Двигатель не тянет причины: полный список причин и что делать — журнал За рулем

Содержание

полный список причин и что делать — журнал За рулем

Жмешь на газ и… ничего. Иногда в этом виноват даже напольный коврик, который сполз под педальный узел и мешает нажимать на акселератор.

Нюансы эксплуатации

1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

Материалы по теме

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Материалы по теме

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

2. Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

3. Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности ­ мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

4. Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет ­выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

5. Неисправное сцепление

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

Материалы по теме

Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Двигатель

7. Плохой бензин

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим ­бензином.

Материалы по теме

8. Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

9. Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

10. Подсос воздуха

Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

11. Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

12. Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

13. Неисправная электроника

Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

Материалы по теме

14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

15. Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

Наши рекомендации
Если не касаться природно-дорожных проблем типа сильного дождя или дороги с плохим покрытием, то можно сделать простой вывод. Как правило, причины потери мощности не являются неожиданными. Компрессия снижается постепенно, воздушный фильтр засоряется не мгновенно, а форсунки не помирают в одночасье. Это — лишнее напоминание о том, что техническое обслуживание автомобиля должно производиться не по принципу «от поломки до поломки», а регулярно и со своевременной заменой тех деталей и узлов, которым вышел срок.

Фото: depositphotos.com

Двигатель не тянет: причины и решения проблемы

По статистике, каждый автовладелец при длительной службе автомобиля, испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин, машина либо плохо разгонялась, либо вовсе не могла даже тронуться с места. По-другому сказать у двигателя попросту не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать скорость и обороты.

Приборная панель

Самое интересное при этом то, что мотор в таких ситуациях ведет себя, как полностью «здоровый». Не услышите от него ни шума, ни стука, ни других свидетельств нарушения работы. Хотелось бы отметить сразу, что список возможных причин потери мощности огромный и расписать все неисправности очень сложно. Приведем перечень только наиболее часто встречаемых, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Главные причины потери мощности

Если попутно не найдено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество топлива. Как гласит практика, в 51% случаях с пропажей мощности связано некачественное топливо. В бак заправлено плохое или не соответствующие для данной модели, топливо. Не редко, что современные машины, особенно иностранного производства не переносят 92 марку бензина. Иногда справится довольно просто, достаточно разбавить более качественным топливом. Зачастую такие манипуляции помогают при неустойчивой работе ДВС, «плавающих» оборотах и тому подобное. Тогда попутно наблюдается «чек» на приборке.

Чек-Энджин

Владельцы бензиновых моторов без проблем могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях сгорания, а также наличии примесей – это отобразится на свечах, появится нагар, и изменится цвет.

К примеру, когда топливо перенасыщено сторонними металлосодержащими компонентами, «юбка» и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного нагара свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации, при сбоях в процессах сгорания, двигатель теряет мощность.

Нагар на свечах

Также не забывайте, что при проверке свечей, нужно вспомнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально были не качественные. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей, «накипь» образуется так же быстро и мотор переживает те же проблемы, тогда причину стоит искать в фильтрах или цилиндрах.

Проверьте топливный и воздушный фильтр. Возникают такие ситуации, когда они попросту не способны пропустить нужное количество воздуха или топлива, ввиду засорения, отчего в цилиндры поступает неполный топливный заряд. Как раз из-за отсутствия нужного количества воздуха и происходит загрязнение не только свечей, но и цилиндров, образуется нагар. Из-за нехватки воздуха, тяга закономерно падает, решение этой проблемы простое, замена фильтра. Ведь не зря по паспорту в автомобилях замена всех фильтров приходится единовременно с заменой масла.

Вторая группа распространенных причин подразумевает неисправности с системой питания и зажигания. Выявление таких проблем в «полевых» условиях бывает в принципе невозможной. Поэтому требуется качественная диагностика и регулировка инжекторов или карбюраторов. В современных инжекторах, группа причин такова:

• Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса.

Загрязненная сетка бензонасоса

• Проблемы с форсунками.

Загрязненная форсунка

• Проблемы с датчиками.

• Неисправное зажигание.

• Разгерметизация топливных магистралей.

Проверка герметичности

Говоря о системе зажигания, в первую очередь помимо свечей, внимание обращайте на провода (высоковольтные), катушку, трамблер и т.д.

Обязательно проверьте BB провода

Кроме того, не редко, что причиной пропажи тяги становится засорение топливного насоса или его не правильная работа. Помните, что вместе с насосом работает регулятор уровня топлива, вот последний тоже не редко становится причиной. Вам нужно знать то, что во время подачи топлива, этот регулятор должен сбрасывать излишки в «обратку», если давление повышается. Если сбились настройки или он попросту течет, топливо может подаваться, как в излишке, так и недостаче, отчего и возникают провалы в оборотах.

Что касается форсунок, то зачастую водители забывают об их регулярной чистке. Так называемый «факел» распыла должен быть равномерным, а если форсунки загрязненные то, топливо распределяется не правильно.

Проблемы с датчиками занимают, наверное, второе место среди всех причин. Потому что именно они отвечают за уровень подачи топлива на форсунки. Первоначально датчики топлива (лямбда-зонд), воздуха (ДМРВ) отправляют свои сигналы на ЭБУ, оттуда в свою очередь посылаются данные на форсунки. И если датчики работают не верно, топливо подается не в том количестве, отчего и происходит «захлебывание» и «плавание» оборотов. Уточнение — «лямба-зонд» собирает сведения о составе выхлопных газов, тем самым формируя и отправляя показания на ЭБУ, касательно правильного соотношения воздушно-топливной смеси.

Проверка датчика ДМРВ

Другие причины пропажи тяги

Приведенные ниже причины возникают в меньшем количестве, однако упомянуть о них необходимо. Итак:

• Нарушение в работе выпускной системы. Многие недооценивают выхлопную систему. Мало кто знает, что там находится специальный катализатор, который должен снижать выбросы в атмосферу. И если он разрушается, то проход газов может быть затруднен, отчего двигатель «задушен». В нашей стране подобную проблему решают просто, «выбивают» катализатор и ездят без него.

В некоторых моделях могут потребоваться изменения в электронике.

Разрушенный катализатор

• Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за не правильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем, последствия могут оказаться куда печальней.

• Банальный износ двигателя. Не забывайте, что автомобили с пробегом в среднем теряют 10-15% от мощности. Если потери мощности на ваш взгляд куда больше, тогда разумно проверить компрессию. Слабая компрессия, а это, зачастую менее 10 кг/м. свидетельствует о прогоревших стенках цилиндров, износе колец, прогаре клапанов и тому подобное. Данные о компрессии для каждой модели разнятся, но обычно это 12-14 кг/м. Подробней о том, какая компрессия у вас, можно узнать в сервисной книжке.

• Причины в трансмиссии. Изношенное сцепление в МКПП или же пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

Почему двигатель не тянет и что делать?

Любой двигатель со временем теряет мощность и чтобы этого не случилось преждевременно, следует знать основные причины его «затрудненного дыхания».

 

При прочих равных условиях, любой двигатель выдает заданные характеристики отдачи при условии должного смесеобразования топливовоздушной смеси, простите за тавтологию. То есть, смеси бензина (или дизтоплива) с воздухом в правильном соотношении. Соответственно, в баке должно плескаться, скажем, достаточно чистое и с правильным цетановым числом дизельное топливо. Или соответствующий необходимому октановому числу бензин. В противном случае возможна детонация даже при максимально позднем угле опережения зажигания. 

Аналогичные проблемы могут возникнуть банально из-за забитого топливного фильтра или закоксованных форсунок. Но обо все по порядку. Итак, каковы же основные причины потери тяги?

Проще всего сначала проверить воздушный фильтр, который в наших условиях стоит менять чаще рекомендованного производителем интервала. При забитом воздушном фильтре блок управления двигаталем автоматически снижает и подачу топлива, в итоге падает мощность двигателя.  

Следом подозрения обычно падают на свечи зажигания (хотя они могут быть не виноваты) и катушки зажигания, обеспечивающие нужный для воспламенения электрический импульс. Проблемы с ними обычно сопровождаются тем, что двигатель «троит», не выдавая требуемой мощности.

Не тянет двигатель и по причине изношенного ремня ГРМ или перескочившей на пару зубъев цепи. Из-за этого нарушаются циклы газораспределения, цилиндры наполняются неоптимальной смесью и в итоге падает мощность. 

Пожилые автомобили зачастую теряют мощность по причине износа цилиндро поршневой группы. Изношенные цилиндры не позволяют поддерживать заданную компрессию не обеспечивая должную степень сжатия топливовоздушной смеси.

Может не тянуть и совершенно новый двигатель — в холодную пору, когда непрогретое до рабочей температуры вязкое масло сопротивляется движению всех механизмов мотора. Такое бывает и в теплую пору по причине неисправного термостата.

Негативно влияет на мощностные показатели также неисправная система выпуска. Периодически ее нужно чистить, удаляя нагар. Погнутые трубы системы выпуска отработавших газов или забитый каталитический нейтрализатор также снижают мощность.

Помимо околомоторных неприятностей злую шутку с отдачей может сыграть изношенное сцепление. Оно банально будет пробуксовывать при попытке сильнее нажать на педаль газа, впрочем это можно легко понять по плавающим оборотам при переключении передачи. 

Может прихватить и тормозную систему, именно поэтому бывалые автомобилисты зимой обычно ставят автомобиль на передачу, чтобы стояночный тормоз не прихватила наледь.

Разумеется, следует регулярно контролировать давление в шинах: спущенные колеса не способствуют динамичному разгону. Изношенная коробка передач, особенно автоматическая, в свою очередь негативно влияет на отдачу. 

Впрочем, причин может быть множество, они могут дополнять друг друга, усугубляя ситуацию с тягой. К примеру, немало поводов потерять мощность у турбированного двигателя. Интенсивно изнашивается турбокомпрессор, особенно у активных драйверов. Могут быть проблемы с герметичностью турбинной и компрессорной магистралей. Либо просто механическая неисправность турбокомпрессора…

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17.

Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Двигатель не тянет. Что проверить?

Современные двигатели имеют большую мощность, экономичность и меньше загрязняют окружающую среду, чем те, которые были раньше. Так что, когда поведение вашего двигателя изменяется, то это сразу же становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит, что что-то неисправно. Это необходимо сразу же выяснить, так как может быть причиной аварийной ситуации в пути.

Для примера: У вас повреждены тормозные колодки, а вы этого не заметили. При движении они могут привести к возгоранию колеса, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или, топливный фильтр, забился грязью. Это может привести к поломке топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности вашего автомобиля. Но могут возникать и другие причины, как их выявить мы рассмотрим ниже:

Сканирование кодов неисправности- необходимо произвести, если на приборной панели загорелась сигнальная лампочка с двигателем. Если этого нет, то переходите к следующему этапу.

Итак, загорелся «check engine», нужно произвести самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Нужно заметить, что система контроля автомобиля записывает ошибку, которая появляется повторно при втором запуске двигателя.

Если двигатель работает нормально, то существующий код может быть сам удален из памяти. Бывают моменты, кода двигатель работает по ощущениям как-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть выявлены компьютером. Например: если впускные или выпускные клапана работают неправильно, компьютер этого не определит, так как это неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра— загрязненный воздушный фильтр уменьшает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси. Это приводит к падению мощности двигателя и увеличенному расходу топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому как возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Много историй о том, как ставили не оригинальный или дешевый фильтр, впоследствии он порвался, а за ним по цепочке вышли из строя MAF-сенсор, кольца на поршнях. Для проверки Вашего воздушного фильтра, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент уз корпуса и оцените состояние. Если есть необходимость, замените его.

Топливный фильтрпри определенном состоянии, топливный фильтр может подавать меньшее количество топлива в систему, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для проверки его необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуть фильтр по ходу течения топлива в системе. Чистый фильтр продувается легко. Если продувается трудно или вообще невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш топливный насос.

Проверьте давление в топливной системе и на регуляторе давления- топливный насос находится в бензобаке, если вы счастливый обладатель машины с электронным впрыском, или на двигателе, если у Вас все еще автомобиль с карбюратором. У многих машин ухудшение работы связано именно с топливным насосом. На некоторых автомобилях есть специальный разъем на топливной магистрали, для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Значение давления в магистрали Вы можете найти в мануале на Ваш двигатель. В Вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает излишнее давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или вообще подтекать. Его можно проверить с помощью воздушного насоса, постепенно повышая давления до паспортного. Если, не достигнув его, регулятор открылся, то замените его.

Проверьте систему зажигания- какое опережение зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода. Более подробная инструкция по проверке находится в мануалах к двигателю. Запомните главное, не полагайтесь на собственный опыт или обрывочные знания. Упустив, какой либо нюанс, Вы можете испортить какой либо элемент системы. Например, катушки зажигания.

Датчик расхода или давления воздуха- эти датчики помогают электронному блоку управления двигателем определить сколько воздуха расходует двигатель и сколько необходимо подать топлива для образования топливно-воздушной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитывать количество топлива, и Вы соответственно плохо едите. Но почему, же тогда лампочка не загорается? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает неправильно, то компьютер может лишь сообщить Вам, что в топливной системе не правильное смесеобразование и все. Источник придется искать самому. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки компонентов. Какие параметры должны быть у датчика, смотрите в мануале.

Проверка цепи или ремня ГРМ- коленчатый вал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого и необходимы вот эти ремни или цепи. Вам просто необходимо будет совместить все метки, которые у Вас нанесены на ремне и шестернях. Бывают моменты, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания Вы будете защищены от данной напасти.

Проверка выпускной системы на блокировку- современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются, чтоб их автомобили меньше наносили вреда окружающей среде. Одним из компонентов такой системы- катализатор, установленный в выхлопной системе. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других, где-то под кузовом. Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, который в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор разрушается и блокирует нормальное истечение выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно или с помощью дистанционных термометров (температура после катализатора должна быть чуть выше) или по давлению перед и после катализатором. Если таких возможностей Вы лишены, то остается только снимать его и смотреть на просвет. Если он забит, то лучше конечно его заменить, но сознательных индивидуумов, готовых расстаться с большой суммой денег- практически нет, его просто-напросто выбивают.

Проверьте компрессию-для этого Вам потребуется компрессометр с манометром, точности которого Вы доверяете. Со временем кольца на поршнях стачиваются и компрессия в цилиндрах падает, это оказывает свое влияние на работу двигателя и на его запуск. Однако, не только кольца могут быть причиной слабой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не плотно прилегают к своим посадочным местам, то тогда тоже будет плохой результат. Для выявления источника плохой компрессии, необходимо после первого замера компрессии добавить несколько грамм машинного масла в цилиндр и снова замерить. Если компрессия поднялась, то тогда виноваты кольца. Если нет- клапаны. Правда при замере компрессии Ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пойду зря. Компрессометр лучше вворачивайте вместо свечей зажигания, че пользоваться резиновым уплотнением. Удобней.

Если все выше приведенный пункты прошли тесты, то остается только проверить трансмиссию.

Проверка трансмиссии- иногда двигатель развивает достаточную мощность, но она фактически не достигает колес. Если во время движения Вы слышите, что двигатель работает тяжко, а при этом Вы не ощущаете бодрости движения автомобиля, то возможно пробуксовка автоматической трансмиссии или блокировки со стороны тормозной системы. Определить это можно по выбегу машины, при движении по горизонтальному участку дороги, переведите селектор передач в положение «D» и посмотрите на поведение автомобиля. Если попытается сразу же сбросить скорость, то смотрите тормоза. Если нет, то тогда нужно задуматься о посещении СТО и проверке автомата. Предварительно конечно и самим можно, хотя бы провести стояночный тест.

Для проведения стояночного теста Вам потребуется свободное пространство перед Вами и наличие тахометра. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, потом затянуть ручной тормоз. Надавить ногой на педаль тормоза и перевести селектор передач в положение «D». Не отпуская педали тормоза, надавить на педаль газа и смотреть за показанием тахометра. Если обороты в районе 2000 (для автомобилей с турбиной около 2200) то все нормально. Если больше/меньше этого числа, то всё же придется ехать на СТО проверять автомат. Тест делается несколько секунд и потом необходимо двигателю поработать на холостых оборотах. Свободное пространство перед собой необходимо на тот случай, если у Вас плохие тормоза.

Related posts:

13 причин по которым это происходит

Пропала тяга — почему двигатель не тянет? В чем искать причину? 19.08.2020 11:50

Резвый и бодрый автомобиль — мечта каждого! Когда мотор мгновенно откликается на педаль акселератора — это всегда приятно, причем в любой ситуации. Но, с годами, многие из нас наблюдают обратное, при нажатии на педаль «газа» мотор неохотно отвечает или же вообще практически не реагирует.

Почему это происходит и, что может быть не так? Об этом сейчас и поговорим!

1. Система зажигания
2. Выхлопная система и катализатор
3. ЦПГ
4. Топливная система
5. Подсос воздуха
6. Сцепление и педаль акселератора
7. Электроника
8. Топливо
9. Колеса
10. Перегруз
11. Прицеп
12. Погодные условия — дождь и сильный ветер
13. Горы

Скажу сразу, что не стоит спешить с выводами и тут же начинать искать СТО, на котором вам произведут капитальный ремонт двигателя. Нередко случается, что проблема ухудшения динамики до смешного банальна, например, неправильная обувь или выпирающий коврик. Далее я перечислю наиболее вероятные причины, по которым ухудшилась динамика вашего авто.
Мотор не тянет — основные причины!

Если свечи, ВВ-провода и другие элементы системы зажигания работают с перебоями, то воспламенение ТВС будет происходить с перебоями. Следовательно, вместо прироста мощности, которую обеспечивает правильное сгорание смеси в цилиндрах, мы получим перерасход топлива и холостой ход поршней.

Если газы не могут беспрепятственно покинуть камеру сгорания — это проблема, которая приведет к тому, что мотор потеряет мощность. Забитый катализатор — одна из главных проблем системы выпуска, оплавляясь и разрушаясь, каталитический нейтрализатор доставляет массу неудобств.

Цилиндропоршневая группа напрямую влияет на мощность, так как в случае любых неисправностей нарушается компрессия в цилиндрах, которая влечет за собой падение мощности. К поломкам ЦПГ можно отнести: прогар клапанов и поршней, залегание поршневых колец, появление нагара, прогары и пробои прокладок ГБЦ.

Бесперебойная подача топлива важна не меньше, чем своевременная подача искры в камеру сгорания. Если в топливной есть какие-то проблемы, а их может быть большое множество (забитые фильтры, неисправный топливный насос, электроника, форсунки и т. д.), то у вас гарантированно ухудшится динамика. Выяснить, что именно «барахлит», поможет внутренняя система самодиагностики двигателя, достаточно подключиться к диагностическому разъему авто и найти в журнале ошибок соответствующую запись. Расшифровав код ошибки, можно безошибочно определить, что именно работает не так и требует внимания.

Пропорция топлива и воздуха должная быть точной (1:14,7 соответственно), любые отклонения в большую или меньшую сторону ведут к нарушениям в работе ДВС. Если в системе подачи воздуха есть нарушение герметичности, в камеры сгорания будет поступать больше кислорода, чем нужно. ЭБУ контролирует подачу воздуха через «расходомер» датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), если к этому количеству воздуха добавится воздух, проникший через неплотности, ТВС становится «бедной», а мощность двигателя существенно снижается. Также подсос воздуха извне чреват проблемами с ЦПГ, так как воздух, поступающий в обход воздушного фильтра, не очищается и содержит частицы песка и пыли.

Пробуксовка сцепления, то есть ситуация, когда мотор передает крутящий момент на коробку не в полном объеме, ведет к потере тяги. Как бы вы не раскручивали двигатель и не пытались давить на «газ», если буксует сцепление, ни о какой мощности и динамике не может быть и речи. Причем пробуксовка может встречаться не только на МКПП, автоматические коробки тоже не редко грешат этим.

Педаль акселератора также может иметь отношение к исчезновению динамики. Современные авто имеют педали «газа», которые уже давно не имеют ничего общего со старыми педалями, которые выступали просто в роли рычага. Современные представители — это скорее, электроника, которая может работать некорректно и выходить из строя при любых ее сбоях. Если в работе педали есть нарушения, то снижение мощности из-за того, что педаль некорректно предает в ЭБУ свое положение — вполне возможно.

Современные ДВС имеют огромное количество датчиков и различных электронных систем, поэтому любая поломка или некорректная работа одного из этих компонентов, неминуемо ведут к нарушениям в работе всего силового агрегата. Как правило, ЭБУ анализирует работу всех систем и в случае проблем с какой-либо, на панели загорается соответствующий индикатор «Check Engine», а сам двигатель переводится в «аварийный режим». В таком режиме «мозг» искусственно «давит» обороты двигателя и коробки, поэтому как бы вы не старались, что бы вы не делали, разгон будет «овощной» и, конечно же, ни о какой динамике говорить не приходится.

Низкое качество горючего не позволит мотору работать на полную мощность. Поэтому, заливая топливо, которое не соответствует требованиям силового агрегата или же топливо с более низким октановым числом, вы, по сути, «крадете» сами у себя тягу и мощность. Бывает, что заправка плохим горючим происходит по ошибке, в таком случае все, что необходимо — это добраться до ближайшей АЗС и залить хорошее топливо. Если же это невозможно или мотор ведет себя крайне некорректно, придется слить «жижу», в особо тяжелых случаях может потребоваться промывка топливной системы и замена фильтров.

Неправильное давление в шинах может существенно ухудшить динамику вашего авто, особенно если мотор не отличается высокой мощностью. Сопротивление качению увеличивается и мотор тратит больше «сил» на то, чтобы крутить колеса. Нарушение углов установки колес также увеличит вышеупомянутый параметр, после чего ухудшится накат.

Некоторые автомобилисты ошибочно полагают, что нагружать авто можно сколько душе угодно. Но, это далеко не так! Есть допустимые значения, нарушив которые можно получить ряд неприятностей, в том числе и полное отсутствие тяги. К примеру, вы можете бежать с бутылкой в руке, при этом она особо не мешает вам. А теперь представьте, что вам дали в руки ведро или бочку, вряд ли при такой нагрузке стоит говорить о беге.

То же самое и с автомобилем. Полный салон людей (пять и более), битком набитый багажник — не ждите чудес, динамика ухудшится, равно как и управляемость. Помимо этого, вы увеличиваете износ тормозных колодок, ходовой части и повышаете расход топлива. Большинство легковушек имеют грузоподъемность 500-70 кг — это вес 5 человек плюс 50-100 кг багажа. Помните об этом!

Здесь все понятно, надеюсь!? Если вы с прицепом, к тому же он не пуст, то вам следует быть готовым к тому, что ваша «ласточка» уже не «полетит» так резво как без него. Хотите вернуть динамику — отсоедините прицеп, или же купите авто помощнее, которое «не будет чувствовать» вес прицепа.

В дождь порядком ухудшаются аэродинамические показатели автомобиля и повышается сопротивление качению. Сырая погода — это дополнительная нагрузка на воздушный фильтр, а если вы попали в ливень, то не удивляйтесь тому, что авто «не едет». Повышенная влажность, сопротивление качению и дождь, который нарушает аэродинамику, все это в совокупности приведет к существенному падению мощности, особенно это заметно на авто с небольшим объемом двигателя.

Сильный ветер не то, что может «украсть» большую часть мощности, он вообще может все, причем в прямом смысле. Эта природная сила не поддается контролю и, если вам не повезло попасть в сильный шторм, поверьте, мощность двигателя и его тяга вас будут беспокоить меньше всего. Даже не самый мощный порыв ветра может, играя, перевернуть ваше авто, кстати без разницы, седан это или большой внедорожник.

Для горных жителей не секрет, что чем выше над уровнем моря, тем больше снижается тяга автомобиля. Все дело в том, что плотность воздуха ниже, поэтому ТВС содержит меньше воздуха, чем на равнине.

Формула примерно следующая — +1000 метров над уровнем моря — -10% мощности двигателя.

Получается, если вы забрались высоко в горы, например 3 тыс. метров, и у вас авто 130 лошадей, то в таких условиях вы можете рассчитывать только на 91 л.с. Наддувные моторы, оснащенные турбиной, в горах «чувствуют себя» лучше, так как турбина нагнетает достаточное количество воздуха в цилиндры и может обеспечить необходимый запас.

Дополнительная информация:

Стук в двигателе — поиск причин, диагностика неисправностей
Как увеличить мощность двигателя: 9 проверенных вариантов
Что такое СВАП двигателя?

 


Не тянет карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ

Многим водителям знакома ситуация, когда во время движения автомобиля необходимо разогнаться, а двигатель не тянет и ускорение получается незначительное (двигатель тупит), либо с задержкой во времени.

На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 выясним причины этой неисправности и определим способы самостоятельного ее устранения.

Причины неисправности: «не тянет карбюраторный двигатель»

Для обеспечения приемлемой тяги карбюраторного двигателя при разгоне и ускорения в движении необходимо выполнение как минимум двух условий: дополнительное обогащение и увеличение объема топливной смеси поступающей в двигатель и стабильное искрообразование на свечах зажигания в нужный момент. Вот несколько наиболее часто встречающихся неисправностей, которые могут этому помешать.

Неисправен карбюратор Солекс

Для обеспечения ускорения при движении автомобиля необходима четкая работа ряда систем карбюратора Солекс позволяющих дополнительно обогатить топливную смесь.

— Главная дозирующая система второй камеры

ГДС 2-й камеры вступает в работу после того как дроссельная заслонка 1-й камеры открылась на 1/3, а дроссельная заслонка 2-й камеры начинает открываться как раз, когда от двигателя требуется проявить мощность и приемистость. Для этого топливо начинает лить из распылителя малого диффузора второй камеры дополнительно обогащая топливную смесь поступающую в цилиндры двигателя. Если этого не происходит и вторая камера карбюратора не работает или работает, но не на полную мощность, двигатель тянуть не будет так как количество топлива и его состав не будут соответствовать требуемому для этого режима работы.

Для обеспечения нормальной работы ГДС 2-й камеры нужно установить требуемый уровень топлива в поплавковой камере, проверить соответствие маркировки ее воздушного и топливного жиклера, проверить правильность установки и чистоту распылителя диффузора, проверить четкость работы дроссельной заслонки 2-й камеры.

Извлечение эмульсионной трубки и воздушного жиклера ГДС 2-й камеры из карбюратора Солекс 21083
— Экономайзер мощностных режимов

Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.

Экономайзер можно проверить, при необходимости прочистить и заменить поврежденные детали. Подробнее: «Проверка и ремонт экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083».

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083
— Эконостат

Эконостат является дополнительной системой карбюратора Солекс, которая так же добавляет бензина в топливную смесь на мощностных режимах. За счет разрежения (области низкого давления) топливо вытягивается из поплавковой камеры и подается в распылитель эконостата, где на выходе смешивается с воздухом и выбрасывается в смесительную камеру карбюратора. Общий поток топливной смеси обогащается, двигатель едет бодрее и без провалов.

Ломаться в эконостате особо не чему. Можно проверить лишь нет ли засорения канала и деформации заборной трубки с распылителем. Подробнее: «Проверка и ремонт эконостата карбюратора Солекс 21083».

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083
— Ускорительный насос

Ускорительный насос (УН) необходим для быстрого ускорения при резком нажатии на педель газа. Если при резком нажатии двигатель как бы «задумывается», а потом ускоряется, необходимо проверить исправность ускорительного насоса. Чаще всего выходит из строя его диафрагма, засоряется распылитель или струи топлива из распылителя бьют не туда из-за неправильной регулировки.

Ускорительный насос можно проверить. Подкачиваем топливо в поплавковую камеру. Заглядываем в карбюратор сверху. Рукой резко поворачиваем сектор привода дроссельной заслонки и наблюдаем за струями из носиков распылителя. У исправного УН они должны быть мощные, непрерывные, длительностью 2-3 секунды. При падении не должны задевать стенки смесительных камер и падать прямо в зазор под дроссельные заслонки.

Если это не так ускорительный насос следует отремонтировать. Подробности ремонта: «Проверка и ремонт ускорительного насоса карбюратора Солекс 21083».

Детали ускорительного насоса карбюратора Солекс 21083 (2108, 21081)

Неисправна система зажигания двигателя 21083

— Угол опережения зажигания выставлен не верно

Для того чтобы двигатель работал нормально необходимо своевременное воспламенение топливной смеси (зажигание) во время прихода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ). При чем для более полного и эффективного ее сгорания на каждом режиме двигателя необходимо некоторое опережение на тот или иной угол. На мощностных режимах как правило необходим более ранний угол опережения чтобы успеть воспламенить топливную смесь до прихода поршня в ВМТ так как при высокой частоте вращения к/вала пока смесь сгорит поршень уже движется вниз и сгорать ей приходится в большем чем требуется объеме. А это чревато снижением давления газов на поршень и как следствие падение мощности и приемистости (двигатель не тянет).

Чтобы этого не происходило необходимо проверить и точно установить начальный угол опережения зажигания на холостых оборотах. Отнестись к этой регулировки следует ответственно, так как двигатель 21083 требователен точности момента зажигания. Для грубой настройки момента зажигания можно покрутить трамблер туда-сюда чтобы обороты холостого хода стабилизировались.

Подробна эта процедура под разный бензин описана в статье «Регулировка угла опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Углы опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 под 92-й бензин
— Не работает вакуумный регулятор опережения зажигания

Признак неисправности вакуумного регулятора — вместо некоторого «подхвата» сразу после нажатия на педель газа и увеличения оборотов двигателя водитель ощущает недостаток тяги, двигатель «тупит», возможен провал. Особенно это заметно при движении в гору. Это происходит потому, что мембранный механизм регулятора при открытии дроссельной заслонки по каким-то причинам автоматически не поворачивает опорную пластину в трамблере с датчиком Холла увеличивая угол опережения зажигания до 7-10 градусов. А как раз при открытии дроссельной заслонки и увеличении нагрузки на двигатель нужен ранний момент зажигания чтобы топливная смесь вовремя и эффективно сгорала.

Вакуумный регулятор можно проверить и в случае необходимости починить самостоятельно. Например, самая простая причина его неисправности — соскочила или прохудилась вакуумная трубка. Насадить ее на штуцер или заменить новой вполне доступно даже человеку далекому от авторемонта.

Подробно о неисправностях вакуумного регулятора: «Не работает вакуумный регулятор опережения зажигания».

Устройство вакуумного регулятора опережения зажигания бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
— Не работает центробежный регулятор опережения зажигания

Грузики центробежного регулятора опережения зажигания при большой частоте вращения коленчатого вала должны расходится в стороны и смещать опорную пластину трамблера против часовой стрелки делая тем самым угол опережения зажигания более ранним. Такая работа позволяет своевременно поджигать топливную смесь, повышая мощность двигателя.

Самостоятельный ремонт центробежного регулятора опережения зажигания заключается в замене его пружин в случае их растяжения, поломки или имеющегося подозрения, что из-за длительной эксплуатации их характеристики перестали соответствовать требуемым.

В случае обнаружения поломки, деформации деталей (грузики, опорная пластина) центробежного регулятора заменяем его новым (вместе с валом трамблера), либо заменяем весь трамблер целиком.

Подробнее: «Проверка и ремонт центробежного регулятора опережения зажигания ВАЗ 21083».

Проверка и ремонт центробежного регулятора опережения зажигания

Неисправен двигатель автомобиля

— Нарушены фазы газораспределения

Распределительный и коленчатый вал неправильно выставлены относительно друг друга поэтому воспламенение топливной смеси происходит либо слишком рано, либо слишком поздно, что отражается на эффективности ее горения и мощности двигателя соответственно. Возможно при проведении ремонтных работ ремень ГРМ был установлен с нарушением (сместились установочные метки на шкиву распредвала и шестеренке коленчатого вала).

Необходимо проверить совпадение установочных меток: на шкиву распредвала — задней крышке привода ГРМ и на шестеренке коленчатого вала — корпусе масляного насоса и если обнаружено несовпадение переустановить ремень привода ГРМ.

Подробнее: «Метки привода ГРМ двигателя 21083».

Метки ГРМ двигателя 21083
— Изношена поршневая группа

В случае износа поршневой группы — поршней, колец, цилиндров герметичность камер сгорания нарушается, газы образовавшиеся в результате горения топливной смеси прорываются в картер двигателя и с меньшей силой давят на поршни. Мощность падает. Двигатель не тянет.

Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя. По ее показаниям определяем, что именно неисправно. Пробуем для начала раскоксовать залегшие поршневые кольца.

Помимо этого существует масса косвенных признаков неисправности поршневой: постоянное дымление из глушителя, дым хлопками из сапуна, масло в корпусе воздушного фильтра, неустойчивый холостой ход, повышенная шумность двигателя, большой расход топлива и масла и пр.

Подробно о проблемах поршневой: «Признаки неисправности цилиндро-поршневой группы двигателя 21083».

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

При самостоятельной диагностике причин неисправности «не тянет карбюраторный двигатель» следует учитывать, что приведенный список далеко не полный. Следует принимать во внимание иные неисправности: в шинах колес недостаточное давление, бензин низкого качества, засорена система подачи топлива в карбюратор (фильтры), не качает бензонасос, вышла из строя свеча зажигания или высоковольтный провод, не отрегулированы тепловые зазоры клапанов, попадание моторного масла в камеры сгорания и пр. Возможно сочетание нескольких неисправностей сразу.

Примечания и дополнения

Если двигатель автомобиля при разгоне или движении в гору набирает обороты, ревет, а желаемого ускорения нет, скорее всего неисправно сцепление (буксует). Для выявления неисправности следует провести проверку сцепления.

Еще статьи по неисправностям двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Что такое детонация в двигателе автомобиля?

— Масло в корпусе воздушного фильтра, причины

— Как увеличить мощность двигателя автомобиля без тюнинга?

— Не прогревается двигатель, причины

— Карбюратор Солекс льет во вторую камеру, почему?

— Признаки износа поршневых колец двигателя автомобиля

— Просел двигатель, почему и что делать?

10 главных признаков, по которым следует немедленно остановиться


фото любезно предоставлено Крисом Шойфеле @ creative commons

В наши дни автомобили настолько надежны; легко забыть, что у вас все еще может быть неотложная ситуация.

Вот наш список 10 вещей, из-за которых вы должны немедленно остановить машину.

(Мы знаем, что это должно было быть только 10 причин, чтобы немедленно остановиться, но мы придумали еще несколько. Так что подайте на нас в суд!)

12.Потеря чего-то важного

Мы уверены, что это случилось с вами. Вы едете и залезаете в бардачок, чтобы взять свой компакт-диск Sleepy LaBeef. Когда вы пытаетесь открыть футляр для компакт-диска одной рукой, компакт-диск выскакивает и падает на пол вам под ноги. Что вы делаете? Слишком многие люди наклоняются к , когда едут на , и пытаются найти лучшие хиты Sleepy. Не делай этого. Помните, что со скоростью 65 миль в час каждую секунду, когда ваша голова опускается между колен, ваша машина перемещается почти на 100 футов без водителя! Кроме того, если ваша голова при падении окажется внизу, она может в конечном итоге прочно имплантироваться где-нибудь в неудобном месте.Кто-то может даже возразить, что он уже находится в этом темном месте, если вы совершите такое рискованное поведение.

Так что, если вы уроните что-то — компакт-диск, ключи, телефон, картофель фри — либо оставьте его там, пока вы не доберетесь до места назначения, либо остановитесь, прежде чем выловить его.

11. Хижина Хаоса

Иногда в машине все становится захватывающе. Дети, которые обычно бьют и щипают друг друга, внезапно вытаскивают кухонные ножи. Или ваш лабрадор видит симпатичного маленького пуделя, переходящего улицу, и запрыгивает вам на колени, чтобы рассмотреть его поближе.Или ваша свекровь объявляет, что она только что заполнила свой Depends. Не пытайтесь решать подобные проблемы и одновременно водить машину. Вы не можете. Заманчиво попытаться дотянуться до детей на заднем сиденье и разделить их, или бросить собаку на заднее сиденье, или помочь свекрови … неважно. Гораздо разумнее остановиться и снова взять ситуацию под контроль. Тогда возвращайся в путь.

10. Скорая медицинская помощь

Если вы думаете, что у вас проблемы со здоровьем, немедленно остановитесь. Мы слышали слишком много историй о людях, у которых есть все признаки инсульта или сердечного приступа, но они решают попытаться «вернуться домой», прежде чем звать на помощь. Это рецепт убийства себя и других людей в дороге. Если у вас есть основания полагать, что вы серьезно заболели, остановитесь и позовите помощь. Для этого и существует служба 911.

Еще менее опасные медицинские проблемы могут сделать нас паршивыми водителями. Так что подумайте о том, чтобы остановиться и отдохнуть, если у вас что-то попало в глаз, мигрень или сильная изжога.Остановитесь, если вы не можете сидеть на месте, потому что вам нужно в туалет (или кусты рядом с дорогой), или если вы уронили сигарный пепел между ног. Все, что заставляет вас беспокоиться о какой-либо части вашего тела больше, чем то, что происходит на дороге перед вами, является хорошей причиной остановиться и прекратить движение, пока проблема не будет решена.

9. Недостаточная видимость

Мы часто забываем, что когда едем за рулем, мы запускаем снаряд весом в 3000 фунтов. А когда вы разгоняетесь до 65 миль в час, вы преодолеете 96 футов за одну секунду.Вам потребуется 316 футов, чтобы полностью остановиться в идеальных условиях. По этой причине хорошо видеть!

Ваша видимость может внезапно ухудшиться по разным причинам: внезапный ливень, густой туман, сломанные дворники, большой всплеск грязи и пустой бачок омывателя лобового стекла, летящий снаряд, который треснет ваше лобовое стекло, или защелка капота, которая сломается и заставляет капот взлетать во время движения. И это даже не считая самого распространенного источника плохой видимости — невозможности очистить лобовое стекло в снежную или ледяную погоду.Итог: Если вы не видите колодец по какой-либо причине, немедленно остановитесь и либо устраните проблему, либо подождите, пока погода не изменится, прежде чем вернуться в дорогу.

8. Любой громкий или внезапный шум

Ваш автомобиль не должен издавать громких, внезапных или неузнаваемых звуков. Громкий или внезапный шум может быть добрым. Это может быть пластиковый кувшин для молока, который вы наехали. С другой стороны, это также может означать, что ваш двигатель только что вывел свечу зажигания на низкую околоземную орбиту.

Если это не кувшин для молока, это означает, что что-то только что изменилось. Он заменен с цельного на несколько или с прикрепленного на незакрепленный. В любом случае, лучше остановиться и попытаться разобраться.

7. Температурный световой или масляный светильник

Есть очень мало вещей, которые могут разбить машину менее чем за две минуты. Есть прямое попадание метеора или Caterpillar D9. К счастью, оба очень редки. Но есть две общие вещи, которые могут испортить автомобили — сильный перегрев и потеря давления масла.На вашей приборной панели есть идиотские индикаторы для обоих этих условий. Они разговаривают с тобой, приятель.

Если загорится хоть один из этих огней, не пытайтесь добраться до дома до расследования. Вождение без давления масла может привести к повреждению внутренних деталей автомобиля за считанные минуты. Или менее. Сильный перегрев может так же быстро взорвать прокладку головки блока цилиндров, деформировать или треснуть головку блока цилиндров или блок.

У нашего клиента загорелась масляная лампа, и он поехал домой, прежде чем позвонить нам. Мы спросили ее: «Почему ты пыталась вернуться домой?» Она сказала, что дома ей стало безопаснее.Мы сказали, что это понятно, но это чувство безопасности обошлось вам в 7000 долларов! Если вы видите масляный свет или горячий свет, если это не небезопасно, остановитесь и позовите помощь.

6. Внезапное изменение в обращении

Если что-то изменится в управляемости вашего автомобиля и вы почувствуете это рулевым колесом, скорее всего, это серьезно. Это может быть внезапное резкое изменение, например, лопнувшая шина или колесо, которое вот-вот упадет. Или вы можете заметить, что рулевое колесо внезапно качается или дергается в одном направлении.Все это потенциально серьезные проблемы, требующие остановки.

Не каждое изменение в обращении ужасно. Небольшое колебание может быть чем-то относительно незначительным, например, из-за потери веса колеса или неисправной шины. Это может быть так же просто, как смена дорожного покрытия. Вот в чем загвоздка: если вы попытаетесь провести диагностику на лету, вы рискуете переехать через ограждение и попасть на ближайшую лужайку для гольфа. Или намного хуже. В передней части автомобиля много важных деталей. Поскольку они прикреплены к передним колесам, вы часто можете почувствовать изменение рулевого колеса.Обратите на это внимание.

5. Пар / водяной пар

Пар обычно указывает на то, что охлаждающая жидкость, находящаяся под давлением, выходит из системы охлаждения вашего автомобиля. Если он протекает медленно и попадает в выхлопную трубу или что-то еще горячее, это может не быть аварийной ситуацией. Но если он протекает быстро, вы можете перегреть двигатель и нанести серьезный ущерб своему двигателю и своему кошельку. Если ваш двигатель перегревается, иногда вы можете сэкономить тысячи долларов, остановившись до того, как будет нанесен необратимый ущерб.

Не откручивайте крышку радиатора сразу, чтобы посмотреть. Если ваша машина перегревается, или даже если это не так, охлаждающая жидкость находится под очень высоким давлением и может обжечь ваше лицо, пока оно не станет таким же плохим, как у моего брата. Так что, если вы не склонны к механике, остановитесь, выключите двигатель и найдите хороший местный гараж, который может вам помочь.

4. Запах

Каждый из нас знает, как пахнет наша машина: в основном она пахнет, как мы, и поэтому оскорбляет других людей. Или он может пахнуть какой-то комбинацией запаха новой машины, мокрой собаки, старых коробок из-под сока и, возможно, бабушки.Если вы заметили новый запах — особенно если вы знаете, что он исходит не от вас — лучше остановиться и исследовать его. Это может быть относительно безобидно, например, когда вы проезжаете пластиковый пакет с продуктами, и он прилипает к вашему горячему каталитическому нейтрализатору или к фрикадельке, скользящей под пассажирское сиденье. Но это может быть что-то более серьезное, например, возгорание изоляции провода или утечка газа. Поэтому, если вы заметили необычный запах и не можете его распознать, лучше остановиться и убедиться, что ничего не готово к катастрофе.

Две основные проблемы — это бензин, которым вы никогда не должны пахнуть в салоне автомобиля во время движения, и что-то, что тлеет и может загореться. Тлеющие электрические провода — самый распространенный источник возгорания. Как только вы остановитесь, внимательно изучите запах. А если вас что-то беспокоит, позовите на помощь.

3. Дым

Существует множество причин, по которым из вашего автомобиля может исходить дым. Но почти все они плохие.Некоторые из них не являются аварийными, например, когда моторное масло капает на горячую выхлопную трубу, поскольку небольшое количество масла может вызвать много дыма. Но в других случаях, когда есть дым, есть огонь. Или скоро будет. Если вы видите дым, лучше остановиться и посмотреть.

2. Пламя

Если вы видите, что из любой точки вашей машины вырывается пламя, немедленно остановитесь. Мало того, что ваша машина начинает превращаться в автомобильный фламб на ваших глазах, это еще и риск для вашей жизни.Даже если пламя не обжигает вас само по себе, пары могут вводить вас внутрь. Поэтому, если вы не опытный пожарный, лучше всего позаботиться о своей безопасности. Остановитесь, зашнуруйте свои Pro Keds, отойдите на безопасное расстояние от машины и позвоните по номеру 911. Тогда и только тогда мы советуем вытащить свою длинную вилку с зубцами и зажарить зефир.

1. Голубые огни

Помните, что произойдет, если вы не остановитесь, когда увидите синий свет.

И последнее замечание: Что значит «немедленно остановиться»? Это означает, что остановитесь настолько быстро, насколько это безопасно. .Не сворачивайте через пять полос движения. Проверь вокруг себя. Проверьте обочину дороги, чтобы увидеть, есть ли место, где можно съехать. А затем остановитесь.

Снегоуборочная машина не запускается? 6 советов по поиску и устранению неисправностей, которые стоит попробовать

Фото: istockphoto.com

В: После первого снегопада в сезоне я вытащил снегоуборщик из сарая, но чертова штука не запустилась. Он работал нормально, когда я последний раз пользовался им, около девяти месяцев назад. Есть какие-нибудь советы или уловки, чтобы заставить его снова работать самостоятельно, или мне нужно взять его в сервис?

A: Как и все моторизованное оборудование, снегоуборочные машины требуют периодического обслуживания для эффективной работы.Тем не менее, поскольку ваш последний работал нормально, когда вы последний раз использовали его, есть большая вероятность, что проблема в чем-то незначительном, и вы можете исправить это самостоятельно.

Прежде чем использовать указанные ниже средства устранения неполадок, чтобы починить снегоуборщик, который не запускается, извлеките руководство пользователя (или загрузите копию с веб-сайта производителя). Хотя практически все снегоуборочные машины имеют одни и те же компоненты — клапаны, фильтры, бензобаки, карбюраторы, топливопроводы и переключатели — их конфигурации различаются в зависимости от марки, поэтому руководство поможет вам найти и идентифицировать их.Все необходимые инструменты можно найти в любом магазине автозапчастей, если у вас их еще нет под рукой.

СВЯЗАННЫЕ С: Как поддерживать снегоочиститель для максимальной производительности

Фото: istockphoto.com

Убедитесь, что все переключатели и клапаны находятся в правильном начальном положении.

Современные снегоуборочные машины имеют множество переключателей, кнопок и клапанов, которые должны быть в правильном положении, чтобы машина могла запуститься. В вашем руководстве может быть указано, что дроссельная заслонка находится в положении «High», отсечной топливный клапан — в положении «Open», заслонка — в положении «Full», а переключатель хода установлен в положение «On».«Некоторые снегоуборщики даже используют изображения вместо слов. Убедитесь, что все переключатели и клапаны настроены в соответствии со спецификациями производителя, иначе ваш снегоочиститель не запустится.

Слейте и замените старый бензин в баке.

Поскольку ваш снегоочиститель несколько месяцев простаивал, в газе легко мог образоваться клейкий осадок, который может затруднить запуск машины. Откачайте старый материал с помощью небольшого сифонного насоса и выполните следующие действия, чтобы утилизировать бензин.Затем залейте в бак свежий газ и попробуйте запустить его снова.

Добавить стабилизатор топлива в бензобак.

Даже если вы слили и снова залили бензобак, остатки старого газа могут засорить карбюратор. Чтобы растворить его, попробуйте добавить стабилизатор топлива (см. Пример на Amazon), продукт для обработки бензина, который помогает сжижать остатки.

Добавьте стабилизатор топлива в бензобак снегоуборщика в количестве, указанном на емкости, а затем попробуйте запустить машину.Даже если он не запускается сразу же, продолжайте проворачивать его — несколько раз потянув за шнур стартера — чтобы пропустить свежее топливо и стабилизатор через карбюратор.

Если снегоочиститель не запускается, подождите час или два, чтобы стабилизатор топлива успел растворить остатки, а затем повторите попытку.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.

+

Заправьте двигатель, чтобы топливо попало в карбюратор.

Бензиновые двигатели часто запускаются медленнее в холодную погоду (именно тогда, когда вам нужен нагнетатель!), Поэтому ваш следующий шаг — немного подлить в него топливо.

Сначала заправьте двигатель, нажав три-пять раз на гибкую грушу праймера, небольшую резиновую или силиконовую грушу, расположенную на снегоочистителе рядом с карбюратором. Это приведет к попаданию небольшого количества топлива в карбюратор, где оно может легче воспламениться.

Сразу после заливки попробуйте запустить нагнетатель.Поскольку он не использовался в течение нескольких месяцев, может потребоваться три или наши попытки, прежде чем он заработает.

Очистите или замените свечи зажигания.

Для правильной работы вашей снегоуборочной машины должны присутствовать три вещи: свежее топливо, надлежащая степень сжатия в двигателе и искра для воспламенения топлива. Чтобы удовлетворить третьему требованию, свечи зажигания вашей газонокосилки должны быть в рабочем состоянии. Если ваша машина не запускается должным образом, очистка или, при необходимости, замена свечей зажигания может помочь.

  1. Для извлечения свечей используйте торцевой ключ и головку свечи зажигания.
  2. Удалите скопившийся нагар с электродов, расположенных на резьбовом конце свечей зажигания. Для этого используйте очиститель карбюратора и металлическую щетку.
  3. Просушите пробки и снова вставьте их.

Если снегоочиститель не запускается даже сейчас, возможно, свечи зажигания не подлежат ремонту. Осмотрите фарфоровые рукава на предмет трещин. Если вы обнаружили трещину, замените свечу зажигания на новую.

Осмотрите топливопровод на предмет повреждений.

Топливопровод, идущий от бензобака к карбюратору, должен быть гибким и гибким. Со временем топливопроводы могут затвердеть, а хрупкая линия склонна к утечке топлива либо из трещины, либо вокруг соединений, где она встречается с бензобаком и карбюратором. Утечка может препятствовать попаданию топлива в карбюратор и препятствовать запуску снегоочистителя. Если леска твердая, потрескавшаяся или перекрученная, замените ее новой.

Очистите карбюратор.

Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог снегоуборщику, возможно, вам придется очистить карбюратор более агрессивно, чтобы удалить мусор и остатки. Назначение карбюратора — сочетать воздух и топливо в точном соотношении для эффективного сгорания, поэтому, если он забит остатками, он не сможет выполнять свою работу.

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как получить доступ к карбюратору, расположенному под воздушным фильтром. После снятия крышки воздушного фильтра и воздушного фильтра вы увидите карбюратор (металлический корпус с цилиндрическим отверстием).

Очиститель карбюратора (см. Пример на Amazon) — это растворитель, который поставляется в аэрозольном баллоне с соломкой, которая надевается на сопло, чтобы подавать сильную струю растворяющего грязь спрея непосредственно в карбюратор.

Там, где воздушный фильтр был соединен с карбюратором, вы увидите открытый цилиндрический клапан — это впускной клапан. Распылите очиститель карбюратора внутри впускного клапана (в инструкции на банке указано, сколько использовать).

Замените воздушный фильтр и крышку фильтра, а затем попробуйте запустить снегоочиститель.

Фото: istockphoto.com

Вызов специалиста по обслуживанию.

Не повезло? Устранение неисправностей за пределами этого пункта может потребовать разборки частей машины. Если ваш снегоочиститель все еще находится на гарантии, обратитесь к производителю или в магазин, где вы его купили, чтобы получить инструкции о дальнейших действиях.

Если это старая машина, отнесите ее в небольшую мастерскую по ремонту двигателей. Кроме того, магазины, продающие газонокосилки, снегоуборщики, мотокультиваторы и другую небольшую технику, часто также предлагают услуги по ремонту и техническому обслуживанию.Если сервисный техник отремонтирует вашу воздуходувку, она может стоить от 75 до 300 долларов — иногда столько же, сколько стоит замена ее недорогим отбором — в зависимости от степени проблемы.

Если смета ремонта оказывается на более высоком уровне, а ваша машина работает уже несколько лет, возможно, сейчас самое время обновить. Ознакомьтесь с нашим руководством для покупателей по лучшим снегоуборщикам на рынке, чтобы узнать о ключевых моментах выбора следующего инструмента для работы на открытом воздухе, а также получить некоторые первоклассные рекомендации.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.

+

Решенные частые проблемы с бензопилой

Бензопилы

являются одними из самых эффективных электроинструментов. Немногие могут перевезти несколько сотен тонн древесины с минимальными усилиями. От валки деревьев до рубки дров и резьбы по дереву — высококачественная универсальная бензопила — лучший друг арбориста.

Любой, кто знаком с бензопилами, знает, что они требуют регулярного технического обслуживания для поддержания их в отличном состоянии.Случайно пропустите обслуживание кое-где, и у любой бензопилы могут начаться проблемы. Вот почему мы составили это полезное руководство.

От проблем с запуском двигателя до двигателя бензопилы, который не работает должным образом, могут быть три основные причины. Чтобы помочь вам вернуться к работе как можно скорее, мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения.

Двигателям

для работы требуются эти три компонента

От двигателя, который не запускается, до двигателя с плохими рабочими характеристиками, есть три основных области, которые следует исследовать в первую очередь, чтобы устранить легкие элементы.Эти области с их основными связанными компонентами:

Топливо — карбюратор, топливный фильтр, топливная смесь, шланги, груша заправочного насоса, сапун

Свеча зажигания, блок зажигания, HT и короткий провод, выключатель, маховик

Воздух — Воздушный фильтр, карбюратор, коллектор, глушитель, шланги, сапун

Каждый из этих компонентов должен быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы бензопила могла запускаться и работать плавно, а также обеспечивать мощность, эффективность и надежность новой бензопилы.

10 базовых проверок

  1. Потяните за веревку стартера, чтобы проверить, проворачивается ли двигатель и достаточна ли компрессия.
  2. Проверить качество топлива и правильную смесь — порекомендовать заменить на известную смесь.
  3. Проверьте топливный фильтр на предмет засорения.
  4. Проверить заборник подачи топлива и шланг на предмет засоров и трещин из-за возраста.
  5. Проверьте воздушный фильтр на предмет засорения.
  6. Проверьте правильность настроек карбюратора (включая регулировку холостого хода).
  7. Проверить наличие искры.
  8. Проверить электрод свечи зажигания на наличие износа или нагара и правильный зазор.
  9. Проверьте экран искрогасителя глушителя, при его наличии визуально проверьте шланги, коллектор и прокладку основания цилиндра на предмет утечек.
  10. Снимите выхлопную трубу, чтобы проверить, нет ли задира поршня или повреждения кольца, если сжатие кажется недостаточным.

Проверка подачи топлива

Обычно вам необходимо выполнить три проверки, связанных с топливом.К ним относятся проверка самой топливной смеси, проверка на наличие засоров или трещин в трубопроводах и проверка настроек карбюратора бензопилы.

Начните с опорожнения топливного бака и замены его хорошо известной топливной смесью хорошего качества. Если ваша бензопила долгое время стояла с топливом в баке, она может быть загрязнена. Узнайте , как смешивать двухтактное топливо здесь.

Если вы обнаружите, что топливный фильтр забит, вам может помочь очиститель топливной системы.Очиститель топливной системы добавляется в топливный бак и оставляется на несколько часов. Затем вам нужно запустить бензопилу, чтобы равномерно распределить очиститель топливной системы по двигателю. Если есть засоры, это поможет их удалить.

Топливный фильтр помогает подавать топливо в двигатель из топливного бака. Он подключается к внутренней топливной магистрали и предотвращает загрязнение топлива древесной стружкой, маслом и грязью. Топливопровод подключен к карбюратору, который находится рядом с дроссельной заслонкой в ​​задней части бензопилы.Проверьте этот топливопровод, чтобы убедиться, что он не треснут и не сломан, так как с возрастом они могут стать хрупкими.

Поскольку топливный фильтр подсоединен к топливной магистрали, вам нужно будет немного вытащить топливную магистраль, чтобы открыть ее. Следите за тем, чтобы не тянуть слишком сильно. Если топливный фильтр поврежден или заблокирован, его можно снять и заменить новым фильтром. Просто снимите старый фильтр, закрутите новый и вставьте обратно в корпус бензопилы.

Проверка воздушного потока

Воздушный фильтр бензопилы — это легкие инструмента.Фактически, в среднем, всего за одну минуту использования бензопилы потребуется столько же воздуха, сколько человек вдыхает за шесть часов. Когда воздушный фильтр забивается, количество воздуха, которое может достичь камеры сгорания, резко уменьшается. Это может привести к снижению производительности, разбрызгиванию и невозможности запуска. Представьте, что вы пытаетесь бежать в течение 60 секунд, задерживая дыхание; это будет нелегко.

Если воздушный фильтр засорен, лучше всего его заменить.Воздушный фильтр бензопилы удаляет воздушные загрязнения, попадающие в камеру сгорания бензопилы. Используя руководство по эксплуатации вашей бензопилы, найдите фильтр и проверьте его на наличие отложений. Также следует проверить глушитель.

Глушитель используется для уменьшения шума, производимого электроинструментом. Сжатый воздух — отличный способ удалить излишки нагара после его удаления из двигателя. При проверке глушителя следует также убедиться, что экран искрогасителя глушителя, предотвращающий возгорание глушителя, также чистый и на нем нет скоплений мусора.

Наконец, проверьте все шланги и прокладки, чтобы убедиться, что ничего не ослабло.

Проверка искры

Без искры топливо не может воспламениться, и бензопила не запустится. К счастью, это один из самых простых способов проверить бензопилу.

Проверить наличие искры. Найдите свечу зажигания на бензопиле и снимите крышку. Снимите свечу зажигания с цилиндра и прикрепите к ней провод свечи зажигания.Не вставляйте свечу зажигания обратно в цилиндр. Коснитесь наконечником электрода свечи зажигания металлической поверхности двигателя и потяните за шнур стартера. Если вы видите искры, свеча зажигания исправна.

Если вы не видите искры, проверьте электрод свечи зажигания на наличие отложений нагара, повреждений или износа, а также на правильный зазор. Тщательно протрите свечу зажигания влажной тканью и дайте ей высохнуть перед повторной проверкой.

Если свеча зажигания дает искру, а у вас все еще возникают проблемы с запуском бензопилы, пора проверить зазор.Зазор свечи зажигания — это воздушный зазор между заземляющим электродом и центральным электродом. Если зазор слишком мал, искра изо всех сил пытается воспламенить топливно-воздушную смесь. Если зазор слишком велик, искра может затруднить его преодоление.

Со временем электроды изнашиваются из-за постоянного искрения. Это может привести к увеличению зазора и затруднить запуск бензопилы. Если зазор выглядит слишком большим, хорошей идеей будет замена свечи зажигания.

Установка карбюратора бензопилы

Если вы все еще испытываете проблемы после попытки решения вышеуказанных проблем, пора взглянуть на карбюратор.

Для начала положите бензопилу на прочную и ровную поверхность. Включите бензопилу и дайте ей прогреться примерно пять минут или около того. Рядом с тросом на корпусе бензопилы вы найдете три различных регулировочных винта. Рядом с каждым винтом выбита буква.

Регулировочные винты работают путем точной настройки карбюратора.Думайте о них как о гитарных струнах. Если они не настроены идеально, звук и производительность будут отключены. Буквы на винтах обозначают высокий (H), низкий (L) и холостой ход (T). Винт H регулирует воздушно-топливную смесь при высоких оборотах, а винт L делает то же самое при низких оборотах. Винт T регулирует, сколько топлива подается в карбюратор на холостом ходу, пока не будет нажата дроссельная заслонка.

Винт

L — При работающей бензопиле возьмите отвертку и поверните винт L по часовой стрелке. Поворачивайте его до тех пор, пока двигатель почти не перестанет вращаться.Затем начните медленно поворачивать регулировочный винт против часовой стрелки, пока не услышите, как двигатель работает на холостом ходу плавно. Заведите двигатель и проверьте, есть ли хороший, плавный и отзывчивый набор оборотов. Продолжайте регулировать винт L до тех пор, пока двигатель не начнет плавно разгоняться.

Т-винт — Затем найдите Т-винт. Этот регулировочный винт отвечает за регулировку холостого хода бензопилы. Начните с поворота винта T по часовой стрелке, пока цепь бензопилы не начнет двигаться. Как только вы заметите его движение, медленно поверните Т-винт против часовой стрелки, пока цепь бензопилы не остановится.Двигатель должен продолжать плавно работать на холостом ходу, при этом цепь не должна двигаться вокруг пильной шины.

H-винт — Последний шаг — отрегулировать H-винт. Вверните его против часовой стрелки, пока винт не остановится естественным образом. Не пытайтесь заставить его выходить за пределы этой точки. Вы заметите, что двигатель работает грубо. Затем вы хотите начать вращать винт H по часовой стрелке до тех пор, пока двигатель не будет работать ровно. Слегка нажмите на курок дроссельной заслонки. Из выхлопной трубы не должен выходить дым, а двигатель должен легко разгоняться.

Проверка на наличие проблем со сжатием

Если ваша бензопила не запускается, когда вы тянете за шнур стартера, и вы проверили вышесказанное, возможно, проблема со сжатием. У бензопилы есть несколько движущихся частей. Чтобы эти части оставались в движении, требуется определенное сжатие.

Компрессия создается двигателем через картер и камеру сгорания. Когда сжатие слишком низкое, вы можете столкнуться с уменьшением мощности или полным отключением, потому что двигатель не может поддерживать достаточное давление в цилиндре для эффективной работы.Простой способ проверить низкое сжатие — поставить бензопилу на землю и использовать веревку стартера, чтобы поднять ее.

Хорошее сжатие предотвратит вытягивание веревки. Вы должны быть в состоянии осторожно поднимать вес бензопилы за пусковой шнур. Если вы заметили, что веревка медленно растягивается, то сжатие бензопилы, скорее всего, низкое и требует более точной проверки.

Чаще всего утечка воздуха возникает на сальниках коленчатого вала. Повреждение поршня или поршневых колец также может быть причиной проблемы.

Поршневые кольца содержат циклическое давление, гарантируя, что сила сгорания тратится на толкание поршня вниз во время рабочего хода. В случае утечки давление цикла может просочиться в картер, что приведет к нехватке мощности или может вообще не запуститься двигатель.

Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя на протяжении всего процесса. Если вам неудобно ремонтировать бензопилу самостоятельно. Позволить профессионалам позаботиться об этом за вас — хорошая идея.

Глава 4 Концепции

Глава 4 Концепции

Глава 4

Концептуальные вопросы: 5, 6, 10, 24

| ВЕРНУТЬСЯ К ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ |

5.Пытаясь затянуть ослабленную стальную головку молотка, плотник держит молоток вертикально, поднимает его, а затем быстро опускает, ударяя нижним концом деревянной ручки о доску. Объясните, как это прижимает голову к ручке.

Пока рукоятка и головка молотка движутся вниз, они оба имеют движение. Это кажется очевидным и избыточным заявлением, но это важная часть этой головоломки. Сила прилагается к рукоятке (доской), поэтому она ускоряется до остановки, но головка молота все еще движется.Он продолжает двигаться, пока ручка не ускоряет его до остановки, что происходит только при движении головки вниз.

6. Какая сила заставляет автомобиль двигаться вперед? Помните, что это должна быть внешняя сила — все внутренние силы складываются в ноль. Как двигатель способствует движущей силе?

Чтобы что-то разогнать, нужна сила извне. Единственное, что действует на машину, ускоряющуюся из состояния покоя, в прямом направлении — это трение о землю.Это кажется обратным — как трение может вызвать движение , если оно всегда действует против движения вещей? Хитрость здесь в том, что шина отталкивается от дороги, поэтому дорога должна автоматически подталкивать шину вперед. Это 3-й закон Ньютона. Подумав об этом, вы увидите множество примеров того, как трение толкает предметы вперед, когда они толкают назад: ходьба, выталкивание себя из кровати, толкание велосипеда вперед и т. Д.

Ой, двигатель. Все, что делает двигатель, — это заставляет штуковину двигаться, заставляя вращаться шестеренку, заставляя вращаться ось, заставляя вращаться шину.Итак, внутри машины действует множество других сил. Но сила, непосредственно ответственная за ускорение автомобиля, — это трение дороги.

Итак, что делать, когда машина останавливается?

10. Грузовой поезд состоит из паровоза и нескольких одинаковых вагонов на ровной поверхности. Определите, является ли каждое из этих утверждений правильным или неправильным, и объясните, почему:

а. Если поезд движется с постоянной скоростью, двигатель должен тянуть с силой, превышающей вес поезда.
Это ЛОЖЬ. Если поезд движется с постоянной скоростью, он должен тянуть в прямом направлении с некоторой силой, достаточной только для уравновешивания сил, тянущих в противоположном направлении, таких как трение. Его не нужно сравнивать с весом поезда, и ему не нужно тянуть сильнее, чем какая-либо конкретная сила, потому что он не ускоряется.

г. Если поезд движется с постоянной скоростью, тяговое усилие двигателя на первом вагоне должно превышать td обратное усилие этого вагона на двигателе.
ЛОЖНЫЙ. Не требуется, чтобы тяга вперед на превышала силы, тянущей назад. Он должен балансировать только с силой, чтобы получить нулевую чистую силу и нулевое ускорение.

г. Если поезд движется по инерции, его инерция заставляет его замедляться и в конечном итоге останавливаться.
ЛОЖНЫЙ. «Инерция» ничего не делает — это не сила. Это просто свойство объектов оставаться в движении, что они все и делают, и бывает труднее изменить движение, когда объект имеет большую массу (часто это считается способом количественной оценки инерции).Если когда-либо происходит толчок, притяжение и т. Д., Это должно быть вызвано внешней силой к объекту. В данном случае это, вероятно, трение, но это также может быть сила тяжести, тянущая вниз с холма, сопротивление воздуха и т. Д.

24. Вы решили проверить свои знания физики во время перелета через водопад в бочке. Вы берете с собой бейсбольный мяч в бочку и, падая вертикально вниз, отпускаете мяч. Что вы ожидаете увидеть при движении шара относительно ствола? .. .

Ясно, что это вопрос с подвохом. Вы ничего не увидите, потому что внутри бочки темно !!

Но, если бы вы, , могли видеть внутри бочки, вы бы воссоздали сценарий, который мы разыгрываем в задаче с лифтом в классе. Во-первых, вы знаете, что все объекты падают с постоянной скоростью ускорения -g . Итак, вы идете вперед и вытаскиваете листок бумаги, пока падаете в ba

.

SPASH!

Ой, слишком поздно.Но предположим, что вы вычислили до того, как попали в ствол, что всегда является хорошей идеей. Вы заметите, что сила, действующая на бейсбольный мяч — это его вес ( мг ) и ваша рука, толкающая вверх. Как мы уже упоминали, ускорение мяча составляет -g . Итак, когда вы дойдете до линии:

N — мг = m (-g)

и решите для Н , вы получите результат, что эта сила контакта равна нулю! Это означает, что вам не нужно удерживать мяч, он просто парит там!

Другой способ представить это — знать, что все объекты падают с одинаковой скоростью, включая бочку, вас и ваш бейсбольный мяч.Если вы все падаете одинаково, никто из вас ничего не догонит, поэтому ничто не будет давить ни на что другое.

Но почему — это это? Почему все падает с одинаковой скоростью? И почему такая скорость разгона -g? Что ж, теперь, когда вы знаете кое-что о гравитации, составьте уравнение, в котором результирующая сила, действующая на объект, является результатом силы гравитации здесь, на Земле, F = GMm / r 2 (где «M» — масса Земли а «m» — это масса вас или любого другого объекта, притягиваемого Землей).Это должно быть равно вашей массе, умноженной на ускорение, или мА . Когда вы настраиваете это, вы замечаете, что м с каждой стороны компенсируются, и у вас есть уравнение для ускорения. Угадайте, чему равно это ускорение, если вы введете правильные значения G, M и r? И тот факт, что м компенсирует, означает, что это ускорение , а не , зависит от массы падающего объекта. Это то, что открыл Галилей, и это то, что мы использовали в нескольких главах.Это объясняет, почему это работает.

| ВЕРНУТЬСЯ К ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ |

10 причин, по которым двухтактный двигатель может терять мощность / Справка и советы

Теперь, независимо от того, используется ли это садовая косилка, газонокосилка или бензопила, всякий раз, когда мы нажимаем на педаль газа на двухтактном двигателе и слышим глухой звук, это почти всегда вызвано недостаточным количеством топлива, поступающего в двигатель. Причина, по которой машина без проблем будет работать на холостом ходу, заключается в том, что она получает достаточно топлива для требуемого уровня оборотов двигателя, однако, как только мы попытаемся увеличить эту скорость там, где нам нужно больше топлива, будет недостаточно топлива.Вот 10 причин и способов устранения недостатка топлива в двухтактном двигателе.

1. Винты для смешивания

Первое, что нужно проверить, это винты для смеси. Винты топливовоздушной смеси на стороне карбюратора имеют маркировку H для высоких оборотов двигателя, а буква L означает низкие для настроек низких оборотов двигателя.
Начиная с винта H, сам винт входит в карбюратор и выступает в верхний жиклер, откуда топливо поступает сверху.Из-за сужения винта под винтом меньше топлива, чем над ним. Таким образом, если мы закрутим этот винт еще больше, он еще больше ограничит подачу топлива, а если мы вывернем винт, он пропустит больше топлива.

Винт L (нижний винт) работает почти так же, за исключением того, что он предназначен для измерения количества топлива на низких оборотах, а не на высоких.

2. Фильтр топливного бака

Проверка того, что фильтр топливного бака чист и не засоряется, ограничивая поток топлива, хотя и очень проста, может быть важным фактором при техническом обслуживании двигателя.Самый простой способ решить эту проблему — всегда держать топливный фильтр в режиме ожидания. По той цене, которую вы можете получить, всего за пару фунтов, лучшей идеей было бы иметь один в режиме ожидания, чтобы вы могли просто заменить его, если считаете, что это может быть причиной остановки двигателя.

Если немедленная замена фильтра невозможна, снимите топливный фильтр всего на несколько секунд и снова запустите машину (конечно, убедитесь, что на дне бака нет грязи, которая могла бы попасть в карбюратор), как это устранит, проблема ли это в топливном фильтре.

3. Крышка топливного бака

Другой частой причиной увязания может быть крышка топливного бака. Обычно в крышке топливного бака есть специальный односторонний клапан, который позволяет воздуху попадать в верхнюю часть топлива. Когда эти клапаны не работают, топливо не может покинуть топливный бак, потому что это создает вакуумную блокировку, так как воздух не поступает, чтобы заменить потерянное топливо.

Очевидный эффект, который это оказывает на двигатель, заключается в том, что меньше топлива попадает в карбюратор, что может привести к остановке двигателя и, в конечном итоге, к его полной остановке.

Это, конечно, связано с нехваткой топлива — если вы подозреваете, что крышка топливного бака неисправна, слегка отвинтите ее, чтобы позволить воздуху пройти, чтобы он сам выполнял работу самого клапана. Снова запустите машину, и, если она работает правильно, это всего лишь случай замены крышки, и все должно быть в порядке.

4. Топливопровод

Следующим шагом является проверка внешних частей топливопровода. Поскольку двигатели всасывают топливо, они также будут всасывать воздух через любой разрыв в трубе и, следовательно, влиять на соотношение топлива и воздуха, выходящего из карбюратора в двигатель.Если в карбюратор попадает воздух без надобности, это приведет к зависанию двигателя, и хотя топлива может хватить для работы на холостом ходу, его не будет для полных оборотов.

5. Коллектор

Впускной коллектор находится между карбюратором и двигателем и действует как прокладка между ними. Сначала проверьте, не ослаблен ли он, и просто затяните болт. Однако предположим, что стопорный болт хорош и плотно затянут, и у нас все работает как следует с карбюратором.Иногда может случиться так, что прокладка с обеих сторон коллектора может выйти из строя или каким-то образом повредиться, и, несмотря на то, что все скреплено вместе, если эта прокладка повреждена, воздух может снова втянуться и разбалансировать воздух. топливной смеси.

6. Мембрана топливного насоса

Перед проверкой самой диафрагмы топливного насоса, которая находится внутри карбюратора, сначала проверьте крышку, удерживающую диафрагму на месте. Если крышка ослабнет или винт, удерживающий ее на месте, ослабнет, это может привести к зазору.Если это произойдет, произойдет выливание излишка топлива, а также воздух будет втягиваться в карбюратор, где должно быть только топливо. Тот же эффект возникает при повреждении колпачка.

Проблемы с диафрагмой топливного насоса также могут возникать при старении диафрагмы или при использовании некачественной диафрагмы. На клапане есть движение открытия и закрытия, которое позволяет нужному количеству топлива проходить, так что трубка Вентури может быть заполнена топливно-воздушной смесью. Когда диафрагмы стареют или изготовлены из некачественных материалов, они могут стать жесткими и жесткими.Если вы посмотрите на клапан, когда он жесткий, он снижает эффективность перекачивания топлива, доступного для двигателя, поскольку он не имеет такой же степени движения.

7. Закупорка топливной вены

На этой диаграмме вы можете увидеть свободный поток топлива по этим жилам, которые проходят прямо вокруг карбюратора и вверх в трубку Вентури. Однако когда свободный поток топлива прерывается из-за мусора или грязи в жилах, это может вызвать проблемы. Даже самый маленький кусочек мусора, который проходит мимо топливного фильтра, может вызвать проблемы по мере продвижения по венам, которые ему удается пройти, поскольку вены становятся все меньше и меньше в размере.В конечном итоге засорение может привести к полному прекращению подачи топлива в двигатель, что приведет к его остановке и остановке. Если вы подозреваете, что у вас закупорка, лучше всего снять карбюратор и продуть топливные жилы с помощью воздуховода или воздуходувки.

8. Дозирующая диафрагма

Дозирующая диафрагма отвечает за регулирование правильного количества топлива, поступающего во впускную зону карбюратора. Когда топливо используется из топливного резервуара под ним, оно опускает диафрагму вниз, позволяя большему количеству топлива попасть в область резервуара.Дозирующая диафрагма прижимает рычаг, позволяя поднять поршень.

Если есть зазор между дозирующей диафрагмой и прокладкой, то может всасываться дополнительный воздух, создавая несбалансированное соотношение воздух-топливо. Вы узнаете, случилось ли это с вашим карбюратором, потому что, даже если вы не видите зазора, вы сможете увидеть утечку топлива из резервуара. Из-за зазора вы потеряете вакуум, который позволяет дозирующей диафрагме опускаться вниз, а это означает, что дозирующая игла больше не будет работать и не позволит топливу проходить через область диафрагмы насоса.Обеспечьте прокладку, чтобы решить эту проблему, просто убедитесь, что винты в верхней части машины хорошо затянуты.

9. Рычаг дозатора

Когда диафрагма прижимается, плунжер нажимает на заднюю часть рычага, чтобы пропустить необходимое количество топлива. Рычаг выполнен из металла, его можно устанавливать под разными углами. Если рычаг установлен слишком низко, плунжер на диафрагме не сможет дотянуться до рычага так эффективно, как должен. Это означает, что игольчатый клапан не будет подниматься достаточно высоко, чтобы обеспечить выход нужного количества топлива.Если топливо не может выходить достаточно быстро для подачи в двигатель, мы снова сталкиваемся с неравномерным соотношением воздух-топливо, неспособным обеспечить достаточно топлива, чтобы двигатель не увязал. Эту проблему легко решить, отогнув дозирующий рычаг, чтобы поршень мог легко добраться до него.

10. Прокладка ствола

Прокладка ствола, также известная как прокладка, находится в разъемном стыке между стволом и картером под ним. Прокладка позволяет разъединить ствол и картер для любых ремонтных работ.Они сделаны из различных материалов, от бумаги / картона до металлов, и их задача — поддерживать уплотнение между цилиндром и картером. Жизненно важно, чтобы прокладки были в хорошем рабочем состоянии, потому что, если они не работают каждый раз, когда поршень поднимается для всасывания топливовоздушной смеси, он также может втягивать воздух, если вокруг прокладки есть какие-либо повреждения. К этому моменту воздушно-топливная смесь будет правильной, поэтому любой поступающий дополнительный воздух приведет к прекращению работы двигателя, особенно на высоких оборотах.

Первый шаг к решению этой проблемы — убедиться, что это действительно прокладка, а не просто ослабленные болты, крепящие картер двигателя к стволу.К сожалению, если все остальное было исключено, и проблема связана с прокладкой, нет никакого способа «исправить» проблему, прокладку необходимо просто заменить.

Все еще нужна помощь?

Тяговая нить на моей газонокосилке заблокирована | Домой Руководства

Крис Дезил Обновлено 6 декабря 2018 г.

Когда тяговая нить газонокосилки или трос стартера блокируется, это может означать, что двигатель неисправен, но обычно это не тот случай, когда масло добавляется в двигатель исправно.На ротационной косилке пусковой механизм соединен с режущим ножом, и скопление мусора на ноже может затруднить запуск косилки. Проблема также могла быть в ручном стартере. Если двигатель не заглох, вы должны начать стрижку через несколько минут.

Простые исправления

Если у вас есть роторная газонокосилка и вы давно не заглядывали под нее, сейчас самое время очистить старую траву и мусор с лезвия и нижней части корпуса. Мелкие камни могут застрять между оправкой лезвия и корпусом, препятствуя повороту лезвия; поскольку вал ножа соединен с коленчатым валом, стартер тоже не вращается.После того, как нижняя часть косилки освободится, потяните за шнур стартера, одновременно нажимая тормозной рычаг на рукоятке, если тормозной рычаг присутствует. Если вы забыли нажать на рычаг тормоза, потянув за шнур стартера, стартер не повернется, и двигатель не запустится.

Нет масла

Просто забыть добавить масло в четырехтактный двигатель газонокосилки, и когда оно добавляется, поршень не имеет смазки и может заедать. Если в газонокосилке заканчивается масло во время работы, обычно возникает капитальный ремонт, но если это происходит, когда двигатель холодный, а вы пытаетесь его запустить, добавление масла должно освободить поршень.Проверьте масляный щуп. Если он показывает, что картер пуст, долейте масло, рекомендованное для вашей газонокосилки. Наденьте кожаные рабочие перчатки и осторожно нажмите на лезвие косилки, пока оно не повернется, или нажмите на лезвие с безопасного расстояния с помощью палки. После того, как вы сможете свободно вращать лезвие, вы сможете потянуть за шнур стартера, чтобы запустить двигатель.

Неисправности стартера

Если лопасти чистые и в двигателе есть масло, возможно, неисправен стартер. Стартер включает в себя подпружиненную ступицу, которая вращает коленчатый вал двигателя и лезвие газонокосилки, когда вы тянете за шнур стартера.Пружина может зацепиться или даже сломаться, и веревка может перекреститься, когда она перематывается и застревает. Снятие стартера из кожуха двигателя является несложной задачей для большинства газонокосилок, хотя в некоторых других компонентах двигателя, например, бензобаке, может потребоваться одновременная разборка.

Ремонт стартера

После того, как вы ослабили винты, крепящие стартер к корпусу двигателя, он просто отрывается. Чтобы получить доступ к пружине и тросу стартера, снимите трос со ступицы и снимите ступицу с корпуса отдачи.Это следует делать осторожно, поскольку пружина все еще может находиться под напряжением. После замены пружины — если такая задача необходима — намотайте ступицу до тех пор, пока центральное отверстие не совместится с отверстием в корпусе. Удерживая его отверткой, пропустите веревку через оба отверстия, завяжите узел и дайте ступице медленно размотаться, чтобы намотать веревку. После этого стартер готов к прикручиванию к корпусу двигателя.

5 распространенных причин проблем с двигателем (и как их избежать)

Купите ли вы подержанный автомобиль, грузовик или новый, одно можно сказать наверняка.Ваш двигатель — это сердцебиение вашего автомобиля!

Инвестиции в новый или новый автомобиль — это просто инвестиция. Сделайте все возможное, чтобы продлить срок службы вашего автомобиля, избегая этих 5 распространенных причин проблем с двигателем.

Отсутствие регулярной замены масла

В вашем двигателе МНОГО движущихся и вращающихся частей. Вот почему постоянная смазка необходима. Вождение ухудшает качество моторного масла, что приводит к потере смазывающей способности и карбонизации при высоких температурах.

Поездка на автомобиле после истечения установленного срока службы масла приводит к увеличению трения.Это, в свою очередь, вызывает механический износ, который приводит к медленному загрязнению двигателя углеродными отложениями или шламом.

Затем система вентиляции двигателя переносит эти отложения углерода во впускное отверстие двигателя, накапливаясь внутри корпуса дроссельной заслонки и клапанов. Ваш двигатель будет плохо работать из-за недостатка мощности или резкого холостого хода. Вы увидите, что загорится индикатор Check Engine, и у вас возникнут различные проблемы с управляемостью.

Регулярно меняя масло, двигатель остается чистым и хорошо смазанным.И это экономит ваши деньги!

Движение с низким уровнем масла

Уровень масла в двигателе со временем падает, потому что часть масла сгорает в самом двигателе. Вождение автомобиля с низким уровнем масла может привести к серьезным повреждениям, например, к бросанию удочки.

Проверяйте масло не реже одного раза в месяц. Это займет всего несколько минут и сэкономит вам сотни, если не тысячи долларов на дорогостоящий ремонт!

Перегрев двигателя

Утечки охлаждающей жидкости двигателя — обычное дело для многих автомобилей! Уже по этой причине важно поддерживать полный уровень охлаждающей жидкости в двигателе.Регулярно проверяйте это.

Помните: не открывайте радиатор или бачок для перелива охлаждающей жидкости, пока двигатель горячий, так как охлаждающая жидкость находится под давлением. Если вы заметили, что температура двигателя превышает норму, попросите своего механика проверить это, прежде чем двигатель перегреется.

Выбор неподходящего масла

В то время как многие новые автомобили теперь требуют синтетического масла для правильной работы двигателя, его не всегда имеет смысл использовать. Если у вас автомобиль с большим пробегом, это не всегда стоит дополнительных затрат.

Синтетическое масло «тоньше». Заправка двигателя с большим пробегом синтетическим маслом с большей вероятностью вызовет утечку или более шумную работу.

Тем не менее, для двигателей с малым пробегом или с турбонаддувом, вождения в тяжелых условиях, таких как высокие температуры, длительные интервалы движения или чрезмерные нагрузки, синтетические масла имеют смысл.

Выбирайте с умом год и количество миль на вашем автомобиле для увеличения износа двигателя!

Чрезмерный холостой ход

Если автомобиль или грузовик простаивают дольше, чем необходимо, они сжигают больше масла.Чем дольше вы даете двигателю поработать, тем больше циркулирует и горит моторное масло. Это означает, что нужно тратить больше денег на более частую замену масла.

Чрезмерный холостой ход также снижает производительность вашего автомобиля. При достаточном времени это может привести к износу свечей зажигания, прокладок головки блока цилиндров и колец цилиндров. И, наконец, он разряжает аккумулятор вашего автомобиля. Не делай этого!

Ищете качественный новый или подержанный автомобиль, грузовик или внедорожник? В компании Joe Bowman Chevrolet на все автомобили предоставляется гарантия. Мы стоим за тем, что продаем! Смотрите наш инвентарь здесь.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *