Брызги из выхлопной трубы: Почему из выхлопной трубы капает вода?

Содержание

Вода из выхлопной трубы: причины и как избавиться

Многие водители неоднократно замечали жидкость под отверстием выхлопной трубы (её появление зимой сопровождается образованием сосулек и наледи): одни не придают этому особого значения, другие же начинают паниковать и пытаются всеми возможными способами устранить её.

Так почему из выхлопной трубы капает вода, и действительно ли это опасно?

Основные причины появления воды из глушителя

Первое, что часто приходит на ум водителю, видящему лужицы около выхлопной трубы, — подтекающее масло или попавшая в механизмы авто вода из лужи. Но, скорее всего, это конденсат, образующийся при нажатии на педаль акселератора, что не является свидетельством поломки.

Почему с глушителя капает вода? Всё дело в обыкновенных физических законах: когда силовой агрегат перестаёт работать (водитель глушит мотор), то ещё в течение некоторого времени его составные части продолжают оставаться в горячем состоянии, а температура на улице, как и наружных элементов автомобиля, при этом намного ниже.

Именно из-за этого на внутренних деталях скапливается влага, и потом из выхлопной трубы капает вода.

Наиболее часто это случается зимой, когда вода даже замерзает. Когда температура окружающего воздуха не очень низкая, то вода из глушителя может начать брызгать при начале движения, что выглядит весьма пугающе (особенно для малоопытных автолюбителей). Но бояться не нужно, так как никакой угрозы для работоспособности авто это не несёт: проведение диагностики необходимо только если конденсат окрашен в какой-либо цвет, а не является прозрачным.

Найти более подробный ответ получится в курсе физики для средней школы, где сказано, что бензин представляет собой смесь углеводородов, которые при сгорании превращаются в газ и воду. Этого нельзя избежать даже при использовании дорогого топлива высокого качества.

Но откуда вода в глушителе, как она туда попадает? В том же школьном учебнике говорится о понятии точки росы – оседания паров при установлении определенной температуры воздуха. Поскольку выхлопная труба находится снаружи автомобиля, то после прекращения движения и глушения мотора она быстро остывает. Холодная поверхность, выполненная из металла, и тёплый воздух – это благоприятные условия для образования в большом количестве конденсата.

Еще больше воды из выхлопной трубы начнет литься при пользовании системой автозапуска: в таком случае прогрев трубы будет происходить намного быстрее, конденсат успеет оттаять, но время для возможности его испарения окажется минимальным. При движении водители сзади едущих автомобилей увидят, как льется вода из глушителя. Больше конденсата будет скапливаться при постоянных поездках на маленькие расстояния.

Уменьшит ли объём конденсата прогрев двигателя?

Прогрев любого двигателя, будь то карбюраторного или инжекторного, поможет частично справиться с проблемой.

При работе мотора на холостом ходу до начала движения повысится температура составных элементов механизма и глушителя: в таком случае образовавшиеся из-за конденсата наросты изо льда сначала превратятся в воду, а потом перейдут в состояние газа.

Водители, привыкшие прогревать автомобиль, вряд ли когда-нибудь столкнутся с брызгами воды из глушителя при движении транспортного средства. Прогрев рекомендуется осуществлять, в том числе, и инжекторных силовых агрегатов, хотя часто можно услышать мнение о бесполезности этого процесса: процедура тем не менее необходима, но время её проведения допускается уменьшить примерно в 2 раза по сравнению с аналогичной операцией с карбюраторным двигателем.

Конденсат нетипичного цвета: что делать?

Жидкость под глушителем может приобрести чёрный, жёлтый или зеленоватый оттенок. Такое происходит вследствие того, что:

  • протекает охлаждающая жидкость, окрашивающая конденсат в неестественный для него цвет;
  • был залит низкокачественный бензин с присадками, не сгорающими, а выходящими наружу вместе с влагой;
  • оседает сажа в трубе, из-за которой конденсат становится чёрного цвета;
  • в топливе содержится много серы.

Определит причину изменения цветового оттенка конденсата самостоятельная диагностика:

  1. узнать, содержатся ли в конденсате следы масла, поможет следующий способ – после тщательного прогрева двигателя необходимо закрыть отверстие выхлопной трубы листом бумаги, которому через несколько минут надо дать как следует высохнуть, предварительно убрав его в сторону. Если в воздушной смеси содержится масло, на бумаге останутся жирные следы;
  2. при открытии капота не должно быть никакого запаха. Если он есть, то это первый признак протечки;
  3. постоянный перерасход масла и антифриза свидетельствует о неисправности и, вероятно, утечке;
  4. если одна из свечей чистая, а остальные нет, то это говорит о попадании на неё охлаждающей жидкости, чего не должно быть.

Если диагностика не дала результата, стоит попробовать сменить АЗС: не исключено, что проблема заключается в недостаточно качественном бензине.

Как избавиться от образования влаги системе выведения выхлопа?

Течет вода из глушителя или нет, зависит не от марки и модели автомобиля, так как законы физики едины для всех. Однако существуют способы, позволяющие минимизировать образование влаги:

  1. Если есть гараж, то оставлять машину на продолжительный срок лучше всего там. Ночь, проведенная автомобилем в тепле, уменьшит время, требуемое на прогрев.
  2. Во многих современных авто присутствует опция запуска автоматического прогрева. Но даже при её включении не всегда бывает возможным избавиться от конденсата – в таком случае просто необходимо увеличить время процедуры, так как не успевает прогреться глушитель, и из-за разницы температур появляется влага.
  3. Если гаража нет, а опция автоматического прогрева не предусмотрена, стоит утеплить глушитель (теплоизолирующий материал обязательно должен быть негорючим).
  4. Можно попробовать сменить автозаправочную станцию и понаблюдать за выхлопом (если конденсат исчез, значит, действительно, причина крылась в низкокачественном горючем).

Некоторые водители и вовсе могли никогда не замечать конденсата, однако это говорит лишь о том, что его образуется ничтожно мало.

Последствия образования конденсата зимой

Хотя выше было сказано, что паниковать при обнаружении конденсата, конечно же, не стоит, но и закрывать глаза на это тоже нельзя.

Первое, что может случиться ввиду постоянного скапливания влаги, — это появление коррозии, причем летом этот процесс развивается намного быстрее.

Если зимой не избавляться от конденсата, постепенно его уровень будет повышаться, и в итоге появится ледяная пробка, препятствующая нормальной работе автомобиля: однажды мотор может просто не завестись.

Нередко встречаются совет просверлить небольшое отверстие в глушителе для выхода воды, но оно может стать причиной усиленного образования ржавчины и скорой замены глушителя.

Чем грозит вода, капающая из выхлопной трубы авто — K-News

Многие автовладельцы не раз замечали, что вместе с выхлопными газами из глушителя может вытекать странная жидкость в виде капель. При резком ускорении оттуда может течь целая струя. Почему возникает такое явление и представляет ли оно опасность, пишет CAR.RU.

Брызги, которые вылетают из выхлопной системы вместе с газами — довольно распространенная ситуация. Сразу отметим, что это обычная вода. Она появляется в то время, когда топливо сгорает в цилиндрах. Кто не знает, любое топливо, бензин или дизель, представляет из себя смесь углеводородов — органических веществ, которые состоят из атомов углерода и водорода.

Во время их горения начинают образовываться оксиды углерода, вода в это время отделяется. Доля паров воды в выхлопе может достигать 5.5%. Казалось бы, не так много, но h3O быстро конденсируется в жидкость при соответствующей температуре. У некоторых автомобилей, особенно у тех, где стоят двигатели по мощнее, можно наблюдать, как при ускорении из выхлопных труб льется вода.

Такое явление происходит из-за того, что мотор потребляет много топлива и вырабатывает, при этом, приличное количество воды. Она накапливается в самом охлажденном элементе выпускной системы — в глушителе. Во время начала движения, автомобиль немного приседает на задние колеса, а приемное отверстие трубы на считанные секунды становится ниже уровня жидкости в глушителе. Кроме того, выбрасыванию воды способствует эффект инерции.

Казалось бы, чего тогда переживать, если это естественный процесс, который происходит почти в каждом автомобиле? Но дело в том, что углекислый газ, когда растворяется в воде, превращается в кислоту. Помимо этого, во время работы двигателя начинают вырабатываться окиси азота и серы. Конечно, их не так много, как СО2, но во время попадания в воду они могут превращаться в мощные кислоты — азотная и серная. Если учитывать такие обстоятельства, то постоянно находящаяся в глушителе жидкость уже не будет казаться безобидной.

Как правило, детали выхлопной системы еще на этапе сборки защищают от появления коррозии — они выполнены из нержавейки. Однако, даже такой материал со временем будет ослабевать перед натиском кислот. Еще худшая ситуация наблюдается у автомобилей со вторичного рынка. Многие автовладельцы экономят деньги при замене выхлопной системы. В результате можно получить дырки в глушителе уже через пару месяцев эксплуатации. Именно поэтому некоторые заботливые владельцы никогда не упускают из вида капающую жидкость.

Итог. Из выхлопных труб капает вода — с первого взгляда, это не представляет никакой опасности для автомобиля. Однако, жидкость, которая накапливается к глушителе, может разъедать даже нержавейку со временем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

причины, как избавиться от конденсата в выхлопной системе автомобиля

Во время запуска мотора владельцы автомобиля замечают своеобразный феномен. В теплый период года вместе с выхлопными газами из глушителя брызгает немного воды, а в зимние холода под трубой появляется лужица.

Содержание статьи:

Образование жидкости в глушителе считается нормой, но в отдельных случаях сообщает о неисправностях машины.

Откуда в выхлопной системе появляется вода, причины

Внешняя среда и топливо – два источника образования жидкости в выхлопной трубе. В окружающем воздухе всегда есть взвешенные мельчайшие капельки воды. При работе ДВС происходит нагрев выхлопной системы, поэтому после остановки мотора на ее горячей поверхности формируется конденсат. Во время тумана, дождя, морозов этот процесс протекает интенсивнее.

Что касается топлива, то при процессе его горения образуются двуокись углерода, продукты неполного сгорания и вода. В виде пара она удалятся из глушителя вместе с выхлопом. Но чем больше разница между температурой воздуха и выпускной трубой, тем больше пара конденсируется на железных стенках и превращается в воду после выключения мотора.

Читайте также: Как покупать автомобиль с пробегом с рук: правила оформления договора

Ввиду этого какое-то количество воды всегда образуется в выхлопной системе исправной машины. Брызги влаги исчезают, испарение прекращается после прогрева мотора.

В то же время в некоторых ситуациях наличие воды должно насторожить владельца транспорта.

Вода на прогретом двигателе

При температуре воздуха 10°С и ниже за 20 минут прогрева двигателя у машин с автозапуском замерзший конденсат переходит в жидкое состояние. Он не успевает испариться и под давлением отработанных газов выплескивается наружу.

Во время коротких поездок на машине часть воды остается в системе, а при ее охлаждении оседает очередная порция конденсата. Постепенно количество жидкости увеличивается, создавая потенциальную опасность для металла.

Черная сажа с водой

Часть продуктов неполного сгорания топливной смеси оседает на поверхности выхлопной системы, смешивается с конденсатом, выбрасывается в виде черных капель, при запуске двигателя. Если машину заправляют некачественным топливом, то сажа образуется в большом количестве.

Статья по теме: Как убрать грыжу на колесе машины и чем она опасна

Происходит подобное и при нарушении условий сжигания топливной смеси. Например, при износе деталей цилиндропоршневой группы, проблемах в системе зажигания, сбоях подачи горючего.

Белый дым и вода

Если двигатель хорошо прогрет, а из трубы клубиться белый пар, заметны вылетающие из нее капли воды, это говорит о низком качестве горючего или о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры.

Обычно во втором случае образованию густого белого пара сопутствуют другие признаки неисправностей: закипает тосол, в охлаждающей системе уменьшается уровень жидкости, двигатель троит.

В таких случаях необходимо проверить: герметичность радиатора, работоспособность вентилятора, функционирование датчика включения вентилятора, целостность шлангов, прокладки ГБЦ.

Это интересно: Как получить категорию Е: сколько стоит и когда можно открывать

Появление отработанных газов сизого и черного цвета, сообщает о серьезных неисправностях авто. Клубы сизого цвета указывают на износ элементов цилиндропоршневой группы, о необходимости осмотреть поршневые кольца, маслосъемные колпачки.

Дым черного цвета оповещает о нарушении герметичности уплотнительных колец форсунок, неисправности системы зажигания.

Что делать если появился конденсат в выхлопной трубе автомобиля

Климатические условия и принцип работы ДВС вызывают образование сконденсированного пара в системе отвода выхлопных газов. Чтобы испарять его, достаточно совершать один раз в течение недели длительную поездку продолжительностью больше часа.

Заехать для диагностики на СТО нужно, если отработанные газы имеют сизый или черный дым, на стенках трубы оседает сажа в большом количестве, отмечены сбои в функционировании охлаждающей системы или двигателя.

Можно ли сверлить глушитель

Процедура неоднозначная. С одной стороны через отверстия из выхлопной системы отводится жидкость, с другой стороны возникает две проблемы:

  • звук выхлопа становится громче;
  • раньше времени выходит из строя элемент из обычной стали.

Под воздействием высоких температур, реагентов, влаги небольшое отверстие будет неуклонно увеличиваться. С деталью из нержавеющей стали произойдет то же самое, но в замедленном темпе.

К сведению: Чем и как самому покрасить диски автомобиля

Вместо того чтобы сверлить глушитель, специалисты рекомендуют владельцам машин создать условия, которые будут препятствовать образованию сконденсированного пара в значительном количестве.

Как не допустить появления воды в глушителе

Для снижения уровня конденсации, целесообразно выполнить три действия.

  1. При наличии гаража не оставлять автомобиль на улице.
  2. Заправлять машину качественным топливом. Часто при переходе на более дорогое горючее или смене заправочной станции снижается количество образующегося конденсата.
  3. Внести изменения в настройки автоматического прогрева. В машинах с такой функцией через определенные интервалы запускается работа нагревательной системы. Чтобы вода испарялась из глушителя, достаточно увеличить период прогрева.

Утепление глушителя, как способ решения проблемы вызывает сомнения. Электрообогреватели стоят дорого, при этом они малоэффективны.

Система жидкостного прогрева сложна в установке, часто ее монтаж не оправдан с практической точки зрения. Утепление негорючими материалами всего лишь замедляет процесс остывания корпуса выпускной трубы в машине.

Вода в глушителе как избавиться

Почему из глушителя автомобиля капает вода

Во время запуска мотора владельцы автомобиля замечают своеобразный феномен. В теплый период года вместе с выхлопными газами из глушителя брызгает немного воды, а в зимние холода под трубой появляется лужица.

Образование жидкости в глушителе считается нормой, но в отдельных случаях сообщает о неисправностях машины.

Откуда в выхлопной системе появляется вода, причины

Внешняя среда и топливо – два источника образования жидкости в выхлопной трубе. В окружающем воздухе всегда есть взвешенные мельчайшие капельки воды. При работе ДВС происходит нагрев выхлопной системы, поэтому после остановки мотора на ее горячей поверхности формируется конденсат. Во время тумана, дождя, морозов этот процесс протекает интенсивнее.

Что касается топлива, то при процессе его горения образуются двуокись углерода, продукты неполного сгорания и вода. В виде пара она удалятся из глушителя вместе с выхлопом. Но чем больше разница между температурой воздуха и выпускной трубой, тем больше пара конденсируется на железных стенках и превращается в воду после выключения мотора.

Ввиду этого какое-то количество воды всегда образуется в выхлопной системе исправной машины. Брызги влаги исчезают, испарение прекращается после прогрева мотора.

В то же время в некоторых ситуациях наличие воды должно насторожить владельца транспорта.

Вода на прогретом двигателе

При температуре воздуха 10°С и ниже за 20 минут прогрева двигателя у машин с автозапуском замерзший конденсат переходит в жидкое состояние. Он не успевает испариться и под давлением отработанных газов выплескивается наружу.

Во время коротких поездок на машине часть воды остается в системе, а при ее охлаждении оседает очередная порция конденсата. Постепенно количество жидкости увеличивается, создавая потенциальную опасность для металла.

Черная сажа с водой

Часть продуктов неполного сгорания топливной смеси оседает на поверхности выхлопной системы, смешивается с конденсатом, выбрасывается в виде черных капель, при запуске двигателя. Если машину заправляют некачественным топливом, то сажа образуется в большом количестве.

Происходит подобное и при нарушении условий сжигания топливной смеси. Например, при износе деталей цилиндропоршневой группы, проблемах в системе зажигания, сбоях подачи горючего.

Белый дым и вода

Если двигатель хорошо прогрет, а из трубы клубиться белый пар, заметны вылетающие из нее капли воды, это говорит о низком качестве горючего или о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры.

Обычно во втором случае образованию густого белого пара сопутствуют другие признаки неисправностей: закипает тосол, в охлаждающей системе уменьшается уровень жидкости, двигатель троит.

В таких случаях необходимо проверить: герметичность радиатора, работоспособность вентилятора, функционирование датчика включения вентилятора, целостность шлангов, прокладки ГБЦ.

Появление отработанных газов сизого и черного цвета, сообщает о серьезных неисправностях авто. Клубы сизого цвета указывают на износ элементов цилиндропоршневой группы, о необходимости осмотреть поршневые кольца, маслосъемные колпачки.

Дым черного цвета оповещает о нарушении герметичности уплотнительных колец форсунок, неисправности системы зажигания.

Что делать если появился конденсат в выхлопной трубе автомобиля

Климатические условия и принцип работы ДВС вызывают образование сконденсированного пара в системе отвода выхлопных газов. Чтобы испарять его, достаточно совершать один раз в течение недели длительную поездку продолжительностью больше часа.

Заехать для диагностики на СТО нужно, если отработанные газы имеют сизый или черный дым, на стенках трубы оседает сажа в большом количестве, отмечены сбои в функционировании охлаждающей системы или двигателя.

Можно ли сверлить глушитель

Процедура неоднозначная. С одной стороны через отверстия из выхлопной системы отводится жидкость, с другой стороны возникает две проблемы:

  • звук выхлопа становится громче;
  • раньше времени выходит из строя элемент из обычной стали.

Под воздействием высоких температур, реагентов, влаги небольшое отверстие будет неуклонно увеличиваться. С деталью из нержавеющей стали произойдет то же самое, но в замедленном темпе.

Вместо того чтобы сверлить глушитель, специалисты рекомендуют владельцам машин создать условия, которые будут препятствовать образованию сконденсированного пара в значительном количестве.

Как не допустить появления воды в глушителе

Для снижения уровня конденсации, целесообразно выполнить три действия.

  1. При наличии гаража не оставлять автомобиль на улице.
  2. Заправлять машину качественным топливом. Часто при переходе на более дорогое горючее или смене заправочной станции снижается количество образующегося конденсата.
  3. Внести изменения в настройки автоматического прогрева. В машинах с такой функцией через определенные интервалы запускается работа нагревательной системы. Чтобы вода испарялась из глушителя, достаточно увеличить период прогрева.

Утепление глушителя, как способ решения проблемы вызывает сомнения. Электрообогреватели стоят дорого, при этом они малоэффективны.

Система жидкостного прогрева сложна в установке, часто ее монтаж не оправдан с практической точки зрения. Утепление негорючими материалами всего лишь замедляет процесс остывания корпуса выпускной трубы в машине.

Вода в глушителе. Причины, как избавится и можно ли его сверлить

Многие из моих читателей замечают белый дым из выхлопной трубы, он появляется из-за поломки, но зачастую происходит в основном тогда, когда на улице холодает и машина может таким образом «парить» — это нормально. Все дело в том, что в резонаторах (и прочих «банках») может скапливаться достаточно много воды, и когда выхлопная система прогревается, она провоцирует ее испарение (вот и валят клубы белого дыма, а точнее пара). Но многие мне начали писать – вода в глушителе, серьезно? ДА не может быть! Вторые – а что сделать, чтобы ее удалить от туда. Третьих начали сверлить резонаторы, делать дренаж (обычно тонким сверлом). А как правильно? Давайте разбираться, будет и видео версия и голосование в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Как вода попадает в глушитель
  • Система выхлопа и водяной пар
  • Чем грозит вода в глушителе
  • Зачем и можно ли сверлить глушитель автомобиля?
  • Как же правильно удалить влагу из глушителя?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ
  • ГОЛОСОВАНИЕ

Как ни крути, но вода в любом случае будет образовываться внутри, ведь эта система не закрытая, да и сам принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), подразумевает ее наличие в выхлопе.

Как вода попадает в глушитель

Есть две причины, внешняя и внутренняя

Внешняя: Снег (сугробы заносы и т.д.), дождь и прочая влага (даже туман может быть причиной появления влаги). Думаю здесь дальше пояснять не нужно

Внутренняя: Под этим я подразумеваю выхлоп самого двигателя. Как нам с вами известно, любой мотор работает на смеси топлива (бензина или дизеля) + обычный воздух. Под воздействием температуры в выхлопе всегда будет образовываться водяной пар, ЗАПОМНИТЕ ВСЕГДА! И причем чем ниже температура снаружи и холоднее сам глушитель, тем больше будет конденсироваться этот водяной пар.

Таким образом, как бы вы не крутили, но внутри всегда будет образовываться вода, однако это не так страшно как кажется на первый взгляд

Система выхлопа и водяной пар

«Почему же это не страшно?» – спросите вы. Да все просто, выхлоп из двигателя очень горячий (примерно 500 – 550 градусов Цельсия), да еще и встречаясь с катализатором (который дожигает отработанные газы), он разогревается до 800 – 900 градусов (а задний резонатор прогревается примерно до 90 — 110 гр.) Таким образом, сам глушитель (все его части) также разогреваются.

От этой температуры вся влага просто испаряется в окружающую среду. Это тоже самое, что налить немного воды на раскаленную сковородку, образуется пар и она опять станет сухой

Вроде бы проблем нет и все само-собой удаляется. Собственно летом и в жаркий период времени это именно так (летом на улице жарко и даже из неработающего авто, вся влага может испариться). НО не все так радостно. В холодный период времени автомобиль не успевает прогреть выхлопную систему, особенно в сильные морозы и короткие поездки. А поэтому влага начинает скапливаться все больше и больше. И это реально плохо

Чем грозит вода в глушителе

Плохо это тем, что банально она может замерзнуть, а это:

  • Может разорвать часть глушителя автомобиля (трубу или резонатор)
  • Лед может закупорить трубу и ваша машина не запустится (отработанные газы пойдут обратно и топливная смесь станет бедной)

Также всем известно, что влага это одна из причин коррозии, то есть внутренние стенки резонаторов, трубы и прочего начнут ржаветь изнутри. Например, на наших первых ВАЗ, где стояли обычные глушители (сделанные из простой стали), сгнивали за 3 года почти полностью.

НА иномарках ситуация чуть лучше, все потому что зачастую используется нержавеющая сталь, которая намного лучше противостоит коррозии (да и на современных ВАЗ, типа ВЕСТЫ, Х-РАЙ и прочих), также выхлопная система из таких материалов.

НО нержавейка, может страдать от других реагентов. Если рассказать на пальцах, то выхлоп состоит почти из 180-200 компонентов (самые известные — углекислый газ, оксиды углерода, окислы азота, соединения свинца) а также сернистый ангидрид, его примерно 0,0059% у бензинового мотора и 0,021% у дизельного. Опять же если не лезть в дебри, то этот ангидрид (при соединении с водяным паром) является составляющим компонентом серной кислоты (h3SO4). А кислота может разъесть любой металл, даже нержавейку, пусть долго, но она это сделает.

Таким образом, очень важно, осушать глушить от лишней влаги (так как все полностью удалить не удастся, просто потому что есть пар в выхлопе)

И здесь кто что советует. НО начнем с самого радикального способа, просверлить глушитель.

Зачем и можно ли сверлить глушитель автомобиля?

Обычно сверлится самая последняя «банка» резонатор, делается это тонким сверлом примерно 2-3 мм, и зачастую из этой банки выливается очень много влаги, от 200 до 400 мл, если верить роликам в интернете. Есть и такие кто сверлит отверстия почти во всех резонаторах, чтобы конденсат удалялся изо всех банок.

Способ этот радикальный, но многие его используют даже на новых автомобилях! Лично я вам так делать не советую. Постараюсь обосновать.

Одно лечим — другое калечим. Как я уже писал выше, есть глушители из просто стали, а есть из «нержавейки».

Если просверлить отверстие в резонаторе глушителя, для обычной стали это будет медленная, но верная смерть:

Во-первых, эта дырка, пусть даже 3 миллиметра начнет разрастаться, от высоких температур, от грязи, которая туда (в любом случае начнет попадать). И тут даже сложно сказать, что будет лучше сверлить или оставить

Во-вторых, если отверстие будет в средней банке (под днищем авто), в салон могут попадать отработанные газы, что само по себе плохо

В-третьих, многие просверлившие замечали, что меняется звук выхлопа, он становится более звонкий и громкий.

С вариантом на иномарках, где стоит нержавейка пункты такие же, однако гнить, ржаветь и разрастаться отверстие будет намного медленнее.

Как же правильно удалить влагу из глушителя?

Лично я сторонник немного другого метода, а именно осушения глушителя разогревом. Ведь влага в основном образуется только от коротких поездок.

А это значит что хотя бы раз в месяц, нужно совершать длинные поездки, когда машина и ее выхлопная система полностью прогревается. Делать это стоит зимой, а также в холодную и сырую погоду, осень — весна

Поездка должна быть примерно на час (не менее), желательно на трассе с высокими оборотами (простыми словами «прожарьте» машину немного на трассе). Чтобы газы, вырывающиеся из глушителя, полностью его прогрели (вода испарится). Просто скатайтесь к друзьям или родственникам, либо куда-то на природу. Как я считаю это самый правильный способ удаления влаги, да и не слышал я, чтобы у иномарок была какая-то проблема с системой выхлопа.

Сейчас видео версия, смотрим

А как думаете вы, небольшое голосование – сверлить или не сверлить дырки в резонаторах.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(13 голосов, средний: 3,92 из 5)

Похожие новости

Устройство глушителя автомобиля. Простыми словами с фото. Читай .

Где находится катализатор. Подробные фото машины

Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить шта.

Вода в глушителе: это нормально?

В появлении воды в выхлопной системе автомобиля нет ничего странного и необычного. В большинстве случаев это – самый обычный конденсат. Невероятно, но факт: дым из выхлопной трубы – в действительно вовсе не дым, а испарённая вода. Чем холоднее на улице, тем больше парит выхлоп. И это – совершенно нормально.

Обилие воды, которая капает из глушителя на землю, равно как и пара, — не повод паниковать. Ремонт автомобилю, скорее всего, не нужен. Конденсат образуется в выхлопной системе из-за значительной разницы между температурой окружающей среды и температурой внутри самого глушителя (несколько сотен градусов). Вода попадает в систему непосредственно из воздуха – естественным путём. Её накопление происходит в процессе остывания выхлопной системы: чем чаще вы совершаете короткие поездки, тем больше набирается воды в глушителе.

По теме

Разница температур – далеко не единственная причина появления воды. В её возникновении виновен и сам двигатель внутреннего сгорания. Секрет в том, что при сжигании топлива в моторе также образуется водяной пар: небольшое количество воды изначально содержится в бензине. Сам бензин, напомним, – это смесь лёгких углеводородов, которые при сгорании образуют воду и другие вещества в газообразном виде. Вода не сгорает, а испаряется, а затем осаждается на внутренних поверхностях выхлопной системы.

Наибольшее количество воды выходит из глушителя в момент прогрева: пар попросту не успевает конденсироваться в выхлопной системе. По мере прогрева системы объёмы выходящих из трубы пара и воды сокращаются. Тем не менее вода присутствует в выхлопе всегда, даже при условии использования высококлассного, заведомо качественного топлива.

Серьёзной опасности для автомобиля конденсат не несёт, однако и пользы от него никакой. Вода – основной источник проблем с глушителем. Конденсат вступает во взаимодействие с металлами и приводит к их коррозии. Вода, вступающая в реакцию с большим количеством вредных веществ, образует в глушителе нестойкую сернистую кислоту. Горячий туман из кислоты со временем разъедает даже самые прочные нержавеющие сплавы. Вот почему срок службы большинства глушителей не превышает нескольких лет – система прогнивает до дыр.

По теме

Есть и ещё один негативный момент, который проявляется в суровом российском климате. Когда в глушителе скапливается значительное количество конденсата, зимой он начинает превращаться в лёд, создавая пробки и даже деформируя перегородки внутри глушителя.

Бороться с образованием чрезмерного количества конденсата можно несколькими методами. Первый и главный способ заключается в минимизировании коротких поездок на небольшие расстояния. Чем дольше вы едете и чем лучше прогреваете выхлопную систему, тем большее количество воды испаряется и выходит через трубу в виде пара. Нелишним будет хотя бы иногда раскручивать движок до отсечки – это позволит вывести из глушителя максимальное количество влаги.

Ещё один метод напрямую связан с условиями хранения автомобиля. Лучше всего оставлять автомобиль в гараже. Даже в неотапливаемом помещении температура воздуха, а значит, и остывшего автомобиля, всегда выше, чем температура на улице — конденсата в глушителе образуется меньше.

По теме

Существует и ещё один радикальный метод борьбы с водой в выхлопе. Энтузиасты сверлят небольшое отверстие в конечной «банке» глушителя. Точнее, в самой нижней её части. Это позволяет конденсату не скапливаться внутри системы, а естественным образом вытекать из «банки». У данного метода есть как сторонники, так и противники. Последние указывают на то, что дополнительное отверстие само по себе приводит к образованию коррозии. Кроме того, герметичность глушителя нарушается – он начинает слегка «подсекать».

Воду в глушителе не стоит путать с попадающим в выхлоп антифризом или маслом. Их наличие – признак серьёзных проблем с силовым агрегатом. Запах жжёного масла или кленового сиропа из трубы – повод провести глубокую диагностику или, как минимум, проверить, не уходит ли из бачка антифриз и не падает ли уровень масла в моторе.

Конденсат в глушителе

Конденсат в глушителе автомобиля зимой очень часто беспокоит их владельцев. Хотя в большинстве случаев для паники нет причин, поскольку это явление чаще всего как раз нормальное, так как оно свидетельствует о том, что двигатель и система выхлопа работают в штатном режиме. Однако существует и ряд поломок (например, проблемы с катализатором, использование некачественного топлива, пробитие прокладки ГБЦ), которые необходимо устранить, поскольку они могут привести к более тяжелым последствиям для машины.

Таковыми могут стать преждевременный выход из строя глушителя и/или выхлопной трубы (по причине коррозии стенок его корпуса) или невозможность запустить двигатель (из-за того, что замерз конденсат в глушителе).

Причины появления конденсата в глушителе

Так отчего в глушителе появляется конденсат, особенно зимой? Всего существует три основные причины, объясняющих это явление.

Перепад температур

Самая распространенная причина, которая актуальна для холодного времени года заключается в том, что вследствие всем известного еще из курса школьной физики процесса конденсации водяной пар, находящийся в воздухе при холодной температуре, при нагревании превращается в жидкую воду, оседающую на поверхности деталей, в данном случае глушителя. То есть, когда зимой при отрицательной температуре вы начинаете прогревать машину, стенки глушителя и выхлопной трубы в силу естественных причин нагреваются, и на их поверхности (в том числе внутренней) появляется конденсат.

Попадание антифриза в цилиндры

Это явление возникает в случае, когда прогорает прокладка ГБЦ или на последней возникает трещина. Дополнительным признаком поломки является наличие густого белого дыма даже после прогрева в теплом помещении (для этого надо найти помещение, где температура воздуха будет выше +10°С). При повреждении прокладки или ГБЦ необходимо как можно быстрее устранить поломку, поскольку они являются критичными и могут значительно повредить двигатель вплоть до полного выхода его из строя.

Некачественный бензин

Еще одной причиной, почему капает конденсат из глушителя, может быть использование некачественного топлива, в частности, с большими домесями воды. Это само по себе очень опасно для двигателя, поскольку может вызвать гидроудар и другие неприятные последствия, вплоть до фатальных, после которых автовладелец будет вынужден не просто капитально ремонтировать двигатель, а полностью менять его. В частности, могут выйти из строя коленчатый вал и цилиндро-поршневая группа.

Соответственно, чтобы не допускать подобных ситуаций старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать не самое дешевое, а более-менее качественное топливо. Второй совет — не ездите быстро по глубоким лужам и в дождь. Это не только небезопасно с точки зрения вождения, но и может реально навредить двигателю вашей машины.

Способы устранения конденсата в глушителе

Существует несколько способов, как избавиться от конденсата в глушителе. В случае, если неисправны отдельные узлы и агрегаты, ставшие виновниками этого явления, то в первую очередь необходимо устранить поломки (заменить прокладку ГБЦ, проверить работу катализатора), ведь конденсат — это всего лишь признак, а причина его появления лежит гораздо глубже. Но если автомобиль исправен, и влага на поверхности глушителя вызвана лишь перепадом температур на его стенках, то сильно беспокоиться не стоит, ведь существует ряд действенных методов, позволяющих убрать конденсат из глушителя автомобиля.

    Стараться парковать автомобиль таким образом, чтобы его выхлопная труба была наклонена снизу вверх. Это даст возможность еще до процесса замерзания улетучиться конденсату с глушителя наружу. Это самый простой метод, который однако не всегда реализуем. А кроме этого, его эффективность мала, особенно в очень сильные морозы.

Большое количество влаги в глушителе может привести к затрудненному пуску двигателя (независимо от его типа), сбою в работе мотора, а также активизации контрольной лампы Check Engine. Кроме того, снижение динамики мотора приводит к засмолению форсунок впрыска на инжекторных двигателях. На карбюраторных моторах за зиму может напрочь закиснуть дроссельная заслонка вторичной камеры. А на дизелях может забиться противосажевый фильтр. Это приводит в том числе и к перерасходу горючего.

В случае, если зимой вы нечасто пользуетесь автомобилем (например, используете его просто для поездки на работу или в магазин), все же рекомендуется периодически (раз в несколько дней или раз в неделю) прогревать двигатель с тем, чтобы выгнать как можно больше конденсата из системы отвода отработанных газов. Другой вариант — выезжать на загородное шоссе с тем, чтобы “продуть горшки”, то есть, проехаться на высоких оборотах двигателя (не обязательно высокой скорости, можно просто с использованием низких передач). Это даст возможность выгнать лишнюю влагу и сажу из системы выхлопа автомобиля. Соблюдайте скоростный режим и правила безопасной езды!

Как не нужно делать

Некоторые автовладельцы и мастера советуют просверлить глушитель для слива конденсата наружу через полученное отверстие. Сразу стоит оговориться, что делать так не рекомендуется! На это есть очень простая причина. Дело в том, что после сверления стенки отверстия будут образованы из металла, который не защищен от коррозии (в отличии от площади оставшейся поверхности). Поэтому со временем это наоборот приведет к ржавлению отверстия. То есть, вы получите обратный эффект! Согласитесь, если бы это было так просто, автопроизводители сами бы проделали такой трюк, да еще и с защитой от появление коррозионных процессов.

Исключением могут стать автомобили, которые эксплуатируются в условиях крайнего Севера, например, при температуре от -30°С и ниже, используя при этом систему автоподогрева, которая включается периодически. В этом случае действительно существует риск, что конденсат остывает и кристаллизуется чрезвычайно быстро, образуя таким образом лед в выхлопной трубе. На форумах в сети интернет владельцы машин Renault Duster, Renault Laguna, Nissan X-Trail и некоторых других используют такой подход в силу конструктивных особенностей их глушителей.

И помните, что если вы все же решитесь сверлить глушитель, то делать это нужно с помощью сверла диаметром около 3 мм, а отверстие делать в самой нижней точке глушителя с тем, чтобы жидкость стекала именно туда.

Подведение итогов

В большинстве случаев проблема образования конденсата не представляет больших угроз выхлопной системы, поскольку глушитель зачастую разрушается из-за продуктов разложения выхлопных газов, а не конденсата. Так что капающая вода при живом, нормально работающем, катализаторе является естественным, нормальным явлением. Однако при образовании значительного количества влаги могут возникнуть проблемы с пуском двигателя и перерасходом горючего. Поэтому старайтесь в морозную пору периодически прогонять машину на высоких оборотах с тем, чтобы глушитель хорошенько разогрелся и естественным образом выпарил весь конденсат. Что касается отверстий в глушителе — решать только вам. Условия принятия решения описаны выше.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Три цвета выхлопа — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/НА ГЛАЗОК

ТРИ ЦВЕТА

ВЫХЛОПА

ПОЧЕМУ ДЫМИТ ДВИГАТЕЛЬ?

ТЕКСТ / ЕВГЕНИЙ БОРИСЕНКОВ

Выхлоп, основной продукт жизнедеятельности автомобиля, содержит о нем обширную информацию. Добыть ее можно разными путями. Научный подход принят в лабораториях автопрома, в современных, оснащенных предприятиях автосервиса. «Умные» приборы способны определить состояние двигателя чуть ли не по запаху. У рядового автолюбителя арсенал куда скромнее, однако и он знает: если из выхлопной трубы валит паровозный дым — что-то не так. Первые прикидки легко сделать «на глаз» — каждая неисправность имеет в дыме свой цвет.

Черный — свидетельство неполадок в системе питания. Хорошо горит только правильно приготовленная смесь. Если она «богата» топливом, выхлоп содержит недоокисленные частицы углерода — сажу. Чаще всего виноваты в этом забитые воздушные жиклеры да худой клапан поплавковой камеры. А еще — горе-умельцы, готовые за вознаграждение заставить двигатель вдвое превзойти заводские показатели (в том числе и по расходу топлива).

Белый говорит об избытке влаги. Вообще, вода — один из продуктов сгорания бензина. При непрогретом моторе пары, пройдя длинный путь от камеры сгорания до кончика выхлопной трубы, успевают сконденсироваться в туман. Так что если после пуска из глушителя закапало, значит, у вас мотор хорошо настроен. Но по мере прогрева двигателя и выпускной системы «роса» перестает выпадать и выхлоп становится бесцветным — водяной пар, в отличие от тумана, прозрачен. Если же из трубы валят белые клубы — дело плохо. Скорее всего, не выдержала прокладка головки блока, цилиндр захлебнулся охлаждающей жидкостью — и теперь, как насос, гонит воду в раскаленный выпускной коллектор. Результат виден невооруженным глазом. Кстати, если даже после грамотного ремонта картина не меняется, не спешите паниковать — пройдет само. Просто все закоулки системы выпуска пропитаны «Тосолом». Чтобы их просушить, нужно время!

Голубой оттенок выхлопу придают содержащиеся в газах частицы масла. Если видавший виды двигатель начинает «жрать» его банками, самый дремучий «чайник» поймет — запахло капиталкой. Не забывайте следить за уровнем масла и когда мотор в порядке. Нет ничего проще проверить, не течет ли оно наружу. Если после ночной стоянки на асфальте не видно капель и, тем более, лужиц — с герметичностью все в порядке. Пусть даже мотор зарос слоем жирной грязи (что само по себе не делает вам чести) — не пугайтесь. Он «потеет», а значит, жив. Заметим здесь, что особенно интенсивно масло выдавливается наружу, если плохо работает система вентиляции картера — давление в нем становится заметно выше атмосферного. (Известны случаи, когда мотор «Жигулей» «выплевывал» масляный щуп!) Следить за исправностью этой системы — значит изредка, хотя бы раз в 40–50 тыс. км, ее чистить. Иначе дойдет до того, что где-то масло «погонит» струей — и на грязных поверхностях появятся промоины. С нормально функционирующей вентиляцией хорошо собранный мотор должен долго оставаться чистым, сухим.

А еще масло способно вылетать в выхлопную трубу. Это нерадивый хозяин ежедневно наблюдает в зеркале заднего вида. И чем плотнее голубоватый туман, тем больше денег уйдет на ремонт. Попытки залить масло погуще, а зажигание сделать попозже ничего не дадут. Так что лезть в двигатель все равно придется. А вопрос всего один: кольца или колпачки? Много пива утекло в поисках ответа, а консенсуса так и нет.

Как считают «бывалые», в разных режимах масло попадает в цилиндр своими путями. При резком разгоне обе дроссельные заслонки карбюратора открываются. Срабатывают экономайзер и ускорительный насос. Обогащается смесь, увеличивается плотность заряда. Соответственно растет давление в камере сгорания. Но скорость поршней в цилиндрах сравнительно невелика — и при подсевших кольцах раскаленные газы прорываются в картер. Затем, прихватив пары масла, по системе вентиляции они возвращаются в карбюратор — а там и обратно в цилиндр. Финиш — в глушителе. Коль авто дымит при разгоне, в большей степени виноваты кольца. Это подтверждает и расход масла. Если водитель доездился до того, что на каждую «сотню» добавляет 200–300 г масла (а то и больше!), то едва ли кольца ни при чем.

Если тормозить двигателем — картина меняется. Дроссель закрыт, а обороты велики. В результате на такте впуска в цилиндре максимальное разрежение. Масло из головки через негодный сальник (по стержню клапана) засасывает внутрь. А из-под поршня подсасывает по стенкам. Нечто похожее, только в меньшей мере, происходит на холостом ходу. И снова — сизый дым, хотя и по иным причинам.

А в жизни все факторы взаимодействуют, рождая новые споры на эту тему. Так что, если вы не провидец, начинайте ремонт с малого — меняйте колпачки. А поскольку вариантов всего два, метод исключения сработает безотказно!

Полезная информация -Почему из глушителя мотоцикла течет масло?

Утечка масла из выхлопной трубы вашего мотоцикла может быть вызвана многими причинами. Очень важно не упустить этот момент. Если не заметить всё вовремя, это может вылиться в дорогостоящее повреждение байка. Когда вы решите эту проблему, хорошее обслуживание уменьшит шансы на повторение сходной поломки. Чтобы помочь решить эту ошибку, мы дадим ответ на вопрос, почему из глушителя мотоцикла течёт масло.

1. Наиболее распространенная причина утечки масла из глушителя мотоцикла – превышение пропорции этой жидкости, рекомендуемой для смешивания бензина. Это несоответствие вызывает избыток масла, которое будет вытекать из выхлопной трубы. Как правило, содержание масла должно быть 2%, но лучше обратитесь для уточнения к руководству вашего мотоцикла.

2. В том случае, если в смеси нет никаких проблем, причину утечки масла мотоцикла можно найти в поплавке карбюратора. Это подвешенный элемент, который плавает на бензине, чаще его называют просто поплавком. Когда смесь находится на определенном уровне, поплавок закрывает клапан, который блокирует поставку бензина. Если поплавок выходит из строя, это может вызвать вытекание масла из выхлопной трубы.

3. Сломанное уплотнение подшипника коленчатого вала также может вызвать утечку масла. Износ этого элемента приводит к тому, что масло переходит на коленчатый вал и в результате вытекает из глушителя.

4. Замена масляного фильтра может также вылиться в проблему, когда из выхлопной трубы мотоцикла будет течь масло. Проехали 10000 или 20000 км? Продолжайте тщательно обслуживать байк, чтобы не проглядеть момент. В целом меняйте фильтр через каждые две замены масла.

5. Ещё одной причиной утечки могут стать изношенные поршневые кольца. В том случае, если износ очень сильный, эти кольца могут раскалываться. Если из глушителя вытекает масло, не исключайте и эту возможность.

6. Никогда не стоит недооценивать каких-либо симптомов и мелких поломок. Вложив в них время и деньги, вы можете избежать более острых проблем.

28.02.2017, 18706 просмотров.

Почему течет из глушителя масло?

Почему течет из глушителя масло? Насколько это серьезно? Как эту проблему можно устранить? Обо всем этом мы поговорим в статье.

Многие автомобилисты регулярно следят за выхлопом своей машины. Ведь его цвет свидетельствует о многих неполадках в работе силового агрегата автомобиля. Так, к примеру, сизый или синеватый цвет выхлопа свидетельствует о перерасходе масла, повышенное содержание пара – о попадании антифриза в камеру сгорания и пр. Наибольшее же волнение у большинства водителей вызывает ситуация, когда течет из глушителя масло. Ведь даже по логике вещей этот симптом является предвестником серьезных проблем с силовым агрегатом.

Из глушителя течет масло… Почему? Что делать?

Итак, для начала необходимо точно определить, масло ли течет из выхлопной трубы машины. Ведь в качестве масляных капель вполне могут приниматься капли конденсата с сажей или маслянистыми отложениями. Для определения природы капель необходимо поместить к выхлопной трубе работающей машины белый чистый лист бумаги. При этом эксперимент лучше всего осуществлять на прогретом моторе.

После того как на него попадут капли, необходимо убрать лист и высушить. Если жидкость высохнет без видимых следов, то, скорее всего, нет смысла переживать, ведь капли представляют собой конденсат. Если же на листе бумаги остаются жирные следы, то худшие подозрения осуществились – из выхлопной трубы течет масло.

Какие же могут быть причины подобного явления? И каковы последствия? 

Чаще всего течет из глушителя масло вперемешку с горючим. Подобное явление может быть следствием выхода из строя маслосъемных колец поршней или маслосъемных колпачков на клапанах одного из цилиндров силового агрегата. При этом для определения глубинной причины неисправности необходимо выкрутить свечи зажигания.

Деталь из цилиндра, в котором имеется поломка, будет забрызгана маслом. Оно будет на резьбовой части свечи. А горючее вместе с имеющимся маслом попадает в выпускной коллектор. То есть в данном случае в одном из цилиндров силового агрегата не происходит процесс сгорания топлива. Потому несгоревшее масло вместе с горючим и выбрасывается через глушитель машины.
 
Если течет из глушителя масло, то для дополнительной экспресс диагностики можно попробовать вынуть масляный щуп при работающем моторе. Если в таком случае из его отверстия будет идти сизый дым, то, скорее всего, вышли из строя или залегли кольца. Также может присутствовать критическая выработка в цилиндрах мотора. Если же дыма нет, то возможно обойдется заменой маслосъемных колпачков.

Для ликвидации возможного залегания поршневых колец существует несколько возможных методов. Можно попробовать залить в топливо соответствующие присадки. Кроме того, существуют средства, которые заливаются в отверстия выкрученных свечей зажигания. Хотя, не во всех случаях данные средства способны помочь.

Во всех остальных ситуациях не обойтись без разборки силового агрегата. Для начала можно попробовать демонтировать головку блока цилиндров и измерить их диаметры. Ведь в них может присутствовать эллипсность, которую можно устранить только гильзованием или расточкой блока цилиндров. А это операции не из дешевых. Да и самостоятельно без соответствующего оборудования их не осуществить.

После осуществления данных процедур естественно потребуется замена поршневой группы, что также выливается в довольно серьезные суммы.

В общем, в большей части случаев, когда течет из глушителя масло, результатом данной неприятности является полный капитальный ремонт силового агрегата.

Если речь идет о достаточно новом автомобиле, то проводить эту процедуру имеет смысл, хотя она и не из дешевых. Если же автомобиль достаточно старый, то возможно имеет смысл подыскать «живой» подержанный силовой агрегат с нормальным уровнем износа на замену старому. Такой вариант обойдется дешевле, чем ремонт родного мотора.

Течет из глушителя масло

Как покрасить выхлопную трубу высокотемпературным спреем Rust-Oleum

Большинство людей не замечают выхлопную трубу так сильно, как обращают внимание на другие части своего автомобиля. Что ж, вам также следует обратить внимание на выхлопные трубы, так как они предназначены для отвода вредных газов от двигателя, и, следовательно, они могут стать шероховатыми и легко изнашиваться. Поскольку выхлопные трубы нагреваются до высокой температуры, для них требуется краска, обладающая высокой устойчивостью к высоким температурам и температурам. Вот почему мы классифицировали здесь высокотемпературный спрей Rust-Oleum High Heat Spray вместе с его полным применением.Этот продукт специально разработан для автомобильных поверхностей с высокими температурами, таких как глушитель, двигатель, выпускные коллекторы, коллекторы и т. Д.

Ниже приведено полное нанесение на выхлопные трубы с применением высокотемпературного ржавого олеума , взгляните !!

Прежде всего :

Перед тем, как начать распылять краску, найдите подходящее место для выполнения задания. Место с отличной вентиляцией и беспыльной средой подойдет для эффективного выполнения вашего проекта.Как только вы найдете подходящее место, просто расстелите ткань для защиты от брызг краски.

Соберите весь материал, который вам понадобится для работы. Ниже перечислены вещи, которые вам потребуются для выполнения этой задачи, взгляните.

  • Лента малярная
  • Малярная бумага
  • Безворсовая ткань
  • Перчатки латексные
  • Падение ткани
  • Средство для удаления воска и смол от ржавчины и олеума
  • Высокотемпературная грунтовка для ржавчины и олеума
  • Высокотемпературная аэрозольная краска Rust-Oleum

Подготовить :

Независимо от того, какой вид покраски вы собираетесь делать, подготовка автомобиля важна для получения оптимальных результатов.Чтобы сделать необходимое, сначала очистите выхлопную трубу вашего автомобиля, используя обильное покрытие Rust-Oleum Wax and Tar Remover по всей поверхности, а затем оставьте на одну минуту. После этого протрите ткань безворсовой тканью. Когда труба станет чистой, используйте малярный скотч и малярную бумагу, чтобы замаскировать окружающие части автомобиля, которые вы не хотите красить.

Заправьте выхлопную трубу :

Primer обеспечивает отличную адгезию краски к поверхности и обеспечивает лучшую защиту окрашиваемой поверхности.Для заправки выхлопной трубы встряхните баллончик с распылителем Rust-Oleum High Heat Primer в течение одной минуты и убедитесь, что шарик для смешивания начинает дребезжать. Если шарик для смешивания не гремит: «Не ударяйте по аэрозольному баллончику и не контактируйте с Rust-Oleum». Держите аэрозольный баллончик на расстоянии 8–12 дюймов от выхлопной трубы и равномерно распыляйте его. Нанесите 2–3 легких слоя с перерывом в несколько минут между каждым слоем. Дайте грунтовке высохнуть в течение часа.

Покраска выхлопной трубы :

Теперь, когда грунтовка полностью высохла, можно приступать к нанесению краски на выхлопную трубу.Для эффективного нанесения используйте ту же технику, что и для праймера. Встряхните баллончик с аэрозольной краской Rust-Oleum High Heat Spray Paint в течение одной минуты и убедитесь, что шарик для смешивания начинает дребезжать. Нанесите 2-3 легких слоя с интервалом в несколько минут. Затем дайте краске высохнуть в течение 1-2 часов, прежде чем переходить к процессу отверждения.

Лечение :

Следуйте указаниям в техническом паспорте на распылитель High Heat Spray для завершения процесса отверждения.И как только окрашенная выхлопная труба полностью затвердеет, она готова к использованию.

Краска для автомобильных выхлопов может продлить срок службы вашей выхлопной системы

Краска для автомобильных выхлопов может продлить срок службы вашей выхлопной системы

Автомобильную краску для выхлопных газов можно использовать для рестайлинга выхлопной системы, а также для защиты ее от ржавчины и коррозии. Время, потраченное на нанесение XTC Silicone Zinc Primer и XTC (Xtreme Temperature Coating), может не только повысить гордость за владение, но и сохранить и продлить срок службы вашей выхлопной системы на долгие годы.Потратив менее ста долларов, вы можете во много раз сэкономить в долгосрочной перспективе, поскольку это помогает избежать замены компонентов выхлопной системы.

Выхлопная система не очень хорошо защищена, и во время движения на нее попадает вода, соль и другой мусор, который может вызвать повреждения и ржавчину. Когда ваша машина припаркована в гараже, она тоже постоянно подвергается воздействию влаги. Даже выхлопные трубы из нержавеющей стали не защищены от коррозии на 100%.

Регулярное опрыскивание выхлопной системы водой удаляет соль и частицы, которые могут задерживать влагу и вызывать ржавчину.Но чтобы обеспечить настоящую защиту, ваша выхлопная система должна быть закрыта покрытием, защищающим поверхности выхлопной системы и не позволяющим влаге и мусору повредить ее. Именно здесь на помощь приходит система защиты от ржавчины KBS Coatings XTC.

Система предотвращения ржавчины XTC состоит из XTC (Xtreme Temperature Coating) и XTC Silicone Zinc Primer, которые безупречно работают вместе, чтобы предотвратить коррозию металлических поверхностей, подверженных воздействию высокой температуры, высокой влажности, конденсации и соленого воздуха. Состав этих продуктов гарантирует, что они могут выдерживать температуры выше 1200F.Результаты устойчивы и выглядят великолепно.

Процедура нанесения покрытия начинается с нанесения базового слоя XTC Silicone Zinc Primer. Перед тем как это сделать, необходимо убедиться, что поверхность, которую нужно загрунтовать, сухая и свободная от старой краски или покрытий, грязи, масла, ржавчины и других загрязнений. Пескоструйная обработка лучше всего подготавливает поверхность к приклеиванию краски. Если у вас нет пескоструйного аппарата, воспользуйтесь проволочным диском, металлической щеткой или отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 60–80. Это обеспечит поверхность, эквивалентную поверхности, полученной при пескоструйной очистке.

Пришло время нанести силиконово-цинковую грунтовку XTC. Силиконово-цинковая грунтовка XTC предотвращает коррозию металлических поверхностей, может выдерживать температуры выше 1200 ° F и действует так же, как гальванизация, поскольку она фиксируется на голых металлических поверхностях, оставляя идеальную загрунтованную поверхность для верхнего покрытия.

Сначала хорошо промойте поверхность с помощью KBS Klean в соотношении 10: 1 (вода к KBS Klean), немедленно и тщательно промойте и высушите перед продолжением работы. Закройте участки, на которые не нужно наносить покрытие, и защитите прилегающие участки тканью или газетами.Для достижения наилучших результатов наносите XTC при комнатной температуре между 60-80 ° F. Для получения подробной информации о применении XTC Silicone Zinc Primer щелкните ЗДЕСЬ.

Далее следует нанесение покрытия XTC — Xtreme Temperature Coating. XTC — это высокотемпературная / термостойкая краска для выхлопных газов автомобилей, разработанная для защиты металлических поверхностей, работающих при температурах от 500 ° F до 1500 ° F. XTC обеспечивает превосходную адгезию, целостность пленки, атмосферостойкость и стойкость к тепловому удару во всем диапазоне температур и является гарантированно не сгорит.

XTC не отслаивается, не отслаивается или не покрывается мелом, устойчив к царапинам и царапинам. XTC доступен в 10 цветах, что позволяет при желании создать уникальный стиль. Как и XTC Primer, XTC доступен в форме аэрозольных баллончиков или в контейнерах для нанесения кистью, валиком или распылительным оборудованием. Для получения дополнительной информации о применении XTC щелкните ЗДЕСЬ.

Система защиты от ржавчины XTC — идеальное решение для рестайлинга вашей выхлопной системы и защиты ее от коррозии!

Для получения дополнительной информации о XTC Silicone Zinc Primer щелкните ЗДЕСЬ.

Для получения дополнительной информации о XTC — Xtreme Temperature Coating щелкните ЗДЕСЬ.

VHT Flameproof ™ Покрытие — Высокотемпературное покрытие

Покрытие

VHT FLAMEPROOF ™ обновит и продлит срок службы любой поверхности, подверженной экстремально высоким температурам. Это уникальное покрытие широко используется в автомобильной промышленности для выхлопных систем, а также в авиакосмической промышленности для реактивных двигателей, возвращаемых транспортных средств и других высокотемпературных лакокрасочных покрытий.

Температура 1300F-2000F (704C-1093C) Прерывистый

Время высыхания Требуется время отверждения, которое можно проводить на автомобиле или вне его (см. Ниже).

Заголовки приложений, выхлопные системы, поршневые колпачки, внутренние головки

Чистовая квартира

РАЗМЕРЫ 1 кварта неаэрозоля Аэрозоль на 11 унций КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Доступны в следующих цветах:

НАЙТИ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВЛЯ

Отверждение FLAMEPROOF ™ VHT FLAMEPROOF ™ Покрытие приобретает свои уникальные свойства только после правильного отверждения (см. Инструкции на банке).

  • На автомобиле

    • Краска должна полностью высохнуть перед отверждением
    • Работа на холостом ходу в течение 10 минут
    • Охлаждение в течение 20 минут
    • Работа на холостом ходу в течение 20 минут
    • Охлаждение в течение 20 минут
    • Работа в нормальных рабочих условиях в течение 30 минут
  • С машины

    • Краска должна полностью высохнуть перед отверждением
    • Нагреть до 250F (121C) в течение 30 минут
    • Охладить в течение 30 минут
    • Нагреть до 400F (204C) в течение 30 минут
    • Охладить в течение 30 минут
    • Нагреть до 650F (343C) ) за 30 минут
Система покрытия VHT предлагает высокоэффективную систему покрытия, обеспечивающую максимальную защиту и качество.Система включает подготовку поверхности, грунтовку, краску и лак.

основной SP100 Праймер FLAMEPROOF ™

Пальто SPXXX Цвет FLAMEPROOF ™

Заканчивать SP115 FLAMEPROOF ™ Прозрачный

Система покрытия VHT предлагает высокоэффективную систему покрытия, обеспечивающую максимальную защиту и качество.Система включает подготовку поверхности, грунтовку, краску и лак.

основной SP100 Праймер FLAMEPROOF ™

Пальто SPXXX Цвет FLAMEPROOF ™

Заканчивать SP115 FLAMEPROOF ™ Прозрачный

Почему, как и на что это похоже после

Выхлоп на моем спортбайке начал походить на твердые полосы дерьма, оставленные верблюдом в пустыне Симпсона.Но у меня нет денег на новые трубы, поэтому я начал искать решения по «консервации». Это привело меня к краске заголовка для кремнеземно-керамического покрытия, так что вот все, что вам нужно знать об этом.

Зачем красить выхлоп?

Я имею в виду, что это не должно быть сложнее, чем «вы хотите, чтобы он был другого цвета».

Однако — это , неплохая работа для довольно тривиальной эстетической модификации, поэтому для меня это было о том, чтобы не дать этой поверхностной ржавчине превратить трубки в полноценный швейцарский сыр.Или, по крайней мере, замедлить его.

G / O Media может получить комиссию

И хотя высокотемпературная краска стоит недешево (например, 8 долларов за аэрозольный баллончик), только на новую выхлопную систему Yoshimura 4-к-1 она составляет половину стоимости доставки.

Влияет ли краска на характеристики?

Пссш, вы говорите с парнем, который «устранил» проблему с чертовым аэрозольным продуктом. Думаешь, у меня есть деньги на дино?

Если краска делает что-нибудь для производительности, это незаметно, и на автомобиле весом 400 фунтов, который развивает мощность в 116 лошадиных сил, вы можете в значительной степени обнаружить сопротивление лишнего ворса в кармане.

Интересно, что цвет ваших трубок не влияет на их тепловыделение. Не из выходного отверстия, а из самой трубы. Темные цвета выделяют больше тепла, чем светлые … во что я не верил, пока не проиграл пари своему другу с дипломом инженера.

Чтобы получить более подробную информацию о науке, посмотрите на «таблицу коэффициентов излучения». С практической точки зрения, более горячая труба может с большей вероятностью расплавить близлежащие шланги и пластмассы.Но после того, как я сделал трубу моего GSXR черным, я не могу сказать, что обтекатели выглядят более плавными, чем до работы.

Конечно, я езжу на велосипеде только от одного до трех часов за раз, и тело в целом остается довольно прохладным из-за быстрого ветра. Возможно, вам стоит подумать об этом тепловом факторе немного внимательнее, если ваши трубы находятся рядом с большим количеством плавких частей.

Неизбежно кто-то будет утверждать, что «большее количество выхлопных труб позволяет выхлопным газам быть холоднее,, следовательно, более плотным, следовательно, выходить быстрее для большей производительности!» Но я не могу поверить, что это стоит обсуждать.

Какую краску вы использовали и где взяли?

Я использовал краску марки VHT (очень высокая температура) просто потому, что это было то, что было в AutoZone, я делаю покупки в AutoZone, потому что это ближайший к моему дому магазин запчастей, и мне нравятся ребята, которые работают в моем местном представительстве. Полное раскрытие информации: ни одна компания не оплатила и не поддержала этот пост.

Материал VHT называют «силикатно-керамическим покрытием», а не просто «краской», потому что в него смешаны элементы, предназначенные для снижения шума и тепловыделения из трубы.Якобы. Я блогер, а не химик.

Как упоминалось ранее, выхлопная труба более темного цвета всегда будет немного горячее, чем светлая. Я позволю нашему постоянному инженеру Дэвиду Трейси объяснить немного подробнее:

«Нанесение краски на выхлопную трубу увеличивает ее излучательную способность. Даже если это белая краска (если вы посмотрите на таблицу коэффициентов излучения, упоминается белая краска, и она чертовски высока. Это потому, что тепло излучается в инфракрасном, а не в видимом спектре.Так что буквальный цвет в данном случае не имеет большого значения). Даже белая краска считается термически «черной». Отсюда высокое эпсилон-число. Отсутствие краски (например, полированный выхлоп) имеет очень низкий коэффициент излучения. Так что да, раскрашивая его, независимо от цвета, вы увеличиваете его способность излучать тепло ».

Если у кого-то есть технология для проведения надлежащего эксперимента, я был бы рад услышать от вас. В противном случае я дам вам знать, если мои обтекатели расплавятся через несколько месяцев.

Когда вы пойдете по магазинам, вы увидите несколько различных видов «жаропрочных» красок. Если вы делаете выхлоп, будьте очень осторожны, чтобы «краска заголовка» была оценена примерно до 2000ºF. Ваши выхлопные трубы станут намного горячее, чем, скажем, впускной коллектор, для чего может быть предназначено более дешевое оборудование, в то время как его все еще выставляют как «высокотемпературный».

Еще проявите осторожность, если вы планируете красить велосипедную трубу, потому что она становится даже горячее, чем некоторые автомобили.А если вы купите недооцененный продукт, он может обесцветиться или выгореть.

Чтобы покрасить трубы моего велосипеда, длина которых составляет около четырех футов, а максимальный диаметр — около трех дюймов, я купил одну банку грунтовки и одну банку матово-черного цвета. Позже я использовал другую банку матовой краски, чтобы исправить ошибку. Подробнее об этом позже.

Шаг 1. Припаркуйтесь и замаскируйте.

Итак, с чего начать?

Вы не собираетесь снимать трубы с вашего автомобиля.Не только потому, что вы ленивы, а потому, что у вас нет доступа к печи, которая могла бы перегреть ваши выхлопные трубы после их распыления. Я знаю, что у вас нет , а не , потому что в противном случае вы бы не возились с аэрозолями.

Но не волнуйтесь, вы можете «вылечить» свежеокрашенный выхлоп, просто управляя автомобилем через определенные промежутки времени … подробнее об этом позже.

Дело в том, что если вы читаете это, вам придется много маскировать. Как только вы припаркуете трубы в хорошо вентилируемом, но защищенном от солнца и дождя месте.

Если вам, скорее всего, удастся выбрать только один, попробуйте проветрить. Украшать свой тупой автомобиль не стоит портить легкие.

Затем начинается долгий и трудоемкий процесс подготовки.

Любой, кто когда-либо рисовал (хорошо), знает, что подготовка — самая важная часть проекта. Краска — это все о адгезии; материал должен прилипать к поверхности. А правильная подготовка делает вашу поверхность … более липкой.

Хорошая подготовка также будет необходима, чтобы избежать попадания краски туда, где вы не хотите .Если вы наплевать на внешний вид вашего проекта, маскировка почти важнее, чем перекрашивание задуманного предмета.

Я использовал комбинацию мешков для мусора и малярной ленты с неоднозначными результатами. Если вы используете большие листы пластика, а вы должны это сделать, потому что пленка всей машины или мотоцикла будет худшей, будьте тройной осторожностью, чтобы ваша маска была натянутой.

Один из пакетов, который я использовал, чтобы накрыть двигатель, оказался унесен ветром прямо на мой выхлоп, покрытый влажной краской, испортил визуально очевидную часть и вынудил меня переделать.Многие ветки ломались в ярости.

Шаг 2: Отшлифуйте и соскоблите.

Хорошо, все, что я не хочу красить, накрыто, я готов распылять?

Нет, LOL, вы еще даже не начали шлифовать.

В зависимости от того, насколько ржавая / грязная ваша выхлопная труба, вам нужно отшлифовать эту присоску наждачной бумагой от среднего до очень мелкого размера. Какого бы цвета ни была труба до начала работы, вам нужно, чтобы она выглядела как блестящий голый металл и была гладкой super , прежде чем вы начнете красить.

Расслабьтесь. Не торопитесь. Получение металла для этой отделки чрезвычайно приятно. Кто-то может даже сказать … чувственный. Как я. Я говорю это. Никаких суждений в Интернете, правда?

Потрите эти трубы вверх и вниз и убедитесь, что поверхность ровная.

Шаг 3: Очистите.

Разве сейчас не все будет … песчаным и грязным?

Да, это будет выглядеть так, как будто вы только что натерли бабушку ногами по трубке. Вам придется удалить всю ржавчину и любые другие хлопьевидные остатки, но не используйте воду, потому что вода и свежеотшлифованный металл — это рецепт для большего количества ржавчины.Мне нравится протирать масляной тряпкой, а затем делать несколько проходов сухой, пока трубы не станут полностью чистыми.

Я, , знаю, , что в твоем грязном гараже валяются замасленные тряпки. Я знаю, потому что я тоже никогда ничего не могу выбросить. Что не так с счастливой тряпкой?

Шаг 4: Заправьте.

Могу я сейчас раскрасить?

Kinda; вы попадаете в прайм ! Это похоже на рисование, так что волнуйтесь.

Прежде всего, вы должны убедиться, что условия подходящие; вам нужно подождать, пока температура не упадет до 60–95 ° F при влажности менее 60%, прежде чем начинать распыление… на банке будут детали, подходящие для той марки, которую вы покупаете. Игнорируйте на свой страх и риск, но, потратив часы на маскировку каждого дурацкого маленького болта и выступа рамы, у меня возникло чувство, что вы не захотите это делать сейчас.

Краски разных брендов вносят небольшие вариации в процесс нанесения, так что читайте в банке. Я уже упоминал об этом?

По сути, вам нужно нанести легкий слой, подождать десять минут, еще один легкий слой, подождать десять минут, средний слой, а затем подождать полчаса, прежде чем распылять краску.

Подождите! Вы сначала встряхнули банку, верно? Заставь эту присоску крутиться, как будто ты дрочишь Sasquatch. Стреляйте в течение полной минуты, встряхивая , после того, как вы начнете слышать, как маленький шарик для смешивания грохочет внутри банки.

Снова встряхивайте в течение нескольких секунд после каждой минуты распыления.

Шаг 5: Покраска (наконец-то!)

Есть ли что-нибудь странное в распылении высокотемпературной краски?

На самом деле есть, так что обратите внимание.Я уже упоминал о влажности, потому что краска плохо держится, если она слишком влажная. Тогда все будет жидко, и тогда это будет ужасно смотреться. Потратьте пять секунд, чтобы погуглить «текущая влажность [ваш город]», и вы поблагодарите меня, когда ваша покраска не будет выглядеть как старая мужская нога.

Нанесение краски аналогично грунтованию; один легкий слой подождите десять минут, другой легкий слой подождите десять минут, затем средний слой.

Когда я говорю «легкий», я имею в виду, что не нужно даже беспокоиться о больших пятнах грунтовки, которые все еще просвечивают.А если сомневаетесь, ошибитесь в сторону «легче, чем вы думаете», потому что эта штука начинает работать невероятно быстро.

На самом деле, мне очень повезло, когда я сделал целую кучу легких слоев , вместо того, чтобы переходить к среднему. Например, от шести до восьми легких слоев, прежде чем закончить день и начать процесс «лечения». Тем не менее, вы хотите, чтобы каждое пальто было уложено в течение часа, так что не бездельничайте. Почему? О, я просто боюсь не подчиняться банке.

Шаг 6: Лечение.

Мы уже закончили?

Вся краска наложена, вы дали ей полчаса на высыхание и снимаете маску. Осторожно, , последнее, что вам нужно, это какой-нибудь слишком липкий кусок ленты, который вяло скручивался и в конечном итоге оказывался на вашей нежной краске только для того, чтобы стереть его.

Но убедитесь, что у вас есть и ленты … а затем приготовьтесь к нагреву.

Теперь VHT может сказать; на холостом ходу 10 минут, охлаждают 20 минут. На холостом ходу 20 минут, затем охлаждают еще 20.Совершите получасовую поездку … и все готово. Не беспокойся о дыме. Но уж точно не дышать, в значительной степени пахнет обгоревшей кожаной книгой, которую только что выдохнуло большое животное.

Почему мы «лечим»?

Этот процесс, согласно баллончикам, укрепляет краску против химикатов, таких как масло и бензин, которые неизбежно проливаются или выливаются из вашего паршивого старого двигателя.

Ни в коем случае не позволяю своему мотоциклу с воздушным охлаждением поработать 20 минут на холостом ходу, он перегреется.Так что же мне делать?

Рад, что вы спросили, потому что, очевидно, у меня была такая же проблема на моем стенде; Suzuki GSXR 1991 года выпуска.

Чтобы избежать катастрофических проблем, которые могут возникнуть из-за статического сидения и нагрева по-настоящему , я сделал 10 минут холостого хода, затем немного больше холостого хода и закончил временной цикл, описанный выше, «ехал довольно медленно» вместо того, чтобы сидеть на стоянке. Я мог бы подбить несколько ошибок в покраске, но это лучше, чем застревание клапанов.

Поздравляю, ваш выхлоп покрашен!

Я предполагаю, что вы когда-то облажались.На каких ошибках вы учились?

  • Разумно замаскируйте.
  • Не используйте лист, чтобы остановить растекание краски. Вы только сделаете хуже.
  • Если у вас появляются пробежки, которые вам не нравятся, ваша единственная надежда — дождаться, пока она высохнет, отшлифовать ее и снова распылить. Извините.
  • Go действительно свет на эти «легкие пальто». Вы можете делать столько, сколько вам нужно. Расслабьтесь … удалить лишнюю краску сложнее, чем добавить ее.
  • Будьте реалистичны в том, насколько точным вы собираетесь быть.Если на пути будет много проводов и кусочков рамы, особенно возле двигателя, вы, вероятно, не сможете полностью покрыть трубу. Это не то, что вы делаете на велосипеде Concourse.
  • Не забудьте повторно закрепить шланги, которые могли быть перевязаны ремнями во время процесса маскировки!
  • Запишите все странные углы перед распылением и продолжайте прыгать, как насекомое, чтобы не пропустить ни одного пятна. Если вы сможете увидеть это с расстояния в несколько футов, вы навсегда рассердитесь.

Как он продержался на дороге?

Через неделю, а может быть и 150 миль, я повторно отшлифовал заднюю половину трубы, потому что краска испортилась из-за того, что поврежденная маскировка испортила. Остальное выглядело нормально. После повторной маскировки и повторной покраски я нанес несколько светлых слоев и остался доволен конечным результатом.

Еще несколько недель и, может быть, еще 100 миль спустя, все выглядит модно, за исключением нескольких камней, которые откололись от коллекторов.К счастью, с установленным обтекателем их не видно.

Удачи.


Свяжитесь с автором по телефону [email protected] .

Покрасочные камеры Вытяжная вентиляция — промышленные вентиляторы прямого действия

Если вы распыляете краску, вам нужны вентиляторы. Краска выделяет летучие органические соединения, которые создают опасность возгорания и создают проблемы для здоровья и окружающей среды. Вот почему NFPA, OSHA и EPA имеют подробные требования к вентиляции, а хорошая вентиляция невозможна без вытяжных и подпиточных вентиляторов.

Мы продаем вентиляторы, разработанные специально для покрасочных камер. Они взрывозащищены для опасных сред, и многие из них содержат фильтры. Эти узкоспециализированные вентиляторы разработаны с полностью закрытыми взрывозащищенными двигателями и лопастями из искробезопасных или цветных металлов. Эти вентиляторы обычно классифицируются по критериям класса, подразделения и группы. В зависимости от типа опасных химикатов, дыма, газов или пыли в атмосфере важно приобрести вентилятор или нагнетатель на основе этих элементов.Мы предлагаем модели производительностью до 55 000 кубических футов в минуту и ​​доступны во многих размерах лезвий.

Опасности при распылении краски

По мере высыхания краски, особенно масляной краски, она выделяет пары. Это может вызвать головную боль, головокружение и тошноту. Это не только плохо для сотрудников, но также влияет на производительность и качество. Не забывайте, что эти пары могут также повлиять на других людей, работающих или живущих поблизости.

Пары краски имеют низкую температуру воспламенения и легко воспламеняются. Эффективная вентиляция предотвращает скопление паров, что происходит в основном на уровне пола, но все же важно устранить все потенциальные источники возгорания.Стандарт NFPA 33 касается предотвращения возгорания в окрасочных камерах, тогда как NFPA 70 охватывает источники возгорания, такие как электрические выключатели. И, наконец, EPA также имеет строгие правила в отношении вентиляции окрасочной камеры.

Расход воздуха в покрасочных камерах

Кабины обычно конфигурируются одним из двух способов для обеспечения надлежащей вентиляции. Это нисходящая и поперечная тяга. В кабине с нисходящей тягой вытяжной вентилятор, установленный внизу, вытягивает насыщенный паром воздух, в то время как подпиточный воздух поступает сверху камеры.При поперечной тяге вытяжка размещается на противоположной от воздухозаборника стене кабины.

И OSHA, и NFPA предъявляют строгие требования в отношении расположения выпускного отверстия, чтобы загрязненный воздух не попадал обратно в кабину. В большинстве кабинок также требуются фильтры на выхлопе, иногда называемые ограничителями распыления краски. (Фильтрация подпиточного воздуха не является обязательной, но настоятельно рекомендуется для сохранения качества наносимой отделки.)

Нормы

NFPA также требуют, чтобы вентиляторы были взрывозащищенными, и не рекомендуют использовать вентиляторы с ременным приводом.Если выбран ременной привод, и ремень, и шкив должны быть полностью закрыты.

Типы вентиляторов

Все продаваемые нами вентиляторы для окрасочных камер являются взрывозащищенными. Мы предлагаем вентиляторы как для подпиточного (приточного), так и для вытяжного воздуха, с фильтрами и без них. Вот подробности:

Взрывозащищенные настенные вытяжные вентиляторы со ставнями

Эти вентиляторы устанавливаются в квадратные корпуса с жалюзи на внешней поверхности. Это предотвращает попадание ветра и дождя, когда будка не используется.Вентиляторы этого типа доступны с производительностью до 7 500 кубических футов в минуту.

Взрывозащищенные настенные вытяжные вентиляторы с фильтром

Эти вентиляторы способны обрабатывать до 15 000 куб. Обратите внимание, что фильтры следует регулярно проверять и заменять по мере необходимости.

Взрывозащищенные панельные вытяжные вентиляторы настенные

Эти вентиляторы устанавливаются на стену или металлическую панель. Доступны модели с производительностью до 15 000 кубических футов в минуту.

Приточные или приточные вентиляторы с взрывозащищенными фильтрами

Важно, чтобы подпиточный воздух был чистым, поскольку твердые частицы могут повлиять на качество отделки краски. Эти приточные вентиляторы имеют в своих корпусах фильтры, удаляющие вредные загрязнения. Доступны модели с производительностью до 55 000 кубических футов в минуту.

Взрывозащищенные трубчатые осевые канальные вентиляторы

Трубчатые осевые вентиляторы предназначены для встраивания в цилиндрические воздуховоды. Доступны модели как с ременным, так и с прямым приводом.Модели с ременным приводом занимают немного больше места и требуют большего обслуживания. Обратите внимание также на необходимость в ограждении. Доступны вентиляторы мощностью до 55 000 кубических футов в минуту.

Взрывозащищенные вентиляторы циркуляции воздуха

Вентиляторы циркуляции воздуха не предназначены в первую очередь для вытяжного или подпиточного воздуха. Их цель — поддерживать движение воздуха. Это помогает удалить запахи и пары и поддерживает более комфортную температуру на рабочем месте. Доступны модели, обеспечивающие до 40 000 кубических футов в минуту.

Вентиляция покрасочных камер для обеспечения безопасности и качества

В окрасочных камерах необходима принудительная вентиляция.Это необходимо для обеспечения безопасности рабочих, сведения к минимуму рисков возгорания и взрыва, защиты окружающей среды и поддержания качества покрытия. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, специфичных для вашего местоположения.

Industrial Fans Direct предлагает самую полную линейку взрывозащищенных вентиляционных вентиляторов, нагнетателей и оборудования для окрасочных камер и множества других опасных мест на рынке сегодня. Если вам требуются настенные вытяжные вентиляторы со ставнями, настенные вытяжные вентиляторы панельного типа, настенные вентиляторы циркуляции воздуха, напольные вентиляторы, вытяжные вентиляторы с фильтром, воздухозаборные вентиляторы с фильтром или трубчатые осевые вентиляторы для установки в воздуховодах, мы вам поможем.Мы гордимся тем, что можем предложить такие замечательные бренды, как National Fan Co., Canarm, Airmaster Fan, Triangle Engineering, TPI Corp. и Schaefer Ventilation.

При наличии множества различных типов вентиляторов выбор правильных вентиляторов для распыления краски может быть затруднительным. За помощью обращайтесь к специалистам по телефону: 866 727 1060.

Читать меньше

Краска для выхлопных газов — керамическое покрытие Выхлоп — покрытия выхлопных газов

Детали выхлопных труб нагреваются. Действительно горячо. Настолько горячие, что большинство красок сразу же пригорают. Однако Eastwood предлагает широкий выбор красок, способных выдерживать температуру до 1200 и даже 1300 ° F, защищая выхлопные газы от ржавчины и прекрасно выглядя.У нас даже есть краска для защиты внутренней части коллекторов и коллекторов при температуре до 1800 ° F, которая может снизить температуру под капотом и может даже увеличить очистку, что увеличивает мощность.

Высокотемпературная краска Eastwood


Если вам нужна отделка, способная выдерживать жару, Eastwood — лучшее место для покупок. Автомобилисты знают, что в моторном отсеке может быть очень жарко, когда вы едете, а под коллектором еще больше. Использование высокотемпературной краски для двигателя сохранит великолепный заводской внешний вид без выгорания, сколов или повреждения химическими веществами.Мы производим покрытия различных цветов и предлагаем аэрозоли VHT и эмали Glyptal для вашего автомобиля или мотоцикла.

Краска для двигателя автомобиля


Дайте людям еще один повод заглянуть под капот, используя керамическую краску для двигателя Eastwood после следующего ремонта. Нанесите кистью или распылите его вместе с уретановым активатором, чтобы получить красивый блеск, выдерживающий температуру до 650 градусов. Керамическая нанотехнология помогает герметизировать детали от атмосферных воздействий, ржавчины и брызг.Наша краска для блока цилиндров выпускается в десятках универсальных цветов, а также в оттенках OEM, таких как старый синий Ford, оранжевый Hemi и красный Buick. У нас также есть краска для двигателей 2K Aerospray ™ для нанесения без использования пистолета.

Покрытия выхлопной системы


Если вы думали, что двигатель нагревается, вы должны увидеть детали выхлопной системы. Используйте высокотемпературные покрытия выхлопных газов Eastwood на своем автомобиле, чтобы обеспечить защиту в экстремальных условиях. Наши стандартные краски для коллекторов и коллекторов рассчитаны на температуру до 1400 градусов и бывают серого, серебристого и черного цветов.Усовершенствованные внутренние термические покрытия выдерживают 1800 градусов тепла. Они также могут помочь снизить общую температуру и увеличить мощность очистки. Базовая краска для выхлопных газов с температурой 600 градусов предназначена для подвесок, глушителей и выхлопных труб, которые имеют больший поток воздуха для их охлаждения.

Продукты и услуги, отмеченные наградами


Краски для двигателей и выхлопных систем Eastwood производятся людьми, которые любят работать над автомобилями, для людей, которым это нравится. Эти детали выделяют много тепла, но они будут продолжать хорошо выглядеть, если на них будет нанесено правильное высокотемпературное покрытие.Мы работаем в сфере восстановления автомобилей и изготовления нестандартных конструкций с 1978 года и готовы помочь вам с любыми вопросами, касающимися продукта или проекта.


Свяжитесь с нами сегодня по электронной почте или по телефону и расскажите о своем проекте. Мы порекомендуем вам идеальную краску двигателя и дадим советы, как правильно выполнить работу. Каждый из них имеет 100-процентную гарантию удовлетворенности клиентов и поможет вам выбраться из гаража на выставку, где и принадлежит ваш проект.

Сделайте коллекторы выхлопных труб мотоциклов снова великолепными

Выхлопные трубы с расширительной камерой, которые десятилетиями украшали двухтактные мотоциклы-внедорожники, исторически окрашивались в черный цвет, а в последнее время иногда покрываются металлическим покрытием для большего блеска и долговечности.Черная краска имеет смысл в качестве стандартного покрытия, потому что она снижает производственные затраты, легко переделывается с помощью неоригинальных красок, а в случае необходимости доработки или ремонта трубы, можно покрасить ограниченные участки, даже с труба все еще смонтирована. Попробуйте это с никелированием! Однако получить нужный блеск или отделку с помощью безрецептурной краски может быть непросто, потому что одни краски слишком блестящие, а другие — слишком плоские. Кроме того, и мы надеемся, что это очевидно, выбранная краска должна быть термостойкой, чтобы выдерживать высокие температуры, присутствующие в коллекторной трубе.Вот несколько жизнеспособных вариантов.

Design Engineering Спрей для высокотемпературного силиконового покрытия

Спрей для высокотемпературного силиконового покрытия Design Engineering придаст вашим выхлопным трубам долговечную термозащиту на 1500 градусов по Фаренгейту. Считается, что инженерные разработки защищают выхлопные коллекторы, трубы и блоки двигателя — фактически, любую горячую поверхность. Это включает в себя выхлопную пленку, которая, как утверждается, проникает, герметизирует и защищает спрей для покрытия, в конечном итоге продлевая срок его службы.Кроме того, он обеспечивает защиту от истирания, разливов горячего масла и дорожной грязи. Спрей для высокотемпературного силиконового покрытия выпускается в больших аэрозольных баллончиках на 16 унций.

VHT Flameproof Coating Flat Black Paint

В своих лучших проявлениях при использовании с цветом грунтовки и прозрачным покрытием, VHT Flameproof Coating Flat Black Paint защищает до 2000 градусов по Фаренгейту. Amazon

Хорошо известное имя в покрытиях для выхлопных газов, наносимых распылением. , VHT предлагает этот плоский черный цвет в недорогих аэрозольных баллончиках на 11 унций. Его матовая поверхность включает керамическую силиконовую основу, которая широко используется в автомобильных красках для выхлопных газов.Говорят, что при нанесении и отверждении в соответствии с инструкциями краска выдерживает температуру до 2000 градусов по Фаренгейту, значительно защищая жизнь жаропрочных поверхностей. Интересно, что производитель говорит, что эта краска лучше всего подходит для использования с цветной грунтовкой и лаком.

Helix Racing Products Высокотемпературная краска для выхлопных газов

Высокотемпературная краска для выхлопных газов Helix Racing Products, изготовленная на основе керамической формулы, обеспечивает защиту выхлопных труб, оберток и т. Д. При температуре 2000 градусов по Фаренгейту.Amazon

Черная высокотемпературная краска для выхлопных газов Helix Racing Products, использующая керамическую формулу для увеличения рассеивания тепла, способна выдерживать кратковременные температуры до 2000 градусов по Фаренгейту. Подходит как для выхлопных труб из стекловолокна, так и для оберток, он также устойчив к маслам и газам. Таким образом, это идеальный продукт, если вы хотите, чтобы выхлопная система сохраняла красивый внешний вид в течение длительного времени. Но это еще не все! Говорят, что эта высокотемпературная краска для выхлопных газов, продаваемая в банках по 11 унций, дополнительно защищает радиаторы, масляные радиаторы и аналогичные компоненты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.