Запуск холодного двигателя: общие правила
Доброго времени суток приороводы!
Случилась у меня бяда(. Уже пришла осень и моя приора начала хандрить, утром плохо заводится, ни спервого ни со второго ни с третьего раза(если на педаль газа не надавливать немного) как заведётся плохо держит обороты, либо не держит пока газку не поддашь тыщ так до 3-4… менял датчик положения дросельной заслонки, ХХ, ДМРВ проверял- в норме. На диагностику ездил говорят отключай датчики кислорода, мол они сломались, но при этом ошибок ни каких! прогреется- обороты плавают, либо поднимутся и не опускаются, к перекрёстку подъезжаешь на нетралку скидываешь обороты 1500… ХХ как такогого нет((( стала жрать на 2 литра больше! куда лезть? где искать? что ещё заменить? если проверить какие либо датчики то КАК? в общем я в растерянности. А ведь скоро зима…
Заранее всем огромное спасибо за отклик, все варианты рассмотрю, проверю, заменю
С приходом зимы для автомобиля, как, впрочем, и для его хозяина, начинаются черные дни: гололед, обледенелые стекла, замерзшие замки дверей и багажника, примерзшие тормозные колодки… Но самая большая проблема – это холодный запуск двигателя.
Причем, если температура воздуха падает ниже 20 градусов мороза, то движок заводится одинаково плохо и на отечественных машинах, и на иномарках.
Почему машина плохо
Плохой запуск двигателя «на холодную» связан с целым рядом причин:
- При температуре ниже –20 градусов полностью заряженный аккумулятор теряет от 50 до 80 процентов своего заряда, при том, что нагрузка на него, в отличие от летнего периода, зимой только увеличивается.
- Увеличение нагрузки на аккумулятор связано и с изменением консистенции масла в двигателе. На морозе оно становится гуще. Следовательно, стартеру потребуется больше усилий, чтобы прокрутить коленвал, а это, в свою очередь, потребует дополнительной энергии от аккумулятора.
- Если свечи в автомобиле давно не менялись, и имеют значительную выработку, то для того чтобы они смогли воспламенить горючую смесь, также понадобится дополнительная энергия от аккумулятора.
Как видно, все причины, затрудняющие холодный запуск двигателя, так или иначе связаны между собой.
И каждая из них вносит свою лепту в то, чтобы машина не завелась.
Плохо заводится инжектор на холодную
Первое, на что стоит обратить внимание при плохой работе инжекторного авто – это датчики. Выход из строя некоторых из них приводит к затрудненному запуску двигателя, поскольку на блок ЭБУ подаются неправильные сигналы. Обычно с трудом заводится на холодную из-за:
- датчика температуры охлаждающей жидкости, ДТОЖ информирует блок управления о состоянии ОЖ, данные показателя влияют на запуск двигателя (в отличие от карбюраторного авто), корректируя состав рабочей смеси;
- датчика дроссельной заслонки;
- датчика расхода топлива;
- ДМРВ (или MAP, датчик давления во впускном коллекторе).
Если с датчиками все в порядке, в первую очередь нужно обратить внимание на следующие узлы:
- Часто встречается проблема с запуском на холодную по вине регулятора давления топлива. Ну и само собой, будь-то инжектор или карбюратор, когда холодная машина плохо заводится, если троит, скачут обороты, а после прогрева все нормально, значит в обязательном порядке проверяется состояние свечей, а мультиметром проверяем катушки и ВВ-провода.
- Много мороки доставляют пропускающие форсунки, когда на улице жарко, машина плохо будет заводиться на горячем двигателе, а в холодное время года капающий инжектор будет причиной трудного запуска по утрам. Для проверки этой теории достаточно просто с вечера стравить давление из ТС, чтобы не было чему капать, и на утро смотреть на результат.
- Нельзя исключать и такую банальную проблему, как подсос воздуха в системе питания — он усложняет пуск холодного мотора. Также обращайте внимание на заливаемое в бак топливо, поскольку его качество сильно сказывается на запуске двигателя.
На таких как авто, как Ауди 80 (с механическим инжектором), в первую очередь проверяем пусковую форсунку.
Общий совет: если стартер нормально крутит, свечи и провода в порядке, то поиск причины того, что плохо заводится на холодную инжектор, нужно начинать с проверки датчика ОЖ и проверки давления в топливной системе (какое держится, и как долго), поскольку это две наиболее часто встречающиеся проблемы.
Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации
Прежде всего, стоит упомянуть тот факт, что каждый холодный запуск двигателя по величине износа можно приравнять к пробегу в 150–200км, причем эта величина растет пропорционально понижению температуры, то есть чем ниже температура, тем выше степень износа двигателя. Поэтому о том, чтобы свести износ к минимуму, следует позаботиться заблаговременно.
Для этого еще до наступления холодов следует проверить уровень плотности электролита в АКБ и при необходимости подзарядить батарею. Хотя это, конечно, не спасет аккумулятор от потери заряда при минусовых температурах. Поэтому наилучший вариант – поступать так же, как делают водители регионов, где среднесуточная зимняя температура составляет -30 градусов: на ночь снимать АКБ и убирать в теплое помещение. Потерянные на ее снятие несколько минут с утра будут с лихвой компенсированы беспроблемным пуском двигателя.
Масло на зимний период лучше выбирать такое, чтобы оно не меняло своей вязкости на морозе, ну или хотя бы густело не сильно.
Поэтому следует очень внимательно читать описание к выбранному маслу, обращая особое внимание на температурный диапазон его применения.
Перед зимой также следует поставить новые свечи и фильтры (воздушный, топливный тонкой очистки, масляный). Причем нелишним будет еще один комплект свечей постоянно возить с собой, на всякий случай.
Холодный пуск двигателя: вред для ДВС
Как известно, даже исправный двигатель может с трудом заводиться при сильном похолодании. Дело в том, что моторное и трансмиссионное масло густеет, АКБ сильнее расходует заряд, бензин хуже испаряется, а солярка в дизеле становится вязкой и с трудом прокачивается по системе питания. В результате стартеру труднее проворачивать коленчатый вал, горючее также хуже воспламеняется в цилиндрах.
Если отбросить сами трудности запуска, опасность холодного пуска мотора заключается в том, что холодный металл несколько «сжимается», в результате зазоры между сопряженными деталями становятся увеличенными. Компрессия в этом случае закономерно становится ниже.
Так как моторное масло становится менее текучим и хуже прокачивается, в момент запуска «на холодную» получается так, что двигатель первые секунды испытывает масляное голодание. Так или иначе, но увеличенного износа двигателя не избежать. Как правило, речь идет об износе ЦПГ (поршни и стенки цилиндров), шеек коленвала, коренных и шатунных вкладышей и т.д.
Если просто, масло становится вязким и до определенного прогрева не подается к нагруженным парам в должном количестве и под нужным давлением. Результат — детали испытывают высокие нагрузки и страдают от сухого трения.
Можно встретить распространенное утверждение, что один холодный запуск двигателя при температурах от -15 градусов по Цельсию приравнивается к пробегу около 100 км. Естественно, чем ниже температура за боротом, тем сильнее износ деталей внутри двигателя. Это значит, что попытка завести мотор в -30 способна сократить ресурс агрегата аналогично пробегу в 150-200 км.
Но и это еще не все. Как уже было сказано выше, компрессия холодного мотора понижена, что требует больше топлива для его запуска.
При этом через увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра горючее в холодном ДВС попадает в поддон картера, ухудшая в дальнейшем свойства смазочного материала. Особенно эта проблема актуальна в том случае, если мотор приходится долго крутить, чтобы он завелся.
На практике это значит, что если в моторное масло попадает бензин или солярка, причем в больших количествах, такой разбавленный топливом смазочный материал не способен обеспечить надежную защиту мотора от износа после выхода двигателя на рабочие температуры. Результатом может стать не только сокращение ресурса, но и поломка двигателя, его заклинивание и т.д.
Еще следует выделить проблему утечки масла в зимний период. С наступлением холодов страдают резиновые прокладки, уплотнители, сальники. Как правило, резина остается эластичной и сохраняет свои свойства до — 25 градусов по Цельсию. Если температуры ниже, сальники «дубеют» и моторное масло начинает течь.
Также любые уплотнители и прокладки страдают от перепада температур, так как холодный ДВС после запуска начинает быстро нагреваться, при этом нагрев происходит неравномерно.
Не удивительно, что в резиновых изделиях появляются трещины, которые затем приводят к утечке масла и других технических жидкостей.
Достаточно вспомнить простой наглядный пример, когда после длительной стоянки с вывернутыми колесами зимой на автомобилях с ГУР можно наблюдать течь рулевой рейки. Причина-потеря эластичности манжетов и сальников механизма рулевого управления, которые после запуска мотора и начала работы насоса гидроусилителя попросту не держат рабочее давление. Похожая ситуация происходит и с сальниками в двигателе.
Холодный запуск двигателя
Последовательность действий при попытке завести двигатель в морозную погоду, в принципе, универсальна для всех автомобилей. Небольшие отличия могут быть из-за различий топливных систем. Поэтому холодный запуск двигателя ВАЗ, ГАЗ или УАЗ производится точно так же, как и на иномарках.
Итак, после продолжительной стоянки на холоде сначала нужно «разбудить» аккумулятор. Для этого на 10-15 секунд включается дальний свет, это запустит химическую реакцию в АКБ, и разогреет электролит.
Следующий шаг – следует выжать сцепление. Это разъединит двигатель и коробку передач, тем самым сняв лишнюю нагрузку с коленчатого вала. Это важно, так как даже на нейтральной передаче шестерни коробки при пуске будут проворачиваться, а это потребует дополнительной энергии от аккумулятора.
Больше 5 секунд за одну попытку крутить стартер не нужно, иначе можно окончательно посадить аккумулятор или залить свечи, а при низких температурах это недопустимо. Если двигатель исправен, то со 2-й, 3-й попытки он должен завестись.
Чем вреден холодный запуск
Даже если температура окружающего воздуха понизилась незначительно, запуск двигателя в холодную погоду однозначно происходит хуже. Что уж говорить о сильном похолодании, даже мотор в прекрасном техническом состоянии будет испытывать определенные трудности.
Отрицательные температуры пагубно влияют на все компоненты, от которых зависит, как работает силовая установка. Масло, как моторное, так и трансмиссионное становится значительно гуще, аккумуляторная батарея теряет свою ёмкость, дизельное топливо становится вязким, а бензин перестает хорошо испаряться.
Кроме того, мороз оказывает пагубное влияние на металл, из которого сделан двигатель. Сжимаясь, он увеличивает зазоры между деталями, тем самым уменьшая компрессию и усложняя воспламенение рабочей смеси.
В результате того, что масло сильно густеет, оно плохо проходит по системе подачи и при заводе, первое время мотор работает без смазки. Эксплуатация на сухую сильно изнашивает детали, самое большое трение испытывают: поршень, кольца, цилиндры, шейки коленчатого вала, вкладыши. Именно поэтому принято считать, что один пуск двигателя при низких температурах приравнивается к нескольким сотням километров пробега.
При плохой компрессии для запуска требуется больше топлива. Поступая в цилиндр на холодном двигателе, рабочая смесь проходит в увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и оказывается в поддоне картера.
Смешиваясь с маслом, топливо значительно ухудшает его свойства. При большом увеличении концентрации топлива (бензин или солярка) в масле, материал уже не способен полностью уберечь мотор от износа.
Как следствие, мотор не только быстро изнашивается и глохнет, но и может полностью выйти из строя.
В период зимней эксплуатации от низких температур страдают уплотнители, прокладки, сальники, все изделия, выполненные из резины. Как правило, качественная резина без проблем выдерживает температуру до −25°С, а вот при более низких температурах начинает твердеть и пропускать рабочие жидкости.
Кроме того, негативное влияние на резину оказывают перепады температур. После того, как происходит холодный пуск, мотор быстро и неравномерно начинает нагреваться. Как результат резких температурных перепадов, трещины в резиновых изделиях и утечки жидкостей.
В случае если после нескольких попыток ничего не вышло, постарайтесь разобраться, почему двигатель не запускается. Кроме того, бывают ситуации, когда установка запускалась и нормально работала некоторое время, после чего неожиданно заглохла. Не торопитесь заводить её сразу, откройте капот и осмотрите.
Иногда незначительная поломка по причине сильных холодов при повторном заводе приводит к серьезному капитальному ремонту.
Несколько советов для карбюраторного двигателя
Существует народный способ облегчения утреннего пуска холодного двигателя. Для этого с вечера в систему смазки автомобиля выливается полстакана бензина, который не даст маслу загустеть. Однако такой способ эффективен, только если в двигатель залито минеральное масло. Для синтетики и полусинтетики он не годится. И еще: после двух стаканов бензина в системе смазки масло придется заменить, так что этот способ хоть и эффективен, но, скорей, годится для экстренных случаев.
Также для холодного пуска карбюраторных двигателей можно использовать эфир, или, как его еще называют, «быстрый старт» (продается в автомагазинах). Для этого снимается крышка воздушного фильтра и эфир впрыскивается через дроссельные заслонки непосредственно в карбюратор, после чего крышка фильтра плотно закрывается. Пары эфира, смешавшись с парами топлива, улучшат его воспламеняемость. Чтобы поджечь такую смесь, достаточно будет даже слабой искры.
Также полезно будет после постановки автомобиля на стоянку вытянуть до конца регулятор привода дроссельной заслонки («подсос»), тем самым перекрыв доступ холодного воздуха в еще не остывший карбюратор. Это предотвратит образование в нем конденсата.
Что делать, если аккумулятор «умер»?
Если аккумулятор все же разрядился, то самое простое в этой ситуации – «прикурить», от другой машины. Для этого потребуются специальные медные провода с креплениями на клеммы («крокодилами»). Нужно быть особо аккуратным, прикуривая инжекторный двигатель, в нем имеется много всевозможной электроники, которая может выйти из строя из-за возникшего перепада напряжения.
Соединять аккумуляторы можно и не останавливая двигатель машины-донора, главное – строго соблюдать при этом полярность и очередность.
Начинается подключение по схеме от слабого аккумулятора к заряженному:
- От минуса потребителя – к минусу донора.
- От плюса потребителя – к плюсу донора.
Нужно быть очень внимательным и не перепутать плюс с минусом, иначе аккумулятор может взорваться!
После подключения нужно дать «донору» поработать еще 5-10 минут на холостых оборотах, таким образом, он подзарядит посаженный аккумулятор.
Затем его двигатель следует заглушить, и только после этого пробовать завести потребителя. Если этого не сделать, то скачок напряжения, возникший при пуске запитываемого двигателя, может сильно повредить электронику «донора».
Когда ничего из вышесказанного не помогает, остается только тянуть машину на буксире или толкать.
Как завести в мороз машину на автомате
Порядок действий такой же, как при вышеописанных вариантах. Но есть важное отличие. Машины с АКПП нельзя заводить с толчка, особенно в мороз. Система смазки АКПП и других узлов происходит за счет масляного насоса, который приводится в действие работающим двигателем.
Когда машину с АКПП заводят на буксире с неработающим двигателем, узлы работают без смазки. При этом особо чувствительные к смазке узлы на некоторых современных моделях могут быстро выйти из строя.
Для запуска ДВС машин с АКПП в крайних случаях вместо буксира используют тепловые пушки, которые прогревают все узлы автомобиля.
Как завести автомобиль с буксира
Завести машину с буксира – дело хоть и не сложное, но выполнять его нужно правильно.
Для этого включается зажигание, автомобиль ставится на «нейтралку», и можно начинать движение. После набора скорости (40 км/час) выжимается сцепление и включается сразу третья передача (так нагрузка на двигатель будет минимальной) и плавно отпускается сцепление. Если двигатель завелся, нельзя сразу останавливаться, машина может заглохнуть. Нужно подождать, пока двигатель станет работать устойчиво (обороты перестанут плавать).
Обороты двигателя при запуске «на холодную» обычно колеблются в пределах 900-1200 об./мин, а после прогрева падают до 800.
Еще одна проблема зимней эксплуатации автомобиля – это когда после холодного пуска из-под капота раздается свист, который после прогрева может исчезать. Тем не менее оставлять это без внимания нельзя.
Почему после морозов не заводится машина
Когда на улице потеплело, а двигатель не заводится, причины могут быть как связанные, так и несвязанные с погодой. Первые – все те же: не хватает мощности аккумулятора, от частых смен режимов мороз/разогретый двигатель где-то скопился конденсат.
Также на контактах свечей зажигания из-за холодных пусков, когда морозное топливо не выгорает полностью, могут образоваться смолянистые отложения.
Причины второго порядка могут быть никак не связаны с погодой и её сменой – просто проблемы в зажигании, подаче топлива и т.д, которые надо диагностировать и устранять.
Что может свистеть под капотом после холодного пуска
Если из-под капота автомобиля слышится свист при запуске двигателя на холодную, то причин этого может быть несколько:
- Приводные ремни.Особое внимание следует обратить на ремень генератора. От слабого натяжения он попросту проскальзывает на валу, отсюда и свист, после прогрева свист может исчезать.
Нужно помнить, что любой посторонний звук под капотом – это своеобразное предупреждение о какой-то неисправности, и если самостоятельно определить причину возникновения звука не получается, то нужно обратиться к специалистам СТО, и тянуть с этим не стоит. Ведь «поломаться» где-нибудь посредине дороги в крепкий мороз – удовольствие сомнительное.
Начнем с прописных истин, а именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел. Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.
Питание двигателя состоит из: горючего (самое распространенное — бензин) и окислителя (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя.
Зимний запуск двигателя
Запуск двигателя ЗИМОЙ.
Здесь будет предпринята попытка рассказать, как без лишней нервотрепки запустить не новый бензиновый двигатель машины с впрыском топлива.
Начнем издалека.
Многие водители, наверное, замечали, что карбюраторные машины по утрам, если они исправны, естественно, заводятся с «пол тыка». А впрысковые, даже вроде бы и вполне исправные, увы, нет. С «пол-тыка» не получается. Почему такая не справедливость? Попытаемся объяснить, как мы понимаем это безобразие.
У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность. Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина. И, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь.
С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск». Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят наши автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина).
Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. «Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет.
Корниенко С.В.
Книги по ремонту автомобилей
Nos and — Системы управления двигателем Toyota
Последнее обновление: пт, 03 июня 2022 г. | Toyota Engine Control
Система впрыска холодного пуска
Для улучшения запуска двигателя при низких температурах охлаждающей жидкости на многих двигателях EFI устанавливается дополнительная форсунка. Система впрыска холодного пуска состоит из следующих компонентов:
1) Форсунка холодного пуска
2) Реле времени пусковой форсунки
3) ЭБУ (большинство EFI/TCCS) Форсунка холодного пуска
Форсунка холодного пуска расположена в каком-то центральном месте во впускном коллекторе. Он предназначен для увеличения соотношения воздух/топливо при прокручивании коленчатого вала и заполнения впускного коллектора почти так же, как это делает дроссельная заслонка при запуске карбюраторного двигателя.
Эта форсунка, управляемая таймером пусковой форсунки и электронным блоком управления, распыляет мелкодисперсный туман топлива при прокручивании коленчатого вала двигателя для повышения скорости запуска двигателя. Чтобы предотвратить захлебывание двигателя, время впрыска ограничивается калибровкой таймера стартовой форсунки и таймера в ЭБУ.
Реле времени пусковой форсунки
Функция таймера пусковой форсунки заключается в управлении цепью заземления форсунки холодного пуска и определении максимальной продолжительности впрыска при запуске двигателя. Его биметаллический переключатель нагревается как охлаждающей жидкостью двигателя, так и электрическим нагревателем.
Когда двигатель прокручивается, ток течет от цепи STA замка зажигания к форсунке холодного пуска.
Когда биметаллический переключатель нагревается электрическим током, он размыкается, что приводит к разрыву цепи STJ. Это предотвращает подачу топлива форсункой холодного пуска.
Катушки нагревателя 1 и 2 подключены так, чтобы обеспечить протекание тока нагревателя независимо от того, замкнуто ли реле времени.
Когда контакт реле времени разомкнут, ток все еще может протекать через нагревательную катушку 2, тем самым предотвращая замыкание контакта в середине цикла запуска.
Таймер пусковой форсунки имеет несколько калибровочных значений. Эти значения определяют максимальную температуру и максимальное время, в течение которого переключатель остается замкнутым при запуске двигателя. Спецификации для калибровки переключателя выбиты на переключателе.