Как поменять подушки двигателя: Как установить подушку двигателя, замена опоры ДВС

сильный стук из под капота диагностика и ремонт

Комфорт в салоне — одна из главных задач, решением которой занимается каждый третий автовладелец. И дело не только в шумоизоляции автомобиля и ее качестве.

Источником посторонних звуков может быть вибрация силового узла. При этом причиной дополнительных шумов может быть детонация или нарушения в работе двигателя. Кроме того, нельзя исключать проблем, связанные с крепежом самого агрегата.

В последнем случае стуки и прочие звуки, доносящиеся из подкапотного пространства, появляются нерегулярно — при наборе скорости или при движении по неровным участкам дороги.

Так, если во время поездки вас донимает сильный стук из области двигателя, причины могут быть следующие:

• Выход из строя элементов подвески.

• Низкое качество дороги.

• Неисправные подушки двигателя ВАЗ-2110.

Последней причине уделим отдельное внимание.

Что такое подушки мотора, и какую функцию они несут?

По сути, опора двигателя — обычная прокладка, расположенная между кузовной частью и непосредственно мотором. Производители «классики» не особо тратили время на разработку и оптимизацию этой конструкции. Устройство имело вид куска резины со специальными креплениями по бокам. Ранее машины имели задний привод, а переднеприводный вариант появился только к середине 80-х годов прошлого века.

На современном этапе подушкам двигателя уделяется больше внимания. Они бывают двух типов — гидравлические и резинометаллические. Первый вид устройства отличается большей эффективностью, но из-за дороговизны производства и сложности конструкции он применяется только на дорогих машинах.

Чаще всего мотор автомобиля, оборудованного передним приводом, фиксируется с помощью 4-5 опор, две из которых расположены на КПП, а еще 2-3 — на силовом агрегате. При этом двигатель и КПП имеют жесткую связь.

Перед тем как поменять подушку двигателя, разберитесь с точным местоположением каждой опоры. Стандартное размещение имеет следующий вид:

• Сверху лонжерона (справа) установлена правая опора.
• Под низом балки спереди фиксируется передняя опора.
• К подрамнику или дну фиксируется задняя опора.

В некоторых моделях задней опорной части нет вовсе. Эту функцию берет на себя подушка коробки передач, расположенная в непосредственной близости к двигателю.

Форма резинометаллических подушек может различаться. Часто она имеет цилиндрическую форму с сайлентблоком изнутри. Второй вариант — опора из алюминия с мягкой проставкой из резины.

Основные поломки и методы их диагностики

На практике замена подушек двигателя ВАЗ-2110 производится только в случае неисправности устройства. Вопрос в том, как распознать поломку. К главным неисправностям стоит отнести:

• Обрыв резиновой части конструкции. Несмотря на высокую износоустойчивость и большой ресурс таких деталей, резина невечна и часто не выдерживает повышенных нагрузок. Разрыв, как правило, происходит при начале движения автомобиля с места или при резкой остановке.

Если вы — любитель экстремального вождения, подушки двигателя ВАЗ-2110 придется менять часто.

Так что обращайте внимание на резиновую часть опоры. Если на ней появились дефекты, или устройство потеряло эластичность, требуется замена.

• Разрушение алюминиевого кронштейна. Такое может произойти при резком наезде на какую-либо преграду.

• Появление течи из КПП или мотора. В этом случае на резиновую часть опоры попадает масло, из-за чего изделие повреждается, а сама подушка выходит из строя раньше срока.

Вне зависимости от причины неисправности учтите, что использовать автомобиль с вышедшими из строя опорами не рекомендуется.

Как распознать неисправности подушек двигателя? Стоит выделить следующие симптомы:

• Появление сильных вибраций при движении по ямам с периодическими механическими воздействиями.

• Возникновение странных звуков (к примеру, стуков), которые появляются в начале движения или после нажатия на тормоз.

• В процессе перемещения по неровным дорогам удары передаются на ручку КПП.

Чтобы диагностировать неисправность, подготовьте следующее оборудование и инструмент — домкрат (для подъема машины), деревянную опору, а также металлический прут (как альтернатива, подойдет брус). Далее действуйте так:

• Загоняйте машину на ровную поверхность.

• Поднимайте авто домкратом, а далее подставляйте под мотор подготовленную опору. После этого опускайте и убирайте домкрат.

• Залазьте под автомобиль и оцените состояние узла. Замена подушек двигателя ВАЗ-2110 требуется при наличии порывов, трещин или же в случае отслоения материла (металла от резины).

• Проверьте крепеж изделия на факт люфтов. Для полноты эксперимента берите металлический прут и с его помощью отклоняйте подушку в сторону. При наличии люфта в месте фиксации устройства сделайте ремонт или собирайте все на место для последующей поездки на СТО. Чтобы снять установленную опору, поднимайте машину домкратом. При этом убедитесь, что подушка хорошо прикручена к кузову. Если в этом имеется необходимость, производите протяжку с помощью специального инструмента.

Учтите, что осмотр лучше производить с помощником. При этом один участник должен перемещать подушку с помощью прута, а другой — осматривать изделие на факт разрывов и прочих повреждений. При такой диагностике можно рассчитывать на точное и быстрое выявление дефекта.
Если вы обнаружили проблему, поменять неисправный узел легко своими руками. Все, что для этого потребуется, так это домкрат, опора и набор инструмента. Снова-таки, работу желательно делать в паре.

Учтите, что неисправности подушек двигателя важно устранять как можно быстрее. Если этого не сделать, страдает уровень комфорта, повышается вибрация, а двигатель получает дополнительную нагрузку.

Замена подушек на «десятках» с 8-клапанным мотором

В первую очередь рассмотрим, как поменять подушку двигателя на автомобиле с 8-клапанным двигателем. Алгоритм действий такой:

• Поставьте ТС на ровной поверхности и зафиксируйте его, подложив под задние колеса упоры.

• Демонтируйте защиту с силового агрегата.

• Скручивайте болт, обеспечивающий натяжение ремня, а далее демонтируйте ремешок с помощью ключа на «тринадцать».

• Ставьте домкрат под мотор, проложив между ним и металлом деревянный предмет. Теперь поднимайте двигатель, чтобыразгрузить подушки.

• Выкручивайте крепежную гайку, удерживающую подушку справа. Здесь вам потребуется ключ на «пятнадцать».

• Скручивайте фиксирующие болты, которые удерживают узел на кронштейне (используйте ключ на «тринадцать»).

• С нижней части правой арки скручивайте три крепежных болта, удерживающих крепление на лонжероне.

• Убирайте кронштейн и ставьте новую подушку.

• Возвращайте все детали по обратному алгоритму.

После выполнения описанных выше работ перемещайте домкрат под коробку передач и поднимайте ее.

Скручивайте ключом на «пятнадцать» фиксирующую гайку опоры слева, а далее — откручивайте пару болтов фиксации опоры, после чегодемонтируйте подушку. Теперь поменяйте опору с левой стороны.

Замена задней подушки — подробно

• Берите ключ на «семнадцать», и выкручивайте пару гаек, удерживающих подушку на кузове.

• Скручивайте еще пару гаек фиксации к КПП.

• Демонтируйте заднюю опору.

• Выкручивайте гайку, которая удерживает опору на креплении (вам потребуется

ключ на «девятнадцать»). Меняйте узел новым.

• Возвращайте заднюю подушку на место.

Замена подушек двигателя ВАЗ-2110, оборудованных мотором на 16 клапанов, производится так:

• Скручивайте ключом на «пятнадцать» болт, который удерживает штангу подушки снизу к поперечине.

• Парой ключей на «пятнадцать» скручивайте гайку, удерживающую опору к креплению мотора. После этого доставайте болт.

• Демонтируйте опору, после чего меняйте подушку или весь механизм.

• Собирайте устройство по обратному алгоритму.

• Скручивайте крепежный болт, удерживающий верхнюю опору. Чтобы избежать прокручивания гайки, придерживайте ее вручную.

• Демонтируйте подушку и замените ее.

• Выкручивайте крепежи, удерживающие верхнюю подушку (используйте ключ на «пятнадцать»), после чего замените конструкцию.

Вот и все. Замена подушек двигателя ВАЗ-2110 завершена. При этом сделать работу своими руками несложно. Если же должный навык и опыт отсутствует, обращайтесь на СТО.

Делай правильно: как поменять подушки двигателя ВАЗ 2110 и видео процесса

Залог комфортной поездки состоит не только в качественно выполненной шумоизоляции, но и грамотно реализованной виброизоляции. К сожалению, отечественная «десятка» особо похвастать ни тем, ни другим не в состоянии. Положение еще более усугубляется при поломке крепежных элементов силового агрегата, поэтому важно вовремя обнаружить поломку демпферов и заменить их.

Содержание

• 1 Устройство и назначение опор двигателя «десятки»
• 2 Когда следует менять опоры силового агрегата на ВАЗ 2110: признаки и причины
• 3 Ремонтируем грамотно: как поменять демпферные подушки двигателя ВАЗ 2110 и видео рабочих процессов
  • 3. 1 Замена правой демпферной опоры
  • 3.2 Замена левой демпферной опоры
  • 3.3 Замена задней демпферной опоры

Устройство и назначение опор двигателя «десятки»

За многие годы накопился огромный практический опыт по теме, как поменять подушки двигателя ВАЗ 2110 и видео процессов ремонта тоже можно найти в количестве. Однако мало кто уделяет внимание особенностям детали. И, нужно сказать, напрасно, потому что такие знания помогут точно определить источник вибраций и приобрести нужную запчасть для ремонта.

Основное назначение опоры ДВС – снижение уровня вибрации, передающейся от силового агрегата кузову автомобиля. Резинометаллическая конструкция представляет собой стальное основание с толстой резиновой подушкой. Устройство неплохо себя зарекомендовало, поскольку довольно надежно и по деньгам стоит сущие пустяки.

Восьмиклапанные моторы Lada 2110 крепятся к кузову в трех точках: справа, слева и сзади. Боковые опоры через сквозные отверстия соединяют кузов с моторным блоком. Задняя опора крепится двумя болтами к коробке передач, и двумя гайками к кузову. Значение этой демпферной детали весьма существенно – она предотвращает продольные колебания ДВС при торможении и разгоне.

Когда следует менять опоры силового агрегата на ВАЗ 2110: признаки и причины

Перед тем, как поменять подушки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 и посмотреть видео этого процесса, нужно изучить признаки, которые указывают на поломку резинометаллических опор. Основные симптомы, характеризующие неполадки с демпферными узлами:

1. Вибрации, передающиеся на рулевое колесо и блок педалей при холостом ходу.
2. Посторонний шум в салоне при передвижении по неровной поверхности.
3. Характерный стук в подкапотном пространстве при разгоне и торможении.

Делая выводы после своих наблюдений, нельзя путать вибрации на руле при торможении, которые связаны с дефектами тормозных дисков или колодок. Для большей убедительности нужно открыть капот, и осмотреть опоры силового агрегата. Если положить ладонь на работающий ДВС, то можно почувствовать изменения в его работе.

Многолетний опыт эксплуатации Lada 2110 позволяет утверждать, что причинами выхода из строя демпферных подушек являются следующие факторы:

• Деформационные явления на резиновой опоре вследствие механических и температурных воздействий, а также по причине выработанного ресурса.
• Растрескивание и расслаивание резины от воздействия химически активных компонентов.
• Утрата эластичности, вызванная температурными перепадами.

Преждевременный выход из строя демпферной опоры может быть вызван чрезмерным увлечением владельца такими экстремальными приемами, как резким стартом и экстренным торможением. Детали подвески и так испытывают серьезные нагрузки во время движения, а спортивный стиль вождения еще более увеличивает риск их поломки.

Ремонтируем грамотно: как поменять демпферные подушки двигателя ВАЗ 2110 и видео рабочих процессов

Замена опор, конечно, более хлопотное дело, чем настройка сцепления, но при наличии навыков и минимального набора инструмента вполне реализуема без помощи специалистов автосервиса. Для работы понадобятся домкрат и набор ключей, также заранее нужно взять жидкость WD-40 – возможно, что соединительные элементы покрылись ржавчиной. Для выполнения цикла работ нужна смотровая яма или подъемник.

Замена правой демпферной опоры

Прежде, как поменять по примеру видео правую подушку двигателя автомобиля ВАЗ 2110, следует установить противооткатные упоры, а также отсоединить «минусовую» клемму от АКБ. Дальнейший процесс выполняется по схеме:

• Ослабить крепеж генератора гаечным ключом «на 13» и снять ременную передачу.
• Ослабить болт натяжителя.
• Поддомкратить правую часть автомобиля.
• Ключом «на 15» отвернуть гайку крепления опоры.
• Ключом «на 13» открутить два болта, крепящих опору к кронштейну.
• Отвернуть при помощи головки «на 17» три болта крепления кронштейна к правому лонжерону.
• Демонтировать кронштейн и установить новую опору в обратном порядке.

Замена левой демпферной опоры

Процедура смены демпфера двигателя с левой стороны автомобиля выполняется в следующем порядке:

• Демонтировать защиту картера автомобиля.
• Поставить домкрат под машину в районе КПП, подложить деревянный брус и приподнять авто, снимая нагрузку с опоры.
• При помощи торцовой головки «на 15» и воротка открутить крепеж опорной шпильки.
• Освободить ограничитель опоры.
• Немного опустить домкрат, чтобы свободно снять опорную шпильку.
• При помощи головки «на 13» снять крепеж опоры ДВС к кузову.
• Вытянуть опору в сторону мотора.
• Демонтировать нижний ограничитель опоры и установить новую деталь в обратном порядке.

Замена задней демпферной опоры

Прочитать, как поменять задние подушки двигателя на автомобиле ВАЗ 2110 и просмотреть видео – это еще полдела. Важно точно придерживаться порядка выполнения ремонтных работ:

• Демонтировать защиту картера двигателя.
• Открутить при помощи головки «на 17» две гайки, фиксирующие опору к кузову авто.
• Используя два гаечных ключа «на 19» открутить два болта крепления к КПП и снять опору.
• Зажать снятый кронштейн в тиски и ключом «на 19» открутить болт, фиксирующий опору.
• Вынуть болт и установить в кронштейн новую резиновую опору.
• Сборка узла выполняется в обратной последовательности при соблюдении перпендикулярности привалочных плоскостей.

На основании практического опыта можно утверждать, что процесс замены демпферных опор силового агрегата на «десятке», не представляет особой сложности. Обычно после ремонта вибрации исчезают, но, если все осталось без изменений, то решение вопроса может лежать в другой плоскости. Есть смысл искать тогда проблему в подвеске или в компонентах ШРУС.

Замена опор двигателя — Ocean Navigator

Если вашим опорам двигателя больше пяти или шести лет или они были загрязнены морской водой, моторным маслом или охлаждающей жидкостью, замените их. Даже если опоры выглядят безупречно, прочный эластомерный (резиноподобный) материал опоры двигателя со временем затвердевает и перестает изолировать лодку от вибраций двигателя. Морская вода вызывает ржавчину на металлических частях крепления и может вызвать расслоение эластомера и металлических частей. Ржавчина также ослабляет крепежные болты и в крайних случаях может привести к выходу из строя болтов. Моторное масло и охлаждающая жидкость портят эластомер, а также ускоряют расслоение.

Неправильно выровненные опоры двигателя также могут стать причиной выхода из строя болтов. И, если вы заметили, что винты на вашей лодке откручиваются, или если ваш датчик давления масла недавно вышел из строя, то основной причиной может быть повышенная вибрация из-за плохих опор двигателя (или несоосности вала).

У этого узла сломана крепежная шпилька.

Крепления двигателя разрабатываются специально для каждого семейства двигателей. Физические размеры являются очевидным требованием, но динамический отклик самого крепления не так очевиден. Несмотря на то, что запасная опора для вторичного рынка подойдет для вашего двигателя, она не обязательно гасит вибрации двигателя в рабочем диапазоне. Укажите запасные опоры от производителя двигателя или опоры послепродажного обслуживания, которые удовлетворительно служили на двигателе, идентичном вашему. Избегайте экспериментов, так как это дорого и утомительно.

В ожидании прибытия новых опор двигателя измерьте высоту каждой опоры над станиной двигателя. С помощью фломастера нанесите отметку на станине двигателя и на кронштейне крепления двигателя, чтобы позже можно было повторить измерение. Сделайте эскиз двигателя и запишите размеры на эскизе. Цифровой штангенциркуль упрощает эту работу.

Повторите измерение несколько раз, чтобы определить среднее значение. Эти замеры будут очень полезны при выравнивании двигателя на новых опорах. Потратьте время, чтобы нанести немного жидкого гаечного ключа или другого растворителя для удаления ржавчины на болты, удерживающие опоры двигателя на станинах двигателя, а также на гайки над и под шпилькой, которая крепит опору к двигателю. Получение всех этих креплений бесплатно важно.

Внимательно осмотрите двигатель на наличие утечек воды, масла и охлаждающей жидкости. Отремонтируйте их сейчас перед установкой новых опор двигателя. Внимательно осмотрите колено смесителя выхлопных газов, возможно, оно протекает. Он находится прямо над одним из креплений, и любая утечка будет падать на крепление. Исправьте это сейчас — возможно, это займет больше времени, чем вы думаете!

Крепления Yanmar изготавливаются специально для каждой стороны двигателя. То есть либо со стороны стартера, либо со стороны масляного фильтра, поскольку крутящий момент двигателя изменит действующую нагрузку на любую сторону двигателя. Убедитесь, что крепления расположены с правильной стороны двигателя.

С помощью маркера с войлочным наконечником сделайте «отметку» на двух половинах муфты вала, прежде чем снимать болты муфты. Используя отвертку с плоским лезвием, разъедините половинки муфты на дюйм или около того, чтобы двигатель мог двигаться свободно от вала. Замочите болты в средстве для удаления ржавчины.

Не пытайтесь поднять двигатель без предварительного отсоединения муфты вала.

Для измерения высоты монтажа используются цифровые штангенциркули.

Следующим шагом будет снятие двигателя с опор с помощью регулировочных гаек на каждой опоре и набора деревянных брусков разной толщины. Будьте очень осторожны и продумывайте каждый шаг. Заменяйте по одной опоре за раз, так как вы точно не хотите, чтобы двигатель упал. Пара или два деревянных клинья очень удобны для блокировки двигателя. Вырежьте их на электропиле, прежде чем начать этот проект.

Перед снятием каждого крепления обратите внимание на положение увеличенного монтажного отверстия или прорези на одном конце старого крепления. Соответственно установите новое крепление.

Перед установкой новой опоры очистите днище двигателя от ржавчины и мусора.

Установите все болты крепления станины в каждое крепление, но пока не затягивайте их, так как вам потребуется переместить крепления для выравнивания двигателя.

После того, как все четыре новые опоры установлены и двигатель опущен на них, дайте двигателю постоять около суток, чтобы опоры «устоялись». Эластомер немного сожмется. Если вы выровняете двигатель сразу после замены опор, двигатель немного упадет на новые опоры, что сведет на нет вашу новую работу по центровке.

С помощью цифровых штангенциркулей восстановите исходную высоту двигателя в соответствии с вашим эскизом. Тщательно очистите обе поверхности муфты вала, так как любой песок или коррозия помешают точному выравниванию. Соедините половинки муфты вала. Не забудьте соблюдать контрольные метки, чтобы вернуть полумуфты в исходное положение. Установите только один стяжной болт и гайку неплотно — едва затянув вручную. Используя щуп, выровняйте двигатель по горизонтали, а затем по вертикали. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы добиться выравнивания менее одной тысячной дюйма на дюйм диаметра муфты; то есть с точностью до 0,004 тысячных дюйма для муфты диаметром четыре дюйма.

Повторите выравнивание по вертикали и горизонтали несколько раз, так как каждое изменение заменяет другое. Не торопитесь и отрегулируйте двигатель как можно ближе к совершенству. Если вы новичок в этой игре, на YouTube есть несколько хороших видеороликов о том, как выровнять вал или муфту.

Сверление отверстия под болт двигателя угловой дрелью.

После регулировки несколько раз хорошенько встряхните двигатель, чтобы он успокоился, прежде чем проверять соосность с помощью щупа. Когда вы будете удовлетворены выравниванием, затяните все болты крепления двигателя. Если одно или несколько отверстий под болты в станине двигателя требуют повторного сверления, угловая дрель быстро справится с этой задачей.

Еще раз проверьте соосность с помощью щупа, очистите поверхности муфты вала и замените соединительные болты после очистки резьбы ацетоном и нанесения одной или двух капель синего Loctite на резьбу каждого болта.

Перед запуском двигателя проверьте затяжку всех болтов крепления двигателя. Запустите двигатель на передаче в широком диапазоне оборотов, прислушиваясь и чувствуя любую вибрацию. Заглушите двигатель и пощупайте муфту. Правильно отцентрованная муфта не будет горячей.

————-
Гарри Хангейт и его жена Джейн заменили опоры двигателя в Гаэте, Италия, в прошлом году перед пересечением Атлантического океана. Сейчас они путешествуют по восточному побережью США на борту Corbin 39

Cormorant.
 

Дубль два — Дирона вокруг света

Когда мы завершили нашу предыдущую попытку замены опор двигателя, у нас остались две основные проблемы. Во-первых, материал передней опоры казался толще, чем изначально было на лодке, а вторая проблема заключалась в том, что мы не могли поднять двигатель достаточно далеко, чтобы снять старые задние опоры. Мы поговорили с генеральным директором Poly Flex, производителя опор двигателя, и он сразу же предложил обоим хорошие решения.

Когда наш двигатель покидал дистрибьютора двигателей в Сиэтле, он имел стандартные крепления Poly Flex, как показано на первом рисунке ниже. Но когда лодка была доставлена, крепления были гораздо ниже, как показано на втором рисунке ниже. Должно быть, у верфи возникли проблемы с достаточно низким расположением двигателя, и они заменили обычные крепления Poly Flex на низкопрофильный вариант. Компания Poly Flex ответила «нет проблем» и доставила нам нужные низкопрофильные монтажные вставки воздушным транспортом.

Мы также описали проблему, связанную с невозможностью легко поднять двигатель достаточно высоко, чтобы снять старые задние опоры и установить новые. отсоединение карданного вала и, возможно, выхлопа, удаление старых креплений. И снова мы получили такое же «нет проблем» от генерального директора Poly Flex. Он сказал, что мы можем просто отрезать старые шпильки, и он пришлет нам комплект крепления со съемной центральной шпилькой, и эти детали отправились в одной партии. Это впечатляющий сервис.

Запчасти прибыли быстро, и, поскольку мы планировали провести несколько дней в Саутвест-Харборе, штат Мэн, мы взялись за замену опор двигателя. Передние снялись быстро, используя тот же подход, что и раньше, с помощью гидравлического домкрата. Мы подняли каждый передний угол двигателя, сняли старые крепления, разобрали их, заменили вставку крепления, а затем переустановили крепление для обоих креплений менее чем за тридцать минут.

Что касается задних опор, первая проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что зазор под двигателем был настолько мал, что мы не могли засунуть гидравлический домкрат под заднюю часть. Мы собирались поднять двигатель с помощью моторного подъемника, прикрепленного к верхней палубе, но это выглядело сложно.

Решение оказалось на удивление простым. Вместо того, чтобы поднимать двигатель, мы оставили его на месте и опустили заднюю опору для замены, чтобы она больше не несла никакого веса.

Весь вес двигателя приходился на остальные три опоры. Это сработало очень хорошо и разгрузило крепление для замены за считанные секунды. Затем мы отрезали шпильку с помощью большой отрезной пилы Milwaukee и вытащили старые крепления. Было безумием отрезать опору двигателя, но это упростило замену. А благодаря новому креплению со съемными шпильками вставки крепления теперь можно заменить за минуты, а не за часы.

Эта работа заняла менее пяти минут. Но мы столкнулись с другой проблемой. На картинке сразу выше, глядя на нижнюю часть опоры двигателя, вы можете увидеть две большие гайки и прокладки, которые необходимо снять, чтобы заменить вставку опоры. Судя по всему, они были приварены, было нанесено чрезмерное количество локтита или, возможно, они заржавели на месте, хотя следов воды или ржавчины нет. Трудно определить точную проблему, но мы приложили сотни футо-фунтов крутящего момента, и они просто не отрывались.

Решение и здесь было на удивление простым: используйте ударный гайковерт с одной из наших новых больших головок, чтобы открутить их, зная, что в конечном итоге они либо открутятся, либо шпилька сломается. Если они открутятся, отлично. Если нет, то это не имеет большого значения, так как мы заменяем монтажный мост, который включает в себя эти шпильки. Все четыре сломались, а не открутились, поэтому мы были правы, что они не откручивались. Но хорошая новость в том, что это не заняло много времени. Ударный гайковерт прикладывает все большее усилие, пытаясь открутить болт, пока каждый из них не сломается.

Задние крепления были не в таком плохом состоянии, как передние, но определенно нуждались в замене. Они уже начали распадаться и отбрасывать куски.

Легче всего было взять основания крепления и новые детали, собрать комплект крепления и переустановить его. С новой конфигурацией мы могли заменить опоры менее чем за час, а затем только отрегулировать двигатели. Будущие задания будут легкими. Но мы не ожидаем замены этих креплений еще через 8000 часов. А поскольку за последние семь лет Poly Flex внесла некоторые улучшения в материалы, нас не удивит, если эти новые крепления прослужат еще дольше.

После замены опор пришло время выровнять двигатель и трансмиссию в сборе. Многие считают, что это сложная работа, но на самом деле это не так уж и сложно. Это требует точных измерений и терпения, но это не сложно.

Первым этапом центровки двигателя является ослабление больших болтов размером с ключ на 24 мм, которые крепят фланец на конце карданного вала к фланцу выходного вала коробки передач. После того, как это было ослаблено, мы сделали выравнивание в два этапа. Первый этап заключается в регулировке задней части двигателя таким образом, чтобы карданный вал находился в центре отверстия карданного вала. На этом этапе мы просто вернули двигатель точно туда, где он был, когда лодка была доставлена ​​со верфи, измеренной с помощью штангенциркуля. Процедура регулировки заднего крепления аналогична процедуре регулировки переднего крепления, описанной ниже.

На этом первый этап завершен. Карданный вал находится в центре туннеля вала, когда он соединяется с фланцем трансмиссии, но узел двигателя и трансмиссии не находится на одной линии с карданным валом. Второй этап заключается в том, чтобы собрать двигатель и трансмиссию точно на одной линии с карданным валом. И, если говорить точно, оно должно быть в пределах 0,001 дюйма на дюйм диаметра вала. Это в пределах 0,00225 дюйма для нашего 2 1/4-дюймового карданного вала. Мы предпочитаем быть несколько более точными, чтобы максимально приблизиться к 0,001″ биения.

Фактическое измерение соосности выполняется с помощью щупов между фланцем выходного вала коробки передач и фланцем карданного вала. Мы измеряли в каждом из четырех квадрантов друг от друга на девяносто градусов. Квадрант с наибольшим пространством — это направление, в котором должен двигаться двигатель. Если нижний квадрант самый большой, то передняя часть двигателя должна опускаться, а задняя — подниматься. Эти точные регулировки мы выполняли, только перемещая передние крепления вверх и вниз, и для этого мы только поворачивали гайки шпилек крепления на долю оборота. Первоначально мы поворачивали на 1/4 оборота, но, когда он стал близок к правильному, мы регулировали всего на 1/2 гайки, что составляет всего 1/12 оборота.

В приведенном выше примере, когда нижний квадрант имеет наибольший зазор, нам нужно переместить переднюю часть двигателя вниз. Если бы верх имел наибольший зазор, мы бы поступили наоборот. Вверх и вниз довольно легко. Но если бы левый или правый квадрант имел наибольший зазор, двигатель нужно было бы слегка сдвинуть в сторону, что намного менее точно, чем регулировочные винты на шпильке крепления. Мы ослабили болты, крепящие опоры двигателя к переборке, и использовали монтировку, чтобы переместить двигатель в том направлении, в котором мы хотели его повернуть.

Если левый квадрант, обращенный к трансмиссии, имеет наибольший зазор, значит, двигатель и трансмиссия должны вращаться очень незначительно, при этом передняя часть перемещается влево, а задняя часть двигателя — вправо. Оказывается, на самом деле довольно легко переместить узел двигателя / трансмиссии весом 2000 фунтов с помощью монтировки, когда все крепления ослаблены. Что сложно, так это сохранить движение достаточно маленьким. Даже крошечные сдвиги оказывают огромное влияние на центровку валов. Небольшое усилие ничего не дает, а затем небольшое усилие слишком сильно сдвигает сборку. Хитрость заключается в том, чтобы внимательно слушать и наносить наименьшее необходимое количество, чтобы вы могли услышать легкий стук, когда сборка слегка смещается.