Как проверить дизельный двигатель при покупке: Как проверить дизель перед покупкой. Пошаговая инструкция

Как проверить дизель перед покупкой. Пошаговая инструкция

Этот материал является пошаговой инструкцией по проверке дизельного двигателя перед покупкой. К вашему выбору есть видео-выпуск и текстовая статья. При этом статья является чуть более доработанной и полной.

Конечно, первым делом после открытия капота, как ни крути, стоит обратить внимание на потёки масла. Течь из-под крышки клапанов — довольно частое явление и не стоит придавать этому серьезного значения, потому как на большинстве двигателей такая течь устраняется небольшими усилиями и финансовыми затратами. Куда хуже, когда потёк масла находится в районе турбины.

Тут уже следует, на всякий случай, учесть замену турбины в стоимости покупки автомобиля. Нет гарантий, что эта операция будет обязательной, но при таких симптомах — вполне вероятной.

Если же вы видите, что двигатель идеально чистый, то, наверняка, его помыли. Тут тоже есть определенная хитрость: как правило, места залитые ранее маслом и потом вымытые — выглядят идеально чистыми.

Это получается потому, что масло является отличным консервантом, защищающим металлические элементы от коррозии и окисления. Поэтому, когда металл находится под защитой масляной пленки — он страдает куда меньше открытых, подверженных постоянным перепадам температуры и воздействиям росы/конденсата/дождевой воды элементам двигателя. И после мойки именно места, которые раньше были покрыты маслом будут выглядеть идеально чистыми.

Следующим шагом следует осмотреть болты крепления клапанной крышки на предмет следов от инструмента (чаще всего накидных головок ключей). Если вы видите на болтах крепления четкие цилиндрические очертания, то можете быть уверены, что крышка демонтировалась.

Это пока не означает, что с двигателем проделывались какие-то серьезные ремонтные работы, но сам факт дает повод принять его во внимание при последующих шагах осмотра машины. Если же никаких следов нет — то это отличная новость и вступительно можно быть спокойным, что сверху в двигатель никто до вас не лазил.

Если на предыдущем шаге вы обнаружили, что крышка откручивалась, то обратите пристальное внимание на место соединения клапанной крышки с головкой блока цилиндров. Не берусь говорить за все двигатели в Мире, но на абсолютном большинстве машин с завода клапанная крышка ставится на прокладку и лишь некоторые места соединений и выемок промазываются герметиком. Если же вы видите обильные сопли герметика, свисающие то там, то здесь по периметру всей клапанной крышки, то знайте, что данный ремонт проводился непрофессионалами, пытающимися сэкономить на покупке новой прокладки. И это хорошо, если ремонт касался только устранения запотевание крышки, а не системы распредвалов или самой головки блока цилиндров.

Исключением из правила может быть только ситуация, когда механик нанес герметик вместе с установкой новой прокладки, так сказать, для дополнительной уверенности. Но если такое и произошло, то герметик будет положен ровно и аккуратно, выступая за пределы соединения на небольшое расстояние.

Если вам позволяет место и условия — обязательно осмотрите поддон двигателя. При осмотре обратите внимание так же на следы откручивая болтов его крепления и на прокладку/герметик между поддоном и картером двигателя. Подозрительными могут быть свежие следы недавнего откручивания, то есть следы на болтах, а так же голый блестящий металл поддона вокруг болтов по причине их небольшого смещения от первоначального (заводского) положения. Данный факт усугубляется наличием явно незаводского, криво положенного герметика между поддоном и картером.

Несмотря на то, что поддон склонен к запотеванию едва ли не сильнее, чем клапанная крышка, причины его снятия и установки на герметик накануне продажи автомобиля могут быть куда более серьезными. Дело в том, что после снятия поддона механик получает доступ к шатунам и коленвалу. А одной из самых серьезных поломок двигателя является проворот шатунных или коренных вкладышей. При таких поломках двигатель подлежит полной разборке, а коленвал и все шатуны — дефектовке и, при необходимости, расточке и шлифовке.

То есть, двигатель должен пройти капитальный ремонт.

Я знаю реальную историю, когда перед продажей у машины произошел проворот вкладышей, а недобросовестный продавец вместо полноценного ремонта двигателя — снял поддон, и получив таким образом доступ ко всем вкладышам, поменял их. После чего выставил машину на продажу. И получилось так, что новые вкладыши, которые рассчитаны на весь срок эксплуатации автомобиля, истирались с огромной скоростью об исцарапанный коленвал. При диагностике такого автомобиля невозможно выявить столь серьезный дефект. На момент осмотра автомобиль не подавал характерных признаков и стуков.

Но, вот только вкладыши, которые были рассчитаны на работу в нормальных условиях, успели истереться до критических значений толщины уже через 3000 км пробега, после чего в двигателе появился стук, а неопытный водитель вовремя не среагировав, довел стук до разлома шатуна, который в буквальном смысле уничтожил двигатель — шатун раскололся, после чего своими остатками пробил блок цилиндров двигателя.

Поэтому, если вы видите свежие следы демонтажа поддона двигателя и, уж тем более, неаккуратно абы-как положенный герметик, то обязательно расспросите продавца о причинах залаза в то место двигателя и будьте особо осторожны с таким вариантом машины.

Следующим элементом подкапотного пространства, на которое стоит обратить внимание, является опора двигателя. Демонтаж двигателя, а что еще более важно — замена ремня ГРМ, невозможны без демонтажа верхней опоры двигателя. Исключения составляют только продольно расположенные и оппозитные двигатели, коих не так много на автомобильном рынке в целом. В случае откручивая опоры двигателя, на болтах ее крепления так же будут видны следы от накидных головок ключей.

Почему так важно обратить на это внимание? Допустим, вы приехали осматривать свежепригнанную машину возрастом 5 лет с пробегом 110 тыс км и замечаете, что опора двигателя откручивалась. При этом, например, следов демонтажа клапанной крышки нет, да и в целом ничего не указывает на глобальный ремонт двигателя. Но опора снималась. А для чего она снимается в 100% случаев? Правильно, для замены ремня ГРМ, которую предыдущий владелец наверняка проводил вовремя, согласно рекомендациям завода производителя, то есть обычно на 200-250 тысяч км пробега либо раз в 8-10 лет.

Если вы видите такие следы, а указанный продавцом пробег и возраст автомобиля не сходятся со сроком замены ремня ГРМ — возьмите на заметку данный факт для последующих шагов осмотра машины, вероятно пробег смотан.

Заключительным этапом внешнего осмотра двигателя является проверка выхлопной трубы. Если на машине установлен сажевый фильтр (DPF фильтр), то в абсолютном большинстве случаев выхлопная труба будет практически идеально чистой. То есть чище даже большинства бензиновых машин. Это объясняется тем, что сажа задерживается DPF фильтром, а позже выбрасывается уже при прожиге фильтра в виде мельчайшего пепла, который не способен осадиться на стенках глушителя.

Если в осматриваемом вами автомобиле вы видите грязную выхлопную трубу (имеется ввиду ее внутренняя часть), то обязательно удостоверьтесь в том, что на машине действительно устанавливался сажевый фильтр. Для этого необходимо найти наклейку с VIN- номером автомобиля на которой в отдельном окошке вы найдете значение допустимой дымности выхлопных газов. Если на наклейке с VIN-номером нет этого параметра, то он может быть указан на отдельной наклейке в подкапотном пространстве — например на внутренней стороне капота.

В случае, если в окошке будет указано число близкое к 0.5 — в машине должен быть DPF-фильтр. Если около 1.0 — машина без DPF фильтра. И что важно — если вы видите черную выхлопную трубу, когда на наклейке написано 0.5, то скорее всего в машине либо вырезан DPF фильтр, либо идет повышенный угар масла, отложения которого оседают на глушителе.

Но стоит отметить, что мне в процессе работы попадались исправные автомобили с DPF-фильтром, но с грязными глушителями. У меня нет объяснения этим явлениям, ибо случаются они редко. Но тем не менее, данная проверка поможет вам в определении состояния двигателя и подскажет на что обратить внимание при дальнейшем осмотре.

Первым делом я хотел бы обратить внимание на цвет моторного масла.

Если у вас еще не было автомобиля, и уж тем более, если был, но только бензиновый, то для вас может быть необычным тот факт, что цвет моторного масла у дизеля — глубоко черный. И он становится таким уже через 10 км после замены. Таким образом, при осмотре двигателя не обращайте на этот факт внимания, даже сильно черное масло не означает ровным счетом ничего.

Итак, для начала откройте маслозаливную горловину и осмотрите ее крышку на предмет нагара либо эмульсии. Если маслозаливная крышка располагается непосредственно на клапанной крышке двигателя — обязательно загляните и во внутрь. Там вы сможете увидеть, если не будет защитной перегородки, кулачки распредвалов двигателя и внутреннюю поверхность головки блока цилиндров. Сильные наросты нагара свидетельствуют о слишком длинных интервалах замены масла либо о его низком качестве.

Обратите внимание так же на наличие эмульсии белого либо бело-желтого цвета. Наличие эмульсии свидетельствует о том, что в масло двигателя попадает антифриз. Конечно, виной этому может быть и прокладка теплообменника, что решается довольно небольшими вложениями. Но может быть куда более катастрофичная причина — трещина блока цилиндров, что, по сути, приговаривает двигатель к полной замене.

Правда бывают и исключения — если маслозаливная горловина имеет высокое пластиковое горлышко, то в процессе эксплуатации в его верхней части образуется конденсат воды, который смешиваясь с остатками масла дает бело-желтую эмульсию. В случае обнаружения эмульсии на таких двигателях — не спешите бить тревогу, а поищите дополнительную информацию в интернете. Если эта ситуация для данной модели вполне рядовая — вы найдете множество аналогичных вопросов и ответов на форумах.

Теперь несколько слов про само масло. Если его цвет абсолютно неинформативен, то его уровень и запах могут сказать уже многое. Для проверки — достаньте масляный щуп и проверьте на какой отметке находится масло. Классикой автомеханики считается заливка масла при плановой замене на уровень 2/3-3/4 щупа.

То есть, большинство механиков старается заливать масло при замене не под максимум а на 65-75%. И только крайне редко случается так, что заливают под максимум.

Итак, что может говорить уровень масла. Во-первых, если вы видите, что уровень масла ниже обозначенных мной 65-75% шкалы Min-Max, то уточните когда именно менялось масло. У абсолютного большинства автомобилей разница между Min и Max отметкой на щупе составляет 1 литр. Таким образом, если вы видите отметку масла ну уровне 1/3 щупа, то можно предположить, что после замены ушло минимум 300-500 мл масла.

В идеальном случае масло не должно уходить совсем от замены до замены. В то же время, решать проблему уходящего масла стоит с отметки расхода в 250 мл/1000 км. Хотя, некоторые производители регламентируют нормальный расход масла вплоть до 1000мл на 1000км. Но это, на самом деле, не более чем попытка производителей избежать гарантийных ремонтов.

Итак, возвращаемся к проверке. Если вы видите пониженный уровень масла — рассчитайте примерно за какой пробег ушел этот объем масла. При результатах равных или больших, чем 250 грамм на 1000км — лучше отказаться от покупки машины, либо провести дополнительную проверку квалифицированными механиками на СТО.

Если же вы видите уровень масла превышающий максимальную отметку на щупе — то обязательно понюхайте масло. Если вы почувствуете, что масло пахнет дизельным топливом, то это значит, что в масло попадает топливо, за счет чего и происходит повышение его уровня.

Топливо может попадать в масло по таким причинам как негерметичность насос-форсунок, топливного насоса высокого давления (ТНВД) и даже трещины блока цилиндров. Повышенный уровень масла сам по себе не должен дисквалифицировать машину в плане покупки, но в сочетании со стойким запахом дизельного топлива — даёт уже все основания чтобы либо отказаться от машины, либо досконально проверить ее на специализированном СТО.

Следующим этапом является запуск двигателя. Перед запуском двигателя обязательно задержитесь на режиме «зажигание» на несколько секунд, а если запуск происходит в зимнее время и на приборной панели появился значок в виде «спиральки», который говорит об активации системы предпускового подогрева (свечи накаливания) — дождитесь пока он погаснет и еще несколько секунд после этого. Проведя такое ожидание вы сможете быть уверены, что двигатель имел достаточно времени, чтобы привести все механизмы к нужному состоянию и что процесс последующего запуска объективно продемонстрирует состояние двигателя.

Дизельный двигатель с полностью исправной поршневой группой, топливной системой, свечами накаливания, стартером и аккумулятором должен заводиться в буквальном смысле «с пол-оборота». Если при холодном старте дизельного двигателя приходится крутить его на протяжении более чем 0.5 секунды — это является плохим признаком.

 

Самыми неприятными причинами длительного запуска двигателя является отсутствие либо сильное снижение компрессии в цилиндрах либо проблемы в топливной системе, а чаще всего, в насосе высокого давления топлива. Даже если после запуска двигатель работает вроде бы неплохо — это не уменьшает шансы того, что ему вскоре потребуется недешёвый ремонт. Потому как изношенная цилиндро-поршневая группа, от части, восстанавливает компрессию, когда на стенки цилиндров попадает масло (уже в процессе первых секунд работы двигателя), и, заполняя зазоры между поршнем и стенками цилиндра, помогает поднять компрессию в цилиндре.

Аналогичная ситуация и с ТНВД — показывая плохие результаты на низких оборотах (пока двигатель крутится стартером), насос может восстановить характеристики при больших оборотах, которые достигаются на работающем двигателе. Таким образом, если для запуска двигателя на холодную понадобилось крутить двигатель 1-2 секунды и более, то это является серьезным аргументом для дополнительной проверки двигателя профильными специалистам.

После того как двигатель завелся — обратите внимание на стуки и ровность его работы. Если двигатель подергивается, обороты плавают, либо из него доносятся стуки/скрежет, то данный двигатель требует более детальной проварки. Допускается лишь небольшая неровность работы на первой минуте, и то заключающаяся не в плавании оборотов, а в легких подергиваниях двигателя.

Тут стоит так же обратить внимание на то, что современные дизельные двигатели имеют особенность издавать какофонические звуки в первые секунды запуска даже на новых автомобилях без пробега. Поэтому, если вы приобретаете свежий автомобиль  и при запуске на холодную слышите треск/бряцание и тому подобные звуки, которые быстро проходят, то постарайтесь найти точно такой же автомобиль с таким же двигателем и послушать его для сравнения. Скорее всего второй экземпляр будет звучать ровно так же.

В момент холодного запуска двигателя идеальным будет присутствие второго человека, то есть помощника, который бы следил за дымностью выхлопа в первые секунды после запуска двигателя. Если же вы приехали один, то можете попросить владельца завести двигатель, а сами встаньте сзади автомобиля, чтобы четко видеть выхлопную трубу. Как быстро запустится двигатель вы услышите и оттуда, но помимо этого будете иметь возможность оценить дымность.

Итак, если после запуска вы в первые секунды работы двигателя видите синий дым, который через несколько секунд полностью исчезает, то причина этого скорее всего в изношенных маслосъёмных колпачках клапанов. Сами колпачки стоят недорого, но их замена довольно трудоемкая и почти всегда требует снятия распредвалов, а, следовательно, и всего привода газораспределения (ГРМ). При прогазовке исправного разогретого двигателя с DPF-фильтром выхлоп должен быть практически невидимым. В машинах же без DPF-фильтра допускается слегка видимый черный выхлоп.

 

Но если вы видите синий дым при дальнейшей работе двигателя, а уж тем более на разогретом двигателе и при прогазовке, то данный двигатель требует либо капитального ремонта, либо замены турбины. В случае если дым идет из двигателя, то причиной этому в 99% случаев являются задиры (глубокие царапины, выщерблены) на стенках цилиндров. И устранить это можно только после полной разборки двигателя.

Причиной синего дыма может быть и неисправность турбины. Этот вариант намного более простой, чем предыдущий и решается банальной заменой турбины. Но дымит турбина в основном при движении.

В процессе тест-драйва стоит обратить внимание на две вещи. Во-первых на наличие дыма позади машины при резком ускорении. Если вы видите черный дым, то это выброс недогоревшего топлива, причиной которого являются, обычно, неисправные форсунки. Если видите синий дым — это сгоревшее масло. Причина такого дыма — задиры в цилиндрах либо неисправная турбина. Если дым белый и долго не рассеивается — это антифриз, попадающий в цилиндр. Синий и белый дым — худшие симптомы для двигателя, за которыми стоят обычно большие финансовые вложения для устранения.

Вторым моментом, на который стоит обратить внимание — ровность тяги при резком разгоне. Если при разгоне вы чувствуете подергивания, то это может быть причиной неисправности топливной системы либо отдельных форсунок, которые не справляются на высоконагруженных режимах работы.

После возвращения на стоянку поставьте машину, не глушите ее и откройте капот, чтобы послушать наличие посторонних звуков. Если вы услышите хаотичный «мусорный» звук со стороны коробки передач, то попросите кого-нибудь сесть в машину и выжать сцепление. Если звук пропадет, то почти наверняка двухмассовый маховик уже требует замены.

Заключительной проверкой является тест на стук шатунно-поршневой группы. Для этого надо резко нажать на педаль газа, доведя обороты до 3000-3500 об/мин после чего резко отпустить педаль газа. Если в момент набора и, уж тем более, в момент снижения оборотов вы услышите стук из нижней его части — то перед вами «Застучавший» двигатель, который требует полного капитального ремонта уже сейчас.

Почему стоит обращать пристальное внимание именно на этот тип стука (на сбросе оборотов)? Потому что его причиной является люфт между шатуном (или несколькими шатунами) и коленвалом двигателя. Такой люфт недопустим для работы двигателя и возникает вследствие либо колоссального износа шатунных вкладышей, либо, в случае их проворота при масляном голодании или перегреве двигателя. И в одном и в другом случаях требуется полная разборка и дефектовка двигателя с последующими капитальным ремонтом.

Многие ошибочно уверены в том, что если на приборной панели автомобили не светится значок Check Engine, то диагностика сканером не покажет ничего существенного. Это в корне неправильное рассуждение.

Во-первых, в блоке управления двигателем могут находится исторические либо спорадические ошибки, а Check Engine не будет гореть вовсе. Или параметры работы форсунок, турбины, ТНВД могут уже подходить к критическим, но еще не пересекать отведенные производителем лимиты и, тем самым, не будут выдавать ошибки на приборную панель. Именно поэтому так важно проводить компьютерную диагностику и далее я расскажу вам как шаг за шагом максимально детально проверить двигатель диагностическим сканером.

Сразу обращу ваше внимание на то, что проведение описанных мной тестов при использовании простейших диагностических сканеров типа ELM327 скорее всего будет просто невозможно. Для тестов требуется оборудование чуть выше классом. Рекомендую вам рассмотреть сканеры таких производителей как Autel и Launch.

Приобретая сканер для диагностики дизельных двигателей заранее уточните информацию о том, дают ли они доступ к такой информации как: коррекция форсунок; заданное и полученное значение давления в топливной системе; заданное и полученное значение давление турбины.

Дизельные двигатели, в отличие от бензиновых, дают намного больше параметров для оценки их состояния. Первым делом, в блоке управления двигателем считайте все имеющиеся ошибки. Посмотрите есть ли таковые и о каких конкретно неисправностях они сообщают. Обратите внимание, что обычно у каждой ошибки есть свой статус актуальности. Она может быть Актуальной (Permanent), Исторической (History), a так же Спорадической (Intermittent).

Актуальный статус подразумевает, что данная ошибка присутствует прямо сейчас, то есть не устранена.

Историческая — это такая, которая возникла когда-то, после чего была устранена, но память ошибок не стерта. Поэтому она перешла из статуса Актуальных в статус Исторических.

Спорадическая — это ошибка, которая возникает не всегда, но регулярно. Обычно это ошибки, появляющиеся при определенных условиях работы двигателя, но при этом данные условия воспроизводятся далеко не при каждой поездке.

Мне сложно в рамках одной статьи перечислить все возможные ошибки. Скажу лишь как правильно действовать, обнаружив, на ваш взгляд потенциально серьезные ошибки: вбивайте их в Гугл со словами вроде «Ошибка P0123 Ford Mustang» и практически точно вы найдете либо расшифровку ошибки, либо сообщение на каком-нибудь форуме человека, который столкнулся с этой ошибкой раньше. Там же скорее всего вы найдете и его рассказ о том, как он с этой ошибкой разобрался и сколько это стоило денег.

Отдельного упоминания заслуживают ошибки с аннотацией о низком напряжении (Low voltage), потери сигнала (Lost Signal) или получения неверных данных от других блоков (Incorrect data). Такого типа ошибки в абсолютном большинстве случаев возникают по причине разряженного аккумулятора и, как сами понимаете, довольно часто встречаются на автомобилях выставленных на продажу у автодилеров.

Возникают такие ошибки в ситуациях, когда аккумулятор разряжен настолько сильно, что не в состоянии завести автомобиль, но при этом его хватает для того, чтобы включить зажигание. И тогда происходит следующее: при включении зажигания происходит опрос всех блоков управления автомобиля, в том числе тех, с которыми постоянно обменивается блок управления двигателем. Все они выходят на связь и начинают совместную работу.

Но в следующее мгновение, когда ключ зажигания поворачивается в положение Старт и двигатель пытается завестись — стартер дает такую нагрузку на аккумулятор, что напряжение на нем падает ниже 9 вольт и многие блоки перестают работать по причине низкого напряжения. В то время как блок управления двигателем продолжает работать. Именно в этот момент времени блок управления двигателем регистрирует потерю сигнала с другими блоками и выдает соответствующие ошибки.

Поэтому, после неудачного запуска двигателя может появится и 3 и 5 ошибок в блоке управления двигателем. Такие ошибки можно, в большинстве случаев, оставлять без внимания.

Если ваш сканер позволяет посмотреть рабочие параметры, выдаваемые блоком управления двигателя (по англ. Actual Values или Live Data) то в первую очередь постарайтесь найти такой параметр как Distance driven since erasing DTC memory. Возможно он будет называться немного по-другому. Этот параметр говорит о том сколько километров проехала машина после последнего стирания ошибок.

Таким образом, если вы видите, что в двигателе нет серьезных актуальных и исторических ошибок, а машина проехала уже 5, 10, 20 тысяч километров после последнего стирания ошибок — то это самый яркий и достоверный показатель того, что с двигателем, скорее всего, все в порядке, если на протяжении такого количества километров не возникло никаких существенных ошибок.

В случае же, если вы видите в данной графе 0, 5, 10 километров, то это говорит о том, что ошибки стерлись перед выставлением машины на продажу и вам остается лишь догадываться о том, что же за ошибки там были. Я сталкиваюсь с такими ситуациями регулярно и это не должно отвернуть вас от машины. Но, конечно, остается риск того, что продавцом были стерты какие-то ошибки, которые могут и не проявиться в процессе пробной поездки. Ведь для возникновения многих ошибок требуется воссоздание определенных условий, все из которых просто невозможно смоделировать за 15-минутный тест-драйв перед покупкой.

Если же вы при проверке машины увидели большой километраж пробега с момента стирания ошибок, пожалуйста, не стирайте ошибки! Вы, тем самым, обнулите счетчик и подложите свинью как продавцу, так и следующему потенциальному покупателю. Если надо — зафиксируйте какие ошибки есть до тест-драйва и сравните с теми ошибками, которые будут после.

Следующим, очень важным показателем является коррекция впрыска форсунок. Обозначаться этот параметр может по-разному, но обычно что-то вроде Injector quantity adjustment и измеряется в mg/injection (мг/впрыск). Что это значит? Каждая форсунка в каждом такте должна впрыснуть в цилиндр такое количество топлива, чтобы цилиндр выдал номинальную мощность.

Когда все форсунки чистые, компрессия в цилиндрах ровная, а топливная система полностью исправная — коррекция форсунок близка либо и вовсе равна нулю. Это значит, что блоку управления двигателем не требуется корректировать количество топлива в каждом цилиндре.

Когда же происходит загрязнение форсунки она перестает полностью закрываться (мешает грязь) и форсунка впрыскивает большее количество топлива, чем этого требует блок управления. Система видит это и для корректировки объема впрыскиваемого топлива — дает команду на уменьшение впрыска и, таким образом, коррекция по форсунке увеличивается в сторону минуса и становится, например −0. 5…-0.7 вместо 0.00… −0.05 мг/впрыск.

Абсолютно нормальной считается коррекция примерно до −0.3 мг/впрыск на прогретом двигателе с выключенными потребителями электроэнергии и кондиционером. Когда коррекция по форсунке достигает значений −1.0, то это уже говорит о необходимости, как минимум, чистки форсунки, а может и ее ремонта. При значениях около −1.5 и более — форсунка уже начинает откровенно стучать, при этом данный стук уже четко слышим даже при закрытом капоте. Несмотря на это, некоторые производители допускают коррекцию до −3.0 мг/впрыск, что в среде автомехаников воспринимается с улыбкой. Просто примите во внимание, что коррекция −1.0 мг/впрыск это уже проблема и с ней надо что-то делать.

При проверке данных параметров вы будете видеть, что на некоторых цилиндрах коррекция идет в минус, а на некоторых в аналогичный плюс. Дело в том, что цилиндры в двигателе работают попарно. В 4-цилиндровом двигателе обычно 1-4 цилиндры и 2-3 работают одновременно. Поэтому, когда на втором цилиндре появляется необходимость приглушить форсунку на −0. 4 мг/впрыск, то на третьем цилиндре также появляется корректировка 0.4 мг/впрыск, но уже в плюс. То есть, другими словами, третий цилиндр в приведенном примере имеет корректировку только для того, чтобы скомпенсировать коррекцию на втором. Таким образом, коррекцией в плюс можно в большинстве случаев пренебречь.

Исключения составляют лишь ситуации, когда видно, что на каком-то из цилиндров коррекция в плюс явно отличается в большую сторону, нежели минус на противоположном цилиндре. То есть, допустим, на втором цилиндре у нас +1.5 мг/впрыск, а на третьем −0.9 мг/впрыск. Тут мы уже понимаем, что дело скорее всего не в забитой форсунке в третьем цилиндре, а скорее со вторым цилиндром. Увеличение впрыска на одном из цилиндров может быть попыткой получения блоком управления требуемой мощности от данного цилиндра, которую тот недополучает из-за пониженной компрессии в цилиндре. А пониженная компрессия может быть по причине задиров стенок цилиндра либо прогоревшего клапана. То есть, довольно серьезных неполадок двигателя.

Подводя итог по коррекции форсунок можно сказать следующее: коррекция в минус характерна при износе либо загрязнении форсунок. При коррекциях −1.0…-1.5 мг/впрыск следует отдать форсунку на чистку либо восстановление. А вот при явном отрыве коррекции в плюс на каком-либо из цилиндров — следует воздержаться от поспешной покупки и договориться с продавцом на замер компрессии в цилиндрах на специализированном СТО. Ведь может оказаться, что в этом цилиндре как-раз и будет проблема с компрессией.

Следующим шагом можно оценить работу насоса высокого давления. Для этого, если позволяет сканер, выведите графики заданного (Specified value) и актуального (Actual value) значений давления в топливной системе. Когда вы увидите перед собой данные графики, то стоя на месте нажмите педаль газа до упора, но при этом не нужно раскручивать двигатель до высоких оборотов! Хватит и 3000 об/мин.

В процессе набора оборотов график требуемого давления в топливной системе подскочит резко вверх и тут важно смотреть не отклоняется ли график полученного значения давления от заданного. Если оба графика идут параллельно и сильно не расходятся друг относительно друга, то можно считать ТНВД условно исправным.

Следующим шагом компьютерной диагностики является проверка турбины. Ее проверка схожа с проверкой ТНВД. Следует так же вывести графики показаний заданного и актуальных значений. Если параметр Заданное значение на конкретно данном автомобиле не отображается, то выведите график только актуального значения. Здесь для проверки вам потребуется помощь пассажира, потому что оценить работу турбины можно только на ходу.

Выводите график на экран, передаете сканер ассистенту, после чего на свободном участке дороги разгоняетесь на 2-3 передаче, желательно, газ в пол до 3500-4000 об/мин. В случае, если присутствуют два графика — они должны идти примерно синхронно как при проверке ТНВД. Но только в случае с турбиной — ей требуется время, чтобы раскрутиться до нужных оборотов, поэтому график актуального значения будет всегда немного «запаздывать».

Если же график только один, то он должен подниматься резко вверх и достигать значений обычно +150 кПа к изначальному. То есть, если параметр показывает на холостом ходу атмосферное давление около 100 кПа, то в пике давление турбины обычно на дизельных двигателях достигает 240-250 кПа. Если вы получили существенно меньшее давление турбины, то стоит проверить в гугле какие значения должна выдавать турбина на данном автомобиле, потому как бывают двигатели с более слабыми турбинами.

Наличие либо отсутствие сажевого фильтра (DPF) можно определить при помощи параметра под названием Разница давления (Differential pressure). Этот параметр показывает разницу давления на входе и выходе из DPF фильтра. Именно по этой разнице давления блок управления определяет когда фильтр забит и требуется запустить его прожиг.

Глядя на этот параметр достаточно просто несколько раз нажать на газ просто стоя на месте. Если параметр подскакивает в момент увеличения оборотов двигателя — значит сажевый фильтр на месте. Если же параметр никак не меняется и, словно, застыл на одной отметке — вполне вероятно, что сажевый фильтр вырезан и программно заглушен.

Просматривая параметры работы двигателя стоит также обратить внимание на указанный пробег и время работы двигателя, если таковые параметры имеются. Мне случалось обнаруживать реальные пробеги в блоке управления двигателем, но что самое интересное — регулярно находится такой параметр как время работы двигателя, а точнее время включения зажигания.

Данный параметр обычно показывается в секундах и имеет очень большое значение. Все что вам надо — это взять калькулятор и ввести видимое значение, после чего разделить его на 3600 и тем самым получить время в часах. После этого делите пробег машины на количество часов и получаете среднюю скорость автомобиля за все время эксплуатации. Если после расчета вы видите скорость в районе 25-35 км/ч, то это преимущественно городская эксплуатация.

Если же средняя скорость будет 50-60 км/ч, то перед вами трассовая машина, которая обычно находится в гораздо более хорошем и живом состоянии, чем «городские» машины с такими же пробегами.

Приведенные выше тесты применимы к большинству автомобилей. Исключения составляют модели автомобилей, блоки управления двигателями которых просто не предоставляют таких параметров, как, например, коррекция форсунок. Лично я сталкивался с отсутствием таких параметров на автомобилях Opel Insignia и Ford S-Max.

Надеюсь, что данная статья будет вам полезна при проверке машины перед покупкой. Тем не менее, я рекомендую воспользоваться услугами профильных специалистов для окончательной проверки выбранного автомобиля.

Как проверить дизельный двигатель при покупке подержанного автомобиля

Автомобили с дизельными двигателями привлекают всё больше автомобилистов, несмотря на их дороговизну по сравнению с бензиновыми машинами. Причиной этому является их износостойкость и экономия на топливе. Как замечено автолюбителями, лучше дизеля может быть только новый дизель, но не всегда имеется возможность позволить себе автомобиль, недавно сошедший с конвейера. Именно поэтому, выбирая подержанный автомобиль с дизельным мотором, следует убедиться в исправности агрегата.

• Выбор автомобиля
• Проверка в гараже
  • По внешнему виду
  • По состоянию масла
  • По свечам
  • По звуку
  • По цвету выхлопных газов
• Проверка при езде

Выбор автомобиля

Подбирая автомашину, следует чётко следовать цели, как она будет эксплуатироваться — от этого зависят основные свойства двигателя. В случае с дизельными автомоторами, объединить мощность и экономичность просто невозможно, поэтому на этапе выбора следует определить приоритеты. Важно учитывать, что большинство современных дизельных двигателей оснащены турбинами, что обеспечивает высокие показатели мощности, но повышает затраты на сервис. Нетурбированные двигатели встречаются в автомобилях старшего поколения, они более надёжны и экономичны.

Так, бюджетным вариантом будет выбор дизеля без турбин объёмом 2 л и менее. Для городской езды такая машина подходит идеально, затраты на топливо минимальны. Минусом будет то, что такие двигатели менее надёжны и недолговечны. Выбирая более мощный двигатель, следует быть готовым к повышенным затратам на топливо и обслуживание, но можно быть уверенным в надёжности такого автомобиля.

Безусловно, для некоторых автолюбителей приемлемо купить автомобиль подешевле не зависимо от его технического состояния, а затем самостоятельно подстраивать его под себя. Но если времени и нужных навыков нет, а также нет желания стать частым гостем СТО, при просмотре автомашины перед покупкой важно исключить дефекты дизельного мотора.

Проверка в гараже

Рекомендуется проводить диагностику дизельного двигателя на специализированных СТО, ведь полностью проверить мотор самостоятельно часто не представляется возможным. Например, проверка электроники двигателя осуществляется лишь с помощью диагностического сканера. Но если возможности посетить сервис не имеется, поверхностную диагностику можно выполнить самостоятельно.

По внешнему виду

Для начала стоит осмотреть всё подкапотное пространство на наличие следов ремонта и замены деталей, ведь такое авто с большой вероятностью побывало в ДТП. Дизельный мотор внешне должен выглядеть относительно чистым, не иметь масляных подтёков или следов от антифриза, если таковые имеются, то это означает, что двигатель перегревается при работе. Важно, чтобы масляные следы отсутствовали на сальниках, ведь вскоре они могут протекать сильнее.

Дальше нужно убедиться в отсутствии масла в трубке, соединяющей воздушный фильтр с турбиной или впускным коллектором, зависит от типа двигателя. Если таковое обнаружено, это может означать либо проблемы с цилиндро-поршневой группой, либо просто свидетельствовать о загрязнении воздушного фильтра или маслоотделителя.

Теперь следует проверить компрессию, делать это лучше с помощью компрессометра, значение которого в идеале должно составить 36, но не меньше 31 атмосфер.Такие показатели свидетельствуют о том, что машина сможет завестись вне зависимости от температуры воздуха. То есть, при низкой компрессии мотор зимой просто не заведётся. Если специального прибора не имеется, можно проверить компрессию вручную: открутить крышку отверстия для масла, не убирая её, при этом она должна хорошо притягиваться двигателем в рабочем состоянии. Также на внутренней стороне крышки не должно быть осадков, присутствие таких свидетельствует о перегревании мотора или о том, что масло заменяли не вовремя.

Важно! Доверяйте диагностику дизельных автодвигателей исключительно высококвалифицированным специалистам.

В это же время при работающем автомоторе следует проверять и блок цилиндров — после открытия термостата в горловине радиатора не должно быть пузырьков. Покупая дизельный б/у автомобиль, необходимо проверить и топливный насос высокого давления (ТНВД), ведь это важная часть топливной системы двигателя. К сожалению, самостоятельно сделать такую диагностику практически невозможно.

По состоянию масла

Неисправности мотора возможно также обнаружить, проанализировав свойства моторного масла, залитого вовнутрь. Самое простое исследование — проверка цвета жидкости. Она должна быть чёрной, без каких-либо примесей. Если масло темнеет через 5–6 часов езды, то это может быть следствием износа колец. Если масло приобретает серебристый оттенок, это может говорить о том, что двигатель уже был в ремонте.

Анализировать масло можно и на специальных диагностических постах, при этом вероятность правильного обнаружения неполадок составляет 95%. Ещё один немаловажный момент — масло ни в коем случае не должно пениться, ведь это означает, что в него попала вода, а такой двигатель не прослужит долго.

Важно! Рекомендуется обратить внимание на пробег автомобиля, ведь свечи обязательно заменять через каждые 30000 км.

По свечам

На свечах зажигания следов масла также быть не должно, ведь такой показатель свидетельствует о неисправности поршневых колец. Осматривая свечи, нужно учесть и отсутствие повреждений наконечника, обратить внимание на толщину слоя и цвет нагара, а также калильная трубка не должна быть вздутой. Проверить свечи на обрыв нагревательного элемента можно с помощью специального тестера или обычной лампы на 12 В.

По звуку

Нормальными для запущенного двигателя считаются немного постукивающие ритмичные звуки, если слышны какие-либо отдельные стуки или скрипы, которые продолжаются и на высоких оборотах, следует воздержаться от покупки такого автокара. Также прогретый мотор при повышении количества оборотов не должен дёргаться и вибрировать, ведь это может свидетельствовать о потере мощности.

По цвету выхлопных газов

Запуская двигатель, необходимо обратить внимание на выхлоп, особенно на цвет газа. Нормально, если в этот момент появится небольшой клубочек чёрного дыма, который сразу исчезает, если детали мотора в норме. Увеличивая обороты прогретого дизеля до 3000–4000, не должен появиться синеватый прерывистый дым и пыхтящие звуки — это чаще всего говорит о запоздалом зажигании. Сизый дым может указывать о потере мощности.

Белый дым, похожий на пар, свидетельствует о прогоревшей прокладке, если диагностика проводится в тёплое время года, чёрный дым — о неполадках в карбюраторе или инжекторе. Также по отсутствию выхлопов можно определить удовлетворительное состояние поршневой системы, если резко повышать обороты до 3000, затем до 4200 оборотов в минуту. Для большей точности стоит обратиться в автосервис, где выхлопные газы проанализируют на задымленность и токсичность и смогут дать точный ответ о состоянии мотора.

Проверка при езде

После проведения осмотра деталей автомобиля, можно проверить его в действии. При поездке важно проверить все режимы машины — от медленной езды до больших скоростей, при этом увеличивая нагрузку. Следует обратить внимание на то, что исправно работающий мотор не производит посторонних стуков, не повышает температуру, сильно не дымит, мощность остаётся на заданном уровне.

Важно! Заправляйте автомобиль только качественным подходящим топливом и меняйте топливный фильтр своевременно, иначе могут возникнуть перебои в работе двигателя.

Изменение скорости должно происходить в соответствии с нажатием педали газа, без опозданий. Тест-драйв не должен ограничиться парой сотен метров, для полной уверенности следует проехаться на автомобиле не менее 5 км. Рекомендуется по возможности разогнать авто на максимум и исключить вибрации, рывки, посторонние шумы автомотора. По завершению заезда следует вновь осмотреть внутренности машины — свежих подтёков появиться не должно, двигатель не должен изменить свой внешний вид.

Итак, проанализировав состояние дизельного двигателя желаемого автомобиля, решение о покупке или дальнейшем поиске вам придётся принимать самостоятельно. Но важно помнить, что мотор такого типа — сложное устройство, а в случае неполадок требует длительного и недешёвого ремонта. Поэтому, если уверенности в машине нет, не пожалейте средств и диагностируйте её в автосервисе. Или отправляйтесь на поиски другого агрегата. В любом случае, купленный автомобиль должен приносить только удовольствие от езды и пользу, а тщательный и скрупулёзный осмотр двигателя перед заключением сделки поможет достичь цели.

Как проверить дизельный контрактный двигатель перед покупкой

Если вы считаете, что состояние двигателя вашего автомобиля требует серьезного капитального ремонта, что а диагностика в автотехцентре говорит о том, что ресурс двигателя выработан практически полностью и капиталка его уже не спасёт, то есть всего два варианта: либо купить новый двигатель, либо б/у. Но здесь есть возможность сэкономить деньги и приобрести б/у контрактный двигатель в хорошем состоянии. Существенная особенность такой покупки — необходимость знать, как именно выбирать дизельный контрактный двигатель. Все-таки агрегат был в употреблении, и хотя он и прибыл из Европы или Японии, причины, по которым он попал попал по контракту на склад, вы на 100% знать не можете, поэтому существует определенный риск. Если вы не специалист, выбор контрактного дизельного двигателя стоит поручить профессионалу, желательно такому, который сможет не только выбрать качественный мотор и поручиться за его качество, но и установит его вам в автомобиль, предоставив гарантию на свою работу.

Но как выбрать дизельный двигатель бывший в эксплуатации, если нет знакомых автомехаников и осматривать приходится самому? Как отличить барахло от двигателя в хорошем состоянии и определить реальную его стоимость? В этой публикации мы постараемся разобрать все тонкости покупки контрактного дизеля для вашей машины.

Во-первых, вы должны очень внимательно осмотреть двигатель со всех сторон. Обратите внимание — не вымыт ли движок, потому что если двигатель вымыт, то продавец таким образом может попытаться скрыть дефекты и явные проблемы блока цилиндров. Очень часто продавцы б/у-шных моторов моют их, чтобы удалить масляные потеки, тем самым замаскировав факт протекающих сальников.

Если вы обнаружите течь сальников после установки двигателя, это может привести к необходимости их замены, или еще более серьезным проблемам, если после монтажа и пуска вы не заметите подтекания, тогда проблемы настигнут машину уже в дороге. Поменять сальники на снятом двигателе стоит гораздо дешевле, но вы рискуете об этом узнать, когда будет уже поздно. Поэтому первый совет – бегите от вымытого двигателя, как бы чистенько он не выглядел. Хороший честный двигатель мыть не обязательно, его качество определяется далеко не внешним блеском и чистотой.

Итак, вы выбрали двигатель, который не выглядит, как начищенный котел. Что дальше? Далее вы должны провести осмотр головки блока цилиндров на предмет отсутствия течи масла из-под прокладки ГБЦ. Если течь есть – сразу отказываемся от покупки, с таким вариантом могут возникнуть проблемы в будущем.

Третьим шагом мы должны открутить крышку маслозаливной горловины двигателя и осмотреть ее с внутренней стороны. Тут нас волнуют два момента: наличие масляного нагара и эмульсии. Если нагар присутствует, это свидетельствует о том, что масло в двигатель заливали, мягко скажем, некачественное. Такой же эффект может возникнуть, если масло ни разу не меняли. Но хуже всего, если на крышке вы видите эмульсию, которая образуется, когда масло смешивается с охлаждающей жидкостью. И если эмульсия есть, то практически всегда это говорит о том, что прокладка ГБЦ пробита, или же есть трещина в блоке цилиндров или в его головке. В самом лучшем случае эмульсия будет свидетельствовать о трещине в масляном охладителе, но наличие всех этих трещин говорит о том, что двигатель, скорее всего, побывал в аварии, а значит, полон неприятных сюрпризов.

Масляный нагар или эмульсия на маслозаливной крышке? Отказываемся от покупки данного дизельного мотора. Смотрим следующий!

Далее мы должны прокрутить двигатель на несколько полных оборотов. Это мы делаем не для проверки компрессии, которую проверить таким образом невозможно, если мотор лежал на складе без масла со снятыми форсунками уже долгое время. Но таким способом можно убедиться в том, что поршневая система и коленвал вращаются свободно и не подклинивают во время вращения. Если проворачивание двигателя не удается – уточните, возможно, с дизеля был снят топливный насос высокого давления. В таком случае проворачивание получится только при одном условии: если на вашей модели дизеля на ТНВД идет отдельный привод, и, соответственно, при его снятии система газораспределения не нарушается. Таким образом, если при проворачивании двигателя явно заметны подклинивания – такой контрактный дизель мы не берем.

Следующий этап внешнего осмотра – это проверка впускного коллектора дизельного двигателя. Следует иметь ввиду, что в коллекторе всегда присутствует масляная пленка, это совершенно нормально. Ненормально, если во впускном коллекторе заметен масляный нагар в большом количестве. Дело в том, что в современных дизельных моторах для снижения токсичности устанавливается система рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR). Эта система призвана уменьшить токсичность выхлопных газов, в том числе для уменьшения содержания в них окислов азота и работает по следующему принципу: как клапан, который в некоторых режимах работы дизельного мотора соединяет пространство выпускного коллектора с задроссельным пространством впускного коллектора. В результате часть выхлопных газов попадает через впускной коллектор в цилиндр, где отработанные газы дожигаются. Это, безусловно, сопровождается образованием нагара во впускном коллекторе, но если нагара слишком много, это будет свидетельствовать о неполадках в работе системы EGR или о том, что пробег двигателя больше заявленного.

Попросите продавца снять выпускной коллектор с контрактного двигателя для проверки состояния выпускных окон. Основное, в чем вы должны убедиться – это в том, что нагар в выпускных окнах наличествует в виде сухой сажи. Масла быть не должно в любом случае, это важно.

Последнее, что мы можем сделать в процессе внешнего осмотра – это попросить продавца подвесить двигатель. Этим вы получите доступ к осмотру дизеля со всех сторон, убедитесь в целостности всех креплений мотора и в том, что поддон двигателя не имеет вмятин или, что хуже – трещин.

Таким образом, даже самостоятельно можно провести если не полноценное обследование, то хотя бы уберечься от ошибок в выборе дизельного двигателя и тем самым повысить вероятность того, что вы купите хороший контрактный мотор. Однако полностью исключить все возможные проблемы с контрактным дизелем этот способ все-таки не может. Дизельный двигатель, бывший в эксплуатации, может показать себя с самой неожиданной стороны, поскольку всю правду о том, в каких условиях и как он эксплуатировался предыдущим владельцем, вы никогда не узнаете.

Поэтому самым разумным будет заказать контрактный двигатель у проверенного продавца. Основным критерием выбора продавца будет наличие хороших отзывов в среде автовладельцев, при этом желательно, если эти автовладельцы ездят на таком же автомобиле, что и вы. Правильный продавец будет иметь запас самых ходовых двигателей на своем складе, оказывает услуги монтажа двигателей на автомобили заказчиков и дает гарантию на проверку. Надо оговориться, что гарантия на агрегаты, бывшие в употреблении, согласно действующему законодательству не предусмотрена, поэтому если продавец дает гарантию, это свидетельствует о том, что предлагаемые им двигатели проверены, продиагностированы, все сменные расходные материалы на дизеле заменены, и залито новое масло.

Как проверить дизель перед покупкой автомобиля? Как правильно проверить дизель перед покупкой автомобиля Как проверить дизель при покупке автомобиля.

Не секрет, что работоспособность автомобиля напрямую зависит от состояния его двигателя. Поэтому в первую очередь при покупке подержанного автомобиля необходимо убедиться, что данный агрегат находится в надлежащем состоянии.

Особое внимание следует уделить дизельным двигателям, так как их ремонт обычно дороже, чем в случае с бензиновыми двигателями, а стоимость дизельных двигателей выше.

Проверку состояния мотора советуем начать с внешнего осмотра. Обратите внимание на то, чтобы на корпусе двигателя и в моторном отсеке не было следов течи масла или других рабочих жидкостей. Если мотор чисто вымыт, то это должно насторожить, ведь таким образом продавец мог попытаться скрыть следы течи.

Отличный внешний вид двигателя, не означает его отличное техническое состояние.

Конечно, утечки не всегда очень опасны; возможно, для их устранения нужно просто подтянуть какое-нибудь уплотнительное соединение. Но, если течи вызваны, например, износом сальника коленчатого вала, то замена такого сальника может стоить больших денег.

В общем, в любом случае будьте внимательны и обращайте внимание на все, даже на кажущиеся незначительными недостатки.

Вытащите масляный щуп двигателя и проверьте уровень и состояние масла

Если масло очень чистое и прозрачное , значит его недавно меняли. Тут стоит задаться вопросом, зачем они это сделали, если машину собирались продавать? Наверное, не для того, чтобы уберечь вас от лишних трат на замену масла. Если масло немного потемнело, то это вовсе не означает, что двигатель в плохом состоянии – это вполне нормально, если, конечно, масло не совсем черное.

Если масло имеет следы пенообразования и цвет его молочный , несколько беловатый оттенок, то скорее всего охлаждающая жидкость попала в масло, например, из-за повреждения прокладки ГБЦ, и, в данном случае , от покупки такой машины лучше отказаться.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также обратите внимание на наличие следов ржавчины в расширительном бачке системы охлаждения.

Если обнаружены такие следы, а тем более, если сама охлаждающая жидкость имеет ржавый цвет, то, скорее всего, произошел перегрев мотора, что является очень опасным признаком.

Если внешний осмотр двигателя не выявил проблем, то попросите продавца автомобиля запустить двигатель, а в это время смотреть и слушать, как он заводится и какой цвет имеют выхлопные газы в момент запуска .

Самый плохой признак — сизый дым из глушителя

Если вы видите такой дым, то дальнейший осмотр автомобиля продолжать нельзя — искать другой автомобиль для покупки. Голубоватый оттенок дыму придает масло. , который сгорает в камерах сгорания вместе с топливом, а ведь в исправном двигателе масло туда попадать не должно.

Даже черный дым, в принципе, не такое уж и «страшное», и не редкое, вполне поправимо, если черный дым связан с неправильной регулировкой системы подачи топлива и т. п. (хотя и не всегда).

Если дым белый, то возможно это вовсе не дым, а конденсат влаги в воздухе, то после прогрева двигателя дым должен исчезнуть, если на улице не слишком холодно.

В общем, если вы не уверены, что причины дымности выхлопа незначительны и легко устранимы, то лучше машину не покупайте, потому что выхлоп исправного дизеля почти бесцветный, возможно только легкий дым в момент запуска.

В крайнем случае обратитесь на СТО для более детальной диагностики «подозрительного» мотора, если вы не уверены в его техническом состоянии.

Послушайте, как работает мотор на разных скоростях

Звук должен быть ровным, без выстрелов и прерываний. Попросите продавца несколько раз резко нажать на педаль газа. При этом не должно быть перебоев в работе двигателя, а выхлопные газы не должны окрашиваться в черный цвет.

Есть еще один способ определить исправность мотора — просто перекрыть выпускное отверстие глушителя. Должно быть какое-то давление выхлопных газов, и чем сильнее перекрыто выходное отверстие, тем больше должно быть давление газов. Если это не так, то можно заподозрить прогар в выхлопной системе.

Прислушайтесь к мотору, обращая внимание на посторонние стуки и шумы. Проверьте, чувствуете ли вы чрезмерную вибрацию во время работы.

Хорошо если есть возможность измерения компрессии в цилиндрах двигателя. Такая процедура не занимает много времени, да и сам компрессометр стоит не так уж и дорого, но замер компрессии может многое сказать о состоянии двигателя.

Итак, при сжатии ниже 18 атмосфер дизель будет плохо заводиться , даже «горячий». При компрессии от 18 до 23 атмосфер дизель заведется только в горячем или теплом состоянии, а вот при компрессии 28 и более атмосфер двигатель заведется даже в мороз. Помимо величины компрессии обратите внимание на ее равномерность по цилиндрам.

Подводя итог этой части диагностики двигателя, можно сказать, что исправный дизель должен плавно, без провалов набирать обороты, его выхлоп должен быть практически бесцветным, не должно быть слышно подозрительных стуков и шумов, он должен легко заводиться, даже если холодно.

Далее необходимо проверить мотор, что называется «на ходу»

Вам следует провести тест-драйв автомобиля. Проверьте, как «тянет» мотор, проедьте несколько километров на большой скорости, именно на больших скоростях, при движении на большой скорости от мотора потребуются все его силы.

Сопутствующие материалы

В последние годы на автомобильном рынке наблюдается тенденция увеличения спроса на дизельные автомобили. Покупка дизеля стала чуть ли не модой; на вторичном рынке автомобили с дизельными двигателями продаются по более высокой цене, чем их бензиновые аналоги. Это явление не случайно. За последнее десятилетие дизельный двигатель прошел революцию в развитии от рабочей лошадки до вершины безальтернативной с точки зрения его потенциала силовой установки. Благодаря идеальному балансу между производительностью и топливом бензиновый дизель постепенно вытеснил своих аналогов на автомобильный рынок.

Современный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива имеет очень сложную систему, более сложную и многокомпонентную, чем бензин. Именно по этой причине он не считается безпроблемным и надежным, особенно если ресурс составляет 300 – 400 тысяч километров, тогда как реальный возраст большинства импортных дизельных автомобилей составляет от 8 до 10 лет. Дело в том, что из-за своей экономичности по сравнению с бензином автомобили на дизтопливе на западе в основном используются людьми, которые много путешествуют. Несмотря на то, что он отображается на дашборде, велик риск столкнуться с экземпляром, который «не знает пробега», а по факту имеет совсем «залежавшийся» ресурс. Тут-то и начинаются проблемы, устранение которых, в большинстве случаев, обходится владельцу довольно дорого.

Дизельный двигатель гораздо более чувствителен, чем бензиновый. , поэтому в уравнении подержанного дизельного топлива самым большим неизвестным является бывший владелец. Несвоевременная замена масла и фильтров (или ее отсутствие), а также безрассудное вождение и небрежное обращение с автомобилем – обычное дело, особенно в Италии, откуда пригоняют большое количество подержанных автомобилей. Автомобиль с историей обслуживания желательно искать в автосервисе с доказательствами (хотя подделка сервисной книжки не проблема для продавца). Вообще к свежим импортным автомобилям следует относиться немного подозрительно, где бы они ни были произведены.

Если вы ориентируетесь на конкретную марку и модель, читайте сообщения на интернет-форумах по нужной теме. В российском интернет-пространстве есть форумы, где обсуждаются практически все марки автомобилей. Из них можно узнать от первого лица, проблемы обслуживания и преимущества модели.

Любой современный дизельный двигатель управляется электронным блоком управления (EDC), который отслеживает и управляет всеми функциями. Если есть проблема с одним из параметров, система выдает ошибку и деградирует движок. Вам необходимо проверить выбранный автомобиль на компьютерной диагностике, где Особое внимание обратить на наличие ошибок и проверить работу расходомера и турбонасоса (ГНП).

Проверить компрессию в цилиндрах двигателя. Современные дизельные двигатели с системой впрыска топлива Common Rail в хорошем состоянии, оно должно быть в пределах 18-19 бар. В старых дизелях компрессия должна быть выше 22 бар (отсюда характерный «стук» и гул старых дизелей)

В связи с ужесточением экологических норм в современных дизелях внедрено множество систем, часто создающих проблемы, особенно для двигатели с большим пробегом. Одним из них является клапан ERG, который также используется в бензиновых двигателях. В дизелях его роль заключается в существенном снижении выбросов. Секрет в том, что дизельные двигатели работают на очень бедной смеси (обогащенной кислородом), что сильно повышает ее рабочую температуру. Это приводит к появлению оксидов азота, что является основной причиной разрушения озонового слоя. ЭРГ снижает эту температуру, направляет выхлопные газы на дожигание и таким образом приостанавливает подачу кислорода. Когда датчик выходит из строя, иногда он остается почти полностью закрытым, а иногда остается открытым все время. В любом случае проблема с мощностью машины, меняется динамика и меняется плавность хода. Возможно это вход в аварийный режим. ЭРГ связана и с другой проблемой — из-за высокого давления в двигателе со временем (пробегом) в картере появляется компрессионный зазор (давление в картере повышается). Это приводит к тому, что масло выходит через вентиляционный коллектор картера, где оно смешивается с горячими газами из ERG, образуя черную липкую сажу. Это вещество оседает на стенках впускного коллектора, уменьшая его диаметр и приводя к нехватке воздуха (снижается мощность). Часть вещества может попасть в турбину, на лопастях отложится кокс и они перестанут быть подвижными. Это самая частая причина поломки турбины. Извлеките масляный щуп при работающем холодном двигателе, чтобы убедиться, что в картере автомобиля находится давление. Из трубы не должны выходить дым, пар или брызги масла. Кроме того, обратите внимание на замасленность всасывающего коллектора, шлангов картерных газов и турбины. Избегайте автомобилей с безупречно промытым двигателем.

Есть мнение, что дизельный автомобиль лучше покупать зимой когда температура ниже нуля. Сначала убедитесь, что он не был прогрет у дилера, затем включите стартер. Хороший дизель должен работать сразу, как новенький бенз, без долгих вращений и дерганий. Беспроблемный холодный пуск является важным показателем исправности дизельного автомобиля, но запуск при горячем двигателе не менее важен. Если прогретый двигатель плохо заводится, при длительном вращении стартера, это возможный признак серьезной проблемы. Иногда это происходит из-за слабого аккумулятора или выхода из строя стартера, но может быть из-за проблемы с центровкой ВНП, натяжением цепи (для двигателя с цепным приводом), низкой компрессией, изношенными форсунками или подсосом воздуха в топливную систему. Это предпосылки к дорогостоящему ремонту.

Турбина дизельного автомобиля

Одним из элементов, который часто вызывает проблемы, особенно с двигателями с большим пробегом, является турбина. Турбина развивает более 60 000 об/мин и подвергается экстремальным нагрузкам. Ее перегрев, перегрузка, а также несвоевременная замена масел и фильтров – факторы, резко сокращающие срок службы турбины. Иногда турбину можно перебрать самостоятельно, но при серьезной проблеме может потребоваться покупка новой. Проверьте смазку турбины, линии подачи и промежуточный охладитель. Ищите щели, через которые может подсасывать воздух. Прислушайтесь к звуку турбины, его не должно быть слышно (вой, свист). Нажмите на педаль почти до упора и отпустите педаль. Если вы слышите визг при падении оборотов, турбонагнетатель нуждается в ремонте.

Посмотрите на выхлопные газы, выходящие из трубы. Они должны быть почти бесцветными. Если из выхлопной трубы идет сизый дым, то машина жрет масло и двигатель изношен. Белый дым — признак наличия воды в цилиндрах (прокладки, трещины в блоке, головке). Когда вы нажимаете на газ, обычный дизельный автомобиль на короткое время выпускает черный дым. Если дым сохраняется и продолжает выходить черный дым, возможно, у вас проблема с соплом или с центровкой.

Выньте щуп и посмотрите на цвет масла. Особенностью дизельных автомобилей является то, что масло всегда черное, даже через 20 км после его замены. Любой другой цвет может свидетельствовать о наличии присадок в двигателе.

На холостом ходу прислушайтесь к звуку и вибрации двигателя. Хороший, современный дизель должен работать ровно и тихо, почти как бензиновый двигатель — без лишних шумов и вибраций, тряски, рева и прыжков. Если такое наблюдается, то проблемы могут быть из-за повреждения опор двигателя и более серьезных, центровки, форсунок и т.д.

Попросите прокатиться перед покупкой , так как без него вы не сможете обнаружить никаких проблем с двигателем или автомобилем в целом. У хозяина нет причин отказывать вам (если только он что-то не скрывает). Попробуйте придать автомобилю ускорение — дизели работают ровно с ощутимой тягой даже при небольшой скорости. Поставьте машину на уклон и попробуйте тронуться с газа — хороший дизель должен плавно двигаться под гору на первой передаче, не промахиваясь. Если этот трюк не сработает, то двигатель отстой.

Нужно знать, на что обращать внимание при его тестировании, чтобы покупка вас потом не разочаровала и не потребовала дополнительных непредвиденных вложений в ремонт.

В противном случае вместо ожидаемого использования всех возможных достоинств дизеля можно получить полный набор присущих ему «минусов», в виде плохого запуска, повышенной дымности и большого расхода топлива.

Еще до похода на авторынок необходимо четко определить для себя, какие из основных характеристик двигателя для вас наиболее важны. В этом вопросе неизбежно придется искать компромиссные решения, так как универсального мотора не бывает и он не может быть, например, одновременно мощным, «не прожорливым», то есть экономичным, надежным, дешевым в ремонте.

Как правило, небольшие дизели в целом имеют хорошую топливную экономичность, но с другой стороны они менее надежны, имеют меньший ресурс, чем более мощные моторы. В большинстве случаев большой рабочий объем двигателя свидетельствует о достаточно высоком уровне надежности, однако не следует ожидать от такого дизеля большого КПД по сравнению с двигателями малой мощности.

Также дизельные двигатели без турбин считаются более надежными по сравнению с турбированными «собратьями». В свою очередь, газотурбинные двигатели обладают лучшими мощностными характеристиками, хотя и менее экономичны.

Как проверить дизель при покупке

Заранее решив, какой дизель вам нужен и выбрав на авторынке подходящий автомобиль, внимательно осмотрите двигатель.

1. Осмотреть силовой агрегат на наличие утечек масла, охлаждающей жидкости, свидетельствующих о перегреве двигателя. Следы потеков масла на моторе не так опасны, но лучше, чтобы их не было на сальниках.

2. Снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр с впускным коллектором или, в дизелях с турбиной, воздушный фильтр с турбиной. Если в форсунке видны следы масла, это может свидетельствовать о сильном загрязнении. воздушного фильтра или в худшем случае о большом износе цилиндро-поршневой группы двигателя.

3. Попробуйте запустить двигатель. Если горячий двигатель не завелся сразу, «с пол-оборота», то это может быть признаком какого-то скрытого дефекта. Тестовые прогоны лучше проводить несколько раз, с разными интервалами между ними. При этом не нажимайте на педаль газа и не прогревайте свечи накаливания.

• Если двигатель запускается нормально, обратите внимание на выхлопные газы при запуске. Если мотор горячий, то на холостом ходу дыма быть не должно. Непосредственно при пуске возможно лишь небольшое выделение дыма.
• Звуки, напоминающие мягкое постукивание, как будто катящиеся камни, являются нормальными для дизеля. Звуки, выпадающие из общего ритма, должны настораживать, особенно если они продолжаются даже после увеличения скорости.

Запустив двигатель и дав ему немного поработать на холостом ходу, постепенно увеличивайте обороты до 3-4 тысяч об/мин, при этом двигатель не должен вибрировать и дергаться. При этом оцените цвет выхлопных газов. Если при этом при увеличении оборотов появляется сизый дым, то это может свидетельствовать о позднем зажигании или других проблемах в двигателе.

Быстро разгоните двигатель, нажав на педаль газа. В то же время следите за двигателем и выхлопом. Если двигатель вибрирует на высоких оборотах, а дым имеет сизый цвет, то на таких режимах работы будет значительная потеря мощности.

Если дым черный и в двигателе слышны стуки, то от покупки такой машины лучше отказаться.

Как проверить компрессию на дизеле и другие нюансы

1. Проверить компрессию в двигателе. Аккуратнее всего это сделать специальным прибором – компрессометром в соответствии с инструкцией. Для дизеля допустимым значением считается 36 атмосфер, а допустимо не менее 31 атмосферы, при этом разброс значения давления по цилиндрам не должен быть более двух атмосфер.

2. При отсутствии аппарата компрессию можно оценить на глаз. Запустите двигатель и осторожно снимите крышку маслозаливной горловины. После этого наденьте крышку, не закручивая ее, на отверстие горлышка. Если при этом крышка отбрасывается выходящими газами, то не все в порядке с компрессией в двигателе. Однако это не самый надежный способ проверки и качественной диагностики можно провести на СТО с использованием специального оборудования.

3. Дайте двигателю немного остыть и откройте крышку радиатора. Заполните радиатор охлаждающей жидкостью до краев. После этого закройте крышку, заведите двигатель, дождитесь открытия термостата и посмотрите, не выходят ли пузырьки воздуха из радиатора при работающем двигателе. Такие пузырьки могут свидетельствовать о негерметичности прокладки блока цилиндров или повреждении самого блока.

Целесообразно проверить, как дизель заводится «на холодную», то есть зимой

Если двигатель заводится без проблем, так же как и при высоких температурах, то можно сказать, что с компрессией все в порядке, как и с работой системы холодного пуска.

На «холостых оборотах» дизель должен работать без перебоев. Он может работать немного «жестче» в «холодном» режиме — это допускается, так как это может быть связано со специальной системой холодного пуска, специально сдвигающей угол опережения впрыска при низких температурах для улучшения условий запуска двигателя в таких условиях.

Разумеется, тестировать дизельный двигатель, да и машину в целом, без проверки в реальных дорожных условиях запрещается. Протестируйте силовой агрегат, дав ему поработать несколько секунд в экстремальных условиях и этого будет достаточно для выявления возможных проблем.

В последнее время большую популярность приобрели дизельные двигатели. Они устанавливаются на многие автомобили, включая компактные городские автомобили, огромные внедорожники и даже спортивные автомобили. Это связано с низким расходом топлива.

Поскольку дизельное топливо распространено повсеместно, вторичный рынок переполнен такими автомобилями. И всем потенциальным владельцам автомобилей необходимо ознакомиться с правилами проверки таких автомобилей перед покупкой.

Какой дизель лучше выбрать?

Изначально всем потенциальным автомобилистам необходимо определиться, что именно они хотят получить от своего будущего автомобиля. Одни отдают предпочтение мощности, другие – надежности и безопасности, третьи – низкорасходному топливу. За все эти характеристики отвечают именно двигатели, а остальные системы и механизмы технической части играют второстепенные роли.

При выборе двигателя необходимо учитывать:

• Меньшие двигатели потребляют наименьшее количество топлива;
• Большие двигатели более надежны и долговечны в эксплуатации;
• Наличие турбины улучшает мощностные характеристики;
• Отсутствие турбины упрощает конструкцию двигателя, что положительно сказывается на надежности и долговечности.

Учитывая вышеперечисленные пункты, вы сможете примерно определить, какой объем двигателя вам подходит. Однако для новичков данные ни о чем не говорят, им нужно будет выбрать первое транспортное средство удачи. Определить, какие двигатели им подходят, они смогут только на практике, чего временно не хватало.

Как проверить?

После того, как вы определились с объемом двигателя, его нужно будет проверить. Нельзя купить дизельную машину без проверки, ведь машина может нормально завестись и ехать, даже если есть проблемы.

Проверки включают следующие этапы:

1. визуальный осмотр. Любое загрязнение считается нормальным. При визуальном осмотре вас должны интересовать только масляные подтеки. При их наличии рекомендуется отказаться от покупки в пользу другого варианта. В противном случае вскоре вам придется ехать в автомастерскую для ремонта, а то и вовсе менять двигатель.
2. Снимите шланг рядом с воздушным фильтром. Его загрязнение свидетельствует о различных проблемах. Минимальная — загрязнение воздушного фильтра. Эту проблему можно решить обычной заменой фильтра, либо чисткой. Однако наличие грязи также может свидетельствовать о проблемах с системой поршень-цилиндр. Если он сильно изнашивается, нет смысла ремонтировать двигатель, проще купить новый узел.
3. Запустите двигатель, через пару минут автомобиль должен быть в рабочем состоянии, этого достаточно для прогрева двигателя. Если завод осуществляется не сразу, а после нескольких оборотов коленчатого вала, появляются скрытые дефекты. Попробуйте несколько раз завести машину через разные промежутки времени. Каждый раз автомобиль должен быстро реагировать на поворот ключа.

Вас должны насторожить неправильные выхлопные газы. Легкая чернота допустима, однако все остальные оттенки выхлопа указывают на вероятные проблемы в его последующей эксплуатации.

Также обратите внимание на характерное постукивание. Такие появляются, если двигатель деформирован, либо какие-то его детали не закреплены надежно, ослабли крепления.

Обратите внимание, что при отрицательных температурах двигатель прогревается дольше. Поэтому покупать автомобиль в зимнее время не рекомендуется, т. к. нет возможности нормально проверить его на исправность.

Если вы считаете, что состояние двигателя вашего автомобиля требует серьезного ремонта, то и диагностика в говорит о том, что ресурс двигателя выработан практически полностью и капитал его уже не сбережет, то есть тут только два варианта: либо купить новый двигатель или б/у. Но есть возможность сэкономить и купить б/у контрактный двигатель в хорошем состоянии. Существенной особенностью такой покупки является необходимость знать, как выбрать дизельный контрактный двигатель. Все-таки агрегат был в эксплуатации, и хотя он прибыл из Европы, вы не можете на 100% знать причины, по которым он попал на склад по контракту, так что определенный риск есть. Если вы не специалист, то выбор контрактного дизеля стоит доверить профессионалу, желательно тому, кто сможет не только выбрать качественный двигатель и поручиться за его качество, но и установить его на ваш автомобиль, предоставив гарантию. для их работы.

Но как выбрать б/у дизель, если знакомых автомехаников нет и приходится самому осматривать? Как отличить старьё от двигателя в хорошем состоянии и определить его реальную стоимость? В этой публикации мы постараемся разобрать все тонкости покупки контрактного дизеля для вашего автомобиля.

Во-первых, вы должны очень внимательно осмотреть двигатель со всех сторон. Обратите внимание — двигатель не отмыт, т.к. если двигатель отмыт, то продавец может таким образом попытаться скрыть дефекты и явные проблемы с блоком цилиндров. Очень часто продавцы б/у моторов промывают их для удаления масляных потеков, тем самым маскируя факт течи сальников.

Если вы обнаружите негерметичные сальники после установки двигателя, это может привести к необходимости их замены, а то и к более серьезным проблемам, если после установки и пуска вы не заметите течи, то проблемы настигнут автомобиль уже на Дорога. Поменять сальники на снятом двигателе стоит гораздо дешевле, но вы рискуете узнать об этом, когда уже поздно. Поэтому первый совет – бегите от мытого двигателя, каким бы чистым он ни выглядел. Хороший честный двигатель мыть не надо, его качество определяется не внешним блеском и чистотой.

Итак, вы выбрали двигатель, который не похож на чистый котел. Что дальше? Далее следует осмотреть ГБЦ на предмет течи масла из-под прокладки ГБЦ. Если есть утечка, сразу отказываемся от покупки, с таким вариантом могут быть проблемы в дальнейшем.

Третий шаг мы должны открутить крышку заливной горловины двигателя и осмотреть ее изнутри. Здесь нас беспокоят два момента: наличие масляного нагара и эмульсии. Если присутствует нагар, это свидетельствует о том, что в двигатель было залито масло, мягко говоря, некачественное. Тот же эффект может возникнуть, если масло никогда не менялось. Но хуже всего, если вы увидите на крышке эмульсию, которая образуется при смешивании масла с охлаждающей жидкостью. А если есть эмульсия, то почти всегда это означает, что пробита прокладка ГБЦ, либо есть трещина в блоке цилиндров или в его головке. В лучшем случае эмульсия укажет на трещину в масляном радиаторе, но наличие всех этих трещин говорит о том, что двигатель, скорее всего, побывал в аварии, а значит, полон неприятных сюрпризов.

Масляный нагар или эмульсия на крышке маслозаливной горловины? Мы отказываемся от покупки этого дизельного двигателя. Посмотрим следующий!

Далее мы должны раскрутить двигатель на несколько полных оборотов. Делаем это не для того, чтобы проверять компрессию, которую нельзя проверить таким способом, если двигатель долгое время стоял на хранении без масла из снятых форсунок. Но таким образом можно убедиться, что поршневая система и коленчатый вал вращаются свободно и не подклинивают при вращении. Если провернуть двигатель не удается — проверьте, возможно, с двигателя сняли топливный насос высокого давления. В этом случае поворот будет возможен только при одном условии: если на вашей дизельной модели есть отдельный привод на ТНВД, и, соответственно, при его снятии не нарушается работа системы газораспределения. Таким образом, если при повороте двигателя хорошо видно подклинивание, такой контрактный дизель не берем.

Следующим этапом визуального осмотра является проверка впускного коллектора дизель. Следует учитывать, что в коллекторе всегда есть масляная пленка, это совершенно нормально. Ненормально, если масляная сажа во впускном коллекторе заметна в больших количествах. Дело в том, что в современных дизелях для снижения токсичности устанавливается система рециркуляции отработавших газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR). Эта система предназначена для снижения токсичности выхлопных газов, в том числе для уменьшения содержания в них оксидов азота, и работает по следующему принципу: как клапан, который на некоторых режимах работы дизеля соединяет пространство выпускного коллектора к дроссельной заслонке впускного коллектора. В результате часть отработавших газов попадает в цилиндр через впускной коллектор, где отработавшие газы сгорают. Это, конечно, сопровождается образованием нагара во впускном коллекторе, но если нагара будет слишком много, это будет свидетельствовать о неисправности. системы рециркуляции отработавших газов или что пробег двигателя больше заявленного.

Попросите продавца снять выпускной коллектор с контрактного двигателя для проверки условий выпуска . Главное, нужно убедиться, что нагар в выхлопных окнах присутствует в виде сухой сажи. Масла быть не должно ни в коем случае, это важно.

Последнее, что мы можем сделать в процессе внешнего осмотра, это попросить продавца приостановить работу двигателя. Это даст вам возможность осмотреть дизель со всех сторон, убедиться, что все крепления двигателя целы, а на поддоне двигателя нет вмятин или, что еще хуже, трещин.

Таким образом, даже самостоятельно Вы сможете провести если не полноценную экспертизу, то хотя бы обезопасить себя от ошибок в выборе дизеля и тем самым повысить вероятность того, что Вы купите хороший контрактный двигатель. Однако полностью исключать этот метод нельзя. Побывавший в эксплуатации дизель может показать себя с самой неожиданной стороны, так как всей правды о том, в каких условиях и как он эксплуатировался предыдущим владельцем, вы никогда не узнаете.

Поэтому разумнее всего будет заказать контрактный двигатель у проверенного продавца. Основным критерием выбора продавца будет наличие хороших отзывов среди автовладельцев, и желательно, чтобы эти автовладельцы ездили на таком же автомобиле, как и вы. Правильный продавец хранит на своем складе самые ходовые моторы, оказывает услуги по установке двигателей на автомобили клиентов и дает гарантию на испытания. Необходимо отметить, что гарантия на б/у агрегаты не предусмотрена в соответствии с действующим законодательством, поэтому, если продавец дает гарантию, это говорит о том, что предлагаемые им двигатели проверены, продиагностированы, все сменные расходные материалы Дизель заменены двигатели и залито новое масло.

Покупка подержанного дизельного грузовика: все, что вам нужно знать

• 13 июня 2018 г.
• История
  Майк МакГлотлин

Независимо от того, стоит ли задача буксировки, перевозки, поездок на работу или соревнований, бесконечная универсальность современного дизельного грузовика делает его универсальным транспортным средством 21 века. Никакое другое транспортное средство не дает вам возможности тащить 20 000 фунтов через горы, перевозить эквивалент компактного седана в кузове, получать 20 миль на галлон из 4 тонн движущейся массы или избивать местные пони-кары на трассе, не меняя переднего колеса. вещь. Неудивительно, что за последние 15 лет популярность дизелей резко возросла, поскольку в них встроено так много полезных функций. Все хотят одного. Однако не все хотят раскошелиться на 70К за новый. Отсюда и бурно развивающийся рынок подержанных дизельных грузовиков: шведский стол, полный всего, от малоиспользуемых/в отличном состоянии кандидатов до запущенных в землю/корзинных случаев.

Так как же решить, подходит ли вам Ford, GM или Ram, Power Stroke, Duramax или Cummins? Какие модельные годы более надежны, чем другие? Какая трансмиссия лучше, автомат или механика? Какие признаки неисправности следует искать на двигателе, в кабине или под кузовом? Каких грузовиков следует избегать любой ценой? С таким количеством вещей, которые нужно учитывать, поиск идеального подержанного дизельного топлива для ваших нужд может быть пугающим процессом. Наш совет? Прочтите эту статью, а затем проведите собственное обширное исследование. Поговорите с владельцами каждой марки, модели и марки двигателя, которые вы рассматриваете, а также с людьми, которые зарабатывают на них (они ничего не приукрашивают). Ищите плохое, но не упускайте из виду хорошее и принимайте взвешенное решение.

С ограниченным бюджетом? Ознакомьтесь с нашей статьей о лучших подержанных дизельных грузовиках за 10 тысяч!

Думаете о покупке Super Duty ’08–’10? Будьте предельно осторожны и прочтите это в первую очередь.

Буксировка тяжелых? Купить ’11 или новее

Если вы собираетесь буксировать тяжелый автомобиль, мы рекомендуем вам купить GM или Ford 11-го года выпуска или Ram 13-го года выпуска. Причина в том, что эти грузовики были построены с учетом превосходства GCWR — войны, которая всегда велась между Большой тройкой, но которая действительно достигла пика в период с 11 по 13 год. На этих грузовиках вы найдете более мощные рамы и компоненты подвески, двигатели с более высоким крутящим моментом, выхлопные тормоза и более уверенную буксировку.

Мили — это еще не все

Помните, мили — это еще не все. Особенно, когда вы хотите купить подержанный служебный, коммунальный или грузовой автомобиль, часы работы двигателя — будь то время простоя, устойчивая езда по шоссе или городская езда с остановками — гораздо более красноречивы, чем одометр может когда-либо мечтать. Поскольку один час простоя равен 25 милям пробега, грузовик, который провел большую часть своей жизни на холостом ходу, может иметь двигатель, эквивалентный 400 000 миль, но показывать на одометре только 100 000 миль. Что еще более важно, интервалы замены масла в сервисном грузовике должны основываться и выполняться в соответствии с количеством часов работы двигателя, а не пробегом. К сожалению, узнать эту информацию не всегда возможно, и не на всех грузовиках есть счетчик моточасов (особенно на старых моделях).

На дистанции (не ради скорости)

Это фактические показания одометра автомобиля Chevy Silverado 3500 2009 года, оснащенного двойным кодом LMM Duramax. Его владелец зарабатывает на жизнь буксировкой кемперов и устанавливает круиз на скорости 60-62 мили в час, когда он на крючке. На сегодняшний день настройка ECM, ориентированная на максимальную эффективность буксировки, консервативный стиль вождения и соблюдение строгого режима технического обслуживания, не привела к серьезным механическим отказам. Ремонту подверглись исключительно типичные изнашиваемые элементы (ступичные подшипники, карданные шарниры, свечи накаливания, водяной насос, трубопроводы охладителя трансмиссии, шины и тормоза). Заводская система впрыска Common Rail Bosch, трансмиссия Allison 1000 и внутренние детали двигателя остались полностью нетронутыми.

Отказы системы выбросов

Имейте в виду, что проблемы, связанные с выбросами, широко распространены на дизельных грузовиках, выпущенных после 2007 года. Из-за более строгих стандартов выбросов EPA, направленных на выброс оксидов азота (NOx), рециркуляция отработавших газов (EGR) стала стандартным оборудованием для автомобилей Ford 2003 года с 6,0-литровым двигателем Power Stroke и GM 2004 года, оснащенных двигателем LLY Duramax. Несколько лет спустя правительство еще раз настаивало на более чистых выбросах (на этот раз для снижения содержания твердых частиц) и привело к тому, что Ford, GM и Ram оснастили свои двигатели (6,4-литровый Power Stroke, LMM Duramax и 6,7-литровый Cummins соответственно) дизельным сажевым фильтром. (DPF) в дополнение к EGR. Новейший метод борьбы с загрязнением окружающей среды (дальнейшая направленность на снижение выбросов NOx) — селективная каталитическая нейтрализация (SCR) — был добавлен к Ford и GM 11 модельного года, а Ram добавил его к своим грузовикам 2500 и 3500 в 13-м. На сегодняшний день системы EGR, DPF и SCR остаются наиболее распространенными причинами поломок, простоев и снижения производительности дизельных двигателей последних моделей.

Система рециркуляции отработавших газов

Несмотря на то, что они были разработаны для работы в суровых условиях, ни один клапан рециркуляции отработавших газов и/или охладитель не будут служить вечно. Фактически, даже самые новые дизельные грузовики на рынке могут столкнуться с отказом, связанным с рециркуляцией отработавших газов, уже через 100 000 миль. Если вы покупаете дизель 2008 года или новее со всеми его системами выбросов, просто знайте, что некоторые из этих компонентов, вероятно, придется заменить, и что они не особенно дешевы. Также важно знать, что EGR загрязняет моторное масло, уменьшает размер впускного тракта и даже головок цилиндров, не говоря уже о том, что это тяжело для охлаждающей жидкости двигателя, чья работа состоит в том, чтобы превращать 1000-градусную жару в 300-градусную. градус воздуха, используемого для повторного входа во впуск.

Ржавчина: медленный убийца

С двигателями, способными жить почти вечно, вам нужно беспокоиться об остальном этих грузовиках, а именно о ржавчине. Ключевым моментом является поиск чистого кандидата, что делает южный и западный климат идеальным местом для охоты. Некоторая поверхностная ржавчина под днищем — это нормально (и, вероятно, неизбежно при работе с грузовиками возрастом от 10 до 15 лет), просто убедитесь, что вы не покупаете автомобиль с конструкционными компонентами, которые прошли точку ремонта (например, вздутые крылья, хрупкие хомуты или подвески листовых рессор, изношенные опоры сердцевины радиатора и т. д.). Проверяйте внутреннюю часть рамы, а не только внешнюю. Кроме того, никогда не покупайте прицел для грузовика незамеченным. Это может быть опасной игрой сегодня, когда так много продаж грузовиков происходит в Интернете, но мы никогда не совершим покупку, пока не сможем лично осмотреть автомобиль.

Расческа с мелкими зубцами

Хотя замена таких элементов, как опоры кузова, U-образные шарниры и втулки листовых рессор, не является сложной задачей для среднего водителя грузовика, если вы ищете подержанный дизельный грузовик под ключ, держитесь подальше от чего-то подобного. Это ржавое крепление кузова было закрашено, чтобы скрыть степень его ветхости, что может обмануть потенциального покупателя.

Бумажные следы хороши

Каждый раз, когда владелец передает папку, полную квитанций об обслуживании, это хороший признак того, что он или она обслуживает грузовик должным образом. Ведение подробных записей показывает, что предыдущий владелец действительно заботился о грузовике, и если вы хотите однажды разгрузить тот же грузовик, вам надлежит продолжать добавлять свои собственные квитанции к достоверным документам о транспортном средстве.

Проблемы с форсункой LB7

Двигатель LB7 Duramax, установленный на грузовиках GM HD 2001–2004 годов выпуска (имеется в виду отсутствие EGR, DPF, SCR или даже турбонаддува с изменяемой геометрией), — самый простой и, возможно, самый надежный из всех. Тем не менее, его главный недостаток заключается в заводских форсунках, которые предрасположены к выходу из строя. В частности, корпуса форсунок трескаются, протекают и сбрасывают лишнее топливо в цилиндры, что вызывает постоянный дым из выхлопной трубы. Поскольку форсунки расположены под крышками клапанов на LB7 (в отличие от LLY и более поздних двигателей), замена форсунок не является ни дешевой, ни простой. Хотя для LB7 теперь существуют улучшенные форсунки, замена форсунок — это то, чего практически не может избежать ни один GM, оснащенный Duramax, построенный между 2001 и 2004 годами.

Высокие мили и программисты

Благодаря послепродажному программированию, позволяющему увеличить мощность некоторых дизелей более чем на 200 л. с., неудивительно, что большинство грузовиков взаимодействуют с тюнером. К сожалению, это берет свое, поскольку старые грузовики набирают километры. После преодоления повышенного давления в цилиндре, давления наддува и давления в приводе на протяжении десятков тысяч миль все обычно заканчивается пробитой прокладкой головки блока цилиндров. Это особенно верно для тюнингованных мельниц Duramax и Power Stroke, но это также влияет и на компанию Cummins.

Плохие вибрации

Время в сочетании с тысячами километров вибрации может привести к перетиранию жгутов проводов на любом подержанном дизельном грузовике. Периодические сценарии короткого замыкания на землю особенно сильно проявляются на старых двигателях Duramax и Power Stroke. Хотя это обычно легко исправить, электрические гремлины могут занять некоторое время для устранения неполадок для любого техника.

Больше крутящего момента + больше давления в цилиндре = отрыв

Из-за увеличенного диаметра цилиндра и хода поршня по сравнению с двигателем объемом 5,9 л (т. е. с более высоким давлением в цилиндре и крутящим моментом) у двигателя Cummins объемом 6,7 л в два раза выше вероятность пробития прокладки головки блока цилиндров, чем у двигателя объемом 5,9 л. Многие 6,7 л проезжают около 200 000 миль, прежде чем поднять головку, в то время как настроенные двигатели и / или агрессивная эксплуатация могут привести к выходу из строя прокладки головки гораздо раньше.

Автоматика Крайслер

Если вы ищете Ram с двигателем Cummins любого модельного года, вы выиграете в деньгах, найдя автомобиль с механической коробкой передач. Начиная с NV4500 и заканчивая NV5600 и G56, трудно ошибиться с любым из стандартных переключателей, доступных в грузовиках Ram с 9-го года.4-настоящий день. Это автоматы, о которых вам действительно нужно беспокоиться. Даже при стандартных уровнях мощности надежность четырехступенчатых (47/48) и новейших шестиступенчатых (68RFE) автомобилей Chrysler вызывает сомнения при буксировке тяжелых грузов. Пригласите программиста в микс и ведите агрессивно, и вы одолжите время. Если вам нужен автомобиль, мы добавим тот факт, что вам в конечном итоге придется усилить или заменить трансмиссию, в цену, которую вы предлагаете за грузовик.

6,0 л Предупреждение о рабочем ходе

В течение многих лет людей заманивали покупать подержанные автомобили Ford Super Duty 2003–2007 годов из-за низких цен при перепродаже и потому, что они могут быть «пуленепробиваемыми». Начнем с того, что эти грузовики дешевы не просто так — и ни один двигатель не может быть пуленепробиваемым. Есть много проблем, которые либо возникнут со временем, либо должны быть устранены сразу на 6,0 л. Проблемы с рециркуляцией отработавших газов зашкаливают, масляные радиаторы засоряются, болты головки цилиндров растягиваются, турбины заедают, FICM выходят из строя, а система впрыска масла под высоким давлением далеко не так надежна, как система, используемая на 7,3-литровом.

6.0L: замаскированное благословение (если вы умеете гаечный ключ)

Тем не менее, если вы склонны к механике, вы можете сэкономить много денег, купив грузовик 03-07 года по дешевке и отремонтировав его самостоятельно. Вы сэкономите деньги по сравнению с покупкой любой другой марки или модели, созданной в эту эпоху, а также получите подержанный 6,0-литровый двигатель, который чертовски надежен. Большинство людей убегают от этих вещей, но если вы хорошо разбираетесь в регулярном обслуживании и имеете гаечный ключ выше среднего, вы можете оставить его в дороге на неопределенный срок.

Остерегайтесь датчиков

Даже если он не оснащен программатором, когда вы смотрите на него, в девяти случаях из 10 грузовик, оснащенный датчиками, был или был обработан каким-то электронным сумматором мощности. Дополнительная мощность означает, что двигатель подвергался большему нагреву (а именно, температуре выхлопных газов), дополнительной нагрузке (например, давлению в цилиндре) по сравнению с заводскими уровнями и что трансмиссия позади него также, вероятно, подвергалась дополнительным нагрузкам.

Указатели осмотра

• Проверить наличие чрезмерного прорыва газов (стенка цилиндра, поршень, исправность поршневых колец).
• Проверьте наличие белого налета на расширительном бачке охлаждающей жидкости/дегазационном баллоне (признак пробитой прокладки головки блока цилиндров).
• Проверьте наличие изношенных шаровых шарниров, чрезмерного количества ржавчины и утечек масла, топлива, охлаждающей жидкости или трансмиссионной жидкости.
• Проверьте, насколько загрязнен (или чист) воздушный фильтр.
• Не принимайте никаких ответов о том, почему горит индикатор Check Engine (CEL), если вы не можете прочитать код самостоятельно.
• Если возможно, засвидетельствуйте холодный запуск.
• Прислушайтесь к любому типу скачков или пропусков на холостом ходу и при включении передачи (может быть признаком проблемы с форсункой). Если вы слышите какой-либо шум, который вас беспокоит, считайте это худшим сценарием и уходите.
• Обратите внимание на то, сколько времени требуется автоматической коробке передач после выбора передачи.

Наконечники для конкретных моделей

Додж

’94-’98 Dodge Ram 2500/3500:

• Спросите, обращались ли когда-нибудь к «отбойному установочному штифту» (известно, что установленный на заводе запрессованный штифт смещается и попадает в шестерни коленчатого вала и/или ТНВД).

’98,5-’02 Додж Рэм 2500/3500:

• Узнайте, заменялся ли когда-либо ТНВД VP44 и/или заводской подкачивающий насос (неисправный подкачивающий насос может убить VP44, и большинство VP44 не проезжают более 150 000 миль).
• Узнайте, используется ли в двигателе блок «53» (известно, что он трескается в местах тонкой водяной рубашки).

’03-’07 Dodge Ram 2500/3500:

• Форсунки Common-Rail высокого давления и ТНВД недешевы, поэтому убедитесь, что к ним поступает только должным образом отфильтрованное свежее топливо.

7,5 года по настоящее время Ram 2500/3500:

• Выход из строя прокладки головки блока цилиндров является обычным явлением на отметке в 200 000 миль, в первую очередь из-за 6,7-литрового двигателя Cummins, создающего огромное давление в цилиндре (т.е. крутящий момент).

ГМ

’01-’04 Chevy/GMC Silverado/Sierra 2500/3500:

• Спросите, были ли заменены оригинальные форсунки (известно, что оригинальные форсунки трескаются).

04,5–05,5 Chevy/GMC Silverado/Sierra 2500/3500:

• Сценарии перегрева распространены при буксировке тяжелых грузов с помощью LLY Duramax (большая часть этого может быть уменьшена путем добавления впускного коллектора турбонагнетателя большего размера и внешнего масляного радиатора).

’06-’07 Chevy/GMC Silverado/Sierra 2500/3500:

• Как и все модели GM, оснащенные Allison, автоматическая коробка передач A1000 не допускает значительного увеличения мощности, обеспечиваемого программным обеспечением для вторичного рынка (дополнительные 120 л.

’07.5-’10 Chevy/GMC Silverado/Sierra 2500/3500:

• Спросите, заменялись ли когда-либо заводские магистрали трансмиссии (они склонны к протечкам, особенно в холодную погоду) и не возникали ли у грузовика какие-либо проблемы, связанные с сажевым фильтром (система выбросов).

’11–’16 Chevy/GMC Silverado/Sierra 2500/3500:

• Имейте в виду, что отказы, связанные с системой выхлопа (DPF, SCR), довольно распространены, а отказ ТНВД CP4 может иметь катастрофические последствия (часто саморазрушаясь и выводя из строя форсунки).

Форд

’99-’03 Ford F-250/F-350 Super Duty:

• Спросите, заменялся ли когда-либо датчик положения распределительного вала (из-за его неисправности 7,3-литровый двигатель может остаться в воде).

’03–’07 Ford F-250/F-350 Super Duty:

• Узнайте, заменяли ли грузовик когда-либо масляный радиатор, охладитель рециркуляции отработавших газов, клапан рециркуляции отработавших газов, форсунки или турбокомпрессор (все склонны к преждевременному выходу из строя), и были ли когда-либо заменены новые прокладки головки блока цилиндров (и, надеюсь, шпильки головки цилиндров). ).

’08–’10 Ford F-250/F-350 Super Duty:

• Определите, заменялся ли когда-либо на грузовике масляный радиатор, охладители рециркуляции отработавших газов, сажевый фильтр, нагнетательные патрубки турбонаддува или радиатор.
• Предупреждение: Загрязнение топлива является серьезной проблемой для двигателя Power Stroke объемом 6,4 л, что может привести к обширному и дорогостоящему ремонту системы впрыска.

’11-’18 Ford F-250/F-350 Super Duty:

• Турбокомпрессор на моделях 11-14 годов печально известен тем, что досрочно выводится из эксплуатации.

Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы больше получать прямо на ваш почтовый ящик!

Еще от водительской линии

Покупка подержанного автомобиля? Вот 5 проверок состояния двигателя, которые вам нужно сделать

Главная » Блог » Двигатели » Покупка подержанного автомобиля? Вот 5 проверок состояния двигателя, которые необходимо выполнить

15 июня 2022 г. 13 декабря 2017 г.

Если вы покупаете подержанный автомобиль, существует множество способов проверить его исправность. Одним из важных моментов, который необходимо проверить, является состояние двигателя. В то время как снаружи автомобиль может выглядеть чистым и опрятным, капот может скрывать всевозможные грехи, которые могут привести к проблемам и счетам за ремонт в будущем. Некоторые проблемы может быть нелегко обнаружить во время быстрого тест-драйва, но если вы знаете, какие признаки проверять, вы можете избавить себя от многих проблем и расходов в дальнейшем.

Чтобы помочь вам избежать покупки подержанного автомобиля, поломка которого может произойти, здесь мы рассмотрим пять проверок состояния двигателя, которые необходимо выполнить при поиске следующего подержанного автомобиля.

1.     Начните с истории обслуживания

История обслуживания автомобиля должна регистрировать все работы по техническому обслуживанию, проведенные на двигателе, с подробным описанием проблемных областей и недавних исправлений, о которых вам может потребоваться знать. Если бортовой журнал автомобиля отсутствует или неполный, вы должны спросить, почему. Возможно, нынешний владелец просто небрежно вел учет графика технического обслуживания автомобиля, или это может быть признаком того, что они намеренно скрывают прошлое автомобиля на случай, если оно отпугнет потенциальных покупателей.

Если вы довольны тем, что история обслуживания полностью заполнена, вам все равно следует внимательно проверить ее и сравнить с графиком обслуживания, рекомендованным производителем. Обратите особое внимание на то, когда менялось масло и как часто, так как это напрямую повлияет на здоровье и состояние двигателя.

2.     Распознавание признаков некачественного обслуживания

Заглянув под капот, можно быстро обнаружить признаки того, что за двигателем не ухаживали должным образом. Мы рекомендуем осматривать двигатель как при включенном, так и при выключенном зажигании, чтобы вы могли заметить предупреждающие признаки плохого обслуживания. Вам нужно искать любой из них:

• Скопление грязи и мусора на клеммах аккумулятора. Это может указывать на то, что в аккумуляторе имеется утечка, он плохо разряжается или готов к замене.
• Запах гари при включенном зажигании. Хотя двигатели и имеют отчетливый запах, они не должны пахнуть гарью. Если это произойдет, это может означать, что есть проблема с такими компонентами, как моторное масло, трансмиссия или система охлаждения.
• Утечки. Утечки невозможно обнаружить, когда автомобиль выключен, поэтому вы можете не заметить их, пока не отдадите деньги и не проедете несколько миль по дороге. Во время тест-драйва попросите покататься на автомобиле не менее 20 минут, так как это даст возможность утечке жидкостей, если в каком-либо из шлангов двигателя есть дыра или трещина. Также поищите видимые признаки протечек там, где раньше стояла машина. Вам также следует попросить заглянуть под автомобиль с фонариком, чтобы убедиться, что ни один из компонентов не покрыт жидкостью, вытекшей из двигателя.
• Низкий уровень масла. Если уровень масла в автомобиле ниже линии минимального заполнения, это может быть признаком утечки масла или того, что двигатель подвергся ненужному износу, что может вызвать проблемы в дороге или сократить срок службы двигателя. жизнь. Вы также должны оценить, насколько грязным выглядит моторное масло, что даст вам хорошее представление о том, когда оно менялось в последний раз.

3.     Холодный пуск автомобиля

Один из самых простых способов выявить скрытые неисправности двигателя — выполнить холодный пуск. Это выявит любые основные проблемы и может многое рассказать об общем состоянии двигателя. Если автомобиль не заводится легко, возможно, проблема в аккумуляторе или стартере. Или, если есть странный дребезжащий звук или кажется, что он борется, это может означать, что есть проблема с ремнем ГРМ или трансмиссией. Вы также должны проверить выхлоп, чтобы увидеть, насколько дымные пары. Чтобы получить настоящий холодный старт, упомяните об этом продавцу или дилеру, когда договариваетесь о просмотре автомобиля, чтобы убедиться, что они не разогреют вещи до вашего приезда.

4.     Проверка цвета выхлопных газов

Многое можно сказать о состоянии двигателя по цвету и запаху выхлопных газов, выходящих из выхлопной трубы. Прежде чем отправиться на тест-драйв, включите зажигание и обойдите машину сзади. Дым, если он есть, должен быть серо-белым, с типичным бензиновым или дизельным запахом. Если он синий, черный или имеет сильный запах, это может указывать на то, что двигатель сжигает масло и в целом находится в плохом состоянии. Избегайте любых подержанных автомобилей, которые производят синий, темно-серый или черный выхлопной дым, так как это почти наверняка означает наличие основной проблемы, которая может привести к дорогостоящему ремонту.

5.     Оцените шум и ощущение автомобиля на холостом ходу

Дайте машине поработать на холостом ходу, пока вы осмотритесь, и вы получите хорошее представление об общем состоянии двигателя. Один только шум может многое рассказать, особенно о таких компонентах, как ремень ГРМ и аккумулятор. Он должен быть плавным, ровным и стабильным, без колебаний или задержек в мощности, что может свидетельствовать о низком заряде батареи или проблеме с опережением зажигания.