Отсутствие сигнала оборотов двигателя калина: Отсутствие сигнала оборотов двигателя эур калина – Прокачай АВТО

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ А/М СЕМЕЙСТВА LADA KALINA – УСТРОЙСТВО и ДИАГНОСТИКА

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ А/М СЕМЕЙСТВА LADA KALINA – УСТРОЙСТВО и ДИАГНОСТИКА

 

Работы выполнять в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» ПОТ РМ-027-2003 и инструкции по охране труда для слесарей, действующей на предприятии.

На электрической схеме подключения электроусилителя цвета проводов обозначаются буквами. Провода двойного цвета обозначаются двумя буквами, первая буква обозначает основной цвет провода, вторая буква обозначает цвет полосы на проводе.

Обозначение цвета проводов: Б – белый; Р – розовый; К – коричневый; О – оранжевый; П – красный; С – серый; Ч – черный.

Пример обозначения цветов проводов: О – оранжевый провод; КБ – коричневый провод с белой полосой.

1

Электромеханический усилитель рулевого управления (ЭМУРУ) предназначен для снижения усилия на рулевом колесе автомобиля при парковке и низких скоростях движения автомобиля.

ЭМУРУ 11186-3450008 конструктивно располагается в рулевой колонке автомобиля и представляет собой питающийся от электрической бортовой сети автомобиля безколлекторный электродвигатель, подключенный через редуктор к рулевому валу и управляемый электронным блоком в зависимости от момента на рулевом валу и скорости движения автомобиля.

ЭМУРУ сохраняет работоспособность при изменении напряжения питания бортовой сети автомобиля в пределах от 10,8 В до 15 В.

При номинальном напряжении питания 13,5 В и при моменте нагрузки 35 Нм на выходном валу ЭМУРУ имеет следующие характеристики:

• — максимальный ток потребления не более 50 А;
• — максимальный компенсирующий момент на рулевом валу до 30 Нм на неподвижном автомобиле, плавно снижающийся с увеличением скорости движения автомобиля.

Схема электрических соединений ЭМУРУ 11186-3450008 на автомобилях LADA KALINA приведена на рисунке 1. Назначение выводов колодок ЭМУРУ приведено в таблице 1.

Колодка	Контакт	Адрес
X1	1	«+12 В» от аккумуляторной батареи
	2	«Минус» от аккумуляторной батареи
X2	1	«+12 В» с клеммы «15» выключателя зажигания
	2	Вход сигнала от тахометра
	3	Вход сигнала от датчика скорости
	4	Выход на индикатор состояния ЭМУР
	5	Выход «К-линия» на колодку диагностики
	6	Выход «L-линия» (не задействован)
	7	Общий (масса)
	8	Технологический вывод (не задействован)
X3	A1	Фаза А электродвигателя
	A2	Фаза А электродвигателя
	B1	Фаза B электродвигателя
	B2	Фаза B электродвигателя
	C1	Фаза C электродвигателя
	C2	Фаза C электродвигателя
X4	1	Общий провод 1 датчика момента
	2	Общий провод 2 датчика момента
	3	Питание датчика момента
	4	Выход 1 датчика момента
	5	Выход 2 датчика момента
	6	Вход сигнала частоты 250 кГц
X5	1	Общий провод датчика положения ротора
	2	Выход фазы А датчика положения ротора
	3	Выход фазы B датчика положения ротора
	4	Выход фазы C датчика положения ротора
	5	Питание «+5 В» датчика положения ротора

2

ЭМУРУ обеспечивает следующие режимы работы:

• — «Самотестирование»;
• — «Готовность»;
• — «Компенсация»;
• — «Отказ».

Для отображения режимов работы электроусилителя служит индикатор состояния ЭМУРУ, расположенный в комбинации приборов.

2.1 Режим «Самотестирование» выполняется при включении зажигания и в процессе работы ЭМУРУ. При отрицательном результате самотестирования (обнаружении неисправности) ЭМУРУ переходит в режим «Отказ».

2.2 ЭМУРУ переходит в режим «Готовность» после включения зажигания, при положительных результатах самотестирования и при отсутствии сигнала от тахометра. В данном режиме при вращении рулевого колеса ЭМУРУ не обеспечивает компенсирующий момент на рулевом валу.

Режим «Готовность» сопровождается непрерывным свечением индикатора состояния ЭМУРУ.

2.3 ЭМУРУ переходит в режим «Компенсация» из режима «Готовность» при положительных результатах самотестирования, при напряжении питания не ниже 10,8 В и при наличии сигнала оборотов коленчатого вала двигателя выше 600 об/мин.

При снижении напряжения питания до (10,3+0,2) В или снижении оборотов двигателя до (350+50) об/мин ЭМУРУ переходит из режима «Компенсация» в режим «Готовность».

В режиме «Компенсация» при приложении крутящего момента к входному валу (вращении рулевого колеса) ЭМУРУ компенсирует часть крутящего момента на рулевом валу.

Режим «Компенсация» сопровождается выключенным состоянием индикатора состояния ЭМУРУ.

2.4 ЭМУРУ переходит в режим «Отказ» при отрицательных результатах самотестирования. При этом в память блока управления ЭМУРУ заносится код неисправности.

Режим «Отказ» сопровождается непрерывным свечением индикатора состояния ЭМУРУ.

3

Для просмотра кодов неисправностей и параметров ЭМУРУ используется диагностический прибор ДСТ-2М с картриджем ВАЗ-ИЖ или программное обеспечение МТ-10.

Перечни кодов неисправностей и параметров ЭМУРУ, отображаемых диагностическим прибором, приведены в таблицах 2 и 3 (значения параметров в таблице 3 приведены для справки).

3.1 При обнаружении кодов неисправностей С1011, С1012, С1013 и С1014 провести проверку соответствующих электрических цепей согласно схеме электрических соединений на рисунке 1.

После устранения неисправности для восстановления работоспособности ЭМУРУ выключить и включить зажигание.

3.2 При обнаружении кодов неисправностей С1021-С1080 необходимо выключить и включить зажигание, завести двигатель и, вращая рулевое колесо, проверить работоспособность ЭМУРУ, после чего провести пробный выезд на скорости до 40 км/ч.

При переходе ЭМУРУ в режим «Отказ» и повторном обнаружении кода неисправности ЭМУРУ заменить.

 

Таблица 2

Ошибка	Описание
C1000	Ошибки не обнаружены
C1011	Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала
C1012	Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала
C1013	Напряжение бортсети автомобиля ниже минимального порога
C1014	Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога
C1021	Напряжение основного вывода датчика момента
C1022	Напряжение контрольного вывода датчика момента
C1023	Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента
C1024	Датчик момента, отсутствие сигнала
C1031	Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону
C1032	Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону
C1033	Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания
C1041	Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А либо несоответствие допустимому диапазону
C1042	Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В либо несоответствие допустимому диапазону
C1043	Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С либо несоответствие допустимому диапазону
C1044	Неверная последовательность датчика положения ротора
C1045	Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания
C1050	Замыкание на массу в силовых цепях
C1051	Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А
C1052	Двигатель, превышение тока через фазную обмотку B
C1053	Двигатель, превышение тока через фазную обмотку C
C1054	Двигатель, обрыв фазных обмоток
C1055	Двигатель, обрыв фазной обмотки А
C1056	Двигатель, обрыв фазной обмотки B
C1057	Двигатель, обрыв фазной обмотки C
C1058	Двигатель, замыкание фазных обмоток
C1059	Замыкание обмотки фазы А двигателя
C1060	Замыкание обмотки фазы B двигателя
C1061	Замыкание обмотки фазы C двигателя
C1070	Неисправность не опознана
C1071	Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока
C1072	Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока
C1073	Блок управления, ошибка EEPROM электронного блока
C1074	Реле электронного блока
C1075	Блок управления, превышение температуры радиатора
C1076	Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога
C1077	Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога
C1078	Время заряда силовых конденсаторов
C1079	Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога
C1080	Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов

Таблица 3

Параметр	Описание	Единица или состояние	Значение
Напряжение	Напряжение аккумулятора	B	13,2-14,6
Скорость	Скорость автомобиля	Км/ч	0
Обороты	Частота вращения коленвала	Об/мин	800-880
Усиление момента	Усилие с датчика момента	Нм	0*
Фаза А	Положение фазы А	Да/Нет	—
Фаза B	Положение фазы B	Да/Нет	—
Фаза C	Положение фазы C	Да/Нет	—
Ток фазы А	Ток фазы А	%	—
Ток фазы B	Ток фазы B	%	—
Температура радиатора	Температура радиатора силовых компонентов ЭМУР	°C	—
Ошибок	Количество обнаруженных кодов неисправностей	—	—
Контрольная сумма ПЗУ	Контрольная сумма ПЗУ	—	—
Контрольная сумма EEPROM	Контрольная сумма EEPROM	—	—
Электродвигатель	Тип электродвигателя	Коллекторный Индукторный Синхронный	Индукторный
Датчик положения руля	Наличие датчика положения рулевого вала	Да/Нет	Нет
Датчик положения ротора	Наличие датчика положения ротора электродвигателя	Да/Нет	Да
Датчик температуры радиатора	Наличие датчика температуры радиатора ЭБУ	Да/Нет	Да
Датчик момента	Наличие датчика момента	Да/Нет	Да
Механический редуктор	Наличие механического редуктора	Да/Нет	Да
Готовность	Активность ЭМУР, режим «Готовность»	Вкл/Выкл	Выкл
Компенсация	Режим «Компенсация»	Вкл/Выкл	Вкл
Снижение мощности	Режим «Снижение мощности»	Вкл/Выкл	Выкл
Задержка выключения зажигания	Задержка выключения по замку зажигания	Вкл/Выкл	Выкл
Авария, реле	Режим «Авария», силовое реле	Вкл/Выкл	Выкл

Значения параметров указаны для режима работы двигателя на холостом ходу.

* — при неподвижном рулевом колесе

Какие должны быть обороты двигателя на лада калина

Содержание

1. Лада калина высокие обороты на холостом ходу
2. Где находится и как работает РХХ
3. Принцип работы РХХ
4. Признаки неисправности РХХ
5. Как проверить регулятор
6. Очистка РХХ
7. Принцип работы дроссельной заслонки
8. Снятие дросселя
9. Чистка заслонки
10. Замена регулятора холостого хода
11. Видео

Лада калина высокие обороты на холостом ходу

Холостой ход – это режим работы двигателя, в котором КПП от него изолирована. При этом дроссельная заслонка находится в закрытом положении. Этот режим предназначен для прогрева мотора до рабочей температуры функционирования всех систем ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Когда педаль газа отпущена, обороты мотора поддерживаются регулятором холостого хода (РХХ). Именно это устройство на Ладе Калине обеспечивает подачу в цилиндры минимального количества топливовоздушной смеси.

Где находится и как работает РХХ

Датчик холостого хода Калины выполняет четыре основные функции:

Так как РХХ отвечает за подачу воздуха в цилиндры, располагается он на дроссельном узле. Регулятор почти на всех бензиновых атмосферных двигателях находится рядом с датчиком положения дроссельной заслонки, и Калина не исключение.

Принцип работы РХХ

Когда двигатель работает без повышения оборотов, то есть на холостом ходу, в камеры сгорания цилиндров поступает минимальный объем воздуха. Это происходит независимо от того, что дроссельная заслонка находится в закрытом положении. Объем потребляемого воздуха на впуске отслеживается и измеряется ДМРВ (датчиком массового расхода воздуха), который отправляет данные в ЭБУ.

На основе полученной информации блок управления подаёт в цилиндры нужное количество топлива через форсунки. Одновременно с этим контроллер отслеживает обороты коленвала по датчику его положения (ДПКВ). Согласно полученным данным, игла РХХ открывается или закрывается, контролируя подачу воздуха мимо дроссельной заслонки, которая на этом этапе не участвует в работе мотора.

Если двигатель ещё не вышел на заданную температуру, контроллер с помощью РХХ увеличивает подачу воздуха, повышая обороты коленвала для более быстрого прогрева силового агрегата. Благодаря такому режиму автомобиль может начинать движение практически сразу, без необходимости достижения рабочих температур.

Технически РХХ не является датчиком, он – исполнительный инструмент, поэтому диагностировать его неисправность контроллер не может. Это значит, что значок «Check Engine» при поломке регулятора не загорится на панели приборов. По своим признакам неполадки РХХ схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Но в случае с последним обязательно загорится значок, сигнализирующий о неполадках двигателя.

Признаки неисправности РХХ

Среди признаков, которые прямо или косвенно указывают на некорректную работу датчика холостого хода, можно выделить следующие:

РХХ нельзя отремонтировать, устройство подлежит замене. Перед тем как поменять регулятор холостого хода, желательно провести промывку дроссельного узла.

Как проверить регулятор

Способов диагностики РХХ достаточно много. Самые действенные и простые методы проверки регулятора холостого хода Калины:

Зная признаки неполадок, можно своевременно диагностировать неисправности РХХ и принять меры по их устранению. Хотя регулятор не подлежит ремонту, стоит попытаться его почистить. В некоторых случаях этого оказывается достаточно.

Очистка РХХ

Работа по устранению неисправностей регулятора холостого хода своими руками заключается в его банальной промывке от нагара. Для этого нужно следовать инструкции:

Этими же средствами можно протереть контакты регулятора и весь дроссельный узел.

После очистки РХХ устанавливают обратно. При этом нужно измерить расстояние от конца иглы до корпуса – оно должно быть равно примерно 2,3 см.

Принцип работы дроссельной заслонки

Это устройство уменьшает или, наоборот, увеличивает подачу воздуха в цилиндры двигателя, обогащая или обедняя смесь с топливом.

Когда водитель давит на педаль газа, дроссельная заслонка открывается, пропуская в камеры сгорания больше воздуха. Кислород смешивается с топливом, после чего приготовленная смесь сгорает. Чем больше водитель давит на педаль газа, тем шире открывается заслонка и тем больше поступает воздуха. Но нередко на стенках заслонки скапливается нагар, и ее неплотное закрытие вызывает нарушения в работе силовой установки.

Дроссельный узел находится за воздушным фильтром двигателя. Такое расположение характерно не только для Лады Калины, но и для многих других автомобилей. В зависимости от типа двигателя работа заслонки может управляться электронной педалью газа или тросиковым приводом.

Снятие дросселя

Прежде чем приступить к очистке этого устройства, его необходимо демонтировать. Можно провести промывку и без снятия, но этот способ менее надёжный и эффективный. Процесс демонтажа выглядит следующим образом:

На этом демонтаж завершён. Работа несложная, ее может выполнить даже новичок.

Чистка заслонки

Воспользовавшись очищающими средствами, можно промыть заслонку в домашних условиях. Дополнительно понадобится несколько кусков чистой ветоши. Алгоритм процесса очищения:

Для чистки дросселя ни в коем случае нельзя использовать металлические щетки и другие абразивные материалы. Внутренняя поверхность узла покрыта молибденом, повреждение которого может привести к окислению металла, коррозии.

Замена регулятора холостого хода

Для работы понадобится всего лишь фигурная отвёртка. Если демонтаж подразумевает снятие дроссельного узла целиком, нужно подготовить набор стандартных торцевых ключей или головок.

Не следует трогать и тем более двигать шток датчика – подобные манипуляции могут привести к выходу устройства из строя. Если после запуска будут наблюдаться повышенные обороты двигателя (больше 1500 об/мин), то ничего страшного в этом нет. При возникновении такой ситуации нужно заглушить мотор и запустить его снова – положение клапана РХХ откалибруется, и обороты придут в норму.

Монтаж дроссельного узла производится в порядке, обратном снятию. Если не требуется очистка заслонки, датчик можно заменить без демонтажа узла. При закручивании всех гаек нужно соблюдать осторожность и не допускать ослабления крепежей. В противном случае датчик будет вибрировать при работе двигателя и быстро придет в негодность.

Во время эксплуатации автомобиля нужно периодически проверять все его системы и механизмы, диагностируя возможные неисправности на ранних стадиях. РХХ Лады Калины также следует иногда тестировать. Не следует допускать сильного загрязнения его иглы и в целом всего дроссельного узла.

При малейших нарушениях в стабильности работы двигателя необходимо проводить тщательную проверку и устранять все возможные неисправности. Только в этом случае автомобиль будет работать надёжно и долго.

16 апреля 2015, 13:46 #1 123

16 апреля 2015, 15:34 #2 123

Датчик положения дроссельной заслонки стоит проверить.

16 апреля 2015, 18:26 #3 123+ 1

механик 72, 16 апреля 2015, 15:34, #2

Датчик положения дроссельной заслонки стоит проверить.

спасибо гляну,я тоже уже об этом подумал,но диагностика двигателя не чего не показала,датчики все в норме,думаю что может быть еще тросик газа!но как с ним быть,либо новый ставить,либо старый снимать смотреть что с ним,смазывать и обратно ставить! просто новые не всегда подходят по длине.

16 апреля 2015, 19:17 #4 123

а разве на диагностике проверяют соответствие положения дроссельной заслонки и сопротивление реостата ее датчика? тросик газа если клинит, то только в обратную сторону, то есть при перегазовке обороты задерживаются, потом падают, а чтобы росли сами без участия педали – тут тросик непричем.

16 апреля 2015, 19:43 #5 123

клапан холостого хода или тросик газа.

16 апреля 2015, 23:33 #6 123+ 1

23 апреля 2015, 18:52 #7 123

Спасибо всем была причина дроссельная заслонка со стороны датчика дроссельной заслонки появилась не большая ржавчина,она и мешала стабильной работы оборотов двигателя.

Всем привет. Симптомы больного.
1. Обороты ХХ 1100 и выше
2. Слегка поддать газку и обороты идут вверх до 2000 — 3000 и зависают так.
3. Отсутствует торможение двигателем на ходу или появляется с резким точком

Проблема возникла после появления Чека об обрыве цепи РХХ. Вот уже 2 недели ломаю голову и ищу причину высоких оборотов ХХ. За это время было сделано:
1. Прочищен ДУ карбклинером. 150 р
2. Заменены: ДРМВ, РХХ, ДПДЗ и воздушный фильтр 3000 р + 650 р +250 р + 150 р = 4050 р
3. Перезатянуты все хомуты подачи воздуха и не только воздуха
4. Проверен тросик привода газа
5. Замена радиатора отопителя салона и работы, расходники 1200 р + 4037 р + 800 р = 6037 р
6. Замена виброизоляции, теплоизоляции и формованный ковер. 2650 р

Проблема временно пропадала на 3 дня после всех этих манипуляций, теперь снова проявилась. Попроежнему горит чек обрыва цепи ХХ, теперь довавилась еще ошибка датчика детонации, ну и как следствие ошибка высокие обороты.

Обновлено 20:35 17.03. 2016
После съемки и отключения ЭБУ при повторном подключении затроил двигатель и тут же была заменена катушка зажигания на 2ом цилиндре. Пробелема не устранилась. Есть подозрение на то что ЭБУ залито, хотя микросхема чистая, потеки только на корпусе.

Обновлено 18:15 19.03.2016
Диагност сегодня не смог подъехать. Печаль конечно, но договорились на завтра. Сегодня же я самостоятельно решил проверить проводку визуально для начала. Жгут проводов идущий к ЭБУ в печальном состоянии и есть подозрение что в месте где он входит в салон было замыкание, состояние проводов там желает лучшего. Другой же жгут был поджарен видимо. Клеймы, колодки подключения и прочие пластиковые детали были расплавлены и обожжены. Все это стало видно после снятия блока воздушного фильтра. После всего увиденного сегодня возникло желание сменить авто… Но мы же не будем искать легких путей. Думаю теперь нужно восстанавливать все провода или менять всю подкапотную и частично салонную проводку. Надеюсь завтра диагност сообщит мне приятные новости по ЭБУ и не придется его менять.

Обновлено 22:15 20.03.2016
С высокими оборотами вроде как вопрос решился. Забился клапан обратки тосола в расширительниый бочок. Выяснилось это в момент замены радиатора печки который потек в салон. По этой причине было решено еще и сменить виброизоляцию, теплоизоляцию и сам формованный ковер.
Теперь возникла другая проблема, низкие обороты ХХ на прогретом двигателе и на холодном просто глохнет. Проблема попрежнему актуальна.

Обновлено 22:03 21.03.2016
Поездив то на малых то на высоких оборотах, я малость под устал. Проверил все РХХ которые у меня есть убедился что они точно все рабочие и между А-B было 53 Ом a C-D тоже 53 Ом, дальше пошел по цепи питания A 12,53 В на BC идет масса и на D тишина вместо положенных 12,53 В. BC пока не стал проверять ибо тестер на КЗ сгорел за долго до покупки этого авто. А вот на D решил кинуть провод отдельно и результатов не дало видимо КЗ еще на B или C проводах.
Выставил регулятор на работу с оборотами 840 — 880 Об/мин в ручную отрегулировав нужный зазор, ибо нет сил и терпения уже.
Дело близится к концу чувствую. Завтра прикуплю провода в цвет и заменю их в жгуте, вот только так и не проверил сами мозги.

Обновлено 18:36 22.03.2016
Вот и добрался до мозгов. Принес домой, высверлил заклепки и как назло ЭБУ залито =( плюсом к этому на плате царапина которую размочило.

Источник

Видео

Что убивает мотор На каких оборотах ездить

Какими должны быть прогревочные обороты двигателя

Калина плавают обороты

Какие нужно держать Обороты чтобы не убить Двигатель

Холостой ход лада калина

Высокие холостые обороты на инжекторном двигателе

Калина 1 плавают обороты на холостом ходу #диагностикакалины

ОПТИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Какие параметры должны быть на инжекторном двигателе?

нестабильная работа двигателя Лада Калина 8 клапанов

Не работает электроусилитель руля Kalina ~ AUTOTEXNIKA.RU

Содержание

Демонтаж электроусилителя

Если во время эксплуатации автомобили сработала индикация неисправности ЭУР, а во время движения автомобиля поворот руля сопровождается рывками и нет плавности поворота – это свидетельствует о проблемах с электроусилителем руля. Сначала необходимо проверить предохранитель, иногда он может выйти из строя или окислиться, что и вызовет перебои в работе ЭУР. Также необходимо проверить датчик скорости, что можно сделать на автосервисе. Если все эти элементы исправны, то неисправность находится именно в ЭУР и его необходимо заменить.

Сначала необходимо демонтировать неисправный блок. Для этого необходимо набор ключей, крестовая и плоская отвертки, ветошь. Перед ремонтом необходимо отсоединить аккумулятор (его отрицательный полюс) и выставить колеса прямо.

Следующим этапом является удаление подрулевых переключателей. Для этого отключаем все штекеры подключения проводов и шин от приборной панели. Также снимаем накладку, которая выключает звуковой сигнал, приложив усилие на себя. Отключаем от накладки выключателя штекеры двух проводов.

Для удобства доступа можно снять и замок зажигания. Выкручиваем крестовой отверткой или шуруповертом три самореза крепления и снимаем этот элемент. С помощью воротка и накидного ключа на 24, выкручиваем гайку от крепления рулевой колонки и легкими движениями со стороны в сторону снимаем руль.

Перед снятием необходимо маркером пометить его расположение относительно шлица вала. Также откручиваем поперечную перегородку панели приборов. Таким образом мы получим доступ к блоку управления ЭУР и можно легко отключить штекер проводов от блока. Также отключаем штекер от подрулевых переключателей.

Выкручиваем крепление кронштейна и опускаем рулевое управление на пол автомобиля. С помощью ключа на 13 откручиваем крепление карданного вала к валу руля. Крепление зафиксировано с помощью болта, который аккуратно удаляется, а зажим клемм разжимаем обычной плоской отверткой. После этого можно извлечь промежуточный вал.

В процессе разборки желательно помечать положения валов, рулевой колонки, шестерен относительно друг друга, что в дальнейшем упростить сборку узлов и механизмов.

О неисправности ЭУР подаст сигнал бортовой компьютер

Обладатели автомобиля Kalina с установленным электроусилителем руля наслаждаются приятным и удобным управлением, но рискуют столкнуться с проблемой — загоревшейся лампой «Ошибка ЭУР». Причиной этого может быть как полный отказ системы, так и неправильная ее работа. Стоит отметить, что датчик светится желтым цветом, а не красным. Это означает, что можно эксплуатировать авто и без работающего электроусилителя руля LADA Kalina, соблюдая некоторые меры предосторожности.

Большее усилие к рулю придется прикладывать, если отключить ЭМУР полностью. Сделать это достаточно просто, вынув предохранитель, отвечающий за питание блока управления. Если не работает усилитель руля или в его поведении наблюдаются какие-то непонятные явления, лучше извлечь предохранитель и пройти полную диагностику систем автомобиля, которая покажет причину поломки.

Что делать, если не работает

электроусилитель руля на Ладе Калине?

Причины для отказа ЭМУР две: неисправность датчика скорости или поломка в блоке управления. Первая проблема решается очень быстро, это можно сделать даже в условиях гаража. Во втором случае придется снимать блок управления и для установки нового обращаться к опытному электрику. В случае действия гарантии необходимо показать автомобиль специалистам в автосервисе.

Если все же хочется снять и установить блок управления самостоятельно, из инструментов потребуется лишь крестовая отвертка. Сначала демонтируются все пластиковые панели под рулем, чтобы облегчить доступ к блоку. И не забывайте о том, что аккумулятор следует отключать, это позволит избежать проблем с электропроводкой. Пластиковая накладка, которая находится в нижней части панели, крепится тремя болтами. Их необходимо выкрутить, а накладку снять.

Вид на сам блок управления открывается после демонтажа накладки. Все штекеры необходимо отсоединить от блока управления ЭМУР. Сам блок крепится при помощи двух болтов. Выкрутите их и аккуратно потяните короб вниз, чтобы ничего не повредить. Помните, что блок еще держится на пластинке. Короб должен оказаться чуть выше педалей.

Лишь после этого нужно выкрутить три болта, которыми блок управления притянут к пластине. Теперь останется только прикрутить на пластину новый блок управления и аккуратно установить все в обратной последовательности. Двумя болтами крепите короб, затем соединяете все штекеры, после чего можно приступать к сборке облицовочных панелей.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

• контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
• контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
• серый контакт идет на контроллер скорости авто;
• бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
• черно-желтый контакт — это диагностическая леска;
• следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
• контакт коричневого цвета — это масса;
• пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

• Сначала отключается зажигание.
• Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
• Далее, зажигание нужно включить.
• Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

• один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
• один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
• один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
• один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
• один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
• один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
• один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
• один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Не работает электроусилитель руля на «

Kalina»

В момент поворота ключа зажигания происходит самодиагностика системы: если в ней обнаруживается неисправность, на приборной панели загорается сигнал: желтый или красный. В первом случае эксплуатация допускается, во втором – нет. Причины неполадки:

• выход из строя скоростного датчика;
• малая (400) частота оборотов коленвала ДВС;
• высокая (относительно) скорость – более 60 км/ч;
• отказ блока управления;
• малое напряжение питания.

Причины поломки ЭУР

Одной из основных причин, по которым электроусилитель руля на Kalina может отключаться, является поломка самого устройства. При включении зажигания система автоматически производит диагностику, которую впоследствии не проходит. В результате не работает электроусилитель руля из-за собственного отключения, что, несомненно, негативно отражается на комфорте при управлении машиной.

Ремонт электроусилителя руля может обойтись достаточно дорого, так что если Kalina еще на гарантии, есть смысл отремонтировать свой ЭУР у дилера. В том случае, если система полностью отказала, необходимо в первую очередь отключить питание. При этом крутящий момент двигателя будет воспринимать рулевой элемент (рейка) в обход усилителя.

Еще одной причиной, почему не работает электроусилитель, является выход из строя датчика скорости, именно он отвечает за работу системы в различных режимах езды. На полную силу ЭУР функционирует только при езде на минимальной скорости. Когда транспорт ускоряется, осуществляется снижение усилия, которое создает система на рейку, и именно за это отвечает регулятор скорости. Ремонт ЭУР своими руками подразумевает самостоятельную замену датчика, стоимость такого элемента на сегодня не высокая.

Если ломается скоростной датчик, напрямую подключенный к спидометру, то на блок, управляющий ЭУР, поступают некорректные данные. Система автоматически отключается, в этот момент на контрольном щитке появляется диодный индикатор, которые сообщает водителю о неисправности устройства. Чтобы не столкнуться с необходимостью ремонта усилителя, достаточно вовремя проводить диагностику скрепкой. Благодаря диагностике автомобилист сможет узнать обо всех неполадках, которые присутствуют в различных механизмах и узлах транспорта.

Подведем итоги этого пункта — по каким причинам электроусилитель отказывается работать:

• Отсутствует сигнал с датчика скорости. Проблема может заключаться как в выходе из строя регулятора, так и в неисправностях проводки.
• Очень низкий уровень напряжение в проводке автомобиля. Необходимо произвести замер напряжения и решить проблему.
• Допустимое количество оборотов мотора было превышено.
• Вышел из строя блок управления. Решить проблему позволит ремонт, но обычно при поломке блок приходится менять.

Неисправности ЭУР и их диагностика

Несмотря на простоту конструкции рассматриваемого нами узла, при возникновении потребности в ремонте осуществить его сложно, разные бывают неисправности и способы устранения зачастую сложные. Немаловажным отягчающим обстоятельством является не самое удачное место расположения механизма. Производитель разместил этот модуль непосредственно под радиатором контура отопления салона LADA Kalina.

Эксплуатация в холодное время оказывает на электроусилитель руля температурное влияние. Со временем этот фактор вызывает неисправности в усилителе. Это явление для LADA Kalina весьма частое. При отказе узла водитель сразу ощущает утяжеление управления автомобилем на малых скоростях. Самые распространенные факторы, приводящие к неисправностям электрического усилителя можно сгруппировать по следующим направлениям:

• датчик скорости не отзывается и не посылает сигналы в ЭБУ;
• бортовая сеть страдает низким напряжением;
• максимум оборотов превысил допустимый предел;
• пришел в негодность управляющий модуль.

Обозначенные неисправности и способы устранения обсудим далее. Во время включения зажигания ЭБУ самостоятельно выполняет диагностику системы усилителя на предмет возможных сбоев и неисправностей. Если от какого-нибудь из датчиков отсутствует сигнал, то бортовой контроллер автоматически идентифицирует данный сенсор, как неисправный, о чем на табло передней панели салона сразу загорается соответствующая лампа. Этот индикатор имеет вид руля со знаком восклицания и подсвечивается оранжевым цветом.

Инструкция, прилагаемая заводом к автомобилю LADA Kalina, предполагает безотлагательный ремонт при выявлении факта появления неисправности в механизме электрического усиления рулевого узла, в особенности, когда отключается усилитель. В такой ситуации водителю следует на малой скорости направляться в сервис. Практика показывает, что данное развитие событий не всегда имеет место. Загоревшийся на приборке оранжевый символ может не предполагать потребность в ремонтных процедурах. Он свидетельствует о присутствии неполадки в одном из структурных компонентов системы. Иногда сбои могут возникнуть в питающей цепи или какой-то из датчиков вышел из строя. Данные ситуации никаким образом не влияют на функционал узла, и контроль управления остается активным.

Если рулевое колесо после подсвечивания указанного символа потеряло чувствительность, то неисправность такого рода считается достаточно опасной, поскольку происходит создание препятствий нормальному функционированию механизма в целом, также плохо, когда усилитель отключается. Такие проблемы достаточно часто возникают и действительно требуют безотлагательного вмешательства. Игнорирование сего положения дел может быть сопряжено с печальными последствиями для автомобиля LADA Kalina. С целью оперативного реагирования на возникшую проблему быстро извлекаем предохранитель, расположившийся в блоке панели по левую сторону от рулевого колеса. Данная мера позволяет исключить причинение дальнейшего вреда системе электрического усиления, поскольку полностью деактивирует его. К месту ремонта можно направляться, однако потребуется прикладывать к рулю большее усилие, ведь усилитель теперь не функционирует.

О квалифицированной замене электрического усилителя

Если возникает потребность в замене механизма, когда не работает ЭУР, то рекомендуем обратиться к опытным мастерам. Когда автомобиль состоит на гарантийном обеспечении, то наиболее рациональной мерой будет обращение в дилерскую сеть с целью устранения возникшей проблемы.

Бывают ситуации, которые не позволяют прибегнуть к указанным двум методам устранения появившейся неисправности усилителя. Тогда единственным решением будет собственноручная замена пришедшего в негодность механизма.

Сразу оговоримся, что процесс замены, если не работает ЭУР характеризуется достаточной сложностью. Для его успешного проведения потребуется опыт и обладание специальным инструментом. Неквалифицированные действия по замене способны усугубить масштаб поломки, что повлечет существенную трату средств на более дорогостоящий ремонт в условиях сервиса.

Перед непосредственной процедурой замены рекомендуем тщательно изучить весь перечень особенностей и действий, если не работает ЭУР. Здесь потребуется вникнуть в схему подключения узла, что позволит избежать повреждения электрических компонентов механизма.

Для извлечения усилителя необходима частичная разборка передней панели LADA Kalina. После этого само устройство нужно отключить от всего перечня подводящих проводов. Иногда владельцы ремонтируют электроусилитель руля, избегая потребности в замене на новый узел. Как правило, после комплекса восстановительных работ штатные устройства работают не хуже своих новых аналогов.

Распространенной неисправностью является возникновение стука, который отчетливо доносится к водителю из-под панели или отключается усилитель. Такое явление может сопровождаться характерным скрипом, возникающим во время осуществления вращательных действий с рулевым колесом LADA Kalina. Обычно данная ситуация решается посредством применения специальной смазки. Если таковое действие не приносит ожидаемого результата, то потребуется более детальное диагностирование механизма усиления.

Чтобы установить электроусилитель руля в посадочное место LADA Kalina понадобится запастись внимательностью и терпением. Все кабельные разъемы должны быть плотно посажены, а само устройство уверенно закреплено. Только после этого можно переходить к обратной сборке ранее демонтированных компонентов передней панели.

ЭУР Lada Kalina: неисправности и способы устранения, не работает

электроусилитель руля, причины

Электроусилитель руля для современных автомобилей уже стал их неотъемлемой частью. На российском рынке он впервые был установлен на автомобиле LADA «Kalina» (ВАЗ 1118). Электроусилитель добавил как много положительных эмоций, так и немало отрицательных. Поломка данного узла встречаются довольно часто на первых образцах. Не исключением стал и наш сегодняшний гость — автомобиль семейства LADA «Kalina» (Рис.1).

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель и загорается контрольная лампа электроусилителя руля

, но после того, как проедешь по какой-нибудь ямке или рельсам, то электромеханический усилитель руля (ЭМУР или ЭУР) возобновляет свою работоспособность.

Такая ситуация сильно напрягает, ведь автомобилем пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине намного проблематичней повернуть руль без электроусилителя.

Запускаем автомобиль, и действительно загорается значок неисправности электроусилителя и крутить руль становится довольно тяжело. Нужно обязательно разобраться с данной неисправностью.

Подключаем диагностический сканер и соединяемся с блоком управления ЭМУР.

На экране монитора видим следующую ошибку: С1044 — неверная последовательность датчика положения ротора. Что за датчик положения ротора, и где он находится?

Отвлечёмся ненадолго от нашей неисправности и коснёмся немного теории. Разберёмся в устройстве ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части отдельно.

Конструкция ЭМУР Kalina 11186-3450008-00

• Вал рулевого управления
• Электромотор
• Электронный блок управления
• Датчик крутящего момента
• Датчик положения ротора

Снимаем ЭМУР. На шильдике (Рис.7) имеется артикул 11186-3450008-00 производства Авиаагрегат г. Махачкала.

Снимаем рулевое колесо, подрулевые переключатели и замок зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента, нужно сначала снять электромотор. Откручиваем кронштейн на 4х болтах, карданчик, стопорную гайку и 3 болта крепления электромотора.

Достаём обмотку датчик крутящего момента (Рис.17), предварительно отпаяв провода от платы (Рис. 16).

Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.

Индуктивный датчик состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (слоты пеорации), которые закреплены на валу и вращаются вместе с ним. И двух концентрических катушек с первичной и вторичной обмотками, неподвижно вставленных в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в различную терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подаётся переменный ток с частотой 20 кГц, и если мы прикладываем усилие к валу (то есть начинаем вращать руль), то на вторичной обмотке возникает напряжение « » или «-» в зависимости от направления вращения, а величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному моменту (усилию). Тем самым электронный блок управления (ЭБУ) определяет с какой силой Вы вращаете руль в ту или другую сторону.

Итак с датчиком крутящего момента мы разобрались, переходим к следующему, а именно к датчику положения ротора (Рис.20), который находится на задней крышки электромотора.

В ЭМУР LADA «Kalina» применяется 3х фазный вентильный индукторный (бесколлекторный) двигатель. Для того, чтобы он начал вращаться в ту или иную сторону, электроника должна понимать в каком положении на данный момент времени находится ротор и после определения положения в нужные моменты подавать напряжение на определённые обмотки статора. Для определения положения как раз и применяется датчик положения ротора (ДПР).

Схема и конструкция оптического датчика положения ротора.

Расположенные под углом 120 градусов 3 оптопары — светодиод (СД a,b,c) и фотодиод (ФД a,b,c), соответствуют расположению обмоток статора мотора фазам A, B, C. На роторе мотора установлен диск, и при его вращении срабатывает фотодиод a,b или c. Таким образом, электроника опредляет текущее положение ротора.

Далее рассмотрим электронный блок управления ЭМУР (Рис.23), особо рассказывать про него ничего не будем, просто посмотрим на фото самой платы.

Ну вот, с устройством ЭМУР мы разобрались, возвращаемся к нашей неисправности, с которой к нам пожаловал хозяин автомобиля «Kalina». Что нужно сделать для того, чтобы всё заработало как надо? Довольно частая неисправность на данной модификации ЭМУР — это плохая пайка оптопар на плате датчика положения ротора. Достаточно просто пропаять все контакты оптопар (Рис.24) для оживления ЭМУР, что мы и поспешили сделать.

После пропайки платы собираем всё в обратной последовательности и запускаем автомобиль. Ураа. Лампочка неисправность ЭМУР погасла и руль стал вращаться очень легко.

У нас на вооружении имеется сканер для проверки параметров и считывания кодов неисправностей, а что делать простому автомобилисту, у которого нет данного оборудования? Как считать ошибки без специального сканера? Всё довольно просто.

Для того чтобы считать коды самодиагноостики ЭУР «Kalina» нужно:

1) При выключенном зажигании замкнуть на массу 6ой контакт разъёма X2 блока управления ЭМУР, либо замкнуть между собой контакты 6 и 7 (рис.26). В разъёме X2 отсутствует 6ой контакт, поэтому мы установили туда кусочек белого провода и замкнули его с 7ым контактом (массой).

Рассмотрим схему ЭМУР для более детального понимания.

Электрические неисправности электроусилителя

При устранении электрических неполадок, необходимо обязательно скинуть клемму с аккумулятора. Эту процедуру необходимо производить при любых электротехнических работах в автомобиле.

Случается такое, что при повороте ключа в замке зажигания снова включается значок, сигнализирующий о неисправности в ЭУР. Возможная неисправность – поломка электродвигателя привода усилителя. Такую неисправность реально устранить самостоятельно при наличии знаний в электрике. Если вы не в состоянии провести ремонт электродвигателя, то рекомендуется заменить его другим.

Отказ работы может быть также в случаях:

• Прогорел предохранитель. Однако, замену предохранителя рекомендуется производить только после устранения причины его перегорания. Предохранитель предназначен для защиты электрической цепи от коротких замыканий. При замыкании проводов они нагреваются, и плавкая вставка плавится, разрывая электрическую цепь. Вероятно, в цепи имеется перехлест проводов и их дальнейшее замыкание. Устраните причину и только после этого меняйте предохранитель.
• Плохой контакт в местах соединений, в результате – отсутствие питания в цепи усилителя. Поправьте контакты, или проведите зачистку мест соединений проводов.

Один из самых уязвимых элементов системы – это датчик скорости. Это электрическое устройство, которое предназначено для управления электроприводом усилителя на различных скоростях.

Дело в том, что применение ЭУР на большой скорости может стать причиной ДТП, так как малейшее вращение руля приведет к сносу автомобиля с дороги. Этот датчик считывает показания спидометра и при увеличении скорости ослабляет усилительное действие ЭУР. Таким образом, получается, что на большой скорости ЭУР работает так же, как и при использовании механического усилителя.

Основная неисправность датчика – его отказ. При отказе датчика, усилительная схема не получает показания спидометра и усилитель отключается. После этого загорается специальный значок на панели приборов (руль с восклицательным знаком). В этом режиме усилитель работает без электропривода и не препятствует работе рулевого управления. В этом случае нужно просто снять предохранитель F31 в блоке слева от руля, чтобы полностью отключить цепь до замены датчика скорости.

В итоге, чтобы исправить эту проблему, необходимо просто поменять датчик скорости.

Механические неисправности

К механическим неисправностям ЭУР относятся различные повреждения конструкции усилителя, его заклинивание, деформация и перелом. В случаях, с механическими неисправностями, электроусилитель подлежит только замене.

Пропадает электроусилитель руля на калине. Электроусилитель руля на Лада Калина – гарант упрощенной и комфортной эксплуатации автомобиля. Компоненты электроусилителя руля Lada Kalina и его работа

Впервые российский автопром установил на Lada Kalina электроусилитель руля. На первых этапах он работал крайне нестабильно, вплоть до полного отключения. Позже недостатки попытались устранить, но ЭУР так и остался слабым звеном и периодически выходит из строя, о чем свидетельствует восклицательный знак на панели. Об этом свидетельствует ощущение тяжелого руля, и одной рукой поворачивать становится сложно.

Принцип работы электроусилителя заключается в снижении усилия, которое необходимо прикладывать при повороте руля. Блок управления электроусилителем руля «Калина» использует датчики для расчета работы электродвигателя при текущей частоте вращения и крутящем моменте. Тем самым подавая сигнал об усилии, с которым нужно помочь водителю при прохождении поворотов. Ведь он не работает постоянно и нуждается в корректировке блоком.

Почему может не работать электроусилитель Калины

Основная причина кроется в электроусилителе руля. При зажигании системы происходит самодиагностика системы и если механизм ее не проходит, включается сигнал, сигнализирующий о неисправности. Цвет сигнала указывает на степень опасности. Горит красный свет, нужно срочно решить проблему. Если цвет желтый, эксплуатация транспортного средства возможна, но стоит принять меры безопасности. Причин, по которым не работает электроусилитель руля на Калине, может быть несколько: неисправность датчика скорости; неисправность датчика крутящего момента; скорость превышает 60 км/ч; частота вращения двигателя менее 400 в минуту; сбой в блоке управления; плохо пропаяные контакты; недостаточное напряжение. 1 … Электроусилитель руля на Калине отключается после 60 км/ч. Поэтому учтите этот момент, он заложен в системном блоке и не является поломкой. Электроусилитель руля «Приора» отключается на скорости 110 км/ч. Также ЭУР не работает на малых оборотах двигателя. Если значение меньше 400 об/мин, он неактивен. 2 … Это программно запланированное бездействие. Он нужен для подачи информации на руль на высокой скорости и снижения износа механизма.

Как понять мигание индикатора где искать причину

✔ один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен; ✔ один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов двигателя; ✔ один длинный и три коротких — вышел из строя регулятор крутящего момента или отсутствует питание; ✔ одна длинная и четыре коротких вспышки — проблемы в работе электродвигателя ЭУР; ✔ один длинный и пять коротких — вышел из строя регулятор положения рулевого вала; ✔ один длинный и шесть коротких — вышел из строя регулятор положения ротора двигателя; ✔ один длинный и семь коротких — сбои в блоке питания — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое; ✔ один длинный и восемь коротких — вышел из строя модуль управления электроусилителем; ✔ один длинный и девять коротких — поломка регулятора скорости.

Перед снятием усилителя нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снять накладку рулевой рейки и демонтировать приборы, не забыв отсоединить разъемы от блока питания.

1 … После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину приборной панели. Для этого нужно нажать на крепления, которыми фиксируется разъем с проводами, после чего отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти действия выполнены, можно отсоединить разъем от выключателей. Кронштейн системы закреплен гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом. 2 … После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, который крепит карданный вал к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. Когда болт будет снят, крепление нужно будет освободить, после чего аккуратно демонтируется промежуточный вал. 3 . На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как он предотвратит возможные проблемы с установкой в ​​дальнейшем. В случае несовпадения меток на валах это может вызвать неисправности в усилителе. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неработоспособности ЭУР. 4 . При демонтаже узла его нужно будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке.

Ремонт электроусилителя Калины своими силами — видео

В более новых версиях Калины устанавливаются электроусилители от Hyundai, что положительно сказывается на ее надежности. Однако остались тысячи автомобилей с отечественной версией, которая время от времени дает сбои и ломается. Теперь вам будет проще отремонтировать электроусилитель руля на Калине своими руками. Главное помнить, что не каждое отключение усилителя является поломкой. А найти проблему и устранить ее можно самостоятельно, но где-то придется ехать в сервис.

Ремонт ЭУР LADA Kalina — Отзыв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ Согласно нормативным требованиям ВАЗ, наработка на отказ для стартера не регламентируется. То есть он бесконечен. Однако иногда все же приходится менять стартер, и связано это с несоблюдением правил эксплуатации. Снятие и установка начало… Состояние наших автомобильных дорог плачевное. И больше всего от этого страдает ходовая часть автомобиля, в том числе колесные диски. Диски начинают деформироваться от ударов. И в зависимости от степени деформации есть два пути решения проблемы… Каждый год в автомобильной промышленности появляются новые открытия и более эффективные разработки. За последние два года было проведено множество разработок по совершенствованию систем подачи топлива к двигателю, благодаря чему улучшились его характеристики. От кормов… Вибрации в рулевой колонке могут возникать по ряду причин, таких как сорванная опора двигателя, погнутые диски, плохая балансировка колес, плохие соединения или ослабление колесных гаек. Но ни одна из этих автомобильных проблем не вызовет…

Электроусилитель руля Lada Kalina предназначен для обеспечения повышенного комфорта при управлении автомобилем. Сам автомобиль недавно появился на отечественном рынке, но завоевал значительную популярность. Автомобиль достаточно практичен и удобен, что позволяет ему иметь широкую армию поклонников. Стоимость модели невысокая, что обеспечивает выгодное позиционирование на рынке на фоне конкурентов в классе. В этой статье мы поговорим о неисправностях и способах их устранения.

Из чего состоит гидроусилитель руля Калины?

Данный узел является самостоятельным устройством, входящим в состав рулевого механизма Лада Калина. Она позволяет водителю без усилий крутить руль, а также обеспечивает мягкую и плавную работу подвижных частей рулевой системы.

Конструктивно этот механизм нельзя отнести к сложным узлам. Электроусилитель руля состоит из следующих частей:

• электродвигатель;
Блок редуктора
• ;
• модуль управления;
• датчики, контролирующие момент, скорость и количество оборотов, совершаемых коленчатым валом.

Бортовой контроллер Лада Калина постоянно следит за работой этого усилителя и управляет его работой, но случаются неисправности и многие автовладельцы очень интересуются, как их устранить. Механизм включается при частоте вращения двигателя 400 об/мин. Когда показатель скорости превышает 60 км в час, электроусилитель перестает функционировать. Сделано это ради безопасности, ведь на высоких скоростях у водителя должна быть уверенная обратная связь на руле, которую не в состоянии обеспечить «легкий» руль. С увеличением скорости наблюдается постепенное уменьшение величины усилия в механизме.

Неисправности ЭУР и их диагностика

Несмотря на простоту конструкции рассматриваемого нами агрегата, при возникновении необходимости ремонта провести его сложно, неисправности бывают разные и способы устранения часто сложный. Важным «отягчающим» обстоятельством является не лучшее расположение механизма. Этот модуль производитель разместил непосредственно под радиатором контура отопления салона LADA Kalina.

Эксплуатация в холодную погоду оказывает влияние температуры на электроусилитель руля. Со временем этот фактор приводит к выходу из строя усилителя. Это явление очень частое для Lada Kalina. Если блок выходит из строя, водитель сразу чувствует тяжелую езду на малых скоростях. Наиболее распространенные факторы, приводящие к неисправностям электроусилителя, можно сгруппировать по следующим направлениям:

• датчик скорости «не отвечает» и не посылает сигналы на ЭБУ;
• бортовая сеть «страдает» низким напряжением;
• максимальная скорость превысила допустимый предел;
• модуль управления пришел в негодность.

Указанные неисправности и способы их устранения будут рассмотрены далее. При включении зажигания ЭБУ самостоятельно производит диагностику системы усилителя на наличие возможных сбоев и неисправностей. Если нет сигнала ни от одного из датчиков, то бортовой контроллер автоматически определяет этот датчик как неисправный, о чем сразу же загорается соответствующая лампа на дисплее передней панели салона. Этот индикатор выглядит как руль направления с восклицательным знаком и выделен оранжевым цветом.

Инструкция, прилагаемая заводом к автомобилю LADA Kalina, предполагает срочный ремонт при появлении неисправности в механизме электроусилителя руля, особенно при выключенном усилителе. В такой ситуации водителю следует ехать в сервис на малой скорости. Практика показывает, что такое развитие событий имеет место не всегда. Загоревшийся на приборке оранжевый символ может не означать необходимость проведения ремонтных работ. Он указывает на наличие проблемы в одном из структурных компонентов системы. Иногда могут возникать сбои в цепи питания или вышел из строя один из датчиков. Эти ситуации никоим образом не влияют на функциональность узла, а контроль управления остается активным.

Если руль после загорания указанного символа потерял чувствительность, то неисправность такого рода считается достаточно опасной, так как создает препятствия для нормального функционирования механизма в целом, также плохо, когда усилитель выключен. Такие проблемы возникают часто и действительно требуют срочного вмешательства. Игнорирование такого положения вещей может быть связано с печальными последствиями для автомобиля LADA Kalina. Для того, чтобы оперативно отреагировать на возникшую проблему, оперативно извлекаем предохранитель, расположенный в блоке панели слева от руля. Эта мера исключает дальнейшее повреждение системы электрического усиления, так как полностью отключает ее. Вы можете ехать на место ремонта, но вам нужно будет приложить большее усилие к рулю, потому что усилитель уже не работает.

О квалифицированной замене электроусилителя

При необходимости замены механизма при неработающем ЭУР рекомендуем обращаться к опытным мастерам. Когда автомобиль находится на гарантии, наиболее рациональной мерой будет обращение в дилерскую сеть для устранения проблемы.

Бывают ситуации, не позволяющие прибегнуть к указанным двум методам устранения появившейся неисправности усилителя. Тогда единственным выходом будет замена сломанного механизма своими руками.

Сразу оговоримся, что процесс замены, если ЭУР не работает, отличается достаточной сложностью. Для его успешного выполнения потребуется опыт и владение специальным инструментом. Неквалифицированные действия по замене могут усугубить масштаб поломки, что повлечет за собой значительную трату средств на более дорогой ремонт в условиях эксплуатации.

Перед непосредственной процедурой замены рекомендуем внимательно изучить весь список возможностей и действий, если ЭУР не работает. Здесь потребуется вникнуть в схему подключения агрегата, что позволит избежать повреждения электрических компонентов механизма.

Для снятия усилителя необходимо частично разобрать переднюю панель Лада Калина. После этого само устройство необходимо отключить от всего перечня питающих проводов. Изредка владельцы ремонтируют электроусилитель руля, избегая необходимости его замены на новый. Как правило, после комплекса восстановительных работ штатные устройства работают не хуже своих новых аналогов.

Распространенная неисправность — возникновение стука, который отчетливо слышен водителю из-под панели, либо отключается усилитель. Это явление может сопровождаться характерным скрипом, возникающим при вращательных действиях рулем LADA Kalina. Обычно эта ситуация решается применением специальной смазки. Если такое действие не принесет ожидаемого результата, то потребуется более детальная диагностика механизма усиления.

Для установки электроусилителя руля в сиденье Лада Калина потребуется аккуратность и терпение. Все кабельные разъемы должны быть надежно закреплены, а устройство надежно закреплено. Только после этого можно приступать к сборке ранее демонтированных компонентов передней панели.

Электроусилитель руля на Калине

Последняя модель Калины

Электроусилитель руля устанавливается на автомобили Лада Калина. Его конструкция очень проста, он состоит из одного блока, поэтому даже «стандартный» электростатический станок может быть установлен без проблем. Он не содержит жидкости, а значит, за ним легко ухаживать. Но стоит обратить внимание на опыт зарубежных производителей, которые стараются не устанавливать ЭУР на свои автомобили. У этого механизма есть особенность: он может работать как на низкой, так и на высокой скорости. Второй вариант нежелателен, так как малейшее движение рулем может привести к тому, что машину унесет в кювет или на обочину.

Схема электроусилителя руля Лада предусматривает работу механизма на разных скоростях, а при движении он либо функционирует, либо отключается. Неисправность заключается в том, что ЭУР останавливается в каком-то состоянии. Запрещается пользоваться автомобилем до устранения поломки. Желтая лампа на приборной панели оповестит вас о проблеме. На нем изображены восклицательный знак и руль. Если неисправность кроется в блоке ЭУР, и нет возможности ее устранить, следует вынуть предохранитель, отвечающий за работу электроусилителя. Следует учитывать, что ЭМУР может отказать не только на старой, но и на новой Калине, не успевшей пройти обкатку.

Причины поломки ЭУР

Вот этот полезный авто узел

Основная причина неисправности кроется непосредственно в электроусилителе. При включении зажигания происходит самодиагностика системы, которую механизм не проходит. В итоге ЭУР просто отключается, а это сказывается на удобстве вождения. Ремонт устройства может влететь в копеечку, поэтому, если автомобиль еще на гарантии, лучше отдать его на обслуживание дилеру. Если усилитель полностью вышел из строя, выключите питание. В этом случае рулевая рейка будет принимать крутящий момент в обход электромеханического усилителя.

Еще одна распространенная неисправность – поломка датчика скорости. Именно этот датчик отвечает за работу электроусилителя на разных оборотах. ЭУР работает на полную мощность только при движении на очень малой скорости. При разгоне происходит уменьшение силы, создаваемой усилителем на рельсе. За такой алгоритм работы отвечает датчик скорости. Заменить его самостоятельно несложно, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму.

Если скорость выше, то ЭМУР работает меньше, так как не нужен. По этой причине на Калине с электроусилителем руля управление на большой скорости такое же, как и в модели «стандартной» комплектации без этого устройства. При выходе из строя датчика скорости, подключенного к спидометру, блок управления электроусилителем руля получает неверные данные. В результате ЭУР отключается, а водитель видит на приборной панели желтый индикатор, оповещающий об ошибке электроусилителя.

Но можно избежать неожиданного ремонта и системных сбоев. Достаточно своевременно пройти диагностику. Он покажет все проблемы, которые присутствуют в узлах автомобиля. Это самый простой и верный способ избавиться от проблем. При поломке ЭУР придется снимать его и проводить ремонт или замену. Демонтируется вместе с рулевой колонкой. Для этого потребуется ключ на 13, крестовая и плоская отвертки.

Перед началом демонтажа необходимо установить колеса в прямое положение и снять минусовую клемму с аккумулятора.

Демонтаж электроусилителя

Первым делом необходимо избавиться от подрулевых переключателей. После этого отсоедините все колодки с проводами от приборной панели. Если необходимо демонтировать замок зажигания, открутите 3 самореза крестовой отверткой. Далее снимается нижняя поперечина приборной панели. После этого отжать фиксаторы колодок жгута проводов и отсоединить их от блока управления ЭМУР. И только теперь можно отсоединить блок напрямую от подрулевых переключателей.

Как блок расположен в автомобиле

Кронштейн крепится 4 гайками, которые нужно открутить. Затем вся рулевая колонка плавно опускается на пол. Найдите болт, которым кардан крепится к рулевому валу. Открутите его ключом на 13, при этом не допускайте проворачивания гайки таким же образом. Болт выкручивается, и клеммное соединение открывается с помощью прочной отвертки с плоским лезвием. Промежуточный вал аккуратно снимается. Рекомендуется отметить маркером расположение валов и шестерен относительно друг друга. Далее проводится необходимый ремонт электроусилителя руля и начинается сборка узла.

Будьте осторожны, не повредите проводку во время демонтажа. Как можно точнее разметьте расположение валов и шестерен, чтобы в дальнейшем не возникало неудобств при повороте руля. Установка ЭУР осуществляется теми же инструментами, только в обратном порядке. Самое главное, чтобы все метки на валах совпадали. Помощь напарника не будет лишней.

Заранее установите нижний шарнир на вал-шестерню. Сначала соедините промежуточный кардан напрямую с рулевым валом, затем торцевым ключом на 13 отверните гайку, предназначенную для стягивания промежуточного вала. Выверните болт и осторожно отсоедините верхний шарнир от нижнего. Первым делом устанавливается нижний шарнир, после чего вал поворачивают до тех пор, пока отверстие в верхнем шарнире не окажется под болт в нижней части вала. Теперь осталось только соединить петли и затянуть болтом. Затем подсоедините соединители и установите облицовочные панели.

ЭУР ошибка на приборной панели

Бортовой компьютер просигнализирует о неисправности ЭУР

Владельцы автомобиля Калина с установленным электроусилителем руля радуются приятному и удобному управлению, но рискуют столкнуться с проблемой — загорелась лампа «Ошибка ЭУР». Причиной этого может быть как полный сбой системы, так и некорректная ее работа. Стоит отметить, что датчик светится желтым, а не красным цветом. Это значит, что эксплуатировать автомобиль без работающего электроусилителя руля Лада Калина можно, соблюдая некоторые меры предосторожности.

Больше усилий на руль придется приложить, если полностью отключить ЭМУР. Сделать это можно достаточно просто, удалив предохранитель, отвечающий за питание блока управления. Если ГУР не работает или в его поведении наблюдаются какие-то странные явления, лучше вынуть предохранитель и пройти полную диагностику систем автомобиля, которая покажет причину поломки. Езда без электрического усилителя может быть сложной. По привычке руль кажется слишком тугим, но на самом деле он такой же, как и на Калине «стандартной» комплектации.

Причин отказа ЭМУР две: неисправность датчика скорости или поломка в блоке управления. Первая проблема решается очень быстро, это можно сделать даже в гараже. Во втором случае придется снимать блок управления и обращаться к опытному электрику для установки нового. Если гарантия действительна, необходимо показать автомобиль специалистам в автосервисе.

Если вы все-таки хотите самостоятельно снять и установить блок управления, из инструментов вам понадобится только крестовая отвертка. Сначала демонтируются все пластиковые панели под рулем, чтобы облегчить доступ к агрегату. И не забудьте отключить аккумулятор, чтобы избежать проблем с проводкой. Пластиковая накладка, расположенная в нижней части панели, крепится тремя винтами. Их необходимо открутить и снять крышку.

Вид на сам блок управления открывается после демонтажа крышки. Все штекеры должны быть отсоединены от блока управления ЭМУР. Сам блок крепится двумя болтами. Отвинтите их и осторожно потяните коробку вниз, чтобы ничего не повредить. Помните, что блок по-прежнему привязан к записи. Коробка должна быть чуть выше педалей. Только после этого нужно открутить три болта, которые будут тянуть блок управления к пластине. Теперь осталось только прикрутить новый блок управления к пластине и аккуратно установить все в обратном порядке. Закрепите коробку двумя болтами, затем подключите все заглушки, после чего можно приступать к сборке панелей облицовки.

Что нужно знать водителю об ЭМУР

Электроусилитель руля на Калине служит для повышения комфорта водителя. С ним вы легко сможете крутить руль одним пальцем даже на стоящем автомобиле. Это удобно и практично, так как парковка с такой системой оказывается намного проще и безопаснее. В состав электробустерного устройства входят:

• электродвигатель бесколлекторный;
• редуктор;
• Блок управления.

Электродвигатель находится под рулем. На его вал установлен червяк, который входит в зацепление с пластиковой шестерней. Электронный блок управляет работой всей системы, используя данные, которые выдают:

• датчик крутящего момента;
• датчик скорости;
• Датчик частоты вращения коленчатого вала.

После сбора данных блок управления регулирует напряжение питания, подаваемое на электродвигатель. Чем ниже скорость автомобиля, тем большее напряжение подается на электродвигатель.

Лампа индикации неисправности электроусилителя на Калине загорается сразу после включения зажигания. После запуска двигателя гаснет. Это нормальная работа системы, и в случае поломки даже после запуска мотора лампа продолжает гореть.

Причины выхода из строя электроусилителя.

1. Нет сигнала от датчика скорости.
2. Критически низкое напряжение в бортовой сети.
3. Превышено допустимое значение частоты вращения двигателя.
4. Неисправность блока управления.

Для ремонта ЭУР демонтируется руль и часть торпеды

В первых трех случаях выход из строя ЭУР на Калине устраняется достаточно просто. Либо подтяните ремень генератора, либо прикладывайте меньшее усилие при нажатии на педаль акселератора.

Неисправность блока управления – повод посетить диагноста, который проведет качественный осмотр и выявит поломку. Причем некоторые проблемы может устранить электрика, а некоторые фатальные, и поможет только замена всего узла.

Есть и пятая причина неисправности ЭУР. Наша халатность. Пять лет ездил на машине (0-30 000 км) с заеданием электроусилителя (то включается, то гаснет), конечно немного погорело, но в итоге достало. Снял обшивку руля и увидел, что она вставлена ​​не до конца, т.е. до щелчка в основной вывод ЭУР. Я уже знал, что все получится. Из таких мелочей складывается общее представление об автомобиле.

http://expertvaz.ru

Электроусилитель руля — узел, предназначенный для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно автомобили отечественного производства стали комплектоваться ЭУР, в частности, в этой статье речь пойдет о Ладакх Калине. Какие неисправности ЭУР Калина могут быть и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

[Скрыть]

Причины поломки ЭУР

Почему не работает электроусилитель руля на Лада Калина, отключается и отказывается работать, по каким причинам руль с ЭУР стучит, подклинивает, закусывает или скрипит? Для ремонта системы своими руками необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого блока и выходит из строя усилитель. Неисправности такого плана устраняются тщательной проверкой системы на выявление точной проблемы.

Как показывает практика, часто неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой регулятора скорости.

Эффекты:

• клинья рулевого колеса,
• заедает
• становится тугим
• прочее

Так как датчик регулятора скорости обеспечивает включение и выключение ЭУР в разных режимах движения. Усилитель на Калине работает, если машина движется с малой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких оборотах.

Итак, коротко о причинах неработоспособности ЭУР:

1. Вышел из строя регулятор скорости или блок управления не получает или пропадает сигнал от него. В этом случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки или плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
2. Напряжение в бортовой сети автомобиля упало. Причины могут быть разные, начиная от севшего аккумулятора и неработающего генератора и заканчивая использованием в автомобиле неподходящего электрооборудования.
3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
4. Неправильная работа или отказ модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления; необходимо провести более детальную диагностику.

Диагностика

Коды ошибок

s1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — неправильное напряжение 5В сигнал с датчика холла (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно у крышки вала перетерлась изоляция и середина, зеленый провод коротит на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернатива вариант берется на разборке, цена нового более 20 тыс. руб.

Разборка и разборка электроусилителя

Перед снятием усилителя нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снять накладку рулевой рейки и демонтировать приборы, не забыв отсоединить разъемы от блока питания.

Как снять ЭУР своими руками:

1. После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину панели приборов. Для этого нужно нажать на крепления, которыми фиксируется разъем с проводами, после чего отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти действия выполнены, можно отсоединить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы закреплен гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, который крепит карданный вал к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. Когда болт будет снят, крепление нужно будет освободить, после чего аккуратно демонтируется промежуточный вал.
   На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как он предотвратит возможные проблемы с установкой в ​​дальнейшем. В случае несовпадения меток на валах это может вызвать неисправности в усилителе. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. При демонтаже узла его необходимо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж осуществляется в обратном порядке (автор ролика Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтяжки рулевой рейки.

Как правильно сделать:

1. Сначала нужно отключить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Открутите держатель аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор вынимается и откладывается в сторону.
2. Затем нужно поднять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они тоже откручиваются.
3. Сделав это, необходимо сдвинуть эту подставку вперед до отсоединения платформы от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого крышку можно отодвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой рейке.
4. На следующем этапе вам нужно будет пролезть рукой под перила. Непосредственно под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
5. Для проведения регулировочных работ потребуется специальный ключ для затяжки рейки; без него процедура настройки не пройдет. С помощью этого ключа нужно пролезть под рейлинг автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
6. При регулировке следите за тем, чтобы не перетянуть рейку. Если его затяжка очень сильная, то при прохождении поворотов рейка будет закусывать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, насколько сильно ослабла гайка, но обычно при выполнении таких работ гайку подтягивают примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы все наладилось.
   После завершения настройки необходимо будет проверить правильность выполнения этой задачи. То есть вам нужно будет убедиться, что руль нормально поворачивается в любое положение до упора и нет стука. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

4. Расположение регулировочной гайки.

Чем можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазывать усилитель?

Литол можно использовать как смазку, порядок действий такой:

1. Для начала нужно снять пластиковый кожух, для этого откручиваем болты, которые его крепят. Используйте отвертку Phillips, чтобы открутить. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулем.
2. Далее откручиваем два болта, которые крепят сам усилитель, для этого понадобится ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
3. Откручиваем еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
4. Во-первых, руль повернут влево до упора. Смазка наливается в 10-кубовый шприц и распыляется в образовавшееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
5. Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц снова направляется в отверстие, вся смазка выбрызгивается.
6. После этого руль следует повернуть в среднее положение и снова брызнуть смазкой в ​​отверстие.
7. Далее руль необходимо повернуть в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется еще раз.
8. Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Электроусилитель руля Калина значительно упрощает движение автомобиля и делает его управление приятным. Лада Калина не так давно появилась на современном автомобильном рынке, но уже стала широко известна и завоевала огромную популярность среди населения.

Этот факт обусловлен практичностью этой машины и ее удобством. Кроме того, стоимость такой марки выгодно выделяет ее на фоне других автомобилей. Такой эффект был достигнут благодаря наличию множества дополнительных деталей, входящих в конструкцию машины, которые не только упрощают использование машины, но и делают этот процесс более комфортным.

Компоненты электроусилителя руля Лада Калина и его работа

Электроусилитель руля на Калину представляет собой специальное устройство, которое подключается к системам рулевого колеса и обеспечивает его плавную и мягкую работу. Такое решение позволяет вращать руль без особых усилий.

Сама конструкция ЭУР довольно проста и состоит всего из нескольких частей:

• электродвигатель;
• редуктор;
• Блок управления;
• датчик крутящего момента;
• датчик скорости;
• Датчик частоты вращения коленчатого вала.

EUR довольно простая система. Но даже такая его конструкция позволяет устройству получать всю необходимую информацию для обеспечения движения машины. Контроль за работой устройства осуществляется непосредственно бортовым компьютером, входящим в заводскую комплектацию Лада Калина. Электроусилитель руля включается при скорости 400 об/мин, и отключается при превышении 60 км/ч.

Такие рамы обеспечивают наилучшие характеристики и позволяют управлять автомобилем в самый сложный период. Кроме того, такие показатели определяются производителем исходя из соображений безопасности, так как работа ЭУР на высоких скоростях связана с определенным риском.

Как было сказано выше, подключение устройства делает руль чрезвычайно чувствительным, что может стать большой проблемой на высоких скоростях. Именно поэтому при превышении 60 км/ч усилитель отключается системой, что делает его более статичным и безопасным.

Характеристика неисправностей ЭУР и необходимость последующей диагностики

Конструкция ЭУР достаточно проста, что делает ремонт достаточно легким. Но его расположение было выбрано производителем не очень удачно. Модуль электроусилителя закреплен прямо под радиатором печки. Поэтому при эксплуатации устройства, особенно зимой, оно периодически подвергается температурному воздействию. Что является одной из причин его неудачи.

К сожалению, такое развитие событий наблюдается довольно часто. Неработоспособность ЭУР связана с возникновением некоторых трудностей при управлении автомобилем и появлением тех или иных неисправностей. В большинстве случаев причиной неисправностей являются следующие факторы:

• отсутствие сигнала датчика скорости;
• низкое напряжение в электросети автомобиля;
• превышено максимальное значение оборотов системы;
• блок управления неисправен.

Все эти факторы приводят к выходу устройства из строя. Диагностика подобного состояния осуществляется автомобилем самостоятельно в результате запуска системы и включения бортового компьютера, проверяющего исправность всех систем. При отсутствии сигнала от какого-либо элемента ЭБУ автоматически считает его неисправным, что выводит соответствующую информацию на приборную панель.

Если электроусилитель руля не работает, то на экране загорается специальная оранжевая лампочка в виде руля с восклицательным знаком. В инструкции производителя указано, что выход из строя ЭУР предусматривает срочный ремонт. Для этого водитель должен двигаться на малой скорости до станции технического обслуживания, чтобы выполнить соответствующее действие. На практике ситуация несколько иная.

В большинстве случаев загоревшаяся лампочка приборной панели вовсе не предполагает ремонта. Он показывает наличие какой-либо неисправности в узлах ЭУР. Это может быть как неисправность в цепях питания, что подразумевает схема подключения устройства, так и выход из строя одного из датчиков. При этом на контроль над управлением автомобиля этот факт абсолютно никак не влияет.

Настоящей проблемой являются проблемы, которые влияют на чувствительность руля и мешают ему работать должным образом. Эти проблемы возникают довольно часто и требуют немедленного реагирования, так как игнорирование их может привести к плачевным последствиям. Чтобы быстро нейтрализовать такую ​​проблему, вытащите предохранитель, который находится с левой стороны руля.

Этот шаг позволит вам беспрепятственно добраться до места ремонта, хотя вождение станет немного сложнее.

Неисправный ЭУР не будет влиять на руль и мешать управлению машиной.

Необходимость замены электроусилителя руля и важность квалифицированного подхода

Замена электроусилителя руля должна производиться только опытными мастерами, а если гарантийный срок на Лада Калина еще не истек, то лучшее решение будет обратиться в дилерскую сеть для решения проблемы. Если срок гарантии истек, а собрать дополнительные средства на квалифицированный ремонт устройства сложно, то выходом из этой ситуации является установка электроусилителя руля своими руками.

Следует иметь в виду, что эта процедура довольно сложная. Поэтому без определенной подготовки и наличия технических навыков не стоит. Неквалифицированные действия могут привести не только к полному отказу системы, но и к более сложному и дорогостоящему ремонту. Поэтому установку ЭУР следует производить только после изучения всех тонкостей и особенностей автомобильных сетей.

В такой ситуации схема подключения устройства станет незаменимым помощником и позволит более наглядно выполнить необходимые действия.

Для снятия неисправного электроусилителя необходимо частично разобрать панель, расположенную под рулем, и отсоединить все провода, идущие к устройству. Установка нового электроусилителя руля может и не понадобиться, так как есть достаточно большая вероятность, что после проведения некоторых профилактических мероприятий старое устройство будет работать не хуже нового.

Одной из самых частых проблем такого типа является стук в ГУР, сопровождающийся скрипом при повороте самого руля. В такой ситуации решить проблему может смазка ЭУР. Если этот шаг не помог, то требуется более детальная диагностика устройства или полная замена.

Установка ЭУР требует осторожности. Все провода должны быть подключены, само устройство установлено на свое место, а рулевая колонка собрана обратно.

Почему не работает электроусилитель на калине. Электроусилитель руля на Лада Калина – гарант упрощенной и комфортной эксплуатации автомобиля. Электроусилитель руля калины не всегда срабатывает

Электроусилитель руля — проблемное место у Лады Калины. Наверняка, это связано с тем, что отечественный автопром только недавно познакомился с ЭУР. АвтоВАЗ не успел научиться делать прочные рулевые системы. Поэтому ремонт электроусилителя руля на Калине до сих пор является распространенной практикой. Но лучше всего с ней обращаться к специалистам.

Дилетантизм здесь будет неуместен — он может только усугубить ситуацию. Рулевое управление – важный узел, от исправности которого зависит эффективность управления автомобилем и, конечно же, безопасность.

Ремонт электроусилителя руля на Калине – ответственная работа, требующая определенных знаний в области ЭУР. А так как такими знаниями обладает минимальное количество автомобилистов, то в основном в случае проблем водители едут на СТО, что в принципе правильно.

Как определить неисправность?

Несмотря на то, что ремонт ЭУР требует обращения в автосервис, вы можете обнаружить первые симптомы неисправности самостоятельно .

Калины на передней панели имеют специальный индикатор желтого цвета, который в случае поломки электроусилителя загорается и сообщает об ошибке в системе. Если он загорелся, то у вас есть лишний повод посетить ближайшую автомастерскую. Но сразу стоит отметить, что желтый индикатор не сообщает о критической неисправности, а лишь сигнализирует о возникновении проблемы, позволяющей управлять автомобилем, но без участия ЭУР.

Если полностью вышел из строя электроусилитель руля, лучше сразу остановиться и выдернуть его предохранители . В Калине они расположены с левой стороны от руля. Теоретически при неполадках ЭУР должен отключаться самостоятельно. Однако время от времени в этом нет необходимости. Поэтому, чтобы быть уверенным, все же стоит позаботиться о предохранителях.

Возможные неисправности и их причины

Основной проблемой, вызывающей поломку электроусилителя руля, является.

ЭУР, установленный на Калине, не работает при постоянном усилии, приложенном к рулевой рейке. Усилитель начинает работать в полную силу только тогда, когда автомобиль движется с малой скоростью или останавливается. При разгоне уменьшаются усилия усилителя на рулевой рейке. То есть чем ниже скорость, тем больше начинает работать ЭУР.

Естественно описанная неисправность может быть обнаружена только с помощью , когда автомобиль стоит или движется с низкой скоростью .

Данное повреждение может быть устранено только полной заменой датчика скорости. И тут не обязательно идти в сервис. Все можно заменить самому.

Вторая неисправность может скрываться в самом ЭУР. В основном он заключается в самоотключении электроусилителя руля из-за того, что он не прошел самоконтроль. То есть устройство отключается самостоятельно, чтобы не мешать водителю при движении.

Такого рода неисправности гарантируют поездку на СТО и потребуют хороших денег.

Дополнительные причины

Неполадки в работе электроусилителя руля могут вызвать:

• падение напряжения из-за возможных разрывов цепи из-за неисправности проводки;
• превышение значения частоты вращения двигателя внутреннего сгорания;
• отсутствие информации

Электроусилитель руля — это устройство, предназначенное для обеспечения более комфортного вождения. Не так давно автомобили стали комплектоваться ЭУР отечественного производства, в частности, в этой статье речь пойдет о Lada Kalina. Какие неисправности Калины ЭУР могут быть и какие есть методы устранения неполадок? Найдите ответы на эти и другие вопросы ниже.

Причины выхода из строя ЭУР

Почему электроусилитель руля на Лада Калина не работает, выключается и отказывается работать, по каким причинам руль с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или скрипит? Для ремонта системы своими руками необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого узла и выходит из строя усилитель. Эти типы проблем исправляются путем тщательной проверки системы, чтобы найти точную проблему.

Как показывает практика, часто неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой регулятора скорости.

Эффекты:

• руль стики,
• стики
• затягивание
• и другие

Так как датчик регулятора скорости обеспечивает активацию и деактивацию ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает, если машина движется с малой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких скоростях.

Итак, коротко о причинах неработоспособности ЭУР:

1. Вышел из строя регулятор скорости или блок управления не получает или пропадает сигнал от него. В этом случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки, либо плохом контакте между контроллером и бортовой сетью.
2. В электросети автомобиля уменьшилось напряжение. Причины могут быть разные, начиная от севшего аккумулятора и неработающего генератора, и заканчивая использованием в автомобиле неподходящего электрооборудования.
3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
4. Неправильная работа или отказ модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления, необходима более детальная диагностика.

Диагностика

Для проверки усилителя в автомобиле необходимо демонтировать пластиковую накладку на рулевой колонке, для этого откручиваем болты, которые ее фиксируют снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

• синий контакт подключен к замку зажигания, это питание 12 вольт;
• контакт красный- Коричневый цвет- это кабель для подключения к тахометру;
• серый контакт идет на регулятор скорости авто;
• бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
• черно-желтый контакт — диагностическая линия;
• следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
• коричневый контакт-масса;
• пусто.

Более точные результаты позволит проверить усилитель с помощью сканера. Но так как такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попробовать проверить работу системы скрепкой.

Для проверки необходимо сделать следующее:

1. Сначала выключается зажигание.
2. Затем с помощью скрепки необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 этой вилки, при этом саму вилку демонтировать не обязательно.
3. Далее необходимо включить зажигание.
4. После выполнения этих действий начинает мигать индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, по количеству миганий можно определить поломку системы (автор видео Гоша Вахромеев).

Как понять по миганию значков индикатора, где искать причину:

• один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель работает;
• один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов двигателя;
• один длинный и три коротких — вышел из строя регулятор крутящего момента или нет питания;
• одна длинная и четыре коротких вспышки — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
• один длинный и пять коротких — вышел из строя регулятор положения рулевого вала;
• один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора двигателя;
• один длинный и семь коротких – неисправность в электросети – напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь коротких — вышел из строя модуль управления электроусилителем;
• один длинный и девять коротких — отказ регулятора скорости.

Коды ошибок

c1044 — неправильная последовательность датчика положения ротора (LPR)

c1621 — неправильное напряжение 5В

c1622 — неисправность цепи сигнала скорости сигнал с датчика холла (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно у крышки вала перетерлась изоляция и середина, зеленый провод замыкает на массу

ремкомплект

Не может быть, Альтернативный вариант берите он на разборке, цена нового более 20 тысяч рублей

Разборка и разборка электроусилителя

Перед тем как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите кожух рулевой рейки и демонтируйте приборы, не забыв отсоединить разъемы от блока питания.

Как снять ЭУР своими руками:

1. После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину приборной панели. Для этого нужно нажать на крепления, фиксирующие разъем с проводами, после чего отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отсоединить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы крепится гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, крепящий карданный вал к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. Когда болт будет снят, крепление нужно будет разжать, после чего аккуратно демонтируется промежуточный вал.
   На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, потому что он предотвратит возможные проблемы с установкой в ​​дальнейшем. В случае несовпадения меток на валах это может вызвать неисправности в работе усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. После демонтажа узла его необходимо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке (автор видео Мурзик Белый).

Как подтянуть рейку ГУР?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтяжки рулевой рейки.

Как правильно сделать:

1. Сначала нужно отключить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Откручиваем крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор вынимается и откладывается в сторону.
2. Затем нужно поднять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они тоже откручиваются.
3. Сделав это, необходимо сдвинуть эту подставку вперед до тех пор, пока платформа не отсоединится от держателя корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно отодвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой рейке.
4. На следующем этапе вам нужно будет пролезть рукой под перила. Непосредственно под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
5. Для выполнения регулировочных работ потребуется специальный ключ для затяжки рейки; без него вы не сможете провести процедуру регулировки. С помощью этого ключа нужно пролезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
6. При регулировке следите за тем, чтобы не перетянуть рейку. Если его затяжка очень сильная, то при прохождении поворотов рейка будет закусывать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, насколько сильно ослабла гайка, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы все стало правильно.
   После завершения настройки необходимо будет проверить правильность выполнения этой задачи. То есть вам нужно будет убедиться, что руль нормально поворачивается в любое положение до упора и нет стука. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

1. Сдвиньте подставку и снимите ее.

2. В этом месте под рейкой находится регулировочная шайба.

3. Регулировка производится специальным ключом.

4. Расположение регулировочной гайки.

Как смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазывать усилитель?

Литол можно использовать как смазку, порядок действий такой:

1. Для начала нужно снять пластиковый кожух, для этого откручиваем болты, которые его крепят. Используйте отвертку Phillips, чтобы ослабить. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулем.
2. Далее откручиваем два болта, которые крепят сам усилитель, для этого нужен ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
3. Откручиваем еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
4. Сначала руль поворачивается влево до упора. Смазка заливается в 10-кубовый шприц, который необходимо распылить в образовавшееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
5. Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц снова направляется в отверстие, вся смазка выбрызгивается.
6. После этого руль следует повернуть в среднее положение и снова распылить смазку в отверстие.
7. Далее руль необходимо повернуть в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется еще раз.
8. Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Схема электроусилителя руля со значками

Инновации следуют за нами шаг за шагом. Одна технология сменяется другой. Человек, желая облегчить себе жизнь, начинает внедрять их в машину. Если раньше в машине была всем известная «мясорубка», которая открывала окна автомобиля, то сейчас ее практически нигде не найти, для облегчения этого действия стали устанавливать электростеклоподъемники. Вот что получилось со штатным рулем. Для облегчения управления сначала придумали гидроусилитель руля, а затем и электроусилитель руля.

Электроусилитель руля, также называемый ЭУР, представляет собой систему, предназначенную для уменьшения усилия, прилагаемого для поворота рулевого колеса. То есть, если раньше откручивать руль нужно было усилиями обеих рук, то теперь это действие можно выполнить одним пальцем.

Электроусилитель руля цены на модель Лада Калина колеблются от 5 000 рублей за б/у деталь до 25000 рублей за новую.

Из чего сделан этот усилитель?

Электроусилитель руля представляет собой систему работы многих частей, таких как:

1. Электродвигатель.
2. Электронный блок управления.
3. Рулевой вал с торсионным валом.
4. Бесконтактный датчик крутящего момента.
5. Датчик положения ротора.

Как работает EUR?

На рулевой вал автомобиля устанавливается электроусилитель, его части соединяются торсионным валом и устанавливается датчик крутящего момента. Скручивание торсиона происходит при вращении руля и запоминается датчиком. Проанализировав эти данные, электронный блок управления дает команду мотору на увеличение.

Плюсы и минусы электрического усилителя?

Преимущества EUR:

• Компактный механизм . Само устройство устанавливается на рулевой вал, тем самым не занимая места под капотом.
• Простота обслуживания . Электрический усилитель не требует постоянного контроля уровня жидкости.
• Легко настраиваемый.
• Экономичный . Электродвигатель включается только при повороте руля.

Недостатки ЭУР:

• При интенсивной эксплуатации электроусилитель перегревается. Например, по грунтовой дороге после дождя.
• Небольшая мощность. Причиной тому был не мощный электрогенератор.

Не забывайте, что гидроусилитель руля любого типа тоже может быть опасен.

Причины выхода из строя усилителя

Достаточно частой причиной неисправности ГУР является некорректная работа датчика скорости. Замена и устранение проблемы не будет стоить автовладельцу больших затрат, и эту операцию можно проделать самостоятельно. Чем выше скорость автомобиля, тем меньше работает усилитель, облегчая управление. В случае неисправности датчика усилитель считывает неверную информацию и отключается. Этот тип повреждения легко обнаружить. На приборной панели просто загорится лампочка ЭУР. Все, что вам нужно сделать, это заменить датчик скорости.

Еще одна причина выхода из строя усилителя — неисправность самого усилителя. Решение этой проблемы не будет дешевым.

Правила эксплуатации ЭУР

Для того, чтобы механизм работал правильно и долго служил исправно, его нужно правильно использовать. При условии чего, вы не скоро узнаете, как ремонтируется усилитель и сколько он стоит.

Реле усилителя не любит никаких воздействий на себя (механических или физических). Это очень хрупкий предмет, не роняйте его ни при каких обстоятельствах. Ну а если такое случилось, внимательно осмотрите его, и в случае поломки деталей замените их.

Избегайте механического нагрева электроприборов, а также возможности нахождения во влажном помещении. Ни в коем случае не прикасайтесь к контактам устройства, они могут деформироваться, и потребуется их замена.
После установки блока управления обязательно настройте его так, чтобы в дальнейшем отображалась правильная скорость автомобиля.

Любые воздействия на рулевую колонку запрещены. . Любой механизм, в том числе и евро, не любит, когда на него пытаются воздействовать извне. Поэтому, не имея навыков ремонта этой системы, лучше не пытаться запускать.

Часто отказывается работать как на новых автомобилях Lada Kalina, так и на автомобилях с большим пробегом. При наличии проблемы на приборной панели загорается желтая ошибка в виде руля с восклицательным знаком. Указывает на неисправность или выход из строя электроусилителя руля. Следует учитывать, что желтый цвет свидетельствует о том, что проблема не является критической и управлять автомобилем можно без помощи электроусилителя. В случае его выхода из строя лучше вытащить предохранитель ЭУР, который находится слева от руля.

Ремонт электроусилителя руля калина необходимо проводить по разным причинам.

Основные причины неисправности электроусилителя руля:

• Неисправности в самом электроусилителе руля. При включении зажигания ЭУР не проходит самоконтроль и отключается сам, чтобы не мешать водителю и не вызывать аварийных ситуаций на дороге. В такой ситуации ремонт будет довольно дорогим и при действующей гарантии лучше воспользоваться им.
• Неисправности датчика скорости, что является довольно частой причиной. В такой ситуации ремонт будет недорогим и его можно сделать своими руками. Дело в том, что ЭУР не работает с постоянным усилием, которое прикладывается к рулевой рейке. Он работает на полную мощность только тогда, когда автомобиль движется на малой скорости или стоит на месте. При разгоне автомобиля электроусилитель руля снижает усилие на рулевой рейке, благодаря чему водитель может лучше контролировать курс автомобиля. Таким образом, чем выше скорость, тем меньше работает ЭУР, помогая этим водителям. ЭУР считывает скорость автомобиля со спидометра, который получает данные от датчика скорости. Иногда датчик ломается и выдает неверную информацию. В результате ЭУР отключается, так как не знает скорости автомобиля. После этого на приборной панели загорается ошибка ЭУР. В этом случае ремонт электроусилителя руля калина осуществляется путем замены датчика.

Во избежание преждевременного ремонта электроусилителя руля калина следует проводить своевременную диагностику для выявления проблем в его функционировании и оценки его работоспособности.

Впервые российский автопром установил электроусилитель руля на Lada Kalina. На первых этапах он работал крайне нестабильно, вплоть до полного отключения. Позже недостатки попытались устранить, но ЭУР так и остался слабым звеном и периодически выходит из строя, о чем свидетельствует восклицательный знак на панели. Об этом свидетельствует ощущение тяжелого руля, и одной рукой поворачивать становится сложно.

Принцип работы электроусилителя заключается в снижении усилия, которое необходимо прикладывать при повороте руля. Блок управления электроусилителем руля Калины с помощью датчиков рассчитывает работу электродвигателя при текущей скорости и крутящем моменте. Тем самым подавая сигнал об усилии, с которым нужно помочь водителю при повороте. Ведь он не работает постоянно и нуждается в корректировке блоком.

Почему может не работать электроусилитель Калины

Основная причина кроется в электроусилителе руля. При возгорании происходит самодиагностика системы и если механизм ее не проходит, включается сигнал, сигнализирующий о неисправности. Цвет сигнала указывает на степень опасности. Горит красная лампочка, нужно срочно устранить проблему. Если цвет желтый, эксплуатация транспортного средства возможна, но стоит принять меры безопасности. Причин, почему не работает электроусилитель руля на Калине, может быть несколько: неисправность датчика скорости; неисправность датчика крутящего момента; скорость превышает 60 км/ч; обороты двигателя меньше 400 в минуту; сбой в блоке управления; плохо пропаяные контакты; недостаточное напряжение. 1 . Электроусилитель руля на Калине отключается после 60 км/ч. Поэтому учтите этот момент, он заложен в системном блоке и не является поломкой. Электроусилитель руля Приора отключается на скорости 110 км/ч. Также ЭУР не работает на малых оборотах двигателя. Если значение меньше 400 об/мин, он не активен. 2 . Это программно запланированное бездействие. Он нужен для подачи информации на руль на высокой скорости и снижения износа механизма.

Как понять по миганию индикатора где искать причину

✔ один длинный и один короткий сигнал — электроусилитель работает; ✔ один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов двигателя; ✔ один длинный и три коротких — вышел из строя или нет питания регулятора крутящего момента; ✔ одна длинная и четыре коротких вспышки — проблемы в работе электродвигателя ЭУР; ✔ один длинный и пять коротких — вышел из строя регулятор положения рулевого вала; ✔ один длинный и шесть коротких — вышел из строя регулятор положения ротора двигателя; ✔ один длинный и семь коротких – неисправность в электросети – напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое; ✔ один длинный и восемь коротких — вышел из строя модуль управления электроусилителем; ✔ один длинный и девять коротких — отказ регулятора скорости.

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите кожух рулевой рейки и демонтируйте приборы, не забыв отсоединить разъемы от блока питания.

1 . После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину приборной панели. Для этого нужно нажать на крепления, фиксирующие разъем с проводами, после чего отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отсоединить разъем от выключателей. Кронштейн системы фиксируется гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом. 2 . После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, крепящий карданный вал к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. Когда болт будет снят, крепление нужно будет разжать, после чего аккуратно демонтируется промежуточный вал. 3 . На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, потому что он предотвратит возможные проблемы с установкой в ​​будущем. В случае несовпадения меток на валах это может вызвать неисправности в работе усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неработоспособности ЭУР. 4 . Когда узел будет демонтирован, его нужно будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке.

Ремонт электроусилителя Калины своими руками — видео

В более новых версиях Калины устанавливаются электроусилители от Hyundai, что положительно сказалось на ее надежности. Однако остались тысячи автомобилей с отечественной версией, которая время от времени выходит из строя и ломается. Теперь вам будет проще сделать ремонт электроусилителя руля на Калине своими руками. Главное помнить, что не каждое отключение усилителя является поломкой. Причем найти проблему и устранить ее вы сможете самостоятельно, но где-то придется ехать в сервис.

Ремонт ЭУР LADA Kalina — Обзор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ Согласно нормативным требованиям ВАЗ, наработка на отказ для стартера не регламентируется. То есть он бесконечен. Однако иногда все же приходится менять стартер, и связано это с несоблюдением правил эксплуатации. Снятие и установка старт… Состояние наших магистралей оставляет желать лучшего. И это вредит самой ходовой части автомобиля, в том числе колесным дискам. От ударов диски начинают деформироваться. И в зависимости от степени деформации есть два пути решения про… Каждый год в автомобильной промышленности появляются новые открытия и более эффективные разработки. За последние два года было проведено много разработок по совершенствованию систем подачи топлива в двигатель, благодаря чему улучшились его характеристики. От подачи. .. Вибрации в рулевой колонке могут возникать по ряду причин, таких как ослабленная опора двигателя, погнутые диски, плохая балансировка колес, плохие соединения или ослабление колесных гаек. Но ни одна из этих проблем с автомобилем не вызовет…

Свисток лада калина что может быть. Почему свистит ремень генератора: причины и способы устранения

Автомобильная печка используется очень часто, зимой прогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух от кондиционера). После большого пробега, а это обычно 80 – 100 000 километров, при срабатывании обдува начинает раздаваться раздражающий свист, наверное многие сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится ясно, что свистит печка, но не сама печка, а элемент для ее обдува. Что делать, как исправить, ведь ездить реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев можно все сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребят, сегодня не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится практически одинаково. Я постараюсь дать вам пищу для размышлений, как и что делать, и я думаю, что вы можете снять вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя ваши модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне под панелью радиатор печки (возможно рядом кондиционер), который продувается специальным мощным вентилятором. У него, как правило, несколько режимов обдува, обычно подразделяемых от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет воздушный поток. Как становится понятно, радиатор печки используется зимой — для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера — для охлаждения.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях его практически не слышно), вернее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если у вас есть свист или треск при включении вентилятора, значит тут что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Крупные неисправности

Свист — это уже неисправность — их не так много в этом узле. Надо сказать «подогреватель» — либо работает, либо нет. Если печка совсем не дует, это значит, что заклинил электродвигатель, либо износились щетки. Если вы еще как-то катались на ура, а потом в один момент пропало, и печка перестала работать, то двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от долгой эксплуатации) и ее нужно вычистить.

Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, но если вы долго ездите с шумом, то возможно подшипник уже изношен. Поэтому, как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их выработки их нужно было заменить, однако многие умельцы до сих пор устанавливают подшипники на вазовский отопитель — как я думаю это правильно!

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства делается по разному, но суть остается всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор либо есть прямой доступ к нему, чтобы элементы можно было смазать.

ХОЧУ предупредить — прежде чем снимать электродвигатель — автомобиля во избежание ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрическая гребенка (лопасти) наверху, нагнетающая воздух. Вот небольшой пример.

Свист исходит от самого мотора, в нем один или два подшипника, которые удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников, либо их забивании (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т.д. Возможны два варианта развития событий:

• Просто чистка … Диагностика проста, попробуйте покрутить снятый моторчик — если он вращается с трудом, иногда даже со знакомыми звуками, то — пропылесосить двигатель, смазать подшипники — другие вращающиеся элементы (можно любой силиконовой смазкой, иногда можно используем WD-40), счищаем всю грязь с вала.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватает на очень долгое время бесшумной работы.

• Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Тут дело посложнее, нужно будет разобрать сам двигатель — «заглянуть внутрь». Длительная неправильная эксплуатация может привести к заклиниванию подшипников, они просто ломаются, шарики в них «клинят». Многие сейчас могут сказать — зачем заморачиваться, надо просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое замечание, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, в собранном виде) не так уж и мала. Например, для рядового она будет варьироваться примерно от 5 000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина классом выше, то цены растут в геометрической прогрессии. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят они копейки.

СО : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если удалось открутить, но лопасти не сняты, поставьте их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, не кипяток, но и не теплую (60 — 65 градусов), их можно дополнительно зафиксировать на кипящую воду клей, он немного размякнет, пластик расширится и вы будете потихоньку вынимать лезвия.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно это два-три болта (гайки), которые можно легко открутить. Нужно аккуратно «половить» мотор, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.

Далее снимаем подшипники, еще раз повторюсь — их часто два, после чего меняем. Один аспект, как правило, заключается в том, что вы не сможете найти точно такие же, какие установлены на вас. Однако сняв параметры вала, или взяв старый вариант — идем в спец магазин, которых в нашем городе очень много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Ставим их на вал, собираем мотор и радуемся.

Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда слышен свист ремня генератора при запуске двигателя.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать необдуманных решений.

Сладость может быть вызвана рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора имеются специальные шкивы, на которые натягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление скрипа связано с повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

В этом случае на практике причины скрипа и свиста могут быть следующие:

• Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
• Попадание на шкив генератора (коленвала) или непосредственно на ремень различных жидкостей (тосол, масло и т. д.).
• Ремень низкого качества.
• Износ подшипника в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или стучать. В такой ситуации может выручить только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в машине ремень генератора? — Не паникуйте. Первое, что необходимо сделать, это провести небольшую диагностику. Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверьте, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня – на нем не должно быть жидкостей.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потерты, то без замены ремня не обойтись пояс. При этом покупайте только оригинальные детали для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

Имеются ли на ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части. Проверьте натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба составляет около 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы рассмотрим общий случай.

Подготовьте трещотку, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

Ключом «на 17» слегка отверните верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте гайку крепления внизу (просто отвинтите ее на несколько оборотов).

При необходимости ослабить ремень возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например, печку, дальний свет и обогрев. Если свист пропадет, а уровень заряда останется на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетягивание также недопустимо (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках). Способ применения очень прост.

Распылите внутреннюю часть ремня и шкивов. Стоимость таких изделий от 500 до 1500 рублей.

Если на вашем автомобиле пищит ремень генератора, то не стоит сразу бежать на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается гораздо проще и за несколько минут. И теперь вы знаете, как это сделать. Удачи на дорогах и, конечно же, никаких поломок.

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Когда появляются какие-либо сторонние шумы в виде дребезжания, воя или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, который может быть вызван целым рядом факторов. При этом такие неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что Ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых узлов автомобиля. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такой автомобиль явно не добавит. Наиболее частым сигналом поломки является свист при запуске двигателя. Причем сталкиваются с этим не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, недавно выехавших.

Причиной того, что слышен свист при работающем двигателе, может быть ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не столько опасный признак, сколько раздражающий. Хотя если мотор стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше свистит, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые запущенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всех видов приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ приводит к появлению того самого раздражающего свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.

При появлении свиста первым делом проверьте натяжение приводных ремней

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможна пробуксовка, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить ему нормальный свободный ход. Грязь и масло на ремнях также могут стать причиной проскальзывания. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Наиболее распространенной проблемой с точки зрения производимого шума является ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и пропадает при повышении оборотов двигателя, так как ремень находится в одной амплитуде с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом батареи и всеми вытекающими отсюда проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. И причиной этому может быть обрыв ремня генератора. После его обрыва зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители это замечают и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одной наиболее распространенной причиной возникновения свиста из подкапотного пространства автомобиля является . Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. Обрыв ремня ГРМ может повлечь за собой капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, стоящих больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работающем двигателе и не доводить ситуацию до крайности. Это относится не ко всем типам моторов, но реальная проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван теми же ремнями. Если пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них. В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжка ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и не заедает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить достаточно просто.

Если вы слышите свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Не исключено, что некоторые из них нуждаются в подтяжке или замене.

Ролики и подшипники

Дополнительные элементы автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы – это всевозможные подшипники и ролики, присутствующие во многих частях двигателя. Нередко в случае неисправности они издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста, — низкий вой. Этот звук появляется при работе двигателя на очередной холостой ход, но усиливается с ростом оборотов и сразу же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то можно «вылечить» это заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности впускной системы

Если при работающем двигателе слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чем-то другом, то, скорее всего, в системе впуска двигателя появилась какая-то неисправность . Это может быть либо дроссельная заслонка, которая периодически подклинивает и создает специфические завихрения воздуха, либо впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот узел, о чем не следует забывать.

Во втором случае проблема в забитом впускном клапане PCV. Горячий воздух из картера из-за этого не может нормально циркулировать, что вызывает выдавливание масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появление того самого свиста при работающем двигателе. Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картерных газов. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните клапан на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха в месте соединения двигателя и турбонагнетателя. Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбинного дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать, если из-под капота появился свист?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе. Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-то особыми профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно. Но если вы не уверены, что сможете справиться с подобными проблемами, то лучше с ними не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы ненужных неприятностей, которые может застать вас врасплох.

Печка автомобиля очень активно используется, особенно в морозы. Очень часто после долгого пробега при включении отопителя слышен надоедливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится ясно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свистит на Лада Калина, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев сделать это самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя довольно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы. Если появился свист или шум, то радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать именно вентилятор.

Крупные поломки

Шум и свист это уже поломка, стоит отметить печка либо работает либо нет. Если от него вообще нет притока воздуха, то, скорее всего, заклинил моторчик или износились щетки. А если шум был и потом в один момент пропал и ТЭН вообще перестал работать, то это значит что мотор остановился и надо проверить подшипник или втулки.

• Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
• Для дальнейших действий придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
• Салазки вентилятора удерживаются на месте четырьмя гайками, которые необходимо отвинтить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
• Снять декоративную накладку с передней правой стойки; под ним еще два самореза, которые крепят пластиковую панель и блок обдува. Их нужно открутить, снять блок обдува и приподнять пластиковую панель, которая крепится на липучке. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
• Усаживаемся спинкой на пол Лада Калина и снимаем, при этом отсоединив электрический разъем. Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем верните блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации мотора вентилятора печки Лада Калина

• Перед снятием фиксатора отметьте положение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
• После того, как вы получите доступ к двум болтам, вам нужно открутить их и открыть мотор.
• В верхней части отцепите анкерный замок, снимите шайбы и вытащите анкер.
• Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
• Очистите и смажьте детали.
• На анкере протрите и отшлифуйте контактные пластины самой мелкой зернистостью.
• Также необходимо очистить и протереть прижимные блоки.
• Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно, чисто и блестяще.
• Сильно трущиеся поверхности смазывайте только графитной смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в дальнейшем они потекут.

Важно! Не сверлить отверстия и лить масло на вал и распылять WD при снятии охлаждающего шланга. Делать это не рекомендуется, хотя рекомендаций на этот счет в интернете много. Такие действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

• Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
• Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное не запутаться, на что прикручивать при сборке. Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь решить проблему самостоятельно, насколько это возможно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все же сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно ярко это выявляется в сырую погоду, когда из-под капота доносится не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не занимает много времени, а инструмента требуется очень мало:

1. Накидной ключ на 8 или рожковый ключ, или головка с трещоткой — тоже подойдет.
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить контргайку тяги натяжителя, слегка открутив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем тягу натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы не пришлось прилагать больших усилий при натяжении, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После натяжки ремня натяните контргайку и проверьте наличие свистящих свистков при работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печку на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он натягивается нормально.