Двигатель в разборе с описанием: Судовые двигатели внутреннего сгорания (СДВС) — Что такое Судовые двигатели внутреннего сгорания (СДВС)?

История двигателя В-2 — журнал За рулем

Под термином «оружие Победы» обычно понимают самолеты, танки, артиллерийские установки, иногда стрелковое вооружение, дошедшее до Берлина. Менее значимые разработки упоминают реже, а ведь они тоже прошли всю войну и внесли свой важный вклад. Например, дизель В-2, без которого был бы невозможен танк Т-34.

Т-34

Материалы по теме

К военным и стратегическим изделиям, как известно, требования выносят более суровые, чем для «штатской» техники. Поскольку реальный срок их службы зачастую превышает лет тридцать — не только в России, но и в армиях большинства стран.

Если речь о танковых моторах, они, естественно, должны быть надежными, нетребовательными к качеству топлива, удобными для обслуживания и некоторых видов ремонта в экстремальных условиях, с достаточным по военным меркам ресурсом. И при этом исправно выдавать базовые характеристики. Подход к конструированию таких двигателей особенный. И результат, как правило, достойный. Но то, что произошло с дизелем В-2, — случай феноменальный.

Мучительное рождение

Его жизнь началась на Харьковском паровозостроительном заводе им. Коминтерна, конструкторский отдел которого в 1931 году получил госзаказ на быстроходный дизель для танков. И сразу был переименован в дизельный отдел. В задании оговаривалась мощность 300 л.с. при 1600 об/мин, при том что у типичных дизелей того времени рабочая частота вращения коленвала не превышала 250 об/мин.

Поскольку на заводе раньше ничем подобным не занимались, то начали разработку издалека, с обсуждения схемы — рядной, V-образной или звездообразной. Остановились на конфигурации V12 с водяным охлаждением, пуском от электростартера и топливной аппаратурой Bosch — с дальнейшим переходом на полностью отечественную, которую также предстояло создать с нуля.

Сначала построили одноцилиндровый двигатель, потом двухцилиндровую секцию — и долго ее отлаживали, добившись 70 л.с. при 1700 об/мин и удельной массы 2 кг/л.с. Рекордно малая удельная масса также была оговорена в задании. В 1933-м работоспособный, но недоведенный V12 прошел стендовые испытания, где непрестанно ломался, страшно дымил и сильно вибрировал.

Двигатель В-2

Двигатель В-2 в первоначальном виде провел на массовой военной службе более 20 лет. Отдельные экземпляры на ходу до сих пор. Еще несколько обрели покой в различных музеях.

Двигатель В-2 в первоначальном виде провел на массовой военной службе более 20 лет. Отдельные экземпляры на ходу до сих пор. Еще несколько обрели покой в различных музеях.

Испытательный танк БТ-5, оснащенный таким мотором, долго не мог доехать до полигона. То картер трескался, то подшипники коленвала разрушались, то еще что-то, причем для решения многих проблем требовалось создать новые технологии и новые материалы — прежде всего, сорта стали и алюминиевых сплавов. И закупить новое оборудование за рубежом.

Материалы по теме

Тем не менее в 1935-м танки с такими дизелями представили правительственной комиссии, на ХПЗ возвели дополнительные цеха для выпуска моторов — «дизельный отдел» преобразовывался в опытный завод. В процессе доводки мотора учитывалось второстепенное его предназначение — возможность использования на самолетах. Уже в 1936-м самолет Р-5 с дизелем БД-2А (быстроходный дизель второй авиационный) поднимался в воздух, но этот мотор в авиации так и не был востребован — в частности, из-за появления более подходящих агрегатов, созданных профильными институтами в эти же годы.

В главном, танковом направлении дело продвигалось медленно и тяжко. Дизель по-прежнему жрал слишком много масла и топлива. Некоторые детали регулярно ломались, а слишком дымный выхлоп демаскировал машину, что особо не нравилось заказчикам. Команду разработчиков усилили военными инженерами.

В 1937-м двигатель получил название В-2, под которым он и вошел в мировую историю. А команду усилили еще раз, ведущими инженерами Центрального института авиационных моторов. Часть технических проблем доверили Украинскому институту авиадвигателестроения (позже он был присоединен к заводу), пришедшему к выводу, что необходимо повышать точность изготовления и обработки деталей. Собственный 12-плунжерный топливный насос также требовал доводки.

двигатель В-55В

580-сильный двигатель В-55В применялся на танках Т-62, производимых с 1961 по 1975 год. Всего выпущено порядка 20 000 машин — самих танков и различной техники, созданной на их базе.

580-сильный двигатель В-55В применялся на танках Т-62, производимых с 1961 по 1975 год. Всего выпущено порядка 20 000 машин — самих танков и различной техники, созданной на их базе.

На государственных испытаниях 1938 года все три двигателя В-2 второго поколения провалились. У первого заклинило поршень, у второго потрескались цилиндры, у третьего — картер. По итогам испытаний изменили почти все технологические операции, поменяли топливный и масляный насосы. За этим последовали новые испытания и новые изменения. Все это шло параллельно с выявлением «врагов народа» и превращением отдела в огромный Государственный завод №75 по выпуску 10 000 моторов в год, для чего станки завозили и монтировали сотнями.

В 1939-м двигатели, наконец, прошли государственные испытания, получив оценку «хорошо» и одобрение на серийное производство. Которое тоже отлаживали мучительно и долго, что было, впрочем, прервано спешной эвакуацией завода в Челябинск — началась война. Правда, еще до того дизель В-2 прошел боевое крещение в реальных военных действиях, будучи установленным на тяжелые танки КВ.

Материалы по теме

Что получилось?

Получился мотор, про который позже напишут, что с точки зрения конструкции он сильно опередил свое время. А по ряду характеристик еще лет тридцать превосходил аналоги реальных и потенциальных противников. Хотя был далек от совершенства и имел множество направлений для модернизации и улучшений. Некоторые эксперты армейской техники считают, что принципиально новые советские военные дизели, созданные в 1960–1970 годы, уступали дизелям семейства В-2 и были приняты на вооружение лишь по той причине, что становилось уже неприлично не заменить «устаревшее» чем-то современным.

Блок цилиндров и картер — из сплава алюминия с кремнием, поршни — из дюралюминия. Четыре клапана на цилиндр, верхние распредвалы, непосредственный впрыск топлива. Дублированная система пуска — электростартером либо сжатым воздухом из баллонов. Почти все техническое описание — список передовых и инновационных решений того времени.

Двигатель В-46

Двигатель В-46 применен на средних танках Т-72, принятых на вооружение с 1973 года. Благодаря системе наддува снимали 780 л.с. Принципиальных отличий от В-2, прямо сказать, немного.

Двигатель В-46 применен на средних танках Т-72, принятых на вооружение с 1973 года. Благодаря системе наддува снимали 780 л.с. Принципиальных отличий от В-2, прямо сказать, немного.

Он оказался сверхлегким, с выдающимся показателем удельной массы, экономичным и мощным, причем мощность легко варьировалась локальным изменением рабочих оборотов коленвала и степени сжатия. Еще до начала войны в постоянном производстве были три версии — 375-, 500- и 600-сильная, для техники разных весовых категорий. Приладив к В-2 систему наддува от авиамотора АМ-38, получили 850 л.с. и немедленно испытали на опытном тяжелом танке КВ-3.

Тонкости нотариального перевода | Udemy

Данный курс познакомит Вас со всеми тонкостями нотариального перевода, являющегося самым востребованным видом на сегодняшний день. Автор курса – действующий письменный переводчик английского, немецкого и испанского языков, лично заверивший более 1500 личных документов.

Курс состоит из 3 разделов и 20 лекций. Первая часть знакомит Вас с особенностями нотариального перевода. Вторая часть посвящена разновидностям легализации документов и особенностям проставления и перевода апостиля. Третья часть раскроет тонкости работы с различными документами (паспортами, свидетельствами ЗАГС, справкой о несудимости, аттестатом, трудовой книжкой и т.д.). Кроме того, Вы научитесь правильно, быстро и красиво оформлять документы без каких-либо специальных программ для верстки, а только при помощи Word или другого текстового редактора. А также Вас ждут многие другие секреты, нюансы, профессиональные советы и практическая часть с подробным разбором структуры и перевода основных документов, подлежащих нотариальному заверению.

Отточив свой навык в нотариальном переводе, Вы значительно повысите шанс в трудоустройстве в бюро переводов или центр легализации документов! Все переводы, разобранные на курсе, Вы сможете забрать с собой, что позволит Вам в дальнейшем использовать их в своей профессиональной деятельности.

Вы все еще на знаете:

1) Куда пришить перевод к оригиналу или к копии?

2) Что такое апостиль и с чем едят консульскую легализацию?

3) Как просто и быстро создать красивый шаблон под личный документ, 1:1 схожий с оригиналом?

4) Как перевести неразборчивую печать?

5) Как точно и быстро передать цифры в печати?

6) Как полюбить приложение к диплому и без труда перевести все предметы и цифры?

Запишитесь прямо сейчас и не упустите шанс увеличить свой доход в пять раз!

Авто разборка — бу запчасти для японских и корейских автомобилей в Харькове, Киеве, Одессе

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с неприятной ситуацией поломки запчастей. Подбор подходящих деталей – трудоемкий процесс, при котором очень важно не ошибиться, ведь от этого зависит ваша безопасность и всех пассажиров. Авторазборка в Украине – оптимальное решение проблемы, которое выгодно отличается от других вариантов. И чтобы подтвердить это утверждение, предлагаем ознакомиться, чем разборка машин лучше в сравнении с альтернативными предложениями.

Преимущества над дилерскими магазинами и китайскими подделками

Если сопоставлять авто разборку в Киеве и изделия китайского производства, у которых сомнительный уровень качества, то первый проигрывают в плане цены. Но важно понимать, что в плане качественных показателей подделки из Китая существенно проседают. Следует правильно расставлять приоритеты. Если главная задача автомобилиста – выполнить ремонт с безопасной дальнейшей эксплуатацией транспортного средства, то подделки отходят в сторону. Запчасти с разборки – оригинальные, дополнительно проходят внимательную проверку на пригодность последующего использования. Лишь после детальной диагностики продукция поступает в продажу.

При сравнении предложений от компании «4444 AutoJapan» с новыми запчастями от официального дилера первые не уступают по качеству. Как правило, изделия, которые изготавливали для непосредственной сборки в полноценную машину на конвейере, проверяются более тщательно, чем те, что произведены в виде отдельных деталей. В плане ценовой доступности преимущественной во много раз становится авторазборка. К тому же, она предоставляет расширенный ассортимент товаров в наличии. Благодаря этому вы сможете оперативно отремонтировать свой транспорт, не дожидаясь нужные комплектующие неделями.

Почему не страшно покупать б/у авто запчасти

В каталоге нашего интернет-магазина представлены подержанные детали, которые отвечают высокому качеству и всем стандартам безопасной эксплуатации. Специалисты на авторазборке в Харькове, Киеве и Одессе сразу отсеивают составляющие транспорта, которые уже израсходовали свой ресурс. Автозапчасти, которые подлежат восстановлению, проходят реставрационные процедуры, после чего тестируются на современном оборудовании. Такой подход позволяет определить даже мелкие дефекты.

Благодаря этому разборка японских авто, корейских и других марок предусматривает получение оригинальной продукции, которая способна прослужить еще многие годы. Вы не раз еще порадуетесь о выгодном решении в плане соотношения цена/качество. Подтверждением этого заявления выступает гарантия, которая предоставляется на каждую товарную позицию ассортимента. При необходимости допускается возврат согласно стандартным гарантийным условиям, с полным перечнем которых вы можете ознакомиться в разделе «Возврат товара».

Разборка 4444 AutoJapan: качественные детали, которые экономят ваш бюджет

Если вы в поиске комплектующих на автотранспорт, рекомендуем обратить внимание на изделия на нашем сайте. Среди предложений вы найдете запасные компоненты для:

• Двигателя и трансмиссии.
• Кузова.
• Ходовой, тормозной систем.
• Смазывающей, охлаждающей, выхлопной сетей.
• Декоративные элементы салона или кузова.
• Расходники, пыльники, сальники, фильтры и пр.

Авто разборка располагает большим разнообразием деталей, среди которых вы обязательно отыщете то, что нужно. Интернет-магазин собрал составляющие для разных марок автомобилей: Nissan, Mazda, Toyota, Mitsubishi, Honda, Lexus и другие.

Преимущества сотрудничества с разборкой Auto Japan

Несмотря на название нашей компании, вы сможете приобрести у нас не только запчасти для японских авто. Мы также специализируемся на изделиях для машин, изготовленных в США, Франции, Германии, Корее, Италии и др. Для наших клиентов мы создали лучшие условия заказа товаров:

• Удобный каталог. Разборка авто предоставляет большое количество позиций, к которым прилагаются качественные фотографии, описания характеристик. Сортировка по моделям позволит быстро найти нужный элемент в онлайн-режиме.
• Наличие складов в Харькове, Киеве, Одессе. Вы всегда можете лично посетить их для наглядного ознакомления с ассортиментом.
• Доставка, действующая во все регионы Украины. Если вам нужна разборка в Дергачах или любом другом городе, мы организуем оперативную отправку.
• Профессиональные консультации и помощь в выборе. Наши специалисты ответят на все вопросы и подберут оптимальный в вашем случае вариант.
• Приятная для покупателей ценовая политика. Наша разборка позволяет экономить более 60% бюджета в сравнении с покупкой у дилеров.

Каталог постоянно обновляется: даже если сегодня в ассортименте нет нужной вам запчасти, свяжитесь с нами, и мы оперативно найдем для вас желаемую деталь.

Разборка двигателя (автомобиль)

20.2.

Разборка двигателя

Коробка передач и сцепление сняты. Процедура снятия стандартной коробки передач и сцепления описана в главах 25 и 24 соответственно. Процедура снятия автоматической коробки передач описана в главе 25. Все остальные аксессуары снимаются с двигателя и хранятся в надежном месте. Разборку двигателя предпочтительно производить на моторном стенде; однако его также можно проводить на блоках на чистом полу.Коллекторы и головки снимаются, как описано в разделе 20.2.1.

Рис. 20.2. Нормальный нагар на поршнях.
Видимое состояние камер сгорания и подъемной камеры, а также любые протечки через прокладку головки можно заметить при снятых головках (рис. 20.2). Эти условия следует отметить. На этом этапе необходимо проверить конусность цилиндра и его овалность чуть ниже гребня и чуть выше поршня, когда он находится в НМТ, как показано на рис. 20.3 и 20.4. Эти измерения указывают на объем необходимых работ на стенке цилиндра.Если цилиндры изношены сверх пределов, они требуют повторного растачивания, чтобы вернуть их в удовлетворительное состояние с рекомендуемыми допусками.

Рис. 20.3. Место износа расточки цилиндра.

Рис. 20.4. Измерение износа отверстия цилиндра сразу после снятия головки.
Двигатель переворачивают и снимают масляный поддон. Это первая возможность заметить рабочие детали в нижней части двигателя. Визуальные наблюдения за отложениями снова позволяют судить о состоянии двигателя.Тяжелый осадок указывает на нечастую замену масла. Твердый углерод указывает на перегрев. Следует проверить приемную сетку масляного насоса, чтобы определить, сколько существует засорений. Шатуны, крышки и крышки коренных подшипников следует проверить, чтобы убедиться, что они пронумерованы. В противном случае их следует пронумеровать, используя номерные штампы или пробойник. Маркировка деталей помогает собрать их в точно таком же положении. Маркировочные штампы должны быть нанесены на стыковочной линии (рис. 20.5).

Фиг.20.5. Крышки шатунов и подшипников обозначены, чтобы показать их положение. А. Числа. Б. Следы от пробивки.
20.2.1.

Снятие головки

Обычная процедура для проведения обслуживания только верхнего уровня двигателя заключается в том, чтобы оставить двигатель в шасси и удалить компоненты, необходимые для обслуживания. Желательно очистить двигатель снаружи и моторный отсек. прежде чем приступить к какой-либо работе. С чистым двигателем легче работать, он помогает предотвратить попадание грязи в двигатель и сводит к минимуму случайное повреждение из-за соскальзывания инструментов.
Работать над двигателем становится проще, если снять капот. После установки крышек крыльев капот отсоединяется от петель, удаляя по два или три винта с головкой под ключ с каждой стороны. С каждой стороны вытяжки, чтобы поддержать ее, ее снимают после того, как откручиваются болты. Капот обычно хранится на крышках крыльев, размещенных на верхней части автомобиля, где он наиболее защищен.
Охлаждающая жидкость сливается из радиатора и блока двигателя во избежание попадания охлаждающей жидкости в цилиндры при снятии головки.Выхлоп отсоединен от выхлопной трубы и глушителя. На некоторых двигателях выхлопная труба легко снимается с коллектора. В других случаях легче отделить коллектор от головки и оставить присоединенным к выхлопной трубе. На двигателях V-типа перед снятием головок необходимо снять впускной коллектор. В большинстве случаев перед снятием коллектора и головки необходимо снять ряд проводов, принадлежностей, шлангов и трубок. Если двигатель не знаком, рекомендуется наклеить ленту на каждый из этих снятых элементов (рис.20.6). Ленту можно пометить, чтобы указать местоположение, чтобы каждый элемент можно было легко собрать.

Рис. 20.6. Соединительные шланги и провода маркируются перед снятием их с двигателя.
Следующая процедура разборки применима в первую очередь к двигателям с толкателем. При работе с двигателями с верхним расположением распредвала процедура должна быть до некоторой степени изменена.

Рис. 20.7. Распределительный вал виден после снятия впускного коллектора.
Снятие крышек коромысел дает первую возможность заглянуть внутрь части двигателя.Необходимо провести хороший визуальный осмотр этой области, чтобы определить и выяснить причину аномального состояния, если таковое имеется. Особое внимание следует уделить типу и количеству вкладов. Коромысла, пружины клапанов и наконечники клапанов проверяются на наличие дефектов.
Прижимные болты и гайки коллектора удалены. Если прокладки застряли, их можно ослабить плоским лезвием, например, шпателем. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность разъема при ослаблении прокладки.Когда коллектор и крышка выемки подъемника отключены на двигателях V-типа, появляется еще одна возможность осмотреть внутреннюю часть двигателя. Здесь снова желательно проверить депозиты. Толкатели и подъемники доступны для визуального осмотра. На некоторых двигателях V-образного типа можно наблюдать за состоянием кулачка на дне выемки подъемника (рис. 20.7).
Рекомендуется содержать все детали двигателя в порядке, чтобы было известно их точное расположение в двигателе. Это дает возможность обнаружить аномальные условия в их источниках.Кроме того, это также позволяет собрать рабочие части так же, как они работали до обслуживания.
Есть два взгляда на очистку двигателя при обслуживании только части двигателя. Согласно одной точке зрения, отложения не должны нарушаться на любой части двигателя, не участвующей непосредственно в ремонте. Это подтверждается тем, что трудно удалить рыхлые отложения, и это требует дополнительного времени. Другая точка зрения рекомендует тщательную очистку всех доступных отложений, чтобы двигатель после ремонта как можно дольше служил лучше.Однако это увеличивает стоимость ремонта для клиента.
Когда коллектор снят с V-образного двигателя, выявляются любые наблюдаемые ненормальные условия, затем коромысла ослабляются и толкающие штанги снимаются. При ремонте клапанов обычно оставляют подъемники на месте. Их можно удалить на этом этапе, только если они вызывают проблему или если требуется обслуживание всей арматуры.

Рис. 20.8. Обычные отложения в камере сгорания.
Последней крупной разборкой является снятие головки.Винты с головкой под головку снимаются, и головка снимается с блочной платформы. Если прокладки головки застряли, осторожное поддевание головки
ослабит прокладку. Следует соблюдать особые меры предосторожности, чтобы поддеть края головы, не повредив ее. Поверхности разъема не должны царапаться. Поцарапанные или зазубренные поверхности приводят к негерметичности отремонтированного двигателя.

Камера сгорания открыта при снятии головки. Карман камеры сгорания в головке и верхней части поршня следует тщательно осмотреть.Наиболее частым условием является наличие отложений, как показано на рис. 20.8. Обычная камера сгорания покрыта слоем твердых светлых отложений. С другой стороны, толстые грязные черные отложения указывают на то, что он работал слишком холодно. Сильные влажные отложения возникают из-за попадания масла в камеру сгорания. При чрезмерном расходе масла большое количество масла, попадающего в камеру сгорания, смывает нагар с места входа.

Рис. 20.9. Пружина клапана сжимается для снятия замков клапана.

Рис. 20.10. Перед снятием клапана с направляющей удалите заусенцы в канавках фиксатора клапана.
После снятия головок и их размещения на столе клапаны снимаются. Компрессор пружины клапана C-типа (рис. 20.9) обычно используется для освобождения замков клапана или держателей. Компрессор клапанной пружины приводится в действие пневматическим приводом в производственных цехах, где клапана выполняются регулярно. Компрессоры с механической клапанной пружиной используются там, где время от времени выполняется клапанная работа. После снятия блокировки клапана компрессор отпускается, чтобы освободить фиксатор клапана и пружину.Они снимаются с головки вместе с любыми прокладками, используемыми под пружиной клапана. На этом этапе также необходимо расположить детали, чтобы помочь в диагностике точной причины любой обнаруженной неисправности. Край наконечника клапана и область блокировки следует слегка обработать подпилкой или камнями (рис. 20.10), чтобы удалить заусенцы, прежде чем снимать клапан с головки. Заусенцы царапают направляющую клапана.
Когда все клапаны сняты, необходимо визуально осмотреть клапаны, пружины, фиксаторы, фиксаторы, направляющие и седла и отметить любые очевидные неисправности.Детали, которые не подлежат ремонту, следует пометить и отложить для дальнейшего использования и диагностики неисправностей.
20.2.2.

Снятие поршня и шатуна

Перед снятием поршня и шатуна в сборе необходимо удалить гребень над ходом верхнего кольца. Это позволяет избежать зацепления кольца за гребень и поломки поршня. Если не удалить гребень, вероятно, сломается площадка второго поршня при работающем двигателе после сборки с новыми кольцами (рис.20.11). Гребень снимается режущим инструментом, который вводится в металлический гребень. Направляющая на инструменте предотвращает случайный разрез ниже гребня. Работу по расширению гребня следует выполнять осторожно, часто проверяя работу, чтобы удалить только необходимый материал. Один тип гребневого расширителя показан на рис. 20.12.

Рис. 20.11. Обычный выход из строя второй площадки, если перед снятием поршней не снять кромку цилиндра.
Для демонтажа шатуна снимаются гайки шатуна и снимается крышка шатуна с половиной подшипника.Болты шатуна закрыты протекторами из алюминия или короткими отрезками резинового шланга (рис. 20.13), чтобы болты шатуна не касались поверхностей шейки подшипников на коленчатом валу. Если они соприкасаются, острая резьба болтов легко повреждает поверхность, как показано на рис. 20.14, тем самым повреждая новый подшипник. Шатун осторожно подталкивают вверх, пока поршневые кольца не выйдут из колодки блока, поскольку поршневые кольца тянутся. останавливается, когда кольца освобождаются от отверстия цилиндра.Избыточное усилие на шток приводит к тому, что поршень
выскакивает из канала, когда кольцо выходит за пределы колодки. Если поршень не удерживать, он падает на пол и повреждается. Также следует соблюдать осторожность, чтобы не задеть нижний край цилиндра, как показано на рис. 20.15. Здесь заусенец царапает юбку поршня. После снятия колпачок штока и подшипник следует снова надеть на шток, чтобы они оставались вместе. Эту процедуру демонтажа следует повторить со всеми остальными поршнями.Никаких дополнительных деталей не требуется снимать с блока, если нужно выполнять только работу с кольцом и клапаном.

Рис. 20.12. Удаление гребня.

Рис. 20.13. Защита коленчатого вала на шатунных болтах.

20.2.3.

Снятие вала

Двигатель должен быть снят с шасси, если коленчатый вал подлежит разборке. Распределительный вал можно снять вместе с двигателем в шасси на большинстве автомобилей, но необходимо снять радиатор и решетку.

Рис. 20.14. Цапфа коленчатого вала надрезана болтом шатуна.

Рис. 20.15. Удар шатуна о низ юбки цилиндра из-за неосторожного снятия.

Следующим этапом разборки является снятие водяного насоса и демпфера коленчатого вала. Демпфер следует снимать только с помощью съемника с резьбой (рис. 20.16). Если использовать съемник крючкового типа по краю демпфера, он может вытащить демпферное кольцо из ступицы. В этом случае необходимо установить новый узел демпфера.При выключенном демпфере крышку привода газораспределительного механизма можно снять, открывая зубчатую передачу или цепь привода газораспределительного механизма. Эти детали проверяются на предмет чрезмерного износа и ослабления крепления. Прикрепленные болтами звездочки кулачка можно ослабить и снять, чтобы освободить цепь привода ГРМ. Нажимные звездочки снимаются только в том случае, если они неисправны. Их снимают с распредвала после вытаскивания распредвала из блока. Это может потребовать одновременного снятия шестерни коленчатого вала. При их использовании необходимо удалить стопорные винты упорной пластины.Подробности привода распределительного вала описаны в главе 3.

Рис. 20.16. Вытаскивание демпфера коленвала.

Рис. 20.17. Поднятие распредвала с блока.
На этом этапе можно снять распредвал; в противном случае его также можно снять после того, как коленчатый вал выйдет из строя. Его необходимо осторожно отсоединить от двигателя, чтобы не повредить подшипник кулачка или кулачки, и для этого передняя часть двигателя должна быть направлена ​​вверх (рис. 20.17). Поскольку опорные поверхности мягкие, они легко царапаются, а выступы кулачков твердые, поэтому легко скалываются.
Перед снятием крышки коренных подшипников необходимо пометить их положение. Поскольку они были обработаны на месте, они не подходят для любого другого места. После разметки их снимают, чтобы освободить коленвал. После снятия коленчатого вала крышки коренных подшипников и подшипники устанавливаются заново, чтобы снизить вероятность повреждения.

Как восстановить двигатель автомобиля

Будь то вдохновение новой жизни в пригородном или рабочем транспортном средстве, или для хобби в классическом автомобиле, во многих случаях восстановление двигателя может быть отличной альтернативой его замене.Вообще говоря, восстановление двигателя может быть сложной задачей, но она вполне возможна при надлежащих исследованиях, планировании и подготовке.

Поскольку точная сложность такой работы может сильно различаться в зависимости от конкретной модели двигателя, а количество различных типов двигателей велико, мы сосредоточимся на том, как восстановить классический двигатель типа толкателя. В конструкции толкателя используется блок цилиндров в форме буквы «V», распределительный вал размещается в блоке и используются толкатели для приведения в действие головок цилиндров.

Толкатель используется в течение многих десятилетий и остается популярным по сей день благодаря своей надежности, простоте и легкому доступу к деталям по сравнению с двигателями других конструкций. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, что повлечет за собой типичная перестройка двигателя.

Необходимые материалы

Шаг 1. Изучите и просмотрите процедуру удаления . Прежде чем начать, тщательно изучите процедуры снятия и восстановления для вашего конкретного автомобиля и двигателя и соберите все необходимые инструменты для работы.

Большинство двигателей V8 с толкателем имеют очень похожую конструкцию, однако всегда полезно знать особенности транспортного средства или двигателя, над которым вы работаете.

При необходимости приобретите руководство по обслуживанию или найдите его в Интернете, чтобы соблюдались точные процедуры для тщательного и качественного восстановления.

Часть 2 из 9. Слив жидкости из автомобиля

Шаг 1. Поднимите переднюю часть автомобиля . Поднимите переднюю часть автомобиля над землей и опустите на домкрат.Включите стояночный тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.

Шаг 2: Слейте моторное масло в поддон . Установите крышки крыльев на оба крыла, а затем приступите к сливу моторного масла и охлаждающей жидкости в сливные поддоны.

Примите меры предосторожности, чтобы слить масло и охлаждающую жидкость в отдельные поддоны, так как их смешивание иногда может затруднить надлежащую утилизацию и переработку.

Часть 3 из 9: Подготовка двигателя к снятию

Шаг 1: Снимите все пластиковые крышки .Пока жидкость сливается, приступайте к снятию любых пластиковых крышек двигателя, а также любых воздухозаборных трубок или корпусов фильтров, которые необходимо снять, прежде чем двигатель сможет выйти.

Поместите все оборудование, которое вы снимаете, в пакеты для сэндвичей, а затем промаркируйте пакеты, используя малярную ленту и маркер, чтобы оборудование не потерялось или не осталось во время повторной сборки.

Шаг 2: Снимите радиатор . После слива жидкости и снятия крышек приступайте к снятию радиатора с автомобиля.

Снимите кронштейны радиатора, отсоедините верхний и нижний шланги радиатора, а также, если необходимо, все линии передачи, а затем снимите радиатор с автомобиля.

Снятие радиатора предотвратит его возможное повреждение при подъеме двигателя из автомобиля.

Кроме того, потратьте это время, чтобы отсоединить все шланги обогревателя, идущие к брандмауэру, у большинства автомобилей обычно есть два из них, которые необходимо удалить.

Шаг 3: Отсоедините аккумулятор и стартер .Затем отсоедините аккумулятор, а затем все различные жгуты и разъемы двигателя.

Используйте фонарик, чтобы внимательно осмотреть весь двигатель, включая нижнюю часть и около брандмауэра, чтобы убедиться, что не пропущены все разъемы.

Также не забудьте отсоединить стартер, который будет расположен на нижней стороне двигателя. После того, как все электрические разъемы будут отсоединены, отложите жгут в сторону, в сторону.

Шаг 4: Снимите стартер и выпускной коллектор .Убрав ремни безопасности, приступайте к снятию стартера и откручиванию выпускных коллекторов двигателя от соответствующих водосточных труб и, если необходимо, от головок цилиндров двигателя.

Некоторые двигатели можно снимать, оставив на болтах выпускные коллекторы, в то время как другие требуют окончательного снятия. Если вы не уверены, обратитесь к руководству по обслуживанию за подробностями.

Шаг 5: Снимите воздушный компрессор и ремни . Затем, если ваш автомобиль оборудован кондиционером, снимите ремни, открутите компрессор кондиционера от двигателя и отложите его в сторону.

Если возможно, оставьте линии кондиционирования воздуха подключенными к компрессору, так как в случае вскрытия системы позже потребуется долить хладагент.

Шаг 6: Открутите двигатель от коробки передач . Приступите к откручиванию двигателя от картера коробки передач.

Поддержите трансмиссию домкратом, если на автомобиле нет поперечины, или кронштейна, фиксирующего ее, а затем снимите все болты колоколообразной коробки.

Поместите все снятые детали в пластиковый пакет и пометьте его для облегчения идентификации при повторной сборке.

Часть 4 из 9: Снятие двигателя с автомобиля

Шаг 1. Подготовьте подъемник двигателя . На этом этапе поместите подъемник двигателя над двигателем и надежно и надежно прикрепите цепи к двигателю.

Некоторые двигатели имеют крюки или кронштейны, специально предназначенные для крепления подъемника двигателя, в то время как для других потребуется продеть болт и шайбу через одно из звеньев цепи.

Если вы проденьте болт через одно из звеньев цепи, убедитесь, что болт имеет высокое качество и правильно ввинчивается в отверстие под болт, чтобы гарантировать, что он не сломается или не повредит резьбу вес двигателя.

Шаг 2: Открутите двигатель от опор двигателя . После того, как подъемник двигателя будет надлежащим образом прикреплен к двигателю и все болты трансмиссии удалены, приступайте к откручиванию двигателя от опор двигателя, оставив опоры двигателя прикрепленными к транспортному средству, если это возможно.

Шаг 3: Осторожно выньте двигатель из автомобиля . Теперь двигатель должен быть готов к выходу. Тщательно проверьте еще раз, чтобы убедиться, что электрические разъемы или шланги не остались подключенными, и что все необходимое оборудование удалено, а затем приступите к извлечению двигателя.

Медленно поднимите его и осторожно переместите вверх и в сторону от автомобиля. Если необходимо, попросите кого-нибудь помочь вам с этим шагом, так как двигатели очень тяжелые, и может быть неудобно пытаться маневрировать самостоятельно.

Часть 5 из 9: Установка двигателя на подставку для двигателя

Шаг 1. Установите двигатель на подставку для двигателя . После снятия двигателя пора установить его на моторный отсек.

Установите подъемник над подставкой для двигателя и закрепите двигатель на подставке с помощью гаек, болтов и шайб.

Опять же, обязательно используйте высококачественные болты, чтобы они не сломались под весом двигателя.

Часть 6 из 9: Разборка двигателя

Шаг 1: Снимите все ремни и аксессуары После того, как двигатель установлен, мы можем приступить к разборке.

Начните со снятия всех ремней двигателя и аксессуаров, если они еще не были сняты.

Снимите распределитель и провода, шкив коленчатого вала, масляный насос, водяной насос, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и любые другие аксессуары или шкивы, которые могут присутствовать.

Не забудьте правильно хранить и маркировать все оборудование и детали, которые вы снимаете, чтобы облегчить повторную сборку в дальнейшем.

Шаг 2: Снимите оголенные компоненты двигателя . Как только двигатель будет оголенным, приступите к снятию с двигателя впускного коллектора, масляного поддона, крышки привода ГРМ, гибкой пластины или маховика, задней крышки двигателя и крышек клапанов.

Установите сливной поддон под двигатель, чтобы уловить оставшееся масло или охлаждающую жидкость, которые могут выпасть из двигателя при снятии этих компонентов.Опять же, обязательно храните и маркируйте все оборудование соответствующим образом, чтобы облегчить сборку в дальнейшем.

Шаг 3: Снимите коромысла и толкатели . Разберите клапанный механизм головок цилиндров. Начните с удаления коромысел и толкателей, которые теперь должны быть открыты.

Снимите, а затем внимательно осмотрите коромысла и толкатели, чтобы убедиться, что они не погнуты и не чрезмерно изношены в точках контакта. После снятия толкателей снимите также фиксаторы подъемника и подъемники.

После снятия всех компонентов клапанного механизма внимательно осмотрите их все. Если вы обнаружите, что какой-либо из компонентов поврежден, замените их новыми.

Поскольку эти типы двигателей очень распространены, эти части обычно легко доступны на полке в большинстве магазинов запчастей.

Шаг 4: Снимите головку блока цилиндров . Сняв толкатели и коромысла, приступите к снятию болтов головки блока цилиндров.

Выкрутите болты поочередно, снаружи внутрь, чтобы предотвратить деформацию головки при отпускании крутящего момента, а затем снимите головки блока цилиндров с блока.

Шаг 5: Снимите приводную цепь и распределительный вал . Снимите цепь привода ГРМ и звездочки, которые соединяют коленчатый вал с распределительным валом, а затем осторожно снимите распределительный вал с двигателя.

Если какая-либо из звездочек снимается с трудом, снимите их с помощью съемника распределительной шестерни.

Шаг 6: Снимите крышки штока поршня . Переверните двигатель вверх дном и начните снимать крышки штока поршня одну за другой, удерживая все крышки с тем же крепежом, который вы сняли с них в комплекте.

После снятия всех крышек поместите протекторы шейки шатуна на каждую шпильку шатуна, чтобы они не поцарапали или не поцарапали стенки цилиндра при снятии.

Шаг 7: Очистите верхнюю часть каждого цилиндра . После снятия всех торцевых крышек шатунов используйте расширитель гребней цилиндра, чтобы удалить нагар с верхних частей каждого цилиндра, а затем вытяните каждый поршень, один за другим.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить стенки цилиндра при снятии поршней.

Шаг 8: Осмотрите коленчатый вал . Теперь двигатель следует разобрать, за исключением коленчатого вала.

Переверните двигатель вверх дном и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала, а затем коленчатый вал и коренные подшипники.

Тщательно осмотрите все шейки коленчатого вала (опорные поверхности) на наличие каких-либо признаков повреждений, таких как царапины, задиры, признаки возможного перегрева или масляного голодания.

Если коленчатый вал имеет видимые повреждения, было бы разумно поручить механической мастерской дважды проверить его и при необходимости обработать или заменить.

Часть 7 из 9: Подготовка двигателя и компонентов к повторной сборке

Шаг 1. Очистите все снятые компоненты . На этом этапе двигатель следует полностью разобрать.

Положите все детали, которые будут использоваться повторно, такие как коленчатый вал, распределительный вал, поршни, штоки, крышки клапанов, переднюю и заднюю крышки, на стол и тщательно очистите каждый компонент.

Удалите весь старый уплотнительный материал, который может присутствовать, и промойте детали теплой водой с водорастворимым моющим средством.Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 2: Очистите блок цилиндров . Подготовьте блок и головки к повторной сборке, тщательно очистив их. Как и в случае с деталями, удалите весь старый прокладочный материал, который может присутствовать, и очистите блок теплой водой с водорастворимым моющим средством, насколько это возможно. Во время чистки осмотрите блок и головки на предмет возможных повреждений. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 3. Осмотрите стенки цилиндра .Когда блок высохнет, тщательно осмотрите стенки цилиндра на предмет каких-либо следов царапин или задиров.

Если обнаружены какие-либо признаки серьезных повреждений, рассмотрите возможность двойной проверки в механическом цехе и, при необходимости, обработайте стенки цилиндра.

Если стенки в порядке, установите инструмент для хонингования цилиндров на сверло и слегка заточите стенки каждого цилиндра.

Хонингование стенок облегчит приработку и посадку поршневых колец при запуске двигателя.После того, как стены будут отшлифованы, нанесите тонкий слой водоотталкивающей смазки, чтобы стены не ржавели.

Этап 4. Замените стопорные свечи двигателя . Приступите к снятию и замене каждой стопорной свечи двигателя.

Используйте латунный пробойник и молоток, чтобы постучать по одному краю замораживающей пробки внутрь. Противоположный край пробки замораживания должен подняться, и вы сможете вытащить ее плоскогубцами.

Установите новые заглушки, осторожно вставив их на место, убедившись, что они устанавливаются на блок заподлицо и ровно.На этом этапе сам блок двигателя должен быть готов к повторной сборке.

Шаг 5: Установите новые поршневые кольца . Перед началом повторной сборки подготовьте свои поршни, установив новые поршневые кольца, если они входят в ваш ремонтный комплект.

• Совет : Строго соблюдайте прилагаемые инструкции по установке, поскольку поршневые кольца предназначены для установки и действуют особым образом. Неправильная их установка может в дальнейшем привести к проблемам с двигателем.

Шаг 6: Установите новые подшипники распределительного вала . Установите новые подшипники распределительного вала с помощью приспособления для установки подшипников распределительного вала. После установки нанесите обильный слой монтажной смазки на каждый из них.

Часть 8 из 9: Сборка двигателя

Шаг 1: Установите на место коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки . Переверните двигатель вверх дном, а затем установите коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки.

Обязательно смажьте каждый подшипник и шейку сборочной смазкой, а затем вручную установите каждую крышку коренного подшипника.

Крышка заднего подшипника может также иметь уплотнение, которое необходимо установить. Если это так, сделайте это сейчас.

После установки всех крышек затяните каждую крышку в соответствии со спецификацией и в правильной последовательности, чтобы избежать возможности повреждения коленчатого вала из-за неправильных процедур установки.

После установки коленчатого вала проверните его рукой, чтобы убедиться, что он вращается плавно и не заедает. Обратитесь к руководству по обслуживанию, если вы не уверены в деталях установки коленчатого вала.

Шаг 2: Установите поршни . На этом этапе вы готовы к установке поршней. Подготовьте поршни к установке, установив новые подшипники на шатуны, а затем установив поршни в двигатель.

Поскольку поршневые кольца предназначены для расширения наружу, как пружины, используйте инструмент для сжатия колец цилиндра, чтобы сжать их, а затем опустите поршень в цилиндр и на соответствующую шейку коленчатого вала.

После того, как поршень опущен в цилиндр и подшипник на шейке коленчатого вала, переверните двигатель вверх дном и установите соответствующую торцевую крышку шатуна на поршень.

Повторите эту процедуру для каждого поршня, пока не будут установлены все поршни.

Шаг 3: Установите распределительный вал . Нанесите обильный слой сборочной смазки на каждую шейку распредвалов и кулачки, а затем осторожно установите ее в блок цилиндров, стараясь не поцарапать и не задеть подшипники при установке распредвала.

Шаг 4: Установите компоненты синхронизации . После установки кулачка и кривошипа мы готовы к установке компонентов привода ГРМ, звездочек кулачка и кривошипа, а также цепи привода ГРМ.

Установите новые звездочки и синхронизируйте их в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту синхронизации или в руководстве по обслуживанию.

Для большинства двигателей с толкателем достаточно просто повернуть кулачок и коленчатый вал до тех пор, пока нужный цилиндр или цилиндры не окажутся в ВМТ, а метки на звездочках определенным образом не совпадут или не будут указывать в определенном направлении. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Этап 5: Проверить коленчатый вал .На этом этапе вращающийся узел должен быть полностью собран.

Проверните коленчатый вал вручную несколько раз, чтобы убедиться, что кулачковые и кривошипные звездочки установлены правильно, а затем установите крышку цепи привода ГРМ и заднюю крышку двигателя.

Обязательно замените все уплотнения или прокладки, запрессованные в крышки двигателя, на новые.

Шаг 6: Установите масляный поддон . Переверните двигатель вверх дном и установите масляный поддон. Используйте прокладку, входящую в комплект для восстановления, или сделайте свою собственную с помощью силиконовой прокладки.

Не забудьте положить тонкую полоску силиконовой прокладки вдоль всех углов или краев, где соприкасаются поддон и прокладки.

Шаг 7: Установите прокладки головки и головку . Теперь, когда нижняя часть собрана, мы можем приступить к сборке верхней части двигателя.

Установите новые прокладки головки блока цилиндров, которые должны быть включены в ваш ремонтный комплект, при этом убедитесь, что они установлены правильной стороной вверх.

После установки прокладок головки установите головки, а затем все болты головки, затянув их вручную.Затем выполните надлежащую процедуру затяжки болтов головки.

Обычно необходимо соблюдать спецификацию крутящего момента и последовательность, которые часто повторяются более одного раза. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 8: Установите на место клапанный механизм . После установки головок вы можете переустановить остальную часть клапана. Начните с установки подъемников, фиксатора направляющей, затем толкателей и коромысел.

• Совет : Не забудьте покрыть все компоненты сборочной смазкой при их установке, чтобы защитить их от ускоренного износа при первом запуске двигателя.

Шаг 9: Установите крышки и впускной коллектор . Установите клапанные крышки, заднюю крышку двигателя, а затем впускной коллектор.

Используйте новые прокладки, которые должны быть предоставлены с вашим ремонтным комплектом, не забывая проложить полоску силикона вокруг всех углов или краев стыковочных поверхностей, а также вокруг водяной рубашки.

Шаг 10: Установите водяной насос, выпускные коллекторы и маховик . На этом этапе двигатель должен быть почти полностью собран, оставив для установки только водяной насос, выпускные коллекторы, гибкую пластину или маховик и аксессуары.

Установите водяной насос и коллекторы, используя новые прокладки, входящие в комплект для восстановления, а затем приступите к установке остальных принадлежностей в порядке, обратном порядку их снятия.

Часть 9 из 9: Установка двигателя на автомобиль

Шаг 1. Установите двигатель обратно на подъемник . Теперь двигатель должен быть полностью собран и готов к установке в автомобиль.

Установите двигатель обратно на подъемник, а затем в автомобиль в порядке, обратном порядку его снятия, как показано в этапах 6–12 части 3.

Шаг 2: Подсоедините двигатель и залейте масло и охлаждающую жидкость . После того, как двигатель установлен, снова подсоедините все шланги, электрические разъемы и жгуты в обратном порядке, в котором вы их снимали, а затем залейте двигатель до уровня маслом и антифризом.

Шаг 3: Проверить двигатель . На этом этапе двигатель должен быть готов к запуску. Сделайте окончательные проверки, а затем обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о точных процедурах запуска и обкатки двигателя, чтобы обеспечить оптимальную производительность и срок службы восстановленного двигателя.

Учитывая все обстоятельства, восстановление двигателя — задача не из легких, однако при наличии подходящих инструментов, знаний и времени эту задачу вполне можно выполнить самостоятельно. Хотя YourMechanic в настоящее время не предлагает восстановление двигателя как часть своих услуг, всегда полезно получить второе мнение, прежде чем браться за такую ​​интенсивную работу, как эта. Если вам необходимо провести осмотр вашего автомобиля, YourMechanic проведет всесторонний осмотр, чтобы убедиться, что вы производите правильный ремонт вашего автомобиля.

Как собрать двигатели Chevy Small-Block

Известного эксперта спросили, что он мог узнать о «прошлой жизни» двигателя во время разборки. Он ответил: «Все!» Удаление каждого болта было для него эквивалентом перелистывания страницы книги под названием «Подробная история этого двигателя».

Хотя у вас может не быть опыта, чтобы «читать» такие подробности, шаги по разборке в этой главе (и шаги проверки в главе 3) будут действовать как ваше «экспертное» руководство. Они дадут идеи и советы, которые мог бы сказать вам эксперт, если бы он руководил вами через весь процесс.Чтобы извлечь максимальную пользу из этой книги, не торопитесь, внимательно прочтите каждый из следующих шагов и продумайте процедуру, прежде чем начать. Если это ваша первая перестройка двигателя, важно уделить дополнительное время тому, чтобы ознакомиться с компонентами, которые вы удаляете. Если у вас уже есть большой опыт работы с инструментами и механизмами, вы можете двигаться дальше быстрее. Однако, независимо от вашего опыта, не теряйте терпение и пропускайте шаги; вы не получите полной отдачи от «постоянного эксперта», которого держите в руках.

---

Этот технический совет взят из полной книги «МАЛЕНЬКИЙ БЛОК CHEVROLET: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАСОВ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https: // www.chevydiy.com/engine-disassembly-guide-build-chevy-small-block-engines/

---

Двигатель Разборка может многое рассказать о «прошлой жизни» вашего двигателя. Обязательно держите детали в порядке во время разборки, чтобы вы могли их осмотреть в дальнейшем.

Сохраняйте организованное рабочее пространство

Один из лучших способов обеспечить максимальную производительность и долгосрочную надежность восстановленного двигателя — это создать удобное рабочее место и поддерживать его в порядке.Даже не пытайтесь выполнить этот проект, если вы планируете перестраивать двигатель, катая его по подъездной дорожке. Вам нужна хорошо освещенная, чистая и относительно непыльная среда. Вам нужно место, где вас не будут отвлекать телефоны, взрывные радиоприемники, телевизоры или стая лучших друзей. Вам нужен чистый верстак, качественная подставка для двигателя, подходящие инструменты и, самое главное, вам нужно терпение и непоколебимая воля, чтобы «все делать правильно». Восстановление двигателя требует работы с сотнями компонентов.Каждая деталь должна быть надлежащим образом удалена, отремонтирована или заменена и повторно установлена. Вы можете значительно упростить работу и оставаться более организованными, купив несколько пластиковых ящиков для хранения в вашем местном хозяйственном магазине (отличными источниками являются складские магазины, такие как Menards, The Home Depot, Lowe’s и т. Д.). Используйте небольшие контейнеры для хранения мелких деталей; используйте большие бункеры, чтобы убрать выпускные коллекторы, масляные поддоны, головки цилиндров и другие крупные компоненты подальше от цеха. Пластиковые контейнеры можно легко очистить для хранения восстановленных деталей, и их можно штабелировать, чтобы занимать меньше места.

Используйте небольшие бункеры для хранения мелких деталей и большие бункеры, чтобы не допускать попадания посуды, головок цилиндров и других крупных компонентов в цех. Используйте пластиковые пакеты на молнии для сортировки и идентификации болтов и других компонентов.

Используйте пластиковые пакеты на молнии, чтобы сортировать и идентифицировать болты и другие мелкие компоненты (на пакетах для морозильной камеры даже есть печатная панель, на которой вы можете маркировать детали фломастером). Многие болты очень похожи, но не взаимозаменяемы.Если вы плохо знакомы с оборудованием вашего двигателя, организация крепежных элементов может сэкономить вам много времени и сэкономить нервы при повторной сборке.

Обязательно используйте рабочий лист на страницах 157–159 (также доступный для бесплатной загрузки на www.cartechbooks.com), когда будете получать инструкции по дальнейшим действиям. Это не только поможет вам отслеживать «подробности» вашего двигателя, но и станет ценным постоянным документом о восстановлении вашего двигателя. Его аккуратное и точное заполнение может даже повысить ценность вашего двигателя в глазах потенциального покупателя.

Наконец, многие кронштейны, шланги и провода для дополнительных устройств двигателя могут в дальнейшем стать запутанной путаницей. Чтобы избежать этой проблемы, на следующем шаге вам будет предложено сделать подробные заметки и сделать пару фотографий до и во время разборки. Не ограничивайте свое фото этими конкретными шагами! Делайте снимки в любой момент во время перестройки, чтобы вести точный учет. Цифровая камера идеальна, так как нет затрат на обработку, и вы можете взять столько, сколько вам нужно, а затем сохранить их на своем компьютере вместе с любыми сопроводительными заметками о фотографиях.Помните, что аккуратность и организация двигателя имеют большое значение!

Необходимые инструменты и материалы

Помимо организованного рабочего места, пластиковых контейнеров и пакетов, а также основных ручных инструментов (дополнительные сведения об основных инструментах см. В главе 1 «Перед началом работы»), вам понадобится несколько специализированных инструментов и расходных материалов для правильной разборки двигателя. .

Помимо стандартного набора ручных инструментов, для разборки двигателя требуется несколько специализированных инструментов.Гаечные ключи (используются для снятия воздухозаборника и других металлических трубопроводов), съемник с 3 болтами (необходим для снятия гасителя колебаний) и протекторы болтов штока (для предотвращения повреждения коленчатого вала) — это лишь некоторые из них.

Пенетрант ржавчины. Чтобы ослабить заржавевшие болты выпускного коллектора и другие застрявшие крепежные детали, очень помогают проникающие смазки, такие как WD-40, CRC 5-56, PB Blaster и другие. Эти смазки часто определяют разницу между сломанной или закругленной застежкой и успешной разборкой.

Гаечный ключ для тяжелых условий эксплуатации. Гаечные ключи (на торце с прорезью, позволяющей проходить над трубкой) необходимы для снятия трубопроводов воздухозаборников на выпускных коллекторах и топливопроводов с карбюратора и насоса. Мы рекомендуем оснастку RXS18 для гаечного ключа на 9/16 дюйма или деталь RXS608 для полного набора. См. Боковую панель «Инструменты крепления» на странице 10 для получения дополнительной информации.

Некоторое тяжелое оборудование также необходимо для восстановления вашего двигателя. Самым важным является качественная подставка для двигателя, а также подъемник для двигателя, чтобы поднимать двигатель на подставку для двигателя и снимать с нее.

Органайзер клапанного механизма. Если вы повторно используете коромысла, клапаны, пружины и другие компоненты клапанного механизма, вы должны содержать их в порядке. Мы рекомендуем пластиковый лоток-органайзер, например, от Goodson или Eastwood. Вы также можете быстро сделать один из картонной коробки (пробейте 16 отверстий, промаркируйте их спереди и сзади, затем используйте стержни клапанов, чтобы «проткнуть» пружины, коромысла и т. Д.).

Съемник демпфера вибрации. Если вы попытаетесь снять гаситель вибрации без соответствующих инструментов, вы его испортите.Для снятия вам понадобится простой съемник для центрирующих болтов с тремя крепежными болтами (см. Шаг 32 на стр. 35).

Протекторы стержневых болтов. Открытые болты штока могут повредить шейки кривошипа при разборке и повторной сборке. Короткие отрезки резинового шланга 3/8 дюйма или пластиковые защитные чехлы, надетые на болты, абсолютно необходимы для защиты коленчатого вала. Гудсон и другие предлагают недорогие протекторы.

Инструмент для снятия стержня (опция). Очень полезен инструмент, который прикрепляется к болту штока и направляет шток вниз по отверстию при снятии поршней. B&B Performance предлагает недорогую модель Pro, или вы можете сделать ее самостоятельно (см. Шаг 48 на стр. 38).

Стенд двигателя и подъемник Cherry Picker. Эти предметы немного дороги, но абсолютно необходимы — избегайте «дешевых» моделей, которые плохо катятся или с трудом удерживают двигатель. Видеть, как только что собранный двигатель лежит на полу, совсем не весело! Вы можете арендовать сборщик вишни, но если учесть, на какой срок вам понадобится подставка для двигателя, имеет смысл купить ее самостоятельно (или позаимствовать ее у терпеливого друга).

Обильный запас чистых тряпок. Тряпки можно приобрести на складах товаров для дома и бизнеса. Вам понадобится около 25 фунтов хлопчатобумажных тряпок без ворса, чтобы завершить проект двигателя.

Съемка двигателя (в дополнение к маркировке компонентов) перед снятием его с автомобиля и во время процесса восстановления — отличная идея. Это поможет вам вести точный учет вашего проекта, а также может оказаться большим подспорьем, когда вы пытаетесь отличить один монтажный кронштейн от другого.

Безопасность превыше всего!

Как и большинство работ, разборка двигателя несложна. Все, что вам нужно, — это правильные инструменты, терпение и готовность учиться и думать наперед. Если вы начнете торопиться с работой, вы сделаете ошибки, которые будут стоить вам времени и денег, и вы пожалеете. Если вы проигнорируете этот конкретный аспект двигателестроения, вам будет более чем жаль; вы можете получить серьезные травмы. Нет профессионального производителя двигателей, который не смог бы рассказать вам хотя бы одну историю о неопытном «чрезмерном энтузиасте», потерявшем палец на ноге, ноге или глазу или получившем другие увечья.Двигатель весит несколько сотен фунтов; его не поймаешь, когда он упадет! Коленчатый вал, установленный в вашем гараже, может легко опрокинуться и порезать палец. Без надлежащих защитных очков или маски для лица металлическая стружка, растворитель или другой мусор могут попасть вам в глаз. Без перчаток вы можете подвергнуться воздействию химикатов, вызывающих рак. Список бесконечен.

Прочтите боковую панель «Безопасность в магазине» на стр. 28 перед тем, как начать. Подумайте о безопасности на протяжении всего проекта. Если вы знаете, что не способны перестроить двигатель с использованием правильных инструментов, продуманным и безопасным образом, вам не следует начинать эту работу.Вместо этого отнесите свой двигатель в специализированную моторостроительную мастерскую; вы получите работу быстрее, может быть, даже дешевле и, безусловно, безопаснее.

Пошаговая разборка двигателя

Шаг 1. Все готово к работе

Прежде чем вытащить двигатель на ремонт, мы отметили различные кронштейны и аксессуары. Обратите внимание, что этот кронштейн переменного тока проходит над клапанной крышкой. Если мы заменим крышки клапанов на более высокие, есть вероятность, что этот кронштейн больше не подходит. Кроме того, два впускных болта немного длиннее, чтобы закрепить этот кронштейн.

Шаг 2: Запись наблюдений двигателя (требуется документация)

Это 283-й автомобиль Chevy II 1966 года выпуска. Есть много тонких вариаций в малоблочных двигателях Chevy и их аксессуарах. Однако сходства больше, чем различий, и большинство следующих шагов по разборке применимы ко всем малым блокам. Независимо от того, прикреплены ли к вашему двигателю все аксессуары или они частично разобраны, вашим первым шагом должно стать использование Work-A-Long Sheet.Запишите свои знания о двигателе, включая предыдущие примечания по эксплуатации. Также проверьте прилагаемые аксессуары и обратите внимание на любые поврежденные или отсутствующие компоненты. Эта основная информация начнет постоянную запись вашего проекта восстановления.

Шаг-3: Запись наблюдений двигателя (требуется документация)

Обратите внимание на способ крепления кронштейна генератора к впускному коллектору (где находится гаечный ключ). Если вы используете воздухозаборник на вторичном рынке, убедитесь, что в том же месте есть крепление.Вот почему перед разборкой рекомендуется делать фотографии и делать записи.

Шаг 4: Перед установкой на подставку (шаг безопасности)

Перед установкой двигателя на подставку необходимо снять несколько компонентов (или их легче снять). Чтобы двигатель не опрокинулся, пока вы выполняете следующие несколько шагов, а также чтобы подготовиться к подъему двигателя на опору для двигателя, используйте подъемник для сбора вишни. Присоедините к двигателю подъемную цепь.Поднимите подъемник ровно настолько, чтобы снять провисание цепи. Натяжение цепи будет удерживать двигатель в вертикальном положении.

Шаг 5: Снимите центральный болт кривошипа (требуется документация)

Найдите большой центральный болт, удерживающий демпфер и передний шкив на коленчатом валу. Примечание. В некоторых двигателях центральный болт не используется; указать его наличие или отсутствие на Листе Work-A-Long.Если на вашем двигателе нет центрирующего болта, переходите к шагу 6. ​​Ослабьте и снимите этот болт с помощью отбойного стержня с приводом 1/2 дюйма (или ударного ключа). Коленчатый вал, вероятно, будет вращаться, когда вы попытаетесь ослабить болт. Зафиксируйте коленчатый вал, вставив монтировку или большую отвертку в одно из отверстий гибкой пластины или между зубчатым венцом и корпусом стартера (см. Шаг 4). Если на вашем двигателе нет маховика или гибкой пластины (и у вас нет ударного ключа), оставьте центральный болт на месте, мы удалим его позже.

Шаг 6: Снимите маховик или гибкую пластину

Убедитесь, что двигатель не опирается на зубчатый венец. Ослабьте и снимите шесть болтов, удерживающих маховик или гибкую пластину. Эти болты также очень тугие; используйте торцевую головку 1/2 дюйма и длинный прерыватель. Будьте осторожны при снятии маховика; не дайте ему упасть вам на пальцы! Обратите внимание, что болты маховика используют стопорные шайбы звездообразного типа и имеют мелкую резьбу. Храните их вместе в контейнерах для запчастей или в сумках. Если ваш двигатель оснащен маховиком и сцеплением в сборе, сначала необходимо снять нажимной диск и диск сцепления.Диск сцепления будет удерживаться шестью болтами, и перед снятием болты необходимо равномерно ослабить. Будьте осторожны, чтобы при снятии не уронить нажимной диск или диск сцепления.

Шаг 7: Снимите задний масляный канал и заглушки водяного кожуха

На этом этапе мы удалим три заглушки масляного канала (трубы) и две заглушки сердечника водяной рубашки, установленные в задней части блока (большая заглушка кулачка будет удалена позже).Примечание. Если вы не можете удалить ни одну из этих заглушек, попросите технику снять их, прежде чем они очистят ваш блок. Заглушки галереи: они очень тугие, и их часто необходимо просверливать и снимать с помощью экстрактора. Однако иногда их можно ослабить с помощью специальной торцевой заглушки с квадратным хвостовиком на 1/4 дюйма (набор Snap-on 211PPPMY). Никогда не используйте трещотку или удлинитель на 1/4 дюйма; он сломается и останется зажатым в вилке! Заглушки с сердечником: снимите две заглушки с сердечником, сначала вставив их в водяную рубашку с помощью большого 1/2-дюймового гнезда (обычно работает 11⁄16 дюйма).Затем отведите заглушки в сторону, возьмите их тисками или регулируемыми плоскогубцами и вытащите.

Шаг 8: Установите двигатель на подставку

Вы не сможете построить качественный двигатель, если вам придется катать его по полу гаража! Подставка под двигатель для тяжелых условий эксплуатации — важная часть вашего проекта по созданию двигателя. Используйте «вишневый сборщик», чтобы поднять двигатель на место, затем прикрепите двигатель к подставке с помощью болтов не менее 5-го класса, которые ввинчиваются в блок не менее чем на 1/2 дюйма.Убедитесь, что двигатель закреплен, и вставьте стопорный штифт, чтобы он устойчиво удерживался, или затяните стопорный болт / установочный винт на подставке.

Шаг 9: Слив масла (шаг безопасности)

Убедитесь, что двигатель надежно закреплен на опоре двигателя. Снимите точку подъема и / или прикрепите цепи. Прежде чем продолжить, рассмотрите возможность размещения поддона на подставке двигателя или под ней. Если вы этого не сделаете, моторное масло, антифриз, смазка, грязь, ржавчина и другие неприятные загрязнения будут скапливаться под ногами, когда вы будете разбирать двигатель.Теперь слейте моторное масло из поддона и снимите масляный фильтр. Помните, что отработанное моторное масло — это токсичные отходы; держите его подальше от рук (подойдут латексные перчатки, которые продаются в большинстве магазинов красок) и утилизируйте его экологически приемлемым способом.

Шаг-10: Удаление аксессуаров и монтажных кронштейнов

Если ваш двигатель оборудован таким оборудованием, начните снятие дополнительных принадлежностей с откручивания компрессора кондиционера и его монтажного кронштейна. Затем снимите вентилятор, дымовой насос, насос гидроусилителя руля и генератор.Отверните все остальные монтажные кронштейны, расположенные на передней части двигателя.

Шаг 11: Удаление свечей дистрибьютора / зажигания (требуется документация)

Распределители

расположены так, чтобы оптимизировать зазор в моторном отсеке. Запишите его общее положение на листе Work-A-Long Sheet, прежде чем ослаблять его. Начните с удаления всех проводов свечи зажигания. Затем открутите болт и снимите прижимной зажим распределителя. Снимите распределитель, повернув его и приподняв за нижнюю часть корпуса.Обратите внимание, что при подъеме ротор вращается. Это связано с косозубой шестерней. Не прилагайте чрезмерных усилий к ротору, крышке или корпусу опережения вакуума. Наконец, снимаем свечи зажигания. Поскольку внешний вид изоляторов может помочь в диагностике некоторых неисправностей двигателя, вы можете пронумеровать свечи зажигания (хорошо подходит малярная лента) для использования в будущем. Пока вы работаете над двигателем, снимите впускной коллектор с клапана рециркуляции ОГ, карбюратора и корпуса термостата.

Шаг 12: Нанесите пенетрант (насадка для профессиональных механиков)

Перед тем, как вы попытаетесь удалить какие-либо болты и фитинги выхлопной системы, нанесите обильное количество пенетранта ржавчины на каждый крепеж и дайте ему впитаться в течение не менее 10 минут.См. Боковую панель «Удаление неподатливых крепежных деталей» на странице 24. Если какой-либо из болтов не выкручивается, не прилагайте чрезмерных усилий. ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Нанесите больше пенетранта и попробуйте еще раз.

Шаг 13: Снимите выпускные коллекторы и линии впрыска воздуха

Перед тем, как снимать выпускные коллекторы, отметьте их буквами «L» или «1» (левый ряд), или «R» или «2» (правый ряд). Некоторые стоковые коллекторы уже промаркированы (как и наш). Теперь отогните все фиксирующие выступы на болтах выпускного коллектора и снимите болты и коллекторы.Если они есть в вашем двигателе, снимите тепловые экраны свечей зажигания, прикрепленные к верхнему краю блока. Если у вас есть трубки ВОЗДУХА, которые нужно удалить из коллектора (при использовании тех же коллекторов, оставьте их на месте), смочите их пенетрантом. Затем используйте качественный гаечный ключ на 9/16 дюйма, такой как эта модель Snap-on с толстой головкой (деталь RXS18), чтобы удалить линии. Если трубка форсунки начинает закручиваться вместе с гайкой, СТОП! Нанесите больше пенетранта и вращайте гайку взад и вперед, пока она не начнет свободно вращаться.

Шаг 14: Снимите опоры двигателя и стартер

Некоторые крепления / кронштейны двигателя могут быть взаимозаменяемыми слева и справа, а другие — нет.Если вы чувствуете, что во время сборки может возникнуть путаница, пометьте каждый кронштейн биркой или штампом. Снимите передние опоры двигателя и / или монтажные кронштейны с каждой стороны блока цилиндров. Затем снимите опорный кронштейн стартера (если он есть у вашего двигателя). Затем снимите два болта крепления стартера. Стартер тяжелый, поэтому будьте осторожны при снятии последнего болта.

Шаг 15: Снимите топливный насос и опорную пластину насоса

Снимите все топливопроводы, которые еще присоединены к топливному насосу.Отвинтите два болта крепления насоса 3/8 дюйма и снимите топливный насос. Затем снимите два болта 1/4 дюйма, которыми крепежная пластина насоса крепится к блоку. С помощью скребка для прокладок или отвертки подденьте монтажную пластину. Наконец, выдвиньте толкатель топливного насоса из блока. Отложите эти компоненты в свои ящики для запчастей.

Шаг 16: Удаление всех принадлежностей на верхней части

Снимите все оставшиеся аксессуары с впускного коллектора, включая карбюратор и биметаллический корпус воздушной заслонки.Также снимаем датчик давления масла с задней части блока. Snap-on и другие производители предлагают специальные розетки для «дурацких фонарей» и манометров. Однако большинство типов можно удалить с помощью торцевого ключа, рожкового ключа или регулируемых плоскогубцев. Не применяйте силу к пластику у мелких отправителей или к банке на больших отправителях.

Шаг 17: Снимите водяной насос

Снимите водяной насос, отвернув четыре болта, которыми он крепится к блоку двигателя.Когда болты будут сняты, вам может понадобиться небольшая монтировка или большая отвертка, чтобы отделить насос от блока, но не задевайте крышку цепи привода ГРМ — вы легко можете повредить ее.

В 1960-х и начале 1970-х годов Chevrolet использовала два водяных насоса разной длины: короткий насос (справа) и длинный насос (слева). Короткие насосы использовались на двигателях Corvettes, Novas и других двигателях, у которых не хватало места между насосом и радиатором.Обязательно используйте тот же стиль, что и раньше, иначе ваши кронштейны и шкивы будут неправильными.

Шаг 18: Снимите крышки клапанов

Удалите все оставшиеся компоненты, которые еще могут быть прикреплены к крышкам клапанов. Затем снимите болты крышки и крышки. Если вам нужно отодвинуть крышки, не торопитесь, потому что чрезмерное усилие может легко согнуть их.

Примерно в 1986 году Chevy изменила фиксирующее устройство крышек клапанов.Больше не было четырех болтов на внешнем крае крышки и головки. Болты были фактически перемещены в центр крышки клапана (например, на показанной шероховатой модели). Они были гораздо менее подвержены утечкам масла с течением времени.

Шаг 19: Снимите впускной коллектор

Удалите все оставшиеся болты, которыми впускной коллектор крепится к головкам цилиндров. Большинство коллекторов отсоединяются после того, как их поддеть отверткой, вставленной между коллектором и концевыми направляющими блока. Если ваш коллектор «действительно застрял», ОСТАНОВИТЕСЬ! Убедитесь, что все болты коллектора сняты.Когда коллектор был снят, обратите внимание на конфигурацию прохода теплоносителя (при условии, что он не выгорел) впускных прокладок на вашем Work-A-Long Sheet для справок в будущем.

Шаг 20: Снимите коромысла и толкатели

Снимите каждый из коромысел, отвинтив самоконтрящиеся гайки. Рекомендуется заменить эти стопорные гайки, но постарайтесь сохранить старые для визуального осмотра.Goodson предлагает полезный лоток только для разборки клапанного механизма. Снимите коромысло со шпильки и вытяните толкатель. Катите каждый толкатель по чистой плоской поверхности, чтобы убедиться, что ни одна из них не погнута. Отметьте или пометьте их и отметьте любые повреждения в своем рабочем листе для использования в будущем.

Шаг 21: Снимите болты головки

Во-первых, убедитесь, что стопорный болт на стойке двигателя, предотвращающий вращение блока, затянут.Используйте длинную перемычку на 1/2 дюйма и шестигранную головку на 5/8 дюйма. Ослабьте все болты головки, затем вернитесь назад с храповым механизмом с короткой ручкой и снимите все болты, кроме двух, с каждой головки. Оставьте по одному болту на каждом конце каждой головки блока цилиндров (четыре болта). Откручиваем эти четыре оставшихся болта всего на два-три оборота.

Шаг 22: Снимите головки цилиндров

В большинстве случаев головка блока цилиндров будет прилипать к блоку с помощью герметика и коррозии.Чтобы ослабить его, вставьте прерыватель или монтировку в одно из впускных отверстий и плавно прикладывайте давление, пока головка не упрется в два оставшихся болта головки. Если голова сопротивляется выдергиванию, ОСТАНОВИТЕСЬ! Убедитесь, что все болты, кроме двух, сняты, а два оставшихся болта ослаблены. После того, как головка ослаблена, отметьте ее буквой «L» или «1» (левый берег), или «R» или «2» (правый берег). Теперь удалите два оставшихся болта и поднимите голову на верстак. Таким же образом снимите вторую головку блока цилиндров.

Шаг 23: Снятие и маркировка прокладок головки / Удаление установочных штифтов

Снимите прокладки головки цилиндров — они обычно остаются на блоке цилиндров. Пометьте каждую прокладку «ЛЕВАЯ» или «ПРАВАЯ» и укажите ее тип на своем рабочем листе. Головки цилиндров и прокладки расположены на блоке двумя установочными штифтами на каждой поверхности деки. Большинство механических мастерских обычно снимают и заменяют эти штифты при выполнении машинных работ. Если у вас есть подходящие инструменты, вы можете удалить их сейчас.Но не загоняйте их в водные куртки. Они могут застрять под поверхностью палубы, или вы даже можете сломать блок и сделать его бесполезным. Лучший способ удалить их — сначала постучать по ним молотком и латунной выколоткой, а затем использовать съемник 5/16-дюймового цангового типа, такой как этот инструмент от Goodson.

Шаг 24: Снимите подъемники

Если вы планируете повторно использовать распределительный вал и подъемники, каждый подъемник необходимо переустановить в одно и то же отверстие подъемника, иначе вы обречете кулачок на разрушение.Пометьте каждую деталь при снятии или используйте лоток для разборки, как у Goodson или Crane Cams. Снимите каждый подъемник, потянув его за крючок, затем возьмитесь за корпус подъемника и снимите его пальцами и / или плоскогубцами. Некоторые лифты могут быть настолько изношенными (грибовидными), что они не выскальзывают из своих отверстий. Если вы их обнаружите, просто потяните подъемник как можно выше и оставьте его в отверстии. Мы удалим его позже. Отметьте расположение подозрительных подъемников на своем листе Work-A-Long.

Шаг 25: Снимите масляный поддон и масляный щуп

Перед тем, как провернуть двигатель на подставке для двигателя, удалите четырнадцать 1/4 дюйма и четыре 5/16 дюймовых болта поддона (болты большего размера расположены на каждом конце поддона). Если поддон прилипает к блоку (в большинстве случаев), вставьте скребок для прокладок или отвертку между блоком и направляющими поддона, но старайтесь не сгибать поддон. Осторожно подденьте с обеих сторон, пока сковорода не освободится.Также извлеките масляный щуп и трубку маслоизмерительного щупа, покручивая ее вперед и назад вручную. Если он не выходит, вставьте в трубку болт 5/16 x 1 дюйм и с помощью пары регулируемых плоскогубцев выверните его.

Шаг 26: Снимите шкив кривошипа (требуется документация)

Снимите 3/8-дюймовые болты, которыми шкив кривошипа крепится к гасителю колебаний. Прежде чем бросить болты в корзину, внимательно осмотрите их и укажите, есть ли у них мелкая (NF), как у болта слева, или грубая (NC) резьба (справа) на вашем листе Work-A-Long Sheet.Чаще используются тонкие нити, но невозможно предсказать, что вы найдете.

Шаг-27: Установите съемник демпфера (требуется документация)

Для снятия демпфера крутильных колебаний необходимо использовать съемник с 3 болтами. Этот съемник используется во множестве приложений, поэтому добавление его к вашему набору инструментов — хорошая идея. Мы получили свой от Snap-on. Прежде чем начать, проверьте три важных момента. Во-первых, убедитесь, что вы используете правильный съемник.Не используйте съемник, который захватывает внешнее кольцо — вы снимете кольцо прямо с демпфера! Во-вторых, убедитесь, что натяжной болт съемника не повреждает резьбу в передней части коленчатого вала. Если у вас есть какие-либо сомнения, переустановите кривошипный болт — без шайбы — и позвольте тяговому болту прижаться к головке кривошипного болта. В-третьих, убедитесь, что резьба на трех крепежных болтах совпадает с резьбой в демпфере и что болты вкручены в демпфер не менее чем на 3/8 дюйма.

Шаг 28: Снятие демпфера вибрации

Убедившись, что съемник установлен правильно, затяните стяжной болт.Чтобы рукоятка не проворачивалась, вставьте деревянную ручку между рукояткой и блоком. Демпфер обычно срывается с хлопком. Если тяговый болт затягивается очень сильно и демпфер не сдвигается, ОСТАНОВИТЕСЬ! Убедитесь, что тяговый болт должным образом контактирует с кривошипом и что три крепежных болта не выходят из демпфера (вы должны были ввинтить их как минимум на 3/8 дюйма). Если все в порядке, продолжайте затягивать, пока не освободится демпфер.

Шаг 29: Снимите крышку цепи привода ГРМ

Теперь снимите 10-1 / 4-дюймовые болты крышки цепи привода ГРМ — они часто используют отдельные стопорные шайбы стартового типа.Поместите болты и стопорные шайбы в корзину для запчастей. Если пластина индикатора синхронизации верхней мертвой точки (ВМТ) удерживается двумя болтами крышки, укажите места крепления болтов на вашем Work-A-Long Sheet. Подденьте крышку, вставив скребок для прокладок или отвертку между крышкой и блоком; осторожно подденьте, пока крышка не освободится.

Шаг 30: Извлеките шпонку шатуна

Удалите фиксирующую шпонку демпфера вибрации в гнезде кривошипа, используя пробойник с не сужающейся кверху резьбой 5/16 дюйма (максимум).Двигайте ключ к передней главной. Когда ключ вернется в свое гнездо, он вылезет из кривошипа. Когда видны две трети ключа, вытащите его плоскогубцами. Примечание. Если паз кривошипа увеличен или шпонка ослаблена, кривошип может быть непригодным для использования (подробнее об этом в главе 3).

Шаг 31: Снимите цепь привода ГРМ и звездочки

Ослабьте и снимите три болта, которыми верхняя звездочка крепится к распределительному валу. Звездочка обычно снимается с легкого рывка.Если он застрял, осторожно подденьте каждую сторону шестерни отверткой, зажатой между звездочкой и лицевой стороной блока. Цепь привода ГРМ оторвется вместе с верхней звездочкой. Иногда нижняя звездочка соскальзывает с коленчатого вала с небольшим усилием; однако он часто крепится прочно. Если у вас тугая, потребуется съемник для ее снятия. Если у вас нет подходящего инструмента, не беспокойтесь об этом; ваша механическая мастерская снимет для вас нижнюю звездочку (обычно бесплатно) при осмотре или переточке вашего кривошипа.

Шаг 32: Снимите распределительный вал (наконечник профессионального механика)

Снять распределительный вал будет проще, если вы установите «ручку», подобную той, что предлагает Goodson. Вы также можете использовать длинный 3/8-дюймовый болт с ЧПУ или временно переустановить звездочку кулачка в качестве опоры для рук. При снятии поворачивайте кулачок вперед и назад. Держите кулачок в центре и не допускайте его «падения» на подшипники при выходе из блока.

Шаг 33: поверните двигатель в стойке (совет профессионального механика)

Большинство коротких блоков двигателя содержат остаточную охлаждающую жидкость, грязь, ржавчину и другой мусор, который упадет на пол вашего гаража, когда вы перевернете блок вверх дном.Если у вас под моторным отсеком нет поддона, расстелите тряпки на полу, чтобы собрать как можно больше пролитой жидкости. Медленное вращение двигателя также поможет сдержать беспорядок. Примечание: Если приводной вал насоса выпадает, просто отложите его пока.

Шаг 34: Снятие всасывающего устройства насоса

Если вы планируете установить новый или специальный масляный насос (см. Врезку «Масляные насосы» на стр. 44), сейчас самое подходящее время, чтобы снять всасывающий патрубок с корпуса насоса. Если вы будете повторно использовать старый насос, не снимайте всасывающий патрубок и переходите к шагу 35.Во-первых, убедитесь, что всасывающая трубка не была приварена или припаяна к крышке насоса. Если да, удалите сварной шов с помощью небольшой шлифовальной машины, прежде чем продолжить. Вставьте монтировку в петлю всасывающей трубы, как показано. Поверните один или два раза, отталкивая подборщик от крышки насоса. Трубка должна быстро ослабнуть настолько, чтобы ее можно было удалить вручную.

Шаг 35: Снимите масляный насос

Снимите единственный болт, крепящий масляный насос к задней магистрали. Покачайте насос, потянув его вверх, чтобы освободить насос от двух установочных штифтов в крышке.Освободившись, продолжайте поднимать прямо вверх. В большинстве случаев пластиковая соединительная втулка удерживает короткий приводной вал насоса прикрепленным к масляному насосу. Если вал отделится от насоса, он может упасть через отверстие распределителя на пол; это могло произойти уже тогда, когда вы перевернули двигатель вверх ногами. Отложите насос и карданный вал в сторону.

Шаг 36: Снимите переходник масляного фильтра (требуется документация)

Снимите два болта 1/4 или 5/16 дюйма, которые крепят переходник масляного фильтра к блоку.Примечание. Ваш адаптер фильтра может отличаться от изображенного здесь. Когда болты будут удалены, поднимите адаптер, отметьте тип адаптера на листе Work-A-Long Sheet и отложите его в корзину для деталей.

Шаг 37: Поворот коленчатого вала (совет профессионального механика)

На следующих этапах вам нужно будет повернуть коленчатый вал, чтобы продолжить разборку. Вы можете использовать удобную головку кривошипа, такую ​​как этот пример Snap-on, которая позволяет поворачивать кривошип в любом направлении.В крайнем случае, вы можете переустановить центральный болт кривошипа с проставкой (фото справа), а затем использовать стандартную головку 5/8 дюйма и прерыватель.

Шаг-38: Номер стержня и основных крышек (Важно!)

Перед тем, как приступить к разборке нижней части, необходимо пронумеровать стержень и основные крышки. Они не взаимозаменяемы, и смешивание крышек — верный путь к выходу подшипников из строя.Не пропускайте этот шаг, даже если заметите, что заглавные буквы уже пронумерованы; некоторые двигатели имеют одинаковые номера! Вы можете использовать метки кернером. Тем не менее, набор стальных штампов с номерами 1/8 или 3/16 дюйма отлично подойдет. Независимо от того, какой метод вы выберете, не штампуйте заглушки на линиях разъема. Размещайте номера или штампы только на плоских участках, прилегающих к линиям разъема. Проштампуйте обе половинки стержней, а для облегчения сборки проштампуйте основные крышки и блок. Пронумеруйте стержни от 1 до 8 и сеть от 1 до 5.

Шаг-39: Что делать с чрезмерным гребнем цилиндра (важно!)

Если ваш блок имеет выступ в отверстиях глубже примерно 0,008 дюйма, он зацепится за кольца во время сборки. Вы можете использовать гребневой расширитель, чтобы удалить выступ и сохранить поршни, но это может быть ложной экономией (особенно если учесть, что из-за неправильного использования гребневого расширителя выбрасывается больше хороших блоков, чем из-за любого другого единственного несчастного случая). Когда в отверстиях изнашивается глубокий выступ, обычно изнашиваются и поршни.Так что лучшим решением будет просто выбить поршни. Хотя кольца или кольцевые канавки могут сломаться, блок не будет поврежден. Чтобы спасти поршни, используйте высококачественную развертку, такую ​​как Snap-on (деталь WR30A), или попросите вашего механического цеха срезать гребень.

Шаг-40: Начало снятия штока / поршня

Начните снятие штока / поршня, повернув коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень находился на НМТ; поршень находится в нижней части хода.

Шаг 41: Ослабьте крышку штока

Используйте храповик с длинной ручкой или прерыватель, чтобы ослабить две гайки шатуна, и открутите их всего на несколько оборотов.Пока не удаляйте их.

Шаг 42: Защитите журнал (Важно!)

Необязательно использовать специальный инструмент для снятия штоков и поршней. Тем не менее, важно использовать какой-либо метод защиты шейки кривошипа при проскальзывании болтов штока. Ремонтники часто устанавливают на болты короткие резиновые шланги. Такие компании, как Goodson, продают набор очень прочных и удобных крышек для болтов штока.(Если вы используете инструмент для снятия, описанный в шаге 44, вам следует установить одну втулку и обернуть инструмент лентой для защиты кривошипа.)

Шаг-43: Не ломайте голову! (Критическая проверка)

Независимо от того, какой метод вы выберете для снятия шатунов и поршней на следующих этапах, абсолютно необходимо, чтобы большой конец штока находился по центру при движении вниз по отверстию. Если он смещается вверх или вниз, он может зацепиться за край отверстия цилиндра.К сожалению, некоторые производители двигателей не осознают причину «зависания» и наносят несколько мощных ударов молотком. Иногда от нижней части отверстия цилиндра отламываются куски, которые могут превратить идеально мелкий блок в металлолом. Не позволяйте этому случиться с вами! Держите шток в центре, пока он движется вниз по отверстию, и если он застрянет, убедитесь, что вы знаете причину, прежде чем прикладывать дополнительную силу.

Шаг 44: Удаление стержней

Если у вас нет специального инструмента для снятия стержня, используйте деревянный дюбель (подойдет старая ручка метлы) длиной около 24 дюймов.После того, как шток отсоединится от крышки штока, установите штифт на балансировочной подушке поршня (см. Рисунок) и вытолкните поршень. Не забывайте держать стержень по центру. Будьте готовы поймать поршень, прежде чем он упадет на пол. Вы также можете сделать специальный инструмент, приварив гайку, которая будет проходить через болт стержня к стальному стержню. Обязательно оберните шток лентой, чтобы не задеть шейку кривошипа. B&B Performance и другие компании продают профессиональную версию.

Шаг 45: замена крышек и гаек штоков

После снятия штока / поршня замените обе вкладыши подшипника, наденьте крышку и гайки и отложите узел в сторону.Сохранение подшипников со штоком может помочь вам «прочесть» возможные проблемы (например, перекос штока, недостаточная смазка, растяжение болтов и т. Д.) При осмотре этих компонентов в главе 3 «Первичный осмотр деталей».

Шаг 46: Удалите оставшиеся штоки / поршни

Теперь вернитесь к шагу 40 и повторите процедуру разборки для оставшихся семи шатунов и поршней.

Шаг 47: Снимите крышки коренных подшипников

Убедитесь, что основные крышки пронумерованы, прежде чем снимать их с блока (см. Шаг 38).Используя прерыватель и шестигранную головку диаметром 5/8 дюйма, ослабьте и снимите все десять болтов основной крышки. Если у вашего двигателя есть основные крышки с 4 болтами, также открутите шесть боковых болтов на трех центральных крышках. Основные крышки устанавливаются на блок с небольшим натягом, и для их освобождения может потребоваться несколько ударов пластиковым молотком. Держите вкладыши подшипников с соответствующими крышками.

Шаг 48: Снимите неразъемное заднее главное уплотнение

Если ваш малый блок был изготовлен после 1986 года и в нем используется цельное заднее основное уплотнение, выполните этот шаг; в противном случае переходите к шагу 49.Перед снятием коленчатого вала с блока необходимо снять уплотнение кривошипа. Сначала откручиваем два длинных и два коротких болта, которые удерживают опору уплотнения на задней части блока. Затем подденьте прибор и снимите его с конца рукоятки.

Шаг 49: Снимите коленчатый вал

Поднимите кривошип прямо вверх из блока; вам, возможно, придется слегка пошевелить им (встык) при подъеме, чтобы освободить упорные поверхности заднего коренного подшипника.Некоторые вкладыши подшипников могут остаться прилипшими к шейкам кривошипа, когда кривошип будет освобожден. Прежде чем они упадут и перепутаются, снимите их вместе с любыми вкладышами подшипников, оставшимися в блоке, и сохраните их с соответствующими главными крышками (Goodson предлагает бирки деталей, которые отлично подходят для использования в такой ситуации).

Шаг-50: Снимите двухкомпонентное заднее главное уплотнение

Если у вас двигатель последней модели с цельным задним основным уплотнением, перейдите к шагу 51.С помощью металлического щупа или небольшой отвертки извлеките половинки заднего главного уплотнения как из блока, так и из задней главной крышки. Отметьте тип печати на вашем листе Work-A-Long Sheet, а затем выбросьте старую печать. Также снимите трубку маслоизмерительного щупа, выбив ее с поверхности поддона масляного поддона.

Шаг 51: Удаление заглушек водяной рубашки

Теперь удалите оставшиеся заглушки керна сбоку и спереди блока, используя ту же технику, описанную в шаге 48. Наконец, снимите две заглушки для слива воды с каждой стороны блока с помощью 9/16-дюймовых 6-точечных розетка и прерыватель на 1/2 дюйма.Не используйте для этих вилок 12-контактную розетку; они обычно очень тугие.

Шаг 52: Удалите оставшиеся заглушки

Поверните двигатель правой стороной вверх. Снимите трубную заглушку 1/8 дюйма из отверстия для давления масла в передней части блока. Затем удалите две 1/4-дюймовые заглушки масляного канала в задней части блока, используя методы, описанные в шаге 48. Последняя заглушка чашечного типа расположена в масляном канале сразу под задней главной крышкой.Хотя большинство двигателей восстанавливается без снятия этой заглушки, вы не можете полностью очистить проход, установив ее на место. Чтобы удалить заглушку, вставьте стальной стержень диаметром 1/4 дюйма и длиной 24 дюйма (можно найти в большинстве хозяйственных магазинов) в отверстие для давления масла в задней части блока. Несколько ударов молотком выбьют заглушку. Кроме того, если у вас есть застрявшие подъемники, которые вы не могли удалить раньше, сейчас самое время загнать их в блок.

Шаг-53: Разборка ГБЦ

Многие этапы восстановления головок цилиндров выходят за рамки возможностей большинства домашних мастерских.Обзор этих процедур см. В главе 5 «В механическом цехе». Из-за этих технических требований вы можете отдать свои головки цилиндров в специализированный магазин, а разборку и ремонт оставить на их усмотрение. С другой стороны, если у вас есть компрессор с клапанной пружиной и вы хотите самостоятельно разобрать головки, перейдите к шагу 54.

Шаг 54: Сжатие пружины клапана

Замки клапанов часто прочно застревают в держателях пружин.Чтобы освободить их, положите голову камерами вниз на мягкую деревянную поверхность. Используйте латунный молоток и головку для ударов по каждому фиксатору несколько раз (с умеренной силой), пока вы не «почувствуете» его отрыв. Переставьте головку впускными портами вниз и попробуйте компрессор с клапанной пружиной. Если фиксатор не сдвинется с места, дайте ему еще несколько ударов молотком.

Шаг 55: Снятие фиксаторов и пружин

Когда пружина сжата и замки клапанов открыты (отрегулируйте компрессор пружины так, чтобы пружина была почти полностью сжата), снимите фиксаторы с помощью щупа или магнитного инструмента (этот от Goodson).Теперь отпустите пружинный компрессор. Иногда резиновое уплотнительное кольцо на штоке клапана становится настолько твердым, что не позволяет держателю соскользнуть. Возможно, вам придется освободить фиксатор отверткой.

Шаг 56: Удаление заусенцев Keeper (Важно!)

В некоторых случаях канавки замков клапана в штоке клапана могут образовывать выступающие «заусенцы», которые препятствуют проскальзыванию клапана через направляющую. Не выбивайте клапан пробойником.Используйте небольшой тонкий напильник, расположенный вплотную к штоку клапана, чтобы удалить выступающую кромку вокруг стопорных канавок. Поверните головку клапана, аккуратно наполняя шток. Когда весь приподнятый край будет удален, клапан легко выскользнет из головки блока цилиндров.

Шаг 57: Держите детали в порядке (важно!)

Если вы планируете просто заменить детали или выполнить другие ограниченные ремонтные работы (чтобы сэкономить деньги или если головки в очень хорошем состоянии), вам следует сохранить все вместе.Этот пластиковый органайзер от Goodson делает свою работу стильно.

Шаг 58: Разборка двигателя завершена

На этом разборка завершена. В главе 3 мы более подробно рассмотрим поршневые узлы (кольца, поршни, штоки и подшипники штоков), головки цилиндров, блок, кривошип и другие компоненты, прежде чем они будут отправлены в механический цех. Именно в этой и других следующих главах вы определите, какие части можно повторно использовать и / или восстанавливать. В следующих главах также будет обсуждаться выбор и очистка компонентов, а также будет проведен сеанс предварительной сборки, чтобы убедиться, что все детали работают вместе эффективно и надежно.

Написано Ларри Шрибом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Модернизация двигателя

— квадроциклы, мотоциклы, мотоциклы Side-by-Side и снегоходы LaBaron’s Power Sports Imlay City, MI (810) 798-2035

Стоимость разборки и осмотра двигателя

• Одноцилиндровый — 258 долларов.00 *
• Twin Cylinder — 387,00 долларов США *
• 3 и 4 цилиндра — 516,00 долларов США *

Мы не обслуживаем мотоциклы (уличные велосипеды).

* В эту цену входит разборка двигателя, полный осмотр (измерение допусков и проверка на износ) и предоставление полной письменной сметы для восстановления вашего двигателя. Эта услуга является «начальной ценой», которая нам нужна, чтобы иметь возможность дать точную оценку. Имейте в виду, что эта цена будет включена в счет за окончательный ремонт. Единственными дополнительными расходами будут затраты на повторную сборку, специальные операции (расточка цилиндров, восстановление никасила, восстановление коленчатого вала и т. Д.).) и запчасти.

Примечание. Иногда может быть предоставлена ​​оценка «Ball Park», но она не является гарантированной ценой на восстановление вашего двигателя. Если бы у нас был такой способ, мы бы никогда не указали цены в Интернете, но мы понимаем, что вам нужно знать, сколько это может стоить. После того, как мы разобьем и проверим ваш двигатель, мы сможем предоставить вам точную оценку.

Дополнительная информация по ремонту двигателя

Мы специализируемся на ремонте моторов для бездорожья, квадроциклов, бок о бок и двигателей снегоходов.Мы можем переоборудовать ваш двигатель в соответствии со стандартными техническими характеристиками, которые соответствуют или превосходит надежность оригинального оборудования, или построить для вас гоночный двигатель с высокими характеристиками.

Восстановление двигателя выполняется на 100% собственными силами. Наши специалисты имеют многолетний опыт, гарантирующий, что ваш двигатель будет сразу отремонтирован с первого раза. Если вам требуется расточка цилиндра или восстановление коленчатого вала, мы сделаем все это здесь, в городе Имлай, штат Мичиган. Если ваш цилиндр требует повторного покрытия никасилом, мы также можем предоставить эту услугу. У нас есть доступ к OEM и запасным частям, чтобы быть уверенным, что ваш двигатель будет восстановлен до высочайшего качества.

Мы обслуживаем двигатели Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Ski-Doo, Arctic Cat, Polaris, KTM, Rotax, Can Am, Fuji, Liberty и Husqvarna. Это дает нам обширный опыт, не имеющий аналогов в отрасли. Мы можем предоставить запчасти по конкурентоспособной цене, а также предлагаем другие услуги по восстановлению вашего двигателя. Наша репутация в силовых видах спорта (читайте наши обзоры) важна для нас, и мы стремимся к совершенству. Ниже вы найдете пошаговую процедуру, обеспечивающую плавность процесса восстановления двигателя от начала до конца.Никаких сюрпризов, только профессиональная работа по разумной цене.

Часто задаваемые вопросы

В: Как мне продолжить восстановление двигателя?

A: Здесь описана пошаговая процедура, в которой восстановление двигателя выполняется в LaBaron’s Power Sports.

1. Соберите ящик и / или закройте свой двигатель и отправьте его через UPS, FED-EX или грузовые перевозки (LTL) по адресу, указанному в нашей форме заказа на работу (обязательно включите эту форму в посылку).
2. Ваш двигатель прибывает в наш магазин через выбранную вами службу доставки.
3. Один из наших сотрудников свяжется с вами и сообщит, что ваш двигатель прибыл, и получит соответствующее разрешение на демонтаж и диагностику.
4. После того, как ваш двигатель будет разобран и осмотрен, мы предоставим вам подробное ценовое предложение. Эта цена будет включать стандартный труд, а также любые специальные операции (восстановление кривошипа, расточка цилиндров, ремонт головки) и все задействованные детали.
5. Техник, назначенный на вашу работу, позвонит вам и получит разрешение на полный ремонт, если вы не решите отказаться от восстановления двигателя. В этом случае с вас будет взиматься только часть стандартных работ по демонтажу и проверке.
6. В случае утверждения детали будут заказаны в это же время.
7. Как только детали будут доставлены, ваша работа будет выполнена точно и своевременно.
8. Оплата будет запрошена во время получения или доставки наличными, кредитной картой или PayPal.

Конечным результатом является то, что ваш двигатель был отремонтирован вовремя и в рамках бюджета. Без сюрпризов.

В: Что входит в стандартную модернизацию двигателя?

A: Ваш двигатель будет полностью разобран, а все детали очищены и проверены. Стандартная цена восстановления двигателя будет включать в себя все трудозатраты, необходимые для повторной сборки двигателя, включая замену подшипников, коленчатого вала, поршня и надлежащий крутящий момент всех крепежных деталей. Работа при 4-тактном двигателе будет включать повторную настройку клапанных зазоров.Имейте в виду, что вам будет указана дополнительная оплата труда для восстановления оригинального коленчатого вала, расточки или повторной пластины вашего цилиндра, ремонта головки цилиндра (4-тактный) или любой другой обработки, которая может потребоваться.

В: Какую гарантию я получаю на восстановленный двигатель?

A: Из-за характера мотокросса, высокопроизводительных двигателей и того факта, что производители запчастей не предоставляют гарантии на свои детали, ремонт двигателей не включает никаких гарантий любого типа, явных или подразумеваемых.Именно поэтому мы разработали процедуры, гарантирующие, что ни одна малая часть восстановления двигателя или обслуживания производительности не будет упущена. Мы в LaBaron’s Power Sports имеем репутацию за выдающуюся производительность при восстановлении наших двигателей и продолжим предлагать качественную работу, придерживаясь наших рекомендаций.

В: Каков срок выполнения моей услуги?

A: Время оборота зависит от работы и времени года. Большинство работ по восстановлению двигателя будут завершены в среднем за 4-6 недель, однако некоторые специальные операции могут занять больше времени из-за наличия запчастей.

В: Могу ли я прикрутить двигатель после ремонта и поехать?

A: Не так быстро … Часто отказы двигателя происходят из-за неправильной подачи струи. По завершении работы мы можем предоставить вам РЕКОМЕНДАЦИИ по струйной очистке. Окончательная струйная очистка ВСЕГДА является обязанностью заказчика, за исключением случаев, когда машина доставляется для струйной очистки здесь, на нашем предприятии. Мы не несем ответственности за отказ двигателя из-за неправильной очистки или других факторов, которые находятся вне нашего контроля.Есть также другие определяющие факторы в сроке службы двигателя, большинство из которых мы не можем учесть при выполнении простого восстановления двигателя. Вам нужно будет убедиться, что ваша система впуска не имеет утечек (воздухозаборник, воздушный короб и узел фильтра) и что ваш карбюратор чистый. Вы также несете ответственность за то, чтобы убедиться, что ваша система охлаждения функционирует должным образом, и что вы поддерживаете правильный уровень масла в двигателе, поскольку все двигатели поставляются сухими.

Модели аэродрома — Как разобрать двигатель авиамодели

Прежде чем вы даже рассмотрите возможность разборки двигателя, вы должны иметь очень хорошая причина.Каждый раз, когда двигатель разбирается, существует риск приносят больше вреда, чем пользы. Аналогичным образом, если у вас нет веской причины разбирать карбюратор тогда оставьте его в покое, даже если вы разбираете остальную часть двигателя. Не удаляйте иглы, потому что вы не хотите менять настройки если вам не нужно. Единственные причины разборки двигателя являются: Внутренний компонент поврежден, например, сломан шатун. Деталь изношена и требует замены, например, подшипник или поршень. и лайнер. Двигатель разбился, внутрь попала грязь (маловероятно). Вам любопытно, и стоит рискнуть повредить его, чтобы посмотреть, что внутри. Вы пишете практическую статью для своего веб-сайта. Примечание: Информация, содержащаяся в инструкции, заменяет информация представлена ​​здесь.Обязательно ознакомьтесь со схемой деталей и инструкции, прилагаемые к вашему двигателю, прежде чем разбирать его. Снимите двигатель с самолета и используйте щетку с жесткой щетиной и сжатый воздух, если он есть, чтобы удалить как можно больше грязи с внешней стороны двигатель. Соберите необходимые инструменты, пару чистых тряпок, банку масло, емкость для мелких деталей и еще одна емкость, наполненная какой бы чистящий раствор вы ни планировали использовать.Я обычно использую денатурированный спирт . В этой статье не рассматривается очистка двигателя, но если вы хотите что, то показан хороший метод здесь. Важно! Никогда не используйте металлические предметы инструмент или предмет внутри двигателя. Прежде чем приступить к разборке двигателя, обязательно сделайте небольшую царапину. на головке и цилиндре, чтобы вы знали, как это происходит.Сделайте То же самое и с задней панелью. Несколько вещей, необходимых для разборки двигателя. Макет чистой тряпкой и второй тряпкой сотрите масло с деталей. А зубная щетка полезна для удаления лака. Дюбель из твердой древесины полезно для нескольких целей, которые будут обсуждаться позже. Начните с удаления основных предметов, таких как воздушный фильтр, глушитель, карбюратор, гребной винт, гайка и шайба стойки, упорная шайба и накал затыкать. Мелкие предметы кладите в емкость, чтобы они не потерялись. Не кладите предметы из двигателя в контейнер. Ты сделаешь не хочется поцарапать поршень, гильзу, коленчатый вал или что-нибудь еще, что поверхность должна быть гладкой. Снимите головку и спинку. Обычно болтов больше для головы, чем для спинки. Поместите болты в емкость. Если на головке и спинке одинаковое количество болтов и они разных размеров, затем не забудьте указать, какие из них, чтобы вы могли их обратно в нужное место. Есть большая вероятность, что Прокладка задней панели порвется при разборке двигателя особенно если на двигателе отработано много часов. Как сделать прокладка задней панели Когда на головке есть прокладка, это обычно делается из тонкого металла. Положите прокладку в безопасное место, чтобы она не погнулась и не погнулась. поврежден. Часто в верхней части цилиндра имеется установочный штифт, используется для ключа лайнера. Если нет, то пометьте гильзу и цилиндр так, чтобы что его можно собрать точно так же. Большинство двигателей рассчитаны на удаление гильзы. прежде, чем поршень сможет выйти. Если лайнер не выскользнет, затем надавите на него снизу дюбелем. Если все равно не вылезет, то поставить двигатель в печку 300 на около 10 минут. Алюминий будет расширяться от тепла и лайнер выскользнет. Важно! Прежде чем снимать поршень, посмотрите на него сверху и через отверстие в задней панели.Часто в шатуне есть масляное отверстие и идет в одну сторону. После запуска двигателя поршень соединяется с цилиндром и должен вернуться в том же направлении. Если его перевернуть, двигатель потеряет компрессию и быстрее изнашивается. Обычно поршень должен быть как можно выше, чтобы удалить.Поверните коленчатый вал, чтобы поршень поднялся. Кому снимите поршень, затем наклоните двигатель назад и потяните за шатун. от шатунной шейки. Переверните двигатель вверх дном и дайте поршню попадают в твою руку. Не снимайте поршневое кольцо, если не планируете его заменять. У некоторых поршней есть маленькие стопорные кольца, удерживающие палец на месте. Если вы хотите удалить штифт, воспользуйтесь иглой . плоскогубцами , чтобы осторожно снять стопорное кольцо.Положи это в безопасное место потому что, если он потеряется, двигатель не будет работать до тех пор, пока он не будет заменены. Если коленвал не выскальзывает, то установите задний двигателя на куске дерева. Положите еще один кусок дерева коленчатый вал и слегка постучите по нему резиновым молотком. Должно выйти легко. Если этого не произошло, то 10 минут в духовке должны ослабить это. У некоторых двигателей есть ключ, удерживающий тягу стиральная машина. У этих двигателей сначала необходимо снять упорную шайбу. съемником подшипников. Затем ключ удаляется, а затем коленчатый вал. Мой O.S. 1.08 такая. Я стучал по коленвалу за за несколько минут до того, как посмотреть на схему деталей и понять, что никакие удары молотком не могли выбить коленчатый вал до тех пор, пока ключ был удален.Живи и учись. Обычно шариковые подшипники не выходят легко. Найдите деревянный дюбель, который можно вставить через заднюю часть двигатель и вытолкните передний подшипник. Опять прогрев двигателя облегчает удаление. Задний подшипник снимается постукиванием двигатель против куска дерева. Если двигатель прогрет, он должен выпасть прямо. Теперь двигатель готов к очистке, замене деталей или какая бы работа ни была сделана, что необходимо. Вернуться к модели двигателей самолетов Модели аэродромов На главную Copyright 2003 Пол К.Джонсон

Разборка и осмотр британского двигателя — Moss Motoring

Есть старая пословица, всегда легче что-то разобрать, чем собрать обратно. Это, конечно, относится к двигателям, но есть много вещей, которые двигатель может сказать вам, когда вы разбираете его для восстановления, если вы их ищете. Ваша первая задача — получить руководство по ремонту, даже не пытайтесь выполнять эту работу без него.У Моха есть инструкции по эксплуатации вашего автомобиля, и я настоятельно рекомендую вам его приобрести.

Поместить кусок железа на подставку для двигателя
Во-первых, давайте поставим двигатель на подставку для двигателя, звучит достаточно легко, верно, но здесь есть несколько препятствий. Большинство универсальных адаптеров стойки двигателя устанавливаются на заднюю часть блока, и вам нужно будет снять сцепление, маховик и заднюю пластину двигателя, прежде чем вы сможете установить двигатель на адаптер, иначе вы не сможете снять коленчатый вал один раз. это на стенде двигателя.Следующее, что нужно убедиться, это правильные болты нужной длины, необходимые для крепления адаптера к задней части блока цилиндров. Если вы новичок в британских двигателях, вы сразу же обнаружите, что они используют в основном болты и гайки с мелкой резьбой SAE, которые не всегда легко найти в вашей сети магазинов товаров для дома, поэтому будет хорошо укомплектованный местный хозяйственный магазин или специализированный магазин крепежных изделий. лучшее место для поиска нужных болтов.

Головка блока цилиндров, толкатели и толкатели

Хорошо, приступим к собственно разборке двигателя.Я все время говорю людям, что правильная последовательность значительно облегчит эту работу как при разборке, так и при сборке. Хорошее место для начала — снятие головки блока цилиндров.

Сначала снимите все гайки шпилек головки цилиндров и сохраните резьбовые шпильки опоры рычага напоследок. Вы используете узел коромысла, у которого в это время будут открыты некоторые клапаны, чтобы помочь сломать уплотнение головки. из блока. Когда головка ослаблена, но не снята, пора снять узел коромысла.

Теперь, когда коромысло снято, вы можете снять толкатели.

Осмотрите: Толкатели, чтобы убедиться, что они не погнуты, а наконечники не изношены. Если ваши толкатели выглядят хорошо и вы планируете использовать их повторно, расположите их в том порядке, в котором они вышли.

Толкатели с признаками износа и нуждаются в замене

Удаление толкателей перед снятием головки блока цилиндров

Открытые клапаны помогают отделить головку от блока.

Снимите головку блока цилиндров с блока и начните снимать шпильки головки блока цилиндров. Это можно сделать, взяв две гайки с головок шпильки и навинтив на них резьбу

.

на шпильку и затягивая их друг против друга, а затем повернув нижнюю из двух гаек, чтобы ослабить шпильки. Или вы можете купить недорогой набор головок для шпилек, чтобы сделать эту работу быстрее и проще.

Осмотрите: Я всегда заменяю шпильки головки, но если вы хотите использовать свои повторно, вы должны искать растянутые шпильки.Поврежденные шпильки головки необходимо заменить.

Снятие головки блока цилиндров

Шпилька с растянутой головкой требует замены

С помощью метода двойной гайки снимите шпильки головки.

Снимите толкатели (подъемники). У некоторых двигателей есть крышка толкателя, если она есть, снимите ее, чтобы получить доступ к подъемникам. Если на вашем двигателе нет крышки толкателя, вы снимите ее одним из нескольких способов в зависимости от двигателя. Например, с Триумфом вы просто беретесь за блок и снимаете его.На двигателе 1275 перед снятием подъемников необходимо снять кулачок.

Осмотрите: Толкатели на предмет изъязвлений на поверхности, которая контактирует с распределительным валом. Это верный признак того, что их нужно заменить.

Если вы планируете повторно использовать толкатели, вы должны держать их в том порядке, в котором они вышли. У каждого выступа кулачка и подъемника будет свой уникальный рисунок износа по отношению друг к другу, и если вы не соблюдаете этот порядок, вы не сможете повторно использовать подъемники.В большинстве случаев этим двигателям 30, 40, 50 лет, и, вероятно, в любом случае потребуются новые подъемники и новый распределительный вал, но пока сохраняйте порядок в правильном порядке, пока вы не узнаете это наверняка.

Изношенный толкатель с выемками слева требует замены вместе с распределительным валом

Вытягивание толкателя из отверстия

Удаление толкателей через боковую крышку

Зачистка передней части двигателя
Снимите гайку шкива коленчатого вала и шкив.Лучше всего снять гайку шкива коленчатого вала с помощью ударного ключа, пневматического или электрического. Если у вас нет доступа к ударному ключу, вам понадобится длинная рукоятка отбойного молотка и кусок дерева, чтобы заклинить коленчатый вал.
Снимите шкив / противовес переднего коленчатого вала с помощью специального съемника, но две длинные отвертки или монтировки, которые можно использовать осторожно, тоже сделают свое дело, и я всегда так делал.
Осмотрите: Шкив кривошипа на предмет трещин на резиновом демпфере между внутренним и внешним шкивом.Если резина плохая, вам нужно будет отремонтировать шкив или купить новый.
Снимите крышку ГРМ, цепь и шестерни ГРМ, натяжитель цепи ГРМ (на некоторых двигателях), упорную пластину кулачка, затем переднюю пластину двигателя. Пришло время снять водяной насос, шкивы и масляный поддон.
Осмотрите: Упорный диск кулачка на предмет признаков износа и при необходимости замените. Всегда как минимум заменяю цепь ГРМ, шестерни, натяжитель и водяной насос.Эти детали легко доступны и достаточно недороги, поэтому не стоит рисковать и использовать старые детали. Если для вашего автомобиля доступно обновление двухрядной цепи привода ГРМ, сделайте это.

Снятие болта крепления кулачковой шестерни

Снимите и осмотрите стопорную пластину кулачка

Снятие кулачковой шестерни и цепи

Масляный насос
Приступаем к сборке блока цилиндров. Начните с переворота блока цилиндров.
Снимите масляный насос и приводную шестерню масляного насоса, большинство наших двигателей будут иметь масляный насос, есть несколько исключений, например, двигатели MOWOG серии A, используемые в MG Midgets, Austin Healey Sprites и Morris Minors. и многие другие, которые приводят масляный насос в движение с задней стороны распределительного вала.
Осмотр: Я всегда заменяю масляный насос. Осмотрите приемный экран и, если он поврежден, замените его.

Снятие шестерни привода масляного насоса

Снятие болтов крепления масляного насоса. Обратите внимание на повреждение сетчатого фильтра

Снятие корпуса масляного насоса

Шатуны и поршни
Снимите шатуны и поршни. Убедитесь, что вы соблюдаете порядок их также: на некоторых двигателях, таких как двигатели MOWOG A-Series, будут проставлены номера заказа шатунов, на других, таких как MGB, нет, поэтому вам может потребоваться маркировать их по мере выхода.Начните с удаления болтов или гаек шатуна и отделения крышки шатуна от шатуна, теперь вы можете вытолкнуть шатун и поршень через верхнюю часть блока (для этого хорошо подойдет резиновая рукоятка молотка). Обязательно держите одну руку за верхнюю часть блока, чтобы захватить поршень и шатун, когда они выходят из цилиндра, чтобы они не упали на землю и не повредились.
Осмотр: Я всегда заменяю подшипники штока и болты штока. Цилиндры необходимо проверить в механической мастерской на предмет износа и округлости, чтобы убедиться, что блок цилиндров не требует растачивания.Большинство моих ремонтов двигателя требуют растачивания. Ваш механический цех сможет определить, нужно ли растачивать блок и какие поршни увеличенного размера вам понадобятся.

Выталкивающий шток и поршень из двигателя. Обязательно поймаешь.

Снятие гаек шатуна

Снятие крышки шатунного подшипника

Коленчатый вал
Перед снятием основных болтов и крышек коленчатого вала необходимо измерить концевой поплавок, чтобы иметь представление о степени износа упорных подшипников.Здесь вам пригодится инструкция по эксплуатации. В некоторых двигателях, таких как двигатель MOWOG серии A, упорные подшипники практически никогда не изнашиваются, если они не соответствуют спецификации. Если в спецификации, то вы можете очистить их и оставить для сборки позже. На некоторых двигателях, таких как Spitfire и TR6, они могут сильно изнашивать упорные подшипники, и это покажет вам, какой износ произошел, и эта информация может помочь вам заказать необходимые упорные шайбы увеличенного размера.
Снимите основные болты и крышки коленчатого вала, чтобы снять коленчатый вал.Некоторые двигатели имеют то, что часто называют «оседлыми» главными крышками, этот тип будет чрезвычайно трудно снять вручную. Двигатель MG серии B (MGA, MGB, Magnette и т. Д.) Имеет этот тип основной крышки, и вы обнаружите, что эти двигатели имеют резьбовые отверстия в основных крышках. Я использую скользящий молоток с простыми адаптерами, которые я сделал на протяжении многих лет, например, используя гайку размером с концевую резьбу скользящего молотка и болт нужного мне размера, сваренный вместе — что делает простой, но эффективный инструмент для снятия крышки подшипника.В одной из ваших главных крышек также будут размещены упорные подшипники — обычно это центральная главная крышка на двигателях MG и задняя основная крышка на двигателях Triumph. После снятия всех основных крышек снимите коленчатый вал и коренные подшипники.
Осмотр: Я всегда заменяю коренные подшипники. Попросите вашего механического цеха проверить ваш коленчатый вал на предмет необходимости шлифования меньшего размера. Вы также захотите проверить трещину на коленчатом валу. Не пренебрегайте измерениями коленчатого вала, потому что шейки визуально выглядят нормально.Это нужно измерить. Цапфы коленчатого вала могут выглядеть хорошо, но при этом соответствовать техническим характеристикам. Машинист также может проверить совмещение главного отверстия коленчатого вала в блоке. Вы редко должны растачивать блок, но вы все равно хотите, чтобы он был проверен.

Снятие крышки коренного подшипника

Измерение зазора упорного подшипника перед разборкой

Снятие болтов крышки коренного подшипника

Коренной подшипник с износом.

Снятие упорных подшипников

Распределительный вал и распределитель
Снимите распределитель, пластину распределителя на блоке и шестерню привода распределителя.Распределительный вал не выйдет из блока, пока не будет снята шестерня привода распределителя. На многих наших двигателях ведущие шестерни распределителя имеют резьбовое отверстие в центре. Вы можете использовать длинный болт подходящего размера и с резьбой, чтобы ввинтить его в отверстие в приводной шестерне распределителя и снять его. Теперь снимите распределительный вал, вынув его в сторону передней части блока цилиндров. На большинстве двигателей шейка заднего распределительного вала будет меньше по размеру, чем другие шейки распределительного вала, поэтому это единственное направление, с которого вы можете снять распределительный вал.При этом будьте осторожны, чтобы не позволить выступам и шестерне распределительного вала поцарапать подшипники кулачка. В некоторых случаях вы можете восстановить двигатель без замены подшипников распределительного вала, хотя я рекомендую их заменить. Некоторые из наших двигателей могут даже не иметь кулачковых подшипников, например Triumph / MG Midget 1500, однако вам все равно нужно проявлять большую осторожность при снятии распредвала с блока. Для снятия и установки кулачковых подшипников потребуются специальные инструменты.
Осмотрите: Ваш распредвал, внимательно осмотрев кулачки.Если вы видите изношенные или плоские доли, их необходимо заменить. Я всегда заменяю кулачковые подшипники.

Снятие опорной плиты распределителя

Снятие шестерни привода распределителя

Снятие распредвала

Обратите внимание, что 1-я и 2-я доли изношены и плоские по сравнению с 3-ей. Кулачок требует замены.

Регулятор давления масла
Мы приближаемся к голому блоку, но еще многое предстоит сделать.
Снимите узел регулятора давления масла — сначала болт крышки, затем пружину и поршень / плунжер или чашку.В случае чашки, используемой во многих двигателях MG, пригодится небольшой магнит на ручке, если он не выходит вместе с пружиной. Убедитесь, что вы достали все съемные компоненты регулятора давления масла из блока цилиндров.
Осмотр: Я всегда заменяю пружину давления масла и поршень / чашку.

Снятие крышки пружины давления масла

Снятие пружины давления масла и поршня

Различные резьбовые заглушки и фитинги
Снимите резьбовые заглушки, фитинги и масленки на блоке.Обязательно сохраните все это, даже заглушки с шестигранной головкой, так как многие из них имеют уникальную британскую резьбу.
Осмотрите: Большинство, если не все, из этих заглушек можно использовать повторно, если резьба и головки в хорошем состоянии.

Удаление различных резьбовых заглушек

Заглушка с шестигранной головкой

Пробки камбуза
Давайте поговорим о том, какие латунные пробки нужно снимать с вашего блока, а какие нет. Некоторые латунные заглушки в вашем блоке вообще не являются заглушками для камбуза, а использовались для заглушки различных отверстий, просверленных в блоке во время производства для другой цели.Вам нужно будет изучить свой блок и определить, какие из них являются пробками масляной кухни, а какие нет, и только удалить пробки масляной кухни. Теперь можно спросить, зачем вообще нужно снимать пробки масляной камбуза? Ответ прост. В этих каналах камбуза может скапливаться много масла, и единственный способ правильно очистить эту область — снять пробки.
Снимите латунные пробки масляной кухни. Я просверливаю их, готовясь к нарезанию резьбы ¼ ”-20, затем у меня есть переходник для болтов” -20 для моего ползункового молотка.Я вкручиваю переходник в просверленное отверстие с резьбой в латунной пробке масляного камбуза, а затем просто вытаскиваю его. Попытка высверлить их может повредить круглость отверстия, и теперь обычная новая заглушка может не работать.
Осмотреть: Проверять нечего. Просто купите новые заглушки, чтобы заменить те, которые вы сняли.

Снятие пробки масляного камбуза

Заглушка камбуза для нарезки резьбы

Резьбовая пробка масляного камбуза для снятия

Замораживающие пробки
Удалять замораживающие пробки действительно нечем.Вы легко можете сделать это самостоятельно.
Снимите: С помощью молотка и зубила с острыми краями сделайте прорезь зубилом в середине пробки замораживания, а затем просто вытащите ее из блока с помощью отвертки.
Осмотреть: Проверять нечего. Просто купите новые заглушки, чтобы заменить те, которые вы сняли.

Заглушки для продольной резки для снятия

Удаление заглушки с помощью отвертки

Все по отдельности, теперь что
Теперь вам нужно выяснить, какие части необходимо заменить.Некоторые детали — это прокладки, уплотнения и детали, которые я назвал на предыдущих страницах. Другие детали необходимо будет тщательно осмотреть, а некоторые компоненты, такие как коленчатый вал, блок двигателя и поршни, необходимо будет измерить в вашем местном механическом цеху.
Заключение и что дальше
Как вы могли заметить, я не касался головки блока цилиндров в части разборки. Большинству любителей восстановить головку блока цилиндров лучше всего в механической мастерской. На головке блока цилиндров я обычно заменяю все клапаны (для выпуска я использовал клапаны из нержавеющей стали), клапанные пружины, уплотнения клапанов и направляющие.Поручите своему механическому цеху установить упрочненные седла клапанов для полной замены неэтилированного свинца.
В следующем выпуске Moss Motoring я расскажу, что нужно делать, чтобы подготовиться к процессу сборки. После того, как вы закончите разборку и пройдете этап измерения в механическом цехе, закажите свои детали для восстановления, пока у Moss будет их продажа.
Самый главный совет, который я могу дать любому, — это гордиться тем, что вы делаете, уделять пристальное внимание деталям и покупать лучшие детали, которые вы можете себе позволить.Вам нужно проделать эту работу только один раз. Обрезать углы и выполнить эту работу дважды всегда будет дороже, чем сделать это правильно с первого раза.

Ваш британский двигатель на стенде

By Hap Waldrop, Acme Speed ​​Shop

Определение разборки Merriam-Webster

обезвредить | \ (ˌ) dis-ˈman-tᵊl \ разобраны; разборка \ (ˌ) dis- ˈmant- liŋ , — ˈman- tᵊl- \

переходный глагол

1 : для отключения частей придется демонтировать двигатель также : для нарушения целостности или функционирования Позже программа была ликвидирована из-за отсутствия финансирования.

2 : в полоску платья или покрытия : продать

3 : разобрать мебель и оборудование разобрал корабль перед тем, как сдать его на слом

.