Как достать с поддона двигателя сухарь клапана: Как достать с поддона двигателя сухарь клапана – Защита имущества

Содержание

Цепь ГРМ | Чипмастер

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа.

Правильная цепь и счёт звеньев.

Замена цепи ГРМ.

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена.

Как натянуть цепь.

Как достать обломки.

Как не следует менять цепь.

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

Впроцессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь «вытягивается». Этот термин не совсем правильный. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи? На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на «щёчках» (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

  • Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
  • «Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
  • Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем — клапаны «встретятся» с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

 

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от «серых» производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от «левой»? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив «сырой» металл, верните цепь обратно продавцу. 

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7…10мм, то цепь новая, если прогиб 17…20мм, то она уже изрядно поработала.  Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую -Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 — 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040. 

Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда — 114 (рис. а).

 

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи надо:

  • Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
  • Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
  • Снять кожух вентилятора.
  • Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
  • Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
  • Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
  • Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
  • Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
  • Снять клапанную крышку.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
  • Выключить четвертую передачу.
  • Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
  • Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
  • Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
  • Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
  • Отвернуть болт звёздочки распредвала. 
  • Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
  • Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
  • Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
  • Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.

Итак, цепь снята.

Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7…10мм, то цепь новая, если прогиб 17…20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

  • Смазать цепь.
  • Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала — напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2…51 Н*м.
  • Натянуть цепь
  • Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки. 
  • Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
  • Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

 

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель — 21213-1006100 — гасит колебания в длинной ветви цепи.

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собрать всё назад, нужно:

  • Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи. 
  • Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место. 
  • Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.

 

 

Как натянуть цепь

Порядок натяжения цепи следующий:

  • Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
  • Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
    Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или «кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП. 
  • Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
  • Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
  • Установить колпачковую гайку и затянуть её.

 

Как достать обломки

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д. 

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать — масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

 

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.

Если вам понадобилась компьютерная диагностика двигателя, обратитесь к нам.

Замена цепи грм нива 21213 карбюратор – АвтоТоп

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь "вытягивается". Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи?

На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на "щёчках" (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

  • Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
  • "Хлопание" зазора и "падение" цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
  • Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем – клапаны "встретятся" с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от "серых" производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от "левой"? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив "сырой" металл, верните цепь обратно продавцу.

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала.

Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую – Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 – 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда – 114 (рис. а).

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи надо:

  • Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
  • Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
  • Снять кожух вентилятора.
  • Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
  • Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
  • Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
  • Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
  • Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
  • Снять клапанную крышку.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
  • Выключить четвертую передачу.
  • Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
  • Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
  • Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
  • Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
  • Отвернуть болт звёздочки распредвала.
  • Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
  • Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
  • Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
  • Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.
Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

  • Смазать цепь.
  • Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала – напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2. 51 Н*м.
  • Натянуть цепь.
  • Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
  • Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
  • Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель – 21213-1006100 – гасит колебания в длинной ветви цепи.

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:

  • Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи.
  • Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
  • Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.
  • http://www.zr.ru/articles/36925/ – Что ломает башмаки.
  • http://www.zr.ru/articles/39136/ – Не тяни – натяни.

Как натянуть цепь

Порядок натяжения цепи следующий:

  • Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
  • Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
    Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или "кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП.
  • Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
  • Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
  • Установить колпачковую гайку и затянуть её.

Как достать обломки

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д.

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать – масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Приведенную ниже ссылку я назвал бы "Как не следует менять цепь":

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.

Дополнение от Раск, 13.08.07.

При замене привода ГРМ обратите внимание на осевой люфт промежуточного вала. Из-за него может быть повышенный шум.

Замена цепи ГРМ и звёздочек распредвала (карбюраторный двигатель)

Снимаем крышку головки блока цилиндров . Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала . Снимаем кожух вентилятора карбюраторного двигателя . Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости . Снимаем шкив коленчатого вала . Расконтриваем и отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала, ослабив натяжение цепи, снимаем звездочку с цепью . Снимаем цепь со звездочки распределительного вала. Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала . Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления башмака натяжителя.

. и снимаем башмак.

Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки привода масляного насоса.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки привода масляного насоса.

Снимаем болт с шайбами.

Ключом «на 10» отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

Вынимаем цепь привода распределительного вала. Звездочку с носка коленчатого вала снимаем так же, как на впрысковом двигателе .

Перед установкой цепи совмещаем метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

. а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников. Устанавливаем детали привода распределительного вала в обратной последовательности. Установив цепь, натягиваем ее . Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, проверяем совпадение установочных меток. Регулируем угол опережения зажигания.

. 21213, 21214 ()

21213, 21214 ()AudiBMWCheryChevroletCitroenDaewooFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJeepKIALexusMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotRenaultSaabSkodaSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvo

ВАЗ 21213 | Снятие цепи и звездочек привода распределительного вала карбюраторного двигателя

Снятие цепи и звездочек привода распределительного вала карбюраторного двигателя

Схема привода распределительного вала

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме карбюраторного двигателя). Снимаем кожух вентилятора карбюраторного двигателя (см. Снятие кожуха вентилятора карбюраторного двигателя). Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости). Снимаем шкив коленчатого вала (см. Замена переднего сальника коленчатого вала). Расконтриваем и отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала, ослабив натяжение цепи, снимаем звездочку с цепью (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов карбюраторного двигателя). Снимаем цепь со звездочки распределительного вала. Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. Снятие поддона картера и масляного насоса двигателя на автомобиле). Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

Ключом на 10 отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

Ключом на 17 отворачиваем болт крепления башмака натяжителя.

. и снимаем башмак.

Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки привода масляного насоса.

Ключом на 17 отворачиваем болт крепления звездочки привода масляного насоса.

Снимаем болт с шайбами.

Ключом на 10 отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

Вынимаем цепь привода распределительного вала. Звездочку с носка коленчатого вала снимаем так же, как на впрысковом двигателе (см. Снятие цепи и звездочек привода распределительного вала впрыскового двигателя).

Перед установкой цепи совмещаем метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

. а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников. Устанавливаем детали привода распределительного вала в обратной последовательности. Установив цепь, натягиваем ее (см. Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала карбюраторного двигателя). Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, проверяем совпадение установочных меток. Регулируем угол опережения зажигания.

ВАЗ 21213 | Снятие цепи и звездочек привода распределительного вала карбюраторного двигателя

Снятие цепи и звездочек привода распределительного вала карбюраторного двигателя

Схема привода распределительного вала

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме карбюраторного двигателя). Снимаем кожух вентилятора карбюраторного двигателя (см. Снятие кожуха вентилятора карбюраторного двигателя). Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости). Снимаем шкив коленчатого вала (см. Замена переднего сальника коленчатого вала). Расконтриваем и отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала, ослабив натяжение цепи, снимаем звездочку с цепью (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов карбюраторного двигателя). Снимаем цепь со звездочки распределительного вала. Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. Снятие поддона картера и масляного насоса двигателя на автомобиле). Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

Ключом на 10 отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

Ключом на 17 отворачиваем болт крепления башмака натяжителя.

. и снимаем башмак.

Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки привода масляного насоса.

Ключом на 17 отворачиваем болт крепления звездочки привода масляного насоса.

Снимаем болт с шайбами.

Ключом на 10 отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

Вынимаем цепь привода распределительного вала. Звездочку с носка коленчатого вала снимаем так же, как на впрысковом двигателе (см. Снятие цепи и звездочек привода распределительного вала впрыскового двигателя).

Перед установкой цепи совмещаем метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

. а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников. Устанавливаем детали привода распределительного вала в обратной последовательности. Установив цепь, натягиваем ее (см. Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала карбюраторного двигателя). Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, проверяем совпадение установочных меток. Регулируем угол опережения зажигания.

ВАЗ 21213 | Снятие цепи и звездочек привода распределительного вала впрыскового двигателя

Снятие цепи и звездочек привода распределительного вала впрыскового двигателя

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). Проворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки (лунки) на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала. Снимаем шкив коленчатого вала (см. Замена переднего сальника коленчатого вала). Отсоединяем звездочку распределительного вала с цепью от распределительного вала (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя). Снимаем цепь со звездочки. Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе. Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. Снятие поддона картера и масляного насоса двигателя на автомобиле).

Головкой на 10 отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

Под одной гайкой (с левой стороны) закреплен массовый провод.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

. и уплотнительную прокладку.

Головкой на 17 отворачиваем ось башмака гидравлического натяжителя цепи.

Вынимаем башмак натяжителя.

Снимаем цепь со звездочек коленчатого вала и валика привода масляного насоса.

Вынимаем цепь привода распределительного вала.

Съемником спрессовываем звездочку с носка коленчатого вала.

Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой. Для снятия шпонки.

. аккуратно, стараясь не повредить шпонку и вал, зубилом выбиваем ее из паза коленчатого вала.

. и снимаем шпонку.

Зубилом расконтриваем болт крепления звездочки валика привода масляного насоса.

Накидным ключом на 17 отворачиваем болт крепления звездочки. Звездочку от проворачивания удерживаем отверткой, опирающейся через отверстие в звездочке на головку болта крепления упорного фланца валика.

. и звездочку валика привода масляного насоса.

Расположение деталей привода распределительного вала и масляного насоса.

Устанавливаем детали механизма привода в обратной последовательности. Установив шпонку в паз коленчатого вала, надеваем звездочку.

. и напрессовываем ее на коленчатый вал, затягивая ключом гайку крепления шкива.

Отвернув гайку, допрессовываем звездочку инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Перед установкой цепи совмещаем метку (риска над шпоночным пазом) на звездочке коленчатого вала с меткой (выступом) на блоке цилиндров.

. а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников вала. Установив цепь и гидравлический натяжитель, проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадения установочных меток. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена цепи ГРМ и звёздочек (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Снимаем крышку головки блока цилиндров ( см. тут).

Проворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки (лунки) на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

Снимаем шкив коленчатого вала (см. тут). Отсоединяем звездочку распределительного вала с цепью от распределительного вала (см. тут). Снимаем цепь со звездочки.

Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. тут).

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

Под одной гайкой (с левой стороны) закреплен «массовый» провод.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

. и уплотнительную прокладку.

Головкой «на 17» отворачиваем ось башмака гидравлического натяжителя цепи.

Вынимаем башмак натяжителя.

Снимаем цепь со звездочек коленчатого вала и валика привода масляного насоса.

Вынимаем цепь привода распределительного вала.

Съемником спрессовываем звездочку с носка коленчатого вала.

Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой. Для снятия шпонки.

. аккуратно, стараясь не повредить шпонку и вал, зубилом выбиваем ее из паза коленчатого вала.

. и снимаем шпонку.

Зубилом расконтриваем болт крепления звездочки валика привода масляного насоса.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки. Звездочку от проворачивания удерживаем отверткой, опирающейся через отверстие в звездочке на головку болта крепления упорного фланца валика.

. и звездочку валика привода масляного насоса.

Расположение деталей привода распределительного вала и масляного насоса.

Устанавливаем детали механизма привода в обратной последовательности. Установив шпонку в паз коленчатого вала, надеваем звездочку.

. и напрессовываем ее на коленчатый вал, затягивая ключом гайку крепления шкива.

Отвернув гайку, допрессовываем звездочку инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Перед установкой цепи совмещаем метку (риска над шпоночным пазом) на звездочке коленчатого вала с меткой (выступом) на блоке цилиндров.

. а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников вала. Установив цепь и гидравлический натяжитель, проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадения установочных меток. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения Ваз 21213, 21214 Нива

Выворачиваем свечным ключом из головки блока цилиндров свечи зажигания. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). Поворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки на его шкиве с меткой на крышке привода распределительного вала. Снимаем корпус распределительного вала и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя, Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов карбюраторного двигателя). В этом положении коленчатого вала (поршни 1-го и 4-го цилиндров находятся в ВМТ) меняем маслоотражательные колпачки клапанов 1-го и 4-го цилиндров.

Через свечное отверстие вставляем между днищем поршня и тарелкой клапана (на котором меняем колпачок) пруток из мягкого металла, диаметром около 8 мм.

Устанавливаем рассухариватель клапанов. Подпятник рассухаривателя упираем в тарелку клапана, а зацепной рычаг заводим за гайку, навернутую на шпильку крепления корпуса подшипников распределительного вала.

Сжимаем рассухаривателем пружины клапана.

. и извлекаем щипцами (или пинцетом) сухари.

Снимаем тарелку клапана.

. наружную и внутреннюю пружины.

. а также верхнюю и нижнюю опорные шайбы пружин.

Щипцами снимаем маслоотражательный колпачок с направляющей втулки клапана.

При отсутствии щипцов поддеваем двумя отвертками маслоотражательный колпачок и снимаем его.

Операцию выполняем осторожно, чтобы не повредить хрупкую направляющую втулку.

Смазав рабочую кромку нового маслоотражательного колпачка моторным маслом, аккуратно надеваем его на стержень клапана.

Через высокую головку «на 12» или оправку напрессовываем колпачок на направляющую втулку клапана.

Собираем клапанный механизм в обратной последовательности. Извлекаем пруток из свечного отверстия. После замены маслоотражательных колпачков клапанов 1-го и 4-го цилиндров, проворачиваем коленчатый вал на 180° (поддерживая цепь привода распределительного вала так, чтобы ее не защемить) и меняем колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров. Сборку механизма газораспределения проводим в обратной последовательности. На карбюраторном двигателе регулируем натяжение цепи и тепловые зазоры в приводе клапанов.

Подмена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Натяжитель цепи как уже понятно из его наименования, он нужен только для того чтоб натягивать цепь чтоб она не ослабела во время работы мотора, итак вот с течением времени данная деталь ломается по различным причинам это происходит, время от времени просто от очень огромных нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, например держите вы длительное время обороты мотора в красноватой зоне, тем натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень крепкий, например на рынке сейчас находится сильно много данных натяжителей очень отвратительного свойства которые вправду очень стремительно выходят из строя и их после чего нужно будет поменять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Для того чтоб поменять натяжитель цепи, для вас необходимо будет запастись: Главным набором гаечных ключей в каком будут находиться самые главные ключи которые вы фактически всюду используете в автомобиле!

Где находится натяжитель цепи?

Он размещается с боковой части мотора, его можно будет беспрепятственно отыскать кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного места (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до фронтальной), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белоснежного цвета), итак вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое обозначено на фото, это и есть тот натяжитель.

На фото выше есть один аспект, там стоит совсем другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, итак вот на форму данного натяжителя особенного внимания не обращайте, а просто примерно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сходу поймёте просто внимательнее поглядите и всё он находиться фактически в средней части мотора)

Как натянуть цепь грм на ниве 21213 – АвтоТоп

Содержание

  • ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА
    • На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!
    • Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?
    • Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?
    • Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?
    • Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?
    • В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?
    • Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?

Ослабьте гайку 1 (рис. 2-56) натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (рис. 2-55), на который действует пружина 7 (рис. 2-56).

Рис. 2-56. Разрез натяжителя цепи:
1 – колпачковая гайка; 2 – корпус натяжителя; 3 – стержень; 4 – пружина плунжера; 5 – шайба; 6 – плунжер; 7 – пружина; 8 – сухарь; 9 – пружинное кольцо; А – поверхность плунжера; В – места кернения на торце корпуса.

Поверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.

Затяните гайку 1 натяжителя, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 8, и при работе двигателя на плунжер 6 действует только пружина 4. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь "вытягивается". Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи?

На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на "щёчках" (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

  • Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
  • "Хлопание" зазора и "падение" цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
  • Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем – клапаны "встретятся" с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от "серых" производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от "левой"? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив "сырой" металл, верните цепь обратно продавцу.

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала.

Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую – Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 – 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда – 114 (рис. а).

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи надо:

  • Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
  • Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
  • Снять кожух вентилятора.
  • Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
  • Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
  • Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
  • Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
  • Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
  • Снять клапанную крышку.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
  • Выключить четвертую передачу.
  • Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
  • Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
  • Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
  • Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
  • Отвернуть болт звёздочки распредвала.
  • Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
  • Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
  • Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
  • Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.
Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

  • Смазать цепь.
  • Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала – напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2. 51 Н*м.
  • Натянуть цепь.
  • Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
  • Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
  • Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель – 21213-1006100 – гасит колебания в длинной ветви цепи.

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:

  • Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи.
  • Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
  • Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.
  • http://www.zr.ru/articles/36925/ – Что ломает башмаки.
  • http://www.zr.ru/articles/39136/ – Не тяни – натяни.

Как натянуть цепь

Порядок натяжения цепи следующий:

  • Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
  • Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
    Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или "кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП.
  • Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
  • Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
  • Установить колпачковую гайку и затянуть её.

Как достать обломки

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д.

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать – масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Приведенную ниже ссылку я назвал бы "Как не следует менять цепь":

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.

Дополнение от Раск, 13.08.07.

При замене привода ГРМ обратите внимание на осевой люфт промежуточного вала. Из-за него может быть повышенный шум.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА

ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — отдел доводки двигателей

АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — отдел доводки трансмиссии

ЮРИЙ ПРОХОРОВ — отдел послепродажного обслуживания

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ — отдел доводки трансмиссии

На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!

Используемые в заводской комплектации успокоители производства ЗАО «Пластик» из Челябинска показали себя достаточно надежными. В вашем случае причинами поломки оригинального, заводского успокоителя могли быть такие факторы, как ошибка исходного монтажа, отклонение в расположении крепления успокоителя на головке цилиндров или же размеров самого успокоителя от требований чертежа. В этих случаях возможен перекос успокоителя, в конце концов приводящий к его разрушению.

Серьезная угроза поломки успокоителя возникает также при действии на него ударных нагрузок из-за недостаточного натяжения работающей цепи — обычно это связано с неисправностью гидронатяжителя, но в ряде случаев причиной этого становится чрезмерный износ звездочек и цепи, ее значительное удлинение и провисание.

Успокоители, купленные в магазине, могут уступать в прочности оригинальным из-за низкого качества их материала — пластмассы.

Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?

На двигателе 21213 стоит распредвал 21213, который приводится давно ставшей традиционной, двухрядной втулочной цепью 2103 (116 звеньев). Здесь же оригинальный комплект — натяжитель, башмак, успокоитель цепи. Звездочки, соответственно, двухрядные. Количество зубьев у всех вариантов двигателя одно и то же: 19 на носке коленвала, 38 на распредвале и приводе масляного насоса. Опоры рычагов клапанов механические. Эти детали многим хорошо знакомы по автомобилям ВАЗ-«классика».

На двигателе 21214 для снижения шума и одновременного повышения надежности применили однорядную, но втулочно-роликовую цепь 21214 (116 звеньев), однорядные звездочки, распредвал 21214, гидроопоры рычагов клапанов, оригинальный комплект — гидронатяжитель, башмак, успокоитель.

Переделка привода ГРМ 21214 на 21213 возможна при условии комплектной замены вышеперечисленных деталей, однако смысл мероприятия сомнителен.

Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?

Теоретически вероятность контакта клапанов с поршнями на двигателе 21124 все-таки существует, но по сравнению с предшественником 2112 она невелика. Чтобы такое событие произошло, необходимо стечение следующих факторов:

— неблагоприятное сочетание истинных размеров деталей в пределах допусков;

— высокая рабочая температура двигателя;

— остановка распредвала, когда клапан полностью открыт.

Ни при заводских испытаниях, ни в эксплуатации (начиная с октября 2004 г.) случаев контакта клапанов с поршнями на двигателях ВАЗ-21124 не отмечено.

Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?

Летом это лишено смысла. Зимой же, при морозах 20 градусов и ниже, если перед этим мотор был слабо прогрет или работал на холостом ходу, «операция» может быть полезной. В то же время подобные приемы не избавляют от проблем, вызванных низкокачественным бензином, неисправностями систем питания и зажигания. Затрудненный пуск двигателя — и не только в зимних условиях — часто объясняется именно этими причинами.

Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?

Промежуточный вал 21213 можно устанавливать взамен узла 2121 на автомобили «Нива» с любой коробкой передач — устаревшей четырехступенчатой или современной пятиступенчатой. Это оправдано уже тем, что позволяет несколько снизить требования к соосности валов коробки передач и раздатки. Дополнительный плюс — в самой «идеологии» ШРУСа, обеспечивающего гораздо более равномерное вращение пары «ведущий вал — ведомый вал», чем с обычными карданными шарнирами, и соответственно, снижение вибраций в трансмиссии.

В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?

Поинтересуйтесь — хотя бы по книгам — особенностями конструкции головок блока того и другого двигателя! Они различаются настолько радикально, что о предлагаемой вами переделке не может быть и речи. Это равносильно разработке другого двигателя.

Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?

Вал 2110 в коробку передач 2108 следует ставить в комплекте с шестернями I, II, III, IV и главной передач. Вместе с тем считаем нерациональным менять детали «на всякий случай» — такая модернизация может себя оправдать, если на автомобиле стоит двигатель с максимальным крутящим моментом более 125 Н.м.

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров (ГБЦ) Nissan Juke / Ниссан Жук (джук)

(ГБЦ для MR16DDT, ГБЦ для K9K)

1. Свеча зажигания. 2. Сухари. 3. Тарелка. 4. Клапанная пружина. 5. Седло клапанной пружины. 6. Маслоотражательный колпачок 7. Направляющая втулка впускного клапана. 8. Направляющая втулка выпускного клапана. 9. Седло выпускного клапана. 10. Выпускной клапан. 11. Впускной клапан. 12. Седло впускного клапана.

Разборка

1. Извлечь свечи зажигания специальным ключом.

2. Извлечь толкатели клапанов, предварительно отметив положение их установки, и расположить их по порядку без перемешивания.

3.  Сжать клапанную пружину специальным приспособлением (KV10116200) (А) и намагниченным стержнем (В) удалить сухари. Повторить процедуру на остальных клапанах.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить гнезда толкателей клапанов.

4. Снять тарелки клапанов и клапанные пружины.

5. Толкнуть стержень клапана в сторону камеры сгорания и извлечь кла пан. Отметить положение установки клапанов и расположить их по порядку без перемешивания.

6. Снять маслоотражательные колпачки, используя специальный съемник (KV10107902) (А)

7.  Снять седла клапанных пружин.

8. Если планируется замена седел клапанов, высверлить их из головки блока цилиндров. Для этого необходимо использовать глубиномерограничитель.

Не высверливать седла клапана более, чем это необходимо.

9. Извлечь направляющие втулки клапанов, если планируется их замена:

• Для извлечения направляющих втулок клапанов нагреть головку блока цилиндров до температуры 110 - 130°С в масляной ванне (А).


• Выпрессовать направляющую втулку клапана, используя специальную оправку и пресс с усилием 20 кН (2 т) или молоток.

Головка блока цилиндров имеет высокую температуру. Применять меры защиты для предотвращения получения ожогов

Сборка

1. Установить направляющие втулки клапанов, если они были извлечены:

• Используя развертку направляющей втулки клапана (А) (специальный инструмент) расточить отверстие под направляющую втулку в головке блока цилиндров.

• Нагреть головку блока цилиндров до температуры 110 130оС в масляной ванне (А).

• Используя специальное приспособление для установки направляющих втулок клапанов, запрессовать втулки (1) со стороны распределительных валов, как показано на рисунке.

Головка блока цилиндров (2) имеет высокую температуру. Применять меры защиты для предотвращения получения ожогов.

• Используя развертку направляющей втулки клапана (А) (специальный инструмент) произвести окончательную обработку направляющих втулок клапанов.

2. Если седла клапанов были высверлены, установить новые:

• Расточить головку блока цилиндров (а) под седло клапана ремонтного размера. Убедиться, что расточка производится по концентрическим кругам от центра направляющей втулки клапана - это обеспечит оптимальную посадку клапана-

• Охладить седла клапанов при помощи сухого льда.

Головка блока цилиндров яме ет высокую температуру. Применять меры защиты для предотвращения получения ожогов. Избегать непосредственного контакта с охлажденными седлами клапанов.

• Используя развертку для обработки седел клапанов (специальный инструмент) или станок для перешлифовки клапанов, довести седло до нужных параметров

При использовании развертки, крепко обхватить рукоять обеими руками и, нажимая на поверхность контакта по окружности, сделать один оборот. Неподходящее усилие на развертке или многократный проворот развертки может привести к нарушению посадки клапана в седле.

• Шлифовкой отрегулировать посадку клапана.

• Снова проверить поверхность контакта седла клапана.

3. Установить маслоотражательные колпачки:

• Используя специальное приспособление (KV10115600) (А) напрессовать маслоотражательные колпачки на высоту «Н»: 13,2 - 13,8 мм.

• Нагреть головку блока цилиндров до температуры 110 130'С в масляной ванне (А).

4. Установить седла клапанных пружин.

5. Установить клапаны:

• Установить клапаны большего диаметра на сторону впуска.

6.  Установить клапанные пружины.

7.  Установить тарелки клапанных пружин.

8.  Сжать клапанную пружину специальным приспособлением (KV10116200) (А). Намагниченным стержнем (В) установить сухари на клапан. Повторить операцию на остальных клапанах.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить гнезда толкателей клапанов.

9.  Установить толкатели клапанов.

10.  Установить свечи зажигания, используя необходимый инструмент.

Проверка после разборки

Размеры клапанов

Проверить размеры каждого клапана.

Если полученные результаты измерений не соответствуют норме, заменить клапан новым и проверить контакт клапана с седлом.

Зазор в направляющих втулках клапанов

1. Измерить диаметр стержня клапана при помощи микрометра (А).

2. Измерить внутренний диаметр направляющих втулок клапанов при помощи нутромера.

3.  Вычислить зазор в направляющей втулке клапана:

Зазор в направляющей втулке = Внутренний диаметр втулки - Диаметр стержня клапана.

4. Если полученные значения превышают предельно допустимые, заменить клапан и/или направляющую втулку новыми.

Посадка клапана в седле

После проверки соответствия размеров клапанов и направляющих втулок номинальным значениям, проверить правильность посадки клапана в седле.

• Нанести тонкий слой берлинской лазури на фаску клапана. Прижать рабочую фаску клапана к седлу, но не вращать клапан. Затем убрать клапан и осмотреть седло и фаску клапана.

• Если краска отпечатывается по всей окружности седла клапана, направляющая втулка и седло клапана соосны.

А. Нормально, В. Ненормально.

• В противном случае перешлифовать фаску и проверить снова. Заменить седло клапана новым, если не удается добиться правильной посадки клапана в седло.

Отклонение от перпендикулярности клапанных пружин

Используя слесарный угольник, проверить перпендикулярность пружины клапана к опорной поверхности. Вращая пружину, измерить максимальное значение зазора между верхним краем пружины (В) и угольником (А).

Если хотя бы одно из полученных значений не соответствует норме, заменить клапанную пружину новой.

Размеры пружины и характеристики упругости Проверить создаваемую нагрузку при определённой высоте клапанной пружины, используя специальный стенд.

Если измеренное значение не соответствует техническим условиям, заменить клапанную пружину новой.


UPR Запорный клапан для заготовок Plug N Play ™ - крекинг 0 фунтов на квадратный дюйм Рабочее давление 0–100 фунтов на квадратный дюйм

Доставка в тот же день:

UPR Products отправляет все заказы на складе через UPS или USPS в тот же день до 17:00 EST с понедельника по пятницу. Заказы, полученные в выходные, будут отправлены в понедельник. Информация об отслеживании отправляется клиентам по электронной почте вечером после отправки посылки. С клиентами, размещающими в Интернете заказы, которые имеют несоответствия или отсутствуют в наличии, свяжутся по телефону или электронной почте.

Время прохождения ИБП по земле:

Обратных заказов:

Иногда некоторые детали, которые вы заказали, могут отсутствовать на складе. Вам позвонят, если какая-либо из частей отсутствует на складе, и вы либо сохраните заказ, пока все не прибудет, либо отправите то, что у нас есть на складе, и отправьте оставшуюся часть, когда она поступит, в зависимости от ваших предпочтений. С вас не будет взиматься плата за товары, которых нет на складе, пока они не будут готовы к отправке.

Канадские заказы:
Продукты

UPR доставляются в Канаду через USPS.Клиенты будут проходить обычную процедуру оформления заказа, и наша система автоматически рассчитает стоимость доставки на основе вашего адреса. Обратите внимание: по прибытии могут взиматься дополнительные пошлины, налоги и импортный сбор.

Международные заказы:

UPR Products отправляется по всему миру, но из-за частого изменения стоимости фрахта указывается для каждого заказа. Международные клиенты должны указать в своем заказе номер телефона и адрес электронной почты, чтобы с вами можно было связаться и сообщить стоимость доставки.

Как вернуть товар:

Если вам необходимо вернуть или обменять товар, позвоните нам по телефону 561-588-6630 в течение 30 дней с момента получения заказа. Мы выдадим номер разрешения на возврат товара (RMA), который необходим для обработки вашего возврата. Товары должны быть отправлены нам через UPS, FedEx, USPS с номером отслеживания и страховкой. Все возвращаемые товары должны быть в новом состоянии и в оригинальной упаковке. Установленные предметы возврату не подлежат. Свяжитесь с нами в течение 30 дней с момента получения вашего заказа по любым вопросам, связанным с заказом.Вы несете ответственность за все расходы по обратной доставке, а в случае любого неутвержденного возврата будет взиматься плата за возврат в размере 20%. Пожалуйста, проверьте все детали на предмет повреждений или дефектов при получении заказа и перед установкой или использованием изделия.

Товаров, не подлежащих возврату:

Следующие предметы не принимаются в качестве возврата. Тюнеры и тюнинговые устройства, открытые и / или установленные сцепления (снятые с заводской упаковки), исправные элементы, которые были установлены, подарочные сертификаты, уловители, топливные насосы, топливные форсунки, комплекты закиси азота, амортизаторы, стойки.Проблемы с любым из перечисленных пунктов следует решать непосредственно с производителем.

Гарантийная политика:

UPR Products предлагает пожизненную гарантию от дефектов и отказов всей продукции, которую мы производим. Свяжитесь с нами по телефону 561-588-6630 для получения дополнительной информации о гарантии.

Magnaflow Гарантия / политика возврата:

Magnaflow предлагает пожизненную гарантию на свои комплекты выхлопных газов.

Подробная информация о гарантии Magnaflow

Зарегистрируйте свой Magnaflow Exhaust

Для возврата по гарантии Magnaflow заполните следующую форму и свяжитесь с UPR Products по телефону 561-588-6630.

Форма гарантийного возврата Magnaflow

2004 R1150GS Дробилка / защита двигателя? | Приключенческий наездник

kannonbal сказал:

поэтому я придерживаюсь пластика. они жертвуют своей жизнью во время удара, что сводит к минимуму силу, приложенную к застежкам, тем самым фактически защищая велосипед. любой удар, который может повредить кувшин, будет ударом, который, вероятно, повредит и другим вещам, и я просто не вижу, чтобы крашбары помогли ситуации.

Щелкните, чтобы раскрыть ...

По моему опыту, при столкновении с грязью пластиковые ограждения не покрывают достаточно, чтобы защитить крышки клапанов от повреждений, и крышки повреждаются, несмотря на то, что пластмассовая защита была принесена в жертву.

При столкновении с тротуаром пластиковые ограждения быстро приносят в жертву себя настоящие , а крышки клапанов повреждаются после того, как пластик разлетелся и / или испарился.

Пластиковые ограждения всегда ломаются, даже при очень низкой скорости и малом потреблении энергии.Это заставляет меня задаться вопросом, почему они не сделаны из более жесткого и долговечного пластика - например, слайдеры с нейлоновой рамкой, которые у кальмаров есть на своих GSX-R. Умный ответ заключается в том, что если бы они были более долговечными, BMW не продала бы их так много. Я не думаю, что это правильно, но они меня настолько не впечатлили, что я купил Stantons для моих последних двух GS.

Я приведу еще один анекдотический момент в поддержку панелей двигателя. Я возвращался в Тахо в понедельник после июльского турнира MotoGP в Лагуна-Сека.Было около 7:30 утра, и я двигался на север по 101 между Салинас и Гилрой, штат Калифорния. Грузовик у стоянки, везущий что-то похожее на сантехнические принадлежности, выехал на автостраду передо мной - у него было множество коробок и вещей на кузове грузовика - все было привязано, но что-то в грузовике заставляло меня держаться на расстоянии. Через милю он перешел на скоростную полосу, а я остался на правой. Довольно скоро из грузовика вылетел большой кусок картона или другого мусора, а за ним быстро приземлился деревянный поддон, который приземлился немного передо мной на линии между двумя полосами движения.Водитель грузовика, казалось, заметил это, потому что перешел в правую полосу. Я немного притормозил, чтобы между нами образовалась большая пропасть, когда из грузовика выпал большой ящик и приземлился прямо передо мной. Я затормозил и повернул налево - было трудно предсказать, в каком направлении будет двигаться коробка, когда она будет скользить по дороге, но у меня было больше места, чтобы пойти налево. Тем не менее, я догнал коробку и ударил ее правой штангой двигателя. Мотоцикл никогда не покачивался, но это был сильный удар. Я ускорился в левую полосу, поднялся даже с кабиной грузовика и осторожно (!) Жестом показал водителю, что он теряет свой груз и должен остановиться.

Судя по размеру и форме коробки, я думаю, что в ней была ванна. К счастью, это, вероятно, была ванна из стекловолокна, а не из чугуна. Попадания в баллоны двигателя были нанесены, а не на выпускной коллектор, а цилиндр и мотоцикл не были повреждены. В основном. Позже я обнаружил, что маленький янтарный отражатель на правой ножке вилки исчез, поэтому я подошел намного ближе к тому, чтобы ударить коробку передним колесом или вилкой, чем я думал изначально. Это не та ситуация, для которой на самом деле предназначены балки двигателя, но я думаю, что с ними у меня был лучший результат, чем без них.

Между прочим, байк - это 1150GS Adventure со штатными поперечинами двигателя.

Построение Chevy '55 с Duramax Power

Мы разговариваем со многими людьми, которые хотят использовать дизели в маслкарах, и мы даже наткнулись на группу, которым это удалось. Недавно мы поговорили с Харви Грантом, который как раз собирался взять классический Chevy 1955 года и оснастить его мощностью Duramax. В то время как он изначально хотел использовать бензиновый двигатель LS, Харви устал смотреть одни и те же старые автомобили с коробками-крекерами шоу за шоу, и он решил поставить Duramax в своем '55.Поскольку он уже построил Ramcharger '87 с 12-клапанным Cummins мощностью 1100 л.с., он решил окунуться в мир электроники со своим Chevy '55.

Отличная стартовая платформа

Есть много препятствий, когда дело доходит до того, чтобы втиснуть современный двигатель грузовика от трех четвертей до одной тонны в классический, в основном пространственный. К счастью для Харви, у модели 55-го, с которой он начал, очень высокий моторный отсек, который помогает с зазором капота, широкая рама, в которой можно разместить дизельный двигатель и трансмиссию, и автомобиль, у которого есть много запасных частей, доступных на случай, если у него возникнут проблемы. .Хотя он еще далек от завершения своего классического проекта Chevy, он был достаточно любезен, чтобы поделиться с нами своими мыслями и идеями относительно сборки.

Лучшая замена шасси и кузова

После того, как Харви наткнулся на бывшую в употреблении и изношенную раму Chevy '55 на встрече по обмену, он решил купить эту раму с намерением построить стандартное шасси для дизельной трансмиссии, а затем положить на него кузов. Хотя в этом есть свои преимущества, Харви не заблуждается, когда дело доходит до размещения оригинального корпуса на новой раме.

«Снятие рамы означает, что я смогу получить работающее катящееся шасси еще до того, как тело окажется на машине», - говорит Харви. «К сожалению, отсюда я знаю, что я буду включать и выключать тело несколько раз, прежде чем оно будет завершено».

Возможно, одним из самых важных решений при создании Duramax ’55 стало использование приварного переднего зажима Kimbridge Enterprises, предназначенного для преобразования оригинальной подвески в конструкцию GM A-body. Это позволило бы использовать более современные детали подвески, а также переднее рулевое управление.

Здесь можно увидеть преимущество переднего рулевого управления в отношении клиренса. Тем не менее, двигатель пришлось переместить на полтора дюйма в сторону пассажира для очистки.

Передний зажим поставлялся с трубчатой ​​опорой сердечника радиатора, которая была полезна при размещении двигателя. Харви установил Duramax '04 как можно ниже и вперед, чтобы освободить место для капота и брандмауэра. «Он должен едва умещаться», - отмечает Харви.

«Я начал делать свои собственные опоры двигателя, но потом решил просто поискать в Google« Опоры двигателя Duramax », и они появились на EBay», - говорит Харви.Затем опоры двигателя были приварены к поперечине Kimbridge, чтобы разместить двигатель.

Перемещение двигателя не только давало рулевое управление, но и позволяло установить большой пятиступенчатой ​​трансмиссии Allison достаточный зазор - фильтр и все такое.

Хотя Харви сохранил заводскую раму, он все же ее модифицировал. В задней части рамы были перемещены листовые рессоры параллельно раме для обеспечения зазора между шинами, добавлена ​​задняя поперечина и установлен полный передний зажим GM G-body от Kimbridge Enterprises.Харви объяснил решение использовать переднюю часть G-body следующим образом: «Это более современный дизайн, детали для которого можно приобрести в любом магазине запчастей. Это также передний руль, который создает больший зазор, чем оригинальная конструкция брандмауэра. Он достаточно крепкий, чтобы справиться с уличной ездой, и достаточно прочный, чтобы выдержать вес дизеля, что также было важно, - продолжает Харви.

Рисковать грузовиком-донором

«Потребовалось время, чтобы найти трансмиссию», - сказал Харви.«Хотя было бы неплохо получить полностью работающий двигатель и жгут проводов на поддоне, не у многих людей есть на это бюджет», - говорит он.

После нескольких месяцев поисков он наткнулся на хорошо подержанный пикап GM 2004 года, сильно ударивший по передней части. Страховая компания предложила парню 1500 долларов, так что парень и просил именно об этом. Поскольку повреждение было в передней части и распространялось на двигатель, потенциальные покупатели уклонялись от проекта.

«Когда я впервые получил грузовик, я даже не знал, какие детали в нем еще хороши - это определенно был риск», - говорит Харви.Как оказалось, большая часть двигателя была многоразовой, блок и крышка не треснули, и это стало отличной стартовой платформой для проекта LB7.

Выхлоп довольно тугой со стороны пассажира, но даунпайп выглядит так, как будто он должен змеиться за рамку стоковой модели '55. Также обратите внимание, какой дорожный просвет у двигателя даже с заводским масляным поддоном.

Харви не понравился внешний вид заводского вспомогательного привода с высоким креплением, поэтому он переместил генератор ниже натяжителя ремня, а компрессор кондиционера в сторону.Это приведет не только к более чистому виду моторного отсека, но и к увеличению зазора в капоте.

Одна из самых сложных частей такого обмена - это проводка, поэтому Харви, к счастью, купил целый грузовик-донор. С помощью Рика Флетеса, который подключил Duramax Chevelle, заводская проводка будет снята, а затем запрограммирована мелодия EFILive мощностью 450 л.с.

Харви сконструировал собственную ультратонкую трансмиссионную поперечину, чтобы было достаточно места для четырехдюймового выхлопа.Поперечина также имеет внутренние распорки, чтобы выдерживать вес Allison 1000.

Задняя подвеска осталась в основном стоковой, за исключением перестановки пружины и комплекта тяги CalTracs.

Замена некоторых Duramax Power

'55 имеет широкое шасси, которое определенно работает в пользу замены дизельного топлива, но все же потребовалось немало хитростей, чтобы подогнать все по размеру.

«Передний руль действительно решил много проблем с зазором, но мне пришлось переместить двигатель примерно на полтора дюйма в сторону пассажира, чтобы очистить его», - говорит Харви.«Используя крепления от опоры ядра Kimbridge, я также установил двигатель как можно дальше вперед, чтобы обеспечить достаточный зазор между брандмауэром», - продолжает он. Когда двигатель был перевернут, это означало, что поперечина трансмиссии также должна была быть немного смещена, как и задний мост.

«Я получил тонну денег в задней оси моего Ramcharger», - отмечает Харви. «… Поэтому я хотел, чтобы этот был максимально бюджетным». С этой целью была выбрана девятидюймовая задняя часть грузовика Ford из-за доступности его запчастей 3.0 передаточное число и прочность.

Нет никаких сомнений в том, что ’55 выйдет на гусеницу после того, как она покатится, о чем свидетельствуют большие радиальные тормозные диски BF Goodrich 325 / 50R15, установленные сзади. С 28-дюймовыми шинами, задней передачей 3,00 и перегрузкой 0,71 в Allison теоретическая максимальная скорость Chevy должна быть в пределах 150+ миль в час.

Харви не новичок в поломке заднего моста в его Ramcharger, так что он уже на 9 дюймов закреплен на свалке. Ось сужается, оснащается 3.00, рундук, модернизированные оси и барабанные тормоза от пикапа Ford, чтобы помочь удержать большой дизель на линии.

После того, как рама будет завершена и запущена, кузов будет снят с существующей модели Chevy '55 и затем установлен на раму с дизельным двигателем.

Для тех, кто беспокоится о том, чтобы разрезать редкий Chevy '55-57 для туннеля трансмиссии, не волнуйтесь, заводской поддон находится не в лучшей форме. Харви планирует оставить кузов и интерьер полностью классическими '55.

Если вы посмотрите на высоту заводского небольшого блока в пещеристом моторном отсеке, легко понять, почему '55 является хорошим кандидатом на замену.Однако аккумулятор необходимо переместить в багажник, чтобы освободить место для бокового компрессора кондиционера.

С целью 11-секундного классического автомобиля со скоростью 30 миль на галлон, мы бы сказали, что Харви находится на пути к созданию дизельного маслкара своей мечты. Вернись к тебе в следующем году, Харв?

Дорога впереди

«У меня осталось много работы, это точно, - говорит Харви. «Мы посмотрим, была ли идея без корпуса хорошей идеей, когда я начну собирать все вместе.Между тем, возможность взглянуть на полноценное подвижное шасси с двигателем Duramax станет отличным стимулом на будущее. Я уже вижу в голове законченный 11-секундный маслкар мощностью 30 миль на галлон - теперь мне просто нужно туда добраться! » DW

Sam's Club Tire & Battery Center Services

Когда дело доходит до безопасности, поддержание в хорошем состоянии шин - одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для своего автомобиля, грузовика или внедорожника. Воспользуйтесь услугами экспертов по шинам Sam's Club, чтобы дать рекомендации и установить шины.

Качество - король в Sam's Club. Вот почему наши специалисты по шинам используют самое современное оборудование для монтажа ваших шин в соответствии со спецификациями производителя. Кроме того, когда вы покупаете шины в Sam's Club, вы получаете привилегии только для участников, такие как бесплатный баланс и ротация шин на весь срок службы шин.

В дополнение к повседневным автомобильным и автомобильным шинам, Sam's Club предлагает специальные шины для различных транспортных средств и занятий: прицепов, квадроциклов, UTV, газонов и садов, силового оборудования, промышленного оборудования и зимних / зимних шин.


Подберите подходящие шины для вашего автомобиля

Услуги по установке шин

Обслуживание системы контроля давления в шинах (TPMS)

Услуги без комиссии

НЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ

Шиномонтажный центр и аккумуляторный центр, часы


Услуги по установке шин

Комплект для установки шин премиум-класса (PTIP)

20,00 долл. США за каждое колесо

  • Применяется только к шинам для легковых автомобилей и легких грузовиков, приобретенным в Sam’s Club

    .
  • Транспортные средства со сдвоенными задними колесами (двойные), внедорожники, дома на колесах и специальные автомобили НЕ имеют права на этот пакет

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает демонтаж, монтаж, балансировку и новый шток клапана (если применимо)

  • Экстренная помощь на дороге - на три года с даты покупки

    • Буксировка

    • Поддержка плоских шин

    • Служба доставки топлива

    • Служба блокировки

    • Запуск отскока

    • Лебедка / извлечение

  • Снятие и установка датчика TPMS при необходимости **

  • Сброс TPMS, при необходимости

  • Сброс TPMS после обслуживания в течение всего срока службы *

  • Утилизация отработанных шин

  • Дорожная опасность, Пожизненный * Ремонт шин и Пожизненный * Баланс и Ротация являются преимуществами членства

  • Sam's TBC может устанавливать шины размером до 24 дюймов, обратитесь в местный клуб, чтобы подтвердить доступность услуги.

  • Подберите подходящие шины для вашего автомобиля

Установочный пакет Dually / RV

20 долларов.00 за плату за колесо

  • Применяется только к шинам для легких грузовиков, приобретенным в Sam’s Club

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает демонтаж, монтаж, балансировку и новый шток клапана (если применимо)

  • Дорожная опасность, пожизненная * Ремонт шин и весь срок службы * Баланс и ротация - преимущества членства

Покрышка NHS / Non-DOT

$ 9.50 за плату за колесо

  • Применяется только к шинам, приобретенным в Sam’s Club

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Может использоваться только для шин БЕЗ номера точки

  • Включает установку специальной шины только на обод, например:

    • Гольф-кар / гольф-мобиль - БЕЗ ТОЧКИ #

    • ATV / UTV - БЕЗ ТОЧКИ №

    • Газон и сад или сельское хозяйство - БЕЗ ТОЧКИ #

  • Включает новый шток клапана (если применимо)

Установка прицепа и специальных шин

20 долларов.00 за плату за колесо

  • Применяется только к шинам, приобретенным в Sam’s Club

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Используется только для прицепных или специальных шин с номером DOT

  • Включает в себя установку, балансировку и шток клапана (если применимо) на шине прицепа С ТОЧКОЙ #, установленной на служебном прицепе, грузовом прицепе, прицепе для лодки, прицепе для лошадей и т. Д. ИЛИ специальной шине С ТОЧКОЙ #, которая является ТОЛЬКО ОБОДОМ, например :

Одноразовая балансировка и вращение (OTBR)

$ 3.88 за плату за колесо

  • Эта услуга ТОЛЬКО для участников, которые не приобрели шины в Sam’s Club

    .
  • Транспортные средства со сдвоенными задними колесами (двойные), внедорожники, дома на колесах и специальные автомобили НЕ имеют права на этот пакет

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает давление воздуха, настроенное в соответствии с давлением на табло, балансировку и вращение до четырех (4) колес

  • НЕ применяется для покупки новых шин


Обслуживание системы контроля давления в шинах (TPMS)

Сброс TPMS

19 долларов.00 за автомобиль

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Автономная услуга, включающая полную проверку датчика TPMS и сброс системы при необходимости (в каждом случае).

  • Эта услуга может потребоваться после единовременной балансировки и ротации

Установка датчика TPMS

5,00 долларов США за каждое колесо

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает удаление существующего датчика TPMS и установку нового датчика

  • Дополнительные расходы могут включать: Датчик (и), пакет (и) обновления, одноразовые весы

Сброс одиночного колеса TPMS

5 долларов США.00 за каждое колесо

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает сброс одного датчика TPMS

  • Эта услуга может потребоваться для ремонта спущенной шины или установки одной шины

  • Если требуется сброс двух или более датчиков, вашему автомобилю может также потребоваться полный сброс системы TPMS.

Шипы

9,00 долл. США за каждое колесо

  • Применяется только к шинам для легковых автомобилей и легких грузовиков, приобретенным в Sam’s Club

    .
  • Шины, которые уже находятся в эксплуатации, НЕ подпадают под этот пакет

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает шпильки и рабочую деталь

  • Доступно только на некоторых рынках

Сезонное изменение за

$ 9.50 за каждое колесо

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает снятие колеса, демонтаж шины, монтаж шины, балансировку, новый шток клапана (если применимо) и установку колеса

  • Снимаемые или устанавливаемые шины должны быть приобретены в Sam’s Club

  • НЕ применяется для покупки новых шин

  • Шины с 2/32 или менее остаточным протектором не обслуживаются

Сезонное переключение на двойное заднее колесо

17 долларов.00 за каждое колесо

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает снятие колес, демонтаж шин, монтаж шин, балансировку, новый шток клапана (если применимо) и установку колес на двух задних колесах

  • Снимаемые или устанавливаемые шины должны быть приобретены в Sam’s Club

  • НЕ применяется для покупки новых шин

  • Шины с 2/32 или менее остаточным протектором не обслуживаются

Обслуживание гайки крепления

$ 1.00 за гайку за наконечник

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Обслуживание включает установку накидной гайки и накидной гайки с рекомендованным крутящим моментом

  • Sam’s Club не обслуживает колеса с отсутствующими или поврежденными гайками или шпильками.

Служба переработки шин

2,50 доллара США за шину

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Услуга включает в себя утилизацию только одной метрической шины для легковых автомобилей (P), метрики для легких грузовиков (LT), европейской метрической системы или шины высокой проходимости

  • Действуют ограничения на членство

* Срок службы относится к полезному протектору до 2/32 дюйма.

** Если для завершения установки шины требуется снятие датчика (-ов), необходимо также зарядить соответствующий сервисный мешок TPMS. Если датчик (и) необходимо заменить, соответствующий датчик (и) TPMS и установка датчика TPMS также должны быть заряжены.


Услуги без комиссии

Защита от дорожных опасностей

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Если вы приобрели шину в Sam’s Club и установили ее в Sam’s Club с помощью пакета установки шин Premium или пакета установки Dually / RV

  • Расширяет гарантию производителя шин на качество изготовления / материалов, включая пропорциональную замену шины с не поддающейся ремонту дорожной травмой, полученной при нормальных условиях вождения в течение четырех (4) лет с даты покупки

  • Шины, подлежащие ремонту в соответствии с инструкциями по ремонту RMA, не подлежат замене из-за опасности на дороге

  • Пропорция дорожной опасности будет рассчитана на основе фактической остаточной глубины протектора поврежденной шины

  • Вам необходимо приобрести соответствующий установочный пакет для сменной шины (в зависимости от автомобиля)

  • Шины с 2/32 или менее остаточным протектором не обслуживаются

NO Установка щетки стеклоочистителя

NO Charge TIP Баланс и вращение

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает снятие колеса, балансировку, вращение, давление воздуха, настроенное в соответствии с давлением на табличке, и установку колеса

  • Сброс TPMS при необходимости

  • Шины с 2/32 или менее остаточным протектором не обслуживаются

БЕЗ зарядки Только баланс TIP

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает снятие колеса, балансировку, давление воздуха, настроенное в соответствии с давлением на табличке, и установку колеса

  • Услуга

    используется, когда запрашивается только баланс или когда требуется повторная балансировка из-за жалобы на езду или вибрации после платной услуги или после того, как было выполнено бесплатное обслуживание

  • Сброс TPMS при необходимости

  • Шины с 2/32 или менее остаточным протектором не обслуживаются

Пожизненный * Ремонт шин

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает снятие колеса, осмотр шин и анализ повреждений, ремонт (если возможен ремонт), монтаж, давление воздуха, настроенное в соответствии с давлением на табличке, балансировку, новый шток клапана (если применимо) и установку колеса

  • Применяется ко всем шинам для легковых и легких грузовиков всех Участников, независимо от того, где они были приобретены.

  • Sam’s Club действует в соответствии с правилами проверки и ремонта шин RMA

    .
  • В ремонте шин будет отказано, если шина не соответствует требованиям RMA по ремонту

  • Шины с 2/32 или менее остаточным протектором не обслуживаются

НЕТ Давление наддувочного воздуха и проверка глубины протектора

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает проверку давления воздуха, накачку / спуск воздуха в шинах в соответствии с рекомендациями по давлению воздуха на табличке транспортного средства и проверку глубины протектора.

  • Шины с 2/32 или менее остаточным протектором не обслуживаются

NO Charge 50 Mile Re-Torque

Установка NO Charge Battery

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Только для новых автомобильных аккумуляторов, приобретенных в Sam’s Club

  • Включает удаление старой батареи, установку новой батареи и антикоррозийную обработку NOCO

  • Услуга доступна для большинства легковых автомобилей и легких грузовиков

NO Charge Battery Check

  • У вас должно быть активное членство в Sam’s Club

  • Включает тестирование аккумулятора независимо от того, где он был куплен

  • Вам будет предоставлена ​​распечатка результатов теста

* Срок службы относится к полезному протектору до 2/32 дюйма.


НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Sam's Club НЕ предлагает следующие автомобильные услуги:

  • Замена масла

  • Промывка и заполнение трансмиссии

  • Тормозные службы

  • Промывка радиатора

  • Регулировка / регулировка шин (регулировка отличается от балансировки)

  • Амортизаторы / подвеска

  • Кузов / Шасси ремонт или ремонт


Sam's Club Tire & Battery Center Часы работы:

TBC Часы:

  • Понедельник - суббота 10:00 а.м. - 7:00 вечера.

  • Воскресенье, 10:00 - 18:00

  • Участники

    Plus имеют ранний доступ к службам TBC:

  • понедельник - пятница 8:00 - 10:00

  • Суббота 8:00 - 9:00

Вернуться к началу

Кемпер начинает производство крекеров

Maschinenfabrik Kemper объявила сегодня о заключении стратегического соглашения с Scherer Inc.США, чтобы лучше обслуживать существующих и будущих клиентов Kemper, предлагая процессоры для ядер и рулоны для различных брендов. John Deere в прошлом году устанавливал комбайны Scherer на свои кормоуборочные комбайны, а Kemper берет на себя права на распространение процессоров зерна Scherer и сменных валков для кормоуборочных комбайнов других марок в Европе, на Дальнем и Среднем Востоке, а также в странах СНГ. , Азия и Южная Америка, вступает в силу немедленно. «Это соглашение позволяет нам расширить ассортимент кормоуборочных комбайнов Kemper, чтобы лучше обслуживать наших клиентов», - сказал менеджер по продажам и маркетингу Георг Виггер.«После тщательной оценки мирового бизнеса кормоуборочных комбайнов мы определили, что продукты Scherer наиболее эффективно помогут нам обслуживать наших клиентов и расширить нашу общую линейку продуктов».

«Вся линейка ядерных процессоров будет полностью поддерживаться дилерским каналом Kemper», - сказал Георг Виггер. «Kemper также интегрирует полный ассортимент продукции в наши процессы продаж, обслуживания и запчастей, чтобы предлагать услуги мирового класса клиентам по всему миру.«Нынешний немецкий импортер Scherer Тобиас Хойсер и команда, а также итальянский импортер Agri Parts будут интегрированы в дистрибьюторскую сеть Kemper. Они уже несколько лет импортируют продукцию Scherer.

«Это очень логичный шаг для Scherer предлагать нашу продукцию за пределами Северной Америки при полной поддержке организации Kemper, - сказал Боб Шерер, президент Scherer Inc. популярные процессоры ядра, доступные для этих секторов рынка.«Scherer будет производить новые процессоры в соответствии с проектными спецификациями Kemper. Все компоненты производятся для Kemper с метрическими размерами и проходят строгий контроль качества. Процессоры продаются в фирменном цвете Kemper под названием ProfiCracker TM.

Kemper ProfiCracker TM отличается прочными компонентами, такими как валки, валы и подшипники. Специальная поверхность валков TwinCut обеспечивает идеальную обработку ядра даже при большой длине реза.Подшипники непрерывно смазываются масляным туманом, поэтому они охлаждаются и имеют значительно более длительный срок службы. Еще одна особенность - измерение температуры подшипников, которое позволяет непрерывно контролировать работу подшипников и предупреждает оператора о высоких температурах, указывающих на возможную неисправность. Можно запланировать профилактический ремонт, и в результате можно избежать серьезных повреждений и нежелательных простоев в полевых условиях. Запатентованная открытая конструкция шарниров обеспечивает легкий доступ к процессору и его обслуживание.Процессор можно быстро открыть, что упрощает замену валков.

Помимо нового ProfiCracker TM, Kemper также поставит сменные валки для крекеров Claas и кондиционеров Krone. «Мы хотим удовлетворить все требования для превосходной обработки ядра и в то же время обеспечить значительно более длительный срок службы рулона», - говорит Виггер. «Мы также обсуждаем с другими производителями SPFH возможное сотрудничество».

Валки для комбайнов для современных кормоуборочных комбайнов Claas и Krone будут доступны для продажи в ограниченном количестве в сезоне уборки урожая 2019 года.Kemper ProfiCrackers TM будет официально доступен в сезоне 2020 года; однако ограниченное количество кормоуборочных комбайнов будет оснащено новым Kemper ProfiCrackers TM в течение сезона 2019 года. Maschinenfabrik Kemper из Штадтлона (Германия) - ведущий производитель поворотных головок и подборщиков для самоходных кормоуборочных комбайнов различных производителей. По их собственным данным, около 50% всех кормоуборочных комбайнов известных брендов оснащены кукурузоуборочными приставками Kemper. Scherer Inc., расположенная в Южной Дакоте, США, является производителем процессоров для обработки зерна и валков для SPFH и стационарных мельниц.Scherer - ведущий производитель этой продукции в США.

Источник: LECTURA Press

Сухарь клапана 50-1007053-а2 в Минском интернет-магазине Плутос-АгроБел, ЧП | Купить Сухарь клапана 50-1007053-А2 Минск (Беларусь)

Применяется в МТЗ-80 ... 82 ... 510 ... 522 ... 800 ... 821 ... 921. ... 922 ... 923 ... 952 ... 1005 ... 1025 ... 1220 ... 1523 тракторов марки (для тракторов с двигателями Д-240 .... 260 и их модификации, Евро-0 , 2,3).

Также Плутос-Агробел готов предложить большой перечень запчастей к двигателям ММЗ моделей Д-240, 242, 243, 244... 245 ... 260 ..., применяется на всех типах тракторов МТЗ, МТЗ-320 ... 50 ... 520 ... 522 ... 80 ... 82 ... 92 .. .800 ... 820 ... 900 ... 952 ... 921 ... 922 ... 923 .... 1220..1221 ... 1523 .... 2022 ... 3522 марки (обе по наличию и под заказ):

3025-1001450 ЗОНД МАСЛА
2522-1701410 СЧЕТЧИК МАСЛА
2522-1701415 СЧЕТЧИК МАСЛА
70-1701410-A СЧЕТЧИК МАСЛА -4 СЧЕТЧИК МАСЛА
70-1701415-A МАСЛОСЧЕТЧИК
1.1. РАЗЪЕМ SLIPPERY TS9.HR
1.3. ДЖЕК SLIPPERY TS9.HR
2.3.90. ДЖЕК SLIPPERY TS6.HR

11720 720-P ПРОКЛАДКА В УПАКОВКЕ
11721 083-P ПРОКЛАДКА В УПАКОВКЕ
240-1001021-B ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА
240-1001022-B ПЛАСТИНА
240-1001023-A-01 ОГРАНИЧИТЕЛЬ
240-1001025 АМОРТИЗАТОР С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ
240-1002001-B2 БЛОК ЦИЛИНДРОВ
01 900 -39 B2 -02 БЛОК ЦИЛИНДРОВ
240-1002001-B2-03 БЛОК ЦИЛИНДРОВ
240-1002030 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЩИТКА
240-1002036 КРЫШКА ЛЮБИМЧИКА 1002044 ШТИФТ
240-1002046 ШТИФТ
240-1002047 БОЛТ
240-1002047-01 БОЛТ
240-1002060-A КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
240-1002060-A-02 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
240-1002060-A1-01 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
240-1002060-A1-02 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ


-1002062 КРЫШКА
240-1002065-A2 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
240-1002065-A3 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
240-1002067-A ЗАГЛУШКА


-A ЗАГЛУШКА ЗАДНЯЯ
240-1002069-A ПРОБКА ПЕРЕДНЯЯ
240-1002085 РЕШЕТКА
240-1002086 ФЛАНЕЦ
240-1002088-B ОТВЕТ 9009 2409 9017 9020 ШТАНС -1002115 ГОЛОВКА
240-1002115-01 ГОЛОВКА
240-1002300 КОРПУС ОБОЛОЧКИ С КОЛЬЦОМ
240-1002310 КОНСОЛИДАЦИЯ
240-1002311 КОЛЬЦО МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНОЕ
240-1002320-Б МАСЛОСЧЕТЧИК
240-1002320-Б-03 МАСЛОСЧЕТЧИК

240-100 ВТ

240-100 ВТ 240-1002328 КОЛПАЧОК
240-1002430-КОРПУС SAPUNA
240-1002440 ФИЛЬТР
240-1003012-A1 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ

20
240-199
240-1003027-A2 КРЫШКА
240-1003029 ЗАГЛУШКА
240-1003030-12 КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
240-1003030-A КРЫШКА ГОЛОВКИ
240-1003030-A-03 КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
240-1003030-A-08 КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
240-1003030-A-12 КРЫШКА R ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
240-1003030-A-13 КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
240-1003032 КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
240-100 ВСЕКТОР

240-1003033-02 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
240-1003033-14 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
240-1003033-B ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

240-100303720 КРЫШКА 900 240-1003112 ШПИЛЬКА СТОЙКИ
240-1003116 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НИЖНЕЕ
240-1003122-B КРЫШКА
240-1003220-B ТРУБА ПЕРЕХОДНАЯ 209 9 9 -1003222-B ОТВОД ПЕРЕХОДНОЙ

240-1003222-B-01 ОТВОД ПЕРЕХОДНОЙ
240-1003223 ВСТАВКА
9091 7 240-1003227 РЕГУЛИРОВКА ШТИФТА

240-1003227 РЕГУЛИРОВКА ШТИФТА
240-1003240-A1 РОЛИК ВОРОТЫ С РЫЧАГОМ
240-1003260 ТРУБА КОЛЬЦО 909 24033 -1003260-02 ТРУБА ВОЗЛУХОПОДВОДЯЩАЯ
240-1003281 СТОПОР
240-1004021-Д ПОРШЕНЬ
240-1004021-Д-01 ПОРШЕНЬ
- 240-1-1004021-Д-01 02 ПОРШЕНЬ

240-1004100 ШТОК
240-1004100-A ШТОК
ШТОК 240-1004100 ШТЕЙН
ВЕРХНЯЯ ГОЛОВКА 240-1004 СТЕРЖЕНЬ В УПАКОВКЕ
240-1005017 ПРОТИВОБАЛАНС КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
240-1005018 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТИВОБАЛАНСА
240- 1005024 ЗАМОК
240-1005030-А1 ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
240-1005030-D ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА


240-1005114-A1-01 МАХОВИК
240-1005114-A1-02 МАХОВИК
240-1005115 МАХОВИК

240-140-1009

0-1109 240-1005115-03 МАХОВИК
240-1005122 FINGER
240-1005122-B FINGER
240-1005131 ST ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 900- 1320 909 -1909 K ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
240-1005131-C ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
240-1006010 РАСПРЕДВАЛ
240-1006015-A РАСПРЕДВАЛ
240-1006214-A1 ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА
240-1006240-A2 ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ С ПРОБКОЙ
240-1006322-B УРОВЕНЬ

32 909 900 БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
240-1006327 ФЛАНЕЦ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА НАСОСА ШЛИЦЕВА
240-1007020 КЛАПАН УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАНЖЕТЫ

9033 240-1007022-А1 КОЛЬЦО ПЕРЕДАЧИ НАСОСА 240-1007048 ПЛАСТИНА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА
240-1007054 ШАЙБА ПРУЖИНЫ НИЖНЕЙ КЛАПАНА
240-1007055 ШАЙБА ПРУЖИНЫ ВЕРХНЕЙ КЛАПАНА

020
240-100 B1 МЕХАНИЗМ КОЖИ

240-1007151-B СТОЙКА ОСИ КОЖИ EXTREME
240-1007151-B-01 СТОЙКА ОСИ YOKES EXTREME
240-1007152-B СТОЙКА ОСИ ХОМУ СРЕДНЯЯ
240-1007152-B-01 СТОЙКА ОСИ ХОМУ СРЕДНЯЯ
240-1007185 ЗАЖИМ ОСИ ХОМУ
240-1008015-А1 КОЛЛЕКТОРЫ
240-1008020-Б КОЛЛЕКТОРА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
240-1008021-B1 ПЕРЕХОДНИК
240-1008021-B1-02209 ПЕРЕХОДНИК 240-1008025-А КОЛЛЕКТОРЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ
240-1015597-А ОТВОД ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
240-1015660 ОТВОД ТРУБА
8620 240-110
8639 240-110 ОТВЕТЛЕНИЕ
240-1104787 БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
240-1104787-B БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
240-1105010 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ЧЕРНАЯ ОЧИСТКА
240-1105015 КОРПУС 0920
240-1105016 КОРПУС
240-1105020 СТЕКЛО
240-1105030 СТОПОР
240-1109015-A-02 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
-11090 -04 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

240-1109015-A-06 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
240-1109015-A-08 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
240-1109015-A-09 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
909
909 240-1109035-A2-02 КОРПУС ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

240-1109250-B2 ПОДДОН ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
240-1109255 ПОДДОН
240-1109280 90 ARM 240-1109290-B1 КРОНШТЕЙН ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
240-1109297 ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ
240-1109299 ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
240-111110T R ОТАРНАЯ ПЛОЩАДЬ
240-1111105 БЛОК
240-1111106 БЛОК
240-1111106-01 БЛОК
240-1111112

-1111112

12 900 СОЕДИНЕНИЕ СОЮЗ

240-1111112-B СОЕДИНЕНИЕ
240-1111114 БЛОК
240-1111120 БЛОК
240-1111125-A1 РУКОЯТКА




240-1117010-A ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ОЧИСТКА
240-1117025-A1 КОРПУС ФИЛЬТРА
240-1117096 ВСТАВКА

9001 UNION BOL40-111
240-1117185-Б КРЫШКА ФИЛЬТРА
240-1307044-А ОТВОД ВОДЯНОГО НАСОСА
240-1307064 КОЛЬЦО LO CK
240-1307064-01 КОЛЬЦО ЗАМОК
240-1308040 ВЕНТИЛЯТОР
240-1401015-A2 КОРПУС МАСЛО
240-1401168 ШАЙБА -20 909 1402010-A3 МАСЛЯНЫЙ ПРИЕМНИК
240-1402140-G1 ЧАШКА ПРИЕМНИКА
240-1404033 УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЬЦА
240-3509041 КРЫШКА

= 352 мм)

240-3509150-01 МАСЛОПРОВОД (L = 410 мм)
240-3509150-02 МАСЛОПРОВОД (L = 114 мм)
240-3509158 ЗАЖИМ 240-3509159 КРОНШТЕЙН
240-3509230 ПОВОРОТНЫЙ КВАДРАТ
240-3509232 СОЕДИНЕНИЕ
240-3509233 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ
24 0-3701056-B КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА
240-3701056-B-01 КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА
240-3701056-КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА
240-3701060-A ЗАЩИТА 340 909 240-3701060-B ЗАЩИТА
240-3701063 УРОВЕНЬ
240-3701068-B УДЛИНИТЕЛЬ
240-3701068-УДЛИНИТЕЛЬ
30 900-340 240-340
240-3707140 БАК
240-3707165 ГНЕЗДО
240-3707200 СТОПОР
240-3707220 БАК СО СТОПОРОМ
2400 909
242-1005015-A-04 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
242-1022013 FINGER
242-1022060 КОРПУС
242-1102505 ТЯГА
242-1302602 РЫЧАГ
242-1308210 КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА
242-1601015-A КОРПУС МАХОВИКА
242-1601015-A КОРПУС МАХОВИКА
242-3509213 СОЕДИНЕНИЕ
242-3707130-B ТРУБОПРОВОД
242-3707130-ТРУБОПРОВОД
909 242-3707140 БАК -3707140
-3707140 БАК

242-3707220-А БАК СО СТОПОРОМ
242-3707220-А-01 БАК СО СТОПОРОМ
243-1005015 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
-1005015

39 ВТОЛКА

245-1002001-01 БЛОК ЦИЛИНДРОВ
245-1002021-А1 РУКАВ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
245-1002022 КОЛЬЦО РУКАВА 90 920
245-1002036 КРЫШКА ЛЮКА
245-1002051-B1 ТРУБКА
245-1002085 ГОРЯЧИЕ МАСЛОЗАЛИВНЫЙ
7

MASLOZALIVNY
17 -245-100
245-1002085 ГОЛОВКА МАСЛОЗАЛИВНАЯ

245-1002085-П ГОЛОВКА МАСЛОЗАЛИВНАЯ
245-1002311 КОРПУС НАСТРОЙКИ
- 249-1
- 245-1
- 245-1 АППАРАТ АППЛ. 1002312 КОРПУС МАХОВИКА
245-1002312-B КОРПУС МАХОВИКА
245-1002313-B-01 ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ
245-100
245-100
СОЕДИНЕНИЕ -B СОЕДИНИТЕЛЬ

245-1002334 РЫЧАГ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
245-1002375 КОРПУС МАХОВИКА
245-10025 05 ПОДВЕСКА ФЛАНЦА
245-1002630-A ФЛАНЦЕВАЯ КОЛОДКА
245-1003012 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
245-1003012-02 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ

B

30 ЦИЛИНДРОВ

245-1003012-B2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
245-1003012-B2-01 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
245-1003018-A SADDLE 909 909 909 909 909 909 909 245-1003018-B1 СЕДЛО ВПУСКНОГО КЛАПАНА
245-1003018-B4 СЕДЛО ВХОДА КЛАПАНА
245-1003019 СЕДЛО НАКОНЕЧНИКА 2433-КЛАПАНА -1003019 КЛАПАН ФИНАЛЬНЫЙ

245-1003019-B1 СЕДЛО КЛАПАНА ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
245-1003019-B4 СЕДЛО КЛАПАНА ФИНАЛЬНОЕ
245-100 HELP D ЦИЛИНДРОВ
245-1003030-КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
245-1003032 КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

17 245-100OR 909 245-100303317-A КОЛЛЕКТОР 909 -1003033-A-02 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

245-1003033-A-06 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
245-1003033-B ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
245-1003033-ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
245-1003035-B ОТВОД ПЕРЕХОДНОЙ
245-1003035-ОТВОД ПЕРЕХОДНОЙ
245-1003036-B ОТВОД

1
20
245-1003119 ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТРУБА
245-1003122 КОЛПАЧОК КРЫШКИ
245-1003122-B КРЫШКА КРЫШКА
245-1003270-B ТРУБКА НАПРЯЖЕНИЕ
245-1003270-B ТРУБКА НАПРЯЖЕНИЕ
245-1003272 ФЛАНЕЦ
245-1004021-B Поршень B 245-1004021-B 40

909 245-1004021-G-01 ПОРШЕНЬ

245-1004021-G-02 ПОРШЕНЬ
245-1004100-D ШТОК
ШТОК 245-1004100-й 20
245 1004190 ШАЙБА

245-1005008 МАХОВИК С МУФТОЙ СЦЕПЛЕНИЯ
245-1005013 ШЛИЦЕВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
245-1005013 ШЛИЦЕВОЙ ШЛИФОВАННЫЙ ВАЛ 9013-909 B ШЛИЦЕВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
245-1005015-A КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
245-1005015-A-04 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
245-1005015-A-08 ИЗГИБ S ВАЛ
245-1005042 МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПЕРЕДНЯЯ
245-1005054 БОЛТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
245-1005054-B БОЛТ ВАЛ 909 245-1005054-B 909 ВАЛ 909 909 900 1005054-B БОЛТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
245-1005114 МАХОВИК
245-1005114-01 МАХОВИК
245-1005122 FINGASTER
0
FINGASTER
МАХОВИК

245-1005128 ШАЙБА
245-1005130-B УСТАНОВКА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
245-1005131-ШКИВ
0 КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 9000-1009 -D ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

245-1005131 ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
245-1005132 КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ
90 917 245-1005133 КОЛЬЦО ВНЕШНЕЕ

245-1005134 ПРОБКА
245-1006010-A РАСПРЕДВАЛ
245-1006010-B РАСПРЕДВАЛ
245-1006010-B Распредвал
245-1006015-A РАСПРЕДВАЛ
245-1006015-B РАСПРЕДВАЛ
245-1006015-B1 РАСПРЕДВАЛ
245-1006020
245-1006020 -B1 ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА
245-1006311-B1-02 ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА
245-1006320-ФЛАНЕЦ С ШПИНКАМИ 3 245-1006321-ФЛАНЕЦ

245-1006327 ФЛАНЕЦ ШЛИЦЕВА
245-1007032 НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА
245-1007032-A2 НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА
245-1008013 ЗАГЛУШКА
245-1008013-B ПРОБКА
245-1008014-A ПЕРЕХОДНИК
245-1008014-АДАПТЕР

245-1008021-B ПЕРЕХОДНИК
245-1008022-B ТРУБА
245-1008023-A БОЛТ
245-1008024 БОЛТ

3340-1 БОЛТ
40-1 FINAL

245-1008025-B1 КОЛЛЕКТОРЫ FINAL
245-1008025-P КОЛЛЕКТОРЫ FINAL
245-1008029 ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТРУБА (ВТУЛКА 94 90Х104М 90Х104- 245-1008030-A1 ТРУБА
245-1008031 БОЛТ
245-1008033 PRO-RATE
245-1008042 КОЛЬЦО
9003 9 245-1008186 РЫЧАГ

245-1008190 ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
245-1008190-01 ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
245-1008190-02 ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА -1008219 909

РУЧКА 245-1008220TH
245-1008230-Т РУЧКА
245-1008270 РУКОЯТКА С ХОДОМ
905-1008311 ОТВЕТНАЯ ТРУБА 1008450-01 ВОЗДУХОВОД
245-1008450-02 ВОЗДУШНЫЙ КАНАЛ
245-1008460-01 ВОЗДУХОВОД
245-1008475 ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 8598
ОТВЕТВИТЬ 90

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ

245-1009005-03 CASE OIL
245-1009005-04 CASE OIL
245-1009005-05 CASE OIL
9 0917 245-1009010 CASE OIL

245-1009010-B CASE OIL
245-1009015 CASE OIL
245-1009015-B CASE OIL 20
905 -КОМПАНИЯ

245-1009102-B ПОДДОН
245-1009103-B BALSA ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ
245-1009104 ПЛИТА
245-1009104 ПЛАСТИНА

9 245 BALSA 245-1009109 BALSA FORWARD RIGHT
245-1009110-B CASE OIL
245-1010010-B МАСЛЯНЫЙ ПРИЕМНИК
245-1010010-OIL 39 245-1010010-OIL
39 1014440 СТЕКЛО С ТРУБКОЙ

245-1014445 МАСЛООТРАЖАТЕЛ
245-1017012-B СОЮЗ
245-1017030 ФИЛЬТР
9003 9 245-1017112 СТОПОР

245-1104783-B БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
245-1104787 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ
245-1104787-01 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ 9009 1104788 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
245-1104796 СОЕДИНЕНИЕ
245-1104797 БОЛТ ПОВОРОТНОГО КВАДРАТА
245-1109015 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
90

90 245-1109250 ПОДДОН
245-1109250-01 ПОДДОН
245-1109306 КОЛЬЦО
245-1109309 ЗАГЛУШКА

17

9 249 -1109311 ГАЙКА
245-1109316 ШАЙБА
245-1109325 ТРУБКА НАПРЯЖЕНИЕ
245-1109500 РЫЧАГ
245-1111010-CR РЕДУКТОР
245-1111017-B ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ
245-1111020 УКЛАДКА - ЭКРАН
245-1111031-9 245-1111033-CR ARM
245-1111033-CR ARM
245-1111034-CR ЗАГЛУШКА
245-1111035-CR ARM
245-111110
245-1111320-CR ФЛАНЕЦ ПРИВОДА
245-1117010-B КОРПУС
245-1117010-B КОРПУС

17 245-1117010 -20 245-1117010-D КОРПУС
245-1117061 РЫЧАГ
245-1117062 ШПИЛЬКА РЫЧАГА
245-1117071-B РЫЧАГ

70 245ASE -1117039 245ASE
245-1117075-CR КОРПУС
245-1117079 СОЕДИНЕНИЕ
245-1117081 КРЫШКА
245-1117090-B РЫЧАГ
70

245-1117092-B КРАЯ
245-1117093 РУЧКА
245-1117105 СОЕДИНЕНИЕ СО СТОПОРОМ
245-1117132-B

0-909 1118020-A1 КРЫШКА
245-1118050 ХОМУТ
245-1118054-B УРОВЕНЬ
245-1118055 УРОВЕНЬ
245-11180 PEPE-B ОТВЕТ 900 245-1306021 НИЖНИЙ НОВГОРОД КОРПУС
245-1306021-02 КОРПУС НИЖНИЙ
245-1306021-B-01 КОРПУС НИЖНИЙ
245-1306021-B-02 КОРПУС LO ВЭР
245-1306021-НИЖНИЙ НОВГОРОД КОРПУС
245-1306022 КРЫШКА КОРПУСА
245-1306025 КРЫШКА КОРПУСА
9

900 245-1306028 КРЫШКА КОРПУСА
245-1306028-КРЫШКА КОРПУСА
245-1306040 КОРПУС ТЕРМОСТАТА
245-1306040-03 КОРПУС ТЕРМОСТАТА

909 909 909 909 909 245-1306040-06 КОРПУС ТЕРМОСТАТА

245-1306040-Б КОРПУС ТЕРМОСТАТА
245-1307044-Б ОТВОД ВОДЯНОГО НАСОСА
-245-130 ТРУБКА ВОДЯНОГО НАСОСА
245-1307060 ОТВОД ВОДЯНОГО НАСОСА
245-1307060-01 ОТВОД ВОДЯНОГО НАСОСА
245-1307060-02 ОТВОД ВОДЯНОГО НАСОСА
245-1307061-Б ШКИВ ВОДЯНОГО НАСОСА
245-1307062 ПРОДОЛЖЕНИЕ ШКИВА
7 245-D КОЛПАЧОК ВОДЯНОГО НАСОСА
245-1308011 ПРОБКА
245-1308040 ВЕНТИЛЯТОР
245-1308040-B ВЕНТИЛЯТОР
245-1405071 1601315-B1 КРЫШКА
245-1601315-B2 КРЫШКА
245-3509102 ШКИВ
245-3509110-A ПЛАСТИНА
245-350

245-3509110 245-3509115-А НАТЯЖИТЕЛ
245-3509120-А РЫЧАГ
245-3509400-Б РУКОЯТКА
245-3509401-Б ПЛИТА
051-D ВИНТ
245-3701052-D ОСЬ
THE 245-3701056 РЫЧАГ ГЕНЕРАТОРА
THE 245-3701056TH РЫЧАГ ГЕНЕРАТОРА

3 9 245-3701057-B ЗАГЛУШКА
245-3701060-A ЗАЩИТА
245-3701063 УРОВЕНЬ
245-3701063-B УРОВЕНЬ
10 УРОВЕНЬ

10

УРОВЕНЬ 245-3701063RD
245-3701069 ШАЙБА
245-3701100 РЫЧАГ РОЛИКА
245-3707001 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНЕНИЕ 909-3707001 ТРУБОПРОВОД
245-3707140 БАК
245-3707220-А БАК СО СТОПОРОМ
245-3724901 РУКОЯТЬ
9 0917 246-1005015-A-04 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
246-1104120 КВАДРАТНЫЙ РОТАЦИОННЫЙ
248-1002030 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА
248-1002020 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 909 900 1008023 БОЛТ
248-1022114 РОЛИК
248-1022116 ЛИСТ
248-1022119 КОЛЬЦО ЗАМОК
248-1022130 ВИЛКА 909 909 909 ВИЛКА

909 909 ВИЛКА 909 909 ПАЛЬЦЕВОЙ
248-1022150 РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА
260-1001018T ПЛАСТИНА
260-1001020T ОПОРА
260-1001020T ПОДДЕРЖКА

7 909 -1001022 РЫЧАГ ПРАВЫЙ
260-1001025-01 БОЛТ
260-1002010 БЛОК ЦИЛИНДРОВ 9092 0
260-1002010-01 БЛОК ЦИЛИНДРОВ
260-1002010-02 БЛОК ЦИЛИНДРОВ
260-1002010-06 БЛОК ЦИЛИНДРОВ
260-100 БЛОК ЦИЛИНДРОВ
260-100
260-1002020-02 БЛОК ЦИЛИНДРОВ
260-1002020-04 БЛОК ЦИЛИНДРОВ
260-1002030 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
17 900-100 ПОДШИПНИК 909-100 260-1002061 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

260-1002061-02 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
260-1002065 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
260-1002065-02 КРЫШКА 2065-02 КРЫШКА 20900 -1002065-03 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

260-1002065-04 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
260-1002065-05 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
260-1002066 МАСЛООТРАЖАТЕЛ
260-1002069 ЗАГЛУШКА ПЕРЕДНЯЯ
260-1002070 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 9039
17

9 2609 2609 КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ -1002072 КРЫШКА ПОДШИПНИКА
260-1002079 КРЫШКА
260-1002141 КРЫШКА КОНСОЛИДАЦИИ
260-1002145 КРЫШКА КОНСОЛИДАЦИИ OL

179 BEARING

260-1002161 WASHER
260-1002313 LEAF BACK
260-1002313-01 LEAF BACK
260-1002316 COVER
260-1002318 PIN ADJUSTING
260-1002324 INSERT
260-1003012 HEAD OF CYLINDERS
260-1003012-A2 HEAD OF CYLINDERS
260-1003012-A2-01 HEAD OF CYLINDERS
260-1003031-A1 RING
260-1003032 COVER OF THE HEAD
260-1003122 CAP OF THE COVER
260-1003124 BOLT
260-1003124-01 BOLT
260-1003124-B BOLT
260-1004021-B PISTON
260-1004021-B-01 PISTON
260-1004021-B-02 PISTON
260-1004021-B-03 PISTON
260-1004021-B-04 PISTON
260-1004021-B-05 PISTON
THE 260-1004021ST PISTON
260-1004021-ZH PISTON
260-1004021-ZH-01 PISTON 909 20
260-1004021-ZH-02 PISTON
260-1004021-ZH-03 PISTON
260-1004021-ZH-04 PISTON
260-1004021-ZH-05 PISTON
THE 260-1004021ST PISTON
260-1004021-M-01 PISTON
260-1004021-M-03 PISTON
260-1004021-M-04 PISTON
260-1004021-T PISTON
260-1004021-T-01 PISTON
260-1004021-T-02 PISTON
260-1004021-T-03 PISTON
260-1004021-T-04 PISTON
260-1004100-D ROD
260-1004100-D-01 ROD
THE 260-1004100TH ROD
260-1004182-A1 BOLT CONROD
90 039 260-1004190 WASHER
260-1005010-B-01 BENT SHAFT
260-1005015-B-04 BENT SHAFT
260-1005015-B-05 BENT SHAFT
260-1005015-B-20 BENT SHAFT
260-1005021T HAIRPIN
260-1005042 MASLOOTRAZHATEL
260-1005043 SPRING DISH-SHAPED
260-1005044 MASLOOTRAZHATEL
260-1005046 NUT
260-1005054 BOLT OF THE BENT SHAFT
260-1005055 WASHER
260-1005056 WASHER CASTLE
260-1005114 FLYWHEEL
260-1005114-CH FLYWHEEL
260-1005115-CH FLYWHEEL
260-1005326 FLANGE
9 0039 260-1006010-A INSTALLATION OF THE SHAFT
260-1006015 CAMSHAFT
260-1006015-B CAMSHAFT
260-1006017 WASHER
260-1006020 CAMSHAFT
260-1006020-01 CAMSHAFT
260-1006020-02 CAMSHAFT
260-1006021 LEVEL
260-1006240 GEAR WHEEL INTERMEDIATE WITH THE PLUG
260-1006316 GEAR WHEEL OF THE DRIVE OF THE COMPRESSOR
260-1006320-THE FLANGE WITH HAIRPINS
260-1006321-PUMP DRIVE FLANGE
260-1006323-NUT SPECIAL
260-1007032 PLUG VALVE GUIDE
260-1007100 MECHANISM OF YOKES
260-1007102 AXIS OF YOKES
260-1008021 COLLECTOR
260-1008022 COLLECTORS BACK
260-1008023 COMPENSATOR
260-1008025 ADAPTER
260-1008027 BOLT
260-1008031 COLLECTOR INLET
260-1008032 COLLECTORS INLET
260-1008036-A BRANCH PIPE
260-1008036-B BRANCH PIPE
260-1008037 VVERTYSH
260-1008041 FLANGE
260-1008042 BOLT
260-1008044 COMPENSATOR
260-1008048 BOLT
260-1008048-01 BOLT
260-1008048-02 BOLT
260-1008048-04 BOLT
260-1008061 PIPE EXHAUST
260-1008062 PIPE EXHAUST
260-1009010-A CASE OIL
260-1009011-B CASE OIL
260-1009020 OIL METER
260-1010010 OIL RECEIVER
260-1010030 GRID OF THE RECEIVER
260-1013010 HEAT EXCHANGER
260-1013010-A HEAT EXCHANGER
260-1013010-A-01 HEAT EXCHANGER
260-1013011 COVER OF THE HEAT EXCHANGER
260-1013012-B BRACKET
260-1013013 PLUG
260-1013015 FLANGE
260-1013018 BOLT OF THE UNION
260-1013019 STOPPER
260-1013028 BOLT
260-1013030-01 CO VER OF THE HEAT EXCHANGER
260-1013034 STOPPER
260-1017010-A CASE OF THE FILTER
260-1017012 UNION
260-1017014 STOPPER
260-1017017 VALVE
260-1017020 CASE OF THE FILTER
260-1017022 CASE OF THE FILTER
260-1017024 INSERT
260-1017030 FILTER
260-1017050 PEREPUSKNA VALVE
260-1017110 CASE OF THE FILTER
260-1017122 CASE OF THE FILTER
260-1104370 OIL PIPELINE
260-1108010T DRIVE
260-1108020T-02 DRAFT
260-1108021T SPRING
260-110900 7T ARM
260-1109008T BRACKET
260-1109015 AIR CLEANER
260-1109015-01 AIR CLEANER
260-1109015-02 AIR CLEANER
260-1109017T ARM
260-1109018T SCREEN
260-1109035 CASE OF THE AIR CLEANER
260-1109080T AIR DUCT
260-1109110T ARM OF THE AIR CLEANER
260-1109256 PALLET
260-1109400 PIPE
260-1109402 BRANCH PIPE
260-1109410 PIPE
260-1111108-B ARM
260-1111108-ARM
THE 260-1111109TH ARM
260-1111206 COVER
260-1111208 WASHER
260-1117001 ARM
260-1117452-CR ARM OF THE CONTROL UNIT
260-1118010 TUBE DRAIN
260-1118012 FLANGE
260-1118015 TUBE
260-1303031 PIPE FORWARD
260-1303033 PIPE BACK
260-1303034 SCREEN
260-1303137 UNION
260-1306001T PIPE VODOOTVODYASHY
260-1306057 COVER
260-1306067 COVER OF THERMOSTATS
260-1307005T BRANCH PIPE BRINGING
260-1307046 BRANCH PIPE
260-1307046-A BRANCH PIPE
260-1307048 BRANCH PIPE
260-1308050-A FAN
260-1308342 PRO-RATE
260-1310001-02 SQUARE
260-1310122 LEVEL
260-1601010 INSTALLATION OF THE CASE OF COUPLING
260-1601401 CASE OF COUPLING
260-1601405 RING PERSISTENT
260-1601409-01 FLANGE
260-3407068 COVER
260-3509232 UNION
260-3509232-01 UNION
260-3701055-LEVEL
260-3701056 ARM OF THE GENERATOR
260-3701060 GUARD
260-3701063-A LEVEL
260-3701068 BOLT SPECIAL
260-3707130-ZH TUBE OF THE NOZZLE
260-3707130-Z TUBE OF T HE VALVE
260-3707155-A ARM
36-1104786-B SQUARE ROTARY
36-1104787 BOLT OF THE UNION
36-1104787-01 BOLT OF THE UNION
45-08KP.TS9.HR CAP 45-08KP.TS9. XP
48-1002318 ШАЙБА
50-1002034 РЕГУЛИРОВКА ШТИФТА
50-1002040-B ОПОРКА МАСЛЯНОГО КАРТА
50-1002042-B ОПОРКА МАСЛЯТОРА
50-1002045-Б ОПОРА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА С КОНСОЛИДАЦИЕЙ
50-1002073 ШАЙБА УСТОЙЧИВОСТЬ
50-1002290-Б-03 КРЫШКА МАСЛОУЗАЛИВНОГО

909 909 50-1002313-B ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

50-1002318-B ГЛАЗОК
50-1002326-B КОЛПАЧОК
50-1002327-A2 СТОПОР ШЛИЦЕВЫЙ ШЛИЦЕВЫЙ ЛЮК 00
ЗАЖИМ

50-1003103-A СТЕКЛО
50-1003104-A ГАЙКА КОЛПАЧКА
50-1003106 ШАЙБА
50-1003119 КОЛПАЧОК 50-1003119
50-1004182-A1 БОЛТОВЫЙ ШАТУН (A20.07.002)
50-1004188 ГАЙКА ШАТУННОГО БОЛТА (A20.03.001)
50-1005019 ШТИФТ
50-1005021 КОЛПАЧОК 909AZ20
50-10050 MAT ВАЛ ПЕРЕДНИЙ
50-1005043 МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ЗАДНЯЯ
50-1005054 БОЛТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
50-1005055-A ШАЙБА 909 КОЛЕНЧАТАЯ ШАЙБА 909 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 909 50-1005121 ВЕНТИЛЬ МАХОВАКА
50-1005127-А БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАХОВИКА
50-1005157-B КОЛПАЧОК
-1005157-B КОЛПАЧОК

-1
РАДИКАЛЬНОГО ПОДШИПНИКА
50-1005161 ШАЙБА
50-1005191 ТРУБКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
50-1006017-B ШАЙБА
50-1006018 ШАЙБА УСТОЙЧИВОГО РАСПРЕДВАЛА
50-1006021-B УСТОЙЧИВОСТЬ УРОВНЯ
50-1006247 ВИНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
50-1006250-B ПЕРЕДНИЙ КОЛЕСА 909 50-1006252-B1 ПАЛЬЦЕВОЙ КОЛЕСА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ
50-1006253 УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЬЦА
50-1006254 УРОВЕНЬ
50-1007053-VAL

A2 50-1007102-A1 ОСЕВОЙ ХОМУТ

50-1007175-B1 ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ
50-1007182 СТОПОР УПОРНОГО ТОМПА

50-100 ШТАБА 909 50-1022067 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
50-1022068 КРЫШКА
50-1111106-B-01 ПРЯЖКА
50-111 7028 СТОПОР РЕЗЬБА
50-1307044-Б ОТВОД ВОДЯНОГО НАСОСА
50-1307044-Б ОТВОД ВОДЯНОГО НАСОСА

50-14010679

ШАЙБА ШАЙБА -1401166-A1 СТОПОР
50-1403015-A ОТВОДЯЩАЯ ТРУБА
50-1403015-A2 ОТВОДНАЯ ТРУБА, ОТХОДЯЩАЯ
50L-100512 70-1405230-A ФИЛЬТР
70-1601074 ЗАГЛУШКА
70-8115022 ОТВЕТСТВЕННАЯ ТРУБКА
85-1601071 ЗАГЛУШКА

17

9 909

17

9 A19.01.001 СТОПОР
A19.01.100 КРЫШКА
A19.01.100-04 КРЫШКА
A53.21.000 МОНОЦИКЛОН
A53.21.000-02 МОНОЦИКЛОН A53.21.000-02 МОНОЦИКЛОН 909-00203 -A КОЛПАЧОК

D02-063 ГАЙКА
D18-051-A БОЛТ ПОВОРОТНОЙ ПЛОЩАДКИ
D18-051-A-01 БОЛТ ПОВОРОТНОЙ ПЛОЩАДКИ


D -052 СОЕДИНЕНИЕ

D18-055-A КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО B25 КОЛЬЦО
M50-1004042P ПАЛЬЦЕВОЙ ПОРШЕНЬ В УПАКОВКЕ
СТОПОР KOP КГ 1/4 ".A12.016
СТОПОР КГ 1/8 "СТОПОР КГ 1/8". 10КП.016
СТОПОР КГ 3/8 "СТОПОР КГ 3/8". 10KP.016
XC-101.016 МУФТА ХОМУТ
XC-26.016 МУФТА ХОМУТ
XC-41.016 МУФТА ХОМУТ
9009
ХОМУТ ХУТНИК XC-
ХОМУТ 61.016 ХОМУТ МУФТА
XC-67.016 МУФТА МУФТА
XC-71.016 МУФТА МУФТА
XC-78.016 МУФТА МУФТА
СПЛАЙН 6Х9 СПЛАЙН 6Х9

20
ЭЛЕКТРОПРОВОДНИК 6Х9

20
ЭЛЕКТРОПОРТЕР EFP 6Х9

20
ESPECT

EFP-8101627-V СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ

и многое другое ...

Технические характеристики двигателя

1KD. Положение о техническом обслуживании

Все началось с того, что решил опробовать работу форсунок и оценить сброс солярия в обратку... Симптомов вообще не было ... Но было время и желание. И опыт хорошо известен ...
В общем начинаем разбирать верх.

Снимаем клапанную крышку, откручиваем подающую трубку от форсунок и вместо нее ставим вот такой штуцер ...

Взял от Камаза подающую трубку разведения, нарезал на хоз и прикрутил штатными болтами к форсункам. ..

К этим установщикам присоединили отрезки от капельницы и на концы дополнительно надели 5-кубовые шприцы...
Ну и что! ?? Хз сколько там валяется ... в первый раз все-таки!
Короче получилась такая конструкция ...

Прикрепил задний интеркулер


И началось. Недолго. Точнее на пару-тройку секунд ... Ведь клапанной крышки нет, а вот масло полетит ... Перспектива отмыть то моторный отсек не вставлял ...
Короче воткнул и проверил сразу отдача ... И нет нифига!
Я даже отсоединил трубки - от них ничего не осталось...
Понял еще раз ... Опять на пару секунд ... Глуче. смотри ...
Ага! Что-то появилось ...
Так как штуцеры были одинаковой длины (сегменты капельницы тоже делали одинаковыми для облегчения сравнения), снова отсоединил трубки от штуцеров, слил из них то, что было ... убрать эксперимент, оставить топливо в штуцерах, но патрубки капельницы должны быть пустыми ...
Контрольный запуск мотора опять на три секунды ... Смотрю - уровни во всех трубках почти ровные... примерно 65 мм ... плюс-минус 5 мм ....
Короче сделал вывод, что сильного сброса в обратку на форсунках нет.
Ну нет и суда нет! Хвала Господу.
Масло кстати спрей не очень ...
Поехали дальше ... а потом повеселее.
Снимаю впускной коллектор и ужасаюсь ...

Коллектор тоже накрыт кап.

Коллектор замочил в солярии, поливал бензином. Я чистил кисти, мыло Karcher... не было особого эффекта. Скажем, спаян и очень еле отмывается ...
В итоге, обманув немалые деньги, могу ответственно заявить: лучше всего эта дрянь отмывает карбклинер-спрей. Но, Счеуко, дорого. Для баллона - 500 мл. Заканчивается очень быстро.
Поэтому последователи рекомендуют обычный растворитель 646. Реально растворяет и стирает. Старая зубная щетка поможет в деле ...
Короче отмыли коллектор с горем пополам ...

Что делать с хбз инкуп? Ведь их немного отмыть несложно... необходимо, чтобы все эти швы не попадали в двигатель ....
Принимаем решение о снятии GBC ... Перетаскиваем антифриз и отключаем все, что мешает ...
Снимаем выпускной коллектор

Для облегчения снятия коллектора необходимо открутить шпильки ... Некоторые из них повернуты вместе с гайками. Остальное откручивается головкой на 6 мм. Конец шпильки выполнен в виде шестиугольника.
Снимаем форсунки (предварительно расставив их маркером какой из баллонов)

Вот тут у меня импровизация... Забегу немного вперед, скажу, что на шестиграннике на распредвалах есть отливка и за это можно удерживать распредвал от прокрутки, а пока ...
Закрепите шкив распредвала и открутите болт. ..

Откручиваем два болта натяжителя ремня ГРМ и снимаем ремень (если планируете снова использовать то обозначьте направление его вращения ... просто стрелкой маркером ... если поменять, потом выкинь без ...)
Снимаем крышки распредвалов. Во-первых, 1.3 и 5 (они обозначены цифрами), затем 2 и 4, поочередно ослабляя каждый болт ...
Снимите распредвалы и приступайте к откручиванию болтов цилиндров. Головка с двенадцатью маршами - 14 мм. И узел мощный ...
Строго соблюдаем порядок:

Сначала по порядку отворачиваем каждый болт на 90 *. Потом повторить ... Тогда болты по рукам будут задевать.

GBC удалено ...

Вот она внешне просканирована, так что блестит ...
В общем, масляная сажа очень легко смывается обычным дизельным топливом.

Теперь можно переходить к заказу запчастей. Основная прокладка GBC. Их в реале 5 видов в зависимости от выступа поршня из блока

У меня оказалась типа "е" ... Succo, самые дорогие ... Если другие стоят около 2000-2500, то мой аж за 4000 качнул ...
Сам считал только оригинал ... ну сам срок доставки не недоступен ...
Про такие мелочи как прокладка клапанной крышки, кольца форсунок и тому подобные расходники я больше не говорю... его можно докупить до ремонта ...

Но тут меня немножко плачет ... думаю, раз уж голова снята ... главное сказать часть проделанной работы ... чо еще там осталось снять поддон и волнистые кольца с вкладышами ....

Размер колец известен 96 мм. И с вкладышами такая же лажа, что и с прокладкой GBC ... их, на форсировку, аж 5 видов. И это все номинал! А как узнать, что обо мне? Ну разобрать естественно!
За что и началось сразу...

Проведя переподключение, понял, что снять поддон не получится. Необходимо демонтировать передний редуктор.
А просто открутить и оставить висеть на дисках, не получится. Осталось удалить полностью
Итак!
Ослабьте болты редуктора коробки передач ... они все на виду. Все большие и толстые и с ними не церемониться ...

Верхняя опора редуктора:

Ее можно открутить и снять сразу, как только в коробке передач появится «Свобода маневра»...

Надо будет немного приподнять ...
Теперь необходимо снять один из приводов ... С этого в принципе можно начинать разборку КПП, но я дошел до этого только на этом этапе ...
Мне удобнее было снимать левый привод ...

Снимаем соломку соломки правого привода ...

Теперь дальше ...
Откручиваем кардан от хвостовика шестерни и снимаем правую правую (по ходу движения) нижнюю опору


И откручиваем болт крепления левой нижней, следя за тем, чтобы коробка передач не упала на вас и ничего вам не сломала...

ну завяжи или выведи из нижней нити ... Он хоть и не тяжелый, но иб сказал не удобный, по весу несимметричный и центр тяжести хз где ...

Дальше в принципе редуктор почти не держит почти ничего ... А это почти трубка штепселя ... Она оказалась прикрученной и мне пришлось, удерживая коробку передач, открутить этот болт. А иначе не довести до него ...


Хорошо, что шестерня хвостовика зацепилась за траверсу и по-прежнему опиралась на привод... иначе я сломал эту трубку.

Теперь реально все. Можно, наклеив коробку передач, вытащить ее из правого привода, и она в наших руках ...
Далее открывается чудесный вид ...


Но успокаиваешь рано ... нужно открутить рейку. В идеале тоже было бы для нее, но заморачиваться с откручиванием трубок, а потом с рулем я не хотел ... Вот и решил помучиться ...
Откручиваем два болта крепления стойки и снимаем рулевую вал...


Грабли хватит, чтобы сдвинуть чуть дальше и мешать не будет в принципе.

(на фотках чисто-снято при сборке ... ибо когда я стрелял, руки были в мазуте, жалко было ...)

Снимаем фехтовальщика

И откручиваем болты поддона ....
А вот на болты открутить половину ... поддона, сцуко, проклеить герметиком и оторвать, чтобы не сломалось.
Но терпение и работа как у Грица ....
Кидаем укороченный поддон из блока,

Поверните его в переднюю часть вправо (поперек машины),

Наклоните немного и это, правда, не без сложность, оказывается...

Вынимаем поршень ... (решил делать по одному, чтобы ничего не путать ... снял-поставил)
Вот он красавчик ...

Не особо и грязно. .. Компрессионные кольца в порядке ... масло растопленное, только слегка ложилось ... но ничего ...
Щас все почистим и поменяем ...
Снимаем кольца и видим в канавках отложения фекалий ...


Все это необходимо отделить и промыть ...
Пистолеты Очистите подстроечный элемент второго компрессионного кольца... Он тоньше в первую очередь, чтобы можно было почистить и паз первого кольца.


Очистите нижнюю часть поршня ... Появляется стрелка.

Это установочная метка. При установке поршня на место надо смотреть вперед по ходу ...

Довожу все до состояния китто фермы ...

Но без фанатизма ... поршень алюминиевый и при приложении значительных усилий получается легко царапается ...

толком не знал. Стирали и носили только то, что постирали и волновались...
Вкладыши в отличном состоянии ...

Либо куртки, либо продукция ...
Тут я должен сделать лирическое отступление и покаяться ...
При заказе в каталогах экзистера я не смотрел, что комплект вкладышей 11701-30020-02 (Последняя цифра - маркировка вкладыша. Выше писали, только 5:02, 03, 04, 05, 06 ...) Стало 02 ... Итак, набор вкладышей - это комплект на одного цилиндр. То есть под этим номером всего два лайнера ... Я не пошел на компромисс и заказал, как оказалось, только два....
Но слава богу, они и не понадобились ... Собрали на старом ...
Ладно, вернемся к нашим [s] поршням ...
Берем красивую коробку ...


Достаньте из нее не менее красивую упаковку ...

И установите эту красавицу на место ...
Сначала поливает, потом второй компресс, а потом первый ...
Масло для похудения еще как ...
Есть метки или надписи на компрессии ... точно есть вверх


Смажьте изнутри моторным маслом и наденьте поршень, плотно затянув...

Носим эту конструкцию в предварительно очищенный и тоже смазанный маслом цилиндр

И с помощью молотка замолкаем поршень в цилиндре

Вот он красавчик ...

Перейти под автомобиль ...
Подмести шток к шейке коленвала, полить шейку маслом и надеть шток на шейку.

Полив крышки шатуна маслом


Смазываем резьбовую часть и головку болтов


Ставим крышку и закручиваем болты в два этапа... Сначала момент 35 нм, а потом доводим до 90 *.
Все эти процедуры повторяем с оставшимися тремя цилиндрами ...
Масла не жалею. Смажьте все, что движется. После затяжки очередного шатуна проворачиваем коленвал. Он должен вращаться легко и плавно, без заеданий и черновиков. Если это место быть, то оборачиваемся и смотрим, где нас отстраняют или нет ... Кстати, одна могила способна затруднить вращение коленвала и оставить царапину...

Далее, если все крутится-крутится нормально, если все необходимое подтянуто, можно переходить к установке поддона ...
Вымойте и смажьте герметиком тонким слоем.
Реально тонкий, ибо слишком много выдавится и будет бяк.

Порядок установки поддона обратный порядок его снятия ...
Так же заводим его в положение «поперек» перед передней частью правой по ходу движения, поднимаем на блок и превращаем в штатное положение, затягиваем болты, гайки, ставим забор и небольшой поддон.
Имеем соответственно то, что:

Потом можно установить коробку передач и рейку на место. Нижняя часть машины нам больше не интересна ...
Нас интересует верхняя. А с "ездой" у нас проблемы, как мы помним ...
Вот там говнианские отложения в окошках впускных клапанов ...
Пока ждали запчасти, у нас все это дело было в гелиоустановке, бензине, растворителе ... протереть щетками, скребками, промыть Керхером и с помощью такой матери придать божественный облик...

А внутри тарелки клапанов ждут нас еще одна забавка ...
Возьми увесист.


Установить

Щелкнуть и зафиксировать ...


С помощью хирургического инструмента удалить сухари

Снимаем кальцификатор и разбираем клапан ...

И наводим ужас ...

Из нашего замачивания и промывки Нагар высунул вентиль и закрыл впуск полностью ...
Это довольно твердое вещество наверняка было бы в цилиндрах, если чистить без снятия головки


А как иначе снимается с этих округления?


Итак, вы хотите посмеяться надо мной, вы хотите назвать чудаком, но я думаю, что я не убирал GBC.Но теперь уверен, что впуск чистый и ничего не упадет ни под клапан, ни под поршень ...
Идем дальше ...
У некоторых клапаны такие были ...


Это все безжалостно считайте и стирать ...
Получаем примерно так:

Для установки новых заглушек использовали головку 10 мм. Подходит одна - одна ... и никакие другие оправки не нужны ...

Пинцетом надеваем колпачок на направляющую и [ы] отверткой с головкой нажимаем с головкой, устанавливая колпачок на место...
Слегка прижмись к кулаку и дело готово! Колпачок на месте.


И ставить на место, осторожно, чтобы не сломать новый колпачок ...
А вообще по науке надо предварительно поставить вентиль на место, надеть конец стержня оправки для колпачков ( такой пластиковый степпер) и только потом ставить новый колпачок ... Но оправки у меня не было и собирательный член чего-то ленивый был ... Так что я аккуратненький, не торопился все это делал в своем ...
Мы поставить пружину, а глушитель зажать... Майя на надрыв слегка слегка густой смазки, чтобы она прилипала к клапану и не выпадала до демонтажа

С помощью того же хирургического инструмента устанавливаем сухари на место ...

Аккуратно, без рывков родили пружину и снимаем увес
Красавица ...

Все сделано с остальными 15 клапанами ... градуировка, как правило, чистая, только слегка закопченная ... Основная жесть на впуске и внутри их каналы ...
Напоминаю, что здесь чистота, это залог здоровья ... Попавшая под пряжку клапана песчаная лента может привести к замутнению ... Потом клапан попадает в баллон. А если это происходит в процессе эксплуатации мотора, то тут есть немного пользы ... Часто это приводит к тому, что заменить мотор проще, чем ремонтировать ...
Итак: Чистый и еще раз чистый !!!
Ну в общем голова перебрала, все отмыли а дальше поехали...
Берем прокладку нашу, битуко, родная, млять ... с маркировкой "Е" ...

Ставим на зачищенный и вылизанный блок ...
Осторожно устанавливаем GBC на место .. .
Затяжка болтов ...


Три этапа затяжки болтов ...
1) Затягиваем болты по порядку с моментом 85 нм
2) Доводим до 90 *
3) Доводим до 90 *

Для болтов ВС свои требования ... Толщина резьбовой части должна быть не менее 11.6 мм.
Номиналы от 11,76 до 11,97 мм.
Мои в эти значения уложились ... Проверял каждую ...

Самая тонкая была 11,8. В остальном все около 11.9

В общем установил ССС ...
Ставим распредвалы.
Для этого сначала выставьте метку шкива коленвала в ВМТ 1

И поверните коленчатый вал на 90 * против часовой стрелки .... Это нужно, чтобы поршни занимали "среднее" положение и в них не выходил клапан при установка распредвалов...
После коленвала правильно выставляем распредвалы

Поливаем шейки распредвалов моторным маслом и устанавливаем крышки, затягивая болты с моментом 19 нм ...


Собираем красотку ...


Нижние медные кольца налипли на каплю литола ... иначе она вываливается при попытке повернуть сопло в вертикальное положение ...
Собираем все сопла и устанавливаем их на место ...

Устанавливаем , но не затягивать до тех пор, пока... еще надо задвинуть трубку топливопровода ...

Теперь можно с чистым сердцем подтянуть ...

Ставим внутренний кожух ремня ГРМ ...

Ставим шестерню шкив распредвала ... Перед этим на резьбу болта шкива наносим анаэробный фиксатор резьбы ...

Затягиваем болт шкива с моментом 98 нм, удерживая распредвал от поворота ключа на 30 за шестигранник распредвала ...

Затем снимаем натяжитель ремня газораспределительного механизма...
Если у вас новый, то вы получите его из коробки в таком виде ...

Если еще воспользуетесь старым, то придется его отжать и надеть фиксатор .. .. сжимайте в тисках или под прессом очень медленно !!! Без спешки и фанатизма ...
Отжать, поставить подходящую чек ... можно гвоздику ...
Вместе с роликом-натяжителем поставить это хозяйство на место ...

Потом прижать колено к метке

Поставить ремень, оставляя весь провис от натяжителя

Проверяем коленвал на два оборота и проверяем совпадение меток... если есть хоть малейшее несоответствие, то переустановите ремень. Если все совпало, можно снять стопор с натяжителя ...
При этом ремень растягивается. Затяните коленчатый вал еще на пару оборотов и убедитесь, что метки совпадают ...

Ремень ГРМ был установлен - вы можете надеть крышку, закрывающую его, и приступить к установке резервуара чистой ванны ...

Да ! Я почти забыл!!! Перед установкой коллектора необходимо прикрутить топливную рампу к GBC... тогда будет сложно сослаться на ...

Поставить чистый клапан Erp

И такой же чистый демпфер ...

У нас из нержавейки под размер прокладки патрубков EGR, заглушки ...

И ставим патрубок EGR на место ...


Сначала опускаем турбину, на верх выпускного коллектора, а потом уже загибаем шпильку крепления коллектора и затягиваем гайки ..
Короче сборка практически закончена... Заливаем масло, антифриз ... Проверяем все на предмет оставшихся деталей / болтов / гаек ... Чем меньше их осталось, тем лучше ...
В итоге получаем первозданный вид ...

Подать топливо в ручную подкачку, что на фильтре и включить стартер ... Через несколько секунд он начинает схватываться, а через несколько мгновений слышится знакомый рев ....
Наш зверь проснулся ... Дышал на новую ...
Прогреваем мотор на холостом ходу ..... Слежу за тем, чтобы нигде ничего не чувствовал и не пил... потом расточите и дайте постоять полчаса и проверьте масло и охлаждающую жидкость ... Сверху по мере надобности ...

Спасибо за внимание!


[Email Protected] website
website
OCT 2015 - Jan 2019

Запишите тему, обещающую не потерять актуальность, пока многочисленные Toyota будут ездить по дорогам с «проверенным» трехлитровым дизелем.

Фото Prado-Club

Однозначная зависимость от величины пробега невозможна - как правило, это 100-150 тн.км, хотя поломки отмечаются и при пробегах в пределах 50-100 т.км.

Существование проблемы признано компанией Toyota, которая посвятила свои бюллетени EG-0172T-0511-EN от 06.05.2011, EG-0008T-0112 от 19 декабря 2012 года в редакции от 18.09.2014 и 30.06.2014. / 2017, а также относящиеся к ним ЭГ-0108Т-1211 (по изменениям в топливной системе).

С учетом обстоятельств происшествия причиной проблемы следует назвать «недостаточный запас прочности поршня» - то есть конструктивный дефект, возникший в результате очередной модернизации двигателя.Рекламные факторы связаны с топливной системой, однако вторичны.

История

За время существования 1КД-ФТВ на разные модификации устанавливалось несколько типов поршней. (Примечание: для стандартных поршней необходимо формально указать полный номер с кодом соответствующей размерной группы в конце (-01, -02, -03), но здесь можно сделать некоторые упрощения).

Первые версии можно считать безотказными:
13101-30020 / 08.2000-08.2004 (EURO, JAP)
13101-30040 / 08.2002-07.2004 (Gen)
13101-30050 / 11.2002-12.2003 (JAP)
В документации особо отмечалось, что для упрочнения зоны вокруг камеры сгорания в нижней части Поршень оснащен специальной металлической волокнистой структурой.



Появление следующей модификации совпало с общей модернизацией двигателя - степень сжатия уменьшилась, евромодификация форсировала крутящий момент с 340 до 410 Нм (1kd на японском рынке форсировали до конца проблема).Существенно изменилась форма камеры сгорания в поршне, исчезли упоминания об усиленной зоне.
13101-30060 / 12.2003-08.2006 (JAP), 08.2004-08.2006 (EURO)
На замену - совместим со следующей «бракованной» версией -30090.

Вместе с введением ЕВРО 4 и небольшим увеличением мощности (до 172 л.с.) появился плохой вариант поршневого. Фраза из фирменного описания компании «Для прочности поршней были оптимизированы материалы, чтобы обеспечить улучшенную выходную мощность двигателя» Сегодня это звучит насмешливо.
13101-30090 / 08.2006-06.2009 (EURO), 08.2006-07.2007 (JAP).
На замену - совместим со следующей версией -30150.

Через три года явно некачественные поршни заменили на новую ревизию, но успеха она не принесла.
13101-30150 / 06.2009-12.2013
На замену - совместим с последней версией -30200.

Статистика

Если двигатель выпускается не один десяток лет, то почему тема получила заметный резонанс только в последнее время?

Как видите, на всех мировых рынках поршни неудачные с 2006 по 2010 год (а внутри Японии с 2007 года Тойота временно отказалась от дизеля).И проблемы с ними, действительно, нашли достаточное отражение на форумах - прежде всего австралийских и британских (к сожалению, японские дизели на американский рынок не пришли). Однако способы решения были и в другой реальности - от расширенной 7-летней гарантии и доброй воли производителя до 20 тысяч долларов на ремонт. С появлением модификации от -30170 проблема если и не решилась, то стала менее актуальной.

По количеству операторов 1КД-ФТВ на территории РФ... Во времена LC PRADO 120 подавляющее большинство (более 80%) новых автомобилей продавалось в версии с бензиновым V6, так что потенциально бракованный парк в 2006-2009 годах пополнился всего на 6-7 тысяч экземпляров. . Количество использованных в те годы уже стало незначительным на фоне продаж новых. Hilux в топовой версии с 3-литровым двигателем продавался примерно в 30% случаев, что дает около 7 тысяч машин на 2011-2014 годы. Основной прирост количества 1КД произошел за счет LC 150 Prado, который, в отличие от предшественника, приобретался с дизелем уже в 75% случаев - всего около 60 тысяч.Но основные продажи приходились на самые «жирные годы» (2011-2013) - именно от них следует ожидать выхода их основных проблем в критический период. Следующие два года выпускался 1kd с более-менее модернизированными поршнями, потом на конвейер встала серия GD.

РЕЗУЛЬТАТЫ

И еще раз напомним о главном. При этом 70+ тысяч машин еще предстоит уйти на вторичный рынок. Поэтому вместо демонстрации коллеги очередных разъемных поршней, более практичные владельцы знакомятся с имеющимся опытом и решают вопрос без шума, иногда даже с официальными лицами доброй воли (для относительно свежих послегарантийных машин).Так что слова «конструктивный дефект» вызывают у них резкое неприятие и даже при предъявлении официального TSB тему предпочитают сводить в традиционное русло - «некачественное топливо» и «интенсивные режимы работы». Необязательно знать каждого, так как при покупке еще не старой и легендарной, надежная Тойота может с определенной вероятностью вылететь на полцены ремонта.

Советы по эксплуатации могут быть крайне банальными - предельно осторожно подходить к чип-тюнингу, избегать длительной эксплуатации двигателя на высоких оборотах, особенно под нагрузкой или в жаркую погоду... Ну а самый радикальный метод всегда в наличии - это профилактическая установка новых поршней последней ревизии.

1 - расширительный бачок системы охлаждения, 2 - бачок рабочей жидкости гидроусилителя руля, 3 - наливной шланг радиатора, 4 - диффузор, 5 - вентилятор, 6 - шкив, 7 - приводной ремень вложения вложений.


1 - Натяжной ролик, 2 - шайба, 3 - крышка ремня ГРМ, 4 - ремень ГРМ, 5 - натяжитель ремня ГРМ.

1.Слейте охлаждающую жидкость.

2. Снимите диффузор вентилятора.

А) Отверните 3 болта и снимите бачок рабочей жидкости гидравлической жидкости рулевого управления.

Б) Отсоединить шланги №1 и №2 охлаждающей жидкости от радиатора.

C) Отверните 2 болта и снимите расширительный бачок.

D) Ослабьте 4 гайки крепления вентилятора.

E) Снимите приводной ремень крепления навесного оборудования,

E) Снимите 2 болта крепления диффузора.

G) Открутите 4 гайки вентилятора и снимите диффузор с вентилятором.

3. Снимите шкив вентилятора.

4. Снимите крышку ремня привода ГРМ.

A) (модификации) Выкрутите болт и снимите фиксатор шланга системы охлаждения.

B) Снимите фиксатор проводки.

C) Открутите шесть болтов и снимите крышку.

5. Снимите ремень ГРМ.

A) Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток, как показано на рисунке.

Б) Открутите два болта и снимите натяжитель ремня.

C) Снимите ремень привода ГРМ.

6. Меры по предотвращению повреждения поршня и клапанов.

Если вам нужно немного повернуть распределительный вал при снятом ремне газораспределительного механизма, чтобы избежать столкновения поршня и клапана, поверните коленчатый вал обратно на 90 °.

1. Установите ремень ГРМ.

A) Проверьте совмещение установочных меток.

B) Установите ремень ГРМ.

C) С помощью пресса медленно вкрутите плунжер натяжителя в корпус до совмещения отверстий в плунжере и корпусе.

ВНИМАНИЕ: Сожмите плунжер, удерживая натяжитель в вертикальном положении, не повредите плунжер натяжителя.

Усилие .................................. 9,8

D) Вставьте штифт диаметром 1,27 мм в отверстие.

E) Установите натяжитель на двигатель, сводя ролик натяжителя к ремню.Затяните два крепежных болта.

Момент затяжки .................. 13 Н М

E) Снимите фиксирующую планку натяжителя.

G) Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота (720 °) и проверьте совмещение установочных меток.

Следующие двигатели Тойотова со сталью Common Rail 1KD-FTV и 2KD-FTV были заменены дизельным двигателем 1KZ-TE. Первый из этих двигателей известен по японским и европейским моделям Land Cruiser Prado (KDJ95, KDJ125) и Hilux Surf (KDN185, KDN215), второй популярен по европейским моделям Dyna., г. Hiace. , г. Hilux. .

Двигатель

1КЗ-ТЕ.

1КД-ФТВ.

2kd-ftv

Рабочий объем, см 3 2982 2982 2492
Мощность, л.с. 130/3600 166-170 / 3400 102–120 / 3600
Нм крутящий момент 331/2000 410 / 1800-2600 200-320 /
1600-2400
Степень сжатия 23,0 18,4 18,5
Диаметр цилиндра, мм 96 96 92
Ход поршня, мм 103 103 93,8


Новый трехлитровый дизель очень сильно прибавил в характеристиках, вплотную приблизившись к бензиновым двигателям того же объема по мощности и значительно превосходя их по тем временам.Однако необходимо сразу отметить, что по динамическим показателям машина с таким мотором все же им уступает.

Нетрудно догадаться, что двигатели КД унаследовали ряд конструктивных особенностей от двигателя 1КЗ, а топливная система очень похожа на 1CD-FTV. Так что постараемся подробнее остановиться на существенных отличиях двигателей КД.

1.1. Головка блока цилиндров .
Как и 1cd-FTV, моторы KD получили 4 клапана на цилиндр, два распредвала и нереализованные камеры сгорания (прямой впрыск топлива в цилиндр).

1.2. Поршень.
Поршень нового двигателя содержит камеру сгорания, канал охлаждения и вставку на верхнем кольце (внешнее для 2kd и от Special Sport для 1kd).



1.3. Привод ГРМ.
От двигателя 1КЗ сохранился сложный зубчато-ременный лесной привод с балансировочными валами, а появился дополнительный распредвал, отданный на обычную зубчатую передачу от его «напарника».Замена ремня рекомендуется каждые 150 000 км.

1.4. Впуск и выпуск.
Впускная система представляет собой очень сложную комбинацию различных механизмов, достойную любого бензинового двигателя.

Все 1кд комплектуются воздушным интеркулером (промежуточным кулером), а большинство опций 2кд этого аппарата лишены.

Во впускном тракте установлен дроссель с электронным управлением, который при работе двигателя используется для регулирования защиты выхлопных газов, а во время работы двигателя двигатель закрывается, снижая шум и вибрацию.

Впускной коллектор 1КД снабжен механизмом изменения геометрии - пневматическим демпфером, по принципу действия полностью аналогичен бензиновым двигателям LEANBURN. На низких оборотах один из впускных каналов перекрывается, в результате чего на входе в цилиндр поток образует завихрение.

1.5. Турбокомпрессор .
На двигателе 1kd используется тот же принцип изменения геометрии турбины, что и для 1CD-FTV, однако вместо пневмопривода здесь установлен электродвигатель, а обратная связь осуществляется по положению направляющей. датчик положения ножей.

Двигатель 2kd имеет турбину классической непрерывной геометрии с обычным газорегулирующим механизмом (Waste Gate).

1.6. Привод навесных агрегатов.

Желая сделать привод всего навесного оборудования одним общим ремнем, инженеры Тойотова не побили рекорды Chrysler и VW по количеству шкивов, а составили схему как сложного, так и перегружающего ремня. Кроме того, заклинивание любого из шкивов автоматически означает полную неподвижность машины из-за остановки охлаждающей жидкости.
На свежих дизелях Тойотова появилось довольно интересное устройство - дополнительный вязкостный подогреватель. О принципе его действия можно прочитать в статье

.

1,7. Опоры двигателя.

Тойотовец решил перенять традиции установки регулируемых опор других японских производителей. Сложно сказать, действительно ли имело смысл строить еще одну вакуумную систему с электронным управлением и насколько она эффективна, но, по крайней мере, предполагалось получить двойной эффект - с одной стороны, минимизировать вибрации на холостом ходу, с другой стороны. Другое - для увеличения «жесткости» установки силового агрегата с активной ездой.

2.1. Топливная система .

В двигателях KD используется схема COMMON Rail, во многом аналогичная 1CD-FTV. Максимальное давление топлива здесь даже больше - до 1600 атмосфер.

2.2. ТНВД .

Топливный насос Common Rail серии KD несколько отличается от двигателя 1CD-FTV.

Здесь насос тоже двухплунжерный, но уже однокамерный, а привод осуществляется более традиционным способом - с помощью центрального вращающегося кулачка.

На такте всасывания топливо поступает в напорную камеру через клапан SCV и открывающийся обратный клапан, на такте нагнетания плунжер создает давление в напорной камере, впускной обратный клапан закрывается, выпускной - открывается, топливо поступает в рампу. Второй плунжер работает так же, но в противофазе с первым.

Объем топлива, поступающего в топливную пробку, регулируется с помощью SCV, благодаря чему блок управления может поддерживать желаемое давление в топливной рампе.



2.2. Форсунки . Форсунки двигателя
КД аналогичны по конструкции и принципу работы форсункам 1CD-FTV. Стоит отметить, что даже такая процедура, как их замена, на двигателях Common Rail существенно усложнила - каждая форсунка имеет свою точно проверенную подачу, указанную в маркировке в виде корректирующего кода, поэтому после их установки необходимо перепрограммировать ЭБУ двигателя. .

2.3. Система контроля.
В серии KD представлены различные диагностические коды двигателей Тойотова:
49 (P0087) - слишком низкое давление топлива в рампе
78 (P0088) - слишком высокое давление топлива в рампе
78 (P0093) - утечка в рампе топливопровод высокого давления
49 (p0190,2,3) - датчик давления в рампе
97 (P0200) - цепь форсунок
78 (P0627) - контур управления топливным насосом
78 (P1229) - топливная система
89 (P1601) - регулировка форсунок (ПЗУ) код



Расположение комплектующих.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *