Что делать если не откручивается болт: Как открутить то, что не откручивается?

Содержание

Как открутить болт, если он не выкручивается

Причин, по которым не удается стандартными методами открутить болт, достаточно много. Обычно затруднения возникают при демонтаже старых конструкций, которые частично покрылись ржавчиной, при вывинчивании болтов со стертыми гранями головки или гайки. При тщетных попытках извлечения проблемной детали много времени уходит на поиск эффективных способов. В отдельных случаях достаточно знать, как высверлить болт без особых усилий.

Содержание

Методы отвинчивания

Испорченный болт перед откручиванием нужно подготовить. Предварительные процедуры помогут сохранить прилегающую поверхность и детали, а также предотвратить разрушение конструкции в целом. На поверхность с застрявшим винтом следует нанести жидкость, которая минимизирует трение. Для этих целей подойдет керосин, тормозная жидкость либо специализированный состав.

Чтобы сдвинуть болт с места, по нему можно несколько раз стукнуть молотком. Не стоит прилагать всю силу, иначе крепление сломается и процесс извлечения затянется надолго. Затем приступают к выбору подходящего инструмента.

Сорванные грани

Перед тем как открутить болт с сорванными гранями, нужно определить степень повреждения и только затем подбирать наиболее удобный инструмент:

  • Если вокруг болта нет прочих элементов, рекомендуется использовать газовый ключ. Причем нужно учитывать размеры самого крепления – большим инструментом выкрутить маленький болтик вряд ли получится.
  • Зацепить деталь можно также пассатижами. Они подходят для отвинчивания креплений маленьких и средних размеров.
  • Наборы специальных головок – не менее эффективный метод. Головки имеют разный диаметр, но внутреннее отверстие сделано не в форме шестигранника, а в виде специально обработанных граней. Выбирается соответствующий диаметр головки, которую нужно наколотить молотком на слизанную шляпку и выкрутить болт.
  • Закатанный болт извлекают при помощи зубила и молотка. Этот способ требует внимательности и аккуратности. Чрезмерное усилие деформирует резьбу шпильки.
    Зубило устанавливают под углом к шляпке болта или гайке и молотком наносят удары по зубилу. Как только болт станет прокручиваться в резьбовой воронке, его извлекают.
  • Многие умельцы знают, как открутить болт, если он не откручивается, используя собственную смекалку. Для этого понадобится крепление с гайкой. Гайку скручивают в конец винта. Головку сорванного крепежа помещают между гайкой и вторым винтом и крепко зажимают. Деталь легко извлекается.

Для вывинчивания шпилек маленького диаметра подойдет болгарка. При помощи узкого диска нужно сделать прорезь для плоской либо крестовой отвертки. Далее потребуется соответствующая отвертка, которая извлечет болт. Вместо болгарки можно взять и ножовку по железу.

Обломанный болт

Выкрутить шпильку со сломанной головкой можно несколькими способами в зависимости от того, в каком месте произошел слом.

Обрыв над поверхностью

Такая ситуация считается наиболее простой и удобной для легкого выкручивания детали.

Если обломок болта выступает над поверхностью, целесообразно прибегнуть к таким техникам:

  • Клещами, плоскогубцами или струбциной захватывают ножку винта и выкручивают по резьбе без особых усилий. Метод эффективен, если обломок выступает над поверхностью на достаточную для захвата высоту.
  • Сварочный агрегат – довольно радикальный, но эффективный способ. К метизу приваривают своеобразный рычаг, с помощью которого выворачивают соединение, прилагая нужное усилие. Таким образом можно удалить крепежный элемент, если не удается высверлить каленый болт.
  • Застрявший болт убирают инструментом для высверливания. Потребуется сверло меньшего диаметра, чем крепеж. По центру и вглубь детали делают отверстие и извлекают шпильку.

Это общие рекомендации. Исходя из ситуации, допустимо использовать одновременно несколько методов.

Обрыв заподлицо

Слом такого характера является наиболее сложным, поскольку возникают трудности с определением диаметра ножки крепления. Перед извлечением поверхность нужно зачистить, чтобы выявить нужные зазоры.

Иногда происходит кривой обрыв, который сложно поддается обработке и исправлению. Такие болты высверливать не рекомендуется, поскольку можно окончательно испортить конструкцию. Для определения центра сверления следует использовать керн. Далее действуют по уже известному сценарию: высверливают тонкое отверстие сверлом, а остатки детали извлекают крючком.

Слом ниже поверхности

Особенно сложна ситуация, если болт сделан из алюминия. Выкручивать такое соединение следует осторожно, чтобы сохранить резьбу в отверстии, так как высверлить болт, не повредив резьбу, трудно. Принцип работы выглядит следующим образом:

  • Керном отмечают центр крепления. Инструмент лучше взять тонкий и прочный. Так можно избежать повреждения изделия.
  • Далее применяют метчик с обратной резьбой. Диаметр болта должен быть больше, чем диаметр инструмента.
  • Для метчика нужно высверлить неглубокое отверстие.
  • В полученное углубление вставляют метчик и вращают по кругу до полного извлечения метиза. Он высверлит остатки болта.

Самым профессиональным и действенным способом вывинчивания болта является экстрактор. Его использование всегда заканчивается достижением нужного результата. Экстрактор – это инструмент, который предназначен для выполнения именно таких задач. По внешнему виду он очень похож на метчик, но имеет продольные прорези и коническую насечку.

Экстрактор применяют в паре со сверлением. Его вставляют в высверленное отверстие и проворачивают до упора. Затем, продолжая его затягивать в том же направлении, полностью выкручивают застрявший болт.

Сорванная резьба

Болт с сорванной резьбой выкрутить сложно, поскольку он просто прокручивается в резьбовой воронке. Здесь может выручить обычный гвоздодер. Его нужно зафиксировать между поверхностью и шляпкой и под натяжением попытаться выкрутить.

Болты маленького размера извлекают при помощи отвертки, которую используют в качестве рычага. Можно применить кусачки или бокорезы. Ими откручивают шляпки, прилагая небольшое усилие.

Удаление креплений с шестигранной головкой или в форме звезды

Метизы под шестигранные ключи в большей степени используют в сфере автопрома и приборостроения. В таких конструкциях сломанные болты – частое явление, особенно во время ремонтных действий. Вывинтить сложные крепления можно такими методами:

  • Напильником или болгаркой делают насечку на торце и используют отвертку.
  • Мастера часто применяют специализированный ключ Торкс, выполненный в форме звездочки. Инструмент вбивают в шляпку и выкручивают наружу вместе со шпилькой. Насадка Torx должна быть немного больше, чем головка болта. Таким образом, инструмент и крепеж будут прочно скреплены.
  • Специальными экстракторами, продающимися в хозяйственных магазинах, также реально решить проблему. Принципиально сначала высверлить отверстие в теле болта. Туда вводится экстрактор и плоскогубцами либо зажимом он выкручивается вместе с креплением.
  • Действенный, но рискованный метод – сверло с левосторонней резьбой. Риск заключается в вероятной порче резьбы.

С внутренним шестигранником дела обстоят сложнее. Часто грани деформируются, а потому пользоваться шестигранным угловым ключом уже нет смысла. Такие проблемы решаются экстракторами и высверливанием.

Устаревшие детали с закисшей гайкой или просто застрявшие крепления можно вынуть с помощью нагревания. Подойдет автоген или паяльная лампа. Болт нужно накалить докрасна и, пока он не остыл, выкрутить его из резьбы, соблюдая при этом меры безопасности.

Какой способ использовать, зависит от ситуации и умений. Стоит изначально оценить собственные навыки, а затем прибегать к помощи конкретного инструмента.

Анкерные болты

В бытовых целях часто используют анкерные резьбовые крепежи – особенные разновидности креплений, которые отличаются усложненной конструкцией по сравнению с болтами. Иногда такие детали также выходят из строя, и извлечь их труднее, чем обычный метиз. Вот как вытащить анкерный болт советуют опытные мастера. Они рекомендуют забить или закрутить шпильку вглубь гильзы, чтобы она перестала распирать обойму. Как только обойма ослабнет, ее можно вытащить, а за ней и сам анкер.

В более сложных ситуациях поможет высверливание самого анкерного болта с гайкой либо проделывание дополнительных отверстий в стене, рядом с крепежом. Последний метод предусматривает частичное разрушение поверхности, которую потом можно восстановить штукатуркой либо цементом.

Чтобы лучше понимать, как правильно вытащить анкер, следует разобраться с тем, как правильно установить анкерный болт. Для этого потребуется сделать в стене подходящего размера отверстие. В него нужно вставить оболочку крепления, а уже в оболочку вкручивают сам болт. Такие соединения используют для фиксации на стенах тяжелых предметов: шкафчиков, люстр, элементов натяжного потолка и прочего. Крепежи отличаются повышенной прочностью и надежной фиксацией, поэтому часто возникают проблемы с их извлечением.

Труднодоступное месторасположение болта

Сломавшийся метиз, который застрял в труднодоступном месте – большая проблема, но и она решаема. Умельцы идут на хитрости.

На шпильку, у которой нарушилась резьба и которая оказалась в неудобном месте, нужно капнуть немного «жидких гвоздей» или другого клея, предназначенного для склеивания металла. Сверху следует приклеить другую шпильку. После высыхания необходимо попробовать извлечь оба болта, потянув приклеенный и одновременно прокручивая его по часовой стрелке.

Для проблемного вывинчивания также используют специальные головки. Их грани надежно захватывают шляпку даже с сорванными гранями и выкручивают крепежный элемент наружу.

Если позволяет конструкция, можно попытаться высверлить крепеж длинным тонким сверлом. Остатки резьбы удаляют металлическим крючком, сделанным из тонкой проволоки.

Основы правильного высверливания

Высверливание обычно используют в самом крайнем случае, когда в возникшей ситуации больше никакие инструменты помочь не могут. Основное условие для применения сверла – болт не должен быть каленым. До попытки высверлить сломанный метиз стоит попробовать другие методы извлечения.

Шпильку с небольшим диаметром высверливают очень узким сверлом. На обломке делают два противоположных отверстия на глубину до 10 мм. Затем узкогубцами или двумя гвоздями пытаются выкрутить болт. Гвозди нужно вставить в отверстия, зажать их пассатижами и крутить.

Твердое металлическое конусное сверло с обратной резьбой также подходит для эффективного и правильного высверливания. Экстрактор ввинчивают в центр метиза и извлекают обломок.

Высверливание непосредственно дрелью – сложный вариант, требующий предельного внимания. Понадобится несколько острых сверл разного размера. Важно точно определить центр. С этим поможет керн. Наименьшим сверлом просверливают болт. Сверлить нужно ровно по всей длине обломка. По узкому отверстию повторно проходят более толстым сверлом. Чем ближе подбирается край отверстия к стенкам, тем лучше.

Отверткой или зубилом соскабливают остатки внутрь, а потом извлекают их наружу.

Важно вовремя остановиться, чтобы не повредить резьбу.

Сломанный болт, застрявший в конструкции, давно перестал быть проблемой. Существует масса действенных и проверенных способов извлечения крепежа. Первоочередно нужно оценить характер поломки, ее причину, а затем подбирать подходящий метод. Инструменты для такого случая могут понадобиться самые разные – от простого разводного ключа до твердых металлических сверл.

Да!

45.26%

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

40.02%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

14.72%

Проголосовало: 1277

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Что делать если винт не откручивается

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Смена инструмента

При постоянном соскакивании отвертки со шлицы причина может быть в изношенности жала. В этом случае инструмент заменяют. Новую отвертку вставляют в шляпку шурупа, следя за тем, чтобы жало плотно прижималось к шлице, крепко войдя в пазы, и пробуют выкрутить крепежный элемент.

Полезный совет от Novate.ru: В случае, когда крепеж не поддается вывинчиванию, первое, что нужно сделать – это остановиться. Попытки продолжить выкручивание могут усугубить ситуацию, а постоянно соскакивающая отвертка способна повредить материал. Оцените состояние шурупа и попробуйте применить другие способы извлечения.

2. Плоскогубцы

В случае, если застрявший шуруп или саморез закручен не до конца и верхушка выступает над поверхностью скрепляемой детали, можно попробовать извлечь его пассатижами или плоскогубцами. Аккуратно, чтобы не повредить материал, зажимами инструмента захватывают шляпку крепежного элемента по бокам. Затем ее медленно выкручивают, проворачивая по направлению против часовой стрелки.

3. Дрель

Винт, не полностью ушедший в материал, можно попробовать вытащить с помощью электрической дрели или шуруповерта. Патрон инструмента открывают, надевают его на головку шурупа и затягивают зажимный механизм, закрепляя шляпку в патроне. Затем устанавливают режим реверса и осторожно выворачивают шуруп из материала. Это работает практически с любым типом резьбового элемента или заклинившего болта, при условии, что есть часть головки, за которую может зацепиться патрон.

4. Вспомогательный материал

Если же крепежный элемент утоплен полностью, можно попробовать улучшить сцепление шляпки и отвертки при помощи какого-то материала. Это может быть кусок абразивного слоя обычной кухонной губки или скотч, наклеенный на дефектную шляпку. Но лучше всего использовать полоску резины или кожи. Она может быть любой ширины, хотя желателен кусок таких размеров, который закроет головку шурупа полностью. Это обеспечит большую площадь контакта между шляпкой и жалом отвертки или битой шуруповерта. Кусок резины накладывают на головку крепежа, прикладывают отвертку и пробуют выкрутить застрявшую деталь.

5. Насечка грани

В случае с сорванной головкой шурупа или стершимися гранями можно на шляпке сделать надрез для лучшего упора плоской отвертки. Насечку наносят с помощью дремеля, болгарки или другого прорезающего металл инструмента. Однако при таком методе будет повреждена поверхность материала, если шуруп сидит глубоко.

Полезный совет: Если материал позволяет, можно использовать свойство металла расширяться при нагревании и сжиматься при остывании. Застрявший крепеж разогревают при помощи зажигалки, паяльника или строительного фена. Шуруп слегка увеличится, распирая материал, а остынув, вернется в прежнее состояние. В результате может появиться микроскопический просвет между стержнем и материалом, что слегка ослабит крепление и облегчит выкручивание.

6. Экстрактор

Если предыдущие способы не дали эффекта, можно применить экстрактор. Он имеет вид металлического стержня с винтовой резьбой и предназначен специально для выкручивания застрявших болтов и шурупов. Перед тем как применить инструмент, в шурупе тонким сверлом просверливают вертикальное отверстие. Туда вставляют винтовой конец экстрактора и вначале медленно проворачивают, добиваясь крепкой фиксации. Затем выкручивают винт.
Достоинство этого метода в том, что он не повреждает материал, из которого извлекают засевший крепежный элемент. Этим способом можно выкрутить почти все виды крепежа за исключением саморезов, изготовленных из закаленной стали. В таком материале практически невозможно просверлить тонкое отверстие для экстрактора, сверло будет уходить в сторону.

7. Гайка и гаечный ключ

Еще один вариант решения проблемы – приклеить к верхушке шурупа или винта гайку. Это можно сделать методом холодной сварки или горячей, если позволяют навыки. После застывания шуруп выкручивается с помощью гаечного ключа.

8. Пробочное сверло

Если винт настолько глубоко ушел в дерево, что нет никакой возможности к нему подобраться, но извлечь его необходимо, можно использовать пробочное сверло. Оно проделывает аккуратные отверстия и с его помощью удаляют материал вокруг застрявшего крепежного элемента.

9. Высверлить полностью

Когда все перечисленные способы не дали результата остается кардинальный метод удаления застрявшего крепежа. Шуруп или винт высверливаются полностью, до основания. Затем в отверстие вставляется новый крепежный элемент большего диаметра.

Практический совет: При удалении застрявшего крепежного элемента необходимо соблюдать технику безопасности. В процессе сверления образуется металлическая стружка, рассеивающаяся по сторонам, и ее попадание в глаза может привести к травме. По окончании работ стружку удаляют щеткой или губкой, чтобы не повредить кожу на руках.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Когда винт в резьбе прокручивается нормально, его выкручивают отвёрткой или шуруповёртом.
А как же выкручиваются авиатехники с неоткручивающимися винтами?

Винты могут закисать в резьбе из-за коррозии, могут присохнуть из-за залития при покраске (краска затекает под головку винта и там засыхает).

Из соображений минимизации повреждений окружающих элементов лучше всего винт постараться именно выкрутить.
Если винт не проворачивается отвёрткой или шуруповёртом, надо стараться не допустить выскальзывания инструмента из шлица. Когда он выскакивает, то обычно по дороге повреждает шлиц, и винту уже не передать того вращающего момента, как при неповреждённом шлице.
Поэтому важно сохранить шлицы на головке винта и поэтому бита или отвёртка должны соответствовать размеру и типу шлица винта и не болтаться в нём.

Если пытаешься открутить винт и он не проворачивается, то не надо его насиловать сто раз одним и тем же способом.
Надо постараться прижать инструмент и передать максимально возможный момент.
Для прижатия отвёртка уже не очень удобна, и я пользуюсь коловоротом или трещоткой с длинной ручкой (на квадрат 1/2″).
Бывают коловороты метровой и более длины с двумя ручками по полметра. Если его удобно и ровно прижать к винту, то им, бывает, удаётся стронуть прикипевший винт. У нас сейчас таких нету.

Для увеличения трения в шлице у нас есть специальная паста:

Судя по ощущениям, она состоит из мелкого абразивного порошка с каким-то жидким связующим.
Её наносим в шлиц винта, прижимаем хорошенько коловорот или трещотку, и пытаемся провернуть.
Обычно это получается гораздо лучше, чем без пасты.
Голубая капля слева ниже тюбика — это и есть немного той пасты.

Паста действительно хорошо помогает удержать инструмент в шлице.
Подобную пасту я нашёл у Liqui Moly — её артикул 3811. Там пишут, что она повышает трение впятеро.
Особенно эффективно использовать её совместно с битами, у которых есть насечки на рабочих поверхностях.

Если этот способ не помогает, но шлицы всё ещё не полностью сорваны, начинаем работать из-под палки.

Это, собственно, есть рычаг, позволяющий значительно усилить давление на откручиваемый винт, и не позволить бите выскочить из шлица.
Это приспособление работает только в том случае, когда есть во что упереться.
Штатно для его использования нужно поиметь хотя бы один выкрученный винт недалеко от проблемного.
В резьбу выкрученного винта вворачивается резьбовой переходничок:

, а в другой конец переходника вворачивается шарнир рычага:

(в нижнем левом углу фотки)
Потом подводим подвижную деталь к винту и вставляем биту в патроне приспособления в шлиц винта.

В шлиц хорошо бы нанести каплю той самой пасты.

Сильно прижимаем другой конец рычага, а рожковым ключом поворачиваем шестигранник приспособления с битой.
Обычно против такого лома винтам противопоставить нечего, и они откручиваются.

Приспособления, основанные на таком принципе, могут иметь разную конструкцию и разную эффективность.
Помнится, в авиакомпании «Россия» было приспособление подобного принципа действия, но гораздо меньше; называлось Vera Quick.

Можно ещё побрызгать на резьбу WD-40, но в нашей работе для доступа к обратной стороне винта обычно нужно снять панель, которую он удерживает 🙂
Ещё я иногда простукиваю молотком через выколотку головку винта. Поступая так, я надеюсь слегка сдвинуть винт по оси и разбить засохшую краску под его головкой. Не знаю, насколько это эффективно.

Если эти меры не помогают, и шлицы сорваны, то следующий шаг — это использование экстрактора.

В головке винта прямо по оси сверлится отверстие несколько меньшего диаметра, чем сам винт.
Затем вот таким воротком в это отверстие вворачивается экстрактор.
Он имеет левую резьбу с острыми гранями.

При вращении воротка против часовой стрелки экстрактор вворачивается в отверстие и тянет винт на выкручивание.
Обычно это помогает его выкрутить достаточно быстро.
Для работы нужны хорошо заточенные свёрла по металлу и новые экстракторы — тогда проблем обычно не бывает.

Когда инструмент плохой, бывает, помогает керн.
Я сверлю небольшое, желательно глухое, отверстие в шляпке винта прямо возле её края.
Потом приставляю к отверстию по касательной к окружности шляпки керн и бью по нему молотком, стараясь сдвинуть винт против часовой стрелки.
Этот метод неудобен (керн срывается), и при наличии нормального инструмента до него дело не доходит.

Как самый крайний способ устранить мешающий винт, можно высверлить его шляпку.
Это не очень хорошо, так как можно легко повредить саму панель, которую держит винт. А панели в большинстве пластиковые.
После снятия панели можно попытаться выкрутить винт, ухватившись клещами за торчащий кусочек его тела. Это возможно не всегда, так как подходы бывают очень неудобные как с лицевой, так и с обратной стороны.

По моему опыту, винты на A320 закисают гораздо реже, чем на B737.
Особенно грустно дело обстоит на 737 Классике. Думаю, во многом из-за возраста таких самолётов. Бывает, что до трети винтов на панели не удаётся выкрутить просто отвёрткой или шуруповёртом. А панели там богаты на винты 🙂

Наверное, опытные слесари знают и умеют ещё много других способов выкрутить винты, но я описал те, которыми пользовался сам.
И да — в моей практике ударная отвёртка ни разу не помогла отвернуть винт.

Все, чем занимаюсь на работе: компьютеры, автоматизация, контроллеры, программирование и т.д.

среда, 15 апреля 2015 г.

Как открутить в ноутбуке винт, который не откручивается

Как открутить такой винт?

Можно прихватить тонкими плоскогубцами и открутить. Но таких плоскогубцев у меня нет.
Можно высверлить винт дрелью или шуруповертом.
Шуруповерт у меня есть, но я решил попробовать третий вариант.
Третий вариант- сделать надпил вдоль шляпки винта и выкрутить винт плоской отверткой.

Я так и сделал. Взял кусок полотна ножовки по металлу и пропилил канавку на шляпке винта. Далее открутил винт плоской отверткой:

Как выкрутить болт, который продолжает вращаться?

Поделись, пожалуйста!

  • Facebook
  • Твиттер

* Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссионные, если вы решите совершить покупку по предоставленным мной ссылкам (без дополнительной оплаты для вас).

Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности для получения дополнительной информации.

Попытка выкрутить застрявший болт, который просто отказывается выкручиваться, может быть крайне неприятной. Это почти как если бы над вами издевались, зная, что просто должен быть способ удалить это, но все, что, кажется, делает, это бесконечно крутится

Как снять болт, который продолжает вращаться?

К счастью, есть несколько приемов и советов, которые помогут положить конец бесконечно крутящемуся болту. Для некоторых из этих советов достаточно содержимого типичного набора инструментов. Но для других вам, возможно, придется получить специальный инструмент.

В этой статье мы рассмотрим способы удаления болтов, которые продолжают вращаться, и удаления застрявших болтов. Как всегда, не забудьте принять меры безопасности, опробовав любой из советов, содержащихся в этой статье.

Содержание

Почему болт продолжает вращаться?

Прежде чем мы полностью погрузимся в то, как удалить болт, который продолжает вращаться, давайте сначала обсудим несколько причин, по которым болты не вращаются.

Болт может продолжать вращаться на месте, если отверстие заполнено пылью. Пыль может действовать как смазка, из-за чего болт продолжает вращаться, но не отрывается.

Еще одна причина, по которой болт может продолжать вращаться, не отрываясь, заключается в том, что был использован неправильный болт. Болты имеют соответствующий размер. Таким образом, в случае использования болта большего или меньшего размера он будет продолжать вращаться.

Болты также могут продолжать вращаться, если резьба болта сорвана . Без резьбы не было бы трения, приводящего болт в движение наружу. Таким образом, он просто продолжал бы вращаться на одном и том же месте.

Как снять болт, который продолжает вращаться

Бороться с болтом, который не выйдет и не перестанет вращаться? Попробуйте некоторые из следующих подходов.

Используйте магнит

Притяжение магнита может сдвинуть болт с места и снять его. Этот метод является одним из самых безопасных и простых способов удаления болта, который продолжает вращаться.

Используйте отвертку

Найдите плоскую отвертку и попытайтесь подтолкнуть край отвертки под гайку. Затем попытайтесь вытолкнуть гайку отверткой. После того, как гайка отвинчена, попробуйте снова открутить болт.

Плоскогубцы

Вы можете попытаться вытащить болт с помощью плоскогубцев или тисков. Для этого процесса убедитесь, что у вас есть щит для защиты лица. Это обеспечит некоторую защиту на случай, если в вас полетит болт.

Вы также можете попробовать выкрутить болт с помощью гаечного ключа. В этом вам поможет шестигранный ключ. Но если это не сработает, вы можете попробовать 12-гранный ключ.

Разрезать или сломать болт

Еще один способ вытащить болт — срезать верхнюю часть . Этого можно добиться с помощью ножовки и плоскогубцев.

Удерживая болт плоскогубцами, затем срежьте верхушку болта ножовкой. Когда верхняя часть болта срезана, попытайтесь вытащить болт.

Если болт не снимается из-за плохой гайки, вы можете расколоть гайку гайкорезом. Как только гайка треснет, вы сможете вытащить болт.

Применить тепло

Вы также можете принести тепло! Один из способов удалить болт, который продолжает вращаться, — это нагреть его пропановой горелкой.

Нагрев приведет к тому, что болт расширится и застрянет. После застревания вы можете вытащить его с помощью плоскогубцев или гаечного ключа.

Просверлить насквозь или вокруг

Вы также можете просверлить отверстие в болте, чтобы вытащить его. Конечно, это означает повреждение болта.

В качестве альтернативы можно просверлить очень маленькое отверстие вокруг болта. Таким образом, вы можете легко вытащить его с помощью гаечного ключа или плоскогубцев.

Более опасная тактика

Если все вышеперечисленное не работает, вы можете попробовать использовать ударный пистолет . Сила ударного пистолета должна быть в состоянии вытащить гайку почти мгновенно.

Помимо использования ударного пистолета, вы можете попробовать шлифовальную машину. Все, что вам нужно сделать, это отшлифовать гайку и болт, пока вы их не вытащите.

Измельчитель должен быть одним из последних вариантов, которые вы опробуете. Это может быть довольно опасно, если вы потеряете над ним контроль.

Как затянуть болт, который продолжает вращаться

Если вы пытаетесь затянуть болт, который продолжает вращаться, вместо того, чтобы снять его, вы можете попробовать выполнить следующие действия:

  1. Сначала попробуйте еще сильнее затянуть болт с помощью гаечного ключа, чтобы проверить, правильно ли он был затянут вначале.
  2. Если отверстие для болта недостаточно глубокое, болт не затянется . Возможно, вам придется просверлить более глубокое отверстие для болта. Для этого вытащите болт, измерьте его длину и работайте с ней, делая отверстие глубже.
  3. Покачать болт. При этом вы можете найти угол, позволяющий закрепить болт.

Если приведенные выше советы не помогли вам затянуть болт, возможно, вам придется снять его и начать заново.

Заключение

Попытка ослабить или затянуть болт, который продолжает вращаться, может стать утомительной. Но при большом терпении эти советы должны дать вам желаемый результат с минимальным ущербом или без него.

Ресурсы

  • https://theprecisiontools.com/remove-bolt-that-keeps-spinning/
  • https://theprecisiontools.com/tighten-bolt-that-keeps-spinning/
  • https://www.wikihow.com/Remove-a-Stuck-Bolt

Поделись, пожалуйста!

  • Facebook
  • Твиттер

5 причин ослабления болтов и 5 способов их предотвращения

Фланцевое соединение, находящееся под давлением, начинает протекать, что создает угрозу безопасности. Ротор своими лопастями отделяется от гондолы и раскручивает ветряк, падая на землю. Под постоянной вибрацией двигателя морского грузового судна ослабленные болты на большой части горнодобывающего оборудования отрываются от болтовых соединений и катятся по корпусу, нанося дальнейшие повреждения оборудованию.

В чем причина ослабления болтов?

Болтовые соединения имеют решающее значение для безопасной работы многих типов оборудования в широком диапазоне применений, включая производство электроэнергии, производство, добычу полезных ископаемых и транспорт.

В болтовом соединении затяжка гайки фактически немного растягивает болт, как натяжение жесткой пружины. Это растяжение или натяжение приводит к возникновению противодействующей силы зажима, которая удерживает вместе две части сустава. Если болт ослабевает, сила зажима ослабевает.

Ослабленные болты — это не просто раздражающая неприятность. Если соединение не будет быстро затянуто, из приложения может начаться утечка жидкости или газа, болт может сломаться, оборудование может быть повреждено или могут произойти катастрофические аварии.

Существует как минимум пять причин ослабления болтов, которые могут возникать по отдельности или в комбинации:

Недостаточное затягивание.  По определению, недостаточно затянутый болт уже ослаблен, и соединение не обладает достаточной силой зажима, чтобы удерживать отдельные секции вместе. Это может привести к боковому проскальзыванию между секциями, вызывая нежелательное напряжение сдвига на болте, что в конечном итоге может привести к его поломке.

Вибрация. Эксперименты с болтовыми соединениями при вибрации показывают, что множество небольших «поперечных» перемещений заставляют две части соединения двигаться параллельно друг другу и головке болта или гайке. Эти повторяющиеся движения препятствуют трению между болтом и резьбой соединения, которое удерживает соединение вместе. В конце концов, вибрация приведет к тому, что болт «раскрутится» с сопрягаемой резьбы, и соединение потеряет силу зажима.

Встраивание. Инженеры-конструкторы, определяющие натяжение болта, допускают период обкатки, в течение которого натяжение болта в определенной степени ослабевает. Эта релаксация вызвана микрозалеганием головки болта и/или гайки в поверхности соединения и может происходить как с мягкими материалами, такими как композиты, так и с твердыми полированными металлами. Если соединение не было спроектировано должным образом или если на болте не было достигнуто заданное натяжение в начале, такая заделка соединения может привести к потере усилия зажима.

Ползучесть прокладки. Многие болтовые соединения включают тонкую гибкую прокладку между головкой болта и поверхностью соединения для полной герметизации соединения от утечек газа или жидкости. Сама прокладка действует как пружина, противодействуя давлению болта и поверхности соединения. Со временем, особенно вблизи высокой температуры или агрессивных химикатов, прокладка может «ползти», что означает, что она теряет свою упругость, что приводит к потере силы зажима. Это также может произойти, если область прокладки непосредственно рядом с болтами смята или если болты затянуты неравномерно по всей поверхности соединения.

Дифференциальное тепловое расширение. Если материал болта и соединения различен, большая разница температур из-за быстрых изменений окружающей среды или циклических производственных процессов может привести к быстрому расширению или сжатию материала болта, что может привести к ослаблению болта.

Шок. Динамические или знакопеременные нагрузки от машин, генераторов, ветряных турбин и т. д. могут вызвать механический удар — внезапную силу, приложенную к болту или соединению, — вызывающую проскальзывание резьбы болта относительно резьбы соединения. Как и в случае с вибрацией, это проскальзывание может в конечном итоге привести к ослаблению болтов.

Меры по предотвращению ослабления болтов

Поскольку ослабление болтов встречается очень часто, было изобретено огромное количество устройств, предотвращающих их появление. Вот пять основных типов методов профилактики:

Шайбы. Шайбы обычно шире, чем головка болта, а дополнительная площадь поверхности создает дополнительное трение в соединении для поддержания силы зажима. Однако было обнаружено, что простые разъемные шайбы, иногда называемые спиральными пружинными шайбами, фактически ослабляют болт под действием вибрации даже быстрее, чем соединение без шайбы. Конические или тарельчатые шайбы представляют собой чашеобразные шайбы, которые при испытаниях на вибрацию работают немногим лучше, чем пружинные шайбы.

Было разработано несколько типов стопорных шайб с канавками, ребрами или зубьями, которые впиваются в поверхность соединения в процессе затяжки, чтобы предотвратить ослабление. Это может привести к необратимому повреждению отделки или поверхности соединения, что может быть неприемлемо, например, в критически важных аэрокосмических приложениях, где вмятины на поверхности могут вызывать усталостные напряжения. Это также может предотвратить повторную затяжку соединения до надлежащего натяжения.

Клиновые стопорные шайбы работают в наборе по две штуки, каждая шайба имеет противолежащие клинья, которые взаимодействуют друг с другом и с поверхностями соединения и гайки для предотвращения самопроизвольного проворачивания болта. Клинья предназначены для увеличения напряжения (растяжения) болтового соединения, если болт начинает вращаться из-за вибрации или удара, предотвращая потерю силы зажима.

Корончатые гайки

Механические устройства. Для фиксации затянутой гайки на болтовом соединении было разработано множество хитрых уловок. Корончатые гайки имеют прорезь на конце и используются со шплинтом или проволокой, которая проходит через отверстие, просверленное в болте. Замковые замковые системы имеют фигурный плоский фиксатор, похожий на шайбу, и обойму, входящую в паз на головке болта. Шайбы с выступами имеют два выступа на противоположных сторонах, которые складываются, чтобы закрепить головку болта или гайку после установки, и могут иметь зубья, которые могут проникать в поверхность соединения, чтобы удерживать его на месте. Хотя эти устройства предотвращают падение гайки с болта, они, как правило, не помогают соединению поддерживать указанное усилие зажима.

Гайки с преобладающим моментом затяжки. Нейлоновые или металлические вставки внутри гайки (иногда называемой «контргайкой») могут создавать дополнительное трение для предотвращения ослабления. Родственная идея состоит в том, чтобы установить внутри гайки пружину, которая прочно захватывает резьбу болта и предназначена для перемещения в направлении, противоположном гайке, если вибрация или другие силы заставляют ее раскручиваться. Нейлоновые вставки нельзя использовать в агрессивных химических или высокотемпературных средах и, как правило, их нельзя использовать повторно, потому что резьба болтов прорезает канавки в нейлоне, уменьшая его способность удерживать после повторного затягивания. Поскольку вставка на большинстве типов стопорных гаек закрывает только часть внутренней резьбы, сильное поперечное движение или удар могут вызвать самоослабление болта.

Двойные гайки. Согласно статье в Fastener + Fixing, идея использования двух гаек, толстой и более тонкой (называемой стопорной гайкой), использовалась более 150 лет для предотвращения ослабления болтовых соединений. Современное приложение представляет собой систему, использующую две гайки, каждая из которых имеет резьбу разного размера, которая продвигается с разной скоростью на болте с двойной резьбой. Таким образом, поперечные движения, которые могут привести к продвижению одной гайки, не повлияют на вторую гайку.

Клеи. Жидкие клеи, а также нагретые термопластичные покрытия или твердые клейкие пластыри успешно используются для предотвращения ослабления болтов в определенных условиях. Проблема в том, что они затрудняют последующую разборку соединения.

Поддержание надлежащего натяжения обеспечивает затяжку болтов

Сочетание хорошей конструкции болтового соединения, надлежащего развития силы зажима и подходящих удерживающих устройств для болтов может надежно защитить болтовое соединение от многих проблем, описанных здесь.

Хорошее болтовое соединение должно быть спроектировано с использованием соответствующего размера и типа болта и гайки, а также задана оптимальная величина натяжения для достижения усилия зажима, необходимого для сохранения целостности соединения.

В самом приложении для надлежащего развития силы зажима необходимо, чтобы правильный уровень натяжения (преднатяга) в каждом болте был действительно достигнут и оставался на этом уровне в течение всего срока службы.

Если поддержание надлежащего натяжения болтов имеет решающее значение, вам следует рассмотреть решение SmartBolts…

Самый простой и точный способ убедиться в том, что создается и поддерживается надлежащий предварительный натяг, — это использование болтов SmartBolts. С их запатентованной системой визуальной индикации легко определить, что SmartBolt в болтовом соединении достиг надлежащего уровня натяжения, поскольку она соотносит натяжение крепежа с цветом.

В дальнейшем плановые проверки натяжения болтов можно выполнять чаще и быстрее, чтобы вы сразу знали, что болты затянуты должным образом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *