Дребезжит глушитель ваз 2114: Дребезжит глушитель ваз 2114

Что делать, если дребезжит глушитель? — Иксора

Пребывая за рулем нашего автомобиля изо дня в день, мы уже точно знаем, как он должен звучать. От рева двигателя при включении зажигания до тихого мурлыканья, которое он издает на холостом ходу. Звуки, которые мы слышим, часто дают нам ощущение того, что с автомобилем все в порядке. Таким образом, когда мы слышим звук или шум, которых раньше не было, мы часто воспринимаем это как признак того, что с машиной что-то не так. И если вы обнаружили дребезжащий шум с задней стороны авто, есть вероятность, что появилась проблема с выхлопной системой, точнее с глушителем.

Глушитель — это довольно простое устройство, которое расположено прямо у выхлопной трубы. Его задача — устранить волны давления, исходящие от двигателя, чтобы минимизировать шум и звуковые волны, создаваемые двигателем транспортного средства.

Рассмотрим подробнее как это работает. Шум, или звук, представляет собой волну давления, т.е. колебания скорости, плотности и давления среды, которые распространяются в пространстве волнообразно. Если вернемся к глушителю, то самая первая волна давления, которая попадает в глушитель, часто является самой сильной. Однако волна давления, следующая за ней, имеет самое низкое давление. Когда эти волны достигают уха, они не улавливаются как шум просто потому, что подавляют друг друга. Внутри глушителя находятся трубки, специально разработанные для создания волн давления, которые отражаются и подавляют друга.

Следует отметить, что глушитель лишь частично подавляет шум, исходящий от двигателя, но не устраняет его полностью. Вот почему его называют «глушителем», т.к. он только смягчает шум, который мы в конечном итоге слышим.

Почему появился дребезжащий звук в глушителе?

Поскольку глушитель является неотъемлемым компонентом системы выпуска отработавших газов, а его расположение означает, что он должен быть подключен к выхлопной трубе, дребезжащий звук, который вы слышите, может исходить из двух возможных источников: либо у вас ослабли крепления глушителя, либо появилась коррозия в выхлопной системе.

В первом случае, мог ослабеть держатель глушителя. Как вы, возможно, уже знаете, глушитель на самом деле не пластиковый или резиновый. Он изготавливается из металла. Если компоненты, которые должны удерживать его на месте, не работают должным образом, то глушитель будет двигаться вверх и вниз, а также в сторону, когда автомобиль движется вперед. Иногда вы можете услышать дребезжание сразу после запуска двигателя и на холостом ходу. Дребезжащий шум чаще всего дает о себе знать во время вождения, особенно во время ускорения или при движении по дорогам с плохим покрытием. Когда автомобиль движется, глушитель на ослабленных креплениях бьется о другие части кузова, создавая характерный дребезжащий звук.

Во втором случае, необходимо иметь в виду, что компоненты, которые фиксируют глушитель, со временем подвергаются коррозии. Коррозия может привести к ослаблению различных соединений и креплений. Существует множество факторов, которые могут ускорить появление коррозии: дорожная соль, перепады температур, повышенная влажность, мусор с дороги.

Не стоит оставлять без внимания появившийся дребезжащий звук в глушителе. Поскольку глушитель двигается во время езды автомобиля, превращаясь в своеобразную погремушку, вы потенциально можете получить проблемы с другими элементами выхлопной системы вашего автомобиля.

Как найти причину дребезжания в глушителе?

Чтобы избавиться от дребезжащего звука в глушителе, вам придется заглянуть под свой автомобиль и визуально осмотреть трубу, идущую от двигателя до самой выхлопной трубы. Не ограничивайтесь только глушителем, поскольку, соединения могут ослабнуть по всей длине трубы.

Попробуйте найти признаки коррозии, а также ослабленные соединения. Обратите внимание на целостность самого глушителя. Попробуйте сдвинуть его, в идеале движения не должно быть.

Чтобы устранить дребезжащий глушитель, достаточно затянуть ослабленные крепления. К сожалению, если части глушителя и выхлопной системы оказались сильно подвержены коррозии, придется заменить их все. Это та работа, которую лучше оставить профессионалам.

Все необходимые автозапчасти можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.

  * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

• Белый дым из автомобильного глушителя: как устранить проблему?
• Причины выхода из строя гофры глушителя
• Стреляет в глушитель. Причины и решения

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Нужна помощь в подборе запчастей?

Нужна помощь в выборе запчасти? У вас есть вопросы о покупке? Наши сотрудники помогут вам.

Боремся с вибрацией глушителя автомобиля

Время прочтения Время на прочтение: 2 мин. 43 сек.

Сложность материала Для любителей — 3 из 5

14. 08.2019

Каждый школьник, который не прогуливает уроки физики, знает о том, что шум и вибрация тесно взаимосвязаны. Эту связь ощущают на себе практически все автомобилисты — вибрации вызывают шум, который не дает получить дозу комфорта от вождения, а иногда и послушать музыку. Хуже всего, когда вибрации выстроены по всему диапазону частот, а основной переносчик вибраций в салон — это система выхлопа.

Почему вибрирует глушитель

Потому что вибрирует двигатель. А кроме того, сам глушитель по роду своей деятельности работает с волнами самой разной частоты. Не каждая система выхлопа способна поглотить шум и низкочастотные вибрации, хотя причина может быть и не только в самих трубах. Например, вибрация двигателя на холостых оборотах может входить в резонанс с глушителем и тогда, если сочленение глушитель-двигатель жесткое, в салоне не поздоровится ни водителю, ни пассажирам.

Для того, чтобы снять вибрации с двигателя, точнее, не передавать их на кузов, моторы устанавливают на резиновые подушки.

Теоретически, чтобы не передавать вибрацию глушителя на кузов, система выхлопа тоже подвешена на резиновых подвесах. Однако практика показывает, что этого недостаточно.

Об этом задумались инженеры давно и предложили два решения производителям автомобилей:

1. Демпферное соединение.
2. Сильфон или гофра глушителя.

Так или иначе эти два элемента должны разрывать волну, идущую от двигателя к глушителю через всю выхлопную систему, служить своего рода барьером для вибрации. Но при этом сохранять герметичность соединения, поскольку если газы будут прорываться через этот демпфер, вреда от него будет больше, чем пользы.

Гофра глушителя или демпферная муфта

На легковых автомобилях гофра глушителя нашла применение относительно недавно. На старых машинах такой демпферный элемент либо игнорировался вовсе, либо устанавливалась демпферная муфта. Она представляла собой подпружиненные фланцы и резьбовые крепления, а герметичность достигалась установкой соединительного кольца.

 

Муфта, откровенно говоря, плохо выполняла свои функции, поскольку как ни крути, а вибрация через болты и кольца передавалась все равно, а после коррозионного износа под воздействием высоких температур вся эта конструкция служила очень и очень недолго. На смену ей пришла гофра.

Прелесть гофры в том, что она абсолютно герметична, подвижна и долговечна. Гофры устанавливают не только на новые, но и на старые автомобили, когда проводят ремонт глушителя или замену катализатора. Сильфон может быть нескольких видов, от чего зависит его цена и долговечность:

●      двухслойные, это металлическая оплетка с металлической гофрой внутри;

●      трехслойные, с наружным и внутренним слоями металлической оплетки;

●      многослойные, когда между гофрой и оплеткой устанавливают защитные или усилительные слои.

 

Гофры выпускают под все стандартные диаметры труб системы выпуска, любой длины. Ее можно установить на любой участок системы выпуска, тем самым разделив вибрирующие по разным причинам элементы системы. В результате вибрации и шум в салоне исчезают на любых оборотах. Срок службы гофры составляет не менее 100-120 тысяч км, а ее замена в профессиональном сервисе — не более часа.

 

Прокладка выпускного коллектора ВАЗ 2109. Снятие, замена, установка прокладки выпускного коллектора

Симптомы: подсасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук подсоса из-под капота; выхлопные газы рвутся под капот.

Возможная причина: изношены уплотнения впускного коллектора (коллектора); износился сальник выпускного коллектора.

Инструменты: набор ключей, набор головок, набор отверток.

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.

3. Отсоедините выпускной коллектор и приемную трубу выхлопной системы.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля.

5. Отсоедините тягу привода от воздушной заслонки карбюратора, а затем отсоедините от нее дроссельную заслонку привода боковой тяги.

6. Демонтировать аккумулятор . Эта операция необязательна, но рекомендуется для улучшения доступа к другим деталям и крепежным элементам.

7. С помощью торцевого ключа на 13” отверните нижнюю гайку крепления воздухозаборника.

8. С помощью торцевого ключа на 13 отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника, а затем снимите его с автомобиля. Торцевым ключом на 13” открутите гайку крепления проушины, а затем снимите ее. для большей наглядности устройство натяжки цепи привода ГРМ снято).

12. Ключом на 10 отверните две гайки, крепящие трубку подачи охлаждающей жидкости к насосу охлаждающей жидкости, затем отсоедините трубку. Замените эту соединительную прокладку новой прокладкой при повторной установке.

13. С помощью торцевого ключа на 13 дюймов с удлинителем отверните семь гаек, крепящих впускной коллектор к выпускному коллектору. Обратите внимание, что под гайки стыкового крепления впускного и выпускного коллекторов установлены шайбы, толщина которых немного больше, чем у остальных (на приложенном фото показаны места крепления впускного и выпускного коллектора) .

14. Отсоедините впускной коллектор от головки блока цилиндров двигателя, сняв первый со шпилек на втором. Затем отодвиньте коллектор в сторону.

15. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

Под выпускной коллектор ВАЗ 2109 устанавливается прокладка, состоящая из нескольких слоев. По разным причинам (неравномерная затяжка гаек, старение) выходит из строя и требует замены. Первым признаком перегорания является появление характерного шума. Да можно ездить, если уши не жалко. Но замену лучше производить своевременно, так как возможно возгорание в подкапотном пространстве.

Прокладка изготовлена ​​из прессованного асбеста, армированного стальной нитью. Цена такой прокладки в зависимости от магазина и производителя колеблется в пределах 50-200 рублей. Стоимость замены в автосервисах не менее 1000 руб. И это без учета стоимости прокладок, гаек и других компонентов, которые могут потребовать замены. Поэтому гораздо эффективнее будет сделать ремонт своими руками, сэкономив приличную сумму.

Перед заменой прокладки коллектора необходимо понять, как протекает сам процесс. Вам не нужны специальные инструменты или опыт отличного моториста 80-го уровня. Достаточно стандартного набора инструментов, который имеется в каждом гараже. И не стоит сразу грешить на то, что в прокладке появился прорыв. Попробуйте сначала подтянуть гайки. Возможно, они немного ослабли. Но если избавиться от прохождения газов не удалось, нужно начинать ремонт. Порядок работы можно кратко разделить на несколько этапов:

• снятие воздушного фильтра;
• демонтаж корпуса воздушного фильтра;
• снятие карбюратора;
• отводящий впускной коллектор;
• замена прокладки коллектора;
• сборка узлов.

Определился с заказом — приступайте к работе. Самое простое — снять воздушный фильтр и его корпус. Сначала ключом «на 10» откручиваем гайку посередине и расстегиваем защелки. Затем, сняв крышку, выньте фильтрующий элемент. Ключом «на 8» отверните гайки со шпилек и отверткой ослабьте хомут патрубка, подходящего к крышке ГБЦ. Затем снимите корпус воздушного фильтра. А теперь о том, как снять коллектор на ВАЗ 2109.своими руками.

Снятие карбюратора и впускного коллектора

Под рукой должен быть такой инструмент:

1. Плоская и крестовая отвертки.
2. Головка на «8» или трубчатый ключ.
3. Рожковый или накидной ключ на «13».
4. Трещотка (при необходимости).

Для снятия коллектора ВАЗ 2109 (карбюратора) необходимо предварительно демонтировать систему впрыска. Процесс разборки выглядит так:

1. Отсоедините шланг, по которому антифриз поступает от системы охлаждения к пусковому устройству карбюратора. Для этого ослабьте хомуты и аккуратно слейте жидкость. Работы необходимо проводить на холодном двигателе.
2. Снимите переднюю трубу. Для этого отогните фиксирующую пластину и ключом «на 13» отверните гайки.
   Тем же ключом откручиваем гайки крепления патрубка к кронштейну.
3. Снимите монтажный кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Снимите пружину и ослабьте гайку, отсоединив трос.
4. Отключение холостого хода электромагнитного клапана.
5. Отсоедините вакуумную трубку и шланги обогрева карбюратора.
6. Демонтировать трубку вентиляции картера.
7. Отверните все четыре гайки крепления корпуса карбюратора к впускному коллектору.
8. Осторожно поднимите корпус карбюратора, стараясь не повредить шпильки.

Следующим шагом является демонтаж впускного коллектора. Вам понадобятся те же инструменты, что и в предыдущем шаге. Процедура состоит из следующих этапов:

1. Отверните две гайки крепления и отогните площадку под карбюратор обратно.
2. Снимите шланги, которые соединяются с впускным коллектором.
3. Открутите все гайки (а их 7), которые крепили коллектор.
4. Снять впускной коллектор ВАЗ 2109, слегка покачав его в стороны.

Снятие выпускного коллектора и замена прокладки

Из инструментов потребуются ключи на «13» всех типов. Процедура вывода состоит из следующих этапов:

1. Если вы еще не сняли гайки, крепящие штаны, сделайте это.
2. Отвести передний патрубок в сторону, открутить оставшиеся гайки крепления коллектора.
3. Разбирайте осторожно, старайтесь делать это без рывков. Если шпильки прикипели к гайкам, необходимо использовать предварительно проникающую смазку WD-40.

Бывает и так, что обламываются шпильки. Если одного будет недостаточно, прокладка очень быстро прогорит и вам придется проводить всю работу заново. И не исключено, что вам придется установить на ВАЗ 2109 новый выпускной коллектор., так как старый восстановлению не подлежит.

Ну вот и все, теперь можно снять старую прокладку. Если она подгорела и сильно прилипла к металлу, для демонтажа можно использовать тонкий нож. А еще лучше купить растворитель. С ее помощью удастся безболезненно снять старую прокладку. Старайтесь не повредить металл. При необходимости удалите остатки прокладки наждачной бумагой. Установите новую прокладку и выполните сборку в обратном порядке. Для удобства промазать прокладку перед установкой и шпильки на головке блока цилиндров тонким слоем графитовой смазки. Это улучшит герметичность и избавит от прилипания прокладки к металлу.

Небольшое видео о демонтаже коллекторов на ВАЗ 2109

Вам будет интересно:

Выхлопная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не представляет особой сложности, тем не менее, иногда приходится достаточно потратиться время, а может и деньги (если проводить работы на СТО), чтобы привести его в норму. Сегодня разберемся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужно заменить и снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114

Огромные перепады температур — основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, из-за которой он снимается. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов) , тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или треснуть.

Коллектор выпускной ВАЗ-2114

Его основная задача сбор выхлопных газов и их распределение в выхлопную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходима в таких случаях:

1. Механические повреждения коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности в месте соединения с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Треск из-за перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированное к более жесткому режиму работы.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных гонках на приз начальника областного ГАИ, в ряде случаев может понадобиться замена или демонтаж коллектора.

Инструменты и материалы для демонтажа

Существует ряд симптомов, которые подскажут, что нужно подготовить для снятия выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в моторном отсеке сильный шум в любых режимах работы;
• прорыв дымовых газов в моторный отсек и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода отработавших газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решают заменить штатный коллектор на «тюнинговый» из нержавейки и имеющий другую комплектацию, тем самым желая увеличить мощность двигателя, уменьшить сопротивление, которое оказывает штатный коллектор выхлопным газам. Как правило, самая частая причина разборки блока, прогорание прокладки .

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 изготовлена ​​из прессованного армированного асбеста и предназначена для обеспечения герметичности соединения головки блока с фланцами коллектора. Асбест используется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор. На высоких оборотах и ​​при длительных нагрузках может прогореть прокладка. Тогда его замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора потребуется стандартный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или ее аналог. В случае обрыва шпильки пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит несколько раз смочить все крепления, это значительно упростит процедуру снятия.

Процедура снятия коллектора – пошаговая инструкция

Сам процесс демонтажа не так сложен, доступ к некоторым гайкам затруднен, поэтому работы желательно выполнять на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действий на впрыск ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или выключаем главный выключатель.

   
   

   Снимите клемму с аккумулятора

2. Сливаем антифриз из системы. Пренебрегать этим моментом не стоит, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.

   
   

   Сливаем охлаждающую жидкость из системы

3. Откручиваем патрубки топливопроводов.

   
   

   Снятие топливопроводов

4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.

   
   

   Отключение датчика положения дроссельной заслонки

5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумным усилителем тормозов.

   
   

   Откручиваем патрубки

6. Демонтируем ресивер, отсоединяем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.
7. Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируйте теплоотражающий экран.

   
   

   Снятие теплозащитного экрана

8. Откручиваем выпускной патрубок глушителя от коллектора.

   
   

   Отсоединить выпускную трубу глушителя от коллектора

9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.

   
   

   Демонтируем крепления выпускного коллектора

10. Демонтируем коллектор.

    
    

    Снятие выпускного коллектора

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удается снять прокладку целой. Она и так меняется , но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Заменить прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, их можно аккуратно удалить лезвием. При этом плоскость не должна быть повреждена, иначе будет нарушена герметичность соединения.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики . Они могут быть разного качества, могут образовывать при опрессовке частицы, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (они разные для 8-клапанного двигателя и для 16-клапанного) и фиксации коллектора стоит убедиться, что блок не соприкасается с проводкой, шлангами и не задевает стабилизатор. Удачи всем!

Выпускной коллектор – узел, отвечающий за ходовые качества, без которого комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может засасываться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи в выпускном коллекторе ВАЗ 2114 — необходимый ремонт. К счастью, это не срочно, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Ключевым фактором, который является причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является нагрев и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автомастерские предлагают услуги по заварке трещин аргоновой сваркой. Однако по ряду причин это занятие бесполезно для автомобиля старше 7 лет.

1) Только снятие и установка выпускного коллектора обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если вы выполняете работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Сваренная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если машине больше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять деталь и заменить на новую.

Симптомы неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков негерметичности системы является «спортивный» рычащий звук при оборотах двигателя. Это может быть признаком различных неисправностей. выхлопная система . Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется ли проблема в глушителе, резонаторе или выхлопе.

Износ прокладки может проявляться в процессе производства. Откройте капот и заведите машину — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора при прогреве, указывает на утечку по этой причине. Владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются с этой проблемой раз в 3-4 года. При использовании некачественных запасных частей ранее. Решением может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Он может длиться столько же, сколько и весь коллектор.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшилки про взрыв выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезны, поэтому не стоит откладывать ремонт в дальний бокс.

Треснувший выпускной коллектор или изношенная прокладка могут привести к загрязнению двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно регулирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одной функцией является вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе двигателя сочетаются с грязными работами, автомобилю требуется срочный ремонт.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или всей детали потребуется следующий инструмент:

• ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13 , 17;
ключ
• с головками на 17, 19;
• отвертки, плоскогубцы.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкорез. Как правило, крепления на деталях выхлопной системы прилегают намертво.

За несколько дней до запланированного ремонта начните смазывать имеющиеся гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторите операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора. .

Часто возникает вопрос: стоит ли использовать герметик после снятия и замены прокладки. Специалисты считают, что если мазать прокладку герметиком, то только качественным силиконом. Много бед двигателю ВАЗ 2114 может принести плохой герметик: при выгорании он превращается в «катушки», которые тянет в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Процедура снятия выпускного коллектора

7 раз подумайте, прежде чем самостоятельно снимать выпускной коллектор. Выполнять эту работу в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Откручиваем болт крепления к впускной трубе

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, так как в процессе может попасть антифриз в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором следующая:

1. Отсоедините аккумуляторную батарею, отсоедините трос дроссельной заслонки от дроссельной заслонки.
2. Отсоедините топливопроводы.
3. Отсоедините провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
4. Освободить шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормозов.
5. Снимите ресивер, отсоедините провода блока форсунок и снимите топливную рампу форсунок.
6. Снимите кронштейн и тепловой экран.
7. После этого можно отсоединить переднюю трубу, выпускной и впускной коллекторы от коллектора.

Все прокладки заменены на новые после разборки. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора на 8-клапанный и 16-клапанный ВАЗ 2114 разные. Тщательно выбирайте запчасти, и вы сможете избежать траты времени и денег.

Прогар прокладки под выпускным коллектором довольно неприятная и распространенная неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Изделие, пришедшее в негодность, будет пропускать под капот выхлопные газы работающего двигателя, а характерное стрекотание при нагрузке двигателя тоже не сильно способствует комфортной езде. Замена прокладки коллектора на ВАЗ 2109поможет избежать подобных проблем.

Прокладка коллектора изготовлена ​​из специально спрессованной асбестовой смеси, армирована стальной нитью, купить можно в любом магазине запчастей. Цена продукта в зависимости от производителя варьируется от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе обойдется примерно в 1500 рублей и выше, не считая стоимости самой прокладки.

Подготовительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет особой сложности и не требует специфических знаний или дорогого инструмента — необходимый комплект ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного узла — если прокладка не прогорела, то именно ослабленное крепление может быть причиной попадания выхлопных газов в вытяжку. Если подтяжка крепления не помогла, значит прокладка полностью прогорела и требует замены. Замена прокладки коллектора ВАЗ 2109 потребует предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно открутить четыре самореза крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого ключ на 10 или используется трещотка. Под крышкой будет фильтрующий элемент. Если крышку трудно поднять, датчик можно отсоединить от штекера массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом есть три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винт, который также можно открутить вручную, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который необходимо аккуратно снять. Впоследствии, при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить – если время пришло или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Снятие карбюратора

После демонтажа воздушного фильтра можно приступить к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

• две отвертки — плоская и крестовая;
• рожковый ключ на 13;
• головка 8;
трещотка
• .

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующая:

1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — отвинчивая хомуты крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
2. Передний патрубок отсоединен от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
3. Затем отсоединяется кронштейн троса дроссельной заслонки. Для этого сначала снимается один конец пружины со штока управления дроссельной заслонкой, а затем снимается вся пружина, затем ослабляется гайка на кронштейне и выводится трос из зацепления.
4. Винтовой датчик EPHX отсоединен от сетевой вилки.
5. От блока подогрева карбюратора отсоединены два шланга и вакуумная трубка.
6. Шланг вентиляции картера снят.
7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — подняв его со шпилек.

Работы по демонтажу карбюратора завершены. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить процесс снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После завершения работ по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора можно приступать к снятию впускного блока. Для этого вам понадобится следующий набор инструментов:

• рожковый ключ на 13;
• головка 13 — нормальная и глубокая;
• трещотка и кривошип;
• трещотка с 10.

Порядок работ будет следующим:

1. Отгибается площадка под карбюратор — для этого откручиваются две гайки крепления.
2. Все шланги, подходящие к коллектору, отсоединены.
3. Шесть гаек крепления сняты с впускного коллектора.
4. Впускной коллектор снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Для снятия выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

• ключи на 13 — рожковый и накидной;
• глубокая головка 13;
трещотка
• .

Заказ:

1. Четыре гайки передней трубы откручиваются от коллектора.
2. «Штаны» стягиваются со шпилек и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки коллектора.
3. Выпускной коллектор аккуратно и плавно снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как залипание шпилек и гаек — так как металл постоянно нагревается и остывает, происходит процесс закисания.

Для облегчения работы крепежные штифты можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работы. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если шпилька сорвется при откручивании, то ее надо просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и вкрутить новую шпильку.

Замена прокладки

После завершения подготовительных работ — демонтажа воздушного фильтра, карбюратора и впускного и выпускного коллектора, можно приступать к основным работам, для которых и были проделаны все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работ будет следующим:

1. Снимаем старую прокладку — это может быть сопряжено с трудностями, так как, скорее всего, она намертво пригорела к ГБЦ — в этом случае нужно использовать тонкая отвертка или нож. Для облегчения работы можно использовать специальные аэрозольные растворители в баллончиках, продающиеся в магазинах автозапчастей. Также необходимо тщательно удалить остатки нагара с сопрягаемой поверхности блока – для этого можно использовать наждачную бумагу.
2. Новое изделие устанавливается на выпускной коллектор, далее все работы производятся в обратном порядке. Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 осуществляется аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Приемная труба глушителя крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забудьте залить охлаждающую жидкость, которая была слита при снятии карбюратора!

Чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед установкой, рекомендуется покрыть изделие слоем графитной смазки с обеих сторон – это продлит срок службы материала и повысит герметичность, а также помогите избежать ожогов. Шпильки ГБЦ также рекомендуется покрыть слоем графитной смазки.

Удачи!

Материал для шумоизоляции. Шумоизоляция своими руками: какие материалы потребуются?

Снижение уровня воздействия посторонних звуков является обязательным условием обеспечения комфорта. Чтобы добиться нормализации шумовых показателей, применяют специальные материалы – изоляторы и подавители. В зависимости от происхождения и эксплуатационных параметров они могут применяться в разных областях. В частности, в последнее время стал популярным материал для шумоизоляции технических средств, среди которых автомобили. Доступная технология применения таких покрытий позволяет любому водителю своими руками обеспечить акустический комфорт в салоне. При этом не теряют актуальности и традиционные средства звукоизоляции, предназначенные для помещений. Пожалуй, с них и следует начать обзор.

Материалы для звукоизоляции помещений

В квартирах и домах звукоизоляционные материалы должны образовывать препятствие для распространения шумовых волн за счет их поглощения и рассеивания. Классическим средством обеспечения этой задачи является облицовочная плита из гипсокартона. Помимо защиты от внешнего шума, он выполняет еще и декоративную роль и способствует повышению изоляционной функции. Отдельную категорию составляют материалы для шумоизоляции на основе древесного сырья. Как правило, при производстве таких панелей используются древесные волокна хвойных пород. Среди достоинств этого утеплителя можно отметить достойную шумоподавляющую функцию и экологическую чистоту. Благодаря натуральному происхождению такие утеплители можно использовать в жилых комнатах. Лучшим решением для защиты помещений от ударного шума может стать материал с применением песчаного наполнителя. Это плиты, внешне похожие на обычные вкладыши, но внутри они содержат смесь древесного сырья и кварцевого песка.

Материал для шумоизоляции автомобиля

Особенностью процесса шумоизоляции автомобиля является обеспечение двойной функции материала — защита от вибрации и шумового воздействия. Для выполнения первой задачи используют вибродемпферы. Это тяжелые покрытия, которые компенсируют энергию колебаний, превращая ее в тепловое излучение. Специально для шумоизоляции этот материал использовать не стоит, хотя он эффективно справляется с подавлением низких частот. Полная шумоизоляция автомобиля по-прежнему требует применения специальных шумопоглотителей, что позволит выполнить вторую задачу. Внешне этот материал похож на поролон, но в структуре есть серьезные отличия.

В случае с автомобильными изоляторами эффективность сотовой структуры позволяет компенсировать шумовые волны от одного барьера к другому. Следует отметить и внешнюю защиту, которая должна быть обеспечена материалом для шумоизоляции в целях защиты от механических повреждений. Для этого производители используют пленочные блестящие покрытия.

Установка утеплителей

И в случае утепления дома, и при установке шумопоглотителей в автомобиле используются одни и те же принципы монтажа. Обычно подразумевают посадку на клей или механический монтаж с помощью специальных креплений. С точки зрения технической реализации многим автолюбителям более доступна клеевая самоизоляция. Какие материалы потребуются для выполнения этой операции? Очень важно выбрать надежное и качественное связующее. Обычно клей идет в комплекте с изолятором, но может и не быть. Перед монтажом поверхность следует обезжирить, что повысит сцепление между материалами. Оптимальным решением будет сочетание двух способов монтажа. Приклеенная панель в этом случае дополнительно фиксируется струбцинами или шурупами.

На что обратить внимание при выборе изолятора?

Требования к шумоизоляционным материалам разные. Очевидно, что уровень звукопоглощения является основным критерием, но даже он не всегда становится определяющим фактором. Многое зависит от условий эксплуатации и возможности защитить те же панели от влаги и механических повреждений. Все-таки лучшая шумоизоляция для машины или помещения та, которая способна обеспечить и защитить собственную конструкцию. Это важный момент, ведь долговечность материала избавит от проблем в процессе эксплуатации. Например, если технология предусматривает установку утеплителя под чистовую обшивку, преждевременная деформация глушителя также приведет к необходимости обновления декоративного покрытия.

Сколько стоит шумоизоляция?

Специализированное производство средств звукоизоляции осуществляется многими предприятиями, многие из которых являются отечественными фирмами. Самые доступные панели можно приобрести по 150-200 рублей за квадратный метр. Это хорошие варианты для частичного избавления от сторонних звуков, но они не спасут, если требуется качественная и глубокая шумоизоляция. Цена материала, ориентированная на средние требования к акустическому комфорту, варьируется от 400 до 600 руб/м ² .

Не всегда задачи теплоизоляционных материалов ограничиваются только одной функцией шумоподавления. В линейках современных производителей достаточно распространены многофункциональные покрытия, обладающие к тому же эстетичным внешним видом и теплоизоляцией. Однако основной их задачей остается шумоизоляция. Цена материала в таких сериях может достигать 1500 руб/м ² . Столь высокая стоимость обусловлена ​​не только большим набором функций, но и экологической чистотой утеплителя.

Заключение

Установка шумопоглощающих материалов не всегда оправдывает ожидания пользователей. Даже в адрес дорогих и качественных товаров часто попадаются критические отзывы.