальное устройство системы охлаждения двигателя рассмотрено в отдельной статье.

Ключевые слова:

Похожие материалы

xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Как выгнать воздух из системы охлаждения калина


Не греет печка на холостых, журчание под панелью

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.
Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Признаки появления воздушной пробки в системе охлаждения Калина

Система охлаждения во всех современных двигателях должна быть максимально герметична. Старые моторы не имели расширительного бачка и охлаждающая жидкость заливалась прямо в верхнюю банку радиатора. Это было связано с низкими требованиями к качеству и составу антифризов, а также неприхотливыми материалами, из которых выполняли блоки цилиндров, головки и другие охлаждаемые элементы моторов.


Схема системы охлаждения Лада Калина

Как бы там ни было, в герметичной системе охлаждения малейшее количество воздуха может вызвать нарушение циркуляции антифриза и, как следствие, перегрев двигателя, закипание жидкости и нарушение работы отопителя. Словом, если мы замечаем, что:

двигатель перегревается при незначительных нагрузках и не слишком высокой температуре окружающего воздуха;

из печки не дует горячим воздухом, а слегка теплым, даже в том случае, когда указатель температуры двигателя в красной зоне;

течет радиатор печки, есть другие места подтекания антифриза,

можно быть уверенным, что в системе охлаждения образовалась пробка. При этом мы уверены, что все узлы системы охлаждения работают, как часы. А именно — водяной насос, термостат, радиатор печки и радиатор охлаждения, ничего нигде не течет.

Ваз 2110Калина как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

  1. Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
  2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
  3. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
  4. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

  1. Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
  2. Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Как выгнать воздух из системы охлаждения калина

На Лада Калина, образовалась воздушная пробка в отопителе салона (радиаторе печки). Как удалить воздух (воздушную пробку) с радиатора Kalina? Печь находится под углом и сам он от туда врятли выйдет. Как удалить воздушную пробку в Lade Kalina?

  • Воздушит печку в Лада Калина – 3 ответа
  • Перегрев двигателя и не работает печка на ВАЗ Калина – 3 ответа
  • Почему взрывается радиатор печки Лада Калина? – 2 ответа
  • Прокачаная система охлаждения снова завоздушивается, ВАЗ Калина – 6 ответов
  • Плохо греет печка, нижний патрубок чуть теплый ВАЗ Калина – 4 ответа

Когда образовалась воздушная пробка в системе, то чтобы удалить воздушную пробку из системы охлаждения, в частности из системы отопления Калины выгоняем следующим способом:

Сначала промациваем хомуты на патрубках и продавливаем сами патрубки. После этого поставить авто на возвышенность «мордой к верху» (поднять передок), установить на максимум переключатель температуры, вентилятор во 2-е положение, обдув в салон (правое положение регулятора). Затем открутить пробку расширительного бачка.

Далее прогреваем автомобиль на холостом ходу до нормы (87-90?) после чего поднять обороты до 3000 и удерживать около 5 мин. И закручиваем пробку бачка. Вот собственно и вся процедура. Теперь если с печкой нет других проблем (забитый радиатор, нерабочие скорости и т.п.) в салоне минут через 5 будет «ташкент».

По наступлению первых заморозков потекла печка! Мозги заранее были убраны, поэтому им удалось спастись! Радиатор печки заменил сам (варварским способом). Теперь машина не прогревается. На ходу больше 85° (и на холостых греется долго) даже с картонкой перед радиатором в результате печка чуть тёплая! Проштудировав инет. И др. литературу пришел к выводу, что во всём виновата воздушная пробка. Пробовал вставать мордой на горку и прогазовывать с открытой крышкой бочка всё без толку (прогазовал, двигатель нагрелся, печка стала горячая, на следующее утро, всё тоже — самое). Уже решил купить новый термостат и крышку, но наткнулся на статью: КАК УДАЛИТЬ ВОЗДУШНУЮ ПРОБКУ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛАДА КАЛИНА? Есть несколько причин, почему в системе охлаждения «Калины» может появиться воздушная пробка:

Почему попадает воздух в систему охлаждения «Калины»

Одно из преимуществ покупки нового автомобиля в том, что вы с самого начала можете посмотреть, ощутить и запомнить, как работает машина, когда всё в ней исправно.

Пока автомобиль новый и непривычный сложно говорить, что в нём работает правильно, а что нет. Через три-четыре тысячи километров в голове сама собой образуется картина нормально работающей машины. Если вдруг что-то меняется, я сразу замечаю это. Не всегда это изменение говорит о неисправности, но часто – о её приближении.

Примерно такая история случилась примерно через два года эксплуатации.

Видимые признаки непорядка Обычно стрелка указателя температуры на панели приборов не доходила примерно на 2 мм до метки «90 градусов». Разумеется, в пробках она поднималась и выше. Но в движении норма — это чуть меньше 90.

В какой-то момент картина поменялась и стрелка начала показывать уже чуть больше 90. Я отметил этот факт. Но других признаков какой-либо неисправности не было.

Дело было осенью, близилась зима. Вскоре я стал включать печку и сделал неприятное открытие: она еле грела. А ещё через пару дней начало явно прослушиваться журчание антифриза в радиаторе печки…

Несколько дней я изучал интернет и матчасть и теперь могу сообщить вам разгадку этого маленького ребуса.

Система охлаждения на «Калине» (и аналогичные ей) имеет два конструктивных дефекта, из-за которых на определённом этапе автомобильной жизни в неё начинает подсасываться воздух. Пока воздуха ещё не слишком много, он слегка нарушает циркуляцию теплоносителя. Для того, чтобы поддерживать равновесие нагрева-охлаждения термостат поднимает температуру антифриза.

Если ничего не предпринимать, воздух будет продолжать накапливаться в системе и следующий завоздушивается уже радиатор печки. Она перестаёт нормально греть. Поскольку она находится в салоне, становится слышно как в её радиаторе «журчат ручьи».

Дефекты конструкции:

1. Расширительный бачок расположен ниже уровня антифриза в моторе.

2. В пробке расширительного бачка нет воздушного клапана (или он всегда неработоспособен), есть только клапан аварийного давления.

После остановки двигателя антифриз начинает остывать и сжиматься – в системе охлаждения образуется разряжение.

Причины задержки воздуха в системе охлаждения

Итак, что может стать причиной появления воздуха в данном случае? Существует достаточно серьезный перечень первопричин:

  • Воздушная пробка образовалась во время не правильно проведенной замены охлаждающей жидкости;
  • Воздух проникает в систему из-под используемых пластиковых штуцеров, которые имеют свойство сжиматься/разжиматься при резких изменениях температур;
  • Атмосферный клапан, установленный на крышке расширительного бака, имеет повреждения, из-за чего не работает правильно;
  • Возможно попадание воздушной массы через поврежденные участки на радиаторах транспортного средства;
  • Помповая герметичность оставляет желать лучшего;
  • Прокладка ГБЦ имеет пробой.

То есть, прежде чем выгнать воздух из системы охлаждения, необходимо проверить ее на наличие выше описанных проблем, иначе вся процедура будет выполнена напрасно.

Почему возникает завоздушивание

Вода и воздух являются двумя взаимосвязанными стихиями. При неисправности автомобиля они вызывают «бурю эмоций» в системе охлаждения. Обычно конфликт возникает в автомобильном радиаторе, что влечет за собой массу неприятностей. Первое, что замечают автомобилисты — машина закипает.

Происходит это вовремя движения, причем температура за бортом и скорость движения не всегда влияют на этот процесс. Перегрев двигателя связан с нарушениями в работе системы охлаждения. Эта проблема требует немедленного решения.

Большинство современных автомобилей имеет двигатели с жидкостным охлаждением. Радиатор в них является самой необходимой и обязательной деталью. Нередко в машине установлено сразу 2 элемента, один — это система охлаждения, второй — обогрев или печка.

Для перегревания двигателя достаточно развития одной проблемы, из 3 существующих. Самые распространенные причины, из-за которых воздушит систему:

  • подклинивание термостата;
  • недостаток охлаждающей жидкости;
  • завоздушивание радиатора.

Проверить работоспособность радиатора просто: если печка на Калине выдает горячий воздух, а главный элемент при этом холодный, необходимо производить замен термостата.

При недостатке охлаждающей жидкости ситуация усложняется. Выявить эту проблему можно по теплому двигателю. Необходимо открыть пробку радиатора и проверить уровень антифриза. Если его мало, сохраняется высокая вероятность образования течи, в результате чего происходит завоздушивание системы.

Возможно, антифриз вытесняет выхлопные газы. Обусловлено это слабой циркуляцией жидкости.

Последняя причина развития проблемы — воздушная пробка, образовавшаяся вследствие подсасываемого воздуха. Связано это с отсутствием достаточной герметичности в магистралях. Обнаружить течь или найти место фильтрации, не сложно. Тяжелее выявить подсасывание воздуха в самой печке.

Еще одной возможной причиной завоздушывания является нарушение целостности какого-либо элемента. Это может привести к закрытию подноса, что приводит к работе в обратном направлении. Выявить причину, по которой завоздушивается система, можно самостоятельно.

Решение проблемы завоздушивания

Специалисты выделяют 3 основных способа решения сложившейся ситуации.

Вариант 1. Необходимо удалить шланг с подогрева и открыть крышку на расширительном бачке. Затем ее накрывают тряпкой (она должна быть чистой) и дуют. Когда с места извлеченной трубки начнет выделяться антифриз, шланг необходимо быстро вставить обратно и затянуть хомутом.

Следует сказать, что охлаждающая жидкость является ядовитой, ни в коем случае ее нельзя заглатывать. После проведенной манипуляции воздушная пробка исчезает.

Решение проблемы завоздушивания системы охлаждения двигателя на автомобилях Лада

Заметили, что в автомобиле печка дует холодным воздухом? Причин проблемы может быть несколько, но чаще всего это происходит из-за образования воздушной пробки в системе охлаждения двигателя. Далее мы расскажем, как выгнать воздух из системы охлаждения автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Нива, Веста или XRAY) несколькими способами.

Напомним, АвтоВАЗ устанавливает на свои модели однотипные силовые агрегаты, поэтому инструкция аналогичная для всех автомобилей Лада.

Как удалить пробку из системы охлаждения Лада Калина

Существует как минимум три способа удаления воздушной пробки и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Многие водители рекомендуют в таких случаях не спешить с радикальными действиями и присмотреться к пробке расширительного бачка. Возможно (а это случается очень часто), что из-за некачественного компенсационного клапана, встроенного в пробку, воздух попадает именно в этом месте. К Калине подходит пробка и от ВАЗ 2110, и даже от Газели, так что выбор пробок большой. После замены пробки и прогрева двигателя воздух может стравиться самостоятельно.


Одна из неоригинальных пробок расширительного бачка, Лузар

Если этот вариант ничего не дал, приступаем к удалению другими способами:

Самый надежный способ — выгнать воздух из самой верхней точки системы охлаждения, из шланга подогрева дросселя. Для этого прогреваем двигатель, оставляем его работать на холостых и аккуратно снимаем шланг, по которому антифриз подводится к дроссельному узлу. Мы при этом потеряем немного антифриза, но гарантированно выпустим воздух из системы. И здесь нужно соблюдать осторожность, жидкость горячая.


Как вариант — установка на штуцер дросселя шланга подходящего размера на конце с краником от китайской бензопилы

Относительно простой способ удаления пробки. Загоняем автомобиль на возвышенность так, чтобы передок был приподнят. Отлично подойдет эстакада. После этого открываем расширительный бачок и тщательно проминаем патрубки и шланги системы охлаждения. В это время печка должна работать на максимальных оборотах и быть полностью открыта (регулятор двигаем вправо до конца), двигатель работает на холостых, после прогрева до нормальной рабочей температуры поднимаем обороты до 3-3,5 тысяч. Воздух должен выйти через расширительный бачок.


Примерно такого угла должно хватить, чтобы удалить пробку из системы охлаждения Калины

Ну и совсем простой способ, который, впрочем, срабатывает довольно часто. Так же загоняем автомобиль на возвышенность передком, прогреваем мотор, прогазовываем до красной зоны тахометра. Спускаемся с возвышения и проверяем уровень антифриза в бачке. Если воздух вышел, то и уровень должен упасть.

После удаления воздушной пробки на Лада Калина доливаем жидкость до нормы и в будущем следим за герметичностью системы, а также стараемся не использовать плохой антифриз.

Как выгнать воздух, способ №1

  1. Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
  2. Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
  3. Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

Внимание! Охлаждающая жидкость является ядовитым веществом, поэтому рекомендуем вам использовать другие методы решения проблемы.

Как выгнать воздух, с пособ №2

  1. Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление.
  2. Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем.
  3. Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом.

Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны.

Как удалить воздушную пробку в системе охлаждения Лада Калина?

Есть несколько причин, почему в системе охлаждения «Калины» может появиться воздушная пробка:

  • Система охлаждения потеряла герметичность (чаще всего это заметно по постоянно уменьшающемуся уровню охлаждающей жидкости, когда приходится ее постоянно доливать).
  • Если система охлаждения «не держит» давление (например, вышел из строя специальный клапан в крышке расширительного бачка) – в этом случае тосол начинает кипеть уже при относительно низком давлении, что и приводит к интенсивному образованию воздушных пробок.

Как выгнать воздух, с пособ №3

  1. На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения.
  2. Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку.
  3. Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин).
  4. Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру.
  5. Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее.
  6. Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения.

Способ №2

  1. Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
  2. Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
  3. Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

Внимание! Охлаждающая жидкость является ядовитым веществом, поэтому рекомендуем вам использовать другие методы решения проблемы.

  1. Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление.
  2. Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем.
  3. Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом.

Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны.

  1. На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения.
  2. Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку.
  3. Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин).
  4. Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру.
  5. Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее.
  6. Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения.

Доработка СОД от завоздушивания

Владельцами автомобилей LADA Kalina (1.6л, 8кл) предлагается простая доработка, которая решит проблему постоянного завоздушивания системы охлаждения двигателя. Если антифриз уходит, значит следует искать утечку. Если антифриз стоит на месте, а воздушная пробка периодически появляется, следует удлинить шланг от радиатора таким образом, чтобы его конец погружался в охлаждающую жидкость в расширительном бачке:

Если эта доработка не помогла и завоздушивание системы охлаждения происходит периодически, значит система охлаждения автомобиля не герметична. Проверьте на герметичность соединения всех шлангов системы, а также крышку расширительного бачка.

Источник

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

На Лада Калина, образовалась воздушная пробка в отопителе салона (радиаторе печки). Как удалить воздух (воздушную пробку) с радиатора Kalina? Печь находится под углом и сам он от туда врятли выйдет. Как удалить воздушную пробку в Lade Kalina?

Калина как выгнать воздух из системы охлаждения


Удаление воздушной пробки из системы охлаждения Лада Калина

Автомобиль Лада Калина по отзывам многих автовладельцев признан одним из самых теплых автомобилей отечественного производства. В автомобиле зимой очень тепло, салон равномерно прогревается и задним пассажирам в автомобиле комфортно, так как горячий воздух от печки подается в ноги задних пассажиров в полном объеме и не «теряется» в воздушных тоннелях вентиляционной системы как в автомобилях 2109 и 2110.

Если однажды в салоне автомобиля Lada Kalina стало прохладно, а из печки вместо привычного горячего воздуха начал дуть холодный воздух значит возникли неполадки в системе охлаждения двигателя автомобиля. Нарушение работы системы охлаждения может стать причиной перегрева двигателя до критических температур и привести к серьезной поломке двигателя. Воздушная пробка может стать причиной многих проблем в системе охлаждения автомобиля Lada Kalina. Перед удалением пробки в первую очередь рекомендуется проверить всю систему охлаждения двигателя автомобиля (СОД), так как причиной неэффективной работы СОД и холодной печки может быть не только воздушная пробка в системе, но и поломка или деформация крыльчатки помпы, перегибы патрубков, не полное открытие термостата. Только после проверки всей системы охлаждения стоит приступать к удалению воздушной пробки.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения двигателя

Воздушная пробка создает в системе охлаждения препятствие, из-за которого антифриз или тосол не может циркулировать и равномерно охлаждать работающий двигатель.

Причины появления воздушной пробки в СОД (системе охлаждения двигателя):

– Воздух может попасть в систему при замене или доливе охлаждающей жидкости.

– В системе охлаждения двигателя есть подсос внешнего воздуха из-за слабого обжатия пластиковых штуцеров, неподтянутых хомутов, подтекающего радиатора, нарушения герметичности помпы и неисправного клапана крышки расширительного бачка. Одним из признаков пробки в СОД является журчание охлаждающей жидкости (ОЖ) под панелью приборов при прогреве двигателя.

Для удаления пробки нужно ослабить хомут и снять трубку 3 или 22 с подогрева дроссельного узла

–  Пробило прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ). В результате пробоя видна течь охлаждающей жидкости из-под ГБЦ. Из-под головки блока цилиндров вырываются выхлопные газы, видно бурление тосола, образование эмульсии в расширительном бачке, белый пар в выхлопе автомобиля.

Воздушная пробка в СОД может образоваться как в малом, так и в большом круге циркуляции. Недостатком СОД Калины является расположение расширительного бачка в большом круге. В результате пока термостат не откроется полностью выгнать воздушную пробку сложно. Поэтому в холодное время года помогает «газование», в результате которого автомобиль быстрее прогревается, и при достижении двигателем температуры 101-105гр. термостат открывает большой круг циркуляции и воздух выходит в расширительный бачок.

Удаление воздушной пробки возможно только через самую высокую точку системы охлаждения. Способ понять перед машины, погазовать и дать поработать двигателю для Лады Калины не эффективен, т.к. в замкнутой системе воздух может выйти только через расширительный бачок. Скорее эффективнее будет для выхода воздуха из СОД поднять левый бок автомобиля, где расположен расширительный бачок.

Для автомобилей Калина с дроссельным узлом есть более простой и быстрый способ удаления пробки из СОД. Для этого нужно ослабить хомут и снять любую трубку с подогрева дроссельного узла. Снять крышку с расширительного бачка и дуть в расширительный бачок, пока из снятой трубки не польется тосол. После чего одеваем трубку обратно на штуцер подогрева дроссельного узла и затягиваем хомут. Есть второй способ выгнать пробку. Для этого нужно немного прогреть двигатель и заглушить его, не откручивая пробку расширительного бачка ослабить хомут и снять трубку с дроссельного узла. В результате повышенного давления в СОД тосол самостоятельно польется из трубки. Одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.  Все, пробка удалена, так как дроссельный узел является самой высокой точкой СОД автомобиля Лада Калина.

Датчик температуры Лада Калина с электронной педалью

На автомобилях Лада Калина с электронной педалью газа дроссельный узел отсутствует. Поэтому есть несколько способов выгнать воздушную пробку:

  1. С помощью ключа или головки на 19 выкрутить датчик охлаждающей жидкости с термостата, предварительно отсоединив жгут проводов от датчика. Ждем, когда из отверстия потечет тосол, для эффективности можно дунуть в расширительный бачок, закручиваем датчик, подключаем разъем с проводами.
  2. Вместо датчика охлаждающей жидкости можно снять со штуцера термостата тонкий шланг перемычку (при наличии). Ждем, когда из шланга потечет охлаждающая жидкость, если пробка не дает выйти ОЖ дуем в расширительный бачок. Как только тосол потек, одеваем шланг обратно и затягиваем хомут.
двигатель, калина, лада, охлаждение, пробка

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › Эффективно и просто стравливаем воздух из системы охлаждения

Всем привет!

Пару недель назад на ходу неожиданно перестала работать печка, при этом на приборке показывало около 100 градусов. Сразу стало ясно. что есть проблемы с антифризом. Глянул под капот, а в бачке охлаждающей жидкости почти пусто. В итоге система охлаждения «глотнула» воздух и он оказался в контуре охлаждения.

На ютубе полно роликов о способах стравливания воздуха. У меня машина с электронным газом и я как раз нашел подходящий ролик, в котором предлагалось травить воздух через неиспользуемый патрубок для подогрева дросселя. На калинах с электронным газом дроссель не подогревается.

И так я протянул все хомуты на всех патрубках. Так и не понял куда ушла охлаждающая жидкость. Все патрубки слегка сопливые, но нигде нет следов активного ее просачивания. После протяжки 20 минут гонял двигатель на 1,5-3 тыс. оборотах каждые 3 минуты стравливая воздух через патрубок. Потом мне показалось, что воздуха больше нет, но не тут то было!

Полный размер

На фото процесс протяжки хомутов на патрубках. Чтобы добраться до патрубков печки пришлось убрать аккумулятор и корпус впуска

На следующий день по пути на тренировку едва не закипел. Опять из какого-то места воздух собрался и поднялся до термостата. Естественно циркуляция охлаждающей жидкости вновь встала. Бачок при этом в этот раз был полным.

В общем стравил воздух и потом повторял эту операцию везде и всюду каждые 5 км и при каждой парковке. Уровень антифриза никуда не уходил. Печка вроде не течет. Патрубки особо не потеют, но резина патрубков на вид уставшая (набухшая).

Есть предположение, что один из патрубков сейчас работает как клапан — воздух впускает, но до сочения антифриза не доходит. Также есть вопросы к крышке бачка, потому что она допускает разряжение воздуха в системе, когда машина заглушена и охлаждается, что и провоцирует завоздушивание системы. Крышку в ближайшее время заменю.

Многие калиноводы наслышаны о проблемах со стравливанием воздуха из контура охлаждения. Чего только люди не делали, чтобы выгнать этот воздух!

Я придумал свой способ. На ютубе таких способов не встречал. поэтому залил туда видео результата апгрейда системы охлаждения. Посмотреть можете тут:

Полный размер

Вот он главный элемент, решающий главную проблему по стравливанию воздуха — автоматический спусник воздуха применяемый в системах отопления.

Устройство для автоматического выпуска воздуха 300 р
Тройник 1/2″ 150 р
Отвод 90 град 1/2 100р
2 штуцера 1/2 на 12мм по 70р
2 хомута по 20р
шланг 80р
Прокладки и 2 «бочки» 1/2″ в расчет не брал, так как все это уже было в наличии. Но в сумме это около 100р.

Итого затраты на все около 600 р. Можно использовать после ремонта печки, замены патрубков и в моем случае — подсасывания воздуха непойми откуда. В итоге с завоздушиванием больше никаких проблем нет.

Полный размер

Под колпачек установлены 2 резиновые прокладки для предотвращения проворачивания колпачка от вибрации двигателя и кузова

Полный размер

2 хомута и шланг. Ничего сложного

Полный размер

Результат доработки системы охлаждения. Вроде аккуратно получилось

Попробую для теста поездить так неделю. После этого разберу механизм стравливания воздуха для изучения воздействия на него горячего антифриза. Ждите новых записей!

Лада Калина Хэтчбек Серо-голубой металик › Бортжурнал › Удаление воздушной пробки на Лада Калина.

Если рассматривать систему охлаждения Лады Калины «в идеале», то воздушные пробки из неё должны выходить сами по себе, т.е система работает так, чтобы избавление от воздушных пробок происходило автоматически. Однако это работает только для небольших пробок – с более крупными система справится не может. Механизм удаления воздушной пробки достаточно простой. Для начала нужно определить, какое место в системе охлаждения самое высокое место, где находится воздушная пробка, заполнить его антифризом и выпустить пробку наружу.
Чтобы правильно удалить воздушную пробку, Лада Калина должна стоять на возвышении, причём передняя часть машины должна быть выше, чем её задняя часть.

Удаление воздушной пробки на Лада Калина

Если ваша Лада Калина работает с дроссельным подогревом (без егаза), то прогнать воздушную пробку будет гораздо легче:
• Снимите крышку с расширительного бачка
• Снимете шланг (любой из двух) со штуцера подогрева дроссельной заслонки
• Дуйте через тряпочку в расширительный бачок, пока оттуда не потечёт антифриз. Дунуть нужно обязательно, так как без этого пробку не выгнать.
• После того, как антифриз потечёт, натяните шланг на штуцер и закрутите хомут.

Если ваша Лада Калина с егазом, то удалять пробку придётся немного по другому алгоритму:
• Снимите крышку с расширительно бачка ( в нём должно быть достаточно антифризной жидкости)
• Снимите «перемычку» (шланг) с термостата одним концом (на этом конце находятся самозатягивающиеся хомуты). Для начала передвигайте шланг повыше с помощью плоскогубцев, а затем шланг нужно будет аккуратно стянуть со штуцера.
• Шланг поднимите вверх. Когда польётся антифриз – закройте пальцем отверстие штуцера термостата.
• Подвигайте шлаг вверх и вниз так, чтобы из него начал вытекать антифриз. Для ускорения процесса в расширительный бачок можно дунуть… 😉
• Как только потёк антифриз – можно смело возвращать шланг на «законное место».
После того, как от воздушной пробки на Лада Калина мы избавились, можно заводить двигатель, прогреть его и прогазовать. Далее следует закрыть крышку расширительного бачка. Если воздушная пробка никуда не делась – все вышеописанные манипуляции придётся повторить.
Информация взята от сюда:лада-калина.рф/ydalenie-v…shnoy-probki-lada-kalina/

Цена вопроса: 0 ₽

Печка. Откуда берется воздух в СОД? — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Откуда берется воздух в системе охлаждения если все хомуты хорошо затянуты, уровень антифриза всегда в норме, протечек нет, термостат и помпа работают отлично.

Думаю причина в том, что с радиатора сделан пароотводный патрубок в бачек расширителя, вот там и образуется воздушная пробка. Радиатор остывает быстрее и теплый антифриз с раширительного бачка начинает испарять воздух в систему . Вниз гнать воздух выдавливая антифриз в бачке сил много надо, а вот обратно под давлением гнать воздух в радиатор и создавать пузыри в верхних патрубках системы — это весьма вероятно с легкостью получается.

Как происходит завоздушивание СОД при обычной эксплуатации автомобиля с нормальным уровнем ОЖ, плотно затянутыми хомутами, герметичными радиаторами и исправной пробкой РБ?

Взглянем на рисунок СОД на фото 2. Пароотводящий шланг №6 никогда не бывает полностью заполнен ОЖ. Если бы он был прозрачным, то мы бы увидели в процессе работы ДВС, что внутри него участки с жидкостью чередуются с участками воздуха. Установиться жидкости на определённом уровне мешает поверхностное натяжение. К тому же, у нашего РБ отметка уровня «MAX» находится на примерно 60мм выше штуцера пароотвода радиатора двигателя №11. При охлаждении ДВС, а следовательно и залитой в него ОЖ, происходит затягивание атмосферного воздуха в верхнюю часть радиатора, откуда он посредством подводящего шланга №9, имеющего небольшой наклон, попадает в термостат. По утру мы включаем ДВС, помпа которого напором ОЖ завлекает попавший воздух в радиатор отопителя через подводящий шланг №2 и в ДВС через шланг подводящей трубы №3. Но не подумайте, что прямо на следующий день с утра Вы получите проблему с СОД. Нет. Это происходит постепенно, день за днём, и зависит от уличной температуры. Первым делом мы слышим разные звуки из под панели приборов. Водопад, бульканье, перелив воды, журчание… В холодный период времени года к этому добавляется снижение теплопроизводительности радиатора отопителя. В салоне холодно. И лишь когда температура ДВС «ползёт» по доске приборов к красной зоне, а вентиляторы радиатора ДВС не смолкают долгое время, мы начинаем чесать затылок. Хуже всего, если о проблеме с СОД мы узнаем по клубам пара из под капота.

Из этой ситуации я нашел такой выход — нужно чтобы пароотводный патрубок утонул в антифризе на дне бачка расширителя. Взял систему от медицинской капельницы, запихал иглу с трубкой от капельницы в патрубок расширителя, далее этот патрубок с трубкой внутри от капельницы надел обратно на бачок и захомутал. Все, теперь обратное давление сверху в систему через радиатор никак не сможет создастся, обратного хода воздуху в радиатор нету.

Как сделать водяной затвор?
фото 3
Отрезаем гдето 15-20 см трубки от капельницы. На один конец надеваем наконечник от иголки. Как можно сильнее н ягиваем трубку на штуцер от иголки. Иголку саму можно изначально отломать. Далее всю эту конструкцию заталкиваем в штуцер расширительного бачка, и отрезаем лишнюю часть штуцера иголки, как показано на фото. Чтобы шланг капельнцы протолкнулся в 90 градусный угол в РБ нужно конец трубки подрезать на скос — так легче он там протолкнется. Далее надеваем патрубок РБ и хомутаем его. Всё, водяной затвор сделан, обратного хода воздуху из РБ в радиатор нет.

Про завоздушивание системы — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Отрядил отдельную запись так как тема актуальная среди калиноводов.Самую малость о причинах и признаках, которые способствуют образованию пробки:
1.ХРЕНОВАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ в местах соединения ПАТРУБКОВ системы(одна из самых распространенных причин)-ослабился хомут, шланг задубел и дал трещину, пусть даже не большую, или просто тупо лопнул.
2.Потёк ОСНОВНОЙ РАДИАТОР, либо РАДИАТОР ПЕЧКИ.
3.ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ-слили, залили новую…в результате зачастую в печном радиаторе оказывается воздух(было такое).
4.Расширительный бачок, точнее его КРЫШКА-засоряется и глючит клапан.
5.ПОМПА.
6.ТЕРМОС-отказывается срабатывать, т.е.не открывается.
7.ПРОКЛАДКА ГБЦ-пробивает.Определить эту причину можно по уровню ОЖ(якобы бесследно пропадать будет…а в реале вылетать в трубу)), по цвету тосола(грязный маслянистый), по бурлению в расширительном(при перегазовке), по цвету выхлопа(белый кажется должен херячить).
8.и совсем такая редкая причина, даже можно сказать варварская(ИМХО)-назовем её жесткое МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАСОРЕНИЕ СИСТЕМЫ.
Перегрев или недогрев двига, карлсон не срабатывает, патрубки холодные, холодный воздух из отдувов в салоне, «родник» журчит в радиаторе отопителя-это общие признаки.С причинами все-может есть еще «камни подъё*ные», но вышеописанные-основные.
Теперь о борьбе с недугом-есть разные способы:один из наиболее интересных-доработка системы охлаждения(в общей сложности около 5-7 разных схем находилось по переделке), есть проще-загнали авто боком на горку, крышку РБ скинули и тапку в пол)-вроде б как воздух должен выйти…вот тут не знаю…по мне, это довольно сомнительный способ-зачем авто насиловать то).И еще один, «дедовский», о котором большинство знает и успешно пользуется(я так же не исключение), но все же озвучу его еще разок-может ребятам, которые еще не сталкивались и пригодится)…Суть проста как 2 копейки-надо просто хорошенько ДУНУТЬ…в РБ в смысле)…для реализации нужна крестовая отвертка, обрезанная бутыль и примерно 30-40 минут свободного времени(это при условии, что радиаторы, термос и прочее железо в штатном рабочем состоянии, и не нуждается в замене):

На дроссельной скидываем шланг…

С любой стороны можно, но проще со стороны аккума, т.к. ближе к РБ…

Извлекли…кидаем шланг в бутыль, и немного попридержать фриз нужно…

Дуем в РБ, при этом направляя шланг в тару, а рукой зажимаем на дроссельном узле патрубок отвода-подвода ОЖ(на предыдущей фоте).

Должна получиться вот такая картина:сливаем жидкость из тары в РБ, и продолжаем выдувать…прогонял так всю систему-результатом доволен-воздух исчез.

Способ простейший, и думаю каждый с ним справится)…буду рад, если кому поможет)…Всем спасибо).

Копаем тепло! — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Буду краток. Наткунлся на ссылку на ютубе как мужик на калине переделывал систему охлажденияя двигателя, дабы избавится от воздуха. Там около 19 роликов. Было смешно наблюдать эволюцию этого дела ) Но в конце концов он пришёл к логическому заключению и добился не завоздушивания системы. Я решил поэксперементировать и начал с простого. Купил прозрачные трубки на то место где скопливается воздух. А это ДУ (дроссельный узел). По законам физики как не выгоняй воздух как не крути ДУ стоит выше бочка системы охлаждения. И после долгой стоянки на морозе именно там и скапливается воздух. Потом он проникает в систему и завоздушивает помпу и печку. Отсюда и холодный воздух и высокий уровень ОЖ. Вообщем всё то, что описал мужичок в видео во всех частях. Смысл следующий этой переделки. Оставить высоко один бачок ОЖ. Там и пусть скапливается воздух. Для того он и создан. Сделал следущее. Шланги от ДУ отвёл и соеденил их внизу.

Посредине сделал кран для откачки воздуха. как только он там появляется открываю кран и шприцом выкачиваю антифриз вместе с воздухом. Закрываю спускаю воздух из шприца и запускай антифриз обратно ) ну как то так. Вообщем действует ) На видео видно как циркулирует антифриз, без воздуха внутри. На то место где должны быть подсоеденены шланги с антифризом на ДУ, запустил картерные казы горячие по кругу. Температура в салоне поднимается до 70-80 градусов. Термометр показывает на видео внешнюю температуру и внутреннию.

Сейчас горячо прихожитсцо окрывать окна. Воздух стал в машине быстрее становится тёплым. Уровень ОЖ упал.

Добавил пару рисунков для наглядности, что бы былыо понятней чего делать.

Как выгнать воздушную пробку на Калине

    О том, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя Калины

 написано очень много статей на просторах интернета. Проверенное мной лично и заслуживающая внимания — это статья , взятая с Калиновского форума lkforum.ru

    

» .Заправка системы охлаждения охлаждающей жидкостью


Заправка производится при смене охлаждающей жидкости или после ремонта двигателя. Операции по заправке выполняйте в следующем порядке:
• снимите пробку с расширительного бачка;
• отсоедините шланг ДУ;
• залейте охлаждающую жидкость через горловину расширительного бачка до появления течи из шланга и штуцера ДУ;
• соедините ДУ со штуцером и закройте расширительный бачок пробкой;
• для удаления воздушных пробок запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, потом приступайте к действиям

Учитывая многочисленные просьбы, привожу методику удаления воздушной пробки из системы охлаждения.Это стоит делать в первую очередь, в случае появления каких бы то ни было нарушений в работе системе охлаждения. 

1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями.
2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую.
3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла.
5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.
6.Ставим пластиковый экран на место.
Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения.
Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер…все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим.
Рисунок ДУ и трубок.

Пробка в системе.

 Причины появления пробки:

 1.Образовалась при замене ( добавлении) ОЖ.

 2. Имеет место подсос ( соединение патрубков, слабое обжатие пластиковых штуцеров которые на морозе сжимаются и открывают дорогу воздуху, протечки в радиаторах — охлаждения и отопления,нарушена герметичность помпы, неисправный атмосферный клапан крышки расширительного бачка).

3. Пробой прокладки ГБЦ ( течь из под ГБЦ, бурление в РБ, тосол в масляном картере-образование эмульсии, обильный белый пар в выхлопе).
Низкая эффективность работы СОД проявляющаяся в перегреве, бурлении и слабом обогреве салона может быть следствием не только пробки, а и снижением производительности помпы ( поломка, деформация, прокручивание крыльчатки на валу), перегибы и загрязнения СОД. Не правильная работа термостата ( не полное открытие) может привести еще и к сложностям при удалении пробки.
Только после тщательной проверки СОД на отсутствие этих поломок стоит начать говорить о воздушной пробке и способах ее удаления. Пробка может образовываться в малом или большом круге. Удаление пробки происходит через самую высокую точку системы. Ранее в машинах без расширительного бачка его функции выполнял радиатор. Потому был способ, поднять перед машины, чтобы верх радиатора стал самой высокой точкой и дать поработать двигателю. В нашем случае это мало эффективно, т.к. в замкнутой системе пробка выйти может только в расширительный бачок. Других мест нет, но их можно создать разъединив систему.
Обратите внимание, что расширительный бачок в Калине включен в большой круг, и без открытия термостата пробку из малого круга ни как не выгнать в РБ. ОЖ туда просто не потечет. И теперь понятно, почему в именно в морозы повально возникают проблемы. Просто в морозы термостат практически не открывается но полную, и следовательно выход пробки в бачок весьма проблематично. Теперь становится понятным почему газование помогает.Оно просто приводит к более быстрому прогреву и открытию большого круга, что обеспечивает выход пробки,т.к. бачок установлен в большом круге. Но машину надо греть до срабатывания вентилятора т.е. до 101-105 гр, именно только при этой температуре произойдет полное открытие термостата.Т.е. условием выхода пробки через РБ является ПОЛНОЕ открытие термостата, а зимой, да еще в движении это достичь сложно. Потому она там и сидит намертво.

  Для того чтобы выгнать пробку мы должны полностью открыть термостат для чего надо прогреть машину до срабатывания вентилятора. Для верности можно еще пожмыхать подводящими и отводящими трубами радиатора. Нужно ли задирать морду, ответ нет, скорее надо поднять левый бок, где находится РБ. Нужно ли газовать, скорее да, но не со всей дури, просто на ХХ в мороз прогреть машину до срабатывания вентилятора не реально. Т.е. тот же эффект можно получить на ровно стояшей машине со средними оборотами. Но учтите, этот способ может помочь только при условии исправного термостата, полностью ( не менее 8 мм. открытия) открывающегося, иначе при неполном открытии если пробка в малом круге и нарушено циркуляция ОЖ, сильно газуя вы можете перегреть двигатель, со всеми вытекающими последствиями. Учтите , что фанатизм в ремонте СОД может плохо кончится. К сожалению проверить как открывается термостат можно только сняв его и сварив в кастрюле с водой.Хотелось бы отметить, что при заливки ОЖ  трубку с ДУ лучше всегда скидывать, т.к. СОД Калины устроен так, что заполнение системы идет снизу вверх. Так вы гарантированно не получите пробку, но и тут следует прогревать двигатель со срабатывания вентилятора, следя за уровнем ОЖ в РБ и при необходимости доливая. 
Печка. Печка расположена относительно низко и там может образовываться пробка, которая при условии небольшой разницы давления нв входе и выходе печки, выгоняется плохо. Тут лучше не поленится и при наличии проблемы отстыковать один шланг идущий к печке, прокачав через нее ОЖ. Это точно устранит воздух попавший туда. Не жалейте пролитый тосол, устраняя пробки в СОД, это гораздо меньшая потеря, чем та которую можно получить. 

И еще раз…залог работы СОД это исправность систем и механизмов, герметичность. Без этих условий можно «убиться» выгоняя пробку http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=29506

Меняешь тосол — дунь в шланг печки!


Менял охлаждающую жидкость и обнаружил, что сливается около 5 литров. Значит, более двух литров остается в системе.

На картинке приведена система охлаждения, синим подрисованы шланги печки. Видно (а на машине видно еще лучше), что радиатор печки в принципе не может быть слит через отверстия отверстия в блоке цилиндров и в радиаторе, так как находится ниже мест соединения шлангов с остальной системой охлаждения.

Снял верхний шланг с патрубка, обозначенного зеленым цветом, я ДУНУЛ в него! Раздалось бульканье, и из отверстия в блоке вылилось много охлаждающей жидкости.

Вывод: при полной смене ОЖ нужно снимать верхний шланг печки с патрубка термостата и дуть в этот шланг, тогда из печки ОЖ сливается тоже.

Два мелких попутных вывода:
1. Полезно так же дунуть в расширительный бачок (сольется еще немного жидкости).
2. Снимать нижний шланг не имеет смысла — подлезать неудобно, а после дутья в верхний из него уже ничего не льется.

                                                                       

Замена расширительного бачка. Пособие.


Чтобы поменять расширительный бачок, не сливая охлаждающую жидкость из системы, понадобится пластиковая бутылка-полторашка и небольшой отрезок шланга.

Снимаем с бачка тонкий шланг, опускаем его в бутылку. Надеваем на бачок отрезок чистого шланга, и начинаем туда дуть. Сильно дуть смысла нет, жидкость быстрее не польется 🙂

Когда вся жидкость из бачка окажется в бутылке, меняем бачок согласно книжке по ремонту и эксплуатации (т.е отвинчиваем 2 гайки и болт, снимаем нижний шланг, вынимаем бачок, ставим новый в обратном порядке). Мне пришлось еще снять левую «палку» крепления аккумулятора, она мешала вынуть бачок.

Замена термовставки на 1.6 8 клопов:
(альтернативная версия для походных условий)

Итак:
  1. Отсоединяем все от воздухана, откручиваем 2 болта крепления и гайку крепления входяшего патрубка на радиаторе, отводим воздухан немножко влево и тянем за заднюю часть себя, осторожно, ничего не разломав вытасикваем его.
  2. Так как ни ямы, ни шланга для слива тосола не было, решили сделать немного по другому. Отсоединяем пароотводную трубку от бачка РБ и снимаем один из шлангов на дросселе. Дальнейшею операцию рекомендую проводить вдвоем. Затыкаем пальцами штекер на дросселе, и пароотводную трубку, шланг с дросселя опуускаем в бутылку 2 л (от колы например) и дуем в шткекер пароотводящей трубки в РБ, я это делал компрессором для накачки шин, неплохо иметь в запасе кусочек рез.шланга, чтоб соединить, но у меня вышло и без него. Затем точно такую же операцию проводим с другим шлангом на дросселе.
    Итого, НИ КАПЛИ ПРОЛИТОГО ТОСОЛА. Слил около 4 литров.
  3. Отворачиваем хомуты и снимаем патрубки
  4. Откручиваем 6-гранником крышку и, заменив резиновое уплотнительное кольцо, меняем на новую, которую предварительно купили и проверили в кипятке.
  5. Крепим все обратно, собираем воздухан и заливаем ОЖ. Даем поработать на холостых и вперед на испытания.

Как оказалось, снятая крышка с термоэлементом пропускает даже в полностью закрытом состоянии, на 75 с*открывает полностью большой круг.
После замены Т* стабильно на 88 градусах, печка жарит огого! Поставлена «крышка термостата в сборе с термолементом «Прамо», куплена в ближайшем магазине за 305р. На все-про все ушло менее 2 часов

Как выгнать воздух из системы охлаждения на Ладе Калине

Система охлаждения двигателя транспортного средства всегда обязана работать максимально эффективно, так как включенный силовой агрегат и так функционирует при повышенной температуре. К сожалению, но иногда эффективность данной системы может быть нарушена. Одной из причин может стать воздушная пробка.

Выгнать воздух из системы охлаждения – крайне важно. Но не менее важно знать причины его появления, чтобы постараться в будущем предотвратить возникновения данной проблемы.

В данной статье будет рассмотрена эта проблема и ее решения на примере популярного в нашей стране автомобиля – Лада Калина.

Причины задержки воздуха в системе охлаждения

Итак, что может стать причиной появления воздуха в данном случае? Существует достаточно серьезный перечень первопричин:

  • Воздушная пробка образовалась во время не правильно проведенной замены охлаждающей жидкости;
  • Воздух проникает в систему из-под используемых пластиковых штуцеров, которые имеют свойство сжиматься/разжиматься при резких изменениях температур;
  • Атмосферный клапан, установленный на крышке расширительного бака, имеет повреждения, из-за чего не работает правильно;
  • Возможно попадание воздушной массы через поврежденные участки на радиаторах транспортного средства;
  • Помповая герметичность оставляет желать лучшего;
  • Прокладка ГБЦ имеет пробой.

То есть, прежде чем выгнать воздух из системы охлаждения, необходимо проверить ее на наличие выше описанных проблем, иначе вся процедура будет выполнена напрасно.

Способы выгнать воздушную пробку на Калине

Если СОД находится в порядке, то, практически всегда первопричиной образования пробки является процедура замены охлаждающей жидкости. Во время ее проведения следует придерживаться нескольких важных рекомендаций, чтобы не пришлось проводить более серьезные работы, вместо того, чтобы комфортно ездить на своей Ладе Калина и не испытывать неприятностей с охлаждением включенного мотора:

  • При замене ОЖ обязательно дунуть в шланг, который ведет к печке авто;
  • Аналогичное действие произвести с продуванием расширительного бачка.

Все это необходимо сделать, чтобы максимально полностью слить старую охлаждающую жидкость. Кстати, для достижения поставленной цели совершенно не требуется отсоединять нижний шланг и пытаться его аналогичным образом продуть – это ничего не даст.

Тем не менее, если проблема уже есть, то необходимо как-то выгнать воздушную пробку из системы охлаждения на Калине. Существует одна очень действенная инструкция, которая обязательно пригодится в подобной ситуации:

  1. Выполнить демонтаж экрана силового агрегата, изготовленного из пластика. Достаточно банально выдернуть его, так как он изначально держится только за счет шпилек, на которые одет.
  2. Демонтировать одну из трубок, расположенных на подогреве дроссельного узла, за счет ослабления крепежного хомута.
  3. Открутив крышку, сильно дунуть в расширительный бачок. Рекомендуется предварительно накрыть отверстие чистой тряпочкой. Из системы начнет выходить тосол.
  4. Дальше необходимо быстро вернуть на место ранее снятую трубку и установить демонтированный экран. Все.

Естественно, некоторые автолюбители могут побрезговать подобными действиями. Поэтому существует и альтернативный вариант:

  1. Осуществить запуск мотора и дать ему немного времени на прогревание.
  2. Выключить силовой агрегат.
  3. Не трогая расширительного бачка, отсоединить одну из трубок. Охлаждающая жидкость, под давлением из-за нагрева, начнет вытекать.

Остается только вернуть все обратно, не забывая, что тосол, в этом случае, может быть достаточно горячим.

Как правильно удалить воздушную пробку из системы охлаждения. — DRIVE2

В прошлом году один из моих родственников (брат моего отца — дядя Миша) стал обладателем подержанной машины — Лада-Калина универсал. Казалось бы, машина простая и надежная, но не без косяков. Итак, в чем суть? Как-то дядя Миша поехал в сервис заменить радиатор отопителя и термостат. Ну радиатор и термостат ему поменяли, правда после замены радиатора отопителя и термостата двигатель стал «закипать» до включения электровентилятора (примерно 90-95 градусов): антифриз в расширительном бачке бурлил, уровень его поднимался со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова последствиями.
Замена пробки расширительного бачка ничего не дала. Патрубки радиатора сплющились — в них явно был воздух. Ну дядька поехал в сервис к тем «мастерам», где на вполне законных основаниях потребовал все исправить. Мастера пожамкали патрубки — стало вроде получше — типа воздух ушел, хотя на самом деле — нет. Антифриз так и продолжал выдавливаться из бачка, причем до того, как включится вентилятор. Вердикт «спецов» был следующий: «Вентилятор системы охлаждения неисправен!» Позже поехал мой дядька по другим сервисам — там ему что только не говорили: в одном сказали, что эмульсия в картере, и что надо снимать ГБЦ и менять прокладку; в другом — что дефект блока цилиндров, поэтому выхлопные газы прорываются в расширительный бачок. Короче, захотели поставить скромного мужика на бабки.
Короче, уехал дядька от них! И правильно сделал!
Поведав мне эту историю он на выходных, четыре недели назад, пригнал машину. Да, картина печальная — антифриз выдавливается, когда машина долго работает на холостых, или движется на малой скорости. Отопитель еле-еле работает. Вентилятор системы охлаждения молчит.
Первое, что меня смутило — это, то как «спецы» проверили работоспособность вентилятора системы охлаждения: по словам моего дядьки «он что-то там замыкал в разъеме, а вентилятор не включался». Видимо тот «спец» не в теме, что для того, чтобы проверить работоспособность вентилятора нужно при включенном зажигании скинуть разъем с ДТОЖ, с которого идет сигнал к блоку управления. Тогда наступает «аварийный» режим и вентилятор включается. Беру, скидываю разъем, и о чудо! Вентилятор работает! Просветив дядьку, успокаиваю его, и говорю, что вентилятор абсолютно исправен! Едем дальше.
Теперь про приговоры а -ля «эмульсия в картере и надо менять прокладку» и » дефект блока цилиндров, поэтому газы прорываются в рубашку системы охлаждения». Второе отмел сразу — иначе бы в бачке бурлило сразу, а не после того, как стрелка указателя температуры перевалит за 90 градусов. А насчет первого… Вынул щуп, посмотрел на уровень, а там нет эмульсии, а слегка темное масло, которого чуть выше риски «min» — если бы была пробита прокладка ГБЦ, то было бы «два уровня» по щупу, да и пар бы валил из выхлопной такой, что будь здоров, поэтому эту версию также отвергаем.
Причина «выдавливания» антифриза очевидна — наличие воздушной пробки в системе охлаждения. Пытаемся его выгнать простыми методами. Заводим машину, снимаем крышку расширительного бачка, ждем… Картина с выдавливанием повторяется. «Жамкаем» патрубки — стало получше, но опять сей дефект присутствует. Поняв, что это бесполезно внимательно осматриваю конструкцию системы охлаждения и обращаю внимание на один момент. Дело в том, что эта машина одна из переходных к е-газу партий. Т.е. е-газ на ней есть, а вот термостат и труба подвода охлаждающей жидкости к насосу (помпе) оказались старыми: на электродросселе нет подвода и отвода для его подогрева (в отличие от машин с мехприводом дроссельной заслонки), а на термостате и подводящей трубе штуцеры как были, так и остались. И что вы думаете сделали на АвтоВАЗе? Правильно- с переходными машинами — ничего! Они просто тупо соединили шлангом эти два штуцера (на термостате и трубе), но сделали это так, что самая верхняя точка дуги этого шланга находится ВЫШЕ, чем уровень в расширительном бачке! Щиорт пабъери! Конечно же в этом шланге будет скапливаться воздух, который ничем не выдавишь! Это уже потом, когда они внедрили Грантовский термостат, эта проблема ушла. Но у нас тут иная ситуация, из которой надо как-то выходить. Заправить систему охлаждения на заводе проблем не составляет — создал предварительное вакуумирование, да залил антифриз. Но у нас увы не автозавод, а гараж.
Я попытался выгнать воздух в несколько этапов, скидывая шланг с термостата, но ситуация ненамного улучшилась — отопитель гнал уже горячий воздух, а «выдавливание» стало менее интенсивным, но все-равно воздух есть.
Таким образом, в голове созрело два решения по удалению воздуха из системы охлаждения:
1. Менее изящное — разрезаем шланг в верхней точке, вставляем в него металлический соединитель, одним хомутом присоединяем его к шлангу, другой конец просто соединяем со шлангом без хомута. Прогреваем машину, и как только пошло «выдавливание» — отсоединяем шланг до тех пор, пока весь воздух не выйдет. Как только воздух вышел, соединяем шланг и

Завоздушивание системы охлаждения Лада Калина: причины и устранение проблемы1ladakalina.ru

Завоздушивание системы охлаждения Лада Калина — частая проблема этого автомобиля. Возникает такое явление под воздействием негативных факторов, в частности, неисправностей в функционировании машины. В результате чего система охлаждения начинает некорректно работать.

Почему возникает завоздушивание

Вода и воздух являются двумя взаимосвязанными стихиями. При неисправности автомобиля они вызывают «бурю эмоций» в системе охлаждения. Обычно конфликт возникает в автомобильном радиаторе, что влечет за собой массу неприятностей. Первое, что замечают автомобилисты — машина закипает.

Происходит это вовремя движения, причем температура за бортом и скорость движения не всегда влияют на этот процесс. Перегрев двигателя связан с нарушениями в работе системы охлаждения. Эта проблема требует немедленного решения.

Большинство современных автомобилей имеет двигатели с жидкостным охлаждением. Радиатор в них является самой необходимой и обязательной деталью. Нередко в машине установлено сразу 2 элемента, один — это система охлаждения, второй — обогрев или печка.

Для перегревания двигателя достаточно развития одной проблемы, из 3 существующих. Самые распространенные причины, из-за которых воздушит систему:

  • подклинивание термостата;
  • недостаток охлаждающей жидкости;
  • завоздушивание радиатора.

Проверить работоспособность радиатора просто: если печка на Калине выдает горячий воздух, а главный элемент при этом холодный, необходимо производить замен термостата.

При недостатке охлаждающей жидкости ситуация усложняется. Выявить эту проблему можно по теплому двигателю. Необходимо открыть пробку радиатора и проверить уровень антифриза. Если его мало, сохраняется высокая вероятность образования течи, в результате чего происходит завоздушивание системы.

Возможно, антифриз вытесняет выхлопные газы. Обусловлено это слабой циркуляцией жидкости.

Последняя причина развития проблемы — воздушная пробка, образовавшаяся вследствие подсасываемого воздуха. Связано это с отсутствием достаточной герметичности в магистралях. Обнаружить течь или найти место фильтрации, не сложно. Тяжелее выявить подсасывание воздуха в самой печке.

Еще одной возможной причиной завоздушывания является нарушение целостности какого-либо элемента. Это может привести к закрытию подноса, что приводит к работе в обратном направлении. Выявить причину, по которой завоздушивается система, можно самостоятельно.

Решение проблемы завоздушивания


Специалисты выделяют 3 основных способа решения сложившейся ситуации.

Вариант 1. Необходимо удалить шланг с подогрева и открыть крышку на расширительном бачке. Затем ее накрывают тряпкой (она должна быть чистой) и дуют. Когда с места извлеченной трубки начнет выделяться антифриз, шланг необходимо быстро вставить обратно и затянуть хомутом.

Следует сказать, что охлаждающая жидкость является ядовитой, ни в коем случае ее нельзя заглатывать. После проведенной манипуляции воздушная пробка исчезает.

Вариант 2. В этом случае необходимо подогреть двигатель — это позволит поднять давление. Затем мотор калины глушится и удаляется шланг согласно первому варианту. Крышку бачка трогать не нужно, она находится в закрытом положении. Когда из шланга побежит антифриз, его необходимо быстро надеть обратно и затянуть. Во время работы следует проявлять осторожность, так как антифриз может быть горячим.

Вариант 3. Как удалить воздух в этом случае? После остывания двигателя необходимо снять шланг от бачка, который идет к системе охлаждения. Затем его наполняют охлаждающей жидкостью и закручивают пробку. Шланг необходимо поместить в пустую канистру, а на патрубок надеть трубку от воздушного насоса.

Таким образом производится накачивание давления, во время этого процесса нужно следить за уровнем жидкости. При необходимости ее нужно доливать, но не более 2-3-х раз.

Как выгнать воздух, если ситуация постоянно повторяется? Воспользоваться можно любым из описанных методов, но при этом рекомендуется проверить все соединения системы на герметичность. Таким образом, Калина никогда не будет завоздушиваться.

назад Подбираем зеркало на Калину Вперед Как устроена фара Лады Калина и какие функции она выполняет

Похожие статьи

Завоздушена система охлаждения калина — Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Немного теории

Система охлаждения двигателя Калина 8 клапанов обеспечивает охлаждение силового агрегата. Так, рабочая температура мотора составляет 87-103 градуса Цельсия.

Если данный показатель поднимается, то мотор может перегреться, а соответственно автомобилиста ждут достаточно неприятные последствия, такие как прогиб головки или ещё хуже — гидроудар.

Силовой агрегат моет перегревать, если один из элементов охлаждения вышел со строя. Сначала наступит лёгкая стадия, при которой мотор попросту закипит. Но, здесь могут быть и тяжёлые последствия, такие как прогиб и деформация головки блока цилиндров. На данном этапе, ситуацию можно исправить обычной шлифовкой поверхности головки блока.

При средней стадии — элементы двигателя могут деформироваться. Сюда можно отнести клапанный механизм. Впоследствии головке блока потребуется капитальный ремонт, а это вылезет в немалую копейку владельцу транспортного средства.

Тяжёлая стадия — это когда разрушается поршневая группа от сильного воздействия тепла. Но, и это не самое худшее, что может произойти, поскольку если охлаждающая жидкость попадёт в цилиндры автомобиля, то двигателя настигнет гидроудар, при котором не всегда и капитальный ремонт спасает.

Особенности

Практически на всех автомобилях семейства ВАЗ, в том числе и на легковых машинах модели «Калина», система охлаждения имеет одинаковую конструкцию и принцип работы. СОД на ВАЗ 2117 относится к системам жидкостного охлаждения закрытого типа. Это значит, что тепловая энергия от нагретых частей мотора отводится потоком ОЖ, то есть охлаждающей жидкости (тосола).

Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

Для полной замены охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения необходимо 7,8 литра тосола или антифриза, смотря что вы выберите. С завода заливается красный антифриз Felix.

Для полной замены ОЖ (охлаждающей жидкости) нам потребуется приобрести либо одну 10 литровую канистру, либо две шутки по 5 литров.

Выбираем антифриз для замены

Если с завода был залит красный антифриз, то и производить замену рекомендуем на красный.

  • AGA 003Z (-40*) красный 10л цена от 1000 руб
  • Professional Premium G-12 красный 10 л цена от 700 руб
  • SINTEC LUX G-12 красный 10л цена от 1000 руб
  • FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 руб
  • NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
  • Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб

Все указанные выше производители зарекомендовали себя, поэтому антифриз этих производителей можно использовать для замены.

Что потребуется для замены

  • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров
  • Головка на 16мм
  • Ключ накидной на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины

Замену лучше производить на холодный двигатель. Перед началом замены следует спустить давление в системе открутив крышку расширительного бочка. Для того, чтобы свободно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязевой щиток.

Диагностика работы печки

Работу системы отопления следует периодически контролировать. Такую проверку можно провести следующим образом.

  1. При заведенном двигателе проверяем работу печки без нагрева воздуха во всех скоростных режимах вентилятора.
  2. Контролируем изменение направления потока воздуха при регулировке на переключателе направлений.
  3. При достижении двигателем рабочей температуры проверяем степень нагрева поступающего в салон воздуха, переведя регулятор в красную зону.
  4. Проверяем работу заслонок отопительной системы, периодически перемещая регулятор из красной зоны в синий сектор. Степень нагрева воздуха должна изменяться.

Замена термостата на Калине 8 клапанов

Термостат на Калине состоит из 2-х частей — так называемой крышки термостата и корпуса. Крышка — эта та часть, в которой находится термоэлемент, а корпус — которая крепится к двигателю. Корпуса отдельно не продаются в отличии от крышек, по крайней мере я не встречал. Поэтому можно заменить либо крышку, либо покупать полностью термостат в сборе.

К двигателю он крепится 2-мя гайками вместе с проводом массы от АКБ. Откручиваем их и снимает термостат. В большинстве случаев остатки прокладки приклеятся к двигателю. Их нужно будет удалить ножом либо лезвием.

В корпус термостата вкручен датчик температуры ОЖ. Его нужно выкрутить со старого и вкрутить в новый термостат, либо же просто купить новый. Он крепится под медную прокладку, которую вроде как нужно менять на новую, но практика показывает, что б/у тоже держит нормально. Резьбу самого датчика ближе к прокладке можно легонько промазать герметиком.


Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры в комбинации приборов. В выпускном патрубке, рядом с корпусом термостата, установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, выдающий информацию для контроллера.

Причины неисправности СОД

Доработка системы охлаждения на Ладе Калина может быть произведена как собственными силами, так и на автосервисе. Однако в последнем варианте, специалисты обычно советуют замену или ремонт термостата, что не всегда целесообразно и эффективно. Основные причины неполадок в системе охлаждения:

  • Утечка охлаждающей жидкости. Рекомендуется проверить хомуты и целостность радиатора. При необходимости производится замена или ремонт элементов. Проверить циркуляцию хладагента в системе можно, убедившись, что жидкость поступает в бачок. Если этого не происходит, следует заменить помпу либо очистить СОД специальными средствами;
  • Выход из строя термостата или его элементов;
  • Загрязнение радиаторных сот;
  • Неисправность вентилятора;
  • Наличие воздушных пробок в системе.

Лада Калина Хэтчбек 11193 Чернушка Бортжурнал Необычная неисправность системы отопления

Привет!Напомню историю, 2 месяца назад я купил Калину 2010 года выпуска, я второй хозяин. Уже при покупке имелась «неисправность» системы отопления, вентилятор не работал на второй скорости. Да да, именно на второй. Первая, третья и четвёртая работали. Не правда ли, странно? Вот и мне показалось, ведь известны в природе две стандартные неисправности:1. Работает только четвёртая скорость -> тогда 100% сломался дополнительный резистор отопителя (точнее его плавкий элемент).2. Не работает первая скорость -> тогда, вероятно, плохо вращается двигатель вентилятора.

А у меня не работает только вторая, начал искать проблему. Сначала изучил электросхему отопителя, всё точно как и на других вазах: первая, вторая и третья скорость приходят с переключателя на дополнительный резистор отопителя, в котором напряжение понижается до соответствующего скорости. Четвёртая скорость в понижении напряжения не нуждается (как самая мощная) и соединена напрямую, в обход резистора, поэтому, кстати, при неисправности резистора только она и работает

Итак, первым делом я вытащил резистор, для того, чтобы открыть лючок обычно используют маленькую отвёртку, но т.к. её под рукой не оказалось (есть примеры когда её долго ищут: www.drive2.ru/cars/lada/k…rnal/4899916394579103812/), я использовал складной нож. Вытащил резистор, прозвонил, он полностью исправен, как и ожидалось, раз первая и третья скорости работают.Фото резистора (внимательный читатель уже понял в чём проблема, но для меня тогда это ещё было не очевидно):

А что там ещё может ломаться кроме резистора? Наверное переключатель — подумал я. Не, ну логично, переключение во второе положение если не срабатывает, вот оно и не работает.Начал снимать панель:снял пепельницувыбил изнутри накладки рядом с аварийкой (доставаться кстати совсем не хотели)снял панель и вынул таки переключатель.Прозвонил… работает! Тогда стало совсем грустно, ведь ломаться то в этой системе больше нечему))) Начинали закрадываться крамольные мысли, а не обрыв ли это провода)

Фото контактов переключателя режима работы вентилятора отопилятя:

(цифры соответствуют скоростям, 1-3 провода далее направляются к дополнительному резистору отопителя, 4, как я уже говорил ранее, включен напрямую)

И тут меня осенило! Так, три скорости идут на резистор, это три провода, ещё один провод с резистора выходит, значит у него должно быть… 3+1, 4 контакта! А у моего резистора три и контакта нет как раз в том месте, где с переключателя приходит вторая скорость!Общеизвестен факт, что на Калину подходят резисторы с десятки, но как выяснилось их существует два типа! Первый тип три контакта (каталожный номер: 21100-8118022-00), второй тип 4 контакта (каталожный номер: 2123-8118 022), четырёхконтактный ещё применяется на Шевроле Ниве.Ну и всё, сьездил в магазин, купил четырёхконтактный резистор, подсоединил, всё заработало))) Видимо у первого владельца заводской резистор сломался и он поставил трёхконтактный. Вот так бывает Заодно, раз снял панель, решил протянуть провода и поставить кнопку противотуманок, сами противотуманки буду ставить как будет тепло, в -20 нет желания снаружи машины что то делать)

Спасибо за внимание

Почему возникает завоздушивание

Вода и воздух являются двумя взаимосвязанными стихиями. При неисправности автомобиля они вызывают «бурю эмоций» в системе охлаждения. Обычно конфликт возникает в автомобильном радиаторе, что влечет за собой массу неприятностей. Первое, что замечают автомобилисты — машина закипает.

Происходит это вовремя движения, причем температура за бортом и скорость движения не всегда влияют на этот процесс. Перегрев двигателя связан с нарушениями в работе системы охлаждения. Эта проблема требует немедленного решения.

Большинство современных автомобилей имеет двигатели с жидкостным охлаждением. Радиатор в них является самой необходимой и обязательной деталью. Нередко в машине установлено сразу 2 элемента, один — это система охлаждения, второй — обогрев или печка.

Для перегревания двигателя достаточно развития одной проблемы, из 3 существующих. Самые распространенные причины, из-за которых воздушит систему:

  • подклинивание термостата;
  • недостаток охлаждающей жидкости;
  • завоздушивание радиатора.

Проверить работоспособность радиатора просто: если печка на Калине выдает горячий воздух, а главный элемент при этом холодный, необходимо производить замен термостата.

При недостатке охлаждающей жидкости ситуация усложняется. Выявить эту проблему можно по теплому двигателю. Необходимо открыть пробку радиатора и проверить уровень антифриза. Если его мало, сохраняется высокая вероятность образования течи, в результате чего происходит завоздушивание системы.

Возможно, антифриз вытесняет выхлопные газы. Обусловлено это слабой циркуляцией жидкости.

Последняя причина развития проблемы — воздушная пробка, образовавшаяся вследствие подсасываемого воздуха. Связано это с отсутствием достаточной герметичности в магистралях. Обнаружить течь или найти место фильтрации, не сложно. Тяжелее выявить подсасывание воздуха в самой печке.

Еще одной возможной причиной завоздушывания является нарушение целостности какого-либо элемента. Это может привести к закрытию подноса, что приводит к работе в обратном направлении. Выявить причину, по которой завоздушивается система, можно самостоятельно.

Устройство и принцип работы ДВВ

Измеритель температуры охлаждающей жидкости на Калине представляет собой латунный цилиндр в виде гаечной юбки, внизу которой расположена установочная резьба с уплотнительной шайбой из алюминия или меди. Вверху прибора находится пластиковый стакан с двумя разъёмными клеммами внутри. Одна из них подключена к массе (минус). Второй контакт (плюс) соединён проводом с ЭБУ.

Внутри корпуса находится биметаллическая пластина, плотно прилегающая к внутренней стороне наконечника, который омывается охлаждающей жидкостью. При достижении критического уровня нагрева (90-950С) согнутая пластина распрямляется и замыкает собой два контакта. Ток начинает проходить через клеммы и поступать в электронный блок управления (ЭБУ). Блок отдаёт команды на обеднение топливной смеси, поступающей в инжектор, и включает через реле ЭВ.

Как только температура жидкости в термостате начнёт падать, вентилятор выключится. Такая саморегулирующаяся система постоянно поддерживает оптимальную температуру тосола на допустимом уровне, а значит и сам двигатель не будет перегреваться.

Схема подключения ДВВ:

Основные причины неисправностей СОД

Утечка охлаждающей жидкости в основном связана со следующими причинами:

  • наличие старого хомута;
  • старый либо пробитый радиатор.

В первом случае проводится замена агрегата, а во втором — ремонт.

В первую очередь проверьте патрубки системы

Затем потребуется проверить циркуляцию жидкости в рассматриваемой системе мотора. Для этого нужно посмотреть, поступает ли в бачок тосол. Если результат отрицательный, тогда заменяют помпу либо очищают систему охлаждению специальными средствами.

Если Лада Калина перегревается, автомеханики выделяют следующие причины такой ситуации.

  1. Вышел из строя термостат. Для проверки его работоспособности необходимо потрогать патрубки радиатора. Если верхний элемент холодный, а нижний — теплый, значит, термостат заклинил. В этом случае устанавливают новый агрегат.
  2. Забитые соты. Эта проблема возникает обычно в конце весны и в начале лета. В такой ситуации чистят внешнюю часть радиатора.
  3. Неисправность вентилятора. Если это устройство не включается при высоком нагреве ОЖ, нужно проверить проводку и реле.
  4. Наличие воздушных масс в СОД.

Чтобы решить последнюю проблему, потребуется открыть расширительный бачок. Запускают двигатель, периодически нажимают на педаль газа, пока на датчике не будет достигнута красная отметка. Если вентилятор включился, тогда нужно «подгазовать», выключив затем зажигание. Если устранить воздушную пробку таким методом не удалось, применяются более радикальные меры.

Потребуется демонтаж пластмассового экрана мотора. Для этого он поднимается. Отверткой опускают хомут. Демонтируют 1 из 2 трубок штуцера. Затем снимают крышку расширительного бачка. В емкость нужно дуть, пока тосол не начнет выливаться из демонтируемой трубки.

Если пробить емкость не получилось, крышка закрывается. Трубку устанавливают на место. Мотор прогревается, зажигание выключается. Не демонтируя крышки бака, извлекают трубку подогрева.

Какую важность собой предоставляет СОД?

Как мы отметили ранее, СОД играет важную роль в эксплуатации автомобиля. Если данная система охлаждения будет работать неправильно, то двигатель будет часто перегреваться, а печка перестанет подавать теплый поток воздуха. Таким образом, при неисправной СОД ресурс двигателя и многих других уязвимых элементов в моторном отсеке существенно снижается.

Схема охлаждения

Схема охлаждения Лада Калина 8 клапанов достаточно простая. Вся система состоит из нескольких принципиальных элементов, которые между собой взаимосвязаны. У силового агрегата Лада Калина, система охлаждения имеет два круга — малый и большой. Первый предназначен для прогрева мотора, а вот второй — для обеспечения охлаждения.

Система охлаждения двигателя Лада Калина имеет следующую схему.

Симптомы неполадок

Есть ряд симптомов, указывающих на неисправности системы охлаждения, при обнаружении хотя бы одного из них стоит принять меры к устранению неполадок.

  1. При не заведённом и остывшем (более 8 часов бездействия) моторе в магистралях охлаждения остаётся остаточное давление (это можно понять при продавливании резиновых патрубков, они будут твёрдыми).
  2. Выброс ОЖ при работающем моторе может быть как в небольшом количестве, так и существенным столбом пара.
  3. Утечка ОЖ из магистралей либо радиаторов сопровождается уменьшением уровня ОЖ в бачке.
  4. На полностью прогретом моторе из дефлекторов, идущих от салонного отопителя, дует холодный воздух. Эффект может пропадать при увеличении оборотов коленчатого вала.

И если с первыми тремя пунктами всё более или менее понятно, то вот с последним всё не так просто. Можно сколько угодно менять радиаторы, термостаты и ОЖ, но положительного результата так и не добиться. Проблема заключается в образовании воздушной пробки, которую невозможно увидеть. Воздух, находящийся в магистралях, препятствует нормальному отводу тепла от сильно нагретых деталей, что чревато серьёзным повреждениям силовой установки.

Причины выхода из строя ДВВ

Биметаллическая пластина датчика, как и любая металлическая деталь, подвергающаяся постоянным деформациям, может внезапно разрушиться, а контакты окислиться. В результате такая неприятность может случиться в дороге. Особенно досадно, если это происходит в жаркий день. Придётся добираться домой с многократными остановками. Хорошо если по пути попадётся СТО, где можно быстро диагностировать неисправность и заменить вышедшую из строя деталь новым датчиком.

Как продиагностировать СОД?

Как устроена в автомобиле ВАЗ 2117 «Калина» система охлаждения, мы уже выяснили, теперь поговорим более подробно о том, как выяснить возможные ее неисправности.

Отметим, что если вы сомневаетесь в исправной работе охлаждающей системы, не обязательно гнать машину на СТО и заказывать диагностику – можно выяснить причины и самостоятельно.

Разновидности охлаждающей жидкости для Лады Калина

В Ладе Калине замена охлаждающей жидкости должна происходить на регулярной основе каждые 50 тысяч километров. Стоит помнить, что при эксплуатации автомобиля в тяжелых городских или экстремальных условиях замена охлаждающей жидкости должна происходить чаще, потому что двигатель работает при повышенных нагрузках и антифриз быстрее вырабатывает свой потенциал.

Для того чтобы выбрать качественную охлаждающую жидкость для Лады Калина необходимо отдавать предпочтение оригинальному производителю, например, марке Cool Stream. Автовладельцу стоит помнить, что перед обновлением хладагента, отработанную охлаждающую жидкость необходимо слить, а систему промыть специальным составом или дистиллированной водой. Это, в первую очередь, необходимо для того чтобы удалить взвеси, металлическую стружку со дна системы и остатки старой жидкости.

Топ 5 переделок в Лада Калина

Всем привет. Значит, прошло уже два года, как я владею данным авто, и как бы я остаюсь доволен им, вот, у меня появились 5 лайфхаков для вас, которые помогут вам при эксплуатации этого автомобиля.

Ну, я думаю, что тоже будет благодаря этим лайфхаком вас автомобиль радовать. Потому что автомобиль, в данном случае, мой шестого года, 2006 года, вот, и были какие-то косяки, вот, которые желательно устранить сразу.

Что-то не является косяком, что-то, ну, для улучшения больше сделано. Ну, всё-таки я хочу с вами поделиться, кому-то может данное видео будет полезно. Так что погнали.

  1. Лайфхак №1
  2. Подвеска
  3. Печка плохо греет
  4. Зеркала
  5. Туннель полок

Лайфхак №1

Это ЭБУ Калины, то есть, владельцы Калин, наверное, сталкивались почти все, кто не сталкивался, те уже значит, знают про недостаток в расположении ЭБУ. Изначально ЭБУ у Калины находится вот здесь под панелью.

Как определить работает ли термостат

При прогреве двигателя трогаем нижний отводящий патрубок. Он будет холодным, а потом должен быстро нагреться, что свидетельствует о том, что ОЖ начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и собьет температуру, глушим двигатель и проверяем уровень ОЖ в расширительном бочке.

На этом замена антифриза завершена.

Принцип работы системы отопления в Ладе Калина

Перед тем как самостоятельно искать проблему в отопительной системе автомобиля, следует изучить принцип ее работы.

Блок управления отопительной системы анализирует данные, получаемые от потолочного температурного датчика. После этого он сравнивает полученные параметры с теми, что выставлены водителем на панели печки. При отклонении разницы показаний приблизительно в 2 градуса блок управления отопителем посылает команду на микроредуктор. Последний, в свою очередь, открывает и закрывает заслонки печки, через которые поступает в салон нагретый поток воздуха.

По этой причине, если в Ладе Калина из отопителя дует горячий или холодный поток воздуха, не важно, как установлена ручка на панели печки – стоит проверить салонный датчик температуры.

Характеристики системы охлаждения Лада Гранта

Температура начала открытия основного клапана термостата,°С85-89
Температура полного открытия основного клапана термостата,°С102
Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)110-150 (1,1-1,5)
Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)3-13 (0,1)
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20—30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С95
Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л7,84
Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается)Cool Stream Standart; Cool Steam Premium; Тосол-ТС Felix, Felix Carbox-40

Система охлаждения Лада Гранта двигатель 21116

1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя;

2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя;

3 — шланг отвода жидкости из радиатора двигателя;

4 — шланг расширительного бачка;

5 — расширительный бачок;

6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя;

7 — термостат;

8 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя;

9 — электровентилятор радиатора;

10 — радиатор двигателя;

11 — пробка сливного отверстия радиатора;

12 — насос охлаждающей жидкости;

13 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости.

Термостат . Устр


ойство охлаждения на Ладе Гранте — главное звено в цепи. Выполняет функцию клапана, который перенаправляет поток антифриза от малого к большому кругу. Когда рабочая температура ниже 94°, термостат находится в закрытом положении. Жидкость циркулирует по малому кругу, не «заходя» в радиатор. По такой схеме движения нагрев жидкости происходит в разы быстрее. Когда тосол нагревается, клапан приоткрывается, запуская циркуляцию по большому кругу в магистраль водяной рубашки. Чаще всего неисправность термостата связана с его закипанием, заклиниванием от перегрева. Деталь ремонту не подлежит, меняется новой, исправной.


• Двигатели автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) имеют одинаковую гидравлическую схему системы охлаждения, см. рисунок 1. • Система охлаждения двигателей автомобилей семейства Лада Гранта и Калина FL имеет особенности по сравнению с предыдущими моделями автомобилей: – радиатор отопителя одноходовой, с пониженным гидравлическим сопротивлением, паянный алюминиевый, с повышенной тепловой эффективностью, встроен последовательно в «малый контур» системы охлаждения, в отличие от ранее принятой параллельной установки двухходового радиатора отопителя; – термостат 2190-1306010 имеет один, а не два клапана и управляет только потоком ОЖ через радиатор системы охлаждения; – одноходовой радиатор системы охлаждения с пониженным гидравлическим сопротивлением.
Циркуляцию ОЖ при её различных температурах см. на рисунках 2 и 3.


При температуре ОЖ ниже температуры начала открытия клапана термостата (термостат закрыт) циркуляция 100 % ОЖ идёт через радиатор отопителя (малый контур), показано цветом на рисунке 2. Схема циркуляции ОЖ при её температуре выше температуры начала открытия клапана термостата (термостат открыт) показана цветом на рисунке 3.


Открытие термостата, не прекращая циркуляции ОЖ через радиатор отопителя (малый контур), приводит к возникновению циркуляции ОЖ через радиатор системы охлаждения и его пароотводящий шланг (большой контур). Это сопровождается внешним проявлением в виде нагрева подводящего и отводящего шлангов радиатора системы охлаждения, самого радиатора, а также в виде вытекания ОЖ из пароотводящего шланга в расширительный бачок.

LADA Vesta

Аналогична LADA Granta. Термостат тот же.

Состав системы охлаждения?

В Лада Калина с двигателем 8 или 16 клапанов этот узел состоит из немалого количества компонентов, каждый их которых наделен конкретной функцией. Заправочный объем для охлаждающего вещества составляет 7,84 литра. Для возможности самостоятельного устранения неполадок в охлаждающей системе потребуется ее детальное изучение. В этом может помочь и схема охлаждения.

Система охлаждения двигателя автомобиля LADA Kalina имеет такие составные элементы:

  1. Расширительный бачок. Этот компонент посредством одного патрубка связан с радиатором, а второй его шланг служит в качестве наливного сосуда системы. Сверху данный бачок закрывается крышкой, в которой присутствует специальный клапан для сброса избытка давления.
  2. Помпа. Элемент выполнен из алюминия, что предотвращает появление коррозии. Подшипник изделия имеет специальную смазку, рассчитанную на весь ресурсный период эксплуатации. Корпус насоса снабжен контрольным отверстием, позволяющим определить течь антифриза. Когда данный факт на лицо, насос подлежит немедленной замене.
  3. Термостат. Компонент снабжен двумя клапанами, которые служат для регулировки потоков движения жидкости в зависимости от величины прогрева системы. Если мотор холодный, то клапан перекрывает доступ к радиатору. Здесь жидкость циркулирует внутри малого круга в блоке цилиндров. Когда температура в системе достигает 85 градусов, то происходит открытие клапана и жидкость устремляется через радиатор, что еще называют «по большому кругу».
  4. Датчик температуры. Этот элемент бортовой системы управления и самодиагностики служит для непрерывного контроля уровня температуры в системе. Аналогичный элемент монтируется поблизости к корпусу термостата.
  5. Радиатор. Деталь призвана обеспечивать эффективное охлаждение разогретого мотора. Циркулируя внутри большого круга, жидкость «несет» в радиаторные трубки тепло, которое отбирается сквозь соты электрическим вентилятором. Охлажденный антифриз по возвратному патрубку радиатора попадает снова в малый круг, и цикл повторяется снова.
  6. Радиатор отопителя. Это аналогичное основному радиатору устройство, но меньших размеров. Служит компонент исключительно в целях обогрева салонного пространства LADA Kalina.
  7. Вентилятор. Периодически включается, когда возникает потребность отобрать тепло от сот основного радиаторного узла. Управляется посредством реле по команде контроллера.

Как видим, структура рассматриваемой нами системы не носит мудреный характер. Изучить ее совсем несложно, однако полезно. Это позволит самостоятельно вникать в суть неисправностей и оперативно их устранять.

Итак, с чего следует начинать?

Первым делом нужно проверить уровень тосола в системе. Для этого открываем капот и смотрим на расширительный бачок. В идеале он должен быть заполнен на ½ от общего объема. При необходимости долейте охлаждающую жидкость до этого уровня.

Если вы обнаружили утечку тосола, тогда осмотрите подкапотное пространство автомобиля – возможно, здесь имеются подтеки.

Подведем итоги

Если владелец Лада Калина с мотором 8 или 16 клапанов не обладает уверенностью в самостоятельном исправлении возникших в системе охлаждения недочетов, то единственным эффективным действием будет обращение к бескорыстному профессионалу, также может помочь и схема охлаждения. Он прытко выполнит диагностирование системы, выявит причину и оперативно ее устранит. Самостоятельные эксперименты нежелательны, поскольку незнание в паре с желанием устранить неисправность могут только добавить поломок многострадальной системе охлаждения.

Многие автолюбители знают, что автомобиль оснащён системой охлаждения, которая не даёт двигателю перегреться. Так, Лада Калина имеет стандартную, закрытую систему охлаждения, которая ничем не отличается от других, такого же характера устройств.

Видео по теме

Хорошая реклама

Руководство по уходу и выращиванию растений

Ботаническое название Калина dentatum
Общие названия Стрела калина, стрела южная, стрела американская, стрела грубоватая
Тип установки Кустарник
Размер зрелой 6–10 футов в высоту и ширину
Солнце Полный, частичный
Тип почвы Суглинистый влажный, хорошо дренированный
pH почвы Кислый
Время цветения Пружина
Цвет цветка Белый
Зоны устойчивости 2–8 (USDA)
Родной район Северная Америка
Токсичность Нетоксичный

Arrowwood Viburnum Care

Кусты калины Arrowwood хороши как для бордюрных посадок, так и для использования в качестве живой изгороди и ширм.В идеальных условиях выращивания и при отличном уходе кусты могут достигать 15 футов в высоту, но обычно они немного меньше этого. Они также являются хорошим выбором для посадки на участках вашего двора, которые слишком влажны для многих других растений, поскольку они могут справляться с влажной почвой.

Что касается ухода за ними, планируйте полив всякий раз, когда почва начинает высыхать. Удобрение, как правило, выполняется ежегодно вместе с обрезкой. Кусты могут распространяться за пределы своих границ с помощью присосок, проходящих через почву.Так что сократите количество этих присосок, если хотите предотвратить распространение куста. Более того, если вы живете в климате со значительными колебаниями температуры, легкий слой мульчи вокруг куста может помочь сохранить его корни при постоянной температуре, а также сохранить влажность почвы.

Свет

Этот кустарник хорошо растет как при полном солнечном свете, так и в полутени, а это означает, что в большинстве дней ему требуется не менее четырех часов прямого солнечного света. В жарком климате идеально подходит тень от сильного полуденного солнца.Но слишком мало солнца может помешать цветению.

Почва

Калина обыкновенная предпочитает суглинистые, хорошо дренированные почвы. Но он может переносить различные типы почв, в том числе глинистую. Любит кислый pH почвы.

Вода

Кустарник нуждается в умеренном количестве влаги в почве, хотя зрелые растения обладают некоторой засухоустойчивостью. Они также могут справиться с случайными наводнениями. Хорошо поливайте молодые кусты и продолжайте поливать укоренившиеся растения всякий раз, когда почва начинает подсыхать.

Температура и влажность

Кусты предпочитают умеренные условия, хотя они довольно хорошо переносят тепло и холод в своих зонах роста. Обязательно хорошо поливайте их в очень жаркую погоду, чтобы минимизировать стресс для растений, и защитите их, если ваши температуры будут не по сезону низкими, чтобы предотвратить повреждение листвы. Влажность обычно не является проблемой для кустарников.

Удобрения

Чтобы способствовать здоровому росту и обильному цветению, весной вносите сбалансированное удобрение с медленным высвобождением.Также может быть полезно смешать компост с почвой вокруг куста.

Распространенные вредители / болезни

Кусты калины Arrowwood не имеют серьезных проблем с вредителями или болезнями. Однако их может беспокоить калина-листоед ( Pyrrhalta viburni ). Этот жук стал серьезной проблемой для кустарников калины в Европе и Северной Америке. И взрослые жуки, и их личинки поедают листья кустов. А если не бороться с ними, вредители могут полностью опорочить ваши кусты, что приведет к их гибели.Жуки-самки откладывают яйца на нижней стороне стеблей кустарника. Поэтому, если вы заметили там темные пятна, лучше всего обрезать эти стебли и утилизировать их до того, как весной вылупятся яйца. Используйте органические пестициды только при серьезных заражениях, так как они также могут убить полезных насекомых.

Обрезка

Эти кусты не нуждаются в обширной обрезке. Сразу после того, как растение отцветет, обрежьте все стебли, необходимые для поддержания формы куста. Но не снимайте более трети общего размера куста.Удаляйте мертвые, поврежденные или больные части куста всякий раз, когда вы их заметите.

Сорта калины

Существует несколько видов и разновидностей кустарников калины, в том числе:

  • Калина Бурквуд: Калина Бурквуд вырастает до 8-10 футов в высоту с немного меньшим распространением. Его глянцевые листья и ароматные цветы — его главные преимущества.
  • Калина двупильная: Калина двупильная — кустарник, устойчивый к жукам, и у нее более яркие цветы, чем у калины стреловидной.
  • Калина корейская приправа: Приправа корейская не только устойчива к жукам калины, но и очень ароматна.
  • Кленовая калина: Кленовая калина имеет необычную розоватую осеннюю листву и достигает от 4 до 6 футов в высоту и ширину.
  • Снежный комок калина: Распространенное название этого куста говорит само за себя. Садоводы выращивают снежный ком из-за округлой формы его белых цветочных головок.
Берквудская калина

Эрик Агар / Getty Images

Кленовая калина

surotbar / Getty Images

Снежок куст калины

Ель / К.Дэйв

Биофильная и биоклиматическая архитектура | SpringerLink

Концепция биофильной и биоклиматической архитектуры представляет собой одну из самых многообещающих идей в области устойчивого строительства. Вместе с вниманием к экологически безвредным материалам и использованию возобновляемых источников энергии, он обеспечивает огромное повышение качества планирования и обработки, а также повышение уровня комфорта жителей. Эта ценная концепция заслуживает отдельного обсуждения.

Биофильная и биоклиматическая архитектура описывает новое движение, направленное на создание экологически чистых, энергоэффективных зданий и застроек путем эффективного управления природными ресурсами.Книга состоит из трех частей:

  • Часть I посвящена влиянию человеческих потребностей на процесс создания и оценивает концепцию ценности в архитектурных гипотезах.
  • Часть II открывает путь к новому пониманию биофильной архитектуры как реакции на разрушительную деятельность человека, а также рассматривает побочные эффекты использования природных ресурсов.
  • Часть III показывает значительные преимущества установления связи между климатом и комфортом, которая может быть достигнута с помощью биоклиматической архитектуры.

Биофильная и биоклиматическая архитектура позволит архитекторам, инженерам и другим специалистам разрабатывать инновационные, устойчивые архитектурные проекты.

Теория архитектуры Биоклиматическая архитектура Биофильная архитектура CP8059 Здания с низким энергопотреблением Устойчивое развитие

Об авторах

Д-р Арч Амджад Алмусаед имеет докторскую степень в области архитектуры (экологический дизайн) Университета «Ион Минку», Бухарест, Румыния.

Доктор Аль-Мусаед имеет 20-летний опыт работы в пассивной, биоклиматической и биофильной архитектуре с инновационной ориентацией архитектурной науки. Он выполнил большой объем исследований и технических изысканий, а также провел несколько исследований в вышеуказанных областях.

Он является активным членом многих международных архитектурных ассоциаций, таких как Международный союз архитекторов, Green Roofs International, Passive and Low Energy Architecture, City and Ecology и ISR.

Как слить топливо из бака. Как слить топливо из бака? Как нарисовать танк в мт танк

Когда возникает необходимость слить топливо из бака

Необходимость слить топливо из бака возникает, если бак заправлен (излишки топлива отправляются в канистры). Слив топлива может понадобиться при ремонтных работах или для помощи кому-то на дороге (если этот кто-то попал в затруднительную ситуацию).

Примечание! Спящий бензин лучше всего на улице, а не в гараже например.Пары топлива токсичны, и, слив топливо в закрытом помещении, можно представить попарно и порвать.

В ремонте

Все топливо из бака придется слить, если:

1. Пора менять топливный фильтр.

2. Необходимо заменить топливный насос.

3. Бак необходимо промыть (если некачественное топливо было длительное время или бак забился).

4. Топливный бак необходимо заменить на новый (треснутый, поврежденный ржавчиной и т. Д.).

Закон водительской взаимопомощи как свет.

1. В дороге кто-то встал из-за «кончилось топливо» и просит помощи.

2. Топливо требуется для обогрева салона другому водителю (если, например, сильная метель застала вас на дороге, и какое-то время придется ждать МЧС, а в машине не хватает мест ).

3. Требуется горючее для дозаправки генератора при включении АКБ с.

Методы

На дороге бывают разные ситуации, и мы можем поставить нас в труднодоступные места, где поблизости нет благ цивилизации. Важно не запутаться, а запомнить все, даже самые примитивные, способы слива топлива из бака.

Дедовский топливный слива всем известен: берем канистру, шланг, опускаем шланг в бак и с другого конца шланга вытягиваем воздух до тех пор, пока не потечет топливо. Многие могут в этот момент набрать изрядное количество жидкости во рту. Можно было все вокруг спрятать или пролить топливо на землю, так как не успели опустить шланг в канистре. Метод конечно примитивный, но на всякий случай надо знать.

Метод от «Самоделкина»: возьмем любую трубку и веревку или шнурок от одежды. На одном конце веревки завяжите узел так, чтобы он плотно прилегал к трубке внутри (это ваш поршень, который затем вытягивает топливо наружу). Поприветствуйте этот узел с водой. Теперь опустите конец с узлом в бак, а другой конец держите в руках (не опускайте в канистру для сбора топлива). Медленно протяните веревку через трубку. Когда узел приблизится к концу трубки, опустите трубку в канистру и полностью вытяните трос. Топливо должно быть в канистре.

Через АЗС или наоборот

Слив топлива ручным насосом для откачки горючих жидкостей (При покупке обязательно убедитесь, что этим насосом можно качать топливо). Ручные насосы бывают разных объемов и конфигурации. В насосах дороже есть разные переходники и шланги, в дешевом всего этого нет, а потом судорожно увидишь искать хоть какой-то шланг в гараже или в багажнике посреди дороги.

Подключаем нужные шланги, опускаем один конец шланга в бак, другой — в емкость и начинаем подкачку топлива (в канистру или ведро). Качать помпу нужно до появления звука текущей жидкости. Если емкость полная, то одна упаковка вас не спасет, подготовьте несколько пустых емкостей перед перекачкой.

Можно сливать топливо через обратку. При заглушенном моторе отсоединить топливный шланг (находится за АЗС). Опустите шланг в канистру. Теперь включаем зажигание, моторчик работать не будет, а бензонасос будет крутить жидкость как обычно. Прокачал сколько нужно, выключите зажигание и прикрепите топливную трубку на место.

Некоторые автомобили включают топливный насос только на короткое время (пока он не начал крутиться), чтобы поднять давление в топливной системе.Этого времени будет недостаточно для слива топлива из бака. Придется несколько раз крутить стартер, но не более 10-15 секунд с кулером-подделкой.

Помните! Если протянуть все топливо через топливный насос, сам топливный насос может сгореть.

Через горловину

Слить топливо через горловину отсека получится, если сетка не стоит.

Через заливную горловину топливо откачивается с помощью шланга или ручного насоса (см. Описание выше).

Через крышку на дне бака

На старых моделях автомобилей на дне бака есть пробка (в современных машинах такой пробки уже нет), через которую можно слить топливо. Принцип работы прост: ищем эту пробку внизу бака, подставляем емкость с горючим и откручиваем пробку. Все течет само.

Меры предосторожности

Пополняя запасы топлива, не забываем о технике безопасности:

1. Рядом со сливной тарой запрещено курить или качать топливо вблизи открытого огня (например, у пожара в лесу). Одна случайная искра — и можно натворить неприятности. Помнить! Топливо — легковоспламеняющийся продукт!

2. Используя «метод Дедовского» воздухозаборника, помните, что бензин или солярка могут быть жирными. Если это произошло, хорошо промойте водой.

3. Следите за тем, чтобы топливо не попало на одежду (при появлении случайной искры одежда может воспламениться).

4. Шланг от топливной горловины резко тянуть не нужно, чтобы не порваться. Шланг внутри бака легкий, но топливный клапан удерживает его. Чтобы вытащить его без усилий и нервов, нажмите на Клапан с деревянной планкой (но не металлической, чтобы не спровоцировать искру: топливные пары + металл, а в результате возгорания) внутри топливной горловины — шланг может быть свободно вытаскиваемым.

5. Не забудьте закрыть бачок крышкой (топливо не должно выплескиваться во время движения).

Есть много причин, по которым вам может потребоваться слить топливо из бака. Самая частая причина — это то, что вы залили на заправке. Раньше чаще всего плохое топливо означало, что оно содержит твердые частицы или воду. Но это все равно находилось редко, если водитель ссылался на выведенные из крупных населенных пунктов, где обычно недобросовестные владельцы заправок пытались продать некачественное топливо, поступающее с нелегальных заводов в Чечне. Сегодня такое отвратительное топливо вы вряд ли встретите в нашей стране.Но это не значит, что вам никогда не понадобится сливать топливо из бака.

См. Также:

Если 10-20 лет назад плохое топливо больше беспокоило владельцев старых автомобилей, так как они были наиболее подвержены поломкам из-за некачественного топлива, то сегодня проблема некачественного топлива может волновать всех без исключения автовладельцев. .

Вы спросите, а сегодня не продают некачественное топливо? Отвечая на вопрос, наш ответ не будет однозначным. Дело в том, что ситуация с качеством топлива при заправках сегодня конечно намного лучше, чем 10 лет назад.За последнее десятилетие количество сетевых АЗС в нашей стране увеличилось в несколько раз. Также появились брендовые топлива нефтяных компаний, а также наша страна плавно перешла на топливо, соответствующее современным экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5. Таким образом, количество контрафактного бензина и дизельного топлива на топливном рынке значительно сократилось. Тем не менее, в России по-прежнему есть недобросовестные владельцы АЗС, продающие некачественное топливо.

Но это не значит, что у небольшой топливной компании топливо хуже, чем в большой сети.Проблема на самом деле в другом. Дело в том, что современные марки топлива содержат огромное количество химических элементов, в результате применения новых технологий дистилляции и, которые добавляются в топливо на нефтяном заводе. Все это необходимо, чтобы топливо соответствовало европейскому экологическому стандарту.


Но мало кто знает, что такое топливо имеет такой же срок хранения, как и любой продукт. Дело в том, что после выпуска бензина и дизельного топлива химическая стойкость присадок и различных присадок со временем начинает разрушаться в результате естественных химических реакций.В результате такое топливо при попадании в топливную систему машины может вывести ее из строя.

Но сегодня не об этом. Мы просто дали вам понять, что, заправляясь по сети заправки, вы не на 100 процентов уверены, что в бак автомобиля не попадет некачественное топливо. Ведь во время заправки вы не сможете узнать, сколько этого топлива хранилось на маслозаводе, в бензовозе и т. Д.

А теперь вернемся к основной теме нашей статьи.Давайте узнаем, как слить плохое топливо из бака.


Когда дело доходит до того, как слить бензин или солярку из топливного бака, у многих водителей перед глазами возникает не из приятных картин. Они представляют, что для слива топлива нужно взять шланг и за один конец вставить в топливный бак. С другой стороны шланга необходимо создавать давление с помощью рта, вдыхая через шланг. В результате топливо из бака начнет выходить под создаваемым давлением.

Важно знать:

Обычно при методе Дедовской сливы главное успеть подставить тару в момент, когда из шланга начнет поступать топливо, а также вытащить шланг из горловины. Да, этот метод действительно работает, но не будем останавливаться на этом методе 20 века. Он грязный и не современный. На дворе все-таки 21 век. Тем более, что это старинный способ слива топлива не подходит для многих современных автомобилей, а также небезопасен.


Для слива топлива рекомендуем использовать специальный ручной насос для откачки горючих жидкостей, таких как бензин или диз. топливо. Купить эту помпу можно в автомагазине. Обратите внимание, что не все ручные насосы, которые есть в продаже в магазине, подходят для откачки топлива. Поэтому перед покупкой насоса убедитесь, что он имеет допуск на перекачку топливных жидкостей.

Также советуем не приобретать дешевые насосы, как правило, они имеют очень маленький объем, что очень неудобно.Так что лучше переборщить, но купить обычный ручной бензонасос, в который помимо помпы будут всевозможные шланги и переходники.

Перед тем, как начать подкачку топлива, убедитесь, что вы все правильно подключили. Для слива понадобится топливный бак (канистра, ведро и т. Д.).

Внимание! Если у вас полный топливный бак, вам понадобится несколько баков для перекачки топлива.


Перед тем, как начать, обязательно прочтите инструкцию к помпе.Соберите насос согласно прилагаемой инструкции. Затем вставьте шланг в топливную горловину автомобиля. Теперь возьмите другой конец шланга шланга от насоса и вставьте его в канистру.

P.Orekchka Топливо не самая актуальная задача для рядового автовладельца, но иногда приходится сталкиваться с этим … Особо проблемные владельцы дизельных машин не заправляют их прямо на заправке, а возят топливо в канистра в гараже, где его перекачивают в 200-литровые бочки для свечей от воды и грязи и многократной фильтрации (да, это не шутка, есть энтузиасты!) Кто-то целенаправленно покупает с рук «левый» бензин и хранит его на хранение .Кто-то держит горючее в «мини-цистернах» (обычно в виде тех же 200-литровых бочек) действительно вынужденно — например, на охотничьем заимствовании или базе. Так или иначе, вопрос перекачки топлива вполне может быть актуальным, а воронки для этого не всегда хватает. Давайте изучим самые популярные приспособления для этого увлекательного занятия.

Мини-бензоколоны полупрофессиональные

Для личного гаража такая техника явно избыточна и дорога, но если вам нужно организовать заправочный пункт на водотоке для катеров и лодок или «микстиль» на лесной хозяйке, то этот вариант будет оптимальным.Полупрофессиональный топливораздаточный насос рассчитан на типичную 200-литровую бочку и имеет производительность, как у обычного бензоколона, который мы используем ежедневно — десятки литров в минуту. Так же, как и с мотором на 300-400 ватт.

Есть варианты, которые работают от розетки переменного тока, а там — от аккумулятора на 12/24 вольт; Последним можно пользоваться прямо из башмаков заправочной техники. Стоимость, правда, высока — от 4000 рублей за безымянные китайские варианты и от 15-20 тысяч за брендовые.Однако ручные шестеренчатые насосы типа «мясорубка» стоят от полутора тысяч рублей и могут стать находкой для того, кто ждет апокалипсиса, сидя в Скроне на нескольких застрявших бочках с горючим!

Электрический топливный насос на аккумуляторах

Миниатюрные автономные насосы для бензина и дизельного топлива производят японцы, а профессионалы клонирования — китайцы. Главная особенность — питание от «пальчиковых» батареек! На двух батареях АА насос способен перекачивать до тонны топлива со скоростью 10-12 литров в минуту.В некоторых моделях есть функция автозапуска, как у «взрослой» заправки — то есть можно вставить шланг помпы в емкость и не беспокоиться о том, что бензин воспринимается, как только вы получите на секунду!

Многие китайские клоны жалуются, японцы вполне отвечают за заявленные. Из минусов — ограниченная емкость, не позволяющая при необходимости удлинить короткий штатный шланг. Поэтому, если вам нужно заправиться из большой бочки, придется подходить к ней вплотную или тащить к люку бензобака.Ну и второе — это любовь помпы к дорогим и мощным щелочным батарейкам (хотя есть и версии с сетевым адаптером). Стоимость от 1800 рублей за японский оригинал и от 500 за китайский аналог.

Электро-топливный насос-форсунка автомобиля

Хотя бак большинства машин представляет собой громоздкий топливный модуль с пластиковым стеклом, фильтрами и датчиком уровня бензина, внутри него обычно прячется очень компактный «картридж» — электрическая заправка. И его можно с успехом использовать для перекачки топлива и вне машины.Такое решение имеет смысл, если вам пришлось заменить старый насос на новый, но не из-за его полного выхода из строя, а из-за снижения давления, которое, кстати, случается гораздо чаще.

Сниженная производительность «уставшего» топливного насоса в нашем случае не помеха — при нештатном использовании насоса в режиме перекачки бензина из баллона в емкость без необходимости создания номинального давления в топливной рампе даже на изношенный насос даст вполне достаточную производительность.Чтобы сделать насос «Качающийся», нужно надеть на его штуцер отрезок газонепроницаемого шланга (желательно прозрачный, из ПВХ) и удлинить провода колодок, подключив их либо к аккумулятору автомобиля, либо к зарядному устройству.


Что касается насоса с длительным сроком службы: производительность большинства электрических насосов составляет от 70-80 до 150-200 литров в час, и они работают годами. При использовании пожилого насоса для перекачки топлива из корпуса корпуса срок его службы удлиняется практически до бесконечности, причем даже при кратковременной работе «на всухую», когда емкость пуста, и тряпкой в ​​качестве тряпки. фильтр грубой очистки на входе.


По поводу производительности: ТНВД насос-насос качает примерно 70-80 литров в час, мотор объемом от двух литров и выше — 130-150 литров в час. Получается, 20-литровая канистра скатывается в бак на четверть часа? Но 15 минут для канистры — это очень много … На самом деле все не так! Паспортная производительность на насосе нормализуется в штатном режиме, когда его необходимо подтянуть к давлению в топливной рампе. В случае откачки из емкости в емкость бензина она бесплатна и беспрепятственна.Наш простой эксперимент показал пять литров в минуту. Стало, для перекачки 20 литров топлива потребуется всего четыре минуты.


Главный плюс в использовании старого, но исправного бензонасоса, который остался у вас после замены на новый, что система фактически будет бесплатно. Главный минус — диаметр помпы «Патрон». Я встречал самый тонкий — 38 мм, и он не попадет в каждую металлическую канистру, хотя в бочки и пластиковые канистры обычно идет без проблем.В этом случае имеет смысл поискать удаленную (основную) заправку, размещенную не в баке, а под днищем автомобиля. Такие использовались на инжекторных УАЗ, Волге, Газелях, многих «американцах», старых «европейцах» (модели 80-90-х годов от Опеля, Пежо и др.) У этого насоса штуцеры под шлангом и на входе, и на выходе. , А шланг залезет в любую тару. Стоимость насоса фауны от Волги около 500 рублей.


Инструкция бензонасоса

В качестве суперсовременной опции есть ручные насосы.«Груша» — классика жанра, знакомого нашим прабабушкам-автомобилистам. Его современный вариант (на фото справа) мало чем отличается от традиционного. Если использовать перелив из емкости, расположенной сверху, в емкость снизу, то пара «качков» заполнит магистраль, и тогда все сделает силу тяжести, и вам не придется отходить от бензина. Если вам нужно качать «вверх» или просто между танками, которые стоят на одном уровне, вам придется изрядно поработать…


Вряд ли кто-то измерял производительность этого типа насосов, но все же проверяем! Удивительно, но «груша» немного отстает от электронасоса: он мчался пять литров за 1 минуту, а ручной — за 1,5 минуты! Впрочем, черт кроется в объеме: через пять литров желание жамку груши пропадает, а электрик гудит и льется, как ни крути …


Так что «грушу» не стоит списывать со счетов, она вполне подходит для заправки мопедов, газонокосилок и другой мелкой техники.И стоит около 100 руб. Классический вариант «груши», кстати, автовладельцы пожилых дизельных машин ставят в разрыв топливного тракта перед насосом — для ручной подкачки после ввоза.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *