Буксует сцепление уаз буханка что делать: Когда и почему буксует сцепление?

Когда и почему буксует сцепление?

Почему буксует сцепление? Когда это происходит? Что означает пробуксовка сцепления и то, что сцепление ведет?

Содержание

1. Кратко об устройстве
2. Основные проблемы
3. Полностью не выключается
4. Полностью не включается

Кратко об устройстве

Прежде чем понять почему буксует сцепление, необходимо немного познакомиться с тем как оно устроено. Этот агрегат представляет собой механизм трансмиссии автомобиля, который позволяет водителю тронуться с места, а также изменять скорость движения, переключая передачи. Оно на короткое время отсоединяет двигатель от трансмиссии автомобиля, а затем плавно их соединяет. Этим обеспечивается плавность переключения передач и недопустимость перегрузок.

Сцепление расположено в машине между двигателем и коробкой передач. Оно бывает:

• фрикционным;
• гидравлическим;
• электромагнитным.

Фрикционное обеспечивает передачу крутящего момента посредством силы трения. В гидравлическом сцеплении эта передача происходит за счет движения жидкости. Электромагнитным сцеплением управляет магнитное поле.

Наиболее часто на автомобилях применяется фрикционный вариант. Он, в свою очередь, бывает:

• однодисковым;
• двухдисковым;
• многодисковым.

Кроме того, сцепление может быть сухим или мокрым. В сухом варианте применяется сухое трение между дисками. Мокрый вариант представляет собой работу дисков в жидкости.

Современные автомобили чаще всего оборудуются сухим однодисковым сцеплением. Его конструкция включает в себя маховик, ведомый и нажимной диски, диафрагменную пружину, а также подшипник выключения с муфтой и вилкой.

Основные проблемы

Работу сцепления на автомобиле нельзя назвать легкой. Особенно тяжело ему приходится в городских условиях, когда передачи переключаются очень часто. Поэтому износ этого агрегата неизбежен. Как же заметить первые признаки износа? Какие симптомы? Заподозрить неладное можно по его неправильной работе.

Механизм работает неправильно когда ведет либо когда буксует. Если оно полностью не выключается, то говорят, что ведет сцепление. Если же оно, наоборот, не полностью включается, то говорят, что буксует сцепление. Опытному автомобилисту не потребуется профессиональная диагностика сцепления для определения первого или второго варианта. Определить неисправность несложно и самому.

Полностью не выключается

Это происходит когда водитель нажимает на педаль сцепления, а диски при этом расходятся не до конца. Они хоть немного, но продолжают соприкасаться друг с другом, поэтому полного выключения и не происходит. Это и есть тот случай, когда о сцеплении говорят, что оно ведет. Бывалые автомобилисты умеют проверять агрегат на неполное выключение, используя признаки неисправности сцепления. Делается это довольно просто. Двигатель должен работать на малых оборотах, а педаль сцепления должна быть полностью утоплена в пол.

Обеспечив эти условия, водителю необходимо включить первую передачу. Если при включении не возникнет никаких проблем, а также посторонних звуков, то признаки износа сцепления отсутствуют и можно говорить о том, что сцепление выключается полностью. Значит, признаки износа сцепления, характерные для неполного его выключения отсутствуют. Если же включить передачу удается лишь с некоторым затруднением, а также посторонним шумом, то неисправности сцепления действительно имеют место быть. Их устранение потребует либо замены фрикционных накладок, либо ведомого диска, либо придется регулировать привод, а также очищать и смазывать шлицы. Все это требует определенных навыков и умений. Работа ответственная, поэтому лучше довериться хорошим специалистам.

Полностью не включается

Если при движении водитель начинает чувствовать запах гари, на подъемах машина существенно замедляется, а на ровной дороге разгон становится каким-то вялым, то это очень красноречиво говорит о неисправности сцепления. Такой, как пробуксовка сцепления или неполное его выключение. Чтобы окончательно убедиться в этом нужно знать как проверить сцепление. Делается это следующим образом. Необходимо завести двигатель и полностью натянуть рукоятку ручного тормоза. После этого надо включить первую передачу. Плавно нажимая на газ, следует максимально медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, то это будет означать то, что опасения насчет того, что имеет место пробуксовка сцепления не подтвердились. В случае если мотор продолжит работать, можно будет с уверенностью говорить о том, что пробуксовывает сцепление.

Причины того, что буксует сцепление может быть разные. Чаще всего вероятной причиной являются изношенные фрикционы. Стоит выяснить величину их износа. Если она невелика, то проблему можно будет устранить путем настройки свободного хода педали. В случае серьезного износа придется менять ведомый диск совместно с накладками. Бывают ситуации когда из-за избытка трансмиссионного масла в коробке передач накладки замасливаются. Если это действительно так, то решить проблему можно будет простой промывкой накладок керосином. После этого их будет необходимо тщательно протереть и зачистить наждачной бумагой.

Если автомобиль довольно старый, то также велика вероятность того, что нажимные пружины утратили свою эластичность. Вследствие этой причины, давление на ведомый диск может быть слишком низким, что тоже может приводить к неполному включению.

Для продления срока службы сцепления необходимо соблюдение простых правил. Не нужно все время держать ногу на педали при езде по пробкам. Это существенно сокращает ресурс и впоследствии приводит к тому, что буксует сцепление. Кроме того, не стоит резко трогаться с места с визгом колес. Это тоже приводит к неисправности сцепления.

как отрегулировать лапки, прокачать, пропало, замена, свободного хода педали, правильно поставить диск, корзины, ремонт, Буханка, 469 старого образца, 409, 3303, 31514 с двигателем 417, видео, инжектор, Хантер

Содержание

1. Частые неисправности и их причины
2. Пропадает сцепление
3. Ведет сцепление
4. Ремонт
5. Как отрегулировать лапки сцепления
6. Регулировка сцепления на УАЗ «Буханке»
7. Регулировка сцепления УАЗ 469
8. Как прокачать сцепление
9. Как правильно поставить диск сцепления
10. Как поменять сцепление

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

1. Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
2. Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
3. Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
4. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
5. Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

1. Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
2. Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
3. Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
4. Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
5. Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
6. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

1. Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
2. Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение необходимо искать в инструкции по эксплуатации вашей модели:
   • для автомобилей с системой сцепления пружинно-рычажного типа (Ульяновские внедорожники семейства 3151: 31512, 31514 и 31519) оно составляет 18,5 см;
   • для диафрагменного типа — в среднем 16,5 см. Так, например, УАЗ Хантер оно должно быть установлено в пределах 13-17 см, для УАЗ 3303 и УАЗ 390945 – в промежутке от 18 до 22 см.

   Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.

3. Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Регулировка сцепления на УАЗ «Буханке»

«Буханка» – так называют в простонародье УАЗ-ы фургонного типа модельного ряда 452, которые выпускались с 1965 по 1979 год; а также УАЗ 2206/3741/3909/39094/3962/3303.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

На ДВС данной «буханки» устанавливается сцепление сухое однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа с оттяжными лапками. Для правильной работы мотора вам нужно знать, как подвести сцепление на УАЗ 3303.

1. Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
2. Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
3. Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
4. Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

• комплект головок;
• набор ключей разных размеров;
• для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
• для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
• отвертки: плоская и крестовая;
• смесь-уплотнитель для резьбы;
• оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

1. Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
2. Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
3. Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
4. Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
5. Демонтаж глушителя.
6. Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
7. Снятие всей конструкции и термического экрана.
8. Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
9. Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
10. Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
11. Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
12. Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
13. Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
14. Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
15. Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
16. Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
17. Отметка расположения корзины и ее снятие.
18. Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

Рабочий цилиндр сцепления УАЗ: регулировка и замена

Устройство любого автомобиля обеспечивает тягу. Эта система производит плавное включение и выключение передач, производя передачу крутящего момента от маховика к колесам. Главный цилиндр и главный цилиндр сцепления управляют этим. УАЗ «Буханка» тоже ими оснащается. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что такое рабочий элемент, как произвести его замену и регулировку.

Конструкция

В отличие от переднеприводных автомобилей, на полноприводных автомобилях УАЗ Патриот рабочий цилиндр сцепления (его регулировка — в конце статьи) гидравлический и управляется давлением жидкости, а не кабель. В конструкцию этого элемента входит несколько составляющих. Это:

• Корпус. Изготавливается из пластика или металла.
• Поршень (рабочий шток).
• Клапан выпуска воздуха при прокачке системы сцепления (регулировка).
• Стопорное кольцо.
• Уплотнительные кольца. Изготовлен из прочной резины.
• Возвратная пружина.
• Толкатель. Он влияет на предыдущий элемент.

Принцип действия

Как работает рабочий цилиндр сцепления? УАЗ «Патриот» управляет им с помощью гидравлики. При нажатии на педаль сцепления на поршень оказывается давление от металлического штока. Далее жидкость, двигаясь по трубопроводам, приводит в движение рабочий цилиндр сцепления. УАЗ «Хантер» имеет алюминиевые магистрали, которые в местах соединения заменены на резиновые. Под действием высокого давления шток освобождает выжимной подшипник. Таким образом, прекращается передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии. При отпускании педали рабочий цилиндр сцепления (УАЗ-469не исключение) переподключает диски сцепления. Передача крутящего момента возобновляется. Стоит отметить удобство использования такой системы. По сравнению с тросовым приводом эта педаль нажимается значительно легче. Диск соединяется мягко и плавно. Износ футеровки минимальный.

Симптомы неисправностей

Как понять, что автомобилю требуется замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ — машина очень надежная, но эта деталь может выйти из строя. Определите разбивку по нескольким признакам. Во-первых, это резкое снижение уровня жидкости в бачке. Если есть утечка, возможно, пробило пыльник цилиндра. Также повреждения могут касаться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится мягче. Бывают «отказы сцепления». Это свидетельствует о наличии воздуха в системе. Он может войти только при механическом повреждении пыльника или самого корпуса. В этом случае необходимо ремонтировать деталь или менять рабочий цилиндр сцепления целиком. При этой неисправности УАЗ также меняет ход педали. Сцепление отпущено и выжато до упора, а передачи переключаются очень туго. Чаще всего в этом случае имеет место неисправность возвратной пружины. Достаточно произвести ремонт, купив ремкомплект. В его состав входят такие элементы, как манжета, шток, пружина, стопор и уплотнительное кольцо.

Самостоятельная замена

Сначала нужно слить остатки жидкости в системе. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы смыть грязь из системы гидропривода. На некоторых моделях доступ может быть закрыт расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства отверните гайки крепления бака и снимите шланг. Откручивать нужно ключом на 10. Далее разбираем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. После этого выньте главный цилиндр, предварительно открутив ключом две фиксирующие гайки. С помощью головки на 17 необходимо снять шланг, который идет от рабочего цилиндра. Далее нам снова понадобится ключ на 13. С его помощью откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления. При этом УАЗ находится на нейтральной передаче. Рабочий цилиндр на этом автомобиле крепится к картеру трансмиссии. Чтобы не повредить другие элементы, осторожно отсоедините толкатель от вилки. Если шланги снимаются «на весу» (т. е. на снятом элементе), цилиндр можно закрепить ключом с одной стороны, а с другой — накидкой для откручивания трубки. Но будьте осторожны, так как при механическом воздействии резина может треснуть.

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сначала открутите клапан выпуска воздуха и снимите стопорное кольцо. После разборки деталей осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительной резины. На них не должно быть следов механических повреждений. Затем промываем внутреннюю часть элемента. Делать это с агрессивными жидкостями типа бензина и дизельного топлива не нужно. Заполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и очистите его от грязи под давлением. Если повреждение только локальное, для его восстановления нужен ремкомплект. Следует отметить, что даже при одной поврежденной детали меняются все элементы, будь то резинка, пыльник или пружина. Это увеличит срок службы рабочего цилиндра.

Когда нельзя восстановить?

В некоторых случаях ремонт невозможен. Замена рабочего цилиндра производится в случае повреждения корпуса (наличие трещины), либо большого выработки внутри него. Последнее может возникнуть из-за бракованного или бракованного штока. При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗ меняется целиком на новый. Стоимость элемента около пятисот-шестисот рублей. Чуть дороже главный цилиндр сцепления — 750 руб. Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не впечатляет, поэтому в течение ограниченного времени лучше сразу заменить элемент на новый. После того, как рабочий цилиндр сцепления установлен, УАЗ нужно «прокачать». Так мы устраняем все имеющиеся воздушные пробки в стволах и настраиваем нормальный ход педали.

Прокатка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется то же, что и для тормозной системы. После этого открутить на несколько оборотов воздушный клапан рабочего цилиндра и нажать 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы несколько раз не бегать в салон, вызовите помощника, который прокачает систему. Будьте осторожны — при нажатии на педаль из клапана будет стекать гидравлическая жидкость. Поэтому заранее подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды. А чтобы не было пятен, используйте резиновый шланг. Оденьте один конец на воздушный клапан, а другой конец в горлышко бутылки. Вначале жидкость будет брызгать — это нормально. При последующих давлениях количество воздуха будет уменьшаться. Нажимайте на педаль до тех пор, пока из шланга не пойдет чистая жидкость без пузырьков. Это будет означать, что воздуха в системе больше нет. Затяните клапан и установите защитный резиновый колпачок. Из-за своего расположения на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль. Для защиты клапана от засорения предусмотрен этот резиновый колпачок. Проверить уровень под капотом. При необходимости долить до максимальной отметки. Во время работы держите уровень на максимуме. На этом этапе прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗ завершена. Педаль приобретет заводской ход.

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗ

Во избежание неполного включения или выключения передачи необходимо отрегулировать ход штока цилиндра. Для этого чистим регулировочные гайки WD-40. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем болт вторым ключом. Используя рожок на 8, нажмите на конец толкателя. Когда шток застопорится, отверните контргайку на пару оборотов против часовой стрелки. Далее устанавливаем шаг свободного винта. В идеале шток должен двигаться полностью. Затем зафиксируйте контргайку гаечным ключом и таким образом сохраните полный ход цилиндра. На этом процесс регулировки завершен. Стоит отметить, что выполнять эту операцию на новых элементах не обязательно. Ну а если использовался ремкомплект, желательно проверить свободный ход штока. Теперь будут исключены различные проскальзывания ведомого и ведущего диска. При любом действии с элементами сцепления не забывайте его прокачивать.

Профилактика

Чтобы сохранить систему сцепления как можно дольше, следите за уровнем жидкости, оставшейся в системе. Через 2 года или 50 тысяч километров пробега его необходимо слить и залить новый. После этой процедуры обязательно прокачайте систему. Помните, что гидравлическая жидкость хорошо впитывает влагу. При задержке замены в системе будет образовываться ржавчина, что сократит срок службы главного и рабочего цилиндра сцепления. Следите за герметичностью трубок, особенно в местах соединения металла с резиной. Бывает, что материал треснул или потерся о колесо (если оно идет на перед). Это очень опасно, так как при разгерметизации системы вы останетесь без сцепления и добраться до места назначения сможете только буксируя или прихватив свою коробку передач.

Заключение

Итак, мы выяснили, как работает рабочий цилиндр сцепления УАЗ, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов эту операцию можно выполнить самостоятельно. Бюджет ремонта редко будет достигать 1 тысячи рублей.

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях автомобилей

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки.

При нарушении свободного хода педали сцепления автомобиль перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — двигаться становится невозможно, передачи переключаются с хрустом, также автомобиль может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:

• какие неисправности сцепления;
• как правильно настроить;
• основные причины поломок;
• как регулируется сцепление на разных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправности привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для подключения и отключения двигателя от трансмиссии, необходимо включить передачу, пониженную или повышенную передачу. Соединительный узел редуктора с двигателем может иметь механический или гидравлический привод:

• механика управляется кабелем;
• в гидроприводе главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, а с помощью тяги или троса педаль сцепления (ПС) можно поднимать или опускать.

Каждое сцепление должно иметь небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

• PS берет в самом конце хода педали, а выжима недостаточно для нормального переключения передач;
• машина начинает движение, даже если педаль находится близко к полу;
• при низком положении ПС может выйти из строя коробка передач.

Если ПС поднят слишком высоко, а свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

• машина буксует, при этом плохо разгоняется;
• начинает подгорать диск сцепления (ДС), а он не обеспечивает надежной связи ДВС с коробкой передач.

Основные признаки неисправности механического привода (троса):

• выжим очень тугой, либо при нажатии педаль не выжимается вообще;
• PS полностью опущен, лежит на полу;
• педаль нажимается очень легко.

В тросовом приводе могут быть следующие причины неисправности:

• трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому в ней трудно «ходить»;
• Транспортное средство распуталось, а обрывки проволоки не дают кабелю двигаться в оплётке;
• кабель просто оборвался.

Гидропривод тоже имеет свои неисправности, также есть признаки неисправного состояния:

• педаль проваливается с первого раза, и начинает брать только со второй-третьей подачи;
• PS становится «ватным», пропадает эффективность отжима;
• где-то в середине хода, педаль колки.

Как и в тросовом приводе, PS может нажиматься очень легко или не нажиматься совсем.

Основные неисправности гидропривода:

• Подтеки рабочего цилиндра;
• перепускные клапаны в главном цилиндре;
• полностью слита вся тормозная жидкость;
• шток смещен (контргайка ослаблена, регулировка нарушена).

Коммерческие автомобили Газель оснащены гидравлическим приводом сцепления. На данной машине свободный ход педали можно регулировать только двумя способами:

• удлинить или укоротить шток, расположенный у самого ПС в салоне автомобиля;
• поставить удлиненный или регулируемый шток между рабочим цилиндром и вилкой сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления свободный ход педали начинает увеличиваться, и в этом случае требуется регулировка. Если этот люфт слишком велик (более трети всего хода),

его регулирование осуществляется штоком в кабине:

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще подачи можно установить удлиненный шток или регулируемый шток (например, от внедорожника УАЗ) между рабочим цилиндром и вилкой.

Проверить состояние деталей Газели можно внешним осмотром, для этого нужно поставить автомобиль на яму или подъемник, осмотреть снизу:

• рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь течи;
• Солнце не должно иметь трещин и изгибов.

На автомобилях Лада Приора и Калина установлен механический привод сцепления, выжим осуществляется тросиком. При износе ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулировка троса на моделях Lada осуществляется под капотом; осуществляется двумя гайками, которые крепятся к кронштейну коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

Регулировка автомобиля ВАЗ 2110 осуществляется так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование осуществляется с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается кулачковая муфта, причем регулировка может производиться также кулачковыми рычагами, которые расположены на корзине сцепления (ведущем диске).

Следует отметить, что подножки устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Ножки можно регулировать как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операция выполняется в следующем порядке:

• установить корзину с ДС на маховик, затянуть корзину болтами;
• разблокировать регулировочные гайки;
• штангенциркулем измеряем расстояние от торца рычагов до маховика, регулировочными гайками выставляем такое же расстояние;
• по книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска 9,5 мм;
• контргайка, на этом процедуру регулировки можно считать завершенной.

Также ножки можно отрегулировать прямо на машине, не снимая сцепление. Поступаем следующим образом:

При износе лапок ведущего диска УАЗ некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все болты ее крепления шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ отрегулировать ноги, но его нужно делать вместе. Работа выполняется следующим образом:

• один из участников операции садится на руль и выжимает сцепление до конца;
• второй из участников крутит маховик, разблокирует лапки, регулирует, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого нужен комплект щупов, регулирующих клапана в двигателе;
• зазор может немного отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все ножки регулировались на одинаковом расстоянии;
• после завершения регулировки проверяем сцепление, пытаемся отойти. Если машина трогается плавно, контргайки ставим, нижний поддон на место.

Следует отметить, что хотя последний способ считается популярным, тем не менее, такая регулировка является наиболее точной.

Как и на многих автомобилях, свободный ход педали сцепления ВАЗ 2107 осуществляется из салона автомобиля. Регулируется регулировочным винтом, который находится рядом с ПС; по инструкции свободный ход должен быть от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать то, что написано в инструкции, и многие настраивают педаль исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится тягой, которая находится между РКС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток устанавливается такой длины, чтобы он свободно перемещался на расстоянии 4-5 мм.

Тросовый привод устанавливается на автомобили Рено Логан, точно такой же трос присутствует на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми МКПП, независимо от типа двигателя.

Трос регулируется гайкой, расположенной на самом тросе, она находится рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном редуктора и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие расстояния должны быть указаны на рисунке ниже.

Со временем диск сцепления изнашивается и становится тоньше. Из-за этого ПС повышается, и требуется регулировать свободный ход.

Для регулировки хода педали ослабить контргайку ключом на 10, удерживать шестигранным ключом на 7, повернуть регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем натяжение троса контргайкой. Проверяем машину на ходу, если свободный ход нас не устраивает, повторяем операцию.

Привод сцепления на автомобилях Hyundai гидравлический, переключение передач на КПП тросовое. Hyundai Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и другие оснащены гидравлическим приводом. Практически во всех моделях Hyundai педаль сцепления регулируется из салона. Например, на автомобилях Hyundai Accent PS подключается к главному цилиндру; между этими частями устанавливается тяга, которую можно регулировать. Свободный ход ПС регулируется этим стержнем:

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) величина свободного хода в ПС изменяется, в связи с чем его необходимо регулировать. На автомобиле Ниссан привод сцепления может быть разным — механическим и гидравлическим, поэтому и настраивается ПС по-разному. Например, на автомобилях Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera установлен трос, автомобили Qashqai, Tiida, Almera Classic, Note, Maxima оснащены гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод можно установить и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. Автомобили с более мощными двигателями внутреннего сгорания (2,0/2,5/3,0 л) обычно оснащаются «гидравликой» на Nissan, автомобили с двигателями 1,4/1,5/1,6 л идут с тросиком сцепления.

На автомобиле Ниссан N14 регулировка троса производится в районе вилки сцепления, механизм регулировки находится на самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается на Альмеры, и чтобы его укоротить с изношенными накладками ДС, владельцы машин ставят шайбы, и в этом случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на автомобилях Hyundai, на Nissan ГЦК находится рядом с педалью, эти части соединяются между собой тягой, на которой есть регулировка.

Для регулировки свободного хода ПС на Nissan Almera N16 (Classic) потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабьте контргайку на 12, затем поверните шток в нужную сторону с помощью ключ на 6 мм.

Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку — если она раскрутится, вся настройка потеряется.

Что нужно знать о неисправностях сцепления

1. Если в процессе эксплуатации автомобиля PS начал постепенно подниматься вверх, скорее всего, износилась накладка ведомого диска.
2. При пробуксовке сцепления в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить износ накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», заводим двигатель, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не тормозит, износились тормозные колодки. Если двигатель глохнет, сцепление в порядке.
3. Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, масло может попасть на корзину и диск. Для проверки догадки нужно установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и коробки передач снизу. Масло поступает в сцепление через сальник первичного вала коробки передач, через задний сальник двигателя внутреннего сгорания.