Как правильно сделать раскоксовку двигателя: Как сделать раскоксовку двигателя – три способа

Правильная раскоксовка двигателя, средства, способы, хитрости.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

 

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец…. 3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

 

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

 

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

 

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

 

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны  маслу, и оно потеряет свои свойства.  Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

 

 

 

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

 

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор….  Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

 

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

 

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

 

 

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе. 3 моторного масла.

заверните свечи

Замените масло и фильтр

Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

 

 

 

 

Самая правильная раскоксовка двигателя.

 

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

 

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

 

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

 

С уважением, администратор life-with-cars. ru

💧 Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры

Раскоксовка двигателя — народный термин, под которым подразумевается процедура удаления нагара, в первую очередь, приводящего к залеганию поршневых колец. Хотя попутно решаются и другие задачи. В этой статье на Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные способы выполнения. Пошагово расписана инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Суть и цель раскоксовки

---

 

Раскоксовка двигателя позволяет решить несколько задач

Основная задача раскоксовки двигателя заключается в освобождении залёгших поршневых колец. Это происходит по многим причинам — из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной его замены. Когда двигатель эксплуатируется неправильно, в канавках поршней постепенно образуется нагар, который среди автолюбителей принято называть коксом. Со временем его становится столько, что кольца блокируются в своих канавках, то есть, залегают.

Залёгшие кольца — это неработающие кольца. Компрессионные не могут прилегать к цилиндру, в результате чего пропадает компрессия. В бензиновом моторе не может нормально сжиматься топливовоздушная смесь и теряется много энергии от её сгорания. В дизельном же моторе всё ещё хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламеняться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда залегают маслосъёмные кольца, они перестают снимать моторное масло со стенок цилиндра, и оно в огромных количествах попадает в камеру сгорания.

От так называемого кокса страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объём камеры сгорания и качество перемешивания топливовоздушной смеси. Ещё им покрываются клапаны и их сёдла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Цель раскоксовки двигателя — удалить весь описанный выше нагар и, в первую очередь, освободить залёгшие поршневые кольца. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапаны и их сёдла. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в том, чтобы растворить этот самый нагар.

Признаки нуждающегося в раскоксовке двигателя

---

Почерневшее свежее масло — один из сигналов

Раскоксовку ни в коем случае не надо считать обязательной процедурой, с которой рано или поздно придётся столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель эксплуатируется правильно и своевременно обслуживается, то никаких проблем с нагаром в нём не возникнет вплоть до полного исчерпания ресурса и капремонта. Однако если машину «мучили», перегревали, не меняли долго моторное масло и пренебрегали при этом промывкой — проблемы с нагаром обеспечены.

Нагар на форсунках

Задуматься о раскоксовке стоит, если:

1. Наблюдается дикий жор моторного масла.
2. Ненормально увеличился расход топлива.
3. Машина постоянно дымит сизым или синеватым дымом.
4. Пропала мощность.
5. Двигатель начал с трудом запускаться на холодную.
6. Нестабильно работает на холостом ходу.
7. Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что надо сделать при появлении этих симптомов — глянуть на состояние свечей зажигания или форсунок. Если на них полно маслянистого нагара, значит есть большая вероятность, что кольца залегли. Поскольку нагар также может указывать на слишком обогащённую топливную смесь, то дополнительно стоит измерить компрессию. Если она неадекватно низкая — проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовка колец или клапанов — это не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапаны не притёрты, а кольца просто износились или вовсе разрушились. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведёт себя ещё хуже, чем до неё.

Методы раскоксовки

---

Залёгшие поршневые кольца

Существует 5 способов выполнить раскоксовку двигателя:

1. Механически, с разборкой. С одной стороны, это самый надёжный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой.
   Заключается в том, что нагар с деталей двигателя удаляется после частичной разборки. Большим преимуществом этого метода является то, что есть возможность визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
2. Присадками в топливо. В бензин или солярку добавляются спецсредства, которые способствуют растворению нагара на клапанах, их сёдлах, поршнях и кольцах. Действуют такие присадки не быстро, а иногда и вовсе не могут справиться с залёгшими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км пробега. Если за это время никаких улучшений не наблюдается, значит либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
3. Присадками в моторное масло. Самый плохой способ раскоксовки, так как залитое в картер вещество «достанет» только до маслосъёмных колец. Когда они раскоксуются, присадка больше никуда не попадёт, а нагар на поршнях и клапанах так и останется.
4. Водой. Довольно амбициозный, но надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Заключается в том, что во впускной коллектор при работающем двигателе небольшими дозами подаётся мелко распылённая вода. Двигатель при этом троит, кашляет, дёргается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа, всё же, может поддаться, и раствориться образуемым в результате испарения воды паром.
5. Спецсредствами без разборки. Суть метода заключается в том, что через отверстия под свечи или форсунки в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку самым популярным является последний из перечисленных способ раскоксовки, остановимся на нём детальнее.

Раскоксовка двигателя без разборки

---

Клапаны до и после раскоксовки

Всё, что понадобится для раскоксовки мотора этим способом — спецсредство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой от капельницы. Процедура выполняется следующим образом:

1. Если двигатель запускается, заведите его, и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
2. Выверните свечи зажигания или форсунки.
3. Осмотрите их, как описано выше.
4. Вывесьте на домкрате одно из ведущих колёс.
5. Включите на КПП прямую передачу (самую высокую).
6. Посредством вращения колеса постарайтесь установить все поршни в среднее между ВМТ и НМТ положение, контролируя его при помощи длинной отвёртки, вставляемой в отверстия под свечи или форсунки.
7. Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
8. Применяя шприц с трубкой залейте во все цилиндры по 30 мл спецсредства или растворителя.
9. Теперь пошевелите немного вывешенное колесо в обе стороны, но не проворачивайте его больше, чем на 20 градусов.
10. Прикройте отверстия под свечи или форсунки ветошью, либо заверните их, чтобы внутрь не попадала пыль.
11. Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
12. Откройте отверстия под свечи или форсунки.
13. Накройте их чистой ветошью.
14. Проверните несколько раз коленчатый вал при помощи вывешенного колеса или стартера.
15. Вверните свечи (форсунки), уберите домкрат и пробуйте запускать двигатель.

Скорее всего, двигатель не запустится с первой попытки. Если он не откликается после нескольких пусков, значит причина не в залегании колец. Если же мотор завёлся, он сначала будет работать нестабильно, а из выхлопной пойдёт плотный чёрный дым и едкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в нормальном режиме.

Такой дым после раскоксовки — норма

Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом не следует подвергать его серьёзным нагрузкам. Помните о том, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалось в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, — замените масло на свежее и, при необходимости, выполните промывку, как описано в этой статье на Авто без СТО.

ВИДЕО: раскоксовка двигателя

---

Итог

---

Раскоксовка — не миф

Раскоксовка двигателя без разборки — это не миф, а вполне действенная процедура, позволяющая решить проблему с залёгшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что она прошла успешно, просто замерьте компрессию. Если кольца действительно были залёгшие, а теперь нет — по показаниям компрессометра это обязательно будет видно.

Раскоксовка двигателя — настройка и модификации

Обнаружено отключение Javascript

В настоящее время у вас отключен JavaScript. Некоторые функции могут не работать. Пожалуйста, повторно включите JavaScript, чтобы получить доступ ко всем функциям.

#1

P_G

Опубликовано 06 июня 2016 — 19:51

Так же, как и впускной коллектор и клапаны, очищенные от нагара сегодня с использованием продуктов Tunap, а Richard Martin Automotive Solutions выполняла эту работу.

Глядя на седла клапанов, они были не так уж плохи, но штоки были довольно плохими, этого достаточно для декокса. Первоначальные впечатления таковы, что двигатель стал гораздо более отзывчивым, чем был, с лучшим набором газа и более быстрой скоростью в диапазоне оборотов. Материал Tunap стоит около 60-80 фунтов стерлингов и ок. 4-5 часов работы для желающих.

Отправлено с моего iPad с помощью Tapatalk

• Наверх

---

#2

0120раптор

Опубликовано 06 июня 2016 г. — 19:59

Я не думал, что в современных двигателях больше нет нагара. Я просто использую качественный очиститель инжектора каждые несколько баков. Гораздо дешевле.

• Наверх

---

#3

P_G

Опубликовано 06 июня 2016 г. — 20:36

Поскольку это двигатели FSI, бензин не омывает клапаны и, в свою очередь, не очищает их. Обратите внимание, что новый 2.5 TFSi имеет двойной впрыск, что указывает на то, что Audi устраняет углеродный эффект прямого впрыска и перекрытия EGR 9.0006

Отправлено с моего iPad с помощью Tapatalk

• Наверх

---

#4

P_G

Опубликовано 06 июня 2016 г. — 20:39

https://www.facebook…042819305773666

Отправлено с моего iPad с помощью Tapatalk

• Наверх

---

#5

Mattjj82

Опубликовано 06 июня 2016 г. — 20:43

интересные вещи, которые не рассматривались id..

Сколько миль вы проехали, PG? Всегда ли использовалось топливо хорошего качества?

• Наверх

---

#6

красный14

Опубликовано

06 июня 2016 г. — 20:59

Есть фото и какой пробег?

Отправлено с моего iPhone с помощью кнопки Over Boost

• Вернуться к началу

---

#7

P_G

Опубликовано 06 июня 2016 г. — 21:10

Фотографии по ссылке в Facebook, чуть меньше 57 тысяч миль, и я всегда использовал либо V Power, либо Momentum.

Отправлено с моего iPad с помощью Tapatalk

• Наверх

---

#8

P_G

Опубликовано 06 июня 2016 г. — 21:18

До

После

Отправлено с моего iPad с помощью Tapatalk

• Вернуться к началу

---

#9

ДжейРС3

Опубликовано 06 июня 2016 г. — 22:09

Я собирался сделать это на своем старом S3, никогда не думал об этом на RS. Отличные результаты. Вы не возражаете, если я спрошу, сколько? Тюнинг AMD рядом со мной делает это для многих двигателей V8 из-за объема наращивания и стоит примерно 600 фунтов стерлингов за 4 дня работы. Есть ли какие-либо риски, связанные с этой работой, о которых нужно знать?

Отредактировал JayRS3, 6 июня 2016 г. — 22:10.

• Наверх

---

#10

P_G

Опубликовано 07 июня 2016 г. — 06:29

Я сделал это на RS4, хотя и не с помощью Tunap, это была ручная работа, много ручной очистки, поэтому ушло несколько дней. Это заняло несколько часов, чему способствовал тот факт, что цилиндров всего 5, а не 8, но даже в этом случае потребовалось около 4 часов работы и стоимость среды Tunap, поэтому цена будет зависеть от того, кто сделает это для вас. Не катаясь на роликах в течение большей части 3 лет с автомобилем, я понятия не имею, производит ли он увеличение мощности, я подозреваю, что это будет незначительно, но, как я сказал, это было больше, чтобы вернуть реакцию дроссельной заслонки, которую я чувствовал себя немного притупленным, и чтобы увидеть, вылечило ли это легкое колебание на 3-й передаче, которое у меня было при постепенном увеличении дроссельной заслонки, и это, похоже, также уменьшилось.

 

Что касается Tunap, то, по сути, они вставляют во вход специальное гранулированное средство, которое удаляет все поверхностные отложения без замачивания, а затем пылесосят всю партию. Если осталась какая-либо среда или отложения, они затем распыляют другой химикат во впускное отверстие, чтобы нейтрализовать и растворить то, что осталось, чтобы не было падения обратно в цилиндр, и ни один из мусора не попал в масло или поддон. Гораздо более эффективны, чем очистка от скорлупы грецкого ореха или Terraclean, и они дают наилучшие результаты на двигателях TDI. Единственные потенциальные недостатки заключаются в том, что человек, применяющий процедуру, не закрыл клапан должным образом перед применением или не может правильно разобрать / собрать ваш автомобиль.

• Наверх

---

#11

МакД

Опубликовано 07 июня 2016 г. — 07:20

Я знаю кого-то, у кого есть TTRS, и недавно он сделал это. Думаю, ему уже 5 лет, и он упал примерно на 10-15 л.с.!

 

Я понятия не имел, что это может быть проблемой на этом движке.

• Наверх

---

#12

P_G

Опубликовано 07 июня 2016 г. — 07:34

Я бы не сказал, что это проблема, но, учитывая то, как работает FSi, это может случиться со всеми вариантами двигателей, использующими эту технологию впрыска. Я подозреваю, что большинство владельцев даже не заметят, что что-то не так, пока работа не будет завершена, я сделал это, поскольку у меня развились определенные черты, для которых я хотел найти решение, и теперь, когда Tunap появился на рынке, это доступное решение для удаления кокса, тогда как раньше это был очень трудоемкий, трудоемкий и дорогой процесс.

 

Возможно, я бы сделал это снова примерно через еще 50-60 тысяч миль, то есть каждые несколько лет, просто чтобы держать его на высоте, если я буду держать 3-й год так долго.

Отредактировал P_G, 07 июня 2016 г. — 09:44.

• Наверх

---

№13

красный14

Опубликовано 07 июня 2016 г. — 09:40

Именно поэтому я люблю этот форум. Отличные решения потенциальных проблем, о которых, как и о других, я бы и не подумал.

 

Многие автомобили 8p теперь будут приближаться к соответствующему пробегу, так что это определенно один из дневников.

 

Спасибо P_G.

• Наверх

---

№14

P_G

Опубликовано 07 июня 2016 г. — 09:52

red14, это вопрос личного выбора, если и когда это будет сделано; например, на моем RS4 я сделал это на 88 тысячах миль в рамках эксперимента. Те владельцы B7, которые были участниками RS246.com, помнят фиаско о накоплении углерода, отнимающем мощность / убивающем двигатели, и некоторые тюнеры поддерживали это, утверждая, что это отнимало у людей до 80 л. декокс (8 клапанов для очистки вместо 5), и внезапно они вернулись к заявленным номинальным мощностям.

 

Я сделал это на своем, хорошо работающем примере, и я вернул все 10 л.с. на автомобиле мощностью 400+ л.с., вы бы этого не заметили, но снова начальная реакция дроссельной заслонки и линейное ускорение были улучшены. Интересно, будет ли в автомобиле FI очистка пути воздушного потока более выгодной, чем в автомобиле NA, но тогда я не спешу ставить его на динамометрический стенд, чтобы показать результаты любого прироста мощности / крутящего момента, это решило Проблемы, которые у меня были, подробно описаны выше, и их легче сделать, чем было сказано несколько лет назад.

• Наверх

---

№15

Ренга

Опубликовано 09 июня 2016 г. — 11:25

Как это проверить на своей машине?
Это сложно сделать?

Кто-нибудь пробовал БГ?
http://bgprod.co.uk/…-и-воздухозаборник

Майк

Отредактировано Renga, 9 июня 2016 г., 11:26.

• Наверх

---

№16

P_G

Опубликовано 09 июня 2016 г. — 12:22

Вы должны просверлить его, чтобы увидеть, насколько он плох, или снять коллектор

 

BG, такие как Winns, могут помочь, но для очистки впуска и клапана они не удалят все отложения, и даже то, что они получают, попадает в ваше масло, а также частично испаряется , поэтому вам придется заменить это как скважина

• Наверх

---

# 17

Т-800

Опубликовано 09 июня 2016 г. — 14:33

Таким образом, в основном они сделали ваш правильный путь, впускная камера закрыта / все клапаны закрыты на соответствующем порту
В камеру не попадает грязь.

Лучшая идея, если вы спросите меня.

Все, что просто «распылено», не может быть настолько эффективным.

• Наверх

---

Стоит ли устанавливать на двигатель маслоуловитель? — Auto Expert Джона Кадогана

Если вы верите в ажиотаж, маслоуловители защищают ваш двигатель и устраняют недостатки заводской конструкции — реальность совсем другая. являются ли «масляные улавливатели» маркетинговым мифом, который на самом деле играет действительную роль в улавливании так называемого «прорыва» и предотвращении его попадания во впуск для повторного сжигания?

(Я предполагаю, что производители установили бы его, если бы это было необходимо?) Мой дилер установит дизельный предварительный фильтр (30 микрон) на мой дизельный V8 Landcruiser, но не установит улавливающий бак — прицелился, что видел это вызывают проблемы с давлением в двигателе и продувки уплотнений.

Как и ваша статья о чипировании, я не заинтересован в использовании маркетинговых уловок, которые на самом деле могут принести больше вреда, чем пользы — пожалуйста, каково ваше экспертное мнение. — Piers Cunningham

ОТВЕТ

Если бы была эпидемия двигателей, заклинивших до смерти из-за прорыва масла, то на заводе была бы встроена ловушка (или другая систематическая контрмера) — при условии соблюдения законодательства . Современные двигатели предназначены для переработки выхлопных газов. EGR — встроена система рециркуляции отработавших газов, которая повышает эффективность использования топлива и показатели выбросов. Кроме того, двигатели имеют принудительную вентиляцию картера (PCV), которая нагнетает ядовитые пары картера, содержащие распыленное масло и вредные пары (побочные углеводородные продукты), в двигатель, так что они сгорают до менее вредных химических веществ, прежде чем попадут в воздух, которым мы дышим.

Система PCV включает в себя маслоотделитель, предназначенный для улавливания масла перед его попаданием в двигатель и возврата его в поддон картера.

Когда эти системы работают исправно, ловушка не нужна. Если они выйдут из строя, то исправление будет заключаться в ремонте системы, а не в подгонке ловушки — очевидно. (Установка противоугонной коробки — это то же самое, что принимать панадол от опухоли головного мозга. Он неэффективен, но может улучшить ваше самочувствие.)

повторно функционируют должным образом.

Все модификации сопровождаются тем, что инженеры называют «эффектами обратной связи» — неизбежными изменениями реакции системы, вытекающими из некоторых модификаций системы.

(Например, установка более жестких пружин и более липких низкопрофильных шин улучшает сцепление — основное преимущество. Эффекты обратной связи могут включать уменьшение разницы между сцеплением и проскальзыванием, что означает внезапный переход от сцепления к скольжению с меньшим предупреждением. Особенно на мокрой дороге.)

По этой причине лечить «возможно/несуществующие» проблемы — плохая идея. Решение несуществующей проблемы прорыва масла с помощью ловушки, которая создает давление в системе и продувает уплотнение, позволяя маслу вытекать из поддона, может иметь неприятный эффект обратной связи в виде катастрофического отказа двигателя, и вы не будете защищены гарантией. На самом деле, модификации двигателя в целом (и модификации связанных с ним систем) — отличный способ дать производителю оправдание для отказа в гарантийных обязательствах или претензиях по закону о защите прав потребителей в случае серьезного отказа двигателя.

Вот что происходит на практике, если вы устанавливаете ловушку, послепродажный воздушный фильтр, комбинированный ЭБУ управления двигателем «обновляете», EGR «удаляете» и т. д., а затем ваш двигатель взрывается: Производитель бросит вас под автобус , и отказать в гарантийном обслуживании. Вы можете подумать, что это несправедливо, но на самом деле вам нужно будет нанять юриста и поручить независимому техническому эксперту определить причину отказа двигателя, а суд определит, кто платит.

Итак, если у вас есть 15-летний Hilux, и вы создали его для безумного бездорожья, сходите с ума. Но если у вас есть новый 4X4, ради всего святого, оставьте его стандартным, если только вас не привлекает мысль о счете за ремонт в размере 25 000 долларов.

Я думаю, что многие из этих сообщений о засорившихся двигателях являются следствием того, что они никогда не выезжали на открытую дорогу и позволяли двигателю работать при оптимальной температуре на обедненной смеси, очищать себя от кокса и обеззараживать масло. «Чипирование» двигателей (изменение программирования ЭБУ управления двигателем) также является отличным способом заставить двигатель перегружать себя топливом, что время от времени вызывает множество сопутствующих проблем. Несвоевременное обслуживание автомобиля также является риском.

Если вы ездите каждые две недели по открытой дороге в течение примерно часа, это очищает масло, позволяя ему сжечь любые побочные продукты сгорания, которые попали в картер. Эти загрязняющие вещества обычно представляют собой воду и несгоревшее топливо. Если вы позволите им накапливаться в вашем масле, это уменьшит смазку (плохо), а также увеличит уровень масла, увеличивая вероятность перегрузки системы PCV.

Если вы не можете достаточно часто выезжать на улицу, меняйте масло и фильтр в два раза чаще.