Схема двигателя ваз 2110 инжектор 8 клапанов: Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов, устройство инжекторного мотора «десятки», схема питания

Содержание

Двигатель ВАЗ 2110, фото, устройство, характеристики двигателя ВАЗ 2110 инжектор, карбюратор

Двигатель ВАЗ 2110 в качестве топлива использует бензин от АИ-92 до АИ-95. Устройство всех двигателей ВАЗ 2110 различается, как по техническим характеристикам системы питания, так и по объему. Сегодня мы подробно расскажем обо всех основных двигателях, которые можно встретить под капотом ВАЗ-2110. Изначально «десятку» проектировали на платформе ВАЗ-2108, поэтому многие узлы и агрегаты идентичны. Первые двигатели 2110 были очень похожи на моторы ВАЗ-21083 рабочим объемом 1.5 литра с 8-клапанами и карбюратором. Однако некоторые отличия в настройках мотора были. Фотография 8-клапанного карбюраторного двигателя ВАЗ 2110 под капотом автомобиля чуть ниже.

Собственно, визуально мотор мало чем отличается от «восьмерошного» мотора.

Многие детали взаимозаменяемы. Именно эти двигатели получила Lada 110 на старте продаж в 1996 году. Мотор ставили на машину до 2000 года. Рядный 4-цилиндровый двигатель имел чугунный блок, алюминиевую головку блока цилиндров. В качестве привода ГРМ используется ремень. У этой версии двигателя, при обрыве ремня или его перескакивании клапана не гнет

. Распредвал имеет верхнее расположение.

Четырехтактный карбюраторный двигатель не отличался экологичностью, умеренным расходом топлива и высокой надежностью. Карбюратор имел несколько плюсов, это ремонтопригодность, простота конструкции, возможность самостоятельного ремонта и всеядность. Но были и минусы, это нестабильная работа, проблемы при холодном пуске, повышенный расход топлива и прочие болячки карбюраторных силовых агрегатов. Далее подробные характеристики двигателя ВАЗ-2110.

Двигатель ВАЗ 2110 1.5 л. 8-клапанов карбюратор

  • Рабочий объем — 1499 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 8
  • Диаметр цилиндра — 82 мм
  • Ход поршня — 71 мм
  • Мощность — 72 л.с. (53 кВт) при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент — 104 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Степень сжатия — 9.9
  • Система питания — карбюратор
  • Разгон до 100 км/ч — 14 секунд
  • Максимальная скорость — 164 километров в час
  • Средний расход топлива — 7,6 литра

Следующим двигателем, который появился под капотом ВАЗ-2110 стал инжектор. По сути этот тот же мотор рабочим объемом 1.5 литра, но без карбюратора. Мотор получил индекс ВАЗ-2111. Все основные детали силового агрегата, шатунно-поршневая группа, система смазки и охлаждения, остались прежними, но появилась система распределенного впрыска топлива, другой воздушный фильтр, свечи. Фотография инжекторного 8-клапанного двигателя ВАЗ-2110 далее.

Применение впрыска прибавило мотору немного мощности, сделало его экономичнее и экологичнее. В приводе ГРМ остался тот же ремень, при обрыве которого клапана не гнулись. Подробные характеристики инжекторного двигателя ВАЗ-2111 далее.

Цены на двигатели ВАЗ 2110 2111 2112 21124 на вторичном рынке (2020 год)

Двигатели ВАЗ 2112 21124 16 клапанные, характеристики, обслуживание

В 1997 году свет увидел ВАЗ 2112 — это был первый серийный 16 клапанный двигатель АвтоВАЗ с двумя распределительными валами. Его объем составлял привычные 1.5 литра, выдавал он 92 лошадиные силы при 130 Нм крутящего момента. Впервые установили его на автомобиль Лада 2110, но в следующем, 1998 году с ним стартовала Лада 2112, а в 2000 году его стали устанавливать так же на Лада 2113.

Двигатель ВАЗ 2112 использовался концерном около 7-ми лет. В 2004 году на Ладу 2110 стали устанавливать двигатель ВАЗ нового поколения — ВАЗ 21124. Который стал на 100 мм объемнее, слегка тяговитее и экологичнее (главным отличием от предшественника был усовершенствованный катколлектор и новые, индивидуальные катушки зажигания). Теперь автомобили Лада с двигателем ВАЗ 21214 проходили по экологическим нормам «Евро 3» (после доработок каталитического нейтрализатора — и по «Евро 4»). Двигатель ВАЗ 21214 продержался на конвейре почти вдвое дольше предшественника — с 2004 по 2013 год и устанавливался на: Лада 2110, Лада 2112, Лада 2111, Лада Самара хетчбек, Лада Самара Купе.

Двигатель ВАЗ 2110 1.5 л. 8-клапанов инжектор

  • Рабочий объем — 1499 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 8
  • Диаметр цилиндра — 82 мм
  • Ход поршня — 71 мм
  • Мощность — 76 л.с. (56 кВт) при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент — 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Степень сжатия — 9.9
  • Система питания — распределенный впрыск
  • Разгон до 100 км/ч — 14 секунд
  • Максимальная скорость — 167 километров в час
  • Средний расход топлива — 7,2 литра

После внедрения инжектора на «Автовазе» решили освоить и 16-клапанные моторы, которые должны были еще больше увеличить мощность, экономичность и динамику автомобиля ВАЗ-2110. Так появился мотор 2112. От предыдущих двух 8-клапанных двигателей объемом 1.5 литра, этот 16-клапанник отличался более сложной конструкцией головки блока цилиндров, появились два распредвала. Замена ремня ГРМ теперь усложнилась, ведь шкивов распредвала теперь два, как и роликов (натяжения и обводной). Нужно было с ювелирной точностью соединить все элементы по меткам. Фото конструкции привода ремня ГРМ мотора ВАЗ-2112 смотрим далее.

Главным минусом этого двигателя «десятки» стало, то что при обрыве ремня ГРМ гнуло клапана! Иногда ремень просто перескакивал, из-за плохого натяжения и это тоже приводило к гнутым клапанам и весьма дорогостоящему ремонту. Поэтому именно силовой агрегат ВАЗ-2112 объемом 1.5 литра получил массу нелестных отзывов от водителей, которые сталкивались с проблемой гнутых клапанов. Но если посмотреть на технические характеристики мотора, то они гораздо лучше, чем у 8-клапанных собратьев.

Чем карбюратор отличается от инжектора

Основное отличие карбюратора от инжектора — в способе подачи горючего в камеру, где происходят процессы горения. В первом случае топливо поступает посредством разницы в давлении, которое создается работающими поршнями, а во втором — впрыскивается через форсунку. Работникам автомастерской не нужно объяснять разницу между карбюраторным и инжекторным движками, а для неспециалиста такая информация будет полезной.

Основные процессы происходят в топливном баке (в рампе), где создается достаточное давление для впрыска топлива. Регулирует его электромагнитная схема, которая отвечает за закрытие/открытие клапана, приводя в действие возвратную пружину. За работу электроники мотора Жигулей 2110 отвечают датчики давления, установленные в системе подачи топлива, датчики воздуха и приборы, контролирующие положение дроссельной заслонки. В карбюраторных моторах Жигулей 10 модели такие системы отсутствуют. Это незначительно облегчает ремонт. Современная защита двигателя ВАЗ 2110 исключает возникновение каких-либо неисправностей. Мотор ВАЗ 2110 надежный, экономичный силовой агрегат, способный развивать высокую мощность. Так что капитальный ремонт двигателя понадобится нескоро, если в нем когда-нибудь возникнет нужда. Это относится и к моторам ВАЗ 21101, ВАЗ 21104.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2110 проводят редко, но если хотя бы один из датчиков поломался или требует замены форсунка, автомобиль не будет функционировать либо в его работе будут наблюдаться перебои. Это свидетельствует о неисправности, выявить которую можно только с помощью специального диагностического оборудования. Капитальный ремонт лучше проводить в автосервисе, там имеется схема двигателя ВАЗ 2110 и есть опытные автомеханики.

Капремонт ДВС, имеющего 8 клапанов, мало отличается от ремонта двигателя ВАЗ 2110 16 клапанов. В целом же ресурс двигателя ВАЗ можно оценить как достаточно высокий. ВАЗ 2110 инжектор отличается надежностью, поломки его запчастей случаются редко.

Двигатель ВАЗ 2110 1.5 л. 16-клапанов инжектор

  • Рабочий объем — 1499 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндра — 82 мм
  • Ход поршня — 71 мм
  • Мощность — 93 л.с. (68 кВт) при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент — 128 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Степень сжатия — 10.5
  • Система питания — распределенный впрыск
  • Разгон до 100 км/ч — 12.5 секунд
  • Максимальная скорость — 180 километров в час
  • Средний расход топлива — 7,2 литра

Самыми удачными по конструкции оказались моторы ВАЗ-2110 рабочим объемом 1.6 литра. Сегодня их модификации устанавливаются практически на все модели Lada, которые продаются в настоящий момент. Это 8-клапанный двигатель ВАЗ-21114 и 16-клапанный двигатель ВАЗ-21124. Собственно базой для этих агрегатов стали те же моторы 1.5 литра. Рецепт создания оказался довольно прост, это увеличение высоты блока цилиндров всего на 2.3 мм и увеличение хода поршня с 71 мм до 75.6 мм. При этом диаметр цилиндра, а значит и поршней оказался прежним 82 мм.

Но что бы избежать поломки клапанов, теперь в поршнях объемом 1.6 литра сделали специальные выемки. Поэтому при обрыве ремня ГРМ у двигателей объемом 1.6 литра клапана не гнутся. Некоторые грамотные автовладельцы при капитальном ремонте двигателя 1.5 литра, устанавливают новые поршня с выемками от мотора 1.6 литра. Поршня ведь одинакового размера. Это решает проблему гнутых клапанов, но компрессия немного снижается, из-за другой формы днища поршня.

Фото поршня с выемками под клапана двигателя ВАЗ-2110 прилагаются.

Характеристики 1.6 литровых моторов «десятки» далее.

Как узнать какой мотор стоит на ваз

Блок цилиндров 21083

первоначально был сконструирован под параметры карбюраторного двигателя. Следовательно, в нем не предусматривалось наличия участков крепления элементов по аналогии с инжекторными двигателями, среди которых модуль зажигания, датчик детонации и т.д. Впоследствии происходит унификация отливки модели, вследствие чего она становится единой для блоков 21083, 2110 и 2112. Все они обладают одинаковой высотой и могут использоваться на двигателях, имеющих объем 1500 см куб. Потому корпус этих блоков имеет о на литье. В качестве запчасти с заводов сегодня отгружается изделие, имеющее номенклатурный номер 21083-100201100.

Корпус «83-го» обладает приливами, такими же, как на всех других блоках двигателей переднеприводных автомобилей Ваз. Однако резьбовые отверстия здесь имеются только на приливах, задействованных в установке оборудования. Унифицированный для ВАЗ 21083 обладает и приливом для установки датчика уровня масла, который находится под масляным фильтром. Для того, чтобы закрепить головку блока на верхней плоскости присутствуют 10 отверстий формата М12х1.25. Цвет блока цилиндров 21083 — синий.

Унификация «083-го» привела к утрате блоком цилиндров ВАЗ 2110 своих характерных черт, связанных с дополнительными приливами на корпусе. Внешне он сегодня неотличим от «083-го». В БЦ 2110 так же используются три верхних резьбовых отверстия и три нижних отверстия части отливки для установки кронштейнов правой опоры двигателя илблои монтажа установочной планки генератора. Так как данное изделие монтируется на «инжекторные» двигатели, блок цилиндров имеет место для установки датчика детонации.

По аналогии с «083-м», здесь предполагается монтаж датчика уровня масла. Кроме того, блок цилиндров 2110 нередко используют для сборки двигателей ВАЗ 21083. Цвет блока 2110 — серый.

Блок цилиндров 2112

внешне неотличим от блоков 2110 и 21083, однако с ними он и взаимозаменяем. Главная его особенность — наличие крепежных отверстий для головки блока, размером М10х1.25. Кроме того, во второй, третьей, четвертой и пятой опорах коренных подшипников монтируются дополнительные каналы для масла со специальными запрессованными в них масляными форсунками. Именно через них в момент работы двигателя масло под давлением способно омывать днища поршней. Как следствие снижается их термическая деформация, улучшается смазка, что особенно важно в момент пуска двигателя. Ресурс последнего, таким образом, значительно увеличивается. Цвет цилиндров 2112 — серый.

Блок цилиндров 21114 фактически представляет собой модернизированную модель 2110. В ходе изменений объем двигателя увеличен до 1,6 литра. Именно поэтому блок стал «высоким» — 197,1мм. В остальном же БЦ 21114 практически не отличается от 2110. Главная особенность данного блока — отсутствие прилива и монтажного отверстия для датчика уровня масла под фильтром. Крепится головка блока на отверстия, имеющие резьбу М12х1.25. Масляные форсунки для охлаждения поршней на боке отсутствуют. Цвет блока 21114 — синий.

Кратко о конструкции двигателя Лада 2110 8 клапанов

Данный агрегат является адаптацией вазовского двс 21083 для автомобилей десятого семейства. Перед инженерами концерна АвтоВАЗ стояла задача лишь перекомпоновать дополнительное оборудование под новую модель. Основным нововведением считается то, что бачки наконец закрепили и они не болтаются.

Во всем остальном это типичный карбюраторный 8-клапанный силовой агрегат с верхним положением распредилительного вала и ременным приводом ГРМ. Гидрокомпенсаторов нет и регулировать зазоры клапанов приходится вручную.

О типичной проблеме с ГДС карбюратора 2110 рассказал Наиль Порошин.

2,0 литра, инжектор

Вовсе не обязательно было выполнять сложный тюнинг двигателя, организовывать чип тюнинг с целью повышения мощности и характеристик мотора. Все потому, что АвтоВАЗ выпустил ограниченную серию модели ВАЗ 2110, под капотом которого стоял интересный, необычный двигатель.

Под капотом лимитированной десятки стоял двигатель производства компании Opel. Его мощность составляет 150 лошадиных сил.

Помимо этого немецкого силового агрегата, велись разработки роторно-поршневого мотора.

Увы, оба двигателя по непонятным причинам так и не получили должной популярности. Хотя учитывая внешние данные «десятки», ее технические возможности, наличие 150 лошадок под капотом сегодня порадовало бы огромное количество молодых водителей, которые не могут позволить себе купить дорогой автомобиля.

Карбюраторные и инжекторные двигатели на 8 и 16 клапанов, разработанные и установленные на ВАЗ 2110, имеют свои преимущества, особенности, недостатки. Среди них можно выделить буквально пару, которые оказались действительно удачными.

Но при правильном обращении, должном уходе и качественном ремонте, любой из представленных моторов может служить долго и надежно.

Источник

Основные узлы двигателя

Никаких существенных отличий можно не обнаружить при беглом осмотре. Что карбюраторная, что инжекторная системы впрыска не влияют на основную конструкцию двигателя. Но стоит присмотреться к мелочам. Например, взгляните на термостат ВАЗ-2110 инжектор (8 клапанов). Сразу бросается в глаза, что его можно разобрать! Именно! Инженеры в Европе сидят и думают, как бы уменьшить ресурс автомобиля, а наши в это время проводят реальные усовершенствования, которые во благо потребителю. Ясно, что в термостате ломается не корпус, а внутренности – термочувствительный элемент или клапан. Следовательно, зачем производить миллионы корпусов? Намного выгоднее окажется сделать один для машины, а в случае поломки термостата менять только внутренности.

Но это не все плюсы отечественных двигателей. Заметьте, в США и Европе все автомобили одинаковы, порой выполнить ремонт нет смысла, проще выкинуть в утиль, да купить новый. Причина отчасти и в двигателе. Например, АвтоВАЗ – это чуть ли не единственный завод, который продолжает на свою продукцию ставить блоки ДВС из чугуна! Во всех развитых странах сплавы алюминия уже давно применяют для этой цели! Ресурс двигателей страдает, но самое главное – нет возможности выполнить его ремонт, так как он не подлежит расточке или перегильзовке. А это куда дешевле, чем покупать новый двигатель или автомобиль. Может, зажиточный бюргер и может себе позволить такое, но в нашей стране автомобиль для многих людей все еще остается роскошью.

Вопрос-ответ

Сколько весит автомобиль ваз 2110?

масса от 1010 до 1360 кг.

В каком году начали выпускать ваз 2110?

Старт производства, всем известной ВАЗ 2110 которую, мы наблюдаем на дорогах страны, был в 1991 году.

Двигатель ваз 2110 какой лучше?

На 1.5 16v при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана и этот фактор очень напрягает, а по поводу 1.5 8v мне кажется что он слабоват, но если не ездить быстро, то подойдет. 16 клапанов более динамичней, но дороже в ремонте.

Какое масло заливать?

Источник

Для чего необходима электросхема ВАЗ-2110?

При замене или ремонте инжектора с 8 клапанами схема электрооборудования выполняет роль своеобразного путеводителя, с помощью которого можно разобраться со всеми нюансами в процессе подключения конкретных деталей проводки. Кроме того, электросхема ВАЗ-2110 при использовании инжектора с 8 клапанами позволяет понять функционирование всех устройств электропроводки.

На схеме клапаны инжектора расположены равномерно, при этом сама система представляется в виде 2-ух сочетающихся компонентов:

  • Распределитель топлива;
  • Электрооборудование для системы управления зажиганием.

Также на схеме с 8 и 16 клапанами указывается расположение электронного блока, с помощью которого координируется работа приведенных выше 2-ух систем. Резервное оборудование, в свою очередь, защищает электропроводку от перегрузок и повышает эффективность эксплуатации всей инжекторной системы.

Совет: если вы собрались ремонтировать инжектор, обязательно посмотрите схему электропроводки на ВАЗ-2106. Это даст вам возможность заменить все неисправные детали, не повредив общую работу проводки в автомобиле.

Неисправности ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

Вынимаем клапаны из направляющих втулок головки цилиндров.

Как самому снять топливную рампу на двигателе автомобиля ВАЗ-2111.

Ремонт стоек ваз 2109 видео.

Ремонт инжектора видео.

Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -211...

как снять заглушки под туманки на ваз 2110 Сделай сам.

Инжектор с 8-клапанами объемом 1.5 литра получил индекс двигателя ВАЗ-2111,...

Ford Focus 1. Commics 11 Января 2007.

Датчик холостого хода ваз 2110 инжектор.

8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг продувки адсорбера.

Реле ваз 2110 инжектор где находится фото.

Найдено по тексту: Проводка - ВАЗ 2109 - инжектор, схема подкапотной элект....

Выпускной клапан рубашки охлождения ваз 2103.

Пропала зарядка на ваз 2107 инжектор.

Объем масла в двигателе ваз 2110.

Двигатель 2110 (рис. 2-1...

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков клапанов двиг...

Почему троит двигатель ваз 2112 инжектор.

Ваз 2112: неисправность инжектора устраняем самостоятельно.

Снятие распределительного вала двигателей ВАЗ-2110, -2111.

Проверка форсунок ВАЗ 2110.

Проверка и замена форсунок ВАЗ 2110.

Почему отказывают датчики приборов на щитке ваз фото.

Как снять форсунки двигателя на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Электрическая схема ваз 2110 инжектор 8 клапанов температура включения вент...

Разборка двигателя ваз 2110 8 клапанов инжектор

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.
1. Снимаем «движок» с авто.

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.7. С блока цилиндров снимаем головку.8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика. 11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

15. Осуществляем снятие маховика.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.20. Снимаем крышки.21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

ТегиВАЗ

Авторемонт Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Интересные статьи:

Гнет ли клапана?

Каждый мотор в автомобиле Лада Приора гнет клапана, касается это и самого мощного агрегата номер 126 на 16. Это вам скажут в любом сервисном центре, занимающимся обслуживанием отечественных авто. Но начинающим водителям следует знать, что мотор гнет компоненты не просто так, и если соблюдать правила эксплуатации, вы не столкнетесь с этой проблемой.

Силовая установка Лада гнет детали только в том случае, если нарушены регламентные работы по замене ремня и других компонентов газораспределительного механизма (ГРМ). Мотор гнет клапана в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяная помпа. Когда один из этих элементов ломается, поршни номер 126 встречаются с клапанами. Из-за такой конструктивной особенности мотор гнет детали. Решение проблемы становится капитальный ремонт Лада.

Итак, задача владельца Лада Приора с двигателем номер 126 на 16 кл заключается в своевременной проверке ГРМ.

Состояние ремня следует проверять каждые 50 тысяч км пробега (по рекомендациям завода – 100 тысяч) – на нем не должно быть трещин, расслоений, разрывов. Если они присутствуют, ремень необходимо срочно менять. Обязательный ремонт проходит после 200 тысяч километров.

Роликам и помпе ГРМ номер 126 тоже следует уделять внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже при неисправных роликах. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше срока – вы узнаете об этом по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель номер 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять компоненты ГРМ и проводить ремонт этого узла.

Разборка двигателя 2110

  • Будьте очень осторожны при разборке двигателя 2110. Аккуратно раскладывайте все детали для удобства обратного сбора ДВС. АВТОВАЗ также не рекомендует самостоятельно разбирать и ремонтировать двигатель — лучше это сделать у официального партнера.

Хочу Вам посоветовать сервис каршеринга Кар5 https://shacaring.ru/town/adler/ — это возможность не тратится на такси и прокат автомобиля и при этом иметь полный комфорт. Очень мне нравится! Советую!

Основные особенности:

  1. Автомобиль не требуется покупать.
  2. Не нужны страховки.
  3. Заправка тоже не тянет средства из семейного бюджета.
  4. Не будут головной болью другие прелести владения: регулярное ТО, посещение мойки и автосервисов, оплата парковки.

Ход выполнения работы

  1. Снимите двигатель с автомобиля.
  2. Снимите сцепление с двигателя.
  3. Снимите ремень привода распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, установленную под ним.
  4. Снимите зубчатый шкив распределительного вала .
  5. Отверните четыре болта (три из них также крепят водяной насос) и гайку крепления задней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку.
  6. Вставьте отвертку между фланцем корпуса насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места. Снимите водяной насос.
  7. Снимите головку с блока цилиндров.
  8. Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите его вместе с прокладкой.
  9. Отверните три болта крепления маслоприемника (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите его.
  10. Отверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла в масляном картере. Выньте датчик из блока цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вынуть датчик.
  11. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.
  12. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.
  13. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе зеркало можно повредить. Аналогичным образом снимите остальные поршни.
  14. Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.
  15. Снимите маховик.
  16. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку.
  17. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит не плотно, выньте ее, чтобы не потерять.
  18. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.
  19. Отверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников.
  20. Снимите крышки.
  21. Снимите коленчатый вал.
  22. Снимите упорные полукольца коленчатого вала на средней опоре.
  23. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и из постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия…
  24. …промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.
  25. Если необходимо снять кронштейны генератора 1 и опоры двигателя 2, отверните по три болта их крепления, а также подводящую трубу водяного насоса, отвернув два болта ее крепления.
  26. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.
  27. Снимите с поршня разжимную пружину маслосъемного кольца.
  28. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.
  29. С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна.
  30. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.

Порядок сборки двигателя ВАЗ 2111

Примечание:

  • Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).
  • Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.
  • При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.
  • Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм Если длина болта больше, то замените его новым.
  • Запрещается замена болтов крепления маховика на болт крепления шкива распределительного вала и обратно в связи с различным их покрытием. Болты крепления маховика фосфатированные, а болт крепления шкива распределительного вала — оксидированный.
  • Для карбюраторного двигателя не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.

Ход выполнения работы

  1. Самое первое, что необходимо сделать при сборке, это очистить нагар по краям постелей блока цилиндров, также следует очистить от отложений масляные канавки в постелях.
  2. Затем установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Не забудьте смазать вкладыши моторным маслом.
  3. Следующим этап идет установка коленчатого вала в блок цилиндров.
  4. Обязательно смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.
  5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (оно должно быть белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)…
  6. …металлокерамическое (оно должно быть желтого цвета) – с другой стороны постели.
  7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
  8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.
  9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.
  10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
  11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.
  12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
  13. Установите масляный насос и заверните болты его крепления.
  14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
  15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.
  16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. Затем вставьте поршневой палец.
  17. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
  18. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.
  19. Установите поршневые кольца при помощи специального съемника. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
  20. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замку разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.
  21. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.
  22. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.
  23. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
  24. Далее следует развернуть кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу.
  25. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.
  26. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
  27. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
  28. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала).
  29. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет не плотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
  30. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.
  31. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
  32. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
  33. Заверните гайки крепления крышки и затяните требуемым моментом . Таким же образом установите и остальные поршни.
  34. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика.
  35. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.
  36. Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика.
  37. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
  38. Установите масляный картер и заверните болты его крепления. Далее двигатель собирается в обратном порядке. Установку головки блока, ремня привода распределительного вала см. «Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика».

Инструменты

Рукоятки используемых инструментов должны быть пластмассовыми или деревянными с гладкой и зачищенной поверхностью. Инструменты с деревянными рукоятками должны быть усилены металлическими кольцами — позволит избежать раскалывания инструмента при откручивании элементов двигателя.

Схематическое изображение двигателя в разрезе.

Как разобрать двигатель Ваз 2110 2111 и 2112

от · 15.12.2018

Разборку двигателя на автомобиле Ваз 2110 2111 и 2112 выполняют для ремонта. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  1. После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров, верхнюю крышку картера сцепления, маховик и масляный насос (см. соответствующие разделы).
  2. Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления установочной планки генератора и кронштейна правой опоры силового агрегата.
  3. Снимаем установочную планку генератора.
  4. Отворачиваем еще один болт и снимаем кронштейн правой опоры.
  5. Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн.
  6. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и снимаем трубу и прокладку.
  7. Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
  8. Снимаем держатель и прокладку.
  9. Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).
  10. Снимаем крышку шатуна.
  11. Вынимаем вкладыш подшипника из крышки.
  12. Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

  1. Вынимаем вкладыш подшипника из головки шатуна.
  2. Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
  3. Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разводим замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня два компрессионных кольца и одно маслосъемное.
  4. Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
  5. Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.
  6. Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.
  7. Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
  8. Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.
  9. Снимаем крышки.
  10. Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника.
  11. Вынимаем коленчатый вал.
  12. Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.
  13. Вынимаем из постелей блока цилиндров вкладыши коренных подшипников.
  14. На двигателе ВАЗ-2112 в постели блока коренных подшипников запрессованы форсунки для охлаждения поршней.

На этом ремонтные работы по разборке двигателя Ваз 2110 2111 и 2112 завершены.

Демонтаж ГБЦ

Прежде всего, чтобы добраться до головки блока цилиндров, нужно снять крышку ГБЦ. Для разных 16-клапанников эта операция отличается, и артикулы крышки тоже выглядят по-разному: 2112-1003260 (-10) и 21124-1003260.

Крышка от ДВС ВАЗ-21124 (1,6 л)

Снять нужно будет и ремень ГРМ – тут отличий у разных моторов не наблюдается.

Рассмотрим, как от ГБЦ можно открепить выхлопной коллектор. На двигателе 21120:

    Снимают приёмную трубу глушителя: отворачивают две гайки 1 (ключ «на 13»), удаляют прижимную планку, откручивают шесть гаек 2 (ключ «на 14») и выполняют демонтаж, не забыв отключить кислородный датчик. На фото показаны три гайки из шести.

Элементы приёмной трубы

Всё важное находится под экраном

Теперь речь пойдёт о двигателе 21124:

Как разобрать крепёжный кронштейн

Операция с дополнительным глушителем

Здесь мы считали, что от модуля впуска был отсоединён шланг ВУТ. В финале на любом из двигателей откручивают свечи (трубчатый ключ «на 16»).

Моменты затяжки крепёжных винтов приводятся в другом тексте. Вообще же на хэтчбеках ВАЗ-2112 ремонт ГБЦ начинают с того, что заменяют «вытянутые» винты новыми. Длина должна составлять 95 мм или меньше.

Порядок откручивания (слева) и заворачивания крепёжных винтов

Разборка двигателя автомобиля модели ВАЗ-2110 по ВАЗ-21124

Страница 1 из 3

После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд.

Снимаем генератор, головку блока цилиндров, верхнюю крышку картера сцепления, маховик и масляный насос.

Ключом на 13 отворачиваем два болта крепления установочной планки генератора и кронштейна правой опоры силового агрегата

Снимаем установочную планку генератора.

Отворачиваем еще один болт

снимаем кронштейн правой опоры.

Головкой на 15 отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора

…и снимаем кронштейн

Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

снимаем трубу и прокладку.

Ключом на 10 отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала

Снимаем держатель и прокладку

Конструктивные особенности

Основная деталь двигателя — блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается размерами от своего предшественника. Он имеет заводскую окраску синего цвета. Его высота, расстояние от оси коленвала до верхней плоскости, стала составлять 197.1 мм, против 194.8 мм на модели 2112.

Изменились размеры отверстий для болтов крепления головки блока, они с тали с резьбой М10×1.25. Опоры коренных подшипников на 124-ом моторе, со второй по пятую, стали оборудованы каналами, предназначенными для подачи масла, охлаждающего поршня во время работы.

разборка двигателя ваз 2110

скачать фото на мобильник

руководство эксплуатации автомобилей ваз 2110 — 2112

Разборка и сборка силового агрегата

Разборку производите в следующем порядке. Снимите приемную трубу глушителей, отвернув гайки крепления к кронштейну на блоке цилиндров и к выпускному коллектору. Отверните гайку 7 (см. рис. 2-3) и снимите подушку 3 правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном 1. Отверните гайки крепления стартера 3 (рис. 2-6) к картеру сцепления и снимите стартер. Снимите нижнюю крышку 5 картера сцепления, отвернув болты крепления. Осторожно отсоедините коробку передач от двигателя, стараясь не опирать первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления. Снимите верхнюю крышку 2 картера сцепления и отсоедините кожух 6 сцепления от маховика.

Рис. 2-6. Разборка силового агрегата: 1 — двигатель; 2 — верхняя крышка картера сцепления; 3 — стартер; 4 — коробка передач; 5 — нижняя крышка картера сцепления;

6 — кожух сцепления; 7 — ведомый диск

Разборка двигателя Сборку производите в следующем порядке. Установите на маховике по трем центрирующим штифтам (рис. 2-7) кожух сцепления с ведомым диском, отцентрируйте оправкой А.70081 (см. рис. 3-3) ведомый диск сцепления и закрепите кожух сцепления болтами. Установите в нижние лапы блока цилиндров две центрирующие втулки (если они снимались) и наденьте на них верхнюю крышку картера сцепления. Нанесите тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала коробки передач и на наружную поверхность направляющей втулки муфты выключения сцепления. Соедините коробку передач с двигателем, не опирая при этом первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления. Прикрепите коробку передач к двигателю болтами и гайкой. Установите нижнюю крышку картера сцепления и закрепите ее болтами. Установите и закрепите стартер. Прикрепите к кронштейну 14 (см. рис. 2-3) гайкой 7 подушку правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном 1. Установите и закрепите кронштейн 13 левой опоры силового агрегата, а также кронштейн 8 с опорой 10, если они снимались. Установите и закрепите приемную трубу глушителей.

Рис. 2-7. Установочные штифты сцепления (черные стрелки) центрирующие втулки коробки передач (белые стрелки)

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборку проводите в следующем порядке. Снимите шланг 1 (рис. 2-8), идущий от топливного насоса к карбюратору, и шланг 2 системы вентиляции картера двигателя; снимите шланги 5 и 8 подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору. Снимите шланг 9 отбора разрежения к вакуумному регулятору датчика-распределителя зажигания. Снимите карбюратор 3 с проставкой 6 и теплоизолирующий экран 7. Снимите провода высокого напряжения. Снимите датчик-распределитель 1 (рис. 2-9) зажигания с уплотнительным кольцом 3 и кронштейном 2. Снимите топливный насос 8 с теплоизоляционной проставкой 6, толкателем 7 и прокладками. Снимите корпус 4 вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом 5 Ослабив натяжение, снимите ремень 7 (рис. 2-10) привода генератора. Снимите генератор и кронштейн 6 его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2-17), отверните болт крепления шкива 1 (см. рис. 2-10) привода генератора и снимите шкив. Снимите кронштейн 2 правой опоры подвески двигателя вместе с установочной планкой 3. Снимите переднюю крышку 1 (рис. 2-11) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень. Снимите натяжной ролик 7 с дистанционной шайбой 6. Придерживая шкив 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болт крепления шкива, снимите шкив и шпонку. Снимите зубчатый шкив 5 с коленчатого вала. Отверните болты крепления насоса 2 (рис. 2-12) охлаждающей жидкости. Отверните болт и гайку крепления задней крышки 1 зубчатого ремня и снимите ее. Выньте из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой 3. Снимите впускную трубу 2 (рис. 2-13) и выпускной коллектор 5 с прокладками 6, заборником 3 теплого воздуха и кронштейном 4. Выверните из головки цилиндров датчик 1 контрольной лампы давления масла. Рис. 2-8. Снятие карбюратора: 1 — шланг подвода топлива; 2 — шланг системы вентиляции картера двигателя; 3 — карбюратор; 4 — шланг отвода жидкости из пускового устройства; 5 — шланг подвода охлаждающей жидкости; 6 — проставка; 7 — теплоизолирующий экран; 8 — шланг отвода охлаждающей жидкости;

9 — шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания

Рис. 2-9. Снятие топливного насоса и датчика-распределителя зажигания: 1 — датчик-распределитель зажигания; 2 — кронштейн крепления высоковольтных проводов; 3, 5 — уплотнительные кольца; 4 — корпус вспомогательных агрегатов;

6 — теплоизоляционная простав-ка; 7 — толкатель; 8 — топливный насос

Рис. 2-10. Снятие генератора: 1 — шкив привода генератора; 2 — кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 — установочная планка; 4 — натяжная планка; 5 — генератор;

6 — кронштейн крепления генератора; 7 — ремень привода генератора

Рис. 2-11. Снятие привода распределительного вала: 1 — передняя защитная крышка; 2 — резиновый уплотнитель; 3 — зубчатый ремень; 4 — шкив распределительного вала; 5 — зубчатый шкив коленчатого вала; 6 — дистанционная шайба;
7 — натяжной ролик
Рис. 2-12. Снятие насоса охлаждающей жидкости: 1 — задняя защитная крышка зубчатого ремня; 2 — насос охлаждающей жидкости; 3 — прокладкаРис. 2-13. Снятие впускной трубы и выпускного коллектора: 1 — датчик контрольной лампы давления масла; 2 — впускная труба; 3 — заборник теплого воздуха; 4 — кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости;
5 — выпускной коллектор; 6 — прокладка

Примечание Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку цилиндров в сборе с трубопроводами и вспомогательными агрегатами. марки автомобилей При использовании материалов сайта активная ссылка на car-exotic.com обязательна!

Сколько стоит капремонт двигателя ВАЗ-2110

Получивший большую популярность в начале 2000-х годов автомобиль ВАЗ 2110 до сих пор часто встречается на дорогах страны. При бережной эксплуатации ресурс такой машины может достигать 250 тысяч километров пробега. Только после этого может потребоваться ремонт двигателя 2110.

Отметим основные причины, приводящие к необходимости реставрации мотора автомобиля.

  • Несвоевременная замена моторного масла или использование некачественного масла.
  • Значительный износ отдельных элементов двигателя, например, вкладышей коленчатого вала.
  • Прогорание клапанов, износ поршневых колец или другие неисправности, приводящие к падению компрессии.

Все эти причины приводят к появлению признаков, указывающих на необходимость ремонта двигателя 2110.

  • Выхлоп приобретает нетипичный темно-синий окрас.
  • Двигатель сильно перегревается.
  • Агрегат не обеспечивает номинальной тяги.
  • Наблюдается повышенные расходы моторного масла и бензина.
  • Слышен стук или скрежет из-под капота.
  • На свечах зажигания образуется сильный нагар.

От того, какие именно признаки наблюдаются, зависит, сколько стоит капремонт двигателя ВАЗ 2110 с 8 клапанами и инжектором. Если вы хотите, чтобы реставрация мотора наступила как можно позже и за наименьшую цену, следует постоянно проверять уровень и состояние моторного масла, контролировать уровень охлаждающей жидкости, использовать качественное топливо, не перегружать агрегат и не давать мотору долго работать на холостых оборотах. Резкие разгоны и экстренные торможения тоже негативно влияют на состояние мотора.

Этапы капитального ремонта двигателя ВАЗ 2110 на 8 клапанов

Когда становится понятно, что неизбежен капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2110, цена такой работы для владельца автомобиля имеет большое значение. В компании «Механика» услуги по реставрации силовых агрегатов машин предоставляются на выгодных условиях. Мы оперативно восстановим мотор, в котором есть 8 клапанов и инжектор, приятно удивит вас и то, какова стоимость капремонта двигателя ВАЗ 2110. Агрегаты с 8 клапанами объемом 1,5 литра наиболее часто встречаются у «Десяток», но есть еще и моторы с 16 клапанами — на 1,6 литра. Такие двигатели мы тоже ремонтируем быстро и качественно.

Можно отметить этапы капитального ремонта двигателя ВАЗ 2110 в нашем автосервисе.

  • Агрегат демонтируется с транспортного средства и разбираетcя на отдельные узлы и детали.
  • Выполняется чистка и мойка всех элементов.
  • Наши мастера определяют степень износа деталей и диагностируют наличие повреждений.
  • Проводятся восстановительные работы по удалению нагара с головки блока цилиндров, замене или реставрации направляющих втулок, распределительного вала и другие действия.
  • Все узлы и детали двигателя доводятся до наилучшего состояния. Если нет возможности отреставрировать деталь, она меняется на новую.
  • Силовой агрегат собирается в правильной последовательности и обкатывается на специальном стенде. В ходе обкатки регулируются зажигание, обороты холостого хода и другие параметры.
  • Заключительный этап — установка двигателя обратно на автомобиль.

Для мастеров компании «Механика» восстановление полной функциональности двигателей является повседневной работой, в которой не осталось никаких тайн. Мы точно знаем, что и как следует делать для достижения лучшего результата при минимальных расходах. Обращайтесь к нам, если двигателю вашего авто требуется ремонт! Мы выполним эту работу за низкую цену с максимальной оперативностью.

Нравится 33

Похожие статьи

7 Февраля 2018

4537

Юбка поршня из двух разновеликих частей испытывает на себе меньшее воздействие механической нагрузки.

28 Февраля 2019

2373

Если вам требуется капитальный ремонт двигателя «Хендай», обращайтесь к нам. Мы предоставим оперативную помощь!

Мы ремонтируем автомобилей разных марок, включая ВАЗ.

Двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор: устройство. ВАЗ-2110: схема инжектора

Тема данной статьи – это двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор в системе впрыска топлива. Основная задача – найти все его преимущества и недостатки, сравнить с карбюраторным мотором. Но для этого потребуется углубиться немного в историю, посмотреть на то, как был разработан этот двигатель, насколько он хорош эксплуатации и ремонте. А начинаться история будет с конца 70-х годов прошлого века, когда инженеры ВАЗа задумались о проектировании переднеприводных автомобилей. А уж после будет рассмотрена инжекторная система впрыска, ее отличия от карбюратора, преимущества и недостатки.

История двигателя

А теперь история о том, откуда берет начало двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор. А оно было положено в конце 70-х годов. В эти годы конструкторы начинают понимать, что выпускавшаяся долгие годы классика имеет высокую себестоимость. Кроме того, «Фиат-124» – это лучший автомобиль в Европе в 1964 году. Без малого два десятилетия прошло, нужно обновлять модельный ряд. И начались эксперименты. Первым делом модернизировали привод газораспределения, начали использовать ремень. Но на двигателе ВАЗ-2105 (годы производства - 1980-1988) он не прижился, хоть и снижал уровень шума.

Причина банальна: в поршнях нужны циклевки, которые не позволяют при обрыве стукаться о клапаны. Но при ремонте двигателей устанавливались, как правило, подходящие по размерам, но без выемок, поршни с двигателями 1,3 литра. Но в начале 80-х выходит в свет восьмое поколение. Более новое, под стать европейским аналогам. И самое главное – у машин передний привод, мотор с ременной передачей на механизм ГРМ. И это был тот самый двигатель, который с массой переделок устанавливается на современные автомобили. На моделях 2109 и 2110 эти силовые агрегаты впервые были адаптированы под инжекторную систему впрыска.

Основные узлы двигателя

Никаких существенных отличий можно не обнаружить при беглом осмотре. Что карбюраторная, что инжекторная системы впрыска не влияют на основную конструкцию двигателя. Но стоит присмотреться к мелочам. Например, взгляните на термостат ВАЗ-2110 инжектор (8 клапанов). Сразу бросается в глаза, что его можно разобрать! Именно! Инженеры в Европе сидят и думают, как бы уменьшить ресурс автомобиля, а наши в это время проводят реальные усовершенствования, которые во благо потребителю. Ясно, что в термостате ломается не корпус, а внутренности – термочувствительный элемент или клапан. Следовательно, зачем производить миллионы корпусов? Намного выгоднее окажется сделать один для машины, а в случае поломки термостата менять только внутренности.

Но это не все плюсы отечественных двигателей. Заметьте, в США и Европе все автомобили одинаковы, порой выполнить ремонт нет смысла, проще выкинуть в утиль, да купить новый. Причина отчасти и в двигателе. Например, АвтоВАЗ – это чуть ли не единственный завод, который продолжает на свою продукцию ставить блоки ДВС из чугуна! Во всех развитых странах сплавы алюминия уже давно применяют для этой цели! Ресурс двигателей страдает, но самое главное – нет возможности выполнить его ремонт, так как он не подлежит расточке или перегильзовке. А это куда дешевле, чем покупать новый двигатель или автомобиль. Может, зажиточный бюргер и может себе позволить такое, но в нашей стране автомобиль для многих людей все еще остается роскошью.

Что такое инжектор?

А теперь все же посмотрим, как выглядит на автомобиле ВАЗ-2110 схема инжектора, рассмотрим основные узлы и принцип работы. Но для начала нужно ответить на вопросы, что такое инжектор и для чего он нужен. Все знают, что до конца 90-х устанавливались карбюраторы. В них при помощи воздушных потоков происходило смесеобразование, а затем и подача во впускной коллектор топливной системы. Причем такое хитрое устройство может смешивать бензин с воздухом в идеальной пропорции – 14 к 1. Но тут игра вакуума и атмосферного давления.

Особенности инжектора

А вот двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор куда проще, нежели карбюраторный вариант. Но это если смотреть с точки зрения электрика. Дело в том, что система состоит из множества электронных устройств, которые отвечают за работу всего двигателя. Вместо карбюратора на впускном коллекторе установлена рампа. По сути это отрезок трубы, в которой находится топливовоздушная смесь. Она перекачивается из бака при помощи электрического насоса под небольшим давлением. По умолчанию рампа полностью герметична, от каналов впускного коллектора она отделена электромагнитными клапанами – форсунками. Но вот особенность: в рампе поддерживается постоянное давление, которое регулирует датчик, а качество смеси и количество подаваемого бензина зависят напрямую от того, насколько открыта заслонка дросселя.

Схема инжекторной системы впрыска

Итак, теперь более детально про системы питания инжекторного двигателя ВАЗ-2110. Первым идет по списку бензонасос. Он смонтирован непосредственно в баке, совместно с фильтром, и приводится в движение ротор двигателя только при включении зажигания (при условии, что в рампе давление ниже минимального уровня). Далее топливо поступает по трубкам в рампу. Здесь происходит образование смеси. Воздух же сначала проходит через фильтр для очистки. Гибким патрубком корпус фильтра соединен с дроссельным узлом.

Система датчиков

Не менее интересен двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов). Инжектор, устройство системы управления, если быть точнее, включает в себя множество датчиков. Весь контроль происходит при помощи датчиков. Так, между фильтром и дросселем находится датчик массового расхода воздуха. На самой заслонке смонтирован датчик положения. В рампе - давления. Кроме того, между вторым и третьим цилиндрами на поверхности блока ДВС расположен датчик детонации. А на шкиве привода генератора – оборотов двигателя. От коробки передач производится замер скорости автомобиля. Все данные, которые поступают от считывающих устройств, подаются на электронный блок управления.

Электронный блок управления

Это, если можно так сказать, самое сердце системы. На ВАЗ-2110 схема инжектора сводится именно к этому устройству. Небольшой корпус с множеством выводом, а внутри расположено самое интересное – микроконтроллер. Вот он-то и регулирует всю работу двигателя. Во внутренней памяти заложена так называемая топливная карта. По ней контроллер определяет, какое количество воздуха и бензина необходимо подать в рампу, чтобы мотор работал в нормальном режиме, не возникало детонации. Но самое главное – на какой промежуток времени необходимо подать импульс на топливные форсунки, чтобы они открылись и впрыснули смесь в камеру сгорания.

Что лучше: карбюратор или инжектор?

А теперь немного о том, какой же будет надежнее двигатель ВАЗ-2110: инжектор или карбюратор? А смотреть нужно с разных сторон на этот вопрос. Например, новичкам придется по вкусу инжектор. Постоянные обороты, нет необходимости в холода перекрывать подачу воздуха, да и трогание с места оказывается намного проще. Но есть еще преимущество – автомобиль на больших скоростях более приемистый. Даже при скорости 120 км/ч при выжимании педали газа машина быстро набирает скорость. У карбюраторных это происходит значительно медленнее. Поэтому совершать обгон на автомобиле с инжектором безопаснее. Но зато при старте со светофора карбюратор запросто «порвет» инжектор. А причина в более высоком крутящем моменте на низах. И стоимость обслуживания, конечно же, у инжекторных «десяток» оказывается выше, так как порой непросто поставить точный диагноз при поломке.

Электросхема ВАЗ 2110 инжектор и карбюратор 8 и 16 клапанов: замена электрооборудования и проводки

Автор: Виктор

Правильная работа транспортного средства зависит от работоспособности многих узлов, в частности, речь идет об электрической системе авто. Если в работе проводки появляются неполадки, это может отразиться на работоспособности двигателя в целом, поэтому каждый автовладелец должен разбираться в электрической схеме. Что представляет собой электросхема ВАЗ 2110, какие неисправности для нее характерны и что необходимо делать в качестве профилактики? Об этом читайте ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Особенности

В машинах ВАЗ 21102 электрическая схема проводки для карбюраторов и инжекторов на 8 или 16 клапанов почти идентичная.

Для начала давайте рассмотрим особенности, которыми характеризуется схема электрооборудования «Десятки»:

  1. Питание всех девайсов и оборудования осуществляется от бортовой сети. Все провода имеются разные цвета, что позволяет во многом упростить процедуру ремонта и замены.
  2. Отрицательный контакт — это всегда заземление, то есть масса. Минусовые контакты подключаются к кузову автомобиля. Как правило, отрицательный провод имеет черную изоляцию.
  3. Положительный провод оснащается красной изоляцией. При проведении ремонта провода нельзя менять местами.
  4. Любое электрооборудование либо система, подключенная к бортовой сети, имеет собственный жгут проводов.
  5. Схема электрики выполнена так, что при включенном аккумуляторе все цепи функционируют под напряжением. Соответственно, выполняя ремонтные работы по проводке клеммы АКБ желательно отключать, чтобы не допустить скачков напряжения.

Карбюраторные модели

Первый модели «Десяток», выпускавшиеся с 1998 года, оснащались карбюраторными двигателями. Инжекторы стали появляться спустя несколько лет, однако карбюраторные версии до сих пор повсеместно используются нашими соотечественниками. Что касается схемы электропроводки в этих авто, то принципиальных отличий в карбюраторных и инжекторных ДВС нет. Есть некоторые отличия, связанные с подкапотной проводкой, они обусловлены установкой усовершенствованного зажигания (автор видео — канал ЖЕЛЕЗНЫЙ ЯЩИК).

Поэтому, если вы вдруг решите поменять карбюраторный ДВС на инжекторный, то проблем с этим, вероятнее всего, не возникнет. Единственным моментом, которые следует учитывать, является подключение бензонасоса. Для того, чтобы этот узел всегда функционировал правильно, нужно дополнительно уложить проводку для запитки устройства к управляющему модулю, расположенному в салоне авто.

Инжектор

И хотя общая электросхема разных модификаций почти идентичная, последние все же имеют свои особенности. Например, в них устанавливается предохранительный блок, в котором используются плавкие предохранительные детали. Помимо этого, инжекторные версии оснащаются большим числом различных датчиков и контроллеров, позволяющих обеспечить оптимальную работу ДВС. Из-за большого количества регуляторов сама электросхема инжекторных ВАЗ 2110 будет более сложной. Тем более, что в карбюраторных версиях нет управляющего блока (ЭБУ).

Фотогалерея «Схемы для разных модификаций 2110»

1. Схема для инжектора
2. Карбюраторная схема

Распространенные неисправности и варианты их устранения

Какие неполадки могут произойти в работе электроцепи:

  1. Короткое замыкание. На практике такие неполадки обусловлены повреждением проводов или пробоем изоляции.
  2. Обрыв проводки. Проблемы такого плана решаются путем замены поврежденных цепей. Если повреждение незначительное, то дефектное место можно обмотать несколькими слоями изоленты.
  3. Плохой контакт оборудования с электросетью авто. При таких проблемах сразу же следует проверить качество подключения, то есть убедиться в том, что контакт на разъеме неработоспособный. Есть вероятность, неисправность удастся «победить» путем отключения и подключения разъема.
  4. Скачки напряжения в сети. Неисправности такого плана могут быть связаны с использованием более мощных, чем позволяет бортовая сеть, потребителей энергии. Самой частой ошибкой является использование разветвителя в прикуривателе. Гнездо прикуривателя рассчитано на определенную мощность. Поэтому когда водитель пытается подключить к этому разъему несколько потребителей энергии, это может спровоцировать как перегорание предохранителя, так и скачок напряжения.
  5. Поломка предохранительного устройства. Сам по себе предохранительный элемент используется для защиты оборудования, но время от времени эти детали перегорают из-за износа. Если перегорание случается систематически, то нужно искать проблему в проводке.
  6. Неполадки в работе системы зажигания, в частности, речь идет о высоковольтных проводах. Такая проблема случается нечасто, но если она все-таки происходит, ее поиск может занять много времени. Дело в том, что симптомы повреждения высоковольтных проводов схожи с признаками выхода из строя свечей зажигания.
    Силовой агрегат начинает троить во время движения, ухудшается его мощность, запуск может быть затрудненным. Поэтому при появлении таких симптомов следует произвести диагностику высоковольтных кабелей. В них может быть повреждена изоляция (автор видео — Евгений Чурилов).

Как быть, если электрическое оборудование в машине перестает работать? Для начала нужно проверить наличие напряжения в электроцепи.

Для диагностики потребуется вольтметр, процедура проверки выполняется так:

  1. Сначала тестер следует настроить в режим вольтметра.
  2. Один из выводов тестера нужно подсоединить к минусовой клемме АКБ либо кузову своей «десятки». Удостоверьтесь в том, что контакт на кузове хороший.
  3. Другой щуп тестера соединяется с подающим проводом в диагностируемой электроцепи. Конечно же, перед этим его следует отсоединить выходов оборудования.
  4. Если в итоге на экране тестера появились цифры, это свидетельствует о том, что напряжение на данном участке цепи имеется и проводка в ней рабочая. Аналогичные действия выполняются с другими электроцепями.

Как найти короткое замыкание:

  1. Сначала из гнезда предохранительного блока удаляется сам предохранитель, который отвечает за диагностируемую цепь.
  2. Тестер следует перевести в режим вольтметра — один его щуп устанавливается в гнездо предохранителя. Учтите, при этом все электрооборудование в данной цепи следует отключить.
  3. Попробуйте немного пошевелить провод — если в этот момент на дисплее тестера стали появляться значения, это говорит о том, что вы нашли цепь с коротким замыканием.

Меры профилактики

Какие профилактические меры позволят избежать неполадок в работе проводки:

  • любые ремонтные работы, связанные с электрикой, должны производиться при отключенном АКБ;
  • в свою очередь, отключение клемм аккумулятора, а также их подключение должно осуществляться только при выключенном зажигании;
  • при поломке предохранителей возможна установка исключительно штатных устройств (любые самодельные детали из кусков проволоки ставить нельзя), соответствующих номиналу;
  • при заведенном двигателе отключать аккумулятор нельзя, так как это может спровоцировать неполадки в работе генератора;
  • всегда нужно следить за состоянием приводного ремня генератора — на нем не должно быть следов повреждений и дефектов;
  • сварочные работы должны осуществляться при отключенном АКБ и генераторе, а также ЭБУ, поскольку это может стать причиной серьезной поломки;
  • периодически нужно прочищать клеммы АКБ.
 Загрузка ...

Видео «Ремонт проводки в ВАЗ 2110 своими руками»

Подробнее о том, как в гаражных условиях определить неисправность электроцепи и как ее самостоятельно устранить — смотрите в ролике ниже (автор видео — канал Ramanych).

Ремонт двигателя ВАЗ 2111 8 клапанов инжектор

Ремонт двигателя ВАЗ 2110

Преимущество силовых агрегатов российских автомобилей в том, что об особенностях ремонта двигателя много информации. Это позволяет осуществлять ремонт двигателя ВАЗ 2110 своими руками.

Восстановление блока цилиндров двигателя

На сегодняшний день в России наиболее востребована «десятка» с 8-клапанным инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,5 л . Инжекторный двигатель ВАЗ 2110 работает только на бензине, 4 цилиндра расположены поперечно.

Инструменты

Рукоятки используемых инструментов должны быть пластмассовыми или деревянными с гладкой и зачищенной поверхностью. Инструменты с деревянными рукоятками должны быть усилены металлическими кольцами — позволит избежать раскалывания инструмента при откручивании элементов двигателя.

Схематическое изображение двигателя в разрезе.

Меры безопасности

При выкручивании гаек запрещается использовать зубило и молоток.

Во избежание непредвиденных ситуаций во время ремонта двигателя на руле ВАЗ должна находится табличка: «Двигатель не заводить — идут ремонтные работы»

Смотровая яма должна быть оснащена бортами. Въезд автомобиля на смотровую яму разрешён только в случае отсутствия людей в яме. Осмотр автомобиля осуществлять с помощью электрической лампы-переноски с предохранительной сеткой и напряжением не более 36 вольт .

Перед началом ремонта двигателя в яме необходимо поставить автомобиль на ручник и первую передачу.

Для ремонта Лада 2110 со снятием колёс нужно установить металлические подставки.

Капитальный ремонт или замена двигателя, что выбрать?

Капитальный ремонт

При приближении к пробегу в 150 000 км двигатель ВАЗ 2110 начинает барахлить. Этот период считается оптимальным для проведения капремонта силового агрегата. Немаловажное влияние на ресурс двигателя оказывает своевременная замена расходников и их качество.

Цифра в 150 000 км пробега может меняться в сторону уменьшения при несоблюдении сроков обслуживания и плохом качестве масла, фильтров. Для отсрочки капремонта необходимо проводить диагностику двигателя.

Технология проведение капитального ремонта двигателя требует снятие двигателя с автомобиля

Капитальный ремонт двигателя — это восстановление узлов и деталей силового агрегата до заводских показателей. Для сравнения показателей используемого двигателя с заводскими характеристиками понадобятся специальные измерительные приборы.

Перед началом капремонта необходимо ознакомиться с инструкцией по ремонту и оценить объём работ. Сам процесс ремонта несложен, но занимает много времени.

Когда делать капремонт

Капремонт проводиться при постоянном появлении неисправностей двигателя. Предварительно нужно самостоятельно проверить двигатель и заменить вышедшие из строя детали. Если не удаётся устранить неисправность силового агрегата или вскоре после устранения она вновь проявляется — необходим капитальный ремонт.

Признаки капитального ремонта

По следующим признакам можно определить необходимость проведения капремонта силового агрегата:

  • Увеличенный расход масла — возможно вышли из строя поршневые кольца или направляющие втулки клапанов. В первую очередь необходимо проверить на наличие трещин, ведущих к утечке масла.
  • Шумы и стуки в двигателе. Возможная причина неисправности в выходе из строя шатунных или коренных вкладышей.
  • Потеря мощности двигателя. Причин для утраты мощности большое множество. Неустойчивая работа двигателя возможно связана с отсутствием компрессии.
  • Провалы двигателя.

При проявлении нескольких признаков вместе — требуется срочный капитальный ремонт.

Особенности сборки и установки двигателя на Ладу 2010.

Запчасти для капитального ремонта

Не стоит заранее приобретать детали для замены. В первую очередь проводится разбор двигателя и проверка состояния его элементов. При отсутствии оборудования проверка состояния деталей проводится на СТО. Специалисты в заключение указывают какие детали менять при капремонте и что можно восстановить.

Разборка двигателя ВАЗ 2111

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборка производится в следующем порядке


Рис. 1. Снятие узлов и
деталей системы подачи
воздуха: 1 — воздушный
фильтр; 2 — датчик
массового расхода воздуха;

3- дроссельный патрубок;

4- уплотнительная
прокладка; 5 — ресивер; 6 —
выпускной патрубок
системы охлаждения
двигателя; 7 — хомуты
крепления шлангов; 8 —
подводящая труба насоса
охлаждающей жидкости; 9 —
шланги подогрева
дроссельного патрубка; 10 —
шланг впускной трубы

Отсоедините от дроссельного патрубка (см. рис. 1.) шланги 9 подвода и отвода охлаждающей жидкости, а также шланг вентиляции картера на холостом ходу. Снимите дроссельный патрубок с прокладкой, отвернув гайки его крепления к ресиверу.

Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от рампы форсунок, регулятора давления топлива и от кронштейна на ресивере. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков на ресивере и регуляторе давления топлива.

Рис. 2. Снятие ресивера и впускной трубы: 1 — поддерживающий кронштейн; 2 — впускная труба; 3 — прокладка ресивера;4 — ресивер; 5 — кронштейн для наконечника троса привода акселератора;6 — кронштейн; 7 — экран выпускного коллектора; 8 — опорный кронштейн

Снимите ресивер 4 (рис. 2.) с прокладкой 3 и кронштейном топливопроводов, отвернув гайку крепления кронштейна 6 к ресиверу и гайки крепления к впускной трубе 2.

Рис. 3. Снятие топливной рампы с форсунками: 1 — рампа форсунок; 2 — регулятор давления; 3 — вакуумный шланг; 4 — впускная труба; 5 — форсунка; 6 — защелка форсунки

Отсоедините от форсунок жгут проводов и снимите рампу 1 (рис. 3.) форсунок с регулятором 2
давления, отвернув два болта крепления к впускной трубе.

Отвернув гайки и болты крепления, снимите поддерживающий 1 (см. рис. 2.) и опорный 8
кронштейны, а затем впускную трубу с кронштейном 6 и экраном 7.

С левой стороны двигателя снимите провода высокого напряжения, модуль зажигания и датчик
детонации. Ключом 67.7812.9514 выверните из головки цилиндров свечи зажигания, датчик
температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла. Из выпускного патрубка
охлаждающей рубашки выверните датчик температуры, входящий в состав системы управления
двигателем.

Рис. 4. Снятие
генератора: 1 — шкив
привода генератора; 2 —
кронштейн правой опоры
подвески двигателя; 3 —

установочная планка; 4 —

натяжная планка; 5 —
генератор; 6 — кронштейн
крепления генератора; 7 —
ремень привода генератора

Рис. 5. Блокировка маховика фиксатором 67.7820.9526

Снимите натяжную планку 4 (рис. 4.) и ремень 7 привода генератора. Снимите генератор 5 и кронштейн 6 его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 5.) отверните болт крепления шкива привода генератора и снимите шкив.

Рис. 6. Снятие привода распределительного вала:

1 — передняя защитная крышка; 2 — резиновый уплотнитель; 3 — зубчатый ремень; 4 — шкив распределительного вала; 5 — зубчатый шкив коленчатого вала;6 — дистанционная шайба; 7 — натяжной ролик

Снимите переднюю крышку 1 (рис.6.) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень 3. Снимите натяжной ролик 7 с дистанционной шайбой 6.

Придерживая шкив 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болт крепления шкива, снимите шкив и шпонку. Снимите зубчатый шкив 5 с коленчатого вала.

Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости. Отверните болт и гайку
крепления задней крышки зубчатого ремня и снимите ее. Выньте из гнезда в блоке цилиндров
насос охлаждающей жидкости с прокладкой.

Снимите выпускной коллектор с прокладками.

Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей
жидкости и отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой.

Рис. 7. Снятие масляного
фильтра приспособлением
А. 60312

Приспособлением А. 60312 (рис. 7.) снимите масляный фильтр с прокладкой. Отсоедините от патрубков на крышке головки цилиндров и на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера. Выньте указатель уровня масла.

Снимите крышку головки цилиндров. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее в сборе с распределительным валом. При необходимости разберите головку цилиндров.

Рис. 8. Снятие масляного насоса: 1 — масляный насос; 2 — прокладка масляного насоса; 3 — приемник масляного насоса; 4 — прокладка картера; 5 — картер; 6 — датчик положения коленчатого вала

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер 5 (рис. 8) с прокладкой 4.
Снимите приемник 3 и масляный насос 1.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры
поршни с шатунами.

Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (рис.5) отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Инжекторный двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов, устройство ГРМ, технические характеристики

Двигатель ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов пришел на замену карбюраторному мотору, который изначально устанавливали на первые ВАЗ-2110. При этом сначала появился инжекторный 8-клапанник рабочим объемом 1.5 литра, но за тем рабочий объем двигателя увеличили до 1.6 литра.

Инжектор с 8-клапанами объемом 1.5 литра получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1.6 литра (8-кл.) получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации мотора 21114 их устанавливают практически на все сегодняшние модели Lada правда уже под другим индексом.

Сегодня расскажем об устройстве 8 клапанного инжектора ВАЗ-2110 а так же характеристиках этого силового агрегата. На нашей фотографии в начале статьи вы можете посмотреть как инжекторный двигатель «десятки» выглядит под капотом автомобиля.

Итак, как же устроен ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов? Во первых основное различие между карбюраторной версией двигателя и инжектором состоит в подаче топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном моторе горючая смесь засасывается в цилиндры под воздействием разрежения, которое создают поршни, то в инжекторном агрегате топлива впрыскивается под давлением. Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной «десятки» различна.

Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого создать необходимое давление в рампе. Из рампы, топливо под давлением, через форсунки впрыскивается в камеру сгорания. Весь процесс впрыска регулируется электроникой, которая открывает и закрывает (посредством возвратной пружины) электромагнитные клапана форсунок, впрыскивая топливо в двигатель. Но электроника в ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов работает не сама по себе, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. В карбюраторной «десятке» ничего этого нет.

В связи с этим давайте поговорим о плюсах и минусах ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов. Из положительного можно отметить, что работа инжектора более стабильная, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем в карбюраторной версии. Но если карбюраторную ВАЗ 2110 можно ремонтировать практически голыми руками, то инжекторная версия требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. Ведь если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не завестись или работать с перебоями.

Далее подробные характеристики ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра.

Двигатель ВАЗ 2111 1.5 л. 8-клапанов инжектор

  • Рабочий объем — 1499 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 8
  • Диаметр цилиндра — 82 мм
  • Ход поршня — 71 мм
  • Мощность — 76 л.с. (56 кВт) при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент — 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Степень сжатия — 9.9
  • Система питания — распределенный впрыск
  • Разгон до 100 км/ч — 14 секунд
  • Максимальная скорость — 167 километров в час
  • Средний расход топлива — 7,2 литра

Двигатель ВАЗ 21114 1.6 л. 8-клапанов инжектор

  • Рабочий объем — 1596 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 8
  • Диаметр цилиндра — 82 мм
  • Ход поршня — 75.6 мм
  • Мощность — 81.6 л.с. (60 кВт) при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент — 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Степень сжатия — 9.6
  • Система питания — распределенный впрыск
  • Разгон до 100 км/ч — 13.5 секунд
  • Максимальная скорость — 170 километров в час
  • Средний расход топлива — 7,6 литра

Устройство ГРМ ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

Многих волнует вопрос гнет ли клапана на инжекторном двигателе ВАЗ 2110? Нет не гнет, 8-клапанный инжектор этой недоработкой не страдает. Но это не значит, что не стоит следить за ремнем ГРМ. Поскольку ослабление и последующее перескакивание ремня на некоторое количество зубцов приведет к неизбежным проблемам. Стоит обращать особое внимание, если на ремень попадает моторное масло, долго замасленный ремень не прослужит. Далее подробное изображение схема ГРМ 8-клапанного инжекторного двигателя «десятки». Смотрим фото далее.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвала, без этого мотор нормально работать не будет. Еще один важный момент, при перемещении натяжного ролика к исходному состоянию метки смещаются, поскольку натяжение ремня меняется. Поэтому внимательно просмотрите, четко ли совмещены метки ГРМ, перед тем как надевать кожух закрывающий ремень ГРМ.

Разборка двигателя ВАЗ 2111

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборка производится в следующем порядке


Рис. 1. Снятие узлов и
деталей системы подачи
воздуха: 1 — воздушный
фильтр; 2 — датчик
массового расхода воздуха;

3- дроссельный патрубок;

4- уплотнительная
прокладка; 5 — ресивер; 6 —
выпускной патрубок
системы охлаждения
двигателя; 7 — хомуты
крепления шлангов; 8 —
подводящая труба насоса
охлаждающей жидкости; 9 —
шланги подогрева
дроссельного патрубка; 10 —
шланг впускной трубы

Отсоедините от дроссельного патрубка (см. рис. 1.) шланги 9 подвода и отвода охлаждающей жидкости, а также шланг вентиляции картера на холостом ходу. Снимите дроссельный патрубок с прокладкой, отвернув гайки его крепления к ресиверу.

Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от рампы форсунок, регулятора давления топлива и от кронштейна на ресивере. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков на ресивере и регуляторе давления топлива.

Рис. 2. Снятие ресивера и впускной трубы: 1 — поддерживающий кронштейн; 2 — впускная труба; 3 — прокладка ресивера;4 — ресивер; 5 — кронштейн для наконечника троса привода акселератора;6 — кронштейн; 7 — экран выпускного коллектора; 8 — опорный кронштейн

Снимите ресивер 4 (рис. 2.) с прокладкой 3 и кронштейном топливопроводов, отвернув гайку крепления кронштейна 6 к ресиверу и гайки крепления к впускной трубе 2.

Рис. 3. Снятие топливной рампы с форсунками: 1 — рампа форсунок; 2 — регулятор давления; 3 — вакуумный шланг; 4 — впускная труба; 5 — форсунка; 6 — защелка форсунки

Отсоедините от форсунок жгут проводов и снимите рампу 1 (рис. 3.) форсунок с регулятором 2
давления, отвернув два болта крепления к впускной трубе.

Отвернув гайки и болты крепления, снимите поддерживающий 1 (см. рис. 2.) и опорный 8
кронштейны, а затем впускную трубу с кронштейном 6 и экраном 7.

С левой стороны двигателя снимите провода высокого напряжения, модуль зажигания и датчик
детонации. Ключом 67.7812.9514 выверните из головки цилиндров свечи зажигания, датчик
температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла. Из выпускного патрубка
охлаждающей рубашки выверните датчик температуры, входящий в состав системы управления
двигателем.

Рис. 4. Снятие
генератора: 1 — шкив
привода генератора; 2 —
кронштейн правой опоры
подвески двигателя; 3 —

установочная планка; 4 —

натяжная планка; 5 —
генератор; 6 — кронштейн
крепления генератора; 7 —
ремень привода генератора

Рис. 5. Блокировка маховика фиксатором 67.7820.9526

Снимите натяжную планку 4 (рис. 4.) и ремень 7 привода генератора. Снимите генератор 5 и кронштейн 6 его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 5.) отверните болт крепления шкива привода генератора и снимите шкив.

Рис. 6. Снятие привода распределительного вала:

1 — передняя защитная крышка; 2 — резиновый уплотнитель; 3 — зубчатый ремень; 4 — шкив распределительного вала; 5 — зубчатый шкив коленчатого вала;6 — дистанционная шайба; 7 — натяжной ролик

Снимите переднюю крышку 1 (рис.6.) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень 3. Снимите натяжной ролик 7 с дистанционной шайбой 6.

Придерживая шкив 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болт крепления шкива, снимите шкив и шпонку. Снимите зубчатый шкив 5 с коленчатого вала.

Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости. Отверните болт и гайку
крепления задней крышки зубчатого ремня и снимите ее. Выньте из гнезда в блоке цилиндров
насос охлаждающей жидкости с прокладкой.

Снимите выпускной коллектор с прокладками.

Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей
жидкости и отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой.

Рис. 7. Снятие масляного
фильтра приспособлением
А. 60312

Приспособлением А. 60312 (рис. 7.) снимите масляный фильтр с прокладкой. Отсоедините от патрубков на крышке головки цилиндров и на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера. Выньте указатель уровня масла.

Снимите крышку головки цилиндров. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее в сборе с распределительным валом. При необходимости разберите головку цилиндров.

Рис. 8. Снятие масляного насоса: 1 — масляный насос; 2 — прокладка масляного насоса; 3 — приемник масляного насоса; 4 — прокладка картера; 5 — картер; 6 — датчик положения коленчатого вала

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер 5 (рис. 8) с прокладкой 4.
Снимите приемник 3 и масляный насос 1.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры
поршни с шатунами.

Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (рис.5) отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Объем багажника 2112. Все автомобили ВАЗ. Детали кузова, наиболее подверженные деформации

Для самостоятельного решения задачи восстановления деталей автомобиля ВАЗ 2112 необходимо наличие геометрических размеров его кузова. В профессиональных мастерских эти параметры обязательно учитываются, и для каждой модели станка они индивидуальны. Нарушение геометрии кузова подлежит устранению, так как значительно снижает безопасность езды на таком автомобиле. Из этой статьи вы сможете узнать важную информацию о показателях, от которых зависит качественный ремонт кузова ВАЗ 2112.

Влияние геометрии кузова на управление

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2112 кузовные детали рано или поздно деформируются. От уровня их изношенности зависит и дорога, и удобство управления.

ВАЗ 2112 выпускается с 1999 года. Автомобили этой модели аналогичны модификации 2110, разница лишь в том, что первая немного короче второй.

Длина кузова 2112 4170 мм, объем багажного отделения 400 литров.Благодаря этим изменениям агрегатом легче управлять по сравнению с десятой моделью.

Рулевое колесо позволяет делать повороты легче и быстрее.

Модель 2112 отличается спортивным характером. Он сочетает в себе выигрышные детали, характерные для «десятки», а также заднее сиденье универсала от модели 2111, что сделало машину намного более утомительной и маневренной. Возможность трансформации заднего сиденья позволяет при необходимости значительно увеличить объем салона.Улучшенные показатели эффективности упростили процесс входа в поворот, что значительно повысило уровень безопасности участников движения на дорогах.

ВАЗ 2112 имеет несколько модификаций, например, модель 21123 отличается оригинальным исполнением капота и бампера, что позволило кузову автомобиля стать популярным среди многих автолюбителей. Спустя некоторое время на ВАЗ 2112 появилась новая решетчатая модель, а капот приобрел стандартный вид.

Геометрические размеры «Двойки»

ВАЗ 2112 - одна из самых популярных моделей среди автомобилей, выпускаемых отечественным автопромом.Он относительно недорогой, обладает хорошим дизайном и разнообразным корпусом.

Основные геометрические размеры кузова данного автомобиля следующие (в мм):

    , длина
  • - 4170;
  • ширина без зеркал - 1680;
  • высота - 1435;
  • ширина с зеркалами - 1875;
  • схема проема задней двери - 1320;
  • короткая диагональ рамы бокового заднего стекла - 230;
  • расстояние от центра верхней балки проема задней двери до середины ее нижней балки - 1050;
  • : длинная диагональ рамы бокового заднего стекла - 710.

Редкий тип кузова 2112 - купе или трехдверный хэтчбек. Это спортивная модель, она выделяется на фоне других, однообразных в плане геометрических размеров тела. Именно особенности конструкции купе ВАЗ 2112 позволили модели стать востребованной востребованной. Однако после выпуска десяти тысяч экземпляров купе 2112 производство прекратилось, поэтому модель считается редкой.

Несколько модификаций ВАЗ 2112 оснащались люками, на порядок повышающими комфорт водителя и пассажиров в дороге.Геометрические размеры 2112 позволили оснастить автомобиль множеством дополнительных функциональных возможностей.

Части тела, наиболее подверженные деформации

Резкое торможение или поздний запуск вызывают, прежде всего, повреждение бампера. Если он незначительный, то при ремонте может достичь показателей стандартной геометрии. При наличии сложных деформаций сделать это невозможно, поэтому поврежденную часть корпуса проще заменить на новую.

Если владелец автомобиля недостаточно заботится о состоянии кузова, то те детали, которые имеют плотный контакт с дорожным покрытием, быстро разъедают коррозию.А ремонтировать капот, двери и скрытые части кузова вместо своевременной профилактики уже сложнее и дороже.

Видео по теме:

Реставрация автомобиля ВАЗ 2112.

Наши услуги. Устранение поломок кузова. Ремонт бамперов и пластиковых деталей. Ричтовка. Покраска и подгонка ...

ВАЗ 2112 Реставрация и восстановление кузова. Б / у.3 Сборка и выдача Клиенту

Цель обращения клиента Реставрация ВАЗ 2112 2000 г.В. Автомобиль имел плачевный и очень грустный вид. Работа ...

ВАЗ 2112 кузовной ремонт Подготовка под грунтовку

ВАЗ 2112 Подготовка и покраска # ВАЗ2112 # Покраска # Лук.

ВАЗ 2110 замена порога и ремонт днища. Часть 3. Готово.

Кузовной ремонт ВАЗ 2110

ВАЗ 2110. Замена порога и ремонт днища. Часть 1. Осмотр и снятие порога.

ВАЗ-2112 - динамичный комфортабельный автомобиль, который отличается современным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и более высоким уровнем комплектации.

3 февраля 1998 года на конвейере Волжского автомобильного завода стартовала сборка автомобилей ВАЗ-2112. Именно эта дата рождения «твиннитти» указана в книге «ВАЗ: Страницы истории». На сайте Дирекции технического развития ОАО «АвтоВАЗ» дата начала производства данной модели - 1999 год.А первая коммерческая часть автомобилей из 32 штук поступила в продажу только 20 марта 2000 года. И до июля 2000 года реализация ВАЗ-2112 осуществлялась только на платформе Тольятти через сервисную брендовую сеть АвтоВАЗТЭК.

ВАЗ-2112, Хэтчбек, собранный на базе "десятки", с укороченным до 4170 мм пятидверным кузовом Хэтчбек (объем багажника 400 л), за счет чего более четко реагирует на вращение рулевого колеса. . У «двенадцатой» его, более спортивный характер управляемости, однако эта машина по комфорту отлично в лучшую сторону от «девятки» с аналогичным типом кузова.С 2000 года выпускается более дешевая модификация ВАЗ-21122.

Кузов ВАЗ-2112 представляет собой практичную копию носителя цельнометаллической кузовной «десятки» за исключением задней части. Особенности конструкции повлияли на замену заднего сиденья, которое было позаимствовано от вагона ВАЗ одиннадцатой модели. Сохраняя все положительные качества автомобиля LADA-110, этот автомобиль имеет дополнительные преимущества: при небольшой длине кузова можно при складывании заднего сиденья увеличить небольшой багажный отсек в большое заднее сиденье.Спинка заднего сиденья разделена на 2 части, которые можно складывать независимо друг от друга, благодаря этому сохраняется удобство «универсала» при транспортировке небольшого груза.

В стандартную комплектацию входит люк в крыше, электростеклоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, электропривод крышки багажника, электрообогрев передних сидений, салон люкс (так АвтоВАЗ называет обычный «десятый» велюровый салон) и другие важные мелочи. Дополнительно, по вашему желанию, может быть установлен гидроусилитель руля, антиблокировочная система тормозов.

Передняя и задняя подвески в сочетании с легким рулевым управлением и вентилируемыми передними тормозами размером 14 дюймов обеспечивают приятный контроль и точность ваших команд. На всех автомобилях установлена ​​регулируемая по углу рулевая колонка.

Системы автомобиля спроектированы таким образом, чтобы обеспечить безотказную надежную работу при температурах от -40 до +45 С. В этой машине вы не останетесь беззащитными перед непогодами в любой обитаемой точке земного шара.В самый сильный мороз эффективный обогреватель обеспечивает температуру в салоне 20 С. Светотехника эффективна и темна ночью и в сильный туман.

В этом автомобиле используется двигатель с многоточечным впрыском с электронным управлением (на каждом цилиндре своя форсунка) и электронной системой зажигания. Двигатель рабочим объемом 1,5 литра с 16 клапанами, двустворчатой ​​головкой блока цилиндров, обеспечивающий повышенные показатели мощности (69 кВт) и крутящего момента (130 Н · м), что позволяет иметь автомобилю улучшенные динамические качества 16-клапанный 94-х корпусный двигатель. позволяет разогнаться до скорости 185 км / ч.В большой степени этому способствует низкий аэродинамический коэффициент Сх = 0,3.

Выпускаются следующие модификации: ВАЗ-21120 с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с шинами 14 дюймов и вариант ВАЗ-21122 с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с шинами 13 дюймов. Оба двигателя имеют рабочий объем 1,5 литра. Также существует версия ВАЗ-2112И (инжектор).

В октябре 2003 года на площадках одного из партнеров ОАО «АвтоВАЗ» компания «Автокомплект» начала производство автомобиля ВАЗ-21123.ВАЗ-211223 - трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

От стандартного хэтчбека трехдверное купе отличается главным образом наличием всего трех дверей вместо пяти. Однако этот фактор повлек за собой существенные изменения в характере автомобиля. К примеру, экстерьер автомобиля стал намного спортивнее и стремительнее, чего явно не хватало другим моделям «десятого» семейства, особенно седану. Без сомнения добавляет элегантности и задний спойлер, который отличается от того, что ставится на «ВАЗ-2112».Также появились новые наружные зеркала заднего вида.

Двери стали шире на двести миллиметров. Это оценят «солидные» люди, которые с трудом качаются в стандартную «десятку» или «двенадцатую». Для перехода на заднее сиденье спинки складываются так же, как и в 2108. И пусть дверной проем «сто двадцать третье» немного уже «восьмерка», - задние пассажиры этого не почувствуют благодаря почти вертикальная средняя стойка. (У ВАЗ-2108 она наклонена вперед - стилистическое решение - что при входе на заднее сиденье доставляет некоторые неудобства.) Обтягивающие двери имеют прочные литые петли.

Технический эффект от отмены двух дверей - более жесткий кузов. Конечно, плавности хода пришлось немного пожертвовать - корпус перестал «играть», смягчили удары, но заметно улучшилась управляемость. Это также способствует более жесткой подвеске.

Подвеска стандартно заметно жестче, но в реальности боевая машина по-прежнему мягкая. Однако они создали купе для энергичной, но все же нормальной эксплуатации, а не для ралли.Рулевое управление «Упругое», строгое, четкое, напоминает «восьмерку». В любом случае разница с «двенадцатой» очень заметна.

Самая простая комплектация «Стандарт» с двигателем ВАЗ-2112 и 14-дюймовыми колесами ориентирована на деловых людей, которые, как правило, используют только одно-два места (заднее сиденье, правда, присутствует «на всякий случай» ). В зависимости от характера и постоянства клиента автомобиль будет укомплектован всем, что душа пожелает. На выбор: колеса 14 и 15 дюймов, несколько вариантов сидений, стандартные «десятки», оригинальные ковшовые типы и даже фирменные «Рекаро», кондиционер, гидроусилитель руля.Чуть позже появится версия «Спорт» - с мотором увеличенного объема и шинами 195 / 55R15.

Помимо обычной версии трехдверного хэтчбека «Автокомплект» готов приступить к выпуску более мощной модификации новинки ВАЗ-21128, которая уже оснащена уже 1,8-литровым инжекторным двигателем, и которая подвергся «доработке» тюнинговыми специалистами. При этом автомобиль отличается от базовой версии не только технической начинкой, но и дизайном интерьера и даже некоторыми изменениями экстерьера.Двигатель установлен на подрамнике, чтобы сделать у предка еще более жесткое и «резкое» рулевое управление. При этом появится сопутствующий эффект - несколько проявятся передаваемые от двигателя на кузов колебания. Стоимость данной модификации точно не определена - она ​​может варьироваться в зависимости от уровня оснащения и набора переделок.

Модификации

  • ВАЗ-21120. - с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочий объем 1.5л. Колеса 14 дюймов.
  • ВАЗ-2112-37 - гоночная модель ВАЗ-2112, подготовленная к «Рингу» в кредитной группе Кубка Лады. Двигатель ВАЗ-2112, 1,5 л, 74 кВт / 100 л. с., кузов хэтчбек, количество дверей - 5, количество мест 1 оснащено каркасом безопасности, наружным аэродинамическим комплектом, передним растяжением опорных чашек стоек.
  • ВАЗ-21122. - с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочим объемом 1,5л., Колесами 13 дюймов.
  • ВАЗ-211223. - трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

Оборудование ВАЗ-2112.

Автомобили ВАЗ-21120 выпускаются в следующих модификациях - 01 «Норма» и 02- «Люкс», ВАЗ-21122 - 00 «Стандарт», 01- «Норма» и 02- «Люкс».

Габаритные размеры ВАЗ-2112

Технические характеристики

ВАЗ 2112.

ВАЗ 21121.

ВАЗ 21122.

перед

перед

перед

Мак Ферссон

Мак Ферссон

Мак Ферссон

продольно рычаг

продольно рычаг

продольно рычаг

диск

диск

диск

барабан

барабан

барабан

кабель

кабель

кабель

кабель

кабель

кабель

не более 72.

не более 72.

не более 72.

Модель

Тип корпуса
Количество мест
Кол-во дверей
Объем багажника, (DM3)
Габариты автомобиля:
- Длина, (мм)
- Ширина без зеркал, (мм)
- Высота, (мм)
Масса собственная, (кг)
Основание, (мм)
Шаг спереди, (мм)
Шаг сзади, (мм)
Дорожный просвет до поддона картера двигателя, (мм)
Дорожный просвет до самой нижней точки системы расцепления, (мм)
Характеристики устройства:
Двигатель
Шины
Ведущие колеса
Рулевое управление
Подвеска передняя
Подвеска задняя
Кол-во КПП
Коробки передач:
Я передача
II передача
III Передача
IV передача
V Трансмиссия
Задний ход
Тормоза передние
Тормоз задний
Привод стояночного тормоза
Привод сцепления
Динамические и эксплуатационные характеристики:
Максимальная скорость с полной нагрузкой, (км / ч)
Время разгона до 100 км / ч с полной нагрузкой, (в)
Радиус вращения наименьший, (м)
Максимальный подъем без разгона
Тормозной путь нагружен с 80 км / ч, (м)
Расход топлива при 90 км / ч, (литров на 100 км)
Расход топлива при 120 км / ч, (литров на 100 км)
Расход топлива в городском цикле, (л на 100 км)
Емкость топливного бака, л
Масса буксируемого прицепа с тормозами, (кг)
Масса буксируемого прицепа без тормозов, (кг)
CX (коэффициент аэродинамического сопротивления)
Уровень шума в салоне 100 км / ч, (дБ)

Технические характеристики ВАЗ-2112-37

Двигатель ВАЗ-2112.
Рабочий объем 1500 куб. см
Количество клапанов 16
Система управления "Январь 5.1" с измененными калибровками
Система выпуска р., С коллектором 4-2-1
Максимальная мощность 100 л.с. при 5800 об / мин
Максимум 135 Нм
крутящий момент при 5000 об / мин
Сцепление Sachs.
Трансмиссия ВАЗ-2112-69, усиленный
Номера трансмиссии
I. 2,92
II. 2,05
III 1,55
IV 1,31
В. 1,13
Основной пункт 4,1-4,7
Подвеска
Пружины специальные виды спорта
Амортизаторы ВАЗ-2112-27, газовый
Стабилизатор поперечный напряженный (21 мм)
устойчивость
Кронштейны натяжные сталь, армированная
Тормозная система
Тормоза передние AP Racing, дисковый, вентилируемый
Тормоза задние AP Racing, диск
Регулятор тормозных сил AP-Racing
Шины Мишлен 18 / 58-15 *
Седло Sparco
Правило Sparco
Ремни Сабельт.
Система пожаротушения Sparco
Снаряженная масса 910 кг
* Вариант для ралли по асфальту.
Результаты измерений
Максимальная скорость, км / ч 147,5
Время разгона, с
0-50 км / ч 3,05
0-100 км / ч 8,78
в пути 400 м 16,69
в пути 1000 м 31,77
60-100 км / ч (III) 5,20
60-100 км / ч (IV) 7,94
80-120 км / ч (В) 8,95
Ночной, м.
от 50 км / ч 307
130-80 км / ч 634

Выпуск десятого семейства переднеприводных ВАЗ начался в 1995 году с седана - ВАЗ 2110, в 1998 году началось производство универсала - ВАЗ 2111, а в 1999 году началась сборка хэтчбека. В первый год выпуска хэтчбека под капот ВАЗ 21120 был установлен шестнадцатилетний ВАЗ 21120 1.5, на тот момент это была вершина ВАЗовского моторостроения.Годом позже, в 2000-х, появилась менее мощная модификация хэтчбека - ВАЗ 21122, оснащенная обычной восьмёркой. ВАЗ 21122 (восьмиточечный) предлагался в комплектации: стандарт, норма и люкс, а также более мощный и, возможно, даже более престижный - в комплектации предлагалась LADA 21120 16V: норма и люкс, то есть на перчатку шестнадцатую » двенадцать », минимальная комплектация отсутствовала. В этом обзоре мы уделим внимание «двенадцатилетнему», так как мы рассматривались в отдельном обзоре.

Внешний вид и корпус:

Оцинкованные кузова десятого семейства в свое время показывали мало шума, но идя по улице видно ржавчину и даже сквозь дыры на порогах. Некоторые из владельцев новых «двенадцати», да и любой машины из десятого семейства, не подвергали кузова своих оцинкованных машин антикоррозийной обработке, в результате этого днище таких машин довольно быстро покрылось ржавчиной. . Двенадцать на 93мм короче седана - дюжина, рельеф произошел исключительно в районе задней раковины, колесная база у обеих моделей идентична.По сравнению с «зубилом» и вазовской классикой, твелни хороша даже по сегодняшним меркам по ародинамике, коэффициент сопротивления лобового стекла ВАЗ 2112 - 0,3. В 2003 году началось экранирование ВАЗ 21123, который отличается от привычной «двенадцатки» трехдверным кузовом. Две двери - купе на 200мм длиннее обычного - пятидверный двенадцатый. ВАЗ 21122 - это тот, который с восьмиперчаточным мотором, с конвейером шёл на дисках диаметром 13 дюймов, и более мощный - шестнадцатый перчаточный двенадцать ездил с конвейером на дисках диаметром 14 дюймов.Стоит сказать, что помимо трехдверного кузова двенадцатилетний купе имеет более развитые колесные арки, любители тюнинга без проблем могут установить на LADA 21123 диски пятнадцатого диаметра. ВАЗ 21123 Редкий автомобиль Даже в России, в других странах СНГ встретить модель 21123 и не реально, но отличия двухдверки от обычной двенадцати можно посмотреть на фото. Если изначально он относился к классу - b, то к семейству десятому и в частности двенадцати изначально относился класс - c, двенадцать на 320 мм длиннее, чем Lada Kalina в кузове хэтчбек.Вот только по своим габаритам двенадцатилетка не вписывается в растущий современный гольф-класс, обратите внимание на такие машины, как, конечно, иномарки класса - С, намного крупнее десятого семейства. Заглянув в воздухозаборники переднего бампера, легко можно рассмотреть радиатор охлаждения, он не имеет дополнительной защиты и бывают случаи, когда камень попадает в радиатор, по отзывам владельцев авто его протыкает и вызывает вытекание . Восьмиклапанная двенадцатигранная расширена на шины размерностью 175/70 R13, ВАЗ 21120 с шестнадцатью клапанами говна в шинах размерностью 185/65 R14.

Салон и оборудование:

Водитель, который едет в «дюжину», сидя за рулем двенадцатки, практически сразу замечает одну, но довольно весомую разницу. Пластиковый кожух КПП у двенадцати больше и это приводит к тому, что от правого края педали тормозов двенадцати до трансмиссионного туннеля - коробка передач, примерно 9см, и педаль газа нужно втиснуть в эти 9см. . На такие педали, конечно, нажимать не слишком удобно, ведь вместе с газом можно нажать на тормоз и наоборот.Руль, как и на других десятках и как на машинах семейства САМАРА 2, регулируется по углу наклона. Сиденья и дверные карты двенадцати должны быть покрыты тканью того же цвета, в который окрашен кузов автомобиля. Антикарпий на крышке багажника «Двойки» значительно ухудшает обзор, многие любители тюнинга его снимают, но делают это в основном ради измененного внешнего вида. Как показали тесты на безопасность, проведенные сотрудниками Auto Revision, двенадцать выдержали лобовой удар со скорости в 64 км, но ремни безопасности без натяжителей увеличивают вероятность получения травм.Бардачок в ВАЗ 2112 перед передним пассажиром довольно просторный, ему мешают листы формата А4. Дорогая элитная техника, как и в случае с семейством SAMARA 2, отличается маршрутным компьютером, который информирует водителя о моменте расхода топлива, среднем расходе и какое расстояние автомобиль может проехать на остатке бензина. Комплектация В норму входит центральный замок, иммобилайзер и опять же электроприводы всех стеклоподъемников - как по исполнению люкс. Объем багажника четчбека - ВАЗ 2112 - 400 литров, что очень впечатляет для машины в кузове хетчбэк.Вместимость багажника можно увеличить, сложив спинку заднего дивана.

Техническая составляющая и характеристики ВАЗ 2112

Изначально ВАЗ 21120 оснащался шестнадцатым перчаточным двигателем объемом 1,5л, двигатель с двумя распредвалами выдает мощность до 91л.с и крутящий момент в 128н.м. Восьмеричный глипал ВАЗ 21122 изначально комплектовался карбюратором 1.5 с восьмиглипальным ГБЦ, мощность силового агрегата - 71л.с. В 2004 году на смену 1,5-литровым моторам пришли шестнадцати- и восьмоперточные 1.6. ВАЗ 21120 оснащался объёмом 1,6 л при мощности 89 л. Крутящий момент в 131н.м. Восьмиклапанный 1.6 выдает 81л.с и 120н. Миномет. Степень сжатия восьмицилиндрового мотора 1.6 - 10.0: 1. Есть модификация ВАЗ 21128 объемом 1.8л, но такие топлива встречаются крайне редко. Мощность 1.8 в 98 сил покажется не слишком значительной, но такой мотор гораздо подавленнее, чем 1.6 и 1.5. Сто километров в час Двенадцать с восьмицветным 1.6 набирают 13.5c, максимальная скорость 170 км. Можно отметить хорошую волну, на переднюю ось LADA 2112 отдает 59,6% массы, на заднюю - 40,6%. Конечно, не 50/50, но для обычной машины с передним приводом это приемлемая волна. Владельцы автомобиля десятого семейства, ранее ездившие на классике, могут порадовать и пластиковым щитком мотора - как на иномарке. В пятиступенчатой ​​механике ВАЗ залито масло GL4, вязкость GL5 - 74W90, 80W90. Регулировка клапана в восьмиэлементных топливных моторах требуется каждые 100 тысяч.

Технические характеристики ВАЗ 21120 1.6 16V.

Силовая установка: 1.6 16V бензин

Объем: 1597куб

Мощность: 89л.с.

Крутящий момент: 131н.м

Общее количество клапанов / клапанов для каждого цилиндра: 16 В, 4 клапана на цилиндр

Операционные показатели:

Набор скорости (0 - 100км): 12,5c

Предельная скорость: 180 км

Расход топлива в смешанном цикле: 7,7л

Емкость топливного бака: 43л

Габаритные размеры: 4170мм * 1680мм * 1420мм

Колесная база: 2492 мм

Кудрявая / Полная масса: 1060 кг / 1515 кг

Дорожный просвет (клиренс): 165 мм

Стоимость

Сегодня цена подержанного ВАЗ 2112 в ухоженном состоянии - 5000 долларов.Лада десятого семейства, выпущенная в начале 2000-х годов и находящаяся в приличном состоянии, стоит около 4000 долларов.

Если перед выбором стоит молодой человек - отечественная машина или старая БМВ, десятка или блесна может показаться ему слишком скучной, но более спортивная двенадцатая может привлечь к себе такого же покупателя.

Модификации

LADA 21120 (ВАЗ-21120): 16-клапанный 1,5-литровый двигатель версия 21120 Standard и версия GLI Suite.
LADA 21121 (ВАЗ-21121): 8-клапанный 1.6-литровый двигатель 21114.
LADA 21122 (ВАЗ-21122): 8-ми клапанный двигатель 2111 объемом 1,5 л. Бюджетная версия на дисках R13, невентилируемые тормоза от ВАЗ 2108 и без электростеклоподъемников.
LADA 21124 (ВАЗ-21124): 16-клапанный 1,6-литровый двигатель 21124. Выпускался с 2004 по 2008 год. В данной модификации двигателя 2112 проблема прогиба кластера решена за счет увеличения глубины воздуховода в днище. поршня (до 6,5 мм). Кроме того, была изменена конструкция блока цилиндров для достижения рабочего объема 1.6 литров. Для этого его высота была увеличена на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен радиус коленчатого вала коленчатого вала.
LADA 21128 (ВАЗ-21128): 16-клапанный 1,8-литровый двигатель мощностью 98 л.с. и 123 л.с. Это люксовая версия автомобиля от ЗАО «Супер-Авто».

Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2112 Двенадцатый хэтчбек

Максимальная скорость: 185 км / ч
Время разгона до 100 км / ч: 12.5 кл.
Расход топлива на 100км по городу: 9,4 л.
Расход топлива на 100км по трассе: 5.9 л.
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 7,4 л.
Объем газа бак: 43 л.
Снаряженная масса автомобиля: 1060 кг
Допустимая полная масса: 1515 кг
Размер шин: 175/65 R14

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, крест-накрест
Объем двигателя: 1597 см3
Мощность двигателя: 90 л.с.
Число оборотов: 5000
Крутящий момент: 131/3700 ​​Н * м
Поставка система: Распределенный впрыск (многоточечный)
Turbocharddv: не
Газораспределительный механизм: Dohc.
Расположение цилиндра: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 82 мм
Ход поршня: 75,6 мм
Степень сжатия: 10,3
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: АИ-95

Тормозная система

Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Гребная шестерня
Усилитель рулевого управления: , а не

Трансмиссия

Привод: Передний
Количество передач: Ручная коробка - 5

Подвеска

Передняя подвеска: Независимая, рессорная
Задняя подвеска: Полузависимая, рессорная

Кузов

Тип кузова: Хэтчбек
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина станка: 4170 мм
Ширина станка: 1680 мм
Высота станка: 1420 мм
Колесная база : 2489 мм
Колея передняя: 1400 мм
Шаг назад: 1370 мм
Дорожный просвет (клиренс): 171 мм
Объем багажника: 400 л.

Производство

Год выпуска: с 1999 по 2008

Замена катушки зажигания ВАЗ 2110 форсунка 16. Распиновка, схема подключения и проверка катушки зажигания ВАЗ

_____________________________________________________________________________

Элементы системы зажигания ВАЗ-2110

Система зажигания ВАЗ-2110 бесконтактная или микропроцессорная. В этом разделе рассказывается о бесконтактной системе зажигания.Он состоит из распределителя, переключателя, катушки зажигания, свечей зажигания, переключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

Рис. 28. Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2110

1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - штекерный разъем; 4 - выключатель зажигания; 5 - датчик-распределитель; 6 - переключатель; 7 - свечи; 8 - катушка зажигания.

Распределитель зажигания (трамблер) ВАЗ-2110 тип 40.3706 или 40.3706-01, четырехискровой, неэкранированный, с датчиком управляющих импульсов (Холла) и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами угла опережения зажигания.

Рис. 29. Распределитель системы зажигания ВАЗ-2110

А - устройство; б - схема центробежного регулятора; 1 - сцепление; 2 - корпус; 3 - регулятор вакуума; 4 - тяга вакуумного регулятора; 5, 7 - крышка регулятора вакуума; 6, 12 - пружины; 8 - штуцер для подачи вакуума; 9 - диафрагма; 10 - центробежный регулятор; 11 - бесконтактный датчик; 13 - ведомая пластина центробежного регулятора с экраном; 14 - ролик с ведущей пластиной центробежного регулятора; 15 - разновесы; 16 - сальник; 17 - крышка; 18 - ротор; 19 - защитный экран; 20 - обойма роликового узла переднего подшипника с опорной пластиной датчика; 21 - шайба для крепления проводов; 22 - опорная плита датчика с подшипником.

Распределитель ВАЗ-2110 выполняет две основные функции: во-первых, устанавливает момент искрения в зависимости от его начальной настройки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения (" искра ») к цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого на ролик датчика распределителя надевается ротор (бегунок).

Во избежание ошибок при сборке ползунок и крышка распределителя зажигания устанавливаются на датчик распределителя только в одном положении, как и его ролик.Ползунок содержит резистор шумоподавления 1 кОм.

Рис. 30. Схема проверки датчика Холла на автомобиле ВАЗ-2110

1 - распределитель зажигания; 2 - вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм; 3 - вид штекерного разъема распределителя зажигания.

Вы можете проверить работоспособность датчика Холла, собрав схему, показанную на рисунке. Медленно вращая ролик распределителя ВАЗ-2110, следим за показаниями вольтметра.Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более чем на 3 В ниже напряжения питания).

Если стальной экран с прорезями касается датчика (определяется по легкому заклиниванию или царапанию при вращении ролика, а также после частичной разборки распределителя), проверьте осевой люфт ролика (не более 0,35 мм, регулируемый подбором шайб) и посадкой щита на ролик.

При необходимости замените роликовый узел.Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит (кроме обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе распределителя системы зажигания ВАЗ-2110).

Приблизительно оценить исправность вакуумного регулятора можно прямо на автомобиле. При работающем двигателе отсоедините вакуумный шланг, ведущий к регулятору, от штуцера карбюратора.

Если вы сейчас создадите разрежение в шланге, частота вращения двигателя должна увеличиться, а когда вакуум будет удален, она должна снова снизиться.Если шланг защемлен, вакуум должен поддерживаться не менее нескольких секунд.

Визуально работоспособность вакуумного регулятора можно проверить, частично разобрав распределитель ВАЗ-2110 и подав разрежение на входной штуцер регулятора.

В этом случае пластина с датчиком Холла должна вращаться на угол 7 ± 1 °, а при снятии разрежения возвращаться без заклинивания. Точная проверка и настройка вакуумных и центробежных регуляторов опережения зажигания проводится на специальных стендах.

Выключатель типа 3620.3734 или 76.3734 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания ВАЗ-2110, преобразуя импульсы управления датчика в импульсы тока в катушке зажигания.

Переключатель проверяется осциллографом по специальной методике, ремонту не подлежит. Не отсоединяйте разъем выключателя при включенном зажигании - это может повредить его (как и другие компоненты системы зажигания).

Катушка зажигания ВАЗ-2110 - тип 3122.3705 - сухой, с замкнутым магнитопроводом, или тип 8352.12 - маслонаполненный, с разомкнутым магнитопроводом.

Данные для поверки: сопротивление первичной обмотки при 25 ° С - 0,43 ± 0,04 Ом (3122,3705) или 0,42 ± 0,05 Ом (8352,12), вторичной обмотки - 4,08 ± 0,4 кОм (3122,3705) или 5 ± 1 кОм (8352,12) .

Сопротивление изоляции относительно земли - не менее 50 МОм. Свечи зажигания ВАЗ-2110 - типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавляющим сопротивлением 4-10 кОм).

Провода высоковольтные - с распределенным сопротивлением 2550 ± 270 Ом / м. Не прикасайтесь к высоковольтным проводам при работающем двигателе, так как это может привести к поражению электрическим током.

Также запрещается запускать двигатель или допускать его работу при обрыве цепи высокого напряжения (снятые провода или крышка датчика прерывателя) - это может привести к прогоранию изоляции и выходу из строя электронных компонентов ВАЗ- 2110 система зажигания.

В виде исключения возможна кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода необходимо надежно зафиксировать на расстоянии 5-10 мм от «земли». из машины.Не держите провод руками или инструментами (даже за изолированные ручки).


Рис. 31. Схема системы управления электромагнитным клапаном карбюратора ВАЗ-2110

1 - выключатель зажигания; 2 - катушка зажигания; 3 - блок управления ЭПХХ ВАЗ-2110; 4 - электромагнитный клапан; 5 - концевой выключатель карбюратора; А - к источникам питания.

Блок управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) ВАЗ-2110 отключает электромагнитный клапан при увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2100 мин-1 и включает его при снижении до 1900 мин-1, если предел карбюратора выключатель замкнут на массу (педаль газа отпущена).

При нажатии педали газа (разомкнутый переключатель) клапан включается независимо от частоты вращения коленчатого вала.

Питание на блок управления EPHX подается только при включенном зажигании, поэтому при выключении зажигания одновременно отключается и клапан (независимо от положения концевого выключателя карбюратора). Для проверки работы блока управления ЭПХХ ВАЗ-2110 подключаем вольтметр.

Отсоединить провод от концевого выключателя карбюратора и замкнуть его на массу.Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения коленчатого вала, следим за показаниями вольтметра.

После запуска двигателя он должен показывать не менее 10 В (клапан открыт), а при частоте вращения коленчатого вала около 2100 мин-1 напряжение должно резко упасть до значения не более 0,5 В (клапан должен закрываться).

После этого медленно понижаем обороты двигателя, при частоте вращения коленчатого вала около 1900 мин-1 напряжение должно резко возрасти до предыдущего значения (клапан должен открыться).

Устанавливаем обороты в диапазоне 2200-2300 мин-1 (клапан закрыт) и отключаем провод концевого выключателя карбюратора от "массы" - клапан должен открыться.

Снятие блока управления ЭПХХ ВАЗ-2110

Отсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи.

Откручиваем два самореза правого щита обшивки тоннеля пола и снимаем щит.

Отсоединить разъем блока управления ЭПХХ ВАЗ-2110.

Откручиваем две гайки крепления блока к кронштейну и снимаем блок.

Таким же образом, сняв левую заслонку облицовки туннеля пола, отсоединяем замок зажигания от кронштейна.

Снятие катушки зажигания ВАЗ-2110

Работы проводим выключением зажигания.

Вытаскиваем центральный провод.

Откручиваем две гайки крепления проводов к катушке зажигания ВАЗ-2110 и снимаем провода.

Откручиваем две гайки крепления катушки к кронштейну и снимаем.

Замена распределителя зажигания ВАЗ-2110

Для замены крышки распределителя зажигания и ротора (бегунка) демонтаж распределителя зажигания не требуется. Вытаскиваем из крышки высоковольтные провода.

Откручиваем два винта крепления крышки и снимаем.

Крышка устанавливается только в одном положении, а гнездо для проводов первого цилиндра помечено цифрой «1».

Остальные провода устанавливаются в соответствии с порядком работы цилиндров - 1–3–4–2 (направление вращения ползуна - против часовой стрелки, если смотреть со стороны крышки распределителя).Вытащив, снимаем бегунок.

Ползун устанавливается только в одном положении, когда паз на валу направлен в сторону, противоположную контактной стороне.

Для демонтажа распределителя ВАЗ-2110 в сборе отсоединяем высоковольтные провода, шланг от вакуумного регулятора и электрический разъем.

Откручиваем гайку верхнего крепления распределителя зажигания и снимаем держатель для высоковольтных проводов.

Открутив еще две гайки, снимаем трамблер.

Распределитель системы зажигания ВАЗ-2110 уплотнен резиновым кольцом, которое снимается поддевом отверткой. Снимаем защитный экран.

Отвинтите два винта крепления переднего держателя подшипника и винт крепления разъема. Снимаем разъем.

Снимите стопорную шайбу упорного регулятора вакуума и открутите два винта, которыми она крепится.

Снимите регулятор вакуума. Снимите переднюю опору подшипника с датчиком Холла.

Откручиваем два винта и снимаем датчик Холла ВАЗ-2110.

Поддев отверткой, снимите пружину. Выбиваем штифт стержнем диаметром 2,5 мм.

Снимаем муфту и регулировочные шайбы, которые должны обеспечивать осевой свободный ход ролика не более 0,35 мм.

Вынимаем центробежный регулятор ВАЗ-2110.

Выбиваем сальник через два отверстия в кузове.

Прижмите новый сальник куском подходящей трубы.

Ставим шайбу на сальник и в нескольких местах прикручиваем.

Собираем трамблер в обратной последовательности, смазывая кромку сальника и подшипники.

Перед установкой распределителя зажигания ВАЗ-2110 надеваем бегунок, но не закрываем крышку (или снимаем крышку, если устанавливаем новый трамблер).

Смазываем моторным маслом резиновое кольцо, на шпильки надеваем распределитель и, вращая ползунком вал, добиваемся совмещения паза распредвала с муфтой.

В этом положении отправляем трамблер ВАЗ-2110 до упора и затягиваем гайки.

Для удобства регулировки угла опережения зажигания на фланце распределителя зажигания имеются деления и знаки «+» и «-», а на корпусе вспомогательных агрегатов - фиксирующий выступ.

Одна отметка на фланце соответствует восьми градусам поворота коленчатого вала. Совместим выступ на корпусе вспомогательных агрегатов с серединой шкалы на распределителе зажигания ВАЗ-2110.Закручиваем гайки.

Проверяем и выставляем момент зажигания по стробоскопу. Для этого подключаем клемму «+» стробоскопа к «+» клемме аккумулятора, зажим «массы» - к «-» клемме аккумулятора, а зажим датчика стробоскопа подключаем к высокому провод напряжения 1-го цилиндра. -

Запускаем двигатель и направляем мигающий поток стробоскопа в люк корпуса сцепления. Если момент зажигания выставлен правильно, то на холостом ходу При прогретом двигателе отметка на маховике должна находиться напротив прорези в крышке сцепления.

Для регулировки угла опережения зажигания останавливаем двигатель ВАЗ-2110, ослабляем гайки распределителя зажигания и поворачиваем его на необходимый угол.

Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус распределителя зажигания по часовой стрелке, а для уменьшения - против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки распределителя зажигания). Затягиваем гайки крепления.

Где катушка зажигания?
Расположение не очень удобное, особенно если аккумулятор не снимался с машины, но почему? Да потому, что он находится под аккумулятором, и подлезть к нему может быть немного проблематично, особенно если человек крупного телосложения.

Примечание!
Если аккумулятор все же мешает вам, то в этом случае ознакомьтесь со статьей: «Замена аккумулятора», в ней подробно описано, как можно вынуть аккумулятор из автомобиля!

Когда нужно менять катушку зажигания?
1. Сама катушка зажигания может прожить очень долгую жизнь, но бывает в этой жизни как говорится все! Поэтому ниже мы опишем несколько проблем, по которым можно понять, что катушка зажигания пришла в негодность:

  • Первая проблема, которая может возникнуть с двигателем при выходе из строя катушки, заключается в том, что двигатель автомобиля начинает рывковать.
  • Далее обороты двигателя могут начать плавать.
  • Также двигатель может работать нестабильно на холостом ходу.

2. Теперь посмотрим на внешнее повреждение, при котором требуется замена катушки зажигания:

  • Во-первых, его необходимо заменить, если на пластиковой крышке змеевика видны сквозные трещины.
  • А также, если на нем появились сколы, и следы перегрева.
  • И ко всему этому катушка зажигания подлежит замене в обязательном порядке при появлении на ней следов масла, вытекшего из катушки из-за ее перегрева, либо из-за ее брака и прочего.

Как заменить катушку зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Извлечение:
1) Перед началом работы обязательно обесточьте аккумулятор, сняв с него клемму «-». (Как обесточить аккумулятор читайте в статье: «Замена аккумулятора», в «первом» пункте).

2) Затем, дойдя до катушки зажигания, отсоединить один-единственный высоковольтный провод от ее центральной части.

4) Далее, когда откручены гайки, снимаем с катушки оба боковых провода.

5) И по окончании работы откручиваем две боковые гайки крепления самой катушки зажигания к кронштейну.

6) Затем снимаем катушку с двигателя автомобиля.

Установка:
1) Взяв новую катушку в руки, сначала установите ее на место, затянув две гайки, которые ее фиксируют.

2) Затем наденьте на боковые части катушки два провода и закрепите их стопорными гайками.

Примечание!
При установке двух боковых проводов обратите внимание на маркировку, нанесенную на боковые части катушки зажигания (см. Фото ниже).Так вот эта маркировка указывает на какой вывод катушки следует надеть тот или иной провод. Синий провод должен быть подключен к маркировке «B», а красный провод должен быть подключен к маркировке «K»! (Обязательно прочтите абзац «» в самом низу статьи)

3) Затем поместите высоковольтный провод в центр катушки зажигания.

4) А потом установить "минусовую" клемму на аккум.

Важно!
На старых катушках зажигания, как правило, вместо букв «В» и «К» используются обозначения «-» и «+», что означает одно и то же, но только в знаках.Синий провод должен быть подключен к знаку «-», а красный провод должен быть подключен к знаку «+»!

Конструкция системы управления двигателем автомобиля включает большое количество деталей, узлов и элементов. Конечно, каждый из компонентов играет очень важную роль в работе двигателя автомобиля. В некоторых ситуациях может произойти потеря нагрузки на цилиндр или даже на несколько из них. Следствие такой ситуации - выход из строя модуля зажигания в автомобиле.Проблема становится особенно актуальной в автомобилях Волжского завода, особенно в модели ВАЗ 2110. Следует сказать, что для выявления данной проблемы необходимо проверить модуль зажигания ВАЗ-2110 мультиметром.

Обратите внимание, что не всегда необходимо заменять модуль зажигания. Не исключено, что компонент подлежит ремонту. Конечно, изначально необходимо провести диагностику технического агрегата.

Модуль зажигания

Попробуем разобраться , какова конструкция модуля зажигания ВАЗ 2110 (8 клапанов, форсунка).Итак, по конструкции он состоит из следующих элементов:

  1. Две катушки зажигания.
  2. Двухканальный переключатель.

Следует отметить, что катушки зажигания в этом случае необходимы для генерации импульсов высокого напряжения и управляемых свечей зажигания.

Если говорить о причинах поломки, то они могут быть разными. Частой причиной становится перебои в работе двигателя. Менее распространенная, но серьезная проблема - отключение силового агрегата.Следует отметить, что индикатор проверки работы двигателя автомобиля в этом случае не загорается.

Общие поломки

Процесс устранения неполадок не является серьезной проблемой. Конечно, это касается тех автовладельцев, которые хоть немного разбираются в электротехнике и умеют пользоваться мультиметром. В том же случае, если необходимые знания отсутствуют, то рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам с опытом работы. Стоит сказать, что проверка катушки зажигания ВАЗ-2110 (8 клапанов) с помощью такого прибора, как мультиметр, позволяет обеспечить желаемый результат проверки.

В проведении ремонтных работ не нужно спешить. Дело в том, что проблема может быть вовсе не в этом элементе. Перед проверкой модуля зажигания необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом и, как следствие, проверить автомобиль. При этом вы, скорее всего, потратите деньги и свое время на выполнение этой процедуры. Перед проверкой блока зажигания убедитесь, что все остальные системы двигателя работают должным образом.


Часто в автомобиле появляются поломки, которые впоследствии исчезают сами по себе.Индикатор таких сбоев не регистрирует. В свою очередь, если говорить о контроллере, то они остаются в нем. Если вы попытаетесь прочитать возникающие ошибки с помощью тестера, он не сможет их определить.

Какие признаки поломки более-менее понятно. Если говорить о причинах проблем , то в первую очередь к ним относятся:

  1. Контакты, которые были заражены.
  2. Достаточно слабое удержание массы.
  3. Появление электронных помех.

Ремонтные работы

Самой частой проблемой для автомобиля ВАЗ-2110 является ситуация, когда пропадает напряжение в двух цилиндрах. Через определенное время мотор снова начинает работать. Однако это происходит после нажатия на заднюю панель модуля. Конечно, проводить такую ​​процедуру регулярно на регулярной основе - некорректно. Поэтому лучше провести диагностику агрегата, а затем заменить его отдельно или полностью.

Как разбирается модуль зажигания

Демонтаж модуля - не очень сложная процедура.В этом случае необходимо понимать алгоритм действий. Итак, это так:

  1. Отсоединение кабеля аккумулятора.
  2. Снятие защитной пластины на двигателе.
  3. Демонтаж проводов, находящихся на свечах зажигания.
  4. Отсоединение провода от модуля.
  5. Отсоединение разъема от модуля.
  6. Откручиваем гайки крепления блока.
  7. Аккуратная разборка, позволяющая приступить к замене.

Проверка модуля зажигания ВАЗ 2110

Теперь попробуем разобраться , как осуществляется работа с этим узлом. Изначально необходимо открыть пластину из алюминия. Здесь можно использовать любой инструмент, например отвертку. Здесь необходимо определиться с местом, где находится малогабаритная печатная плата с электронными элементами. Чтобы не повредить при работе, необходимо покрыть силиконом. В дальнейшем он будет удален.

Далее нужно оторвать все имеющиеся провода. Не нужно бояться выполнять эту процедуру, так как проводка будет заменена. Следующим шагом будет припайка проводки к основной плате. К коллекторам транзистора припаять сложнее, так как они покрыты специальным слоем. Чтобы решить проблему, нужно снять защитный слой. После завершения пайки места пайки следует покрыть обычным лаком. Проверив модуль и убедившись, что все работает, нужно покрыть поверхность специальным герметиком.Далее нужно провести монтажные работы в обратной последовательности.

В целом выполнение данной процедуры не является сложным видом работы. Причем выполнять его нужно аккуратно и в соответствии с алгоритмом действий. Особое внимание следует обратить на то, как выполняется пайка.

Как убедиться в правильности выполнения работ

Несмотря на относительную простоту проверки модуля зажигания (форсунки) ВАЗ-2110 и проведения ремонта, далеко не у всех людей есть возможность провести работы самостоятельно.В том случае, если вы не обладаете необходимыми навыками для проведения подобных работ, рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Найти таких специалистов не так уж и сложно, так как услуги диагностики и ремонта есть практически в каждом сервисном центре.

Чаще всего при правильном подходе к этому вопросу удается в короткие сроки выполнить работы по установлению причины поломки, а также ее замене. Кроме того, мастера, работающие в сервисном центре, всегда могут рассказать вам о технических особенностях катушки зажигания ВАЗ-2110 (8 клапанов, инжектор) или ответить на другие возникающие вопросы.

Следует сказать, что при выборе сервисного центра, где будут проводиться работы, необходимо отдавать предпочтение услугам специалистов с опытом работы. Несмотря на простоту работы, у мастера может быть небольшой опыт выполнения процедуры. Таким образом, после ремонта машина может работать, но вскоре выйдет из строя. Этот момент тоже нужно учитывать и учитывать при выборе СТО. Если отнестись к вопросу безответственно, то проблем в будущем не избежать.

Распространенной причиной выхода из строя модуля зажигания является отказ двигателя.


Стартер крутится, но машина не заводится. Почему двигатель не заводится Вращается, но не заводится

Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 очень часто сталкиваются с проблемой - крутится стартер, и машина не заводится. В сегодняшней статье я хотел бы рассказать вам обо всех причинах этой неисправности, на что в первую очередь обратить внимание и исправить эту поломку своими силами.

В целом причин, по которым двигатель может не запускаться, очень много, и рассмотреть их все в одной статье невозможно. Однако есть «базовые» условия, которые необходимы для успешного запуска. Обсудим их сейчас.

Почему стартер крутится, а машина не заводится

Для успешного пуска необходима подача топлива с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также чрезвычайно важно приготовить правильную топливно-воздушную смесь.Эти условия необходимо проверить в первую очередь, если двигатель отказался запускаться.

Перегоревший контакт реле втягивающего стартера ВАЗ 2110

Трудности с запуском или его неработоспособность могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

  1. Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
  2. Проблемы в электрооборудовании станка.

Также следует учитывать, что запуск мотора в холодную погоду существенно отличается от проведения этой операции при положительных температурах.Мы не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, предположим, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах блока питания.

Почему не заводится Ваз 2110 - 3 основные причины

Проблемы с аккумулятором

В первую очередь, если ВАЗ 2110 не заводится, но стартер крутится, стоит проверить работу АКБ. Напряжение на выводах полностью заряженного аккумулятора будет соответствовать значению 12.6 В. При полном разряде опускается до уровня 10,5 В. Но даже высокое значение напряжения АКБ на холостом ходу не гарантирует ее стабильной работы, о чем подробнее будет сказано чуть ниже.


Следует понимать, что свинцово-кислотные аккумуляторы плохо переносят полную разрядку. Кроме того, их мощность может быть значительно уменьшена за счет количества рабочих циклов и общего срока службы. Таким образом, аккумулятор с высоким уровнем напряжения холостого хода с отключенными электрическими приемниками может быть не в состоянии обеспечить необходимую мощность для работы стартера.Как я могу это проверить?

Определить, что аккумулятор не имеет запаса необходимой емкости (Ампер-часы), можно с помощью того же мультиметра, который считывает уровень напряжения на клеммах аккумуляторной батареи в момент запуска двигателя. Если напряжение падает ниже 10,5 В, то аккумулятор полностью разряжен или вышел из строя и не может запустить стартер ВАЗ-2110.


Среди основных причин саморазряда АКБ можно выделить следующие:

  1. вышел из строя генератор или не работает регулятор напряжения;
  2. ключ зажигания оставлен включенным на долгое время;
  3. неправильная работа аккумулятора, выход из строя по причине физического износа и исчерпания его рабочего ресурса;
  4. неисправности проводки.

Во избежание проблем с аккумулятором и работой генератора на приборной панели ВАЗа есть специальная индикация. Сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от приводного вала к генератору или неисправности аккумуляторной батареи. Если вы не хотите преждевременно покупать новый аккумулятор, проблемы с генератором должны быть решены в ближайшие 50-100 км. пробег после появления соответствующей индикации на панели приборов.

Проверка свечей и искр

Если двигатель не запускается в течение пяти секунд, запускать стартер бесполезно.Вы можете попробовать запустить его снова, но это вряд ли принесет пользу. Кроме того, чрезмерно длительная работа стартера может привести к перегреву и даже возгоранию.

Если долго пытаться запустить карбюраторный двигатель, то бензин залит свечи и дальнейшие попытки запуска будут невозможны в принципе. У форсунок есть режим продувки, поэтому свечи можно сушить, не вынимая их из машины - нужно просто прижать педаль газа к полу и крутить стартер.


Но это полумеры.Прежде всего, вы должны открутить хотя бы одну свечу зажигания, снова надеть на нее провод и расположить свечу зажигания на двигателе так, чтобы между металлической частью свечи зажигания и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между контактами свечи зажигания проскакивает равномерная искра.


Проверьте каждую свечу вот так. Если на какой-либо свече зажигания нет искры, значит, в системе зажигания есть глобальные проблемы.

Проверка топливного насоса и подачи топлива

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи.Подача топлива в обе системы осуществляется бензонасосом. В модели карбюратора он имеет механический привод, в моделях с впрыском - это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приведет к сбоям при попытке запустить двигатель.

Косвенно можно определить подачу бензина в цилиндры по внешнему виду свечи зажигания. Если вывинченная из цилиндра пробка мокрая и пахнет бензином, то с подачей топлива все в порядке.Однако лучше убедиться в этом надежнее.

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его выводах. В этой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванные провода. Проблемы могут возникнуть из-за неисправности карбюратора, забитые форсунки не дадут завести двигатель. Но большинство проблем в топливной системе заложено в форсунках. В таких системах есть несколько датчиков, контролирующих и регулирующих работу силового агрегата.Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Подобные неисправности могут возникать из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Невозможно исключить от организаторов плохой запуск инжектора двигателя.


На инжекторных двигателях для этого необходимо сбросить давление в топливной системе с помощью специального клапана на конце топливной рампы. Открутите колпачок и надавите на вентиль отверткой. Бензин должен брызнуть из-под клапана.Затем отпустите клапан и включите зажигание. В это время топливный насос должен заработать, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если помпа бесшумна, включите стартер. Когда и при включенном стартере не работает помпа, скорее всего возникла неисправность в ее системе питания.

Если насос заработал, то снова проверяем давление в топливной системе, сбросив его через тот же клапан в рейке. Еще раз брызги бензина говорят о том, что с системой подачи топлива все в порядке.Когда бензин не брызгается и совсем не появляется из-под клапана, можно говорить о неисправном регуляторе давления топлива в рейке (постоянно сливает бензин по обратной магистрали в бак) или какой-то пробке в основном топливе магистраль (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).


На карбюраторных двигателях намного проще проверить расход топлива. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, сдвинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали газа, и посмотреть, не брызгает ли бензин из форсунки опрыскивателя.Вы можете накачать бензин в карбюратор с помощью рычага ручного насоса, который есть на всех механических бензонасосах.

Обрыв ремня ГРМ

ВАЗ 2110 не заводится, стартер крутится - возможно, причина кроется в обрыве ремня ГРМ?

Газораспределительный механизм двигателя приводится в движение шестерней коленчатого вала. Изначально для этой цели использовались цепи, а ремни ГРМ, которые начали массово применяться около двадцати лет назад, вызвали недоверие у автовладельцев.

Несомненными преимуществами ременной передачи перед цепной являются простая конструкция, малый вес и низкий уровень шума. Однако не лишено недостатков, главный из которых - относительно небольшой ресурс ремня ГРМ.

Конечно же, неисправный, порванный или ослабленный ремень ГРМ тоже приводит к тому, что ВАЗ 2110 не заводится. Кстати, на стоковых недеформированных моделях двигателя 21120 порванный ремень ГРМ также вызывает деформацию клапанов и требует дополнительного ремонта. В этом случае движение даже после замены ремня без восстановления клапанов невозможно.


Проверить наличие искр в свечах зажигания визуально, включив зажигание и прижав внешнюю металлическую часть свечи зажигания к металлическому неокрашенному кузову автомобиля или к элементам конструкции. Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, поэтому лучше работать в изоляционных перчатках. Если искры нет только на одной свече, обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

Последствия обрыва ремня ГРМ полностью зависят от конструкции силового агрегата.Чтобы представить, что будет в этот момент, нужно обратиться к механике двигателя внутреннего сгорания.

В работающем двигателе поршни непрерывно перемещаются из одной мертвой точки в другую. Во время такта впуска поршень движется вниз, а впускной клапан открывается, во время такта выпуска открывается выпускной клапан, а поршень движется вверх. В момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, все клапаны должны быть закрыты. При обрыве ремня ГРМ распредвал перестает вращаться и клапаны останавливаются в одном положении.При этом коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, а поршни устремляются навстречу открытым клапанам.


В некоторых двигателях, например, 8-клапанный ВАЗ-2111, поршни имеют специальные проточки, чтобы избежать контакта с клапанами в случае их поломки. В этом случае никаких последствий не будет, разве что машина не сможет самостоятельно попасть в гараж или мастерскую.

Как проверить топливно-воздушную систему ВАЗ 2110

Еще одной причиной, по которой ВАЗ 2110 не запускается, может быть неисправная подача топливно-воздушной смеси в двигатель автомобиля.В системе подачи воздуха неисправности встречаются крайне редко и сводятся либо к плотно забитому воздушному фильтру, либо к засорению воздушного канала посторонним предметом. Подобные неисправности вряд ли могут возникнуть в исправном личном автомобиле. Но если машина, например, служебная или была недавно приобретена, не лишним будет убедиться, что фильтр исправен, а тряпка после недавнего ремонта не застряла в канале.

Система подачи топлива в двигатель управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха в соответствии с показаниями датчика массового расхода воздуха (MAF) и датчика положения дроссельной заслонки.Если оба они неисправны, неудивительно, что ВАЗ 2110 не заводится.


Далее стоит проверить состояние воздушного фильтра, так как это сделать проще всего. И, если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло, необходимо проверить давление в системе, создаваемое при работе топливного насоса. Подсоедините манометр к диагностическому порту топливной рампы и измерьте давление. Его низкий уровень свидетельствует о засорении фильтра помпы, а высокий - о неисправности коробки передач.

Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа двигателя, установленного на автомобиле ВАЗ 2110:

  1. ограничение от 284 до 325 кПа нормальное для двигателей типа 2111, 2112;
  2. Предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типов 21114, 21124.

Кстати, исправность ТНВД также можно определить, отсоединив главный шланг подачи газа в рейку и прокачав по ней газ в чистую емкость. Исправный насос перекачивает не менее 1.5 литров в минуту. топливо.

Слушайте также работу стартера. Включается ли главное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод агрегата? Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, он легко может потерять электрический контакт или выйти из строя редуктор. В последнем случае будет слышен характерный скрип или свист.

Если стартер не вращается, его следует демонтировать из-под капота автомобиля.Этот процесс не займет много времени, как, по сути, разборка самого агрегата. Стоит проверить мультиметром исправность электрической части, «прозвонив» обмотки, и разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает вращаться стартеру.

Проверка электрооборудования ВАЗ 2110

Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь подгореть.Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.

Не бывает, чтобы все устройства выходили из строя одновременно, поэтому их стоит обсуждать отдельно. Будем считать, что клапан установлен правильно, в таком случае выход из строя может произойти из-за поломки крышки или ползуна, выхода из строя датчика Холла.

Однако чаще всего причина - плохой контакт в разъеме питания распределителя зажигания.Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение и не образуют искру на свечах зажигания. Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1-го и 4-го цилиндров, а второй 2-х и 3-х цилиндров.

В этих системах может возникнуть проблема с электронным блоком управления, который генерирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно, только заменив его.То же самое можно сделать и с модулями зажигания.


Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения, она не генерирует напряжение, которое может вызвать искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Проверить его работу можно, открутив свечу зажигания от цилиндра и вместе с высоковольтным проводом обеспечив ее контакт с массой мотора. В это время нужно повернуть стартер и понаблюдать за свечой. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания.Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи зажигания.

Это они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их эксплуатации металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя становится затруднительным, а то и невозможным. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем можно избежать. Еще можно продолжить рассмотрение ситуаций, когда стартер крутится, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.

Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но чтобы избежать таких ситуаций, своевременно проводите плановое обслуживание машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

Самая обидная неприятность для автомобилиста - это когда его машина выходит из строя и не хочет заводиться. Причинами этого могут быть каретка и маленькая тележка, теперь рассмотрим случай, когда машина не заводится, а стартер крутится.

Диагностика «Стартер крутится, но машина не заводится.

  • карбюратор;
  • воздушный фильтр;
  • фильтр тонкой очистки;
  • искра;
  • датчик коленвала;
  • метки ГРМ;
  • стартер.

Итак, рассмотрим их по порядку, начиная с бензонасоса. Если, стартер крутится, но не слышна работа мотора бензонасоса, проблема в этом. Звук его работы должен быть слышен в салоне. В противном случае - перегорел мотор бензонасоса или его предохранитель, что необходимо проверить.

Возможно, что машина не заводится, хотя виноват стартер плохая смесь ... Точнее карбюратор, на котором эта смесь была приготовлена. В этом случае его нужно прочистить, форсунки выставить на впрыск так, чтобы они попадали точно по центру.

Не помешает посмотреть на воздушный фильтр - к счастью, несложно, но ответить на вопрос «почему машина не заводится при работающем стартере» - возможно. Заодно стоит проверить проводку форсунок.

Фильтр тонкой очистки также может быть причиной того, что автомобиль не заводится. Он вполне мог забить и уже не пропускает достаточно топлива, особенно если его давно не снимали и глотнул «оставшегося» топлива от подозрительной заправки.

Если все вышеперечисленное в порядке, следует обратить внимание на систему зажигания. То есть проверить провода ВВ, убедиться, что на свече есть искра, посмотреть трамблер.

Взгляните также на датчик положения коленчатого вала.Из-за плохого контакта в разъеме не один автомобиль отечественного производства отказывался заводиться, хотя стартер крутил.

Возможно просто разрядился аккумулятор или на нем окислились клеммы. Может, аккумулятора достаточно для включения стартера, а двигателю уже не хватает. Стоит проверить напряжение.

Еще бывает, что плохо крутит стартер , т.е. ... потом светит разборка стартера, смазка, замена втягивающего и, возможно, самого бендикса.

Это основные причины, по которым машина не заводится, а стартер крутится.

Поворачивая ключ в замке зажигания, водитель привыкает видеть повторяющийся узор. Сначала загорается панель приборов, на ней отображается текущий заряд аккумулятора и количество топлива в баке машины. После этого включается стартер и коленчатый вал начинает вращаться.

Если двигатель исправен, то после нескольких оборотов коленчатого вала двигатель запустится.Но иногда бывает такая ситуация: стартер крутится, но машина точно не заводится. Что делать в этом случае? Виной всему могут быть самые разные ситуации, поэтому нужно начать искать, что же произошло.

В этой статье мы разберем наиболее частые проблемы, приводящие к тому, что двигатель не запускается. Мы постараемся максимально подробно рассказать о проблемах, с которыми может столкнуться автовладелец.

Двигатель внутреннего сгорания работает только при соблюдении следующих условий:

  1. В цилиндры двигателя поступает достаточное количество смеси топлива и воздуха.
  2. В нужный момент (а точнее после сжатия топливовоздушной смеси) свеча зажигания дает мощную искру.
  3. Распредвал и коленчатый вал вращаются с необходимой частотой, которая строго подбирается. Только так газораспределительная система работает правильно и камеры своевременно заполняются горючей смесью.

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, напряжение подается на реле стартера, таким образом активируя электродвигатель.Его функция заключается в зацеплении маховика с коленчатым валом. Затем коленчатый вал начинает вращаться, его угловой момент преобразуется в возвратно-поступательные движения поршня.

Когда цилиндры начинают работать, то позже это приводит к перемещению распредвала. Последнее нужно для того, чтобы своевременно открывать вентили для заполнения камер сгорания смесью.

Распредвал

Система электроснабжения ДВС отвечает за своевременную подачу горючей смеси.Как только поршень переместится в верхнюю точку сжатия, на искру будет подано высокое напряжение. Таким образом, при воспламенении смеси создается небольшой взрыв, расширенные газы воздействуют на поршень, и он перемещается, перемещая коленчатый вал. Мы описали принцип запуска двигателя внутреннего сгорания, помните, что модификации двигателя могут быть разными, поэтому алгоритм запуска может отличаться.

Работа двигателя внутреннего сгорания

Почти в 50% случаев двигатель отказывается запускаться из-за неисправности стартера, то есть может быть неисправен.Другая часть ситуаций возникает, когда двигатель правильно проворачивает коленчатый вал, но двигатель запускается после нескольких попыток. Но бывает и так, что двигатель вообще не запускается, причины могут быть разные, поэтому нужно изучить частые причины проблем.

Невнимательность водителя

Человеческий фактор может сыграть злую шутку и вы можете просто навредить своей машине. Допустим, вы забыли остановиться на заправке или не выключили сигнализацию. В первом случае все ясно - если в баке нет топлива, то в цилиндры оно не попадет.А во втором примере, если вы забудете выключить сигнализацию, бензонасос отключится и он не сможет закачать смесь в двигатель.

Также бывает, что какой-то злоумышленник забил выхлопную трубу автомобиля, и тогда двигатель тоже не заводится. Иногда это происходит из-за халатности водителя, например, при возврате машины она зарылась в землю и труба забилась землей. Таких обстоятельств нет в числе технических неисправностей, но нервов на это вы точно потратите.

Проблемы со стартером

Даже неопытный автомобилист сможет по звуку определить, как работает стартер. По звуку легко понять, как стартер крутит двигатель, и многие автолюбители сталкивались с гулом стартера, это происходит при отсутствии контакта с маховиком.

Стартер автомобиля

Перед тем, как разобрать половину машины, необходимо сначала проверить, исправно ли работает стартер. Советуем при полноценной работе убедиться в отсутствии посторонних щелчков и ударов.

Стартер может быть признан неисправным в следующих случаях:


Неисправности топливной системы

Даже самый исправный стартер и новенький аккумулятор не сможет завести машину, если возникнут трудности с подачей топлива. Далее мы подробно разберем, что нужно проверить в топливной системе, и как быстро найти неисправность.

Топливный насос

В карбюраторных и дизельных двигателях этот агрегат располагается практически рядом с блоками цилиндров.Инжекторные двигатели оснащены электронасосом, он установлен непосредственно в топливном баке. О его правильной работе можно судить по непродолжительной вибрации после включения зажигания.

Топливный насос

Если рассматривать карбюраторные ДВС, то они имеют механический кулачковый привод на распредвал. Проверить работоспособность самостоятельно несложно; для этого отсоедините шланг от входного патрубка и опустите его в любую емкость. Далее немного подкачать горючего рычагом ручной подкачки, и после этого уже можно запускать стартер.Если результат отрицательный и топливо не перекачивается, то очистите сетку, расположенную в верхней части насоса.

Если это не помогает, то внимательно осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. Когда все поврежденные детали заменены, работоспособность насоса будет полностью восстановлена.

Фильтры топливные

На пути подачи топлива из бака к двигателю установлено несколько фильтровальных узлов: сетки грубой очистки (они расположены в топливном ресивере, на топливном насосе и карбюраторе).А еще по всей топливной магистрали есть бумажные фильтры, они нужны для удаления мелких частиц, если они попадутся в топливе. Поэтому, если топливо не поступает в цилиндры, то проверьте все фильтры. Если обнаружен полностью забитый фильтр, его следует заменить новым.

Фильтр топливный для ВАЗ 2110

Топливный фильтр

Форсунки и дроссель

Все бензиновые двигатели работают на смеси воздуха и топлива, которая подготавливается в карбюраторе или в коллекторе (на автомобилях с впрыском).В первом варианте жидкость проходит через систему сопел, каналов и сопел. Во втором случае топливо подается форсунками в соответствии с сигналами, поступающими от электронного блока управления (ЭБУ).

Подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой, в зависимости от конструкции может управляться механически или электрически. Если есть возможность, разобрать весь этот блок, также рекомендуем почистить сам дроссель. Кроме того, советуем проверить, поступает ли в двигатель топливо - для этого нажмите на штуцер штуцера.В этом случае бензин следует распылять под высоким давлением, если давление слишком низкое, то следует проверить фильтры и топливопровод.

Дроссельная заслонка в разных положениях

На карбюраторном двигателе следует судить по резкому открытию дроссельной заслонки, при этом часть топливной смеси будет разбрызгиваться. Помните, что свечи зажигания не должны быть сухими на бензиновых двигателях. Для этого аккуратно открутите их и осмотрите; на них должен быть виден небольшой слой топливной смеси.Если некоторые свечи полностью высохли, то нужно проверить, не поступает ли сигнал на контрольные форсунки, это можно сделать с помощью мультиметра.

Для бензиновых двигателей свечи зажигания не должны быть сухими.

Если есть сигнал на форсунках, рампа должна быть сдвинута назад, чтобы получить доступ к форсункам. Если бензин не разбрызгивается или течет слабой струйкой, то это свидетельствует о его засорении. Поэтому его следует заменить, но если у вас нет возможности получить новые, то как временный вариант - их можно почистить.

Наклон форсунки

Что касается дизельных двигателей внутреннего сгорания, то здесь за приготовление топливной смеси отвечает агрегат - ТНВД. Если возникла проблема с форсунками такой конструкции, то лучше обратиться в специализированную службу, так как вам понадобится профессиональное оборудование.

Проблемы электронной системы

Для проверки системы зажигания необходимо снять свечу зажигания с одного цилиндра. Перед включением зажигания убедитесь, что свечи юбкой касаются ГБЦ.Затем пытаемся завести машину, на свече должна появиться фиолетовая или синяя искра. Если искра отсутствует или слишком слабая, то нужно проверить исправность работы ЭБУ и катушек зажигания.

Искра на свечах зажигания

Другие причины затруднения запуска двигателя при работающем стартере

  • Порвался, соскользнул несколько зубцов или ослабил ремень ГРМ. В такой ситуации чаще всего теряются фазы газораспределения. По этой причине двигатель не запустится.Чтобы решить эту проблему, ремень следует правильно отрегулировать с учетом рисков. Если вы правильно выровняете ремень, двигатель снова заработает. Единственное страшное, что может случиться, это если после перепрыгивания ремня клапан и поршень встретятся. Такая ситуация выведет из строя двигатель и придется делать капитальный ремонт двигателя.

    Ремень привода ГРМ

  • Заклинило одно из приспособлений , по этой причине будет сильное сопротивление вращению вала.Чтобы найти, в каком именно звене именно проблема, для начала нужно ослабить и снять ремень ГРМ. Затем нужно вручную провернуть насос, генератор или насос гидроусилителя руля. Стоит отметить, что попасть на СТО можно будет только в том случае, если насос будет приводиться в движение ремнем.
  • Вращение коленчатого вала осуществляется с заметным усилием, причиной этого могут быть механические дефекты, например сломан шатун или поршневая группа имеет серьезные дефекты ... Проверьте, как вращается двигатель, для этого установите повышенную передачу и немного потащите машину на буксире. Если вращению ничего не мешает и он осуществляется плавно, то проблема не в этом.

    Сломанный шатун

  • Отказ иногда вызывается электромагнитными помехами , например, от стартера или других компонентов. В этом случае четко понять, где кроется причина неисправности, будет очень сложно, поэтому стоит обратиться к специалистам.
  • Отказ датчиков (Датчик положения коленвала, датчик Холла). Если они выйдут из строя, в двигатель попадет неправильное количество горючей смеси, а также воспламенение произойдет не в то время. Все это приведет к тому, что вскоре двигатель начнет убивать сам себя, поэтому важно следить за состоянием датчиков.

    Датчик Холла

Теперь вы знаете, по каким причинам может не запускаться двигатель. Если вы нашли причину, но не обладаете должными навыками, то лучше обратиться в специализированный автосервис.Постарайтесь следить за исправностью своего автомобиля, чтобы в будущем не пришлось делать капитальный ремонт ДВС. Желаем хороших дорог!

Стартер хватает, но машина не заводится. Что делать?

Что делать, если инжекторный двигатель автомобиля не запускается? Что делать, если при повороте ключа в замке зажигания стартер крутится, но двигатель не запускается. Если двигатель был карбюраторным, то ситуация с определением поломок немного проще.Как обстоят дела с инжекторными двигателями?

В районе, где имеется достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так уж и сложно. Но что, если это невозможно? Ведь бывают моменты, когда приходится все делать самому. На самом деле многие поломки, мешающие запуску двигателя, можно исправить самостоятельно.

Инструменты для самодиагностики

  • Колба. Такую контрольную лампу можно сделать самостоятельно, соединив провода от панели приборов к лампе.Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 Вт.
  • Разрядник. Он используется для определения того, подается ли искра на свечи зажигания. Существует множество рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
  • Мультиметр. Здесь собрать самому не очень возможно. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, по которым инжекторный двигатель не запускается

Топливная система

Необходимо провести диагностику системы подачи топлива.В отечественных инжекторных автомобилях при запуске двигателя из задней части автомобиля слышен специфический гул. Этот звук свидетельствует о работе топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего проблема в помпе.

Необходимо проверить предохранители, отвечающие за топливный насос, реле управления главным двигателем и реле топливного насоса. В одних автомобилях семейства ВАЗ предохранители спрятаны под бардачком, в других - за крышкой панели обогрева со стороны пассажира.Если предохранители в порядке, проверьте реле.

Его можно коснуться, при этом должен прозвучать определенный щелчок. Если реле тоже исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать с помощью манометра. Если это невозможно, вам придется найти катушку, которая должна находиться под защитным колпачком.

При нажатии на нее должно ощущаться давление. Некоторые модели не имеют шпули. Затем нужно отсоединить топливопровод. Если насос исправен, то под пальцем также должно чувствоваться давление.

Засоренные топливные фильтры или топливопроводы также могут быть возможной причиной. Также может быть такая банальная причина, как нехватка топлива в баке.

Если выяснится, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее, на что стоит обратить внимание, - это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным - это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания.Если стартер крутится, а двигатель не запускается, то велика вероятность неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится искровой разрядник. Если проверить свечу зажигания без нее, например, прикрепив ее к двигателю, то сопротивление будет слишком большим.

Следовательно, мы не сможем точно проверить наши свечи и к тому же контроллер может быть отключен. Проверив топливную систему, систему зажигания и не обнаружив причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель.Скорее всего, причина в этом.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной, по которой двигатель автомобиля не запускается. Для того, чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автомобилист имеет хотя бы приблизительное представление об устройстве этого механизма, и как можно проверить, рабочий ли он.

Владельцам иномарок важно знать, что импортные стартеры могут перестать крутиться даже из-за отсутствия смазки или загрязнения.В этом случае выход очень прост: снимите стартер с двигателя, тщательно очистите его от грязи и хорошенько смажьте необходимые механические узлы. Кроме того, необходимо удалить использованную смазку. В принципе, это несложно, но если не получится, то лучше обратиться к мастеру.

Слышны некоторые неисправности стартера. Если повернуть ключ в замке зажигания, в стартере щелчок, но он не запускается, то, скорее всего, неисправно реле.Если есть возможность, то нужно его отремонтировать. Если реле не подлежит ремонту, то стоит его заменить. Ремонту подлежат только разборные реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея должна быть целой, а клеммы должны быть чистыми без окисла, иначе не будет хорошего контакта между аккумулятором и электропроводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор использовался в течение некоторого времени в недостаточно заряженном режиме, то очень высока вероятность глубокого разряда, при котором он больше не сможет восстанавливаться.

Электропроводка

Коррозия может образоваться на проводке или соединениях и помешать нормальному протеканию тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения изолированными.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя одновременно. Следовательно, в случае неисправности какой-либо из форсунок двигатель все равно сможет запускаться и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленчатого вала

Если этот датчик неисправен, двигатель не запустится.В этом случае стартер крутится, но двигатель все равно не запускается. Отказ других датчиков не сможет так сильно повлиять на то, что двигатель не запустится. Стоит использовать мультиметр для проверки датчиков.

Вариантов поломок, когда в вашем автомобиле не запускается двигатель, может быть огромное количество. В большинстве случаев поломка стартера заканчивается летальным исходом, и это вынуждает автовладельца воспользоваться комплексом услуг по эвакуации, а затем отправить машину в комплексный ремонт.Если все же прочтите другую статью.

Что делать, если двигатель не запускается из-за стартера?

Если вы обнаружите, что стартер не крутится при зажигании автомобиля, необходимо немедленно приступить к осмотру моторного отсека на предмет поломок и неисправностей в системе. Некоторые периферийные устройства могут быть отключены, что в конечном итоге приводит к блокировке системы для запуска двигателя.

Если в моделях автомобилей 2000 года выпуска проблема с отсутствием движения в стартере имела конкретное объяснение в виде износа зубьев, то теперь современные модели могут не заводиться даже при простейшей блокировке любого из датчиков в бортовая компьютерная система.Давайте посмотрим на самые распространенные проблемы.

Неисправность с питанием стартера

Если у вас возникли проблемы с двигателем автомобиля из-за проблем с вращением стартера, то в первую очередь следует обратить внимание на неисправности в блоке питания этого устройства. В результате вы, вероятно, просто обнаружите, что аккумулятор сильно разряжен или отсоединен от клемм. В этом случае стартер не сможет запуститься, так как в систему не будет поступать электричество.

Совет: отсутствие питания стартера может произойти при. Просто убедитесь, что клеммы и аккумулятор в хорошем состоянии.

Если аккумулятор заряжен и фары исправно работают, то проблема с работой стартера может быть связана с поломкой или обрывом электрического соединения. Они либо будут полностью отключены от аккумулятора в одном из компонентов двигателя, либо в результате износа при запуске двигателя возникнет искра.

Часто проблема с проводами связана с сильным окислением клемм, которое встречается практически всегда с любыми моделями аккумуляторов. Для устранения подобных проблем с питанием стартера необходимо выполнить следующий комплекс работ:

  • Сначала снимаем окисленные клеммы автомобильного аккумулятора с помощью прорезиненной отвертки;
  • Очистите все внутренние компоненты клемм и соединительных проводов от стартера до аккумулятора с помощью небольшого мелкого кусочка наждачной бумаги;
  • Очистить контакты на самом аккумуляторе наждачной бумагой;
  • Проверьте уровень заряда автомобильного аккумулятора с помощью любого из универсальных зарядных устройств;
  • Проверить внешним осмотром целостность соединительных проводов, питающих и приводящих в движение стартер;
  • Затяните клеммы аккумулятора отверткой, дополнительно проверив их на отсоединение.

После того, как работы будут выполнены, попробуйте снова запустить двигатель и понаблюдайте за работой стартера. Если он смог сделать хотя бы один оборот оси, а затем издал громкий звук и снова остановился, значит проблема в батарее. Возможно, проблема с полностью разряженной батареей. В этом случае просто поставьте аккумулятор на зарядку на 10 часов или купите новую модель аккумулятора. Установка нового аккумулятора под капот вашего автомобиля не должна стать проблемой.

Как быстро восстановить заряд в АКБ?

Каждый автовладелец должен знать, что в современных автомобилях есть особые устройства, предназначенные для дополнительной зарядки аккумулятора.Устройство представляет собой обычный генератор, который передает электричество от вращающегося двигателя по проводам к бортовой системе автомобиля и непосредственно к батарее.

Используя дополнительный генератор, вы можете быстро восполнить заряд аккумулятора и продолжить работу автомобиля. Однако полностью восполнить весь заряд аккумулятора с помощью генератора просто невозможно. Этому препятствует ряд причин:

  • При дополнительной подзарядке АКБ через генератор первый должен находиться в спокойном состоянии 6 часов;
  • При зарядке АКБ через генератор может появиться дополнительная нагрузка, отрицательно сказывающаяся на долговечности АКБ;
  • Нет смысла заряжать через генератор на ходу, так как он будет давать очень слабое напряжение.

Совет: если вы выполнили и вам нужно немного энергии для проверки, то генератор вам в этом поможет. Однако, когда аккумулятор сильно разряжен, нет смысла полагаться на энергию от генератора. Вам хватит работы двигателя на 10 минут, после чего машину придется эвакуировать.

Неисправность в конструкции стартера - слышны стук и скрежет в агрегате

Редко, но может возникнуть проблема с запуском двигателя автомобиля из-за неисправности внутри стартового устройства.В этом случае выявить неисправность при внешнем осмотре будет довольно сложно, да и без полноценной диагностики автомобиля не обойтись. Вы потратите огромное количество времени и еще больше денег и своих усилий на поиск проблемы и нейтрализацию ее действия.

Перечень основных неисправностей, возникающих в конструкции стартера вашего автомобиля при длительной эксплуатации (более 15 лет):

  1. Обнаружение короткого замыкания, при котором перегорели части одной из обмоток.При обнаружении этой проблемы видно дым стартера, а от соединительных проводов будет запах гари;
  2. Износ соленоидного реле, в результате чего нарушается исправность бендикса. Стартер просто перестает контактировать с двигателем, из-за чего отказывается заводиться;
  3. Перелом или полное стирание зубцов гнутого бендикса, в результате чего узел просто физически не может привести двигатель в движение;
  4. Перегорание электросистемы в самом стартере.Может перегореть один из комплектов соединительных проводов или выйти из строя пара контактов от аккумулятора.

При большинстве вышеперечисленных неисправностей машину невозможно отремонтировать самостоятельно. А если его можно установить с помощью партнера, то поломку внутри стартера можно будет устранить только после того, как специалист осмотрит всю систему. Причем отремонтировать стартер в автосервисе вам предложат только при обнаружении нарушений только в работе бендикса или специального реле втягивающего типа.При обнаружении поломок на схеме электросети придется покупать и заменять прибор на новый образец.

Совет: Почти в 80% всех случаев проблем со стартером решить проблему намного проще, чем вы думаете. Например, многие автовладельцы воспринимают неисправность контактных групп в замке зажигания за полный износ стартера, после чего бегут покупать новый. Ведь когда же не побежать сразу за заменой старых тормозов на новые? Поэтому перед заменой устройства на новый нужно убедиться, где именно скрыта проблема.

Поскольку в современных моделях автомобилей используются дополнительные технологии и системы учета параметров, самостоятельно диагностировать неисправности стартера достаточно сложно. Поскольку автоматизации работы этого устройства теперь подлежит бортовой компьютер, в случае возникновения неисправностей и проблем лучше всего сразу обращаться к сотрудникам специализированного автосервиса, которые оперативно диагностируют поломку в компьютерной диагностике. режим.

Машина не заводится, не крутит стартер - что делать?

Стеллаж

Сразу скажу «как выставить зажигание на ВАЗ 2106» - это довольно частый вопрос.О том, как это сделать и что для этого нужно, читайте в статье. Содержание статьи: Начнем с того, что установить зажигание на форсунке просто невозможно. В этом ...

Знание симптомов неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114 поможет автовладельцу определить причину поломки при проблемах с запуском двигателя.[Скрыть] Возможные причины выхода из строя модуля зажигания Прежде чем продолжить ...

Некоторые бензиновые двигатели, которые устанавливаются на современные отечественные и импортные автомобили, оснащены модулями зажигания, которые представляют собой импульсный источник тока высокого напряжения. Бывают ситуации, когда эти устройства ...

Регулировка и доработка двигателей классических моделей ВАЗ приносят не только пользу, но и настоящее удовольствие ценителям классики и надежных простых тольяттинских двигателей.Без умения производить базовые настройки истинный ценитель не сможет ...

Чтобы машина работала долго, необходимо ее периодически осматривать. Диагностика состояния различных узлов - неотъемлемая часть эксплуатации. Если этого не сделать, железный конь может выйти из строя в любой момент. Здесь мы поговорим о ...

Замена ремня ГРМ на шестнадцатиклапанном двигателе Дэу Нексия должна производиться каждые 60 тыс. Км или каждые 4 года.В тяжелых условиях эксплуатации пробег, при котором производится замена, можно сократить до 50-40 тыс. Км, так как ...

Volkswagen Polo - самый продаваемый автомобиль Volkswagen в России. Востребованность данной модели обусловлена ​​высоким качеством изготовления, достойным комфортом и оптимальными параметрами мощности. Для поддержания машины в рабочем состоянии ...

Датчик температуры охлаждающей жидкости устанавливается на всех инжекторных автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112 в непосредственной близости от термостата.Именно этот датчик отвечает за работу вентилятора охлаждения радиатора при ...

Комбинация приборов ВАЗ 2110-11-12: Все приборы управления автомобилем объединены в комбинацию приборов. В его состав входят: электронный спидометр и тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива и 12 контрольных ...

Как известно, на ВАЗ 2110 датчик охлаждающей жидкости представляет собой разновидность термистора, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры.На ВАЗ 2110 датчик температуры охлаждающей жидкости можно обернуть специальной трубкой охлаждающей жидкости ...

Питание

Электропроводка в любом автомобиле выполняет одну из основных функций - обеспечивает стабильную работу двигателя и всех электроприборов. Наличие неисправностей в электросхеме ВАЗ 2106 может привести к невозможности полноценной работы...

Электропроводка ВАЗ 2106 построена по принципу однопроводности, что означает ситуацию, когда все потребители тока запитаны массой автомобиля. В этом случае он действует как второй провод (минус). Соответственно все электрические ...

Некоторые бензиновые двигатели, которые устанавливаются на современные отечественные и импортные автомобили, оснащены модулями зажигания, которые представляют собой импульсный источник тока высокого напряжения.Бывают ситуации, когда эти устройства ...

Типовая схема подключения ВАЗ 2106 сделана с учетом однопроводного принципа соединения элементов электрооборудования автомобиля. Это означает, что отрицательные контакты электронных устройств отображаются на т.н. «Масса» транспорта ...

Одна из важных ролей в машине - это проводка.От этого зависит правильная работа основных устройств и систем, а также автомобиля в целом. Сегодня мы рассмотрим принципиальные схемы проводки семейства ВАЗ-2110. Электропроводка ...

Как известно, на ВАЗ 2110 датчик охлаждающей жидкости представляет собой разновидность термистора, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. На ВАЗ 2110 датчик температуры охлаждающей жидкости можно обернуть специальной трубкой охлаждающей жидкости...

Несколько вариантов самарских автомобилей с двигателями ВАЗ-2111 сходят с конвейера тольяттинского завода АвтоВАЗ. Эти двигатели оснащены многоточечной системой распределенного впрыска топлива, которая имеет несколько опций. Первая ...

Датчик температуры охлаждающей жидкости или ДТОЖ на автомобиле ВАЗ 2112 с двигателем 16 клапанов выполняет функцию контроля состояния антифриза в системе.При выходе из строя контроллера водитель получит неверные данные о температуре ...

Знание симптомов неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114 поможет автовладельцу определить причину поломки при проблемах с запуском двигателя. [Скрыть] Возможные причины выхода из строя модуля зажигания Прежде чем продолжить ...

Сразу скажу «как выставить зажигание на ВАЗ 2106» - это довольно частый вопрос.О том, как это сделать и что для этого нужно, читайте в статье. Содержание статьи: Начнем с того, что установить зажигание на форсунке просто невозможно. В этом ...

ВАЗ-2110 Форсунка 8 клапанов: электросхема с описанием

Для ВАЗ-2110 (форсунка 8клапан) большое значение имеет электрическая цепь - с ее помощью запитывается вся бортовая сеть. Потребители разной мощности питаются от аккумулятора и генератора (работают параллельно).На карбюраторных двигателях нет блока управления, датчиков, бензонасоса электрического, поэтому проводка немного отличается от той, что используется в конструкциях инжекторов. Но у них есть общие черты.

Как устроена проводка?

Независимо от того, какой двигатель используется в автомобиле, проводка имеет общие черты. Чтобы понять их, нужно знать основные принципы построения электротехники. И вам понадобится подробная схема подключения ВАЗ-2110 (инжектор) с описанием. Вот основные характеристики:

  1. Все устройства и оборудование, которые подключаются к проводке в автомобилях ВАЗ-2110, работают по однопроводной схеме.Все провода отличаются друг от друга по цвету, отвечают за работу определенных узлов и агрегатов. Это значительно облегчает ремонт электропроводки. А для производителя это значительная экономия на проводах.
  2. В качестве минусового провода используется кузов автомобиля. У ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) электрическая схема построена именно по этому принципу.
  3. Положительное заключение, которое приходит от АКБ к потребителю, всегда имеет красный цвет. Поэтому при установке оборудования обязательно используйте только красные провода для подключения к «+» питанию.Минусовой провод всегда имеет черный цвет.
  4. Каждая система, подключенная к электрическому оборудованию, оснащена жгутом проводов.
  5. Электросхема ВАЗ-2110 (инжектор на 16 клапанов) устроена так, что при подключении аккумулятора электрооборудование находится под напряжением. Именно по этой причине при любом ремонте электрики необходимо отключать минусовую клемму.
  6. Все цепи защищены предохранителями. Для включения мощных потребителей электроэнергии используются реле.

Эти особенности характерны как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей. У ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) схема имеет именно такие особенности.

Карбюраторные двигатели

Самые первые автомобили ВАЗ-2110, выпускавшиеся с середины девяностых годов, комплектовались только двигателями с карбюраторной системой впрыска. Инжекторные двигатели начали устанавливать в начале двухтысячных. Они намного лучше, работают стабильно, но все же многие автолюбители до сих пор используют автомобили с карбюраторным впрыском.На сегодняшний день они не редкость.

Существенных различий в электрической схеме между форсунками и карбюраторами нет. У карбюратора «баллы» системы практически такие же, как у инжекторного. Вот только обязательно столкнетесь с проблемой при замене карбюратора на инжектор. Вы дополнительно проложите несколько кос из электропроводки. Они необходимы для питания системы датчиков, электрического бензонасоса, бортового компьютера и других компонентов.

Система впрыска впрыска

Для автомобилей ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) электрическая схема немного отличается от используемой в карбюраторах.Инжекторные двигатели намного сложнее, так как имеют электронный блок управления и систему датчиков, исполнительных механизмов. Также стоит отметить, что моторы форсунок бывают с 8 и 16 клапанами. Карбюраторных двигателей с 16 клапанами нет. Всю проводку можно разделить на багажную и салонную.

Их назначение ясно из названия. Подкапотная соединяет такие элементы, как стартер, генератор, датчики на двигателе и т.д. Салонная разводка необходима для подключения приборной панели, ламп подсветки, различных переключателей.

Как искать неисправности?

Практически любая неисправность в электропроводке - это в первую очередь диагностика контактов. Чтобы проверить их состояние, нужно внимательно осмотреть все провода, которые проложены в жгуте. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Визуальный осмотр для определения целостности.
  2. Полная проверка целостности соединений, их надежности.
  3. Пролонка мультиметром проводов при отключенной АКБ.

На карбюраторных и инжекторных двигателях необходимо обращать внимание на провода, передающие высокое напряжение на свечи зажигания.

Если они повреждены, двигатель будет работать хаотично. Признаки выхода из строя высоковольтных проводов:

  1. Посторонний шум при работающем двигателе.
  2. Автомобиль может дергаться за рулем.
  3. Повышенный расход бензина.
  4. Нестабильная работа на малых оборотах.

Поэтому, прежде чем грешить на какие-либо датчики, убедитесь в исправности высоковольтных проводов и модуля зажигания.

Подключение стартера

Электрический стартер используется для запуска двигателя. Это простой двигатель постоянного тока. Вся система работает следующим образом:

  1. При включении зажигания возбуждается обмотка ротора генератора, в результате чего вокруг нее создается постоянное магнитное поле. Это необходимое условие для работы генераторной установки.
  2. Как только ключ переведен в положение «Пуск», на втягивающую обмотку реле подается напряжение.
  3. Вместе с сердечником втягивающего реле шестерня и обгонная муфта перемещаются по ротору стартера. В результате шестерня входит в зацепление с венцом маховика.
  4. При этом сердечник замыкает силовые контакты внутри втягивающего реле.
  5. На обмотку стартера подается напряжение, ротор начинает вращаться и раскручивает коленчатый вал двигателя.
  6. Генератор начинает вырабатывать ток, поскольку магнитное поле вращается внутри обмотки статора.

Электросхема стартера ВАЗ-2110 (инжектор) такая же, как у карбюраторных моделей. Отличаться может только модификация стартера.

Система обогрева салона

Печь ВАЗ-2110 состоит из радиатора, вентилятора, канальной системы. С помощью вентилятора радиатор обдувается и воздух (горячий) подается в специальные каналы. В электрическую схему отопителя ВАЗ-2110 входит также регулятор положения заслонки. По сути, это обычный шаговый двигатель.

Позволяет перемещать заслонку, изменяя ее угол открытия, а также количество холодного воздуха, поступающего в обогреватель извне. Электродвигатель вентилятора подключается через специальный выключатель. Он имеет несколько положений, каждое из которых соответствует определенной скорости вращения.

Скорость вентилятора регулируется на Сопротивление установлено в корпусе нагревателя. Эти сопротивления включены в силовую цепь двигателя. Переключение происходит с помощью регулятора, установленного на панели приборов.На старых автомобилях десятого семейства еще можно встретить механические приводы жалюзи. Подобные конструкции встречаются и на «девятке» и «восьмерке».

Система обогрева сиденья и заднее стекло

Эти две системы очень похожи друг на друга, поскольку состоят из одних и тех же компонентов:

  1. A предохранитель для защиты цепи.
  2. Реле электромагнитное для переключения силовой цепи.
  3. Кнопка включения с подсветкой.
  4. Жгуты проводов.
  5. Нагревательные элементы.

Необходимо использовать реле электромагнитные. Доступны в схеме обогрева сидений ВАЗ-2110. С их помощью можно избавиться от переключения кнопкой больших токов.

В результате кнопкой на панели приборов переключаются только слаботочные цепи управления обмотками электромагнитного реле. Аналогичная конструкция предусмотрена и для обогревателя заднего стекла. Если в машине есть зеркала заднего вида с подогревом, то применяется аналогичная схема.

Электропривод топливного насоса

Через отдельные предохранители и реле происходит питание электрического топливного насоса.Устанавливается под задним сиденьем прямо в баке. И он совмещен с индикатором газового манометра. Основные элементы принципиальной схемы насоса ВАЗ-2110:

  1. Электродвигатель привода насоса.
  2. Реле электромагнитное.
  3. Предохранитель.
  4. Жгут проводов.

При включении зажигания срабатывает электромагнитное реле, и затем включается топливный насос.

Бензин закачивается в систему до определенного момента, после чего электронасос останавливается.Датчик давления, установленный в топливной рампе, отправляет сигнал на электронный блок управления. Именно по этим параметрам система управления понимает, в какой момент необходимо включить или выключить бензонасос.

Датчики и исполнительные механизмы

В электрической цепи ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) Бензонасос работает по сигналам, поступающим с датчиков. Все эти устройства подключены к одному блоку управления. Именно с его помощью собирается необходимая информация о работе ДВС.После обработки всех сигналов текущие параметры двигателя накладываются на топливную карту, которая встроена во внутреннюю память микроконтроллера.

Эта топливная карта регулирует работу исполнительных механизмов в зависимости от сигналов, поступающих с датчиков, нагрузки на двигатель, скорости движения и т.д. Для наглядности можно использовать интерактивную схемотехнику ВАЗ-2110 (инжектор). Они позволяют лучше понять принцип построения всех систем автомобиля.

сан от Лады Гранта.Какой двигатель наиболее предпочтителен для Lada Granta? Ресурс двигателя гранта 87 л с

Двигатель Лада Грантс 8-ми клапанный объемом 1,6 литра на данный момент является самым популярным среди покупателей бюджетного седана. Конструкция мотора хорошо известна не только в официальном сервисе, но и в любом гараже. Поэтому ремонт и обслуживание этого мотора не вызывает затруднений и стоит относительно недорого. Сегодня мы подробнее поговорим об этом движке более подробно.

Бензиновый силовой агрегат Лада Гранта ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1,6 л пришел на смену инжекторному двигателю ВАЗ-11183 мощностью 82 лошадиные силы. Новая облегченная поршневая группа от Federal Mogul смогла повысить мощность и КПД силового агрегата. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и низким расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших тяжелых условий эксплуатации.

Что касается устройства технической части, то в ее основе - чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной масляный поддон. В приводе ГРМ Лада Гранта 8-кл. есть пояс. В восьмиклапанном механизме ГРМ нет гидролифт, регулировка клапана происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распределительного вала и днищами стекол толкателя. Первое время эта процедура проводится при так называемом нулевом обслуживании, после 3000 км пробега.

Извечный вопрос Гнет ли клапан на двигателе Гранта ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня гнет клапана! К мотору в паре крепится 5-ступенчатая механическая коробка передач, других вариантов не предусмотрено.

Двигатель Лада Гранта 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

  • Рабочий объем - 1597 см3
  • Количество цилиндров / клапанов - 4/8
  • Привод ГРМ - ремень
  • Диаметр цилиндра - 82 мм
  • Ход поршня - 75.6 мм
  • Мощность л.с. / кВт - 87/64 при 5100 об / мин
  • Крутящий момент - 140 Нм при 3800 об / мин
  • Максимальная скорость - 167 километров в час
  • Разгон до первой сотни - 12,2 секунды
  • Расход топлива по городу - 9,0 л.
  • Расход топлива смешанный - 6,6 л.
  • Расход топлива по трассе - 5,8 л.

Схема ГРМ Лада Гранта 8 клапанов

  • 1 - шкив зубчатый коленвала
  • 2 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 - натяжной ролик
  • 4 - задняя защитная крышка
  • 5 - зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 - ремень ГРМ
  • A - выступ на задней защитной крышке
  • B - отметка на шкиве распредвала
  • C - отметка на крышке масляного насоса
  • D - отметка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора является расположение водяного насоса (помпы), который вращается с таким же ремнем ГРМ. То есть в случае протечек охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / гула в зоне ГРМ проверка ремня обязательна. Если осыпается подшипник помпы и отваливается ремень, то помимо замены корпуса и ремня водяного насоса придется еще перебрать ГБЦ, сняв оттуда погнутые клапаны.

Двигатель 21116 Характеристики

Годы выпуска - (2011 г. - наст.6мм
Диаметр цилиндра - 82мм
Степень сжатия - 10,5
Объем двигателя Гранта - 1596 куб.
Мощность - 87 л.с. / 5100 об / мин
Крутящий момент - 140Нм / 3800 об / мин
Топливо - AI95
Расход топлива - город 8,5 л. | трасса 5,7 л. | смешанное 7,2 л / 100 км
Расход масла - 50 г / 1000 км
Моторное масло Grants:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе гранты 21116 11186: 3,5 л.
При замене залить 3.2 литра.

Ресурс:
1. По данным завода - 200 тыс. Км
2. Практически - нет данных

TUNING
Потенциал - 180+ л.с.
Без потери ресурса - до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Лада Гранта
Лада Калина 2
Лада Приора

Неисправности и ремонт двигателя Гранта 21116/11186

Перед нами двигатель 21116, представляющий собой модифицированный двигатель 21114 объемом 1,6 л. который, в свою очередь, основан на хорошо известном моторе 21083.Отличия двигателя 21116 от ВАЗ 21114 в использовании облегченной (на 39%) ШПГ Приора производства Federal Mogul, блок цилиндров также от двигателя ВАЗ 21126. Отличия двигателя 21116 от 11186 в производителе поршня. , для 11186 - АвтоВАЗ, для 21116 - Federal Mogul, вот и все))
Что хорошего в двигателе: снизился шум и расход бензина, повысилась экологичность и заметно выросла мощность (практически на уровень 124-й 16В), при этом появился серьезный недостаток, при обрыве ремня ГРМ двигатель ВАЗ 21116 гнет клапан.Также имеется меньший ресурс по сравнению со старым двигателем 11183, несмотря на то, что завод заявляет ресурс двигателя ВАЗ 21116 200 тысяч. км.
Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Рабочая температура двигателя гранты 11186 - 95 градусов.
При проблемах из-под капота слышен шум и стук в двигателе Лада Грант или он троит, отходы...в статье о предыдущих версиях этого двигателя (2111) описаны причины этих неисправностей, читаем.

Тюнинг двигателя Лада Гранта, ВАЗ 21116, ВАЗ 11186

Атмосферный тюнинг двигателя Гранта

Рассмотрим потенциал мотора 21116 8V без замены ГБЦ на 16 клапанов (Двигатель 126 16V и его модификации упомянуты в отдельной статье)
Первый и уже знакомый этап тюнинга двигателя 21114 - замена распредвала на Нуждин 10.93, установить делительную передачу, отрегулировать фазы. Сверху навешиваем ресивер, заслонку 54 мм и выхлопной паук 4-2-1 с этим комплектом, мощность двигателя будет около 100 л.с. С дополнительной доработкой и фрезеровкой ГБЦ, а также впускного коллектора получаем порядка 120 л.с.

Компрессор для Лада Грант

Еще один способ получения аналогичной отдачи от двигателя 116 - установка компрессора ПК-23-1 с давлением 0,5 бар на выходе из поршня.С валом 10,63 или 10,42 результат будет лучше. В известном ролике объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта на базе 2113, все это легко воссоздать на Гранте, Калине, Приоре и других автомобилях.

Внимание MAT (18+)

8-ми клапанная головка позволяет поднять мощность выше 120 л.с., но при этом вырастет и стоимость ремонта двигателя ВАЗ 21116. Можно значительно увеличить потенциал, установив 16-клапанную ГБЦ, при этом ресивер, демпфер и выхлоп, те же 120 лс.получаем легко и без потери ресурса.

Турбомотор Grant

Оптимальным вариантом при установке турбины будет перейти на 16 клапанов (это сделано для повышения КПД мотора) и дальше тюнинговать по принципу турбонаддува приоры. Если вы хотите построить редкий экземпляр - турбодвигатель на 8 клапанов, нужно учесть, что 8V при наддуве крайне неустойчиво к детонации. Итак, для постройки понадобятся поршни Нивы на 121 шатун от 2110, предварительная прокладка, валы на турбо (СТИ-2.1 фаза 280 подъем 11,4, СТИ-3 11,7 фаза 288 или Нуждин 11,8 фаза 286), форсунки BOSCH 360сс, обдув, заслонка 54мм, ДАД + ДТВ, турбина от Volkswagen 1.8T под нижним расположением. Все это настраивается онлайн, дует 1 бар и выдает около 170-180 л.с.
Есть готовые решения, киты на базе Garett 17, они легко надуют 0,5 бар и мощность подскочит до + \ - 130 лс.
Все это делается с любым 8-ми клапанным двигателем на переднеприводном ВАЗе.

Всем привет! Обзор посвящен моей служебной машине.Лада Гранта была куплена новой в автосалоне 2 месяца назад в Омске, за это время я проехал на ней чуть более 12000 км, некоторые впечатления от машины уже сложились.

Комплектация простейшая, двигатель 8-ми клапанный, но с кондиционером. На конец июля он стоил 414000 рублей, плюс уже был установлен дополнительный. комплектация на 30 тыс. (фаркоп, магнитола с двумя динамиками, коврики резиновые, набор автолюбителей, колпаки колес).

Начнем с минусов. Последней личной машиной перед Грантом была Toyota Witz RS.Сначала попробовал мысленно сравнить, класс примерно одинаковый, но абсолютно по всем параметрам победила 15-летняя Тойота.

Первые впечатления после выезда из салона очень шаткая подвеска, слабые тормоза. Витц, по сравнению с Грантом, ездил как карта.

Также первые километры пришлось привыкать к педальному узлу. Газ и тормоз слишком близко друг к другу, пару раз нажимал одновременно две педали. Ну ничего, со временем ко всему привык, теперь тормоза вроде неплохие, а рулежка вполне сносная.

Непонятный ход у рычага включения дворников, все ступеньки вверх. Бачок омывателя очень маленький, точно не знаю, сколько в него поместится, но жидкости приходится доливать очень часто.

По непонятным причинам, на горячей, когда машина стоит 20-30 минут, периодически заводится только второй раз. Первый раз включаешь стартер, как будто свечи заливаешь. Также при остановке температура двигателя постоянно поднимается до 102-103 градуса, при рабочей температуре 84-85.Но это вроде особенность всех режимов, на иномарках таких скачков температуры не замечал.

Также на холодном через 20-30 секунд при запуске двигателя начинается какая-то стрельба из выхлопной трубы и обороты заметно плывут, но это быстро проходит. Всем этим займемся на первом ТО. Нулевое техобслуживание прошло на 3 тыс., По регламенту на этом пробеге регулируются клапаны на 8-клапанных моторах.

Когда кондиционер включен, даже при закрытых вентиляционных отверстиях на передней панели холодный воздух все равно проходит через щели!

Даже до нулевого обслуживания, дважды на нейтрали, обороты подскочили до 5 500 и держались пару секунд.Как мне сказали в салоне, это нормально, так как дроссельная заслонка электронная, такое бывает иногда.

Индикатор остатка топлива в баке живет своей жизнью. Бывает, что показывает 2/3 бака, но вмещает без проблем 35-40 литров. При объеме этого самого бака 50 литров.

Ну в районе 10 тысяч пробега на спидометре в салоне стали появляться сверчки. Особенно навязчиво что-то гудит в водительской двери. Кстати, на Витце не было ни одного крикета с пробегом намного больше 200.

То, что окна передних дверей не опускаются полностью, я узнал только после покупки. Летом в окно руку действительно не высунешь.

Ну а теперь о плюсах, их на самом деле довольно много.

Подвеска на Лада Гранта хоть и очень кренится в поворотах, но довольно мягко проглатывает неровности дороги. Высокий клиренс тоже немаловажный момент, так как на работе часто приходится ездить по грунтовым дорогам и другим неровностям, я еще ничего не тронул животом.

Если сравнивать Granta с классикой, которую она фактически заменила в модельном ряду АвтоВАЗа, то и здесь Granta имеет массу преимуществ.

Звук двигателя в салоне при спокойной езде практически не слышен. Вполне удобные передние сиденья, часто приходится проезжать 500-700 км в день, особой усталости не чувствуешь.

По трассе крейсерская скорость 120-140 км в час, едет без проблем, 3000 оборотов по тахометру при 112 км / час. Как ни странно, спидометр вообще не врет, показания точно такие же, как через GPS.Хотя даже на новых дорогих машинах спидометры обычно лежат на 5-10 км / ч. Разгонял до 165 на максимуме, ехать конечно не комфортно, такое ощущение, что машина вот-вот взлетит.

Расход по городу около 10 литров, по трассе 7-8. Динамика для 87 сил неплохая. Ради интереса записался на тест-драйв Грантс Спорт, особо большой разницы со своей ни по динамике, ни по управляемости не заметил.

Итог

Хотя обзор оказался более негативным, в целом Lada Granta - довольно солидная рабочая лошадка.За два месяца эксплуатации я к этому привык. Отказ, как и в первые дни после покупки, больше не вызывает.

В конструкторском бюро двигателей Волжского автозавода выяснили, чем новый агрегат лучше предшественника и какие переделки для этого потребовались.

Модернизацию восьмиклапанного двигателя ВАЗ-21114 приблизили два крупных события: вывод на рынок Гранты и переход всего модельного ряда на следующую экологическую ступень - Евро-4.И хотя бывший 1,6-литровый, несмотря на солидный возраст (корни его уходят в середину 80-х годов прошлого века), не выглядел хилым старичком, новые стандарты и тенденции требовали кардинальных изменений. В то же время возможность маневрирования смотрителей, как это часто бывает, сузила финансовые рамки.

Поэтому мы пошли по уже проторенной дорожке. Ведь несколькими годами ранее обновление пережил 16-клапанный двигатель того же объема (ВАЗ-21126), на котором испытывались некоторые технические решения.Причем смогли унифицировать не только подход, но и многие детали, например, шатун с втулками, поршневой палец и кольца. Блок цилиндров хоть и со своим индексом, но в точности как у двигателя ВАЗ-21126: с дополнительными форсунками для охлаждения поршней маслом и пластиной хонингования стенок цилиндров, что сокращает время обкатки.

Однако точно все изменения скопировать не удалось: сложнее организовать рабочий процесс в моторе с двумя клапанами на цилиндр.Более того, требования к модернизированной восьмиклапанной машине оказались строже. Взять хотя бы ресурс - 160 тыс. Км для ВАЗ-21126 и 200 тыс. Км для ВАЗ-21116. Фотографии с подписями расскажут, что они изменили и почему.

Новый Н-впускной модуль испытывался и на промежуточном варианте - двигателе ВАЗ-11183-50 (с коллектором Евро-4, но с тяжелой шатунно-поршневой группой). Даже без облегчения, только за счет оптимизации впуска и выпуска были улучшены основные характеристики.

Модернизированный агрегат получил более длинные каналы, что позволило увеличить крутящий момент до шестнадцатиклапанного. В то же время для ВАЗ-21116 его пик был достигнут на 700-800 об / мин ниже. Еще одна важная особенность: на входе в ресивер теперь установлен электромеханический модуль дроссельной заслонки (обычное название «е-газ»), а не трос, а протянуты провода от педали акселератора к двигателю. Таким образом, блок управления смог полностью контролировать подачу не только бензина, но и воздуха в цилиндры.Это в интересах не только экологии, но и безопасности, ведь многие электронные помощники (их список на моделях ВАЗ скоро пополнится) удерживают машину на траектории, в том числе дозируя тягу.

Масса шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ-21114 (тяжелый ШПГ, данные в скобках) и ВАЗ-21116 (облегченный ШПГ).

В бывшем коллекторе с цилиндрическим блоком четыре канала, идущие от двигателя, сходились почти в одной точке - потоки выхлопных газов сталкивались, создавая дополнительное противодавление.

В модернизированном была увеличена длина труб, а уплощенная форма блока позволила изменить схему их входа в «бочку»: потоки были облегчены, соответственно уменьшены сопротивление и потери.

Раскладка и стандарты шума не позволяли сделать каналы еще длиннее: чем длиннее каналы, тем громче звук. Кроме того, чем дальше коллектор отодвигается от двигателя, тем медленнее он нагревается и дольше работает.Результат: после запуска из выхлопной трубы выделяется больше вредных веществ.

Одним из самых трудоемких процессов был выбор поршня. Поначалу хотели оставить мотор «без пробок» (при обрыве ремня ГРМ клапаны не гнутся), поэтому первые поршни были с дырочками снизу. Но от этой идеи отказались: из-за повышенной тепловой нагрузки в истонченных местах появились микротрещины, которые сказались на ресурсе. Поскольку в восьмиклапанном двигателе часть камеры сгорания расположена в поршне (это единственный способ обеспечить нормальный процесс сгорания), размер так называемого желоба (нем. Mulde - полый, желоб) - углубления внизу - было выбрано.

Из-за критической температуры в области первого поршневого кольца потребовалось дополнительное анодирование канавки. Кстати, 16-клапанные моторы испытывают меньшую тепловую нагрузку в этой области и поэтому обходятся без дополнительной обработки.

У нового поршня есть еще одно интересное и очень важное для наших условий отличие. На юбку нанесено графитовое покрытие, чтобы снизить вероятность истирания при холодном пуске. Не исключено, что ВАЗ-21116 разделит графитизацию с 16-клапанными агрегатами.

Показатели мощности и крутящего момента восьмиклапанных двигателей ВАЗ: 21114 - с относительно тяжелой ШПГ; 11183-50 - с тяжелой ШПГ, но с новым входом и выходом; 21116 - полностью модернизированный.

Еще более обширны изменения в головке блока. За счет доработанной камеры сгорания она выросла в высоту на 1,2 мм - такую ​​регулировку можно произвести без серьезной переналадки оборудования, работающего в заводских цехах.

С помощью компьютерного моделирования было выбрано оптимальное проходное сечение газовых каналов, повышающее их пропускную способность и снижающее потери на входе.С увеличением мощности двигатель стал более термически нагруженным, поэтому в технологический процесс пришлось включить дополнительную операцию - термообработку. Кстати, все 16-клапанные головки это проходят. Кроме того, ради более эффективного отвода тепла увеличено сечение охлаждающих каналов, но только тех, которые действительно в этом нуждаются.

Мы повысили надежность газового соединения, внедрив двухслойную металлическую прокладку: она обеспечивает более высокое удельное давление и герметичность при меньшем усилии затяжки.Это позволило уменьшить диаметр болтов стяжки головки и блока цилиндров (с M12 до M10). Преимущества заключаются не только в снижении веса и экономии металла: чем меньше усилие затяжки, тем меньше деформируются цилиндры. Конечно, счет идет в микронах, но именно эти мелочи влияют на надежность и ресурс.

Поскольку при обрыве ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-21116 поршни встречаются с клапанами, одной из важных задач была разработка более надежного и долговечного привода.

Надежный партнер, Гейтс, помог найти пояс. Серийный образец полностью отвечал основным техническим условиям: работать при температурах от -40 до +45 ºС и не требовал замены на весь ресурс двигателя. Да не надо будет менять раньше 200 тыс. Км! И подтянуть тоже - об этом позаботится автоматический натяжитель.

Не только избавляет от лишних операций, но и обеспечивает правильное натяжение, что сказывается на ресурсе не меньше, чем на качестве самого ремня.При перетягивании пострадают подшипники качения и водяной насос. Последние, кстати, тоже модернизировали: установили более надежный подшипник и сальник, а также увеличили производительность (агрегат от шестнадцатиклапанного, только со шкивом на узкий ремень).

Привод теперь защищен от механических повреждений закрытым пластиковым кожухом с герметичными уплотнениями.

На модернизацию восьмиклапанного двигателя для переднеприводных моделей ушло два года. Основными целями были снижение расхода топлива и повышение динамических характеристик за счет снижения механических потерь двигателя, а попутно - снижение вредных вибраций и шума.И, конечно же, повышенная надежность. Нормы Евро-4 требуют, чтобы двигатель сохранял исходные параметры выбросов вдвое дольше - до 160 тыс. Км. А ресурс у нас увеличился почти вдвое: со 120 тысяч до 200 тысяч км. Приобретается шатунно-поршневая группа ВАЗ-21116, как и у шестнадцатиклапанной. В дальнейшем мы планируем производить некоторые детали самостоятельно, а некоторые из них продолжим закупать у зарубежных партнеров из группы Federal Mogul, которые намерены локализовать производство комплектующих в России.Также мы учитываем интересы альянса Renault-Nissan. Если объемы производства моторов вырастут, то будет целесообразно закупить дополнительное оборудование и организовать производство деталей для шатунно-поршневой группы в Тольятти.

В этой статье поговорим о моторе «Гранта» 11186 или 21116, пришедшем на смену двигателю 21114 от ВАЗ 2114. Поговорим о достоинствах и недостатках по сравнению с предыдущим поколением.

Технические характеристики

Начало производства - 2011 г. по настоящее время.Впервые появился на Гранте в том же 2011 году.

Блок цилиндров - чугун

Система питания - инжектор, э-газ (электронная педаль газа)

4 цилиндра, 8 клапанов, рядный.
Ход поршня - 75,6 мм; Диаметр цилиндра 82 мм.
Объем двигателя 11186/21116 -1,6 л.
Мощность двигателя 11186/21116 - 87 л.с. / 5100 об / мин
Крутящий момент - 140 Нм / 3800 об / мин
Топливо - АИ95
Расход топлива - город 8,6 л. | трасса 5,8 л. | смешанная 7,3 л / 100 км

Описание двигателя 11186/21116

Двигатель

«Грантовский» мощностью 87 л.с. - доработанный двигатель 21114 от Lada Samara.Отличие Гранты от предшественницы заключается в использовании Приоро-поршневой и Приоро-блока цилиндров. Остальная начинка остается без изменений.

Двигатель 11186/21116 преимущества / недостатки

Сравните с предшественником 21114 1.6л.

Достоинства: низкий уровень шума двигателя, уменьшенный расход за счет облегченного поршня, соответственно увеличенная мощность двигателя и немного увеличенный крутящий момент.

Недостатки: Недостатки двигателя кроются в той же поршневой группе, а именно в отсутствии клапанных клеток.Другими словами, при обрыве ремня ГРМ клапан погнется.

Разница между индексом 11186 и 21116

Двигатели идентичны и отличаются только производителем поршня: для 11186 - АвтоВАЗ, для 21116 - Federal Mogul. На этом различия заканчиваются.

Масло сливочное

Допустимый расход масла на 1000 км - 50 г.
Рекомендуется использовать моторное масло 11186/21116 следующей вязкости:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40

Объем масла: 3.5 л.
При замене залить 3,2 л.

Ресурс двигателя

1. По заводу - 200 тыс. Км.
2. Практически - 200 тыс. Км при условии: следите за помпой и ремнем ГРМ.

Тюнинг двигателя 11186/21116

Без потери ресурса мощность можно увеличить до 120 л.с. следующим образом:

Установка выхлопа 4-2-1, установка городских распредвалов, доработка "головных" каналов, возможная замена впускного ресивера (в зависимости от распредвалов), откат программы on-line.

Дальнейший тюнинг: установка более злых валов, либо переход на турбо или компрессор.

Этот двигатель устанавливается на Гранта, Приора, Калина, будет устанавливаться на новую Ладу Веста.

главная »Замки» Двигатель: достоинство Лады Гранта. Какой двигатель наиболее предпочтителен для Lada Granta? Ресурс двигателя доставляет 87 л с.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *