Белый дым из глушителя ваз 2114: Почему идет белый дым из выхлопной трубы глушителя

Почему идет белый дым из выхлопной трубы глушителя

Рассмотрим причины появления белого дыма из глушителя (выхлопной трубы) на легковых автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107. Почему возникает черный и синий дым рассматривается в отдельных статьях на нашем сайте.

Причины появления белого дыма из глушителя

— Низкая температура на улице

По мере прогрева дымление или полностью исчезает или незначительно. Попутно возможно вытекание воды из выхлопной трубы глушителя. В этом случае белый дым – это конденсат, скопившийся в выпускном тракте. Неисправностью это явление не является.

— Неисправна система охлаждения

Охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания, либо напрямую в систему смазки, через трещины в блоке, головке двигателя, прогоревшую прокладку между головкой и блоком. Внешними признаками этой неисправности, помимо белого дыма из выхлопной трубы, являются:

— постоянное падение уровня ОЖ в расширительном бачке;

— нестабильные обороты холостого хода;

— бурление газов в расширительном бачке на прогретом двигателе;

— масляная пленка на поверхности ОЖ в расширительном бачке;

— свеча в «пробитом» цилиндре будет более чистая;

— пенный, синеватый налет на пробке маслозаливной горловины;

— постоянный перегрев двигателя;

— после стоянки двигателя эмульсионный белый налет на щупе поверх масла.

Чаще всего в появившейся проблеме с постоянным белым дымом из глушителя «виновата» прогоревшая прокладка головки блока двигателя (возможно двигатель недавно «слегка» был перегрет). Подробно о том как понять, что прокладке пришел конец «Прогорела прокладка головки блока двигателя, признаки и причины неисправности».

Устраняется неисправность только ремонтом двигателя, с заменой вышедших из строя деталей.

Примечания и дополнения

— Всем известен тест с листом бумаги. Белый лист бумаги необходимо поднести к выходному отверстию глушителя на прогретом работающем двигателе. И так подержать некоторое время. Наличие водянисто-масляных пятен на листе свидетельствует о не герметичности системы охлаждения.

Еще статьи на сайте по двигателям автомобилей ВАЗ

— Первичная диагностика неисправностей карбюраторных двигателей

— Стреляет в глушитель

— Повышенный расход масла карбюраторным двигателем

— «Троит» двигатель

— Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

— Провал при резком нажатии на педаль газа, причины неисправности

Белый дым из выхлопной трубы ваз 2114 – АвтоТоп

Забегая наперед отмечу, что любое чрезмерное выделение дыма из выхлопной — свидетельствует о той или иной поломке или нарушении в работе. Однако бывают ситуации, когда нет причин для беспокойства. Например, зимой, когда вы прогреваете мотор вполне нормально появление дыма из выхлопной, который, по сути, не является дымом. Дело в том, что из-за перепада температур возникает конденсат, который проявляется в виде пара, который ошибочно можно принять за дым из выхлопной. Также не является «смертельным» кратковременное появление дыма из выхлопной при первом запуске мотора, или во время его прогрева. Если после прогрева дым исчезает, то такое кратковременное явление считается нормой. Во всех остальных случаях длительное дымление — признак неисправности, которое просто необходимо вовремя устранить.

Белый дым из выхлопной

Как я уже говорил, в холодное время года практически на любом авто можно наблюдать белый дым из выхлопной, который не является признаком неисправности и не требует никаких действий со стороны владельца. Дым из выхлопной белого цвета исчезнет с наступления тепла.

Если из выхлопной идет густой белый дым, а на улице плюсовая температура, это причина задуматься. Скорее всего, в цилиндры попадает антифриз, а в самой ГБЦ есть трещины или негерметичные прокладки.

Сизый дым с синим оттенком из выхлопной

Дым серого или синего цвета, как правило, свидетельствует о проблемах с маслом. Зачастую сизый дым из выхлопной трубы наблюдается у автомобилей чьи моторы «берут масло». Сам синий или сизый цвет возникает в результате попадания масла в камеру сгорания с последующим его сгоранием. Избыток масла в камере сгорания свидетельствует об износе деталей цилиндропоршневой группы, это могут быть: проблемы с маслосъемными колпачками, изношенные кольца или проблемы с самими цилиндрами, а также проблемы в системе вентиляции картера. Появление сизого дыма так или иначе будет сопровождаться повышенным расходом моторного масла, снижением компрессии, а также падением мощности двигателя.

Отмечу, что сизый дым — это не всегда износ поршневых колец, это может быть и «залегание» в результате их закоксованности. Советую более подробно ознакомиться с термином «закоксованность двигателя», а также о том, как выполнить его раскоксовку.

Черный дым из выхлопной

Как правило, появление черного дыма из выхлопной свидетельствует о плохом топливе. Чернота это, по сути, сажа, которая возникает в результате неполного сгорания топлива. Причин тому может быть много, однако основной считается именно низкое качество топлива, а также наличие в его составе большого количества сажеобразующих веществ. Даже несмотря на то, что в современных топливных системах процессом топливообразования занимается электроника, которая умеет «умно» организовать работу всех узлов причастных к этому процессу, плохое горючее, особенно дизельное, так или иначе будет «коптить не по-детски».

Также нередко причины кроются в следующем:

• Неисправности карбюратора, необходима регулировка;
• Неправильный зазор в свечах зажигания или неисправность самих свечей;
• Засор выхлопной системы, проблемы с катализатором;
• Нарушения в работе клапанов, необходима регулировка клапанов;
• Проблемы с форсунками (нужна промывка форсунок).

В редких случаях причины появления черного дыма из выхлопной могут быть связаны с неисправностями «электроники», о чем легко узнать, подключив к «мозгам» диагностический сканер.

В заключение

Любая самостоятельная диагностика неисправностей по выхлопным газам — это не более чем предположение, чтобы точно узнать о той или иной поломке, которая является причиной появления дыма из выхлопной трубы, необходимо обратиться к специалистам. Имея надлежащее оборудования и большой опыт, сотрудники СТО без труда и с большой точностью смогут выявить причину возникновения густого дыма.

Двигатель,ваз 21083,топливо поступает,искра тоже, не работает 3 цилиндр,глохнет при збрасывании газа, свечи менял местами, не помогло, Поменял:Модуль зажигания,ББ,Фильтры,Свечи(NJK), форсунки рабочие,меняли прокладку ГБЦ,всё чистили всё мыли,на диагностику ездил, всё что сказали заменил, не помогло.

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,уже не знаю к кому обратиться. Зарание спасибо)

Муж пришел домой, и могу привлечь его к написанию ответа на данный вопрос. Чтобы разобраться в причине, нужно знать, какой именно белый дым идет из выхлопной трубы. Как это определить. Дым может иметь разную природу. К примеру дым от сгорающего в большом количестве масла, так же белый, но ближе к синеватому. Он имеет своеобразный запах горелого моторного масла. Если это не дым а пар, от тосола попадающего в камеру сгорания, то он так же будет белого цвета, но его природа иная. На мой взгляд Ваши действия должны быть следующими:

1. Устанавливаете в каком цилиндре пропуски зажигания. Это делается с помощью электро-клещей. Снимаете по одному свечному проводу, и держите их близко к массе, чтобы искра стекала на нее. Далеко относить провод нельзя, иначе пробьет катушку или модуль зажигания. Вы кажется уже выяснили, что виновен третий. Очень часто, при пробое прокладки, она прогорает между третьим и вторым. Внимательно присмотритесь ко второму.
2. Выкручиваете свечи. Оцениваете их состояние. Они должны иметь цвет кофе с молоком. Судя по всему в третьем свеча будет мокрая. Важно оценить как именно она мокрая. При длительной работе с пробитой прокладкой, свеча может быть «вымыта». Т.е. быть мокрой и как новенькая.
3. Следующим этапом проверяете везде компрессию. Одинаково пониженная компрессия во 2 и 3 цилиндрах, ровно как и 3 и 4, однозначно говорит о том, что прокладка ГБЦ пробита, а головка требует шлифовки.
4. Если компрессия в 3 повышена, к примеру 13-14 против 8-10 во всех остальных, то это говорит о лопнувших кольцах, и о том, что дым у Вас наблюдается в результате сгорания масла. На кольцах образуется масляная пленка, и способствует усиленному угару масла, ровно как и поднимает компрессию в отдельно взятом цилиндре.
5. Если ничего этого нет, но свеча мокрая и в бензине, то есть вариант, при котором форсунка открывается, и не закрывается. В этом случае дым будет являться результатом неполного сгорания топлива из 3-го цилиндра. Выяснить просто. Посмотрите уровень масла в двигателе. Он не должен быть выше чем был ранее. Если Выше, то это результат того, что туда попало не сгоревшее топливо с цилиндра №3. Окончательно этот факт устанавливается следующим образом: Снимается рампа с форсунками, не отключая ее от топливной магистрали, и двигатель крутится стартером. Разъем с катушки зажигания предварительно СНЯТЬ! Если форсунка №3 все время льет, то это сразу увидите. В этом случае следует поменять местами разъемы на форсунках 2 и 3 , к примеру, или 3 и 4. Если начнет лить другая форсунка, то проблемы в электронном блоке. Сгорел транзистор управляющий этой форсункой, или микросхема управляющая этим транзистором. Если по-прежнему будет лить форсунка №3, значит неисправна она.
6. Если при появлении беглого дыма в машине уходит тосол, то вероятность пробоя прокладки ГБЦ максимальная. В случае ее замены, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке головку отдавать на шлифовку. При снятии ГБЦ, один из поршней, в Вашем случае третий, будет идеально чистым, и без нагара. Это будет 100% свидетельствовать о том, что тосол уходил именно в 3й цилиндр.
7. Если трещина в блоке, или ГБЦ, то Вы ее едва ли увидите. Это можно обнаружить только на очень серьезных СТО с применением особого оборудования. Но эта неисправность самая страшная. Обычно лечиться заменой узла. Может возникать если в горячий двигатель, в котором упал уровень охлаждающей жидкости, кто то налил холодного тосола. Или же в двигателе была вода, и он остался на морозе.

Вот краткий перечень. Выбирайте все что больше подходит к Вашей ситуации.

Рассмотрим причины появления белого дыма из глушителя (выхлопной трубы) на легковых автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107. Почему возникает черный и синий дым рассматривается в отдельных статьях на нашем сайте.

1. Низкая температура на улице.

По мере прогрева дымление или полностью исчезает или незначительно. В этом случае белый дым – это конденсат, скопившийся в выпускном тракте. Неисправностью это явление не является.

2. Неисправна система охлаждения.

Охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания, либо напрямую в систему смазки, через трещины в блоке, головке двигателя, прогоревшую прокладку между головкой и блоком. Внешними признаками этой неисправности, помимо белого дыма из выхлопной трубы, являются: — постоянное падение уровня ОЖ в расширительном бачке

— нестабильные обороты холостого хода

— бурление газов в расширительном бачке на прогретом двигателе

— масляная пленка на поверхности ОЖ в расширительном бачке

— свеча в «пробитом» цилиндре будет более чистая

— пенный, синеватый налет на пробке маслозаливной горловины

— постоянный перегрев двигателя

— после стоянки двигателя эмульсионный белый налет на щупе поверх масла.

Устраняется неисправность только ремонтом двигателя, с заменой вышедших из строя деталей.

Примечания и дополнения

— Всем известен тест с листом бумаги. Белый лист бумаги необходимо поднести к выходному отверстию глушителя на прогретом работающем двигателе. И так подержать некоторое время. Наличие водянисто-масляных пятен на листе свидетельствует о не герметичности системы охлаждения.

Еще пять статей на сайте по двигателям автомобилей ВАЗ

Белый дым из выхлопной трубы – причины для бензинового и дизельного двигателя

Выхлоп автомобиля содержит водяной пар, углекислый газ, некоторое количество CO и соединений азота. При отсутствии проблем выхлопные газы – бесцветная, практически невидимая смесь. Хорошо заметный дымовой шлейф из выхлопной трубы сигнализирует о неисправностях, а цвет дыма служит диагностическим признаком, позволяющим определить характер неполадок.

Наиболее распространены случаи появления белого (встречается множество оттенков – от молочно-белого до серого или сизого) и черного дыма.

Второй, как правило, однозначно говорит о неполадках системы приготовления топливо-воздушной смеси. Причины появления первого значительно разнообразнее.

Не обязательно неисправность.

Густой молочно-белый выхлоп на холодную (при непрогретом двигателе или низкой температуре окружающего воздуха) не говорит о неисправностях. Фактически, это не дым, а водяной пар, содержащийся в выхлопных газах.

В летние месяцы много белого дыма (пара) из выхлопной трубы при старте идет благодаря наличию в глушителе конденсата, осаждающегося после остановки двигателя. При прогреве мотора под воздействием потока раскаленных выхлопных газов конденсат испаряется, концентрация водяного пара увеличивается, что приводит к появлению хорошо заметного облака. При полностью прогретом двигателе и высокой температуре глушителя конденсат не образуется (накопившийся на стоянке испаряется), выхлоп становится прозрачным.

К слову, высокая интенсивность образования конденсата в выхлопной системе – явление не безобидное. С ним связано ускорение коррозионных процессов, преждевременный выход глушителя из строя. Наиболее опасны в этом отношении кратковременные поездки – конденсация влаги на внутренних поверхностях деталей выхлопного тракта в таком режиме происходит особенно интенсивно. Профилактика проста — следует несколько раз в неделю совершать поездки длительностью 30 и более минут (или достаточно прогрева двигателя до рабочей температуры на стоянке).

В холодный сезон визуальный эффект усиливается — содержащиеся в выхлопных газах пары воды конденсируются при воздействии низких температур (аналогично образуется пар при дыхании человека зимой). В этом случае идет белый дым даже после прогрева силового агрегата, густота зависит от температуры и влажности воздуха (снижение первого параметра, рост второго ведут к образованию плотного облака пара, увеличению продолжительности процесса).

Тревогу автомобилиста должен вызывать сильный дым из выхлопной трубы на горячую (при достаточной степени прогрева мотора, теплом окружающем воздухе).

Когда глушитель дымит белым – неисправности.

Существует несколько причин, вызывающих появление белого дыма из выхлопной трубы автомобиля. Большинство связаны с наличием в топливо-воздушной смеси посторонних примесей.

Антифриз в цилиндрах.

Безусловным лидером среди неполадок является попадание охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Характерна она для всех авто, вне зависимости от того, установлен бензиновый двигатель или дизельный. Попадая в камеру сгорания, антифриз испаряется, пары смешиваются с продуктами горения. Образовавшаяся смесь попадает в выпускной тракт, проходит глушитель, создавая густое облако белого дыма на выходе.

Диагностика неисправности.

Провести диагностику опытному автомобилисту труда не составит. Необходимо:

• Завести двигатель, прогреть в течение 10-15 минут;
• Взять лист белой бумаги, приложить к выхлопной трубе (закрывать до 50% диаметра), держать 10с.

Выводы делают на основе визуального анализа полученного пятна. Мокрый след без включений масла свидетельствует об отсутствии проблем (облако образовано исключительно водяным паром).

Наличие масляных следов является признаком неисправности.

Для гарантированного выявления проблем следует:

• Открыть крышку расширительного бачка или радиатора. При нарушении герметичности каналов системы охлаждения продукты сгорания попадают в охлаждающую жидкость, признаком чего выступает характерный запах.
• Контролировать уровень и качество антифриза в системе. При нарушении герметичности количество жидкости постоянно уменьшается (требуется доливка), происходит загрязнение маслом и продуктами горения (изменяется цвет, нарушается консистенция, образуется пена), становится нестабильным давление (жидкость выдавливает в бачок, возможен выброс через крышку).
• Проверять качество масла. Антифриз, попадающий в цилиндры, смешивается со смазочными материалами и проникает в масляный картер — образуется эмульсия, свойства которой не обеспечивают смазку деталей силового агрегата. Характерный признак проблемы – вспенивание масла (пена хорошо заметна на щупе и пробке при контроле уровня).
• Осмотреть свечи – следы ОЖ на электродах, юбке, резьбовой части заметны невооруженным глазом.

Причины и следствия.

Причинами разгерметизации становятся:

• Нарушение технологии крепления при установке головки блока цилиндров (несоблюдение рекомендованной последовательности или усилий при затяжке крепежа приводит к перекосам, неравномерному распределению механической нагрузки, продавливанию прокладки).
• Частичное разрушение прокладки ГБЦ (возможно вследствие некачественной обработки поверхностей, или, как указано выше, нарушения технологии крепления).
• Трещины в головке блока или стенках цилиндров.

Часть проблем (например, прорыв прокладки, нарушение целостности цилиндров) обнаруживаются визуально. Если осмотр не дает результатов, используют простую технологию диагностики (для бензинового двигателя):

• Коленвал проворачивают и устанавливают в положении, соответствующем закрытому состоянию впускных и выпускных клапанов одного цилиндра.
• Снимают свечу зажигания.
• В отверстие свечи направляют струю сжатого воздуха, наблюдают поведение жидкости в расширительном бачке. Повышение уровня ОЖ или вспенивание позволяет судить о нарушении герметичности.

Видео (диагностика проблемы).

Неисправности подобного рода представляют значительную опасность – нарушается тепловой режим двигателя, функционирование системы смазки, дефекты быстро прогрессируют. В результате ускоряется износ деталей, существует вероятность полного выхода силового агрегата из строя. В некоторых случаях повышается риск возникновении гидроудара, затрудняется запуск (например, при скапливании жидкости в запоршневом пространстве).

При обнаружении проблем рекомендуется немедленно устранить причины (как правило, требуется квалифицированный ремонт силами специалистов сервисных центров). Кроме того, обязательна проверка состояния системы охлаждения.

Другие варианты неисправностей.

Белый дым из выхлопной тубы появляется и в других случаях (облако приобретает определенные оттенки, по которым можно судить о характере проблем).

Масло в камере сгорания.

Проблемах позволяет выявить характерный запах гари, изменение цвета выхлопа (приобретает сизый оттенок, вплоть до синевы), газовое облако становится устойчивым (долго не рассеивается в неподвижном воздухе). При проведении теста с листом бумаги на поверхности остается явно различимое масляное пятно.

Различают несколько основных причин явления:

• Проблемы с клапанной группой – дефекты стержней клапанов, выход из строя (неисправность) направляющих втулок, износ маслосъемных колпачков.
• В двигателях с турбонаддувом — неисправности турбокомпрессора (как правило, требуется замена узла).
• Проблемы системы вентиляции (необходима регулировка системы, замена изношенных или неисправных компонентов).

Автомобилисту обязательно проконтролировать уровень и качество масла в системе смазки двигателя, проверить детали поршневой группы, ГРМ, чтобы избежать появления серьезных аварийных ситуаций.

Неполное сгорание

топлива.

Появление серого оттенка в белом дыме из выхлопной трубы зачастую является признаком поблем со сгоранием топливо-воздушной смеси.

В бензиновых агрегатах основной причиной становится засорение воздушного фильтра. Как результат, изменяется концентрация топлива в смеси (становится переобогащенной), что приводит к образованию сажи (продуктов неполного сгорания). Наличие частиц черного цвета меняет оттенок дыма.

В дизельном двигателе явление обусловлено несвоевременным самовоспламенением смеси. Грязно-белый цвет облака говорит о наличии в выхлопе газов со следами несгоревших частиц солярки.

Следует знать, что явление характерно для исправного дизельного агрегата при прогреве, но может свидетельствовать о серьезных проблемах.

В первом случае «виновником» становится температура внутри цилиндра, недостаточная для своевременного воспламенения и полного сгорания смеси. При полном прогреве ДВС дым исчезает.

Во втором случае, дымное облако выхлопа является признаком нормального функционирования форсунок — своевременной подачи и качественного распыления топлива, но значительного запаздывания вспышки. Как причины следует рассматривать:

• проблемы в работе свечи накала;
• износ плунжеров ТНВД;
• снижение уровня компрессии в цилиндрах;
• чрезмерное давление впрыска.

Неисправности из списка усложняют пуск дизеля (на холодную и на горячую), заставляют двигатель троить, приводят к потере стабильности (нагруженного и в режиме холостого хода). Кроме того, наблюдается потеря мощности, ухудшение динамики, рост потребления топлива.

Видео (причины для дизеля).

Истории автовладельцев.

Николай, ВАЗ 2110:

На собственном опыте убедился, что причина появления белого дыма может оказаться очень нетривиальной. Задымила машина внезапно, сразу возникли подозрения о пробое прокладки ГБЦ. Причину проблемы найти самому не удалось – пришлось ехать в сервис (подозревал серьезную поломку). Мастера успокоили – оказывается, причиной стало некачественное топливо (заправлялся в Тульской области в командировке). Спустя пару дней белый дым исчез.

Василий, ВАЗ 2114:

Через неделю после ремонта из глушителя повалил белый дым (даже при прогретом движке) с запахом тосола. Отправился на станцию – думал, бракованную прокладку поставили. Оказалось, интереснее – молодой мастер при замене не стал шлифовать поверхности, продавил. Зашлифовали, поставили новую прокладку (бесплатно, совести хватило), проблемы – как не было.

Олег, Шевроле Ланос:

Буквально месяц как приехал с ремонта – тогда повалил белый дым из глушителя, а потом вообще перестал заводиться. Весь антифриз ушел (трещина в головке была). Починились, вчера – снова задымил, хоть не такое густое облако, как в прошлый раз. Сразу поехал в сервис –посмотрели и немного посмеялись –конденсата скопилось много (последнюю неделю практически далеко не ездил – 5 минут до работы и столько же – обратно). Посоветовали греть почаще (собственно, проблема ушла практически сразу).

Андрей, Нива Шевроле:

Вот с какой проблемой пришлось столкнуться — увеличился расход до 15 л/100 км (больше 350 на одной заправке никак, хотя раньше почти 500 было) и из трубы – белое облако. Прошивка заводская, уровень антифриза в норме, не плавает, пленки на поверхности нет, масло однородное, не пенится. Магистрали промыты, фильтры – с нуля. Вылечить удалось интересным методом – обратил внимание на ошибку «Низкий уровень сигнала датчика детонации». Мастер сказал — зажигание позднит, менять надо. Поставил Бошевский – пришло в норму.

Рекомендую прочитать:

Диагностика неисправностей по цвету дыма из выхлопной трубы

Немногие автомобилисты обращают внимание на цвет дыма, который идет из выхлопной трубы, и еще меньше знают о том, что по цвету и обильности дыма из выхлопной можно определить ту или иную неисправность в автомобиле. Сегодня в рубрике «Полезно знать», я расскажу вам, дорогие читатели ВАЗ Ремонт о том, как произвести предварительную диагностику неисправностей по цвету дыма из выхлопной.

Забегая наперед отмечу, что любое чрезмерное выделение дыма из выхлопной — свидетельствует о той или иной поломке или нарушении в работе. Однако бывают ситуации, когда нет причин для беспокойства. Например, зимой, когда вы прогреваете мотор вполне нормально появление дыма из выхлопной, который, по сути, не является дымом. Дело в том, что из-за перепада температур возникает конденсат, который проявляется в виде пара, который ошибочно можно принять за дым из выхлопной. Также не является «смертельным» кратковременное появление дыма из выхлопной при первом запуске мотора, или во время его прогрева. Если после прогрева дым исчезает, то такое кратковременное явление считается нормой. Во всех остальных случаях длительное дымление — признак неисправности, которое просто необходимо вовремя устранить.

Белый дым из выхлопной

Как я уже говорил, в холодное время года практически на любом авто можно наблюдать белый дым из выхлопной, который не является признаком неисправности и не требует никаких действий со стороны владельца. Дым из выхлопной белого цвета исчезнет с наступления тепла.

Если из выхлопной идет густой белый дым, а на улице плюсовая температура, это причина задуматься. Скорее всего, в цилиндры попадает антифриз, а в самой ГБЦ есть трещины или негерметичные прокладки.

Сизый дым с синим оттенком из выхлопной

Дым серого или синего цвета, как правило, свидетельствует о проблемах с маслом. Зачастую сизый дым из выхлопной трубы наблюдается у автомобилей чьи моторы «берут масло». Сам синий или сизый цвет возникает в результате попадания масла в камеру сгорания с последующим его сгоранием. Избыток масла в камере сгорания свидетельствует об износе деталей цилиндропоршневой группы, это могут быть: проблемы с маслосъемными колпачками, изношенные кольца или проблемы с самими цилиндрами, а также проблемы в системе вентиляции картера. Появление сизого дыма так или иначе будет сопровождаться повышенным расходом моторного масла, снижением компрессии, а также падением мощности двигателя.

Отмечу, что сизый дым — это не всегда износ поршневых колец, это может быть и «залегание» в результате их закоксованности. Советую более подробно ознакомиться с термином «закоксованность двигателя», а также о том, как выполнить его раскоксовку.

Черный дым из выхлопной

Как правило, появление черного дыма из выхлопной свидетельствует о плохом топливе. Чернота это, по сути, сажа, которая возникает в результате неполного сгорания топлива. Причин тому может быть много, однако основной считается именно низкое качество топлива, а также наличие в его составе большого количества сажеобразующих веществ. Даже несмотря на то, что в современных топливных системах процессом топливообразования занимается электроника, которая умеет «умно» организовать работу всех узлов причастных к этому процессу, плохое горючее, особенно дизельное, так или иначе будет «коптить не по-детски».

Также нередко причины кроются в следующем:

В редких случаях причины появления черного дыма из выхлопной могут быть связаны с неисправностями «электроники», о чем легко узнать, подключив к «мозгам» диагностический сканер.

В заключение

Любая самостоятельная диагностика неисправностей по выхлопным газам — это не более чем предположение, чтобы точно узнать о той или иной поломке, которая является причиной появления дыма из выхлопной трубы, необходимо обратиться к специалистам. Имея надлежащее оборудования и большой опыт, сотрудники СТО без труда и с большой точностью смогут выявить причину возникновения густого дыма.

Текст: vaz-remont.ru

&nbsp

Почему дымит двигатель на ВАЗ

Новички-водители часто ищут ответ на вопрос, почему дымит ВАЗ. Есть несколько причин, которые могут вызвать обильное выделение густого пара, похожего на дым. Но случаются и поломки, которые сопровождаются дымом. Что же делать, когда машина стала дымить?

Варианты проблемы

Автомобили ВАЗ имеют много разных проблем, среди которых и частое наличие неисправностей выхлопной системы и двигателя. Большинство неисправностей системы зажигания, выхлопа и узла двигателя сопровождаются дымом. Это происходит по самым разным причинам. Сперва нужно разобрать все варианты, когда не стоит беспокоиться за целостность любой из систем.

Вот первый и основной из них: двигатель заводится, начинается обильное выделение белого дыма из выхлопной трубы.

Это вполне нормальное явление.

trong>Белый цвет парообразного вещества свидетельствует о том, что механизмы автомобиля начали работу с большой разницей температур между холодными деталями и окружающей средой. Обычно такое случается после длительного простоя. Когда двигатель начинает работу, все внутренние системы сразу же нагреваются, при этом пар, который обычно не виден, выделяется в огромных количествах из-за резкого изменения температурного режима. Многих новичков может напугать большое облако, которое образуется из выхлопа после запуска движка.

Но это не предвещает беды, если не было замечено увеличение расхода топлива, масла или жидкости для охлаждения. Особо густое парообразование бывает после холодных зим и длительных простоев машины без работы.

Белый пар не опасен, так что нет повода для беспокойства.

Синий дым

Дым любого другого цвета является признаком довольно серьезной поломки. Один из признаков повреждения — голубоватый дым, который появляется после запуска двигателя. Он может иметь все оттенки цвета вплоть до темно-синего, который будет означать обширные повреждения поршневой системы автомобиля. Если из выхлопной трубы идет синеватый дым, какая-то часть цилиндра сломалась. Почему это происходит?

Масло должно поступать в цилиндры для смазывания механизмов, их частичного охлаждения и улучшения рабочего состояния. Обычно масло не может попасть в другие узлы, но если какая-то часть поршня или системы маслораспределения была повреждена, оно протекает в камеру двигателя. Охлаждающая жидкость смывает масло, унося его с собой в систему охлаждения, где происходит его испарение в выхлопные каналы. Из-за этого дым получает синеватый цвет. Цвет будет зависеть от интенсивности работы двигателя — от прозрачно-голубого, почти белого до практически синего.

Газообразование этого цвета сопровождается сильной затратой масла. Решением проблемы является проверка системы смазывания поршней, маслосъемных колпачков или замена масла на другую марку.

Такой дым в ВАЗ-2105 может появляться и со стороны карбюратора, не только в выхлопах. Это также может быть из-за длительного простоя автомобиля или повреждений системы. Если цвет дыма со временем меняется, значит, беспокоиться не стоит, утечка проходит после прогрева деталей.

Черный дым

Одним из самых опасных видов поломки являются неисправности двигателя и топливной системы, которые сопровождаются черным дымом из выхлопной трубы.

Вот другие признаки, которые могут появиться при этом:

1. Значительно увеличивается расход топлива, дым очень густой и темный, поэтому довольно токсичный.
2. Двигатель работает нестабильно, иногда глохнет.
3. Наблюдается потеря мощности двигателя.
4. Движок очень плохо запускается.

Почему это происходит? Для ВАЗ эта неисправность свойственна из-за наличия карбюратора. Из-за неисправности игольчатого клапана происходит перелив в поплавковой камере. Также эта неполадка случается, когда забиты воздушные жиклеры. Стоит почистить их и заменить детали, отрегулировать систему подачи топлива или весь движок.

Другие источники дыма

Существует целый ряд других проблем, которые вызывают дымление со стороны двигателя:

1. Неисправность системы охлаждения. Детали перегреваются и частично пригорают, выделяется дым.
2. Поломка системы подачи топлива. Кроме того, топливо может сгорать не полностью, из-за этого получаются выхлопные газы другого цвета.
3. Охлаждающая жидкость либо масло попадает в цилиндры двигателя из-за наличия в них повреждений.

Невозможно перечислить все вероятные неполадки, из-за которых может выделяться дым из машины. В основном для устранения проблемы достаточно замены деталей, масла или топлива, но иногда причину поломки не удается выяснить самостоятельно.

В таком случае единственный вариант — поездка в автосервис за комплексной диагностикой и ремонтом.

откуда и нормально ли это?

Белый дым и вода в глушителе: причины.

Вы обращали внимание, как сильно дымят белым дымом многие автомобили? Причем такой дым у многих авто появляется не только в зимнее время. В поведении вашей машины вы также стали замечать нечто подобное? Не переживайте, это еще не означает, что двигатель вашего автомобиля неисправен. Чаще всего причиной излишне белого дыма из выхлопной трубы является обычный конденсат. То есть вода. Однако беспокоиться не стоит. В большинстве случаев присутствие воды в глушителе вовсе не говорит о том, что ваша машина нуждается в ремонте.

 

Вы не поверите, но в глушителе может скапливаться достаточно много воды. Это, как правило, указывает на неисправность мотора. Если же воды немного, то виной всему разница температуры окружающей среды и температуры внутри выхлопной системы, которая приводит к образованию конденсата. Кстати, тот же эффект проявляется в виде капель на стеклянной холодной бутылке с газированной водой, которую только что достали из холодильника и поставили на стол на кухне, где очень жарко. Почти мгновенно на бутылке из-за разницы температуры бутылки и окружающей среды будут образовываться капли конденсата. 

 

Сами понимаете, что в выхлопной трубе температура выхлопных газов может быть очень высокой. Например, в некоторых катализаторах она может доходить до 900 градусов. Да, конечно, выхлопные газы, поступающие в выхлопную трубу, которая находится за катализатором, уже заметно охлаждаются, но тем не менее их температура все равно очень высокая. В итоге внутри глушителя может со временем скапливаться конденсат. Особенно в зимнее время, когда разница температур существенна. 

 

Смотрите также: Что значит белый, черный и сизый дым из выхлопной трубы

 

И все же любой владелец авто должен обязательно обратить внимание на воду в глушителе, поскольку слишком много воды явно может указывать на катастрофические проблемы в работе двигателя. Хотя чаще всего при серьезных неисправностях мотора вместо воды из выхлопной трубы будет выходить антифриз или смесь воды с антифризом. Например, подобное может происходить при трещине в двигателе или при повреждении прокладки блока двигателя.

 

Если же в глушителе образовывается немного воды (например, несколько капель), то это нормально. Но знаете ли вы, что основная причина появления в глушителе капель воды на самом деле не конденсат? Вода – это нормальный побочный продукт сгорания топлива. То есть даже если конденсата внутри выхлопной трубы нет, то присутствие воды в глушителе, как правило, вы все равно обнаружите. Почему? Все дело в химии. 

 

Вот химическое уравнение для сжигания топлива:

 
C ₈ H ₁₈ + 12,5 O ₂ -> 8 CO ₂ + 9 H ₂ O
 

 

Обратите внимание, что настоящий бензин не является химически простым соединением и в процессе его сгорания образуются различные оксиды азота NO _x

 

Но с химической стороны объяснить появление воды в глушителе достаточно просто. В жидком бензине изначально содержится вода, которая при сгорании топлива превращается в водяной пар (то есть в газообразное состояние).

 

Поскольку выхлопные газы горячие, то они смешиваются с горячими парами воды, которая перешла в газообразное состояние в процессе сгорания бензина в двигателе. Вода в виде пара будет находиться в этом состоянии в выхлопной системе до тех пор, пока не станет ниже 100°C.

 

Однако когда вы прогреваете холодный двигатель, то, как правило, в этом случае не увидите воду, вылетающую из глушителя. Все дело в том, что в этот момент вода в парообразном состоянии при прогреве двигателя не успевает конденсироваться в выхлопной системе. То есть вода выходит из глушителя в газообразном состоянии. Правда, это возможно только при определенной температуре окружающей среды. Например, когда на улице холодно, пар может конденсироваться в выхлопной трубе и выходить из глушителя в виде нескольких капель.

 

Помните, что при нормально работающем автомобиле (читать – полностью исправным) не должно выходить слишком много воды. Также имейте в виду, что по мере прогрева мотора и нагрева всей выхлопной системы образование капель воды должно прекратиться, так как пары воды перестанут конденсироваться по причине выравнивания температуры внутри трубы с температурой атмосферного воздуха. 

 

Любая вода, которая конденсируется, например, в глушителе, долго также не остается в жидком виде, поскольку по мере повышения температуры любая жидкость быстро переходит в газообразное состояние, то есть в пар.

 

По этой причине в выхлопных газах исправного автомобиля никогда не происходит образование слишком большого количества жидкости.

 

Вода может стать причиной коррозии выхлопной системы

Знаете ли вы, что конденсат может стать причиной коррозии в выхлопной системе? Но как вода может повредить глушитель и другие компоненты выхлопной системы, если в большинстве случаев она там не задерживается после прогрева двигателя? Оказывается, в некоторых автомобилях накопление лишней воды может присутствовать. Особенно в зимнее время, когда автовладелец использует авто преимущественно на небольшие расстояния. Например, от дома до работы или до магазина, которые находятся недалеко от места жительства. В этом случае в зимнее время автомобиль просто-напросто не успевает прогреваться. И тогда из-за большой разницы температуры внутри глушителя и окружающей среды водяной пар, присутствующий в выхлопной трубе и глушителе, начинает конденсироваться в виде воды.

 

Мы с вами знаем, что вода – это враг обычным металлам, так как она способствует образованию ржавчины. 

 

К счастью, современные автомобили (в том числе новые отечественные авто), как правило, оснащаются нержавеющими металлическими элементами выхлопной системы. И тем не менее со временем даже нержавеющие резонаторы и глушители подвергаются отрицательному воздействию. Так как выхлопные газы состоят из огромного количества различных химических веществ, в состав которых помимо углекислого газа и свинца входит оксид серы (SO₂), который при взаимодействии с водой (Н₂О) образует нестойкую сернистую кислоту.

 

То есть в выхлопной системе образуется туман из серной кислоты, представ­ляющий собой мельчайшие капли серной кислоты, которые со временем легко разъедают даже крепкие и нержавеющие металлы. Именно поэтому даже нержавеющая выхлопная система может быть со временем повреждена. Причем если в зимнее время автомобиль используется на короткие расстояния и не успевает прогреваться до нормальной рабочей температуры (двигатель и выхлопная система), то из-за образования воды срок службы выхлопной системы заметно сокращается. Вот почему так важно в зимнее время прогревать автомобиль полностью и стараться не использовать его на короткие расстояния. Если это невозможно, то советуем вам раз в три-четыре дня сушить всю выхлопную систему, чтобы снизить риск образования излишней воды в выхлопной системе. Для этого используйте авто как минимум 40 минут. Желательно не на маленьких оборотах двигателя, чтобы давление выхлопных газов нагрело всю выхлопную систему до температуры, способствующей испарению конденсата. В результате таких длительных поездок на высоких оборотах вся лишняя вода, превратившись в газообразное состояние, просто выйдет из системы.

 

Вода и дым из выхлопной трубы

Если после того как ваша машина полностью прогрелась, вы заметили, что из выхлопной трубы все равно капает вода и идет белый дым, то проверьте, не пахнет ли из глушителя жженым горячим маслом. Если такой запах присутствует в выхлопной трубе, то это может указывать на повреждение поршней в двигателе или на износ поршневых колец. Но хуже всего, когда из выхлопной трубы начинает пахнуть кленовым сиропом. В этом случае это может указывать на более серьезные проблемы с двигателем. В итоге вам нужно отвезти машину на комплексную диагностику к мотористам.

Почему из выхлопной трубы валит белый дым?

Густой белый дым чаще всего свидетельствует о попадании антифриза в цилиндры. … Попадание антифриза в камеру сгорания всегда вызывает постоянный густой белый дым из выхлопной трубы. Среди причин: трещины в блоке цилиндров, гильзе или головке блока; прогорание прокладки ГБЦ.

Почему на холодную идет белый дым?

Если на холодную дымит белым, то это свидетельствует о наличии в цилиндрах охлаждающей жидкости (антифриза). Однако антифриз обычно попадает в цилиндры через прокладку головки блока цилиндров. Например, если она где-нибудь в одном месте не прижата либо повреждена.

Какой дым должен выходить из выхлопной трубы?

Дым из выхлопной трубы условно можно разделить на три вида в зависимости от цвета — белый (он же обычный водяной пар), сизый (или синий, кому как больше нравится) и чёрный (этот ни с каким другим не спутаешь). Каждый из них имеет свою первопричину и указывает на конкретные неисправности.

Почему из выхлопной трубы идет дым?

Так, чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще. Появление белого дыма на прогретом двигателе связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости.

Почему идет дым из двигателя?

Синий или сизый дым Наиболее вероятной причиной появления синего («масляного») дыма является попадание масла в цилиндры двигателя. … В камеры сгорания (в цилиндры) масло может попасть двумя способами: снизу, через поршневые кольца, сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.

Что значит если в дизельная машина на холодную дымит белым дымом?

При прогреве холодного дизеля выход дыма белого цвета является нормой, т. к. это водяной пар, образующийся в процессе испарения конденсата, образовавшегося из воздуха во время простоя авто. Некоторое количество влаги выливается из выхлопной трубы при запуске мотора, остальное количество воды испаряется.

Почему зимой белый дым из выхлопной трубы?

Белый дым – это довольно привычное явление для выхлопной трубы в зимнее время года, когда происходит прогрев холодного двигателя. … То есть белый дым – это первый признак повышенной влажности в выхлопной системе. После прогревания системы, как правило, пар и конденсат пропадают.

Что означает синий дым из выхлопной трубы?

Основная причина синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего. … Правда, владельцам машин надо помнить о наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при его достаточно большом расходе.

Каким должен быть выхлоп у дизеля?

Наиболее характерным для дизеля является черный дым. Дымление может быть разной степени: от светло-серого до ядовито-черного, как при сжигании автомобильных покрышек. Монохромный цвет обусловлен присутствием в выхлопных газах частиц сажи, остающихся после неполного сгорания топлива.

Почему дымит дизель на оборотах?

Дым, который выходит из выхлопной трубы в момент запуска двигателя – результат неполного сгорания топливной смеси по разным причинам: Сбит угол опережения впрыска. Неравномерное распыление топлива. Недостаточная подача воздуха в блок цилиндров.

Когда Газуешь из глушителя идет черный дым?

Черный дым говорит о слишком насыщенной (переобогащенной) топливно-воздушной смеси. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивается в черный цвет.

Почему из печной трубы идет черный дым?

Чёрный дым означает, что печь малоэффективна и выбрасывает в атмосферу много не сгоревшего… … Если дрова не достаточно сухие, или вообще сырые, то температура в топке не сможет развиваться в нужной степени и печь не сможет сжигать дрова полностью!

Как проверить дымит ли двигатель?

На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.

Какой дым если жрет масло?

Если двигатель масло ест и расход масла большой, то выход синего (сизого, почти белого) дыма свидетельствует о попадании масла в цилиндры, о прорыве газов в картер через кольца (это говорит о том, что кольца и цилиндры имеют износ). Если двигатель не сильно дымит, желательно произвести замер компрессии в цилиндрах.

Почему бензиновый двигатель дымит черным дымом?

Если идет черный дым из выхлопной, то это означает что есть проблема с зажиганием или переобогащенная топливовоздушная смесь. Поэтому черный выхлоп, в первую очередь, сигнализатор большой токсичности газов, повышенного расхода топлива и наличие проблемы в топливной системе.

Что делать если из под капота дым?

Появление черного дыма из-под капота через некоторое время может привести к вспышке, а затем и к возгоранию. В этом случае следует принять меры по тушению с помощью имеющегося у вас огнетушителя. Только не стоит пытаться в подобной ситуации быстро открыть капот.

причин, что делать

Наверное, все автовладельцы видели белый дым, идущий из выхлопной трубы. Это довольно популярное явление, особенно зимой. Новичков это часто пугает — им кажется, что машина сломалась. Это явление можно увидеть в тот момент, когда двигатель только запустился, и он начал прогреваться. В подобной ситуации допустим белый дым. Он сообщает владельцу, что в выхлопной системе скопилось много влаги. Можно сказать, что это даже не дым, а скорее пар.Поэтому важно как следует прогреть машину, пока полностью не испарится вся влага. Наличие влаги можно определить по каплям воды. Они будут скапливаться по краям трубы глушителя. После того, как все системы и, в частности, выхлоп полностью прогреются, пар полностью исчезнет. Давайте подробнее рассмотрим, откуда идет белый дым из выхлопной трубы, разберем причины этого явления, ведь проблема здесь может быть не только в повышенной влажности.

Когда возникает проблема

Зимой при прогреве двигателя пар из выхлопной трубы автомобиля — это норма. Однако если он летом вылезет из трубы, да еще при прогретом двигателе, это уже повод для беспокойства.

Возможно виноваты цилиндры. В них может попасть влага, а значит, будет образовываться пар. Другой вариант — перфорированная ГБЦ. Здесь нужно глубже разобраться в технической части. Разрушение ГБЦ иногда происходит из-за воды, содержащейся в охлаждающей жидкости.Когда топливо сгорает, вода просто не успевает полностью испариться. Поэтому из выхлопной трубы идет белый дым. Следует отметить, что цвет и оттенок пара не могут быть полностью белыми. Это зависит от многих факторов, в том числе от типа теплоносителя, температуры воздуха и уровня влажности. Бывало, что в условиях плохой освещенности белый дым из выхлопной трубы при запуске путали с дымом от горящего масла. Но и здесь по остаточным показателям делать выводы несложно.У масляных паров есть одно интересное свойство — они зависают в воздухе. И пар моментально испаряется. Вы можете различать типы дыма и эти признаки.

Что такое выхлоп?

Если двигатель автомобиля и все другое оборудование в хорошем состоянии и работает в нормальном режиме, то выхлоп является паровым соединением. Газы также содержат азот и углекислый газ. Эти вещества почти полностью обесцвечиваются.

Из трубы вытекает невидимая струя.В очистке участвует катализатор, при котором обезвреживаются вредные вещества. Рассмотрим подробнее белый дым из выхлопной трубы, причины этого явления и способы решения данной проблемы.

Испарение конденсата

Если водитель вдруг заметил, что при прогреве или при разгоне на малой скорости из трубы выходит белый выхлоп, то, как уже было сказано выше, не стоит паниковать. Это частое и безобидное явление. Причина в том, что после последнего отключения в камерах сгорания, а также в резонаторе и глушителе образовалось много конденсата из-за охлаждения.При запуске двигателя вода размораживается и закипает. В результате из выхлопной трубы идет «холодный» белый дым. Потом, по прошествии некоторого времени, весь конденсат выкипает и пар больше не течет.

Антифриз в выпускном коллекторе

Если на улице тепло, а из дымохода идет белый дым и не исчезает после прогрева, это указывает на проблему в двигателе.

Охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания. Антифриз при сгорании топлива испаряется, а на выходе из глушителя образуется густой белый дым.Но цвет, как уже отмечалось, может зависеть от типа антифриза.

Диагноз: вода или антифриз?

Чтобы полностью убедиться, что из трубы идет пар, а не испаряющийся антифриз, можно провести небольшой эксперимент. Рядом с выхлопом, когда двигатель заведен, кусок плотной бумаги. На нем не должно быть жирных пятен. Если так, то это водяной пар. Если остались пятна, значит, это охлаждающая жидкость. Затем проводят дополнительные действия, которые позволят поставить более точный диагноз.

Отверните крышку расширительного бачка, затем запустите двигатель. Теперь нужно обнаружить масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости. Рекомендуется проверить запах антифриза — он может пахнуть выхлопными газами. Если на поверхности охлаждающей жидкости видна характерная масляная пленка и антифриз пахнет выхлопными газами, это свидетельствует о сломанной прокладке под ГБЦ. Возможна также трещина в самом баллоне. В таком случае уровень охлаждающей жидкости в баке повысится. Давление повысится из-за попадания в систему охлаждения выхлопа.В результате из выхлопной трубы идет белый дым, но «горячий». После каждой поездки на таком моторе видно, как быстро уменьшается охлаждающая жидкость. Утечка антифриза и последующее попадание его в систему охлаждения или в поддон приводит к смешиванию антифриза и масла. Диагностировать можно по цвету смазки. На щупе он будет молочного цвета. Такое масло больше не пригодно для использования. Смазочные свойства полностью утрачены.

Другие причины

Если из выхлопной трубы идет белый дым, причиной может быть сгоревшая прокладка.Однако проблема не только в самой прокладке, но и в головке, а точнее в ее плоскости. Этот дефект часто выражается при перегреве мотора. Однако на этапе, когда нарушение плоскости ГБЦ не столь выражено, они этого не замечают. В этом случае следует наблюдать за камерой сгорания — есть вероятность обнаружения трещины.

Вы можете определить его при проверке утечек. Выполнить такую ​​проверку просто. Поршень опускают в нижнюю мертвую точку и выясняют, есть ли внутри жидкость.Его можно обнаружить довольно редко, но внимательность в этом вопросе лишней не будет. Часто белый дым из выхлопной трубы (в том числе и от ВАЗ-2170) можно наблюдать при использовании некачественной прокладки впускного коллектора при обслуживании. В этом случае влага попадает в камеры сгорания через систему впуска. Это худший вариант, так как диагностировать проблему очень сложно. В системе охлаждения всегда нормальное давление, выхлопных газов нет. Но в масляном поддоне все равно образуется эмульсия, и уровень охлаждающей жидкости падает.Зонд следует проверять каждые две недели. Это убережет вас от преждевременного выхода из строя и проблем с силовым агрегатом.

А как насчет дизельных двигателей?

Впрыск топливной смеси в дизельном двигателе — подача ее в камеру сгорания под высоким давлением через форсунки. При прохождении смеси через сопло образуется факел, из-за которого смесь в цилиндре разделяется на мелкие капельки.

Затем эти частицы нагреваются внутри камеры и активно испаряются.Полностью исправный двигатель в любом рабочем режиме получает эффективную распыленную порцию смеси строго в нужный момент такта сжатия. Затем смесь самовоспламеняется при нагревании. Далее горит соединение солярки и воздуха, отдавая энергию. Белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя идет, несмотря на отличие от бензинового двигателя, по одним и тем же причинам — это повышенная влажность в выхлопной системе, неполное сгорание топливной смеси, охлаждающей жидкости в камерах сгорания.И если с конденсатом все понятно, то о недгоревшей смеси нужно рассказать подробнее.

Неполное сгорание дизельного топлива

Белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя во время нагрева возникает при несвоевременном зажигании. Этот цвет указывает на газы, которые должны были давать энергию поршню. Это явление характерно даже для исправного мотора.

В первом случае смесь попадает в камеру сгорания, затем испаряется, но полностью не выгорает, так как подача осуществляется под фиксированным углом.Это происходит из-за недостаточной температуры внутри цилиндров. Если дизельный двигатель излучает белый дым, это означает, что форсунки распыляют смесь нормально. А несвоевременная вспышка приводит к снижению температуры, снижается скорость горения, равномерность. Могут быть проблемы со свечами накаливания, пониженной компрессией, избыточным давлением впрыска, с плунжерными парами топливного насоса высокого давления.

Вывод

Густой белый дым из выхлопной трубы, если он не связан с конденсацией, указывает на определенные проблемы в двигателе.Вы должны немедленно обратить на это внимание и устранить неполадки.

Итак, мы выяснили причины появления дыма из выхлопной трубы.

разбор причин. Белый и черный дым из выхлопной трубы Черный дым из глушителя

Цвет выхлопных газов при запуске двигателя и в процессе его дальнейшей эксплуатации является своеобразным индикатором состояния силовых агрегатов и систем. Различные неисправности могут привести к тому, что двигатель будет дымить белым, черным, синим или серым выхлопом.Как правило, на исправном двигателе водители кратковременно наблюдают только белый дым при запуске дизельного или бензинового двигателя.

Обратите внимание, что это явление в некоторых случаях не является неисправностью, особенно когда заданное дымообразование после прогрева двигателя внутреннего сгорания становится менее интенсивным или полностью исчезает. Если при запуске двигателя выходит синий дым или водитель замечает черный дым при запуске холодного двигателя, то это повод для проверки силового агрегата.

В этой статье мы поговорим о причинах, по которым может появиться черный дым при запуске двигателя в холодную погоду, о чем свидетельствует синий дым при запуске холодного двигателя, а также о том, почему появляется белый дым при запуске двигателя.

Читайте в этой статье

Дым из выхлопной трубы при запуске двигателя: белый, черный, синий цвет выхлопа

Как уже было сказано, при запуске двигателя дым из выхлопной системы может быть разного цвета, при этом дым не всегда становится поводом для беспокойства. Начнем с белого выхлопа.

Дело в том, что после парковки скапливается конденсат. После запуска конденсат начинает испаряться, а внешняя температура и влажность воздуха также влияют на количество дыма и его плотность (чем холоднее и влажнее, тем гуще и дольше остается белый дым).В холодную погоду такой дым может быть постоянным, то есть установка дымится белым независимо от степени нагрева ДВС.

Ситуация, когда на улице тепло, требует повышенного внимания, при этом после запуска двигателя из выхлопной трубы выходит густое облако белого дыма … В этом случае велика вероятность попадания рабочей жидкости (тосола или антифриза) из системы охлаждения прямо в цилиндры.

Данная неисправность возникает в результате перегрева двигателя, поломки или образования в тех местах, где проходят каналы рубашки охлаждения двигателя.

В такой ситуации потребуется снять головку, при необходимости отшлифовать сопрягаемую плоскость, поменять прокладку ГБЦ, проверить головку на герметичность, отремонтировать трещины и т. Д.

• Для подтверждения диагностики открутить крышку на работающем моторе. Пузырьки и пузыри четко указывают на утечку газа в систему охлаждения, а также может повыситься уровень охлаждающей жидкости. После остановки ДВС заданный уровень в бачке снижается, часть охлаждающей жидкости поступает в цилиндры.
• Учтите, что жидкость не всегда закипает, особенно в случае микродефектов. В такой ситуации стоит ориентироваться только на цвет, состояние и уровень охлаждающей жидкости.
• Запах гари, наличие масляных пятен на поверхности, снижение уровня в баке без видимых причин и ряд других косвенных признаков укажут на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.
• Также не лишним будет достать масляный щуп и открутить крышку маслозаливной горловины.Дело в том, что при интенсивном проникновении охлаждающей жидкости в камеру сгорания возникают утечки из надпоршневого пространства через картер двигателя внутреннего сгорания.

В результате моторное масло становится жидким и мутным, появляется характерная коричневатая эмульсия. Добавим, что при интенсивном скоплении охлаждающей жидкости в пространстве над поршнем может возникнуть гидравлический удар двигателя. По этим причинам сильный белый дым является тревожным симптомом и требует немедленного устранения.Другими словами, лучше прекратить работу ДВС, пока проблема не будет устранена.

Черный дым при запуске двигателя

Черный цвет выхлопных газов часто возникает при проблемах с топливной системой и качеством топливовоздушной смеси.

Такой дым образуется в результате сильного обогащения рабочей смеси топлива и воздуха по отношению к определенному режиму работы ДВС.

Обогащение означает большое количество топлива по отношению к количеству воздуха. В этом случае могут появиться следующие дополнительные симптомы:

• двигатель легко крутится от стартера, но с трудом заводится;
• довольно часто, даже новые или исправные;
• после пуска двигателя «троит», работа ДВС нестабильна;
• и сильно хлопают;
• энергоблок теряет мощность и расходует топливо;
• на приборной панели, возможно, BC выдает ошибку;
• в выхлопе отчетливо пахнет бензином или дизельным топливом;

Оттенок дыма в разных случаях может варьироваться от серого до густо-черного.Почернение происходит от избытка сажи, которая образуется в результате неправильного сгорания топливной шихты.

Двигатель может дымить черным как «холодный», так и после прогрева, во время повторной подачи газа и т. Д. Если на дизельном двигателе отмечается постоянный черный выхлоп, то другой причиной может быть отказ или другая неисправность. сажевый фильтр.

• Перечень причин, приводящих к нарушениям подачи топлива, смесеобразования и горения смеси, достаточно широк. На двигателях с карбюратором проверка должна начинаться с самого дозатора, поплавковой камеры и уровня топлива в ней, а также жиклеров воздуха и топлива.
• Больше внимания следует уделить системе холостого хода … Параллельно рекомендуется проверять систему зажигания на инжекторном и карбюраторном двигателе, так как выходят из строя отдельные элементы (свечи зажигания, высоковольтные провода свечей зажигания, катушка и т. Д. ) вызывает сбои в работе iCE и может привести к пропуску зажигания.
• Еще один момент при диагностике — система впуска, так как загрязнение воздушного фильтра — частая причина слишком «богатой» смеси.
• Добавляем, что на ДВС с форсункой неисправности датчика приводят к переизбытку подаваемого топлива.Подаются неверные данные, после чего контроллер инициирует увеличенную подачу топлива.
• В этом случае проверьте дроссельную заслонку, кислородный датчик и другие элементы. Относительно редкий, но тоже возможный отказ электронного блока управления двигателем.
• Что касается топливной системы, то сами форсунки могут протекать и переливать топливо в цилиндры. Эта проблема характерна как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Это может быть связано с сильным загрязнением, износом или другими дефектами форсунок.На бензиновых двигателях также следует проверить топливную рампу и регулятор давления.

Опасность такой ситуации в том, что при сильном переливе топлива не только увеличивается расход, заполняются свечи и возникают другие проблемы, но и смывается топливом масляная пленка со стенок цилиндров. В результате общий износ увеличивается при запуске. Если в цилиндр попадает много топлива, которое не горит, значит, топливо также может перетекать в картер двигателя в избытке.

Для проверки достаточно будет вынуть масляный щуп и понюхать моторное масло, оценить его состояние.Сильное разжижение и отчетливый запах топлива укажут на значительный перелив. В такой ситуации двигателю необходима углубленная диагностика; может потребоваться очистка, настройка или даже замена топливных форсунок.

Синий дым после запуска двигателя

Синий выхлопной газ или голубоватый оттенок указывает на то, что моторное масло активно поступает в камеру сгорания. Этот дым голубоватый, маслянистый и густой. Попадание масла легко определить.

Достаточно запустить двигатель и прислонить чистый лист бумаги к выхлопной трубе.Жирные пятна, которые не высыхают, будут указывать на частицы смазки в выхлопной системе. Дополнительной особенностью можно считать повышенный расход масла, который значительно превышает допустимый показатель для данного типа ДВС. Масло попадает в камеру сгорания по следующим причинам:

1. Значительный износ элементов ЦПГ.
2. Неисправности.

В первом случае речь идет об износе поршневых колец, появлении дефектов самого поршня или стенок цилиндра (заедание, эллипс и т. Д.)). Во втором случае масло подтекает из-за отсутствия должного уплотнения в области штока клапана и направляющей клапана.

На начальном этапе для ремонта может хватить замены сальников клапанов (сальников стержней). Состояние CPG помогает определить измерение компрессии в двигателе.

Если снижение компрессии в цилиндрах незначительное, то у двигателя может быть серый или синий выхлоп только после запуска и до момента его прогрева.Дело в том, что после прогрева зазоры между деталями уменьшаются, масло перестает попадать в камеру сгорания.

В случае сильно увеличенных зазоров масло, разбавленное от нагрева, все равно попадет в рабочую камеру. Если на автомобиле установлен турбонагнетатель, то синий дым после запуска двигателя или во время его работы может быть следствием неисправности этого элемента.

Если подшипники турбины и уплотнения ротора изношены, масло попадет в выхлопную систему через турбонагнетатель и там сгорит.В результате из выхлопной трубы выходит голубоватый дым с частицами жира.

Дым из-под капота при запуске двигателя

Это явление чаще всего можно встретить в том случае, если есть утечка масла в каком-то месте (сальники, прокладки). Смазка попадает на выпускной коллектор и начинает выгорать по мере прогрева двигателя внутреннего сгорания, а водитель видит дым из моторного отсека.

Также не следует исключать возможность попадания посторонних предметов в нагретые элементы ДВС или выхлопную систему.Подобный эффект может быть вызван утечкой топлива, которая возникает из-за потери герметичности некоторых элементов системы подачи топлива и впрыска топлива.

В обоих случаях проблема должна быть устранена немедленно, так как опасность пожара и пожара в моторном отсеке … Параллельно утечки в выхлопной системе или проблемы с турбонаддувом также могут быть причиной того, что дым появляется из-под капота при запускает двигатель или постоянно дымит во время его работы.

Например, искривление фланца впускной трубы или прогорание прокладки вызовут появление дыма в моторном отсеке… Также следует обратить внимание на то, оснащена ли машина жидкостным предпусковым подогревом салона и двигателя.

Появление дыма из-под капота в этом случае больше характерно для дизельных агрегатов, так как предпусковой подогрев более востребован на этом типе двигателей. Проще говоря, обогреватель на конкретную машину может быть.

Поскольку устройство сжигает топливо внутри, для сжигания части топлива требуется подача воздуха, а также должна быть реализована система для удаления газов после сгорания.При неквалифицированной самостоятельной установке или по другим причинам систему отвода газов от отопителя можно снять так, чтобы выхлопная труба уходила в подкапотное пространство.

В норме предпусковые жидкостные отопители практически не дымят, а продукты сгорания удаляются в районе переднего крыла (за рулем). При этом определенные неисправности вполне могут привести к тому, что из-под капота появится дым. В этом случае необходимо отдельно проверить установленную систему.

Как видите, в некоторых случаях замены фильтров и очистки инжектора может быть достаточно, чтобы устранить причину появления черного, белого или синего цвета выхлопных газов. При этом для других моторов единственным выходом будет замена изношенных элементов ЦПГ, ремня ГРМ или даже капитальный ремонт двигателя.

Добавляем, что если двигатель вдруг стал дымить черным выхлопом при запуске без видимых причин, то рекомендуется в самом начале поменять топливо. Заправка некачественным топливом или топливом с большим содержанием присадок и примесей часто приводит к затруднениям с воспламенением смеси и изменению цвета выхлопных газов.

Не следует забывать, что стабильность работы агрегата и эффективность сгорания топливно-воздушной смеси напрямую зависят от фаз газораспределения, качества регулировки клапана и нормально установленного зажигания. Ремень ГРМ (при его наличии) должен быть выровнен строго по меткам, тепловой зазор клапанов необходимо тщательно отрегулировать.

Обратите внимание, что при первичной диагностике возможен цвет нагара на электродах и резьбовой части.Например, мокрые свечи или черная маслянистая сажа дополнительно укажут на причину и серьезность проблемы. Напоследок добавим, что для быстрого обнаружения неисправности инжекторного бензинового или дизельного двигателя рекомендуется сразу провести полную компьютерную диагностику двигателя.

Учитывая невысокую стоимость данной операции на СТО, можно выявить неисправности и сбои в работе отдельных датчиков ECM. Вы также можете самостоятельно проверить двигатель внутреннего сгорания на наличие ошибок с помощью диагностического адаптера c.

Читайте также

Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.

Почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом? Белый дизельный выхлоп «холодный» и после прогрева двигатель. Основные причины, диагностика неисправностей.

Практически на всех автомобилях выхлоп глушителя идет сразу после запуска двигателя. Обычно это пар, прозрачность которого зависит от температуры двигателя — чем горячее двигатель, тем прозрачнее пар.Пар должен стать невидимым после прогрева машины, а если этого не происходит, значит, с машиной что-то не так. В статье мы расскажем о том, на какие неисправности может указывать выхлоп разного цвета.

1 Что придает выхлопным газам характерный цвет?

Выхлоп глушителя может отличаться по цвету. Чаще всего встречается белый дым из выхлопной трубы, а также голубоватый и черный дым. По цвету, который указывает на характер физических и химических процессов в двигателе, вы можете определить, какие проблемы есть у вашего автомобиля.Характерные оттенки дыма указывают на неисправность системы фаз газораспределения, группы цилиндров, системы питания, управления впрыском, системы охлаждения или зажигания.

Окрашивать дым могут различные процессы, а именно:

1. Неполное или некачественное сгорание топлива может окрасить дым в синий или черный цвет.
2. Попадание антифриза в камеру сгорания делает дым белым.
3. Горящее масло в цилиндре окрашивает пар из трубы в синий цвет.

Однако не всегда можно точно определить неисправность автомобиля только по цвету выхлопа.Нередко неисправность в системе, приводящая к окрашиванию дыма из трубы, является результатом проблем в других системах. транспортное средство.

2 Белый дым или белый пар — в чем неисправность машины?

Чаще всего при обнаружении белого пара из выхлопной трубы автовладельцы задумываются о проблемах в двигателе. Пар наиболее заметен при прогреве двигателя, но не всегда указывает на какую-то неисправность. В системе холодного выхлопа влага накапливается, конденсируясь из воздуха, а при нагревании испаряется и превращается в пар.По мере испарения пар, выходящий из трубы, должен исчезнуть.

Насыщенность пара зависит от влажности — чем выше влажность воздуха, тем гуще пар.

На цвет пара также влияет температура воздуха:

• при –10 ° C пар может образовываться даже при горячем двигателе;
• при –20 ° C пар может поседеть.

Так называемый «белый дым» чаще всего представляет собой пар, образующийся в результате конденсации в выхлопной системе.

Если двигатель прогревается при положительной температуре воздуха, но белый выхлоп не исчезает, охлаждающая жидкость может попасть в камеру сгорания. Причина этого — повреждение ГБЦ или проблемы с прокладкой ГБЦ. При попадании антифриза в камеру вода в его составе не успевает испариться и превращается в белый пар. Именно он выглядит дымом при изнурении.

Оттенок пара зависит от используемого антифриза, влажности воздуха, температуры окружающей среды и интенсивности света.Пар может выглядеть голубоватым и напоминать дым, характерный для горючего масла. Очень легко отличить пар от дыма, независимо от цвета пара, он быстро рассеивается, но в воздухе остается голубоватая дымка.

3 Белый дым и его причины неисправности

Если обнаружен белый пар, похожий на дым, необходимо сначала подтвердить наличие или отсутствие проблемы с охлаждением. Для этого вам понадобится лист бумаги, который нужно прикрепить к отверстию глушителя на 15–20 секунд, когда двигатель прогрет и работает.Если масло пригорает, на листе будут видны следы масла.

Далее нужно проверить блок цилиндров и ГБЦ на предмет повреждений. Повреждение цилиндров при работе двигателя приводит к попаданию выхлопных газов в систему охлаждения. Поэтому для определения проблемы необходимо открыть крышку радиатора. Если вы видите масляную пленку на поверхности антифриза (она будет меньше обычного) или чувствуете стойкий запах выхлопных газов, проблема действительно в блоке цилиндров.

Рекомендуется проверить масло на образование эмульсии.Откройте пробку маслозаливной горловины или вытащите масляный щуп. Проходя через каналы двигателя, эмульсия оставляет на пробке или крышке горловины узнаваемую пену, цвет которой может варьироваться от желто-коричневого до голубого. Эмульсия в масле появляется из-за попадания антифриза в цилиндр. Со временем он проходит через поршневые кольца и затем попадает в масло и в масляный картер. При смешивании с антифризом масло становится эмульсией и светлеет.

Незначительные дефекты цилиндра, приводящие к попаданию большого количества антифриза в масло, могут не привести к образованию эмульсии, но на пробке появится пена.Сильные прогорания и трещины приводят к скоплению антифриза на поршне, который не дает стартеру проворачивать коленчатый вал в первый момент при запуске двигателя. Все это может вызвать гидроудар в цилиндре, поломку поршневых колец, поршней и клапанов.

Далее следует проверить состояние свечей зажигания. Для этого необходимо предварительно повернуть коленчатый вал в положение, в котором клапаны будут закрыты, включить передачу и держать автомобиль на тормозе.В таких условиях свечи следует вытаскивать по одной и внимательно осматривать. Если в систему попадет антифриз, то он может очистить пробку, сделать ее похожей на новую. Если одна свеча чистая, значит, вы обнаружили поломку, в этом можно убедиться, направив в баллон воздух под давлением, из-за этого жидкость в емкости поднимется.

Рекомендуется проверить возможность попадания антифриза в цилиндры через систему впуска. Это возможно, если прокладка впускного коллектора сильно повреждена.Также возможно повреждение уплотнительного узла. дроссельная заслонка … Чаще всего такие проблемы встречаются на азиатских автомобилях. В таких условиях не повышается давление в системе охлаждения, отсутствует запах выхлопа и нет признаков превращения масла в эмульсию, но в выхлопе появляется сильный запах антифриза, сопровождающийся активным вейпингом.

Следующий этап диагностики — снятие ГБЦ и механическая проверка мотора. Вам необходимо проверить состояние прокладок ГБЦ, а также осмотреть камеру сгорания, днище поршня и тарелки клапанов.Прогорание прокладки ГБЦ может произойти из-за перегрева двигателя, который часто сопровождается деформацией ГБЦ. Если проблема подтвердится, необходимо будет отшлифовать плоскость ГБЦ и заменить прокладку. Если при снятии головки явных дефектов не обнаружено, необходимо будет проверить головку на герметичность — провести испытание под давлением. Также необходимо проверить сам баллон на целостность. Для этого его нужно опустить до самой нижней точки и осмотреть.

Таким образом, существует ряд причин, по которым из глушителя может выходить белый дым. Очень важно найти первопричину обнаруженного дыма, и не рекомендуется управлять поврежденным транспортным средством. Когда масло превращается в эмульсию, нагрузка на детали двигателя резко возрастает, что может привести к еще более значительным неисправностям. Трещины в цилиндрах могут быстро прогрессировать. Если при обнаружении проблемы вы немедленно обратитесь в автосервис, ремонт может ограничиться заменой прокладки ГБЦ, но если вы продолжите эксплуатировать автомобиль с повреждениями и с плохим маслом, вы можете столкнуться с капитальным ремонтом.

4 Почему из глушителя идет черный дым?

В отличие от белого дыма, который можно спутать с паром, черный на самом деле является дымом, который приобретает свой цвет от содержащихся в нем частиц сажи, которые появляются при неполном сгорании топливной смеси. Черный дым всегда свидетельствует о чрезмерном обогащении топливовоздушной смеси, на основании чего можно сделать вывод о наличии проблем в системе зажигания, питания или управления впрыском. Такие поломки всегда сопровождаются повышенным расходом топлива, нестабильной работой двигателя, плохим запуском двигателя, высоким загрязнением выхлопных газов и общей потерей мощности автомобиля.То есть поврежденная машина просто не тянет.

В автомобиле с карбюратором дым появляется из-за неправильного угла опережения зажигания или неисправности самого карбюратора. Топливо может перетекать в поплавковую камеру, если игольчатый клапан сломан или воздушные форсунки загрязнены сгоревшим маслом.

Черный дым может появиться и при неисправностях бензинового двигателя … Если топливо подается через инжектор с компьютерным управлением, возможно переобогащение топливной смеси из-за неисправности расходомера или лямбды зонд.Кроме того, проблема может возникнуть из-за негерметичных форсунок. Основная опасность описанных неисправностей заключается в попадании бензина в цилиндр, из-за чего поршень не сможет достичь мертвой точки, в результате чего есть вероятность гидроудара.

На дизельных двигателях черный дым может указывать на неисправность. топливная аппаратура … Это возможно не только из-за дефектов ТНВД, но и из-за большого угла опережения впрыска. Дизельному двигателю, как и любому другому, вредно работать на слишком богатой смеси.Из-за этого возможен повышенный износ элементов двигателя, появление задиров на стенках цилиндров, где топливо будет смывать масло, ухудшая смазывание деталей.

Несгоревшее топливо может выгореть в катализаторе, который нагреется, что может вызвать пожар, угрожающий не только автомобилю, но и его владельцу. Чтобы обнаружить такую ​​проблему, достаточно вынуть масляный щуп, при этом уровень масла поднимется, и от него будет исходить стойкий запах топлива.

5 Синий масляный дым — причины и возможные последствия

Основной причиной появления синего дыма является горение масла в двигателе.Синий дым называется маслянистым дымом и указывает на проблему с двигателем. Цвет и текстура дыма могут различаться в зависимости от типа неисправности. Он может иметь голубой оттенок или темно-синий.

Цвет дыма от горящего масла может варьироваться и зависит от ряда факторов, от степени прогрева двигателя и количества оборотов до количества масла, состава масла и внешних условий окружающей среды. Масляный дым легко отличить от пара, он долго остается в воздухе и имеет характерный запах.

По характеру задымления можно определить степень износа двигателя автомобиля:

1. Дым сине-белый или синий хорошо виден только при запуске холодного двигателя, а после прогрева становится меньше. Чаще всего это указывает на отсутствие значительно изношенных деталей. Объясняется это расширением отдельных элементов при нагреве.
2. Дым наиболее заметен при прогретом двигателе. Указывает на сильный износ компонентов двигателя. Расширения деталей недостаточно для герметизации течи, масло легко перетекает в цилиндр.Такой двигатель потребляет большое количество масла.

При диагностике причин задымления необходимо помнить, что компрессия может быть как завышенной, так и заниженной. Компрессия может снизиться из-за сильного износа поршневой группы деталей цилиндра и повышения давления картерных газов. Но из-за большого объема попадающего в цилиндры масла зазоры соседних деталей герметизируются. Если зазоры не очень большие, то измерения компрессии могут дать нормальные или слегка завышенные результаты.

Масло может попасть в камеру сгорания двумя способами:

1. Через зазоры между направляющими и штоками клапанов.
2. Через поршневые кольца.

Если в вашем автомобиле много дыма от двигателя, он выделяет белый, черный или синий дым, использовать его категорически не рекомендуется. Управлять поврежденной машиной будет не только совершенно неудобно для вас, но и поистине губительно для самой машины. Проблемы и поломки автомобиля будут только усугубляться, что приведет к резкому удорожанию необходимого ремонта.Следите за состоянием автомобиля и, не теряя времени, отдайте в автосервис при появлении дыма из глушителя.

Как я и обещал в прошлой статье, я расскажу обо всех типах дыма. Сегодня пришла череда «черного дыма», он может появиться как на дизельных двигателях, так и на них. Почему так происходит и что это значит, подробно в этой статье …

Знаете, к большому облегчению, это не означает серьезного повреждения двигателя или вспомогательных систем. Но если вовремя не устранить эту проблему, то можно довести систему питания, систему зажигания топлива, а также сам двигатель до плачевного состояния, ведь именно они являются причинами появления черного дыма из глушителя.

Оказывается: — в виде густого черного выхлопа из глушителя, особенно при нажатии на педаль газа. Более того, машина работает нестабильно, часто двигатель «троит», плохо заводится по утрам (особенно в зимний период). Расход топлива увеличивается на .

Основные причины

Черный дым указывает на слишком богатую (переобогащенную) топливно-воздушную смесь. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивают в черный цвет.Он намного токсичнее и вреднее, чем нормальный выхлоп, потому что он даже не может способствовать сгоранию излишков топлива в выхлопе.

Основная причина этого — неисправность системы подачи топлива, встречающаяся во всех типах двигателей. внутреннего сгорания ().

Вторая причина может быть в неисправности системы зажигания, топливо не воспламеняется в камере и поэтому сырая смесь идет прямо на глушитель, а двигатель там будет.

Карбюратор зажигания

С карбюратором все довольно просто — если выхлоп выкрашен в серо-черные тона, нестабильная работа в первую очередь нужно посмотреть.Скорее всего, здесь перелив поплавковой камеры.

Это происходит по двум причинам:

1) Неисправна «игла» (игольчатый клапан), может заедать или наоборот пропускать излишки топлива.

2) Жиклеры забиты, закоксованы (от нашего топлива). Маленькие «насадки» с точными размерами.

Необходимо разобрать карбюратор, почистить, если не поможет, то нужно купить ремкомплект и заменить «иголку» и жиклеры и правильно выставить уровень бензина в камере.

Вариант впрыска

Здесь все немного сложнее с одной стороны, а с другой — проще. В инжекторе нет камер с игольчатым поплавком и т. Д., Это совершенно другая система, подающая топливно-воздушную смесь электронным способом. Впрыск в цилиндры происходит с помощью специальных устройств — «форсунок», отсюда и название.

Основные причины черного выхлопа:

1) Часто причиной является сама форсунка, она просто забивается и не может нормально подавать топливо.Наблюдается накопление давления, а затем «сильная» инъекция, часто с избытком. Работа двигателя будет нестабильной, то низкие обороты, то высокие — простыми словами «поплывет». В такой ситуации нужно прочистить форсунки, есть много разных способов, от снятия топливной рампы, до специальных средств, которые добавляются в бензин — решать вам, но после таких манипуляций часто можно избавиться от черный дым из выхлопной трубы. Восстановлена ​​работоспособность. Чистку нужно проводить не реже одного раза в 60 — 70 000 километров.

2) Поскольку система автоматизирована, она отслеживает различные циклы с помощью датчиков. Так что, если датчик не работает должным образом, он либо вообще не позволит машине завестись, либо подаст слишком много топлива. Здесь вы сами вряд ли сможете диагностировать поломку, нужно ехать на СТО.

3) Топливный насос. Обычно у форсунок он находится в баке, были случаи, когда применялось повышенное давление. Что также привело к переполнению в камерах впрыска.Опять же, его нужно заменить.

Дизельный двигатель

В целом дизель — рекордсмен по черному выхлопу. Все дело в том, что у него немного другая система зажигания топлива (от давления), и он работает на дизеле (солярке), и даже в нормальном состоянии дает немного черновато-синий выхлоп. Вспомните хотя бы наш «КАМАЗ». Однако в последнее время с таким выхлопом борются, потому что он очень токсичен и ядовит, в нем много свинца.Поэтому сейчас почти на все дизельные двигатели ставят «», ради норм ЕВРО 5 он очищает выхлоп и предотвращает попадание вредных веществ в воздух.

Причины черного дыма:

1) Это банальная поломка сажевого фильтра, его просто нужно заменить. Однако интенсивность задымления не будет такой высокой.

2) Насос высокого давления сломался. Выполняется чрезмерное переполнение. Вам просто нужно измениться.

3) Неправильная установка угла опережения зажигания.Нужно отрегулировать.

К чему может привести такой дым из выхлопной трубы?

Если вовремя не принять меры, можно столкнуться с приличными неисправностями. Например, в инжекторных машинах быстро умирает катализатор, но заменить его не очень дешево (многие даже просто удаляют).

Также, если есть большой перелив через «форсунку», это почти может привести к тому, потому что иногда топливо подается в жидком виде, а не в воздушной смеси. Это очень опасная, тяжелая поломка.

На дизельном двигателе с большим объемом топлива может сломаться блок, потому что там давление даже больше, чем у бензиновых двигателей.

Как видите, черный дым сам по себе не несет в себе сложных неисправностей, но если вовремя на него не отреагировать, это может привести к большим проблемам.

При работающем двигателе продукты сгорания выделяются в виде нагретых выхлопных газов. Цвет выхлопа при этом может быть разным в зависимости от полноты сгорания топливовоздушной смеси, а также состояния систем зажигания и питания.Непрозрачные газы, выходящие из выхлопной системы, могут иметь три оттенка цвета: белый, синий и черный.

Причины изменения цвета выхлопных газов

Появление одного из этих оттенков в выхлопных газах возможно как на бензиновых, так и на дизельных двигателях.

В частности, цвет выхлопных газов дизельных двигателей может изменить оттенок из-за неисправности при настройке точки впрыска топливного насоса высокого давления. Дизельные двигатели обычно очень критичны к настройке впрыска, что сразу же отражается на цвете выхлопа.

На бензиновых двигателях цвет выхлопных газов может измениться, если регулировка в системе питания, отказ зажигания или неисправность ЦПГ (цилиндро-поршневая группа).

Дизель:

Белый дым — с задержкой самовоспламенения (позднее зажигание или, точнее, поздняя установка точки впрыска топлива), также может наблюдаться у двигателя, когда цилиндров еще недостаточно подогревается для своевременного воспламенения топлива;

Черный дым — преждевременная подача топлива, неисправность турбонаддува или скопление грязи во впускном коллекторе.

Появление черного цвета выхлопа возможно также при резком нажатии на педаль газа (вкл.), Когда корректор турбины обогащает подачу топлива, но турбина еще не разогналась по инерции из-за недостатка воздуха;

Синий дым — проблемы с распылением топлива. Это наиболее опасная ситуация, так как дальнейшая эксплуатация с подобной неисправностью в конечном итоге приводит к отказу двигателя и, как следствие, к сложному и дорогостоящему ремонту.

Появление синего цвета выхлопных газов возможно при попадании большого количества масла в камеру сгорания из-за высокого уровня масла, либо износа ЦПГ, либо гидрораспределителей и их сальников штока клапана.

Неисправность сальников клапанов — одна из возможных причин синего дыма из выхлопа

Бензиновые двигатели :

Белый дым — при пробое прокладки головки блока цилиндров или появлении трещины в теле головки блока в районе камер сгорания) при попадании охлаждающей жидкости в цилиндры, где она закипает от высокой температуры от сгорания топливовоздушная смесь;

Черный дым — следствие переобогащения топлива.Это может быть вызвано неисправностью, загрязнением фильтра или поздним зажиганием;

Голубой дым — «говорит» о наличии в выхлопных газах. Причиной может быть как износ поршневой группы, поломка колец или перегородок на поршнях, так и износ направляющих клапанов и сальников штока клапана. Также синий дым может быть вызван повышенным уровнем масла в поддоне двигателя.

Поиск и устранение неисправностей:

Дизельные двигатели

Точная установка угла впрыска топлива, что рекомендуется в условиях специализированных автосервисов, где есть соответствующее оборудование и профессиональные механики;

Своевременная диагностика двигателя для выявления неисправностей на ранней стадии.

Бензиновые двигатели

Замена прокладки головки блока, шлифовка плоскости головки и запрессовка при подозрении на трещину в рубашке охлаждения;

Промывка форсунок и их регулировка на специальном стенде с выбором неисправных;

Ремонт ЦПГ (замена поршневых колец, поршней) или ГБЦ.

Примеры из «жизни» двигателей

Из практики обслуживания и ремонта двигателей часто причиной поломки прокладки блока является ее непрофессиональная замена.Как правило, болты крепления головки затягивают либо с большим моментом, либо с недостаточным моментом, так как работа выполняется без использования динамометрического ключа или не прошла очередную проверку.

При затяжке болтов крепления головки коробится ее плоскость, а также растягивается корпус болта, который в любой момент может «выстрелить», либо самовосстановиться. В любом случае при замене прокладки блока необходимо проверить плоскость головки блока и произвести ее фрезеровку, что требуется почти в 99.9% при осмотре головок.

Недостаточный момент затяжки болтов крепления головки приводит к ее вторичной поломке и повторному ремонту двигателя.

На фирменных прокладках всегда дается вставка с указанием момента и порядка затяжки болтов ее крепления, которых необходимо обязательно придерживаться, плюс проделать работу проверенным динамометрическим ключом.

Причиной появления белого или черного дыма может быть фрезерованная плоскость головки блока выше допустимых отметок.Это приводит к тому, что моторист не может точно установить угол подачи топлива, так как изменилась высота головки блока и не установлен привод ГРМ () по заводским отметкам.

Плюс есть небольшое (не критичное для безопасности двигателя) прикосновение клапанов к днищам поршней, которое пытаются устранить установкой дополнительной прокладки для головки блока, что не всегда помогает и как следствие , придется заменить саму головку блока из-за халатности тех, кто фрезеровал плоскость головки.

В заключение следует добавить, что у нормально отрегулированного двигателя, с исправным двигателем в цилиндрах, будь то бензиновый или дизельный двигатель, выхлоп не имеет ярко выраженного цвета и практически незаметен.

Для опытных и начинающих автомобилистов неприятным событием является неожиданно появившийся черный дым из выхлопной трубы, при этом бензин можно заливать на АЗС с хорошей репутацией. Важно понимать, какие последствия ожидаются для автомобиля, и что нужно будет сделать для устранения такого негатива.

Даже те автовладельцы, которые недавно получили лицензию, понимают, что общее техническое состояние автомобиля зависит от работоспособности каждого агрегата и каждой системы в отдельности. Значительный износ трущихся поверхностей в двигателе или потеря гидравлической герметичности, связанная с силовой установкой, будет определяться по косвенным признакам. Чаще всего это выражается в виде темного выхлопа.

Провести правильную диагностику и выяснить, почему из выхлопной трубы идет черный дым, во многих случаях можно будет даже в гаражных условиях… В этом случае необходимо обратить внимание на общее состояние автомобиля и эксплуатационные характеристики:

• iCE работа без перебоев;
• возникновение посторонних шумов;
• изменение расхода топлива или технических жидкостей;
• работоспособность аппарата в холодном или горячем состоянии и т. Д.

Выявленные мелкие недостатки важно своевременно устранять, так как они могут нанести серьезный ущерб.

Факт появления сажевых выбросов

Черный дым из глушителя чаще всего появляется после нажатия на педаль акселератора.Мотор в такой ситуации ведет себя нестабильно, может утроиться. Часто такие автомобили плохо заводятся, особенно после длительного пребывания или в холодное время года. Также возможен повышенный расход топлива.

Работа с карбюраторными автомобилями

В случае, когда за приготовление топливной смеси отвечает карбюратор, то с большой долей вероятности именно он является главным виновником появления частиц сажи в газовых выбросах. В поплавковой камере происходит переполнение, и причины этого кроются в следующих факторах:

• повреждение игольчатого клапана, приводящее к подаче лишнего топлива на сгорание;
• перекрывает проходной канал для иглы, что сводит к минимуму долю бензина;
• засорение форсунок посторонними частицами из-за некачественного бензина.

Устранение недостатка заключается в чистке и ополаскивании карбюратора. В том случае, если это не решит проблему, придется менять иглу или жиклеры. Далее регулируем уровень топлива в камере.

Важно знать, что чистить форсунки стальными приспособлениями категорически запрещено, так как это может повредить внутреннее отверстие. Мы рекомендуем использовать медную проволоку или мягкие неметаллические материалы.

На старых машинах одна из «болезней» — забитый воздушный фильтр.С забитыми порами он не справляется со своими обязанностями — впускать достаточный объем воздуха для топливовоздушной смеси. Таким образом получается смесь неправильной пропорции, повторно обогащенная горючим.

Необходимо знать, что воздушный фильтр следует менять с интервалом в 10–12 тысяч километров, чтобы поддерживать прохождение достаточного объема кислорода в баллоны.

Рекомендуем водителю проверить зазор свечи зажигания. Если значение, указанное производителем, не соблюдается между электродами, катушка зажигания не может производить достаточное искрение на концах.Это приводит к потере зажигания и ускоренному выходу из строя системы зажигания.

Двигатель выйдет из строя, если зазоры свечей не сбалансированы. Обычно расстояние должно составлять 0,9–1,1 мм. Его нужно измерить на всех свечах щупом.

Очистка инжектора

Конструкция, в которой используется инжектор, выглядит намного проще. В нем нет запорных игл и камер сгорания. Однако очистка такой системы может оказаться более проблематичной, поскольку используется совершенно другая система подачи топлива.

Все процессы смесеобразования в аналогичной конструкции обрабатываются электроникой. Прямой впрыск осуществляется инжектором. Именно он часто выступает главной проблемой.

Главный проход засорен, что стимулирует повышение давления на входе. Таким образом, накапливается критическая масса, пробивая проход. В результате в систему поступает избыточное количество топлива, и двигатель начинает работать нестабильно — «плывет», выдавая неконтролируемые низкие, то высокие обороты.

Коррекция требует обязательной очистки каналов, которую вы можете сделать самостоятельно.Опытные мастера знают несколько способов восстановить работоспособность. В некоторых случаях потребуется демонтаж рейки для освобождения каналов, но это довольно трудоемкий процесс. Большинство водителей используют специальные присадки к топливу для удаления загрязнений.

Стоит учесть, что рельс нужно чистить не менее чем через 60–70 тысяч километров.

Автомобилистам известно, что форсунка работает автоматически. Запуск и подача топлива привязаны к работе датчиков, отслеживающих текущие рабочие циклы.Если происходят сбои, то виной всему могут быть неисправные датчики, которые подают топливо в двигатель в неправильной дозировке (то слишком много, то слишком мало). Выявить такую ​​поломку самостоятельно в домашних условиях вряд ли удастся, поэтому проводить диагностику необходимо на стендах СТО.

Еще одним виновником черного дыма из выхлопной трубы в бензиновых автомобилях может быть топливный насос … У систем впрыска TN традиционно находится в бензобаке. В случае возможной поломки агрегат может подать в систему топливо с избыточным давлением, что вызывает нежелательное избыточное давление и реализуется в виде перелива в камерах впрыска.Ремонтировать TN не стоит, придется заменить на новый.

Причина появления дыма с сажей в некоторых случаях как для карбюраторных, так и для инжекторных автомобилей кроется в забитой выхлопной системе. В таких условиях загрязнения двигатель начинает выполнять свои функции под дополнительной нагрузкой, что вызывает увеличение расхода масла и топлива.

Глушитель забивается с образованием облаков горения из-за разрушения сетки фильтра.Он крошится и превращается в мелкие частицы, которые забивают проходы. При этом из двигателя слышны сторонние звуки, а его температура значительно повышается даже после непродолжительного периода работы. Выходящие из трубы булавы имеют запах горелого металла, поэтому откладывать диагностику и ремонт в таких условиях невозможно.

Важно своевременно регулировать зазоры клапанов. В противном случае неправильная регулировка этого агрегата может значительно снизить КПД мотора.Также значительно сокращается срок службы силовой установки.

Уменьшенный зазор способствует выгоранию седел и клапанов. Образовавшийся нагар сначала попадает в цилиндры, а затем отправляется в глушитель и в атмосферу.

Как образуется черный дым

В большинстве случаев выбросы черной клюшки являются результатом неполного сгорания топливной смеси внутри цилиндров. Черный оттенок возникает из-за покрытых сажей летучих веществ, движущихся по выхлопным трубам одновременно с выхлопными газами.При этом вся система загрязнена, а электростанция выходит из строя.

Для большинства автомобилей с дизельным двигателем наличие небольшого количества черного дыма при запуске не всегда является поводом для беспокойства автовладельца. В случае бензиновых двигателей необходимо в первую очередь не посещать АЗС с некачественным топливом и проходить диагностику.

Способы самопомощи для борьбы с образованием черного дыма

Механические поломки двигателя встречаются реже, что приводит к появлению грязных черных облаков дыма из-за автомобиля.Более популярны последствия действий недобросовестных или невнимательных автовладельцев. Когда владелец автомобиля неправильно и длительное время использует автомобиль, основные системы автомобиля начинают выходить из строя, что может привести к дорогостоящему ремонту.

Свести к минимуму риски черного дыма можно, выполнив простые рекомендации:

• Если вы чувствуете, что залитая порция бензина оказалась некачественной, то от него следует избавиться, полностью слив его от остатков топливного бака.Затем мы оцениваем качество выхлопа.
• Осуществляем регулярную замену топливных фильтров, особенно после использования некачественного бензина.
• При необходимости меняем воздушный фильтр, чтобы частицы грязи не попадали вместе с воздухом в топливную смесь.
• Если есть возможность и опыт в гаражных условиях, проверяем работоспособность форсунок и карбюратора.
• Стоит проверить текущую компрессию в цилиндрах, сравнив значения с номинальными.

Если таким способом не удалось выявить проблему возникновения клубов сажи, то придется обратиться на СТО. Мониторинг будет осуществлять механики двигателя.

Обычно проводится компьютерная диагностика мотора на стендах для поиска неисправностей. В некоторых случаях вердикт — необходимость капитального ремонта. В профилактических целях проводится замена технических жидкостей, включая масло, антифриз и все фильтры.

Иногда на станции предлагают провести небольшие профилактические мероприятия.Можно промыть двигатель от грязи. После ремонта или технического обслуживания обязательна повторная проверка на холостом ходу и под нагрузкой.

Проверка ГБЦ в самолете дома. Ремонт трещин в ГБЦ

Трещина в головке блока цилиндров возникает в результате неправильной работы двигателя из-за перегрева и сдвига напряжений в металле.

Признаки треснувшей головки цилиндров

Трещины могут появляться в разных местах, отсюда и разные последствия.Принято считать, что при проколе головы из выхлопной трубы выходит белый дым, но это лишь частный случай. Трещина в головке может возникнуть между разными каналами, соответственно, и признаки трещины в ГБЦ будут разными.

Масляная система — при смешивании масла и антифриза в двигателе вместо масла появляется эмульсия, беловатая пена, как у бисквитного теста, а в расширительном бачке системы охлаждения образуется масляная пленка.

Впускной канал — если в него начнет попадать охлаждающая жидкость, то в первую очередь промоет поршни до блеска, можно посмотреть через отверстие свечи зажигания, — поршни будут как новые. А когда попадает в камеру сгорания, это как раз тот случай, когда из выхлопной трубы может идти белый дым, хотя не факт, что пойдет.

С выпускным каналом — тогда теплоноситель просто вылетит в трубу в виде пара. Двигатель постоянно выпускает пар и заметить что-либо в этом случае вряд ли удастся, уйти из бачка будет несложно.Скорее всего, в баке даже не будет запаха выхлопных газов.

С камерой сгорания — через трещину часть жидкости попадет в камеру сгорания, но очень небольшое количество, все из-за разницы давлений. В двигателе при сгорании топлива образуется большое давление, и выхлопные газы через эту самую трещину попадают в систему охлаждения, повышая в ней давление. Из-за этого трубы набухают, и из бака воняет выхлопными газами.Но и жидкость может идти в камеру сгорания — система охлаждения все еще находится под давлением, а в камеру сгорания уже ушел вакуум и начал засасываться воздух. Из-за разницы давлений охлаждающая жидкость начинает просачиваться внутрь. камера сгорания. Признаком такой трещины будут чистые поршни (не всегда), запах в баке, эластичные патрубки и холодный радиатор печки (шлюз).

Типичные места трещин в головке цилиндров

Производители автомобилей допускают образование трещин в головке, и это не будет считаться неисправностью, поскольку трещина будет неглубокой и не соединит два контейнера.В дизелях VW допускается использование головки с щелью между клапанами.

Но найти все трещины — непростая задача даже для опытного моториста. Казалось бы, на одних и тех же моторах трещины должны образовываться в одних и тех же местах. Но это не облегчает поиск. Есть места, которые можно найти одним взглядом в голове:

— между клапанами — сразу видна трещина, проходит под седлами двух соседних клапанов.

— между свечой зажигания и клапаном — та же ситуация, опять же все на виду и никуда смотреть не надо

— в дизеле трещина может идти от клапана в сторону форкамеры , такую ​​трещину легко увидеть, но как ее увидеть, если она образуется под форкамерой и не выходит наружу?

— под направляющую клапана — еще одна горячая точка, где не видно трещин, во-первых, в канале уже темно, а во-вторых, трещина закрывается направляющей втулкой.Это требует другого подхода, а не только визуального. А какой толк в обнаружении трещины между клапанами, если газы не выходят через нее? Не будем полагаться на случайность, тем более, что метод диагностики изобретен очень давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Проверка ГБЦ на предмет трещин

Чтобы проверить ГБЦ на предмет трещин, ее необходимо опрессовать, то есть все отверстия должны быть плотно закрыты, а в каналы необходимо продуть воздух.Если опустить голову в воду, то из трещины выйдут пузыри. Или наоборот, заткнуть все отверстия и налить воду в канал, затем накачать туда воздух насосом, создав давление 0,6-0,7 МПа, и дать голове постоять так 1 = 2 часа. Если вода уходит, значит, сломана голова.

Есть еще красители, которыми колеруется вода. Они очень хорошо видны на трещине.

А отверстия в рубашке охлаждения закрываются очень легко: на прорезь ставится резиновая прокладка, которая немного больше отверстия, сверху накладывается металлическая пластина, которая прикручивается к головке.И никакая вода так не пройдет. А к штуцеру подключается насос, который будет выступать из головы, и нагнетается воздух. Это испытание под давлением выявляет все трещины.

Ремонт трещин

Трещину можно исправить только сваркой. Никакой клей не сможет должным образом заделать трещину в головках, потому что при нагревании до рабочих температур головка будет расширяться и трещина станет больше, то есть для заделки трещины необходим состав, который имел бы такую ​​же линейность тепловое расширение материала головки, чтобы, кроме того, быть устойчивым к другим нагрузкам.Всего этого можно добиться только сваркой.

Подготовка головки к сварке

Перед сваркой трещину необходимо вырезать; для этого металл просверливается фрезерным станком по всей длине трещины. Паз должен быть достаточно глубоким, глубиной 6-8 мм и примерно такой же ширины, желательно сделать его клиновидной формы. Это поможет металлу лучше сваривать. Чтобы прорезать щели между седлами, сначала нужно, а уже потом прорезать щель.

После прорезания трещин голову необходимо нагреть до температуры 200-250 ° С, но не выше, чтобы голова не двигалась.Нагрев помогает снизить напряжения в металле, возникающие во время сварки. Для обогрева лучше всего использовать ацетиленовую горелку или духовку, но нельзя использовать паяльную лампу, потому что она легко может перегреть головку блока цилиндров.

Сварка ГБЦ

Для сварки головки блока цилиндров можно использовать газовую сварку с присадочным материалом, но наилучшие результаты дает аргонодуговая сварка (TIG). К головке присоединяется масса, и дуга горит в атмосфере аргона между вольфрамовым электродом и головкой, в которую вставлена ​​алюминиевая присадочная проволока.

После сварки шов необходимо зачистить, заново отжать, и если все в порядке, то поверхность, прилегающую к блоку, нужно отфрезеровать так, чтобы она была идеально ровной.

Для выполнения работы вам понадобится специальный шаблон или широкая слесарная линейка.

Последовательность исполнения

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Головка блока цилиндров — снятие, замена прокладки и установка»).
2. Очищаем головку блока и крышки подшипников распредвала от грязи и нагара, промываем от масляных отложений, металлической щеткой удаляем нагар со стенок камер сгорания.
3. Внимательно осматриваем головку блока и крышки опор распредвала. На них не должно быть трещин. На рабочих поверхностях подшипников распределительных валов и их крышках не должно быть задиров и следов металлического покрытия. Направляющие и седла клапанов должны плотно прилегать к корпусу головки, без следов их смещения во время ГРМ. Клапаны и их седла не должны иметь трещин и следов пригорания.
4. Проверить плоскостность головки блока цилиндров специальным шаблоном.

Проверить нижнюю посадочную плоскость ГБЦ, если шаблона нет, с достаточной точностью можно использовать широкую слесарную линейку. Линейка наносится краем к плоскости головы по диагонали. Убедитесь, что между краем линейки и плоскостью головы нет зазора. Зазор можно наблюдать как в средней части плоскости, так и по ее краям. Измерьте зазор с помощью набора плоских щупов на обеих диагоналях.

Максимально допустимый зазор равен 0.1 мм.
Если зазор больше допустимого, головку необходимо фрезеровать в посадочной плоскости или заменить.

Заменять головку блока цилиндров только в сборе с крышками подшипников распредвала.

5. Проверяем герметичность ГБЦ: для этого на торцевой поверхности головки заглушаем окошко для подвода охлаждающей жидкости к термостату (можно установить патрубок термостата, подложив под него прокладку, вырезанную из листовой резины. ). Переворачиваем головку и заполняем ее внутренние полости керосином (по которому циркулирует теплоноситель).Убедитесь в отсутствии утечки керосина из головки блока цилиндров.

При обнаружении течи, а также при обнаружении каверн на стыковочной плоскости можно попробовать отремонтировать головку блока ремонтным составом типа «холодная сварка» или заменить его.

6. Для проверки герметичности створок головки блока кладем ее на горизонтальную поверхность стыковочной плоскостью вверх.
7. Заливаем керосином камеры сгорания головки блока. Если уровень керосина в какой-либо камере падает, это означает, что один или несколько клапанов протекают.

Опытный автомобилист знает, что работоспособность автомобиля зависит от мощности двигателя. И одна из основных составляющих мотора — голова. Как проверить ГБЦ на наличие микротрещин и каковы признаки трещин головки? Вы можете узнать об этом подробнее здесь.

Признаки трещины в ГБЦ

В большинстве случаев износ двигателя происходит в верхней части, то есть на головке. Причин, влияющих на выход агрегата из строя, много.Перегрев мотора — обычное дело, когда антифриз полностью вытекает из системы охлаждения. Это происходит в результате неправильной затяжки штифтов ГБЦ. Это, а также неправильная работа терморегулятора могут вызвать деформацию плоскости ГБЦ.

Стрелкой отмечен дефект поверхности

Рассмотрим признаки и симптомы, указывающие на появление трещин на ГБЦ и необходимость ремонта агрегата:

• Моторная жидкость пенится и в ней появляются пузыри.Если головка треснула, охлаждающая жидкость может попасть в масло. В этом случае антифриз уйдет из расширительного бачка по неизвестной причине. Если вам нужно постоянно добавлять хладагент в систему, это должно насторожить владельца автомобиля. В этом случае в расширительном бачке антифриза образуется масляная пленка — это точный признак появления микротрещин в головке двигателя.

При такой неисправности в теплую погоду температура двигателя либо упадет, либо повысится. Этот знак встречается нечасто, но если вы заметили, что стрелка на датчике температуры идет вниз и снова вверх, это должно насторожить.

Двигатель тройка. Двигатель внутреннего сгорания очень сильно вибрирует, особенно при движении в гору. Этот симптом — следствие образования микротрещин. Если в него попал антифриз, а масло не пенистое, то есть другой способ рассчитать неисправность. Для этого нужно разобрать свечу и посмотреть на нее: если на свече есть жидкость, то протрите ее пальцем и приложите к языку. Любой антифриз имеет сладковатый вкус. Если да, то на головке блока вашего авто образовалась трещина.

Дефект головки блока цилиндров

Уходит моторная жидкость, ее нужно постоянно доливать. В этом случае рассчитать трещину с помощью антифриза не получится. Если рядом с направляющей впускного клапана появляется зазор, масло будет втягиваться в цилиндр при работающем двигателе.

Если охлаждающая жидкость попадет во впускной клапан, то при длительной поездке она буквально промоет поршни до идеальной чистоты. Проверить это несложно: открутить свечи и посмотреть состояние поршней.

Кипящая охлаждающая жидкость. Обратите внимание, что антифриз постоянно кипит, откройте капот и крышку расширительного бачка. Добавьте необходимое количество жидкости и запустите двигатель. Если антифриз сразу закипает, то в неисправности сомнений быть не должно.

Варианты диагностики проблем

Чтобы произвести ремонт и устранить микротрещины, нужно быть полностью уверенным в том, что они есть. Рассмотрим несколько вариантов диагностики, которые можно провести в домашних условиях.

Магнитно-порошковая диагностика

Метод является наиболее эффективным видом ремонта при обнаружении микротрещин.Он заключается в следующем: установите магниты со всех сторон ГБЦ. Сверху присыпьте головку блока цилиндров металлической стружкой, она начнет двигаться навстречу магнитам, оставаясь на трещинах и вмятинах. Так что обнаружить трещины не составит труда.

Металлическая стружка для диагностики

Диагностика с жидкостью

Для проверки ГБЦ на дефекты данным методом вам понадобится специальная красящая жидкость.

1. Тщательно промойте поверхность головы, для этого используйте ацетон, керосин или другой растворитель.
2. Нанесите на очищенную поверхность специальную жидкость и подождите несколько минут.
3. Затем смойте оставшуюся жидкость чистой тканью. Если на ГБЦ есть дефекты, то они будут видны невооруженным глазом.

Испытание под давлением

Способ может быть реализован несколькими способами: с погружением ГБЦ под воду и без него. Пройдите тест на погружение:

1. Если вы решили провести диагностику с погружением ГБЦ в воду, то нужно плотно закрыть все каналы контура верхней части блока, затем поместить его в емкость и налить туда горячую воду.
2. Затем подать сжатый воздух в контур ГБЦ и там, где появятся пузырьки, будут микротрещины.

Оборудование для диагностики давления

Для поиска дырок в проколотых шинах применяется метод без погружения устройства в воду:

1. необходимо плотно закрыть все каналы цепи ГБЦ.
2. После этого следует вылить мыльный раствор на поверхность подголовника.
3. В контур должен быть подан воздух.При обнаружении дефекта на поверхности головы появятся мыльные пузыри.

Тест на воду

Способ не отличается от предыдущего. Единственное отличие в том, что голову погружать в воду не нужно, а заливать воду нужно:

• Плотно закрыть все отверстия.
• Залейте в канал еще воды.
• Затем обычным насосом нужно накачать в канал воздух, чтобы давление было не менее 0.7 МПа.
• После этого необходимо дать голове постоять несколько часов. Если вода ушла, это говорит о дефекте головы. А это значит, что без ремонта не обойтись.

Поверхностная сварка аргоном

Ремонт дефектов

Трещины в блоках рекомендуется ремонтировать сваркой, этот метод наиболее эффективен и надежен.

1. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно вырезать кусок металла, по размеру соответствующий трещине. Глубина канавки должна быть не менее 8 мм, а форма должна быть клиновидной.
2. Перед тем, как заварить голову, ее необходимо нагреть до температуры 200 градусов. Для этого можно использовать ацетиленовую горелку, но не паяльник.

Трещины на сварочной головке

Для ремонта использовать газовую установку с присадками. Эффективные результаты дает аргонодуговая сварка. К ГБЦ нужно подключить массу. Между головкой и электродом должна гореть дуга, и туда следует поместить кусок металла, который будет заделан трещиной.

По окончании сварки аккуратно зачищаем шов и снова прижимаем. Если дефектов нет, то поверхность головки необходимо фрезеровать.

Видео «Ремонт микротрещин»

Комментарии и отзывы

Может ли мастер по ремонту двигателей старых автомобилей оставить благодарность?

Вы можете получить информацию, почему?

Баранов Иван Иванович

Стаж работы на СТО:

Просмотреть все ответы

Автозам.com Ваш помощник в ремонте и обслуживании автомобилей

Использование вами этого веб-сайта означает ваше согласие с тем, что вы используете его на свой страх и риск.

Трещина в головке блока цилиндров — серьезная проблема, которую можно устранить в лучшем случае дорогостоящим ремонтом, а в худшем — капитальным ремонтом или заменой мотора. В основном трещины в головке появляются в результате перегрева, замерзания теплоносителя или после внешнего механического воздействия.

Первые признаки трещины на голове:

Снижение уровня жидкости в расширительном бачке;

Следы масла на поверхности охлаждающей жидкости в бачке;

Пузыри в расширительном бачке;

Проблемы с температурой охлаждающей жидкости (критический нагрев или наоборот).

Диагностировать такую ​​неисправность очень просто, все признаки лежат «на поверхности», а вот саму трещину найти крайне сложно, а иногда и невозможно. Иногда даже опытные мотористы могут много часов возиться с двигателем, прежде чем найти трещину.

1. В промежутках между клапанами. Такую трещину можно увидеть невооруженным глазом, она четко проходит между седлами соседних клапанов.

2. Между свечой зажигания и клапаном. Аналогичная ситуация — трещина хорошо видна и искать ее не нужно.

3. От места расположения клапана до форкамеры (на дизельных двигателях). Такая трещина тоже видна.

4. Трещина под форкамерой. Заметить такой дефект очень сложно, а иногда и невозможно.

5. Непосредственно под направляющими клапана. Неприятный дефект бывает редко и незаметен. Во-первых, такая трещина прикрыта направляющей клапана, во-вторых, в канале всегда темно и выделить там очень сложно.

1. Сварка электрическая или газовая.Устранение трещины этим методом аналогично устранению дефекта на чугунном блоке двигателя ВАЗ. Для начала по краям трещины просверливаются отверстия, затем сама трещина немного углубляется и расширяется. Это сделано для улучшения сцепления сварного шва с металлом головки блока. Также предварительно нужно прогреть саму головку блока до температуры (600 — 700С). Далее с помощью медно-чугунного присадочного материала и флюса накладывается аккуратный шов на место дефекта. Обратите внимание, что сварной шов должен подниматься над поверхностью головки примерно на 1-1.5 миллиметров. После завершения сварки головка блока должна медленно остыть в тепловом шкафу. В некоторых случаях сварку проводят без предварительного нагрева, но тогда лучше использовать электросварку на постоянном токе. Другой вариант — залатать трещину. Для проведения такого ремонта лучше использовать электросварку медными электродами, обернутыми оловом. После выполнения таких работ сварной шов необходимо очистить и покрыть эпоксидной пастой.

2. Использование эпоксидной смолы. Трещину и поверхность в непосредственной близости тщательно зачистить, желательно до блеска.Затем снова по краям трещины просверливаются отверстия (диаметром 3 — 5 мм.). В них нарезают резьбу и вкручивают алюминиевые или медные пробки (заподлицо). После этого сама трещина должна быть обработана на глубину толщины стенки и под углом 70 — 90 градусов. На поверхность трещины обязательно наносятся насечки; это сделано для придания ему некоторой шероховатости. После этого остается качественно обезжирить всю поверхность и нанести слой эпоксидной пасты. Саму пасту (смолу) нужно наносить шпателем примерно в три слоя.Толщина каждого нанесенного слоя — 2 мм. Отверждение нанесенных слоев происходит в течение суток. Если поверхность головы подвергнуть интенсивной сушке или нагреванию, то смола затвердеет через три-четыре часа. В завершение нанесенный слой эпоксидной смолы необходимо отшлифовать болгаркой или обычным напильником.

3. Эпоксидная смола (паста) и стекловолокно. Подготовительная работа этого метода аналогична предыдущему пункту. И принцип нанесения пасты тоже похож, но в этом случае после нанесения каждого слоя смолы устанавливается заплатка из стекловолокна, которую обязательно раскатывают валиком.При этом следует учитывать, что от края заплатки до крайней точки трещины должно быть не менее 20 миллиметров. Всего можно нанести от двух до восьми таких слоев. Финальный слой необходимо покрыть смолой и очистить болгаркой или стандартным плоским напильником.

4. Использование штифтов. По краям трещины просверливаются отверстия диаметром 4 — 5 миллиметров. Далее по всей трещине сверлятся еще отверстия, шаг между ними должен быть в пределах 7-8 миллиметров.Все отверстия с резьбой. Далее в подготовленные отверстия вкручиваются медные стержни, вершины которых обязательно срезаются, но не полностью, а так, чтобы концы оставались на высоте 1,5 — 2 мм сверху. Следующим шагом будет просверливание новых отверстий по трещине так, чтобы они обязательно перекрывали существующие отверстия. В результате у вас должна получиться сплошная полоса из брусков. Последний шаг — забить молотком медные вершины стержней, таким образом получится прочный медный шов. Для большей надежности готовый шов покрывают эпоксидной смолой.

После выполнения всех работ головку необходимо обжать. Учтите, что все работы должны выполняться профессионалами или людьми, умеющими обращаться с материалами и инструментами, а также понимающими сложность и серьезность подобных ремонтных работ.

Микротрещина в цилиндре, наверное, самая большая головная боль как для владельца машины, так и для мастера, к которому он обращается. Все дело в том, что визуально это не видно, а симптомы заключаются в том, что прокладка под головкой начинает выгорать.Несколько раз мне попадались такие двигатели. Но есть еще и микротрещина на голове. Симптом микротрещин в цилиндре и головке такой же, как и начинающееся прогорание прокладки под головкой.

Сначала расскажу о микротрещине в головке, а ниже — о микротрещине в цилиндре.

Подъехал парень на ВАЗ-2106 и сказал, что машина все время кипит, немного подождал, пока двигатель перестанет закипать, открыл крышку радиатора и долил охлаждающую жидкость в радиатор, завел двигатель на холостом ходу.Стал заглядывать в радиатор, вижу, как из радиатора выходят пузыри, (но если в радиатор добавляли жидкость, то обычно сразу несколько пузырей выскакивают, но они быстро останавливаются), в переднеприводных машинах начинает надуваться бак, в который наливается охлаждающая жидкость, также появляются пузырьки. Если прокладка под головкой сильно выгорела, то жидкость уходит в цилиндр, жидкость просачивается через поршень в блок цилиндров и попадает в масло, признак того, что масло приобретает цвет белой эмульсии и увеличивается в объеме .

Сразу определил, что прокладка начинает выгорать, снял головку и прокладка новая (совсем свежая) и намека на выгорание не было, спросила, не меняли ли уже прокладку, сказал два дня назад купил голова у меня из рук, заменил и с тех пор кипит. Спрашиваю, а до этого кипела на старой голове, говорит, не кипела, а троил из-за перегорания клапана, решил эту голову купить, тем более не дорого, чтоб это не пострадает.Говорю, у вас два варианта, купите другую головку или возьмите старую, я починю, он решил отремонтировать старую (голова действительно сильно изношена, все клапана и направляющие клапанов пришлось менять) . Поставил отремонтированную голову и закипание прекратилось. Но что забавно, через некоторое время ко мне на ВАЗ-2107 подъехал другой парень и тоже пожаловался, что двигатель закипает, открыл капот и узнал голову, из-за которой кипела шестерка (было пятно красной краской на нем, вот поэтому и вспомнил).Я его просил, давно поменял голову, говорит, на днях. Я рассказал ему историю этой головы. Визуально микротрещин в этой голове не обнаружил, да и в каком месте не понял.

Фото. Микротрещина в головке

Чаще всего микротрещина в головке бывает так, как показано на фото, и чаще всего в моей практике это происходит во втором или третьем цилиндре. На фото красным цветом показано расположение микротрещины. Найти микротрещину легче, поэтому очистите нагар ножом в том месте, где трещина проявляется, и она появляется.

Фото. Голова от Нивы сразу с двумя микротрещинами

И вот однажды мне попалась голова сразу с двумя микротрещинами, она на фото и трещины показаны стрелками, я их сразу нашел, нужно было только ножом удалить нагар. Признак этих микротрещин в этой Ниве был такой, второй и третий цилиндры Троила, на малых оборотах тосол выходил и вылетал через глушитель, в радиаторе тоже были пузыри, но тосол не попал в масло.Может потому, что у этого двигателя очень хорошая поршневая группа, но если бы был плохой поршень, то антифриз проник бы в блок. Осталось загадкой, почему антифриз не попал в масло через поршни, думаю, в цилиндры его очень мало попало, в основном давление выталкивало воздух в головку и засасывало капли в цилиндры.

Признаки типа микротрещины в голове, повторяться не буду, но сразу опешу на способ ремонта такого цилиндра.Хорошо, если такую ​​трещину можно найти визуально, это может быть скол в цилиндре, но чаще вы ее не увидите, но она проявляется при работающем двигателе и нагревается до рабочей температуры. Я столкнулся с микротрещиной при длительной работе двигателя, и вдруг появилась микротрещина, но где она неизвестно.

Фото. Трещина в цилиндре обозначена стрелкой.

На фото блок двигателя ВАЗ 2106 с трещиной в цилиндре.А все потому, что этот блок рассчитан на поршни 79 мм, его расточили для поршней 82 мм. и вроде бы плохо обкатано, что и привело к этой трещине, приметы были такие, в расширительном бачке постоянно были пузыри.

Мне попалось несколько машин с расточкой блока ВАЗ 2106 под поршни 82мм. и в принципе нормально работала. Но делать этого не советую, так как гильза цилиндра становится очень тонкой, и велика вероятность образования такой трещины.

Фото.Головка с тремя трещинами, обратите внимание, что эта головка фрезеровалась на станке, но такая фрезеровка недопустима, так как остаются очень глубокие неровности, они сразу прижимаются металлической частью прокладки, что способствует быстрому прогоранию прокладки. Головка при фрезеровании должна быть абсолютно гладкой.

Пришлось гильзовать этот блок, а поршни 79мм поставить. двигатель работал как новый.

Я всегда предупреждаю владельца машины после того, как снимаю головку и не нахожу выгорания прокладки и трещин в головке или колодке, что может быть по двум причинам, и даю ему выбор, с чего начать в первую очередь, заменить голову или врубим блок.

Главное, чтобы расточитель, растачивающий цилиндры и распиливающий блок, был профессионалом своего дела. Хороший буровой станок может хорошо растопить даже явную трещину в цилиндре. Поэтому сразу предупредите расточителя, что в каком-то цилиндре есть микротрещина (тонкости как гильзы цилиндров не знаю), а вот несколько таких блоков ДВС уже несколько лет ходят после гильзы и все нормально.

Обычно владелец машины выбирает начать с подключения блока, и если это не поможет, то, конечно, придется поменять головку.

Я знаю одну девяносто девятую, которая ездит с такой микротрещиной, водитель просто немного закручивает заглушку на расширительном бачке, чтобы она не взорвалась, и она не закипела.

Бывает так, двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время охлаждающая жидкость начинает вытекать из-под пробки расширительного бачка. Вы могли подумать, что причина в микротрещине в прокладке, головке или цилиндре двигателя, но при прогреве в расширительном бачке нет пузырей.Обычно в этом виновата пробка расширительного бачка, клапан не держит в ней давление, при замене на новую все останавливается.

Интересно, что я видел машины, которые ехали даже без пробок в расширительном бачке, но не кипели, а другие начинают закипать и образовывать воздушные пробки из-за плохого клапана в крышке расширительного бачка. Для меня это загадка.

Дефекты, которые быстрее всего появляются на головке блока цилиндров, — это мельчайшие трещины. Их внешний вид не лучшим образом сказывается на работе блока цилиндров, а, следовательно, и двигателя в целом.Какие признаки указывают на появление повреждений на головке, как проверить ГБЦ — узнаем в этой статье.

Признаками появления микротрещин на головке БК являются:

• Вибрация или так называемое отключение двигателя при движении автомобиля в гору. Это явление может быть связано с появлением микротрещин. Если охлаждающая жидкость попадет в блок цилиндров, то она обязательно будет на свечах зажигания. Просто открутите одну из свечей, если электрод мокрый — попробуйте жидкость.Если это антифриз или тосол, то вкус будет слегка сладковатым, а это будет свидетельствовать о том, что антифриз попадает в блок цилиндров через микротрещины в его головке.
• Вспенивание моторного масла также должно вызывать подозрения на наличие микротрещин при проверке ГБЦ. Моторное масло пенится из-за попадания в него тосола (антифриза). При этом уровень охлаждающей жидкости в бачке постоянно снижается, и требует доливки до нормального уровня, а на поверхности антифриза в бачке образуется масляная пленка.Двигатель тоже на это реагирует, в теплую погоду — то понижение температуры, то повышение.
• Антифриз закипает. Чтобы констатировать неисправность ГБЦ, нужно открыть расширительный бачок, долить необходимое количество антифриза и запустить двигатель. Если охлаждающая жидкость закипает почти сразу, значит, головка блока цилиндров не работает должным образом.
• Моторное масло сливается слишком быстро. Если около впускного клапана образовалась трещина на головке БК, то при работающем двигателе масло будет постоянно втягиваться в цилиндр.Если через впускной клапан всасывается не масло, а антифриз, то поршни цилиндра станут идеально чистыми — в этом можно убедиться, открутив свечи зажигания.

Как проверить ГБЦ

Есть несколько способов проверить. Посмотрите видео ниже.

Проверка магнитами и металлической стружкой

Это самый быстрый и простой способ проверить головку блока цилиндров. Магниты устанавливаются по всей плоскости головы, а сама голова присыпается металлической стружкой.Стружка начинает двигаться к магнитам, застревая в трещинах, небольших углублениях и делая их очевидными для глаза.

Проверка специальной жидкостью

• Промойте плоскость головки любым растворителем.
• Нанесите на вымытую поверхность специальную жидкость и дайте постоять несколько минут.
• Как только вы удалите сухой тряпкой остатки жидкости, на голове появятся дефекты.

Испытание давлением

Давление можно использовать для проверки головки блока цилиндров, погрузив ее в воду или нет.

Погружение под воду:

• Перед погружением в воду необходимо закрыть все напорные каналы. Затем поместите головку блока цилиндров в емкость и залейте ее горячей водой.
• Подайте сжатый воздух в контур головки. Если где-то есть крошечные трещинки, в этом месте появятся пузыри.

Без погружения в воду:

• Как и в первом случае закрыть каналы контура головы.
• Приготовьте мыльный раствор и залейте им головной убор.
• Подайте в контур сжатый воздух. Микротрещины в головке блока цилиндров можно обнаружить по мыльным пузырям.

Тест на воду

Чтобы проверить головку блока цилиндров, ее нужно будет залить водой.

• Плотно закройте все отверстия головки.
• Налейте в канал много воды.
• Поднять давление в канале до 0,7 МПа, закачав в него воздух.
• Оставить головку блока цилиндров на несколько часов. Если по истечении этого времени вода полностью уйдет из головы, значит, на детали есть трещины.

Видео: Как проверить ГБЦ на наличие микротрещин

Если видео не отображается, обновите страницу или

Ремонт ГБЦ, как вы понимаете, — долгая кропотливая работа, требующая особого ухода. Если вы думаете, что это как мочиться на два пальца, вы сильно ошибаетесь. Я вам скажу почему. Для начала нужно снять головку, на некоторых автомобилях проще снять весь двигатель, чем снимать только головку. Снятую головку нужно хорошенько промыть дизельным топливом, а лучше бензином, но очень хорошо было бы опустить в ванну с едким натром.

Дальнейший визуальный осмотр и диагностика. Алюминиевые головки имеют такую ​​особенность или свойство — после перегрева плоскость ГБЦ немного изгибается, после чего прокладка ГБЦ (ГБЦ) начинает пропускать масло и воду в небольшом или большом количестве. Масло и охлаждающая жидкость могут просачиваться как наружу (в результате двигатель становится грязным и всем своим видом показывает, что он нуждается в ремонте), так и внутрь двигателя, где охлаждающая жидкость попадет в масляный поддон и смешается с моторным маслом, превращаясь в моторный яд.который очень быстро раскачивает двигатель вашего автомобиля.

Необходимо проверить плоскость, для этого у меня есть специальная идеально плоская линейка, изготовленная на заводе сверхточных приборов специально для измерения неровностей плоских поверхностей. Даже не знаю, как человек, не имеющий такого прибора, может измерить плоскость ГБЦ … Но если вы все же найдете что-то подходящее с идеально ровной поверхностью, то проделайте следующее: 1. Очистите плоскость. головки от нагара, накипи и остатков старой прокладки ГБЦ.2. На очищенную плоскость ГБЦ поместите свой «измерительный прибор» по длине головки и посмотрите зазор между устройством и плоскостью ГБЦ, проведите прибором по всей плоскости, установите его по диагонали и снова ищи брешь. Если люфта нет, значит, плоскость ГБЦ в порядке; если есть зазор 0,5-1мм, то голову лучше отрезать или если позволяют финансы поставить новую. если зазор больше 2мм, то голову нужно восстанавливать, то есть фацетировать.При обрезке ГБЦ снимается криволинейный слой плоскости, после чего ГБЦ можно снова использовать. P.S. Водитель, который хотя бы раз в неделю проверяет масло в двигателе, увидев, что масло увеличилось вдвое, а полупустой радиатор просто нальет в радиатор еще антифриза и поедет дальше, через несколько дней отправят в ремонт и запчасти.

yamotorist.ru

Как проверить ГБЦ на ВАЗ 2114 — Ремонт 2114

Для выполнения работ по проверке ГБЦ потребуется:

• набор плоских щупов
• специальный шаблон или широкая слесарная линейка

Видео по теме:

Remont2114.ru

Проверка ГБЦ

Удалите весь нагар со стенок камер сгорания (рис. 2.121). Проверить головку блока цилиндров на наличие трещин во впускном и выпускном отверстиях, камерах сгорания и поверхности головки. С помощью линейки и щупа проверьте плоскостность разъема головки блока цилиндров в 6 местах. Если деформация превышает предельное значение, откорректируйте уплотняемую поверхность пластиной и наждачной бумагой № 400 (водостойкая наждачная бумага с карбидом кремния): оберните пластину наждачной бумагой и отшлифуйте уплотняющую поверхность, чтобы удалить выступы.Если после этого результаты измерений неверны (превышают предельное значение), замените головку блока цилиндров. Утечка продуктов сгорания через плоскость разъема головки и блока цилиндров часто является результатом деформации уплотнительных поверхностей: такая утечка приводит к снижению мощности двигателя (рис. 2.122). Предельное значение отклонения уплотнительной поверхности ГБЦ от плоскости: 0,03 мм. Деформация посадочных поверхностей коллекторов: проверьте посадочные поверхности коллекторов на головке блока цилиндров с помощью линейки и щупа, чтобы определить, можно ли выровнять поверхности или необходимо заменить головку цилиндров (Рис.2.123). Предельное значение деформации посадочных поверхностей впускного и выпускного коллекторов на головке блока цилиндров: 0,05 мм.

carmanz.com

Как проверить ГБЦ после шлифовки?

Проверить ГБЦ в принципе не так уж и сложно.

Очистить головку блока цилиндров от грязи, масла, стружки. Внимательно осмотрите головку со всех сторон, чтобы убедиться в отсутствии полостей и трещин.

В специализированных мастерских плоскость головки блока проверяется специальным шаблоном.

В домашних условиях, когда этот шаблон недоступен, вы можете проверить плоскостность металлической широкой длинной линейкой. Его необходимо нанести на плоскость головы краем, на рисунке показано, в каких местах наносить

И проверить зазоры щупом. Зазор проверяется по всему периметру. В идеале не должно быть зазоров. Но если зазор не более 0,01 мм, то это допускается.

Подчеркну и выделю: ГБЦ новая или полированная, зазор НЕ БОЛЕЕ 0.01 мм.

Потому что при левом зазоре 0,1 мм (в некоторых инструкциях по ремонту допущена такая опечатка) будет большая вероятность пробить прокладку головки. И это снова разбор и ремонт ГБЦ, а то и всего двигателя, вплоть до ее замены.

Головку блока цилиндров также необходимо проверить на герметичность. Это можно сделать, например, заливая керосин в охлаждающую полость, заглушив отверстие для подачи жидкости. Испытания под давлением также проводятся сжатым воздухом при давлении около 1.5 — 2 атмосферы, но для этого, конечно, нужен компрессор, ванна, то есть определенные условия.

Когда головка проверена, отшлифована и еще раз проверена на плоскостность, на герметичность, то можно устанавливать клапаны, предварительно потерев их, а после сборки также проверять на утечку керосина. Если керосин не течет около получаса, то это уже хорошо, значит, клапаны притерты.

Понятно, что блок цилиндров тоже нужно очистить от нагара, промыть от грязи, прочистить и продуть по всем каналам.Вымойте картер, впускную сетку масляного насоса, убедитесь, что сам масляный насос работает. Что ж, можно приступать к окончательной сборке мотора.

Обороты

не падают ниже 1000 ВАЗ 2114. Почему не падают обороты двигателя и что делать. Что это

Повышенные обороты двигателя на холостом ходу или во время движения — признак неисправности мотора. Такое поведение силового агрегата приводит к увеличению расхода топлива и повышенному износу деталей двигателя.Поэтому данный дефект необходимо устранить как можно скорее.

Описание проблемы

При запуске двигателя обороты повышаются примерно до 1500 об / мин на холостом ходу. После прогрева двигателя они снижаются примерно до 650-950 об / мин, что является нормой. Если после прогрева обороты остаются на прежнем уровне, мотор работает некорректно.

Второй вариант при обнаружении неисправности — это отсутствие падения автомобиля при сбросе газа во время движения, то есть при торможении двигателем и езде.В этом случае обороты кажутся «замороженными» на отметке выше 1000 об / мин до полной остановки автомобиля, хотя у исправных машин должно упасть ниже указанной отметки.

Определить, что машина работает на повышенных оборотах, несложно просто. Если приборная панель автомобиля оборудована тахометром, то на нем отображаются повышенные обороты. В случае, когда тахометра нет, то повышенный оборот можно определить по звуку двигателя. Чем их больше — тем выше тональность и громче звук двигателя.

Основные причины

Причины в том, что обороты силового агрегата не снижаются, отличаются автомобили с инжекторным и карбюраторным моторами.

На карбюраторных двигателях

В автомобилях, оборудованных карбюраторами, именно этот узел отвечает за подготовку и подачу топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Чаще всего проблемы с повышенными оборотами связаны с повторным усилением топливно-воздушной смеси, но могут возникнуть и другие причины неисправности.

Эффект увеличения оборотов может быть вызван следующими проблемами.

1. Неправильная работа дроссельной заслонки отвечает за подачу воздуха. Если заслонка после сброса газа или прогрева двигателя не может закрыться, и в ней образуется зазор, то обогащенная топливно-воздушная смесь попадает в двигатель.
2. Открытая сторона. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ — Ручка регулировки воздушной заслонки, отвечающей за поступление воздуха в карбюратор. С его помощью можно обогатить топливно-воздушную смесь воздухом.При неправильно работающей жертве происходит повторное обогащение смеси воздухом.
3. Обвязка игольчатого клапана. В этом случае в камеру сгорания топлива будет поступать неправильная доза топлива. Неисправность игольчатого клапана может проявляться по-разному, в том числе отсутствием наклона.
4. Неверная регулировка холостого хода. С такой проблемой часто сталкиваются автовладельцы, которые меняли или ремонтировали карбюратор.
5. Довольно редкая причина — корень прокладки ГБЦ. Проблема проявляется не только в увеличении оборотов мотора, но и в появлении белого дыма из моторного отсека.

На инжекторных двигателях

Автомобиль с инжекторными двигателями, спектр причин повышенных оборотов шире. Это связано с тем, что в таких машинах гораздо больше электронных устройств и датчиков, отвечающих за передачу информации в электронный блок управления, контролирующий вращение мотора. Поэтому нарушения режима работы двигателя могут быть связаны как с механическими повреждениями, так и с неисправностью электронных систем.

Причиной повышенных оборотов инжекторных двигателей может быть одна из следующих проблем.

1. Неправильная работа или выход из строя датчика контроля температуры охлаждающей жидкости. При этой неисправности двигатель постоянно работает в режиме прогрева, так как ЭБУ (электронный блок управления) не получает информацию от датчика о том, что мотор уже прогрет. Как уже было сказано выше, в таком режиме мотор оборачивается.
2. Завтрак датчика массового расхода топлива (ДМРВ), который еще называют датчиком холостого хода.Неисправность ДМРВ может проявляться по-разному — пропаданием или увеличением оборотов. В последнем случае двигатель также переходит в режим постоянного прогрева.
3. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. В этом случае неисправность датчика может быть воспринята ЭБУ как информация об открытом дросселе. Затем блок управления дает команду на увеличение оборотов.

Также причины повышенных оборотов инжекторных двигателей могут быть связаны с механическими повреждениями.

1. Поломка возвратной пружины дроссельной заслонки.
2. Пение троса дроссельной заслонки.
3. Повреждение прокладок форсунки.

Что делать

Для решения проблемы необходимо ее диагностировать. На автомобилях, оснащенных карбюраторными двигателями, проводится последовательная проверка и устранение неисправностей.

1. Неполное закрытие дроссельной заслонки чаще всего связано с образованием такелажных изделий. В этом случае его нужно легко чистить с помощью карбюратора.Если дроссельная заслонка не закрыта полностью из-за скола или трещины, ее придется заменить.
2. Неисправность мешка может быть устранена путем смазки троса и привода воздушной заслонки.
3. Проблема игольчатого клапана решается заменой детали.
4. Неправильно настроенный холостой ход можно исправить, отрегулировав его правильно.
5. Сгоревшая прокладка GBC меняют на новую.

Решение проблем с электронными датчиками инжекторных двигателей почти всегда решается их заменой.Их неисправность проявляется адаптацией надписей Check Engine, после диагностики сканера можно получить код ошибки, указывающий на конкретную проблему. Также для диагностики неисправностей датчиков можно использовать мультиметр в модульном режиме.

Как избежать проблемы

Если все детали и узлы автомобиля в порядке, то проблема автомобилей с инжекторным впрыском топлива может быть решена в прошивке компьютера. Это блок управления, регулирующий частоту вращения двигателя и состав топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры.Чтобы в дальнейшем не возникала проблема сохранения высоких оборотов после сброса газа или прогрева мотора, можно перепрошить электронный блок управления.

Еще причина в том, что обороты сохраняются при движении, может быть коврик, поливает педаль газа. При этом педаль акселератора определяется не полностью, что приводит к чрезмерному обогащению топливно-воздушной смеси. Чтобы не допустить проблемы, нужно просто починить коврик.

В процессе эксплуатации автомобиля водителям приходится сталкиваться с различными проблемами.Одна из довольно распространенных неисправностей — постоянное поддержание высоких оборотов. То есть даже на холостом ходу обороты двигателя не падают. Такая проблема может наблюдаться как в инжекторных, так и в карбюраторных двигателях, но причины будут разные. В рамках данной статьи мы рассмотрим, признаком какой неисправности является данная проблема, и как от нее избавиться.

Содержание:

Как диагностировать, что не падают на холостом ходу

Связано, что даже неопытный водитель не упадет на холостом ходу автомобиля.Определить слух несложно, ведь, как известно, чем меньше обороты, тем тише работает двигатель. Кроме того, если автомобиль оборудован тахометром, можно определить количество оборотов в минуту в определенный момент времени.

В зависимости от того, какой двигатель установлен в автомобиле, частота оборотов в минуту на холостом ходу может варьироваться. В среднем считается, что двигатель работает нормально при оборотах на холостом ходу от 650 до 950 в минуту. Если оборот больше (если иное не указано в техпаспорте на машину), то это можно назвать отклонением.

Обратите внимание: на большинстве автомобилей с инжекторными двигателями на высоких оборотах холостого хода горит индикатор «Проверьте двигатель» на приборной панели.

Чем чреваты высокие холостые обороты

Первое, о чем стоит помнить водителю, — это большой расход топлива на повышенных оборотах. Соответственно, если высокая скорость сохраняется на холостом ходу, это означает, что частично топливо «летит в трубу». В этом случае данная проблема напрямую влияет на ресурс двигателя, который страдает такой неисправностью.Также может пострадать и сам узел, что привело к возникновению неисправности. Поэтому, в случае выявления этой проблемы, ее необходимо устранить как можно скорее.

Почему не падает на холостом ходу двигатель

В настоящее время карбюраторные двигатели в современных автомобилях практически не используются. Тем не менее, необходимо учитывать, почему в таких двигателях может возникнуть проблема с высокими оборотами на холостом ходу, поскольку большинство проблем перекликается с инжекторными двигателями. При возникновении такой неисправности следует обратить внимание на следующие элементы:

Вышесказанное считается большинством проблем, приводящих к высоким затратам на холостом ходу в карбюраторном двигателе.Также нельзя исключить частую проблему карбюраторов и форсунок — заклинивание педали газа.

Почему не падают обороты на холостом ходу инжекторный двигатель

Теперь рассмотрим неисправности, которые приводят к увеличению стоимости холостого хода двигателя с впрыском. В отличие от карбюраторных моторов, где все механические проблемы, в инжекторе неисправность может быть связана, в том числе с некорректной работой электроники. Основные причины следующие:

Как видите, проблем, из-за которых не снижается скорость на холостом ходу, довольно много.Если возникла такая неисправность, необходимо как можно быстрее приступить к поиску ее причины, чтобы предотвратить еще более серьезные проблемы.

Очень важно, чтобы двигатель работал корректно в любом режиме, в том числе на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при разряженном двигателе обороты двигателя не сбрасываются. Как только этот дефект обнаружен, необходимо сразу выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы автомобиля.Также двигатель может надолго сбрасывать оборот, что тоже не способствует правильной работе.

Обычно по достижении рабочей температуры обороты должны упасть до нормы. Показатели для каждой конкретной модели автомобиля Производитель указывает в руководстве. Они могут незначительно меняться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно выдерживают 650-1000 оборотов.

В некоторых случаях обороты разряжаются очень медленно или вообще держатся на одном уровне 1500-2000 оборотов.В этом режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.

Причину сбоя в работе в режиме ожидания необходимо диагностировать с помощью квалифицированных мастеров. Однако самостоятельно разобраться, почему обороты двигателя не падают.

Проблемы карбюраторной системы

При выпуске газа падение оборотов может плохо сказаться как на форсунках, так и на карбюраторных системах.

Если машина карбюраторная, то дефектов может быть несколько.

Чаще всего обороты не сбрасываются из-за неисправного дросселя. Когда двигатель прогревается, он находится в открытом положении, так что в систему попадает больше воздуха. Затем он закрывается и повороты должны упасть.

Не закрытый до конца дроссельная заслонка приводит к тому, что при достижении рабочей температуры повторно введенная смесь все еще подается, а обороты остаются на прежнем уровне. Если этот предмет сильно загрязнен или деформирован, его нельзя полностью закрыть.

Очистить демпфер можно с помощью специального инструмента, который можно приобрести в магазине автотоваров. Деформация может потребовать полной замены карбюратора. Клапан можно ослабить, если трос привода сильно изношен. Его замена может исправить ситуацию.

Другой частой причиной, из-за которой не падают обороты двигателя в режиме холостого хода, становится прокладка между карбюратором и головкой блока цилиндров, пришедшая в негодность, либо поврежденный впускной коллектор.

После замены карбюратора или очистки системы питания часто можно заметить, что двигатель медленно вращается. Это связано с неправильной регулировкой системы холостого хода, часто подается повторно поступающая топливовоздушная смесь. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать коэффициент подачи в топливно-воздушную систему.

Также спровоцировать неисправность работы может высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. За это отвечает игольчатый клапан. Проверка этой детали может исправить ситуацию.

Форсунка

Если на автомобиле установлена ​​система впрыска, причин высокой скорости на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя как механические элементы, так и электронные устройства, отвечающие за регулировку ХХ.

К основным неисправностям форсунки относятся:

1. Некорректная работа датчика температуры, установленного в системе охлаждения. Неправильно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, благодаря чему поддерживаются высокие обороты, необходимые для заданной рабочей температуры.Часто может происходить перегрев, что приводит к более серьезным поломкам, вплоть до капремонта двигателя. Такой же эффект возможен при некорректной работе регулятора холостого хода.
2. Тросик, регулирующий работу дроссельной заслонки, может воспламениться. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
3. Электронный датчик срабатывания ХХ часто выходит из строя, тогда обороты будут или расти или исчезнут.
4. Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, работает неправильно, царапается или сильно растягивается.
5. В камеру сгорания топлива слишком много воздуха из-за некачественных или старых прокладок. Необходимо внимательно проверить уплотнения коллектора и патрубки.
6. А самая простая причина — обычно неправильное расположение коврика после посещения автомойки или химчистки салона. Его часто неактивно кладут под педаль акселератора, что приводит к неправильной работе двигателя на виду.

Если автомобиль перенасыщен разнообразной электроникой и вся работа построена на исправном функционировании датчиков, один из них вполне может стать проблемой.Он будет обслуживать неверные данные на компьютере, в результате очереди не упадут. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.

Необходимо обратиться в автосервис для компьютерной диагностики. Лучше всего с задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, специализирующемся на ремонте автомобилей конкретной марки. Если диагностика будет проведена вовремя, можно избавиться от простой замены датчика.

Затягивать с ремонтом не стоит, так как перенасыщенная смесь не влияет на работу двигателя и значительно сокращает его ресурс.

Плавающие обороты

Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут столкнуться с таким явлением, как плавающий импульс, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, из-за которой двигатель раскручивает до 2 тысяч оборотов на холостом ходу.

Это часто встречается в автомобилях с датчиком впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо. При нарушении его работы в разное время подается разное количество кислорода, в результате примерно каждые 3 секунды наблюдаются скачки грохота.

Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием все-таки будет компьютерная диагностика. Очень важно, чтобы ее и всю последующую работу выполняли опытные, квалифицированные специалисты. Обращение в сервисную службу, не специализирующуюся на подобных поломках, может столкнуться с необходимостью досрочно провести дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

Высокие обороты двигателя на холостом ходу, за исключением совершенно ненужного воспроизводства топлива, также мешают управлять автомобилем — скажем, при движении по особо разбитому участку дороги, когда нужно аккуратно «прокрасться» среди выбранных на первом передач, и автомобиль смело принимает удары подвески.К тому же при длительных простоях в пробках мотор все время будет работать в повышенном температурном режиме.
Рассмотрим несколько причин, почему не падают повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе. Причины могут быть неисправны как в механических, так и в электронных компонентах системы питания двигателя, поэтому возможные варианты поломки мы опишем отдельно. Но поскольку в автомобиле эти компоненты взаимодействуют в комплексе, то вы можете самостоятельно найти ответ на вопрос, почему ваш двигатель имеет большие обороты холостого хода, взяв материал этой статьи как «информацию для размышлений».

Проверка впускного коллектора на герметичность

Избыточный воздух может вызвать высокие обороты холостого хода. Причем в зависимости от места проникновения лишнего воздуха во впускной коллектор обороты холостого хода либо просто поднимутся, либо начнут «плыть».

Если холостой ход «плывет», то скорее всего имеет место.

При просто нарушении герметичности прокладок впускного коллектора, повреждении вакуумных шлангов или уплотнительных колец оборот будет «плавать».Это связано с тем, что количество подаваемого в цилиндры бензина будет постоянным, а качество смеси становится то «богаче», то «беднее». При достижении определенного критического значения (содержание воздуха в топливной смеси) мотор начнет тормозить — до упора. Но с уменьшением числа оборотов количество поступающего в коллектор воздуха будет уменьшаться, т.е. смесь будет закипать и двигатель «прибудет ограничится» — обороты холостого хода увеличатся. Так будет продолжаться до тех пор, пока не устранят герметичность впускного коллектора.
На двигателях с турбонаддувом воздушные барабаны также могут образоваться из-за повреждения промежуточного охладителя или соединения воздушных форсунок. При значительном подпочве (например, если отвинтить форсунку от интеркула) двигатель начинает работать со свистящим (или шипящим) звуком. Но иногда удается выявить место нарушения впускного тракта, перекрывая подачу воздуха во впускной коллектор поочередно в разных местах — от воздушного фильтра до самого коллектора.

Поставка избыточного топлива

Очистка дроссельной заслонки

Совершенно иная ситуация получится, если бы не просто избыток воздуха, а топливно-воздушная смесь — например, через щель, образовавшуюся в результате неплотного закрытия дроссельной заслонки.В этом случае обороты двигателя на холостом ходу будут стабильными.
В топливных системах некоторых двигателей есть полуавтоматическое регулирование подачи топлива в режиме прогрева двигателя — за счет его больших холостых оборотов поддерживаются до тех пор, пока мотор не прогреется до заданной температуры. Топливо подается по каналу, «до свидания» дроссель.
Такой канал может закрываться / открываться по-разному — клапан в нем имеет либо электропривод (соленоид), либо он может быть устроен как терморегулятор холодильника — при прогреве двигателя канал блокируется.

При высоких холостых оборотах необходимо проверять весь дроссельный узел датчиками и регулятором ХХ.

В любом случае такой клапан может сломаться, и тогда во впускной коллектор всегда будет поступать лишнее топливо, что станет причиной увеличения холостого хода после прогрева двигателя.
Во всех таких случаях в первую очередь необходимо снять корпус дроссельной заслонки и промыть им специальный раствор — в магазинах такой «химии» продается очень много вещей.После стирки нужно хорошенько осмотреть узел — особенно на предмет горячего или наоборот чрезмерного дросселирования дроссельной заслонки.
Дроссельные заслонки некоторых инжекторных двигателей имеют, кроме того, винт регулировки холостого хода двигателя или ограничения на закрытие заслонки — на них следует обратить внимание, — это узел регулировки.
Часто обороты двигателя не падают на холостом ходу из-за троса горячего газа или попадания под педаль посторонних предметов — например, угла коврика.
Конечно, почти все вышеперечисленное может относиться к карбюраторным моторам. Кроме того, характерной неисправностью (а точнее отклонением от нормы) для них является неполное открытие воздушной заслонки — в основном из-за неправильной установки кабеля «Подавить». При отсутствии поломки нормальные обороты на холостом ходу карбюраторного двигателя устанавливаются регулировкой с помощью двух винтов — «количества» и «качества» смеси.

Файлы электроники

Проверка регулятора холостого хода двигателя

После замены регулятора холостого хода его необходимо «прописать» i.е. Применить его параметры в памяти ЭБУ.

Регулятор холостого хода (RXX) представляет собой шаговый двигатель (соленоид), работающий от подаваемых импульсных сигналов. Аналогично работает с винтом регулировки смеси в карбюраторе — при выдвижении клапана он перекрывает топливный канал, когда открывает его.
Часто бывает так, что ядро ​​регулятора просто подбадривает, и оно перестает реагировать на сигналы ЭБУ. А повредить регулятор холостого хода можно еще в магазине при покупке — пытаясь повернуть или прижать клапан к игле.
Если после замены датчика (регулятора) холостого хода наблюдаются высокие обороты, то, скорее всего, корпус либо в ЭБУ, либо в датчике массового расхода — все узлы элементов энергосистемы срабатывают во взаимодействии, и должен быть поставлен диагноз. Вполне возможно, что новому регулятору придется «прописывать» — то есть вводить сообщение в компьютер.

датчик температуры

Этот датчик также может влиять на топливную систему двигателя. Подавая недействительный сигнал (соответственно уменьшенный) на ЭБУ, это заставит контроллер подать сигнал другим элементам топливной системы (форсунки в т.ч.) Об обогащении смеси. Некорректность сигнала датчика приведет к тому, что на холостом ходу обороты будут более 1000 мин-1.

Датчик расхода воздуха

ДМРВ напрямую влияет на качество и количество подаваемой в цилиндры смеси — ведь ЭБУ «знает» о ее составе благодаря этому (и некоторым другим) датчикам.
В заключение, если двигатель вашего автомобиля, к сожалению, работал на холостом ходу, сначала посмотрите возможные отели механизмов топливной системы — в конце концов, он в первую очередь подвержен различным загрязнениям, а для электронных узлов напряжение или замыкание намного больше опасный.

Многие владельцы инжекторных автомобилей могли наблюдать эффекты, когда обороты на холостом ходу (xx) внезапно падают. Особенно часто это явление возникает при прогревании мотора до рабочих температур. Иногда обороты падают так низко, что мотор глохнет. Давайте разберемся, что он может спровоцировать низкие обороты холостого хода на прогретом двигателе, а также узнаем, почему они падают. Эта информация будет полезна каждому.

Истоки нестабильной работы двигателя на ХХ

Как будет складываться картинка, если блок управления не получает данные о количестве и количестве потребляемого воздуха? Так, например, реакция датчика дроссельной заслонки будет следующая — частота оборотов будет инициироваться, но затем топливная смесь станет бедной, в результате чего на горячий двигатель устанавливаются низкие обороты.Причина этого — уменьшилось количество потребляемого двигателем воздуха.

Но бывает наоборот — топливная смесь обогащается, и двигатель снова начинает набирать обороты. Такие циклы могут чередоваться бесконечно, это плавающий импульс. Особенно актуальна проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе зимой.

На некоторых автомобилях события могут развиваться и по-разному — повороты вырастают, например, до 2000 об / мин, и так остаются. Причина в том, что в форсунку впрыскивается повышенная порция топлива.Количество воздуха не растет, иначе двигатель мог бы поднять оборот и до 3 тысяч, правда, тогда все равно было бы глупо.

Качество топлива

При падении оборотов холостого хода на прогретом двигателе сливать топливо не следует. Возможно, проблема не в электронике, датчиках или исполнительных механизмах. Может дело в том, что водитель заправляет побольше низкооктанового бензина, а ЭБУ рассчитан на высокооктановые марки. Отсюда обедненная смесь, поэтому на блоке управления ничего не остается, как это работает.

Возможные причины

Итак, из-за чего возникает эта проблема? Одними из наиболее уязвимых звеньев инжекторных двигателей являются датчики. Одним из элементов, напрямую влияющих на работу двигателя и его качество, является датчик холостого хода. Часто найти можно возле дроссельной заслонки. Это шаговый электродвигатель с конической стопорной иглой. При закрытой заслонке воздух обтекает заслонку по холостому каналу, который перекрывает иглу.

Еще одним виновником очень низких оборотов холостого хода является воздух — второй по важности компонент для приготовления топливной смеси после бензина.Поэтому, если смесь довольно бедная, это все равно большой оборот.

При возникновении сбоев в системе ЭБУ не может правильно выбрать и рассчитать пропорции топливной смеси в режиме ХХ. В результате работа двигателя будет нестабильной, обороты начнут падать и подниматься.

Менее распространенной проблемой низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе может быть некорректная работа системы рециркуляции отработавших газов, а точнее ее клапана. Элемент установлен во впускном коллекторе и его функция — отвод выхлопных газов.Это не более чем периодическая чистка датчика.

Не лишним будет убедиться в отсутствии подачи воздуха в систему и проверить, в каком состоянии находится дроссельная заслонка. Часто проблема низких оборотов может быть связана с грязным демпфером или механическими повреждениями, деформациями. Часто бывает, что заслонка по той или иной причине коробится — отсюда и другая причина низких оборотов.

Почему умирают датчики?

Специалисты выделяют две причины низких оборотов холостого хода.Один из них связан с низким качеством топлива. Часто низкое октановое число не только очень сильно загрязняет рабочую поверхность датчика, но также может вызывать различные нарушения в работе электронных блоков.

К тому же часто датчики выходят из строя из-за банального брака или превышения ресурса работы. Недорогие датчики вполне могут быть некачественными или неисправными. Именно поэтому на автомобиле появляются низкие обороты холостого хода.

Как исключить воздушные сиденья?

Для исключения или подтверждения попаданий в систему избыточного неучтенного воздуха необходимо проверить герметичность системы подачи воздуха.

Для этого можно снять воздуховод и залить в него из компрессора или насоса. Шланг можно опускать в воду. Вот и получается выявить трещины и другие дефекты.

Как проверить датчик холостого хода?

Для проверки работоспособности датчика рекомендуется использовать мультиметр. Процедура проверки очень проста. Заменить сопротивление между контактами в блоке датчиков. Важно, чтобы зажигание было включено. Сопротивление между разными паровыми контактами должно быть от 39.От 5 до 81 Ом. Если в процессе измерений мультиметр выдает другие показания, то датчик следует заменить.

Проверка ДМРВ

Итак, сначала для проверки включите зажигание. Мультиметром нужно проверить натяжение. Измерьте его между контактами с зеленым и желтым проводом. На разных автомобилях напряжение может колебаться от 0,9 до 1,2 В. Определить можно по выходу датчика массового расхода воздуха и по внешнему виду свечей — Black Coal Nagar говорит, что лучше его заменить.

Как очистить регулятор холостого хода (RXX)?

Когда возникает проблема с низкой частотой вращения холостого хода на прогретом двигателе, в некоторых случаях его можно промыть с помощью промывочной жидкости dhh. Для этого обесточьте машину. Контроллер расположен на узле дроссельной заслонки ниже DPDP (датчик положения дроссельной заслонки). Необходимо подготовить чистую тряпку, отвертку, можно приготовить жидкость в аэрозоле — это может быть любое средство для чистки карбюраторов или форсунок.

Очистка начинается с демонтажа — для снятия достаточно открутить крепежные винты.Иногда бывают болты. После того, как датчик успел снять с места посадки, можно приступать к процессу очистки. Работа проводится с помощью вены, обработанной жидкостью из баллончика.

Так же необходимо окропить иглу из разбрызгивателя. Последние на различных моделях авто могут быть как металлическими, так и пластиковыми. Очиститель не испортит пластик. Но жидкость не должна попасть под пружину. Если это все же произошло, рекомендуется как можно быстрее продуть датчик сжатым воздухом.Если этого не сделать, жидкость вымоет внутреннюю смазку, что приведет к полному выходу PCH в порядок.

Вывод

Как видно, только несколько датчиков могут спровоцировать низкие обороты двигателя на холостом ходу. Но даже один маленький элемент может существенно испортить жизнь автовладельцу, особенно если оборот не всегда падает. Но это не проблема, потому что этот вопрос решается легко, без больших капитальных вложений.

почему и куда течет охлаждающая жидкость из расширительного бачка, как определить и устранить течь

Сегодня серьезный вопрос, который мучает многих автолюбителей — часто бывает, что антифриз из расширительного бачка А где неизвестно, ни наклона, ни капель под машину! А вот в расширительном бачке уровень предательски падает с каждым днем! Просто недоумевает, что делать и почему это происходит.Давайте разберемся с …

Сразу хочу предупредить — если из бака уходит антифриз, а больше ничего не течет, то есть вроде система в исправном состоянии — это плохой знак и влечет за собой серьезную поломку. На такой машине нельзя ездить! Каждый километр ведет к капремонту двигателя, а что даже хуже, чем можно поклясться.

Так что если сами не можете определить, срочно идем на сотню — пусть смотрят профессионалы.

Для начала хочу подумать — что могло течь, то есть очевидные проблемы, которые можно устранить.

Явные уровни понижения

Не полностью относится к нашему вопросу, но об этом стоит упомянуть. Его сначала нужно проверить, и если вы не раскрыли причины, то будем копать глубже. Итак, уход антифриза может быть из-за течи в системе, разберемся по пунктам:

• Радиатор приводной двигателя . Конечно, определяется очень быстро, достаточно посмотреть на него, а также посмотреть потеки под машиной, если доделали, то капли будут.Конечно, можно попробовать залить или зажать трубку радиатора, но часто пластиковая деталь (боковины) повреждается, тут ничего не поделаешь, нужна замена.

• Радиатор печки . Картина практически такая же, только течет отопитель салона, диагностировать сложнее, так как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (коврик) в салоне. Но причины определения просты, если в салоне пахнет антифризом (Сладкий запах), а на улице нет.Если очки потеют даже в сухую погоду, а блики на очках маслянистые. Из бачка выходит жидкость, значит, вы накрыли радиатор отопителя, конечно, если снять пластиковую (декоративную) защиту панели приборов, вы увидите, что где-то капает. У нас тоже есть, либо выздоравливаем, либо если это невозможно изменить.
• Шланги . Время от времени они изнашиваются, потому что каждый раз расширяются (при прогреве двигателя) и сужаются (при охлаждении), такая работа рано или поздно их задевает, они не смогут удержать давление и разорвать их.Конечно могут быть минимальные поломки, но поток будет постоянно. Шланги бесполезны, лучше их заменить.

• Трубки . Та же ситуация, что и со шлангами, здесь они металлические и обычно длинные. Но бывают ситуации, когда они продолжаются.
• Термостат и насос . Это два механизма, которые предназначены для качания и регулирования потоков теплоносителя, корпус выполнен из металла или пластика и часто они протекают, время от времени случается.Под замену практически не ремонтируют.

• Крышка расширительного бачка и сам бачок. Через определенный пробег тоже выходит из строя, если не держит давление, то антифриз расширительного бачка может пролиться при нагревании. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он пластиковый, если крышка неисправна, то может сломаться. Под замену.

Это очевидные причины, их следует проверить в первую очередь — обязательно! Часто бывает, что водитель ищет и не может найти, а Тосол (антифриз) уходит, скажем, в печку, а потом в салон, сразу определить довольно сложно.Поставьте машинку на сухой пол или в гараж, если есть возможность и посмотрите, есть ли разводы под цвет вашей охлаждающей жидкости, то это точно течь, смотрите!

Скрытые проблемы

Вылезли все и вся, никуда не течет, все шланги и хомуты в порядке, но тосол или тососол уходит, «хоть крашешься»! Дело в том, что есть не только открытые утечки, но и так называемые скрытые, и они намного опаснее.

Автомобильный двигатель, это не литая конструкция — есть отдельный блок двигателя и головка блока.Между двумя частями есть прокладка, она обязательно высокотемпературная (может держать высокие положительные показатели), также является уплотнительным звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — для которых антифриз (Тосол) подвергается охлаждению металла, поэтому «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90-100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро прогрелся и банально ругался.

Значит теплоноситель проходит через прокладку, так как это промежуточное звено (в нем, кстати, есть специальные каналы).Если неисправная прокладка либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может перейти в цилиндры двигателя. То есть попасть в камеру сгорания, то через эту камеру он пойдет в выхлопную трубу, при этом в расширительном бачке упадет уровень антифриза (тосола).

Какие признаки такой поломки?

• Это белый и густой дым из выхлопной трубы, действительно будет как туман -.
• будет расти.
• Масло будет со щетками или антифризом, то есть с пузырьками.
• Будет охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В данном случае это 100% прокладка, менять обязательно. Ведь иногда в моторное масло может попасть антифриз или тоосол, А это серьезно! Есть «из рук в руки».

Потому что:

• Масло смешивается с жидкостью и образует непонятную «Зипи», начнет выясняться, что все каналы расточатся — при условии.
• Не сможет нормально обворовать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
• Также это вещество забьет все каналы на коленвале, что также увеличит его износ, вкладыши, в которых он вращается, элементарно могут проворачиваться.

Итог — при попадании тосола или тосола в двигатель ездить запрещено!

Это причина номер «1», но антифриз тоже может поступать по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прокладки, прилегающие к блоку двигателя, и когда они изнашиваются, возникают утечки.

Устранить поломку

Точно проанализируем скрытый дефект при необходимости замены прокладки двигателя. Тянуть с этим невозможно, несмотря на всю кажущуюся сложность процесса — повторить его может практически каждый.

• Закупаем прокладку под двигатель, не ошибитесь главное! Желательно выбирать по винам — код
• Зачем снимать крышку блока с блока, обычно от 8 до 12 болтов. Скорее всего нужно снять сверху всякие соединительные насадки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
• После того, как нужно открутить саму головку блока, здесь нужно будет попробовать, как правило, сильно затянуть болты, если часть из них откручивается легко, скорее всего дело в этом, просто не растягивается на заводе! Не исключено, что после вытягивания тосол перестанет уходить из системы! Итак, для начала попробуйте вытянуть все болты.
• Если не помогает, снимите головку. Как правило, сразу будет виден поток, это либо трещина, либо барабан.Также хотелось бы отметить, что одноразовую прокладку нельзя сделать так, чтобы откручивали головку один раз по разным причинам, а после нее надевали старую прокладку. Все дело в том, что он запоминается — так что ставить нужно просто новый.

• После замены собираем все в обратной последовательности. Отдельно стоит обратить внимание на затяжную головку блока, она выполнена в насадочном порядке, с определенным усилием, которое регулируется манометром.

Лично я сам пару раз устранял вот эту поломку, на наших ВАЗ и Газель. Оставьте антифриз или перестанет Тосол.

Ого, много писали, но это почти все причины, по которым может происходить утечка. Конечно, может и лопнет сам блок, то есть из-под металла вылетит, но это крайне редко, думаю 1 на 10 000 машин, а может и реже.

Если кто что-то не понял, посмотрите видео версию статьи.

Доделываю, думаю пригодилось.

Tosol — охлаждающая жидкость, предназначенная для системы охлаждения двигателя автомобиля. В статье мы рассмотрим причины, и что делать, если Тосол уходит из расширительного бачка, на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Что нужно знать о расширительном бачке

В первых машинах, двигатель защищали от перегрева водой, но этот способ не подошел, потому что через короткое время пришлось повторить процедуру и металлические части мотора пришли в негодность.

После изобретения специальных жидкостей на основе этиленгликоля, имеющих определенный коэффициент расширения, возникла необходимость в создании емкости для удаления излишков жидкости. Так появился расширительный бачок.

Необходимо время от времени контролировать уровень охладителя в баке, иначе, если жидкости нет, ее не хватит или наоборот чрезмерно, то это может привести к поломке двигателя.

Жидкость в расширительном бачке

Опытные водители знают о назначении жидкости, находящейся в расширительном бачке, но новички и особенно водители девушки могут даже не догадываться о ее наличии.

Тосол — такая жидкость, которая предназначена в первую очередь для поддержания определенной температуры внутри мотора автомобиля, а также выполняет функцию защиты от перегрева или наоборот, замерзания, коррозии, быстрой ржавчины металлических деталей. При падении уровня тозола в расширительном бачке большинство систем и, в частности, двигатель не смогут работать. Ниже мы рассмотрим, почему Тосол уезжает в ВАЗ 2110, и как решить проблему.

Почему уходит охлаждающая жидкость и решение проблемы

Причины воткания toosol

Рассмотрим основные причины, по которым Тосол уходит из расширительного бачка.Одна из основных может заключаться в том, что детали системы охлаждения после их непрерывной работы испортились. Из-за того, что на форсунки, различные шланги и трубки, прокладки постоянно действует высокое давление во время работы двигателя, и естественно, что они изнашиваются и ломаются. Поэтому можно выделить как причину — разгерметизация основных частей системы охлаждения.

Еще одной причиной может быть то, что иногда даже на новом баке могут быть сколы и трещины (как на баке, так и на крышке).Из-за этого происходит неплотный их контакт и Тосол пропадает из расширительного бачка.

Третья причина может заключаться в том, что сам резервуар неисправен или изготовлен из некачественных материалов.

Также, в случае, если радиатор или термостат были разбиты, то из-за высокого давления, действующего внутри двигателя, антифриз может отделиться от бачка. Обратите внимание на работу насоса, подающего жидкость внутри системы. Если по какой-либо причине он находится в неисправном состоянии, то Тосол уходит.

Помня вышеизложенное об уходе за антифризом, вы можете вовремя предотвратить эту проблему.

Признаки исчезновения Тосола

Рассмотрев и запомнив основные причины исчезновения Тосласа, также разберемся с симптомами, по которым можно будет определить наличие неисправности.

Во-первых, если Тосол выйдет из расширительного бачка, вы почти сразу почувствуете сладкий запах в салоне вашего автомобиля.Во-вторых, наиболее, вероятно, очевидный признак большой утечки охлаждающей жидкости — это наличие характерного пятна под кузовом автомобиля . В-третьих, при попадании определенного количества охлаждающей жидкости непосредственно в двигатель автомобиля выхлопные газы будут иметь характерный белый цвет. Четвертый признак — при поломке помпы можно заметить повышенную влажность под кожухом ремня.

В случае, если произойдет закипание жидкости, в первую очередь на датчике будут завышены температурные показатели.При значительном скачке уровня антифриза в расширительном бачке он сразу выбрасывается.

И напоследок самым неприятным признаком вылета охлаждающей жидкости из расширительного бачка является прекращение работы самого двигателя . Чтобы с вашей машиной этого не случилось в самый неподходящий момент, обратите внимание на посторонние шумы, стуки, не характерный запах и цвет, возникающие при эксплуатации автомобиля. Своевременно проводить ремонт и при необходимости замену всех деталей и узлов вашего автомобиля.

Как решить проблему

Если знать почему из расширительного бачка уходит Тосол, то это можно сказать уже полбеды. Но, также необходимо уметь вовремя предотвратить возникновение этой очень неприятной ситуации.

Чтобы toosol не выбрасывал из расширительного бачка, следует:

• проверить на брак все детали и механизмы, при необходимости заменить на новые;
• постарайтесь не использовать детали, которые использовались ранее и кажутся даже лучше;
• все форсунки нужно обжимать хомутами только на пружинах;
• если Тосол выходит из расширительного бачка, то также необходимо проверить, не была ли изображена крышка;
• вовремя очистить от ржавчины и накипи крышку бака;
• также необходимо проверить патрубки, которые находятся непосредственно на расширительном бачке, то есть те, с которыми он соединяется непосредственно с радиатором;
• если по-прежнему проблема не обнаружена и все в порядке, то проверьте сам расширительный бачок на наличие трещин и сколов.

Эффективность системы охлаждения имеет большое значение: если двигатель автомобиля недостаточно остыл, он может быстро выйти из строя, и тогда потребуется капитальный ремонт. Чаще всего перегрев, ДВС возникает из-за нехватки жидкости в системе охлаждения, почему идет антифриз расширительного бачка, среагировать однозначно сложно сразу, тут разные причины.

При обнаружении неисправности в машине владельцы машины обращаются в автосервис, считая, что проблемы автомобильного мотора не ослушаются.Но часто бывает достаточно устранить дефект своими руками, например, при протечке форсунки, либо неисправен СПА клапан пробки радиатора (расширительного бачка).

В этой статье мы рассмотрим причины протечки охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости), куда она может пойти, как провести диагностику системы охлаждения (ОС), какой мелкий ремонт можно провести, не прибегая к услугам автосервисов. И разобравшись с поломкой, вы уже решаете, нужно ли отдавать машину на СТО, или же вы можете восстановить работоспособность машины самостоятельно.

Где антифриз радиатора

По законам физики ни одно вещество не может исчезнуть бесследно, то же самое относится к обоим охлаждающим жидкостям (тосол или антифриз). Куда оставить жидкость (есть три варианта):

• обнаружить через рваную насадку, неплотное соединение или тонкий радиатор;
• от высокой температуры превращаются в пары;
• попадают в двигатель через блок негерметичной головки.

В любом варианте следы охлаждающей жидкости будут заметны, даже если тозоль испарится через пробку радиатора.Когда жидкости из ОС уходит мало, добавить ее несложно, но с причиной исчезновения антифриза все равно разбираться нужно. Может случиться так, что в какой-то момент поток заметно увеличится, Тосола в ОС останется совсем маленькой, и тогда перегрев практически неизбежен.

Причины исчезновения охлаждающей жидкости

Почему уходит антифриз, причин может быть довольно много, основные из них:

• течь ОС плохо затягивается хомутом, форсунка сломалась, шланги радиатора долго не меняли, поэтому покрышки стали жесткими и тд;
• не работает клапан пробки расширительного бачка, из-за этого в системе охлаждения создается избыточное давление, тосол в виде пары вытесняется из системы;
• по разным причинам постоянно перегревается двигатель, тосол закипает и тоже на пары превращается;
• сломана блокировка головки блока, через герметичное уплотнение охлаждающая жидкость попадает в масляный картер или цилиндры;
• есть трещина в головке блока.

Если внешнюю утечку антифриза достаточно легко вычислить, то при перегреве COF сложнее, в этом случае может потребоваться помощь профессиональных мастеров. Но, самостоятельно определяя неисправность, всегда следует проводить диагностику, руководствуясь принципом «от простого к сложному», необходимо проверять, не протекает ли измеритель. И неважно, какая у вас машина — Импреа или ВАЗ-2114, двигатели жидкостного охлаждения отличаются только конструктивно, имеют типичные неисправности.

С чего начать диагностику системы охлаждения

На многих автомобилях Опель, Шевроле, ВАЗ (Лада Калина, Приора, 2108-15) довольно часто причиной повышенного давления в системе охлаждения является заклинивание клапана крышки расширительного бачка, неработающий термостат. Если жидкость просачивается в очень незначительных количествах, можно проверить герметичность системы, создав в ней давление, например, с помощью обычного шинного насоса.

Проверка клапана расширительного бака давлением

Клапан на трубке резервуара используется для регулирования давления в OS, когда оно достигает определенного уровня, он должен открываться и выпускать избыток воздуха наружу. Давление может отличаться в зависимости от модели автомобиля, обычно клапанный механизм срабатывает при значениях от 1,0 до 1,5 кгс см².

С помощью манометра и насоса проверяется напорный клапан как в составе машины, так и на снятом расширительном баке.Предпочтительно второй вариант, так как при применении первого способа происходит беспорядочная заливка всего роторного пространства антифризом. Рассмотрим, как проверяется работоспособность клапана расширительного бачка на примере Шевроле Лачетти:

Если клапанный механизм расширительного бачка не работает, давление при прокачке помпы будет подниматься все выше и выше. Прокачку более 2 атм пробивать не следует, неисправный элемент лучше сразу заменить, у некоторых автовладельцев или мастеров его можно отремонтировать.

Ремонт клапана расширительного бачка Opel

На многих автомобилях ОКЕ установлена ​​открывающаяся крышка бачка с двумя клапанами (GM 001834583) (GM 001834583), один из которых является впускным и не позволяет снизить давление ниже нормы при спасении. Второй из клапанов — градуировка, это он часто срабатывает слишком поздно, это очень жесткая пружина. Чтобы ход клапанного механизма был более мягким, пружину следует подрезать, для этого нужно демонтировать детали с крышки.Ремонтировать производят:

Если расширительный бачок все-таки вздувается, можно до гнева перерезать пружину. Обычно этот способ хорошо помогает, часто трубки с двумя клапанами устанавливают не только на Опель, но и на Лада Калина.

Проверка утечки антифриза впрыском под давлением

Давление прокачки помпы в теплоносителе можно проверить не только работой клапана, но и герметичностью ОС, выявить утечки, если они есть. Для такой проверки расширительный бачок с автомобиля снимать не нужно, выполняйте операции в последовательности:

• для выпуска излишков воздуха пробку немного ослабляем, затем снова плотно затягиваем;
• отсоединить от бака приемную (обратную) форсунку;
• на снятый шланг установить заглушку;
• шланг помпы Подключение бака «Fraight» Flight;
• насос воздушный.

Если при прокачке воздушного насоса стрелка манометра не поднимается, значит, клапан пропускает, и его необходимо заменить. Если клапанный механизм исправен, подайте 1,0-1,5 атм (до срабатывания клапана), выждав некоторое время, осмотрите двигатель, радиатор и форсунки на герметичность.

Утечка антифриза из-за неисправного термостата

Назначение термостата — регулировать температуру охлаждающей жидкости так, чтобы двигатель быстрее прогревался, это устройство замораживает антифриз по малому кругу.При достижении определенной температуры открывается клапан термостата, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу. Если термостат закапывается в закрытом положении, происходит перегрев, создается избыточное давление, жидкость закипает и брызгает через заливную трубку, сам расширительный бачок набухает. Еще один недостаток этого элемента системы охлаждения — негерметичность корпуса, если конструкция разборная, во многих случаях утечка устраняется заменой прокладки.

Самый простой способ диагностировать термостат при перегреве мотора — это проверить нагрев форсунок, все ли шланги радиатора горячие, термостат исправен, и нужно искать другую причину неисправности.Но клапан этого устройства может сработать при слишком высоких температурах, для точной проверки термостат снимают в емкости с водой, нагревают до кипения и проверяют термометром порог открытия клапана.

Утечка тосола из-за прокладки головки перфорированного блока

Если прокладка сломана, тосол от ОС тоже уменьшится, и не всегда жидкость попадает в масляный картер, может попасть в цилиндр, а потом вместе с выхлопными газами из глушителя.Но в любом случае, когда PGBC сломан:

• мотор запускается, либо один (два) цилиндр не работает полностью;
• тяга хуже;
• появляется детонация;
• перегретый двигатель.

Если прокладка только начала «тренироваться», все эти признаки практически незаметны, но машина все равно в какой-то степени теряет мощность, двигатель греется, охлаждающая жидкость постепенно уходит. Основные признаки перфоленты:

• густой белый дым из патрубка глушителя на прогретом двигателе;
• чисто промытые электроды свечи зажигания неработающего цилиндра;
Эмульсия
• вместо масла в двигателе;
• постоянное выливание антифриза из расширительного бачка;
• наличие пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости.

При отсутствии определенного опыта замены КПБ в этом нет необходимости, есть много нюансов, о которых вы можете не знать. Дело в том, что при пробивании блока прокладкой поверхность головки блока может деформироваться, подгореть ГБЦ в районе камеры сгорания, перегородка на блоке между цилиндрами, поршневые кольца часто перегреваются.

Определить состояние двигателя после разрыва прокладки может только опытный специалист, причем не всегда «ребристый» только его замена, при перегреве мотора может потребоваться даже капитальный ремонт.

Оригинальные немецкие Autofaths Power GuardAutobaffers — сэкономьте деньги на ремонте подвески, увеличат клиренс +3 см, быстрая и простая установка …

Официальный сайт >>

На машине ВАЗ 2114 Замена охлаждающей жидкости производится каждые 3 года или 60 000 км пробега. При несоблюдении этих норм, рекомендованных производителем автомобиля, существует риск утечки тозола из системы и постепенного выхода из строя двигателя. Как слить и заменить Тосол и где можно оставить систему охлаждения ВАЗ 2114 мы подробно расскажем в этой статье.

1 Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114 своими руками

Перед сливом Тосола из системы нужно убедиться, что крышка расширительного бачка прикручена максимум , а двигатель автомобиля полностью охлаждение. Далее автомобиль необходимо установить на ровную поверхность (смотровая яма или пролёт), а при отсутствии таковой слегка приподнять переднюю часть автомобиля с помощью домкратов. Чтобы правильно слить Тосол из радиаторной системы и двигателя, необходимо выполнить следующие действия:

1. Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
2. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив 4 шпоночных болта крепления на 13.
3. Сдвинуть рычаг отопительной печи в салоне вправо до упора и открыть кран отопителя.
4. Выкрутите пробку расширительного бачка (только на холодном двигателе).
5. Установите пластиковую или другую емкость на радиатор, в котором нужен Tosol.
6. Ослабьте хомут с дроссельного узла.
7. Открутите винт слива жидкости под радиатором, дайте Tososol стечь в емкости около 10 минут.

После этого необходимо слить жидкость из двигателя по аналогичной схеме. Для этого найдите гайку сливного отверстия блока цилиндров и ключом на 13 ослабьте ее. Деталь находится под модулем зажигания, который также можно разобрать для большего удобства, но это необязательно. После этого дать жидкости стечь 10 минут, а затем снова затянуть все пробки и крепления.

Замена жидкости в системе охлаждения ВАЗ 2114 происходит по следующей схеме:

1. Ослабьте хомут и отсоедините шланг, подающий жидкость от дроссельного узла.
2. Открутите крышку расширительного бачка и залейте новый Тосол до средней отметки между «мин» и «макс».
3. Затяните хомут от дроссельного узла и крышки бачка.
4. Если снимали модуль зажигания — поставили обратно.
5. Подсоедините минусовую клемму к аккумуляторной батарее.
6. Запустить двигатель и дать ему прогреться.
7. В случае воздушной пробки отсоедините шланг дроссельной заслонки и слейте жидкость в бак до отметки «Макс».

2 Как определить неисправности, из-за которых уходит охлаждающая жидкость?

Многие владельцы ВАЗ 2114 часто жалуются, что Тосол отделен от системы охлаждения. Куда он уезжает? Наиболее частые причины такой неисправности:

• трещины на расширительном бачке,
• недостаточная надежность соединений системы,
• дефекты шлангов и форсунок,
• изнашиваемая прокладка от термостата,
• загрязненный и неисправный радиатор,
• Попадание тосола в моторное масло.

Последний пункт стоит рассмотреть подробнее, так как такая утечка представляет наибольшую опасность для двигателя. Если Тосол попадает в масло, то сначала меняется цвет выхлопных газов. Из трубы начинает идти густой густой белый дым, больше напоминающий пар. Кроме того, что Тосол переходит в моторное масло, говорит и меняет цвет на щупе, особенно если масло меняли недавно.

Если в системе охлаждения ВАЗ 2114 это тосол, то обнаруженная в первый раз течь не приведет к серьезным последствиям в работе мотора.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики своего автомобиля должен быть у каждого автомобилиста. Теперь без autcoorner просто никуда!

Считывание, сброс, анализ всех датчиков и настройки бортового компьютера автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера …

Но если в систему залили антифриз, в определенной пропорции разбавленный водой, и он течет точно, то есть огромная вероятность перегрева двигателя и даже выхода из строя ГБЦ, замена что намного дороже, чем замена toosol.

3 Визуальный осмотр системы охлаждения двигателя

Иногда изменение уровня жидкости в расширительном бачке является следствием уменьшения ее количества, особенно если речь идет о зимнем периоде эксплуатации автомобиля.

Тогда в системе охлаждения проблем нет и рекомендуется только систематически доливать охлаждающую жидкость в бачок до нужного уровня. Как уже говорилось выше, Тосол также уходит из-за повреждения трубок, дыма и хомутов, особенно в местах соединения с теплообменником системы.Чтобы поднялся, где и куда уходит Тосол, можно подложить под капот автомобиля чистый лист картона или бумаги, а затем запустить двигатель на 20-30 минут. По каплям на бумаге можно определить чистые участки жидкости и места разгерметизации или затухания крепежа, так как они будут иметь характерные следы утечки.

Если вышеперечисленные методы устранения уже сработали, а Тосол продолжает куда-то уходить, внимательно осмотрите шланг в местах соединения термостата и радиатора — если есть жидкость, значит, проблема в ней.В этом случае шланг был заменен на новый или новый крепежный хомут немного выше предыдущего. Если проблема не решена, нужно искать дальше, в некоторых случаях требуется замена прокладки термостата.

И самое главное, не стоит экспериментировать в системе охлаждения только ту жидкость, которая рекомендована производителем, возможно, потребуется замена некоторых элементов системы.

Вы все еще считаете, что диагностика автомобиля сложна?

Если вы читаете эти строки, значит, у вас есть интерес сделать что-нибудь в машине, и действительно сэкономит , потому что вы уже знаете, что:

• Сто ломов большие деньги на простую компьютерную диагностику
• Для выяснения ошибки нужно обратиться к специалистам
• В сервисах есть гаечный ключ простой, а хороших спец не найти

А вам конечно надоело бросать деньги на ветер, а о том, как ездить на сотке постоянно не может и речи, тогда вам нужен простой автоканер ELM327, который подключается к любой машине и через обычный смартфон вы всегда найдете проблема, погасите Проверьте и сохраните хорошо! !!

Мы сами тестировали этот сканер на разных машинах. И он показал отличный результат, теперь всем рекомендуем! Чтобы вы не попали в китайский фейк, публикуем ссылку на официальный сайт автоскнера.

Тосол выходит из расширительного бачка Обычно в автомобилях с длительным сроком службы или плохим техническим состоянием. А вот утечка охлаждающей жидкости (тоосол) может наблюдаться на новых автомобилях. Основная причина ухода Тосола — это износ компонентов автомобиля, то есть форсунок и шлангов, либо брак при установке или замене. Обычно кожа Тосла Трудно заметить, особенно если уходит небольшое количество кулера, потому что Тосол имеет способность быстро испаряться.Сразу автовладелец может обнаружить только сильную утечку Тосла, когда Тосол оставляет легко заметные следы влаги, вплоть до препятствий лужи под автомобилем, и появляется характерный сладковатый запах. При подозрении на охладитель следует контролировать объем расширительного бачка и уровень расхода сурьмы.

«Куда идет Тосол?» — Вы можете найти ответ на этот вопрос в некоторых особенностях:

Если тосол попадает в двигатель , например, в цилиндры камеры сгорания, то дым из выхлопной трубы приобретает молочно-белый цвет из-за сгорания охлаждающей жидкости. Попадание Тосола в картер двигателя — Самая неприятная ситуация, которая может привести к поломке двигателя. Определить это можно по появлению белой эмульсии на крышке горловины нефтепереработки.

Тосол может вытекать на улицу — тогда под днищем машины обнаруживаются характерные лужи вязкой жидкости.

Течет в радиаторе печки — основная причина, по которой тосол ушел в расширительный бачок В салоне. В салоне при этом ощущается слегка сладковатый запах горячих паров охлаждающей жидкости.

Под ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) — эта утечка сбоку не заметна, но пространство под кожухом ремня будет грязным и влажным. Причина такой течи — сломанный насос.

Причины , почему Тосол уходит из , обычно это технические проблемы компонентов автомобиля. Форсунки и соединительные шланги внутренней системы автомобиля во время его эксплуатации находятся под высоким давлением горячей охлаждающей жидкости. Поэтому при длительной эксплуатации нарушается их целостность, что приводит к протеканию кулера.Если автомобильный шланг пришел в негодность — его необходимо заменить. Для опрессовки шланговых насадок лучше использовать пружинные хомуты, они лучше держат насадку и не пропускают жидкость. Еще одна причина — неисправный радиатор или водяной насос системы охлаждения двигателя, устранить протекание в этом случае можно только путем их замены.

Если тосол уйдет — Двигатель может перегреться, что повлечет за собой длительный ремонт транспортного средства со значительной денежной суммой. Этого можно избежать, если поддерживать техническое состояние автомобиля.

Не забудьте перед началом движения после длительной стоянки автомобиля провести визуальный осмотр автомобиля и ветрового пространства. Утренний осмотр поможет вам обнаружить утечку инструмента, если таковая есть.

Как узнать, попал ли автомобиль в аварию

Покупка машины — дело серьезное, особенно если это подержанная машина. При продаже вам, вероятно, расскажут только о его достоинствах. А о таких неприятных вещах, как авария и замена деталей, они предпочтут умалчивать.Есть масса нюансов, на которые стоит обратить внимание при выборе автомобиля со вторичного рынка.

Вам понадобится

• зеркало, фонарик, автомобиль, магнит, прибор

Инструкция по эксплуатации

1

В первую очередь, покупая подержанную машину, обратите внимание на кузов. На нем не должно быть следов свежей краски и сварки, а также «вздутых» деталей. Зазоры между деталями должны быть на одинаковом расстоянии с обеих сторон. Дверные зазоры можно проверить следующим образом — откройте дверь и поверните ее.Если вы чувствуете, что она «ходит» легко, значит, дверь сняли. С внутренней стороны зазоры можно осмотреть с помощью зеркала и фонарика.

2

Осматривать машину нужно в светлое время суток. Так вы сможете определить различия в цвете деталей. Зона осмотра не должна быть слишком солнечной. Полутень будет оптимальной, так как блики от солнца могут скрасить различия.

3

Если у вас есть специальный прибор, определяющий толщину лакокрасочного покрытия, обязательно возьмите его с собой.На всех частях автомобиля толщина покрытия должна быть примерно одинаковой. Небольшие отклонения — возможно под лакокрасочный слой наносится шпатлевка. Нет такого устройства — не беда. Возьмите с собой простой магнит. На шпаклевочном слое он будет плохо держаться.

4

Обязательно загляните под колесные арки, если на амортизаторах есть масляные пятна, то в скором времени его придется менять. Это удовольствие не из дешевых.

Еще один способ проверить амортизаторы — щелкнуть по каждому из четырех углов автомобиля.Машина должна плавно повернуться и остановиться. Если эта «качелька» продолжается, значит, амортизаторы вышли из строя.

5

Нельзя обойти вниманием «внутренности» автомобиля. Загляните под капот. Двигатель должен быть чистым и сухим, а при его работе ни в коем случае не должно быть белого дыма из выхлопной трубы.

Обратите особое внимание на шланг, ведущий к воздушному фильтру. Он должен быть чистым. Если он в масле, двигатель сильно изношен.

6

И, наконец, нужно проехать несколько метров по прямой, чтобы остался след от колес.Он должен идти по одной линии. Если колея раздваивается, значит, есть проблемы с колесной базой.

примечание

Никогда не покупайте машину у сомнительного владельца, потому что сейчас часто покупают и ремонтируют сломанные машины, которые практически не подлежат ремонту. Сразу понятно, какими качествами будет ваша «лошадь».

Полезный совет

При покупке подержанных автомобилей обращайтесь к официальным дилерам, которые часто выставляют на продажу одновременно новые и подержанные автомобили.

Плохая печка ваз 2114

Добрый день.
Действительно проблема либо в помпе, либо в системе есть воздушная пробка. Думаю, что скорее всего проблема связана с пробкой воздуха.
Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем вытаскиваем накладку целиком. Он установлен на резиновом уплотнении. Сняв этот пластиковый экран, прикручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.
Находим форсунки подогрева дроссельного узла (их 2) (см. Рисунок ниже).Снимаем любую трубку.
Далее откручиваем крышку расширительного бачка (бачка охлаждающей жидкости) бачка, а горлышко бачка накрываем чистой тряпкой.
Начинаем дуть в емкость с жидкостью. Дуем до тех пор, пока из шланга не выйдет весь воздух и не потечет антифриз.
Быстро ставим трубку обратно и стягиваем хомутом, чтобы туда не попал воздух.
(Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки антифриз может вытекать как из трубки, так и из штуцера, из которого трубка была снята)

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения:
Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Прогреваясь, заглушаем двигатель.
Пробку расширительного бачка НЕ ​​нужно откручивать.
Как и в первом способе откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как антифриз начнет вытекать, немедленно наденьте штуцер и закрепите его хомутом.
Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

Существует также более простой, но менее эффективный способ устранения скопления воздуха:
1) Мы заезжаем на крутой холм, чтобы крышка радиатора стала наивысшей точкой системы охлаждения.
2) Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку радиатора.
3) Дать машине прогреться до рабочей температуры
4) Потом несколько раз продували газом и параллельно заливаем охлаждающую жидкость в ствол.
Делаем, пока пузыри не перестанут появляться.

Сумы, LADA (ВАЗ) Приора

Здравствуйте!
Помимо повреждения крана нагревателя и воздушной пробки, термостат и водяной насос могут выйти из строя.
При замене расширительного бачка не будет большой потери антифриза (если не слить полностью), следовательно, возникновение воздушной пробки маловероятно …
А может быть, кран клапана отопителя просто неисправен …

Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120




• Россия, фитинги герметичные.

  Воронежская область, ВАЗ 2114

• Здравствуйте!
  Конструкция каменки такова, что температура воздуха регулируется заслонкой и краном через сложный механизм рычагов и тросов.
  Бывает, что шторка не открывается полностью, тогда нужно гнуть кабель как на видео https://youtu.be/5CfVik72QVg
  Радиатор отопителя нужно устанавливать трубами вверх.
  В расширительном бачке вашего автомобиля должно быть 2 патрубка — верхний тонкий под паропроводом (3), а нижний толстый под шлангом антифриза (4). Если они залиты водой, очистите (просверлите) их дрелью.
  Проверить ход заслонки отопителя, работу крана отопителя и термостата, уровень антифриза, и если отопитель не работает, заменить радиатор.Лучше на новом образце (с паропроводом) вместе с расширительным бачком.

  Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120

Что делать, если в печку 2114 поступает холодный воздух? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.

Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

Холодный воздух печки 2114 создает много проблем.ВАЗ — любимый многими автомобиль, но и с ним часто бывают проблемы.

Задача печки в салоне любого автомобиля — создать теплый климат. Автомобильная печка — устройство не очень сложное, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, антифриз в горячем состоянии поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

Чаще всего причина кроется в прокладке головки блока цилиндров.

Если проткнули, то даже на глаз можно определить, так ли это. Это станет понятно, если убедиться, что в расширительном бачке:

• входят пузырьки воздуха;
• поступает избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного нагрева двигателя даже на холостом ходу).

Отверстие под прокладку указывает на то, что термостат необходимо проверить, и существует вероятность нарушения работы большого круга охлаждения.

Чаще всего ломается прокладка, пригорает на месте между цилиндром и охлаждением, затем:

• антифриз может попасть в камеру;
• газов в систему охлаждения.

Если дует остывший воздух, есть опасение, что во время движения шланги системы отопления не выдержат нагрузки. При перегреве двигателя они лопаются, а вслед за ними и прокладка ГБЦ.

Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух далеко не теплый.Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

Пыльные и грязные дороги дополняют поломки транспортных средств. В первую очередь страдает радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать себе пути получше и обдувать края радиатора, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

Как починить печку, если дует холодный воздух?

Образовавшийся воздух в самой печке вряд ли исчезнет — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не имеет такого давления, чтобы устранить образовавшееся застревание.

Сделать это можно следующим образом:

• прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную произвести ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
• ослабить хомут, расположенный на шланге, подсоединенном к плите;
• осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, позволяющего избавиться от образовавшейся заглушки.

Неисправный смеситель также может мешать нагреву. Причина в том, что его давно пора было заменить, потому что он сломался или забился. Чтобы точно убедиться, в чем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.

В случае неисправности нагревается, а выход остается холодным. Если кран не открывается вручную, необходимо установить новый.

Если выяснится, что заслонка все еще в полном порядке, есть риск, что радиатор забит накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.

Если кран не открывается, это означает, что есть вероятность, что есть проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный кабель, который со временем удлиняется, изнашивается, не даст крану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.

Следует проверить, как работает радиатор, прогревая двигатель, но вентилятор включать не нужно.При этом необходимо проверять температуру шлангов.

Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это значит, что хоть частично, но разборки не избежать.

ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних G8, Nine и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики.Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому, если вы являетесь владельцем одной из этих моделей, то данная статья должна быть вам интересна.

Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

Устройство печи здесь стандартное:

• вентилятор — направляет поток воздуха;
• радиатор — он поступает нагретым от двигателя для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
• кран отопителя — при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки;
Тяговые амортизаторы
• — служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла;
Резистор нагревателя
• — служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.

Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, заставляющий вентилятор крутиться. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а отопитель салона к нему относится), соответственно не успеет остыть и мотор перегреется. Если мотор печки сломается, лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

Система довольно проста и ранее использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные перебои в работе.Поломка приводит к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги, потому что нет обдува и так далее.

Не дует печка — в чем причина?

Если перестала работать печка, то причин, на самом деле, может быть много:

• прогорала прокладка ГБЦ и резко упал уровень антифриза — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
• заклинило терморегулятор — теплоноситель очень быстро циркулирует в малом контуре и не успевает остыть;
• забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон попадает с трудом;
• мотор не работает;
• образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе скапливается воздух и поступает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
• кран отопителя открывается не до конца — он может засориться или отсоединился тросик;
• Насос радиатора не создает в системе достаточного давления, поэтому воздух либо не попадает в салон, либо попадает, но с очень низкой интенсивностью.

Также может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки на обдув лобового стекла или ног. И еще одна очень распространенная проблема — заслонка работает некорректно, перекрывая поток холодного воздуха извне — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

Признаки неисправности

Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту Lada Samara на заводе в Тольятти. .

Итак, если вы недавно купили такую ​​машинку, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижних и верхних дефлекторов он еле теплый, значит, воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть между стыками трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а саму панель изнутри нагревает.

Честно говоря, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разбирать переднюю панель и регулировать тягу дроссельной заслонки.Заслонка GOR / HOL закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому нужно долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в закрылках.

Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

• дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
• холодные форсунки — если форсунки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это свидетельствует о заклинивании термостата и циркуляции антифриза по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открывается или забит;
• Из боковых дефлекторов дует холодный воздух — регулировка заслонок и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки вентилятор более производительный.

Обогрев салона Лада Самара — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на сайте.

Если при включении печки, системы отопления и вентиляции автомобиля ВАЗ-2114 из выходных форсунок идет холодный воздух, то хорошо разбирающийся в технике водитель сразу поймет, что с радиатором радиатора есть какие-то проблемы или с заслонкой , изменяющей направление воздушного потока.Но причин для их аварийной работы будет несколько.

Может быть, кран отопителя не открылся . Он приводится в движение тросовым приводом. Если этот трос ослабить, то при переводе рукоятки открывания кривошипа в положение «открыто» кран либо вообще не откроется, либо приоткроется. Проверить работу радиатора отопителя можно на прогретом двигателе, не включая вентилятор. Для этого придется нащупать подающий и вытяжной шланги к крану печки. Они хорошо доступны под капотом автомобиля.По разнице температур можно определить, подается ли охлаждающая жидкость в радиатор.

Виновником холодного радиатора на ВАЗ 2114 может быть сам кран у которого за летний период закисла заслонка. В этом случае при попытке открыть клапан клапан может отломиться от приводного ролика. Радиатор печки будет недостаточно прогреваться даже при низком уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, а также при неисправном термостате или появлении воздушной пробки.

Расход воздуха, поступающего в салон ВАЗ-2114, регулируется заслонкой . Он также имеет тросовый привод и причиной его неполного открытия будет удлинение троса, так как в процессе он постепенно растягивается. В этом случае большая часть потока холодного воздуха будет идти прямо в кабину, а не через радиатор. Потому что воздух по этому пути перемещается намного легче.

Зная принцип работы печки, не так уж и сложно угадать ее неисправности.Но чтобы их устранить, придется потратить много времени, так как печка находится за передней панелью салона и устранить неисправности без хотя бы частичной разборки невозможно.

Самая актуальная проблема, с которой зимой сталкиваются владельцы отечественных автомобилей, — это неработающая печка. Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если на вашем ВАЗ-2114 перестала работать печка, ее нужно срочно отремонтировать.

Чтобы понять, почему не работает плита, нужно знать ее устройство и методы устранения неполадок.К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.

Отремонтировать печку самостоятельно или обратиться за помощью на СТО — это решает каждый автомобилист индивидуально.

Причины

Чтобы устранить неисправность как можно быстрее, нужно знать возможные причины, по которым перестала работать плита. Наиболее распространены:

• неработающий термостат;
• шлюз;
• забит или сломан радиатор;
• снижение давления в системе;
• недостаточное количество охлаждающей жидкости;
• неработающий электродвигатель;
• сгорела прокладка блока цилиндров.

Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому нужно рассматривать каждую из них в развернутом виде.

Термостат

Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки. Если отсутствуют характерные для системы отопления шумы, придется приступать к ремонту.

Термостат — самая частая причина неисправности печи, так что начните с него поиски.Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.

Воздушный шлюз

Воздушная пробка появляется при выключении двигателя. В это время температура теплоносителя снижается, в результате через верхнюю часть радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат. При перезапуске мотора он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает, а в салоне холодно.

Кран

Сломанный кран — частая причина поломки печки. В большинстве случаев он просто не открывается до конца. На это есть две причины:

1. Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
2. Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, потянув последний.

Если есть утечка или потеря горячего воздуха, клапан необходимо заменить. Неисправность отопителя можно определить по пятнам с неприятным запахом на полу салона или появлению жирного налета на окнах.

Забит радиатор

Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопится грязь и мусор. Обнаружить проблему можно будет по слабому потоку воздуха, идущему из воздуховодов. Решить проблему можно двумя способами: очистить радиатор, а если не поможет, то заменить его новым элементом.

Неисправности радиатора

В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов.Только с наступлением первых заморозков многие водители при попытках обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или уже изжил себя. В такой ситуации часто оказываются водители, купившие машину весной или летом и не проверившие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.

Низкое давление в системе

Если в системе нет необходимого давления, печь не сможет работать. Необходимое давление создается насосом, и определить проблему, связанную с ним, несложно.Во время движения все тепло от двигателя попадает в кабину. Этот насос отработал, его нужно заменить на новый.

Отсутствие охлаждающей жидкости

Часто печка не хочет нормально нагревать салон из-за недостаточного количества антифриза в баке. Чтобы решить эту проблему, долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

Прокладка сгоревшей ГБЦ

Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Причину можно установить по нескольким признакам:

• охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопа;
• в моторном масле появился запах антифриза;
• густой белый дым выходит из глушителя.

Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении данного признака необходимо проверить замену прокладки.

Двигатель

Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто ломается и сгорает. Замена его на новый, не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть вероятность, что мотор не перегорел, тогда его можно будет отремонтировать. Необходимо проверить все режимы работы печки и убедиться в исправности реле зажигания.

Во избежание дальнейших проблем с печкой нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать антифриз, надежно закреплять кран, и тогда ваша печка надежно порадует теплом.

.