Герметик для поддона картера двигателя: виды, свойства, рейтинг лучших
При значительном пробеге автомобиля на поддоне системы смазки двигателя образуются трещины, коррозионные дефекты, сквозные течи и выходят из строя прокладочные комплекты. Это приводит к потере масла и сбоям в работе мотора. Для замены всего днища либо устранения незначительных протечек используют герметик для поддона картера двигателя.
Критерии выбора герметика
Чтобы выбрать подходящий материал для ремонта системы смазки двигателя, нужно учитывать следующее:
- Герметизирующий ремсостав должен быть устойчив к перепадам температур, ударным нагрузкам и вибрации.
- Создавать прочное и эластичное сцепление поверхностей сложных фактур (металл различной плотности).
- Обладать устойчивостью к влаге, действию масла, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей.
- Иметь эксплуатационный диапазон температур от -60 до +300 ⁰С.
- Химический состав нейтральный к элементам из чугуна, алюминия, стали.
Не следует покупать дешевый герметик для поддона двигателя неизвестных производителей. Качественный состав имеет заводскую упаковку с указанием страны и наименования изготовителя, инструкцию и рекомендации по использованию.
Приобретать средства для ремонта лучше в крупных автомагазинах или фирменных автосалонах.
Виды
Герметики для масляного поддона отличаются химическими компонентами, температурными допущениями, составляющими химическими элементами, степенью гибкости образуемого шва, уровнем эксплуатационных нагрузок. Основные типы ремсоставов:
vseprokley.ru
Герметик для поддона двигателя: виды и свойства
Многие всемирно известные производители уже давно сделали свой выбор в пользу полимерных составов для герметизации элементов системы смазки автомобиля, отодвинув на шаг назад некогда традиционные прокладки.
По своим эксплуатационным свойствам жидкие герметики намного опередили классические прокладки. Они легко застывают при соблюдении определенных условий, обусловленных химической формулой продукта.
Герметики для поддона двигателя стали производиться не так давно, но уже успешно завоевали свою нишу, на практике доказав свои полезные свойства и эффективность применения. Основная цель таких технических жидкостей состоит не только в том, чтобы заменить вышедшие из строя прокладочные комплекты, но препятствовать утечке масла через клапанную крышку картера масляного поддона.
Виды
На сегодняшний день на рынке автомобильных расходников и сопутствующих материалов представлен достаточно большой выбор герметиков. Они могут отличаться между собой цветом, температурным критерием, составляющими химическими элементами, степенбю эластичности, уровнем стойкости и многими другими эксплуатационными характеристиками.Основная квалификация подразделяет герметики на три основных вида.
Силиконовый
Наиболее востребованный, как среди профессиональных мастеров, так и среди начинающих автолюбителей. С ним очень удобно работать, так как в своем составе имеет натуральные компоненты. Они достаточно быстро принимают твердую форму при контакте с влагой, присутствующей в воздухе.
Достаточно приблизительно десяти минут, чтобы необходимый объем жидкости накопился. Этого времени вполне хватает, чтобы закрепить нужные элементы. Но если работа ведется с крупными деталями, то при работе следует быть порасторопнее, потому как жидкий герметик может затвердеть еще до момента фиксации двух узлов.
Если это все же произошло, то рекомендуется удалить с поверхности остатки затвердевшего герметика, перед тем как попытаться соединить детали во второй раз.
Основными преимуществами герметика на основе силикона являются:
- показатель максимально толщины щели, которую планируется заполнить герметичным составом — до 6 мм;
- выдерживает воздействие достаточно большого давления, что очень важно для современных силовых конструкций;
- образование эластичного шва с долгим сохранением эксплуатационных характеристик, а значит, масло не будет течь через ГБЦ (головку блока цилиндров), щель картера и/или секций двигателя в течение долгого периода
Применяя силиконовый герметик, необходимо помнить, что он эффективно работает исключительно на поверхностях, предварительно очищенных от загрязнений и масла.
Анаэробный
Является более современным, чем предыдущее средство. Если для застывания герметиков на основе силикона необходима влага, то для анаэробного — отсутствие кислорода. Чтобы скрепить две детали, необходимо нанести состав на предварительно очищенную поверхность. Затем как можно плотнее соединить поверхности, тем самым прекращая доступ воздуха, чтобы герметик начал застывать.
При работе необходима предельная внимательность, потому как если в каком-либо месте не устранить даже мелкую щель, тем самым не закрыв кислородный поток, анаэробный герметик будет оставаться в жидком виде.
Несмотря на то, что для застывания герметика необходимо лишь отсутствие кислорода, не стоит затягивать время работы с ним. Если состав наносить заранее на склеиваемые поверхности, то на них естественным образом может попасть пыль или грязь, что значительно ухудшит качество фиксации.
Поэтому рекомендуется наносить жидкий герметик непосредственно перед склеиванием двух поверхностей. Если все произвести качественно, то полученный шов будет отличаться высокой степенью эластичности, что является несомненным преимуществом при дальнейшей эксплуатации.
Однако анаэробные герметики имеют и ряд недостатков. К основным из них относятся:
- маленькая толщина полости, всего 0,5 мм в сравнении с 6 мм силиконового герметика;
- в условиях повышенного давления возможно нарушение состава;
- при неравномерном нанесении состава, его часть может остаться в первоначальном жидком состоянии
Термостойкий
При работе с двигателем автомобиля целесообразнее использовать герметики, имеющие высокий температурный показатель. Они способны выдерживать до 3750С. В случае, когда планируется работа с узлами и деталями подкапотного пространства, тогда возможно применение герметика с несколько низкими температурными показателями, например, всего 1700С.
При выборе герметика того или иного производителя, рекомендуется внимательно изучить прилагаемую инструкцию. Некоторые составы подходят для определенной марки автомобиля. На сегодняшний день не существует серьезных проблем в доступности герметичных составов. Их можно купить в автомагазине, сервисном центре, либо заказать доставку по каталогу на различных интернет-ресурсах, которые соответствуют тематики.
Отдавать свое предпочтение следует известным, проверенным годами брендам. Конечно, они стоят гораздо дороже, чем китайский аналог. Однако за потраченные деньги можно гарантированно получить качественный герметик хорошего качества с высокими эксплуатационными характеристиками.
Для того, чтобы застраховать себя от приобретения подделки по цене фирменного товара, следует при покупке обратить пристальное внимание на присутствие на упаковке голограммы, штрих-кода и других контрольных маркеров, которые настоящие производители в обязательном порядке наносят на упаковку.
avtodvigateli.com
Герметик для прокладки поддона картера
Замена герметика поддона двигателя — бортжурнал Mitsubishi Lancer 侍Samurai武士 2007 года на DRIVE2
При осмотре двигателя заметил, что поддон запотевает. Сначала подумал на сальник коленвала, но при осмотре он оказался в норме, причина крылась в герметике.
Запотевший поддон двигателя
Выбор герметика был очевиден:VICTOR REINZ REINZOSIL — Высокоэффективный универсальный силиконовый герметик, имеет антрацитовый цвет. Обладает хорошей эластичностью, быстро затвердевает, не содержит растворителей. Может применяться для уплотнения зазоров в плоских соединениях (без демонтажа деталей).
Теплостойкость от — 50°C до +300°C (кратковременная максимальная температура). Обладает хорошей стойкостью к химическим средам, как дизельное топливо и топлива для ДВС, масла, жиры, смазочные средства, вода, морская вода, солнечный свет и озон.
VICTOR REINZ 703141410
Слили масло, сняли поддон
Очистили и обезжирили поддон, нанесли тонким слоем герметик, прикрутили и оставили на 15 часов. График высыхания герметика в зависимости от толщины слоя находится на упаковке.
Поддон с новым герметиком
После выполненной операции съездил на море и обратно. По приезду посмотрел ещё раз на поддон, никаких подтёков больше не было.
Материалы:VICTOR REINZ 703141410 — 700р.
Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 186000 км
Поддон на герметик — бортжурнал FIAT Punto BZ.Gamma’97(Sole) 1999 года на DRIVE2
Вот дождался таки я выходных что бы вскрыть свой Пунт. Ну не скажу что б мне подфартило с погодкой — дождь сцуко, то есть- то его нет((((.История эта имеет начало с осени 2011,когда я ставил свой поддон на вот этот красненький герметик
Через пару дней у меня появилась струйка масла на поддоне, а теперь после зимы у меня пол двигла в масле (частично фото)
радиатор в масле
Неплохо смазал двигло)Итак вкратце:Купил в магазине герметик немецкого производителя
Загнал к отцу на яму свой Пунт. Подготовил инструмент(его понадобится много), так как снимать придется тоже не мало комплектующих.Открутил пробку и слил масло
Для начала снял вентилятор (мне без него легче снимать все остальное)
Потом снял отвод картерных газов (у меня 2 шпильки и 1 болт)
очень трудно откручивались
потом снял защиту КПП.
И открутил все болты и гайки на паддоне.
вот такие они маслята
В прошлый раз я перестарался и сорвал один болт, что бы его оставшуюся часть выкрутить, пришлось снять масляный фильтр.
Принялся к снятию старого герметика с двигла. Это очень долгий, нудный процесс, снимал тряпкой с растворителем, отверткой, ножиком, пинцетом, ногтями)…
Потом почистил от герметика поддон
Далее все обезжирил (растворителем) и дал просохнутьНанес новый герметик (фото не делал так как спешил)Поставил поддон минуты за 4 (Сам удивился, ставил один)
Далее все поставил обратно и не заливая масла оставил Пунто ночевать.
Замена прокладки (герметика) поддона масляного картера — бортжурнал Skoda Octavia Овощная 1.6 MPI BSE 2012 года на DRIVE2
Немного запоздал с записью, но лучше поздно, чем никогда (озлобленных типа — да лучше бы не писал — проходим дальше 😉 )На позапрошлых выходных (как собственно и собирался) начиная с пятницы решил заняться заменой прокладки поддона. Фото мало — делал все один и не всегда была удобно лезть за телефоном и фоткать. После работы закупился топливом (для себя))) поехал в гараж снимать поддон.Описывать в общем нечего ничего сложного — сливаем масло, выкручиваем масляный фильтр и всё. Ну немного проблем доставили 4 болта, которые со стороны КПП, ну никак они не хотели до конца выкручиваться. Находятся они в колодцах, плюс с небольшим смещением. Но ничего страшного — открутив все видимые и открутив те, которые в колодцах поддел в спец местах отверткой поддон — он отвалился, поддерживая его открутил те самые болтики. И собственно всё.
Передо мной открылась картина внутренних органов двигателя. Думал будут в худшем состоянии (внутренние накруты)
вот собственно и все что увидел))
Кст в поддоне очень даже прилично остается старого масла. Ну не пол-литра конечно, но достаточно (по моему мнению)
поддон с остатками масла и герметика
На этом мои процедуры рассчитанные на пятницу закончились. Решил оставить двигатель в таком состоянии, чтобы побольше масла стекло.
В субботу пришел в гараж и продолжил небольшие процедуры.Снял маслоприемник, дабы его прочистить от остатков масла да и пальцем нащупал на сетке наличие инородных предметов в ней. Промыл растворителем и поставил на место все.Затем собственно загерметил и прикрутил на место.
А вот сам процесс прикручивания был очень увлекательным. Те самые 4 болта, которые были в колодцах доставили мне массу неудобств. Два из них, которые по краям вкрутились без проблем, а вот оставшиеся два пиз… упали в полости в колодцах между поддоном и сцеплением. Зарутив все болты с небольшой затяжкой занялся выковыриванием тех двух засранцев. На это у меня ушло минут 15 наверно. Вытаскивая их, я вспоминал слова RozarioAgro52, что лучше бы я купил комплект новых болтов, так бы прикрутил и потом доставал бы их спокойно. Но, что поделать — приходится выковыривать и думал о словах хорошего человека)) Вытащив их проволокой от электрода вкрутил их и все. затянул все болты как они были вкручены оставил герметик сохнуть.
На след день пришел — проверил все болтики, залил масло и всё! Завел двигатель — сначала мне не понравилось как он заработал — звук был, как будто подсасывает воздух (сопящий звук), но прогрев двигатель, заглушил и снова завел — все нормально).Вот собственно и всё, ничего сложного, но сэкономил 2500 руб, если бы делал все в сервисе.
Спасибо за внимание.
Замена герметика поддона — бортжурнал Mazda 3 2008 года на DRIVE2
Доброго времени суток:)Как уже говорил в прошлой статье, майские праздники прошли на ура, было проделано много полезной работы.Перейдем непосредственно к отчету о замене герметика поддона.Симптомом к этому, послужил плановый осмотр автомобиля, при замене масла на зиму. Увидел не большие подтеки масла, но не критичные, решил что до весны потерпит, и оказался прав. За пол года течь не превратилось во что-то более страшное, но менять герметик просто необходимо, ибо подвести он может, в любой момент.Вообще, на двигателях 1,6, проблема течи поддона не редкость, читал где-то что робот не нанес качественно герметик на левый нижний край поддона, со стороны коробки. А заботливые сервисмены, которые обслуживают на сто, халтурят, и абы как выполняя данную процедуру. Что собственно у меня и вышло, герметик был нанесен лишь местами, а в некоторых местах, вообще его толком не было.Для этой процедуры нам понадобится:-Высокотемпературный герметик-Головка на 10-Ключ на 10-Не большая отвертка, или нож-Молоток-Масло-Фильтр-Уайт-спирит
-Перчатки, канистра для старого масла и пару часов свободного времени!
1. Загоняем машину на смотровую яму или подъемник — у кого что есть!2. Снимаем защиту картера.3. Сливаем масло из двигателя и убираем старый масляный фильтр.4. Далее откручиваем все болты, которые крепят поддон картера к корпусу двигателя5. Аккуратно снимаем поддон. Тут и понадобились крестовая отвертка и ножВидим вот такую картину:
Но не переусердствуйте, нужно лишь наживулить его к двигателю.13. Спустя пару часов прикручиваем поддон в той же последовательности. Главное не переусердствуйте с затяжкой болтов.14. Прикручиваем масляный фильтр, заливаем масло15. Запускаем двигатель и осматриваем поддон на наличие течи, если все в порядке, то устанавливаем защиту картера. Вот и все) Не стоит боятся данной процедуры, ничего в ней сложного нет. Всем хорошего дня и удачи!
Какой герметик нужен для поддона картера двигателя? Есть красный ABRO, подойдёт такой? Гольф 4, поддон без прокладки, только на герметике
- Как снять поддон с мотора Фольксваген Гольф? – 3 ответа
- Во время морозов масло выдавливается из щупа в Фольксваген Гольф 4 – 3 ответа
- Откуда рокот двигателя при приближении к 3000 об/мин на Фольксваген Гольф? – 2 ответа
- В чем отличие моторов AXP и AUB? – 2 ответа
- Где взять официальную бумагу с характеристиками моторов Гольф 4? – 2 ответа
Можете по сути выбрать любой герметик прокладку, масло-бензостойкий. Вот на видео есть сравнение
Подойдёт и тот что есть у вас из серии ABRO. Хотя его чаще применяют в местах, где большая температура, то есть он как бы — жаростойкий.
ABRO герметики качественные, используйте, тут главное нанести герметик без излишков, так чтоб внутрь двс его не выдавило, а то потом эти сопли обрываются и забивают маслоприёмник.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Как поменять задний сальник коленвала golf4 1.4 L ?
Каким герметиком нужно мазать поддон картера (двигателя)?! А то течет по шву. Думаю герметик abro 999 серый. Он обычно никогда не подводил. И через сколько можно заливать масло и ждать пока высохнет?!
Спасибо!)
Я на красный ABRO клеил. Не течет.
У меня красный абро потек моментально(
Через жопу обтянули, вот и потек
Через детородный орган обтянул.
виктор рейнц, через пару часов можно ехать.
Купил серый абро. Потом мне знакомый предложил Виктор рейнц. Думал лучше будет. Масло залил через 2 часа где то, торопиться не стал. Как итог масло один хрен течёт где то из соединения. Вот хз теперь. Разбирать больно много чтобы снять поддон, так бы переклеил ещё раз
Использовал практичнски самый дешевый температурный герметик, масло заливал через минут 30. Времени прошло столько, что уже и масло успел поменять. Полет отличный, ни намека на подтек. Главное не переборщить с герметиком
Всегда используем серый абро.
только я обычно сначала болты от руки закручиваю, а через час примерно уже посильнее.
Привет! Залез с другом на яму, думал заклеить поддон но время уже было позднее не стали т.к. там чет походу надо снимать либо выхлопную трубу от штанов + лыжу. Либо стабилизатор + лыжу. Ну и соотстветственно подушка двигателя уйдет. Вопрос такой, а если лыжу сниму с подушкой, двигатель же чутка просядет. Верно?
Лыжу и выхлоп снимать надо
Привет! Залез с другом на яму, думал заклеить поддон но время уже было позднее не стали т.к. там чет походу надо снимать либо выхлопную трубу от штанов + лыжу. Либо стабилизатор + лыжу. Ну и соотстветственно подушка двигателя уйдет. Вопрос такой, а если лыжу сниму с подушкой, двигатель же чутка просядет. Верно?
С подушкой ничего не будет. Смело снимай. Подушки открути от лыжи, а не от двигателя.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Удалить фрагменты старой прокладки и тщательно очистить поверхность.
2. Снять колпачок, проткнуть защитную фольгу и навинтить прилагаемую насадку. Отрезать кончик насадки так чтобы создать отверстие требуемого размера.
3. Наносить по периметру на всю сопрягаемую поверхность (предпочтительно только на саму крышку), формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставить отверстия под крепежные болты.
4. Перед сборкой дать просохнуть 10 минут. Затем сжать обе склеиваемые детали, завинтив крепежные болты. Время склеивания металлических частей — 1 час. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.
вот про абро. по идее норм… убила последняя строка)
Ага, я читал уже))
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Удалить фрагменты старой прокладки и тщательно очистить поверхность.
2. Снять колпачок, проткнуть защитную фольгу и навинтить прилагаемую насадку. Отрезать кончик насадки так чтобы создать отверстие требуемого размера.
3. Наносить по периметру на всю сопрягаемую поверхность (предпочтительно только на саму крышку), формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставить отверстия под крепежные болты.
4. Перед сборкой дать просохнуть 10 минут. Затем сжать обе склеиваемые детали, завинтив крепежные болты. Время склеивания металлических частей — 1 час. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.
вот про абро. по идее норм… убила последняя строка)
Последняя строка… 😂
Видимо были случаи!
судя по фразе «не рекомендуется» были и удачные случаи)
Эта фраза даёт надежду, авось прокатит😀
главное по инструкции делать (дать выдержку перед сопряжением). потом часа хватит. там же масло ниже шва.
а герметик надо именно прокладкообразующий.
Да чет цены пздц на них. Посмотрел один рубас стоит…думаю на abro 999 посадить, в инструкции указано для картера пойдет вроде, т.к. купил вот недавно его, клапанную крышку мажу им уже какой год…просто сомневался что его можно.
automotogid.ru