Электронная обманка 2 го лямбда: Электронная обманка лямбда зонда своими руками

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы установлены для удаления монооксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязывали устанавливать в коллекторе только катализатор, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопному тракту. ).

Средний срок службы катализатора в России 80–100 тыс. Км. Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем. Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на зазор после демонтажа. Сразу предупреждаем, что не все конструкции преобразователей позволяют осматривать внутренности, к тому же степень износа таким образом определить невозможно, только примерная «засоренность». Оптимальный вариант приедет в сервис и проведет диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины отказа:

• механическое повреждение конструкции и внутренностей из-за столкновения с препятствиями, сильного сотрясения и т. Д.,
• агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
Сам конвертер
• Некачественный (не оригинал),
• проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

Признаки засорения катализатора

Контроль работы прибора осуществляется по показаниям двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит у самой баллончика с катализатором, второй сразу на выходе.Собственно, по данным этих датчиков, ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ на «отработке».

Если данные второго датчика кислорода сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов выходит из строя, загорается панель Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

• P0420 — P0424 — Ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (банк 1),
• P0425 — P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430 — P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
• P0435 — P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

• уменьшение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,
• двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
• низкие обороты холостого хода,
• шум в выхлопном тракте, глушитель.

При продолжении эксплуатации автомобиля с забитым катализатором из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрыв патрубков в выпускном коллекторе, так как «отрабатывать» негде.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если катализатор забился или его внутренности рассыпались и залетели в трубу, драйвер может решить проблему двумя способами:

1. Заменить новым устройством.
   Оригинал стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчасти до 80 000 руб. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного короче.
2. Вырежьте и замените катализатор пламегасителем.
   Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, у него есть недостатки, но он намного дешевле. Тут тоже несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить заглушку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманы бывают механические и электронные.

Механическая заглушка — это, по сути, мини-катализатор, который вкручивается вместе с датчиком кислорода. Легко устанавливается, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления модифицированной версией.С целью программного удаления катализатора в заводской прошивке отключено управление устройством кислородными датчиками, исправлены топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ — обязательный этап при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на корректную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Дополнительно можно настроить выхлопную систему, поставив паук.

Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом настройки микросхемы будет улучшенная реакция акселератора, мощность и крутящий момент. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику автомобиля.

Посмотрите, как выполняется отключение и удаление катализатора на Kia sorento 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

профи

• Значительная экономия на покупке новой запчасти;
• Улучшенная динамика;
• Расход топлива нормализованный;
• Прирост продуктивный, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
• Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

• Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
• При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все так же;
• Изменится звук выхлопа — он станет громче. Частично исправил установкой пламегасителя.

Каталитический нейтрализатор в выхлопной системе предназначен для дожигания и дополнительного окисления вредных компонентов выхлопных газов (og) до безвредных CO2 и h3O. Таким образом, мы хоть немного экономим окружающую среду… Нужно понимать, что катализатор (а по-научному — каталитический нейтрализатор) нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными. Срок его службы, по моим наблюдениям, составляет не менее 250 000 км при условии, что система впрыска работает в штатном режиме (без ошибок), а механическая часть ДВС исправна. Некоторые особи выжили и после 400000 км, но это скорее исключения, потому что за это время разлагается вся выхлопная система.Есть заблуждение, которое невозможно искоренить.

В самом начале хотелось бы сказать — что этот узел НЕ ЧТО-ТО ВАЖНЫЙ для машины, а вот на меня сейчас налетит «куча камней», мол — о чем вы, а как насчет ЭКОЛОГИИ ? Но если отбросить все восклицания «зеленый», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет меньше, а МОЩНОСТЬ немного увеличится.

Именно из-за этого и стоит мягко говоря — немало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса машины и ее объема.

Чтобы газы превратились из токсичных в менее вредные, температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция не произойдет.Выходящие из двигателя автомобиля газы имеют температуру около 500-550 градусов по Цельсию (что недостаточно), при прохождении через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, нагрев — это именно то, что необходимо (750 — 900 градусов). У этого «борца за чистый воздух» тоже есть свои недостатки. Кот отличается подавлением n-го числа лошадиных сил … К тому же он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор издает многочисленные шумы и дребезжания при работающем двигателе.Некоторые «тертые» автомобилисты рекомендуют снимать с машины катализатор. В результате очень быстро станут заметны изменения расхода топлива — экономия просто очевидна. Всем известно, что забитый срез «съедает» много горючей смеси. Снять или не снимать этот компонент со своего автомобиля каждый владелец решает сам. Эта статья — не руководство к действию, а просто рассуждения по теме.

Выбейте катализатор, как он повлияет на работу двигателя

Если плавки нет, но горит «ПРОВЕРКА», то возможно, она просто износилась с большого пробега. В современных машинах есть так называемые кислородные датчики (лямбда-зонты), один стоит перед катализатором, другой за ним и улавливает наличие вредных соединений, если их процент увеличился, то второй (или еще называемый нижним » лямбда «) сигнализирует, что нейтрализатор не работает (или работает не так, как должен) И НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ.Кстати, некоторые машины могут даже не заводиться (дань уважения окружающей среде).

Таким образом, выбив или сняв его, вы просто освободите выхлопной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и снизите его экологический стандарт. НО ЕЩЕ РАЗ — НА РЕСУРС БЛОКА ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ!

НО для того, чтобы ваша машина нормально ехала, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или поставить заглушку. В противном случае программа в ЭБУ не позволит вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и загвоздка

Если уровень СО2 увеличился, это косвенно свидетельствовало о засорении катализатора (то есть проявляется эффект противодавления), датчик отправил эту информацию в ЭБУ и зажигание было исправлено, а именно снижение подача топливной смеси. Таким образом, сильно упала мощность, машина не запустилась и хозяину «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы все знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО!

Но как? ДА, все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсированно. Он устраивал всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт EURO3 (сейчас стандарт EURO5 уже существует).Что поменял, но как раз за катализатором появился второй кислородный датчик (нижняя лямбда). Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного ниже, потому что вредные вещества разложились.

Если удалить соты катализатора, то оба датчика будут записывать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет .Теперь это не решает проблемы.

Плюсы обманки в том, что нет необходимости заходить в ЭБУ и менять стандартную прошивку, как и цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей).

Расход топлива после удаления катализатора

Замена катализатора на более сильный

Возможны проблемы с датчиком кислорода (лямбда-зонд). Резьбовая часть запчасти вырезается из кат и приваривается к более прочному. После этого на сиденье «сажается» лямбда. По поводу проставки, якобы исключающей сгорание двигателя Check, специалисты сервиса однозначно заявляют, что от появления ошибки прибор не убережет, поэтому затрачивать усилия бессмысленно.Оба датчика кислорода, установленные на входе и выходе катализатора, работают по принципу большой разницы в показаниях. Распорка, конечно, может действовать на вторую лямбду, но бортовой компьютер вряд ли обманет. Все вышеперечисленные манипуляции завершены, катализатор выбит и заменен на более сильный. Тестирование автомобиля показывает, что индикатор «Проверьте двигатель» не горит. Но пока рано ориентироваться на первое впечатление. Ведь бортовой компьютер должен анализировать работоспособность всех систем, а на это нужно время.Снятый и забитый кат сразу меняет работу двигателя в лучшую сторону.

Через несколько дней злополучная лампочка все еще горела. Устранить дефект несложно, даже если вы мало знакомы с радиофизикой.

Удаление сообщения CheckEngine

Решением проблемы может стать еще один обход бортового компьютера.Принцип анализа работы кислородных датчиков сводится к следующей схеме: синяя линия осциллограммы — это сигнал от первой лямбды, а желтая линия — от второй. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так работает двигатель при исправном катализаторе. При удалении кота линия от 2-го датчика становится похожей на сигнал 1-го устройства. Бортовой компьютер довольно быстро понимает несоответствие показаний результату — ошибку 0420 и горение красной лампочки на панели приборов.Задача корректора для коррекции сигнала от второго лямбда-зонда. Решение проблемы — установка последовательного R-C фильтра … Понижение уровня сигнала — это функция резистора, выравнивание линии — это работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, которые можно купить на любом радиорынке или в специализированных магазинах. Вам необходимо приобрести 2 части: резистор сопротивления 1 МОм (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор 1 мкФ из керамики (электролитный и полярный не подойдут).Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостойкость устройства. Детали нужно скрутить, стыки спаять. Поместите все в миниатюрную пластиковую коробку и накройте эпоксидной смолой. После этого нужно найти второй лямбда-зонд, установленный под автомобилем. Автор эксперимента производил манипуляции на Honda Accord. Ко второму кислородному датчику В этом автомобиле подходят четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый.Схема подключения представлена ​​на схеме. По окончании работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Фокус надежно закреплен при возникновении вибрации. Ошибка компьютера должна быть устранена. Для этого нужно снять минусовую клемму с АКБ на 10-15 минут. Вот и все — катализатор работает исправно, после этого система работает исправно и свет больше не горит. Немного радиоэлектроники и машина удаленного кота не замечает.Эффективность работы trompe l’oeil доказана многочисленным опытом мастеров — даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!

Снятие катализатора на ВАЗ

Что делать, если катализатор неисправен? Менять или нет, и каковы последствия?

Эти вопросы возникают у всех владельцев автомобилей с солидным пробегом, а иногда и совсем не старых. У всех это происходит примерно одинаково. В какой-то момент автовладелец начинает замечать, что машина стала хуже ездить, увеличился расход топлива, при этом ухудшилась динамика, как будто кто-то держит машину и не дает разогнаться.Далее — диагностика и диагностика. Здесь начинаются самые интересные события.

А что это за прибор этот «Каталитический нейтрализатор», что он дает и зачем он нужен? Устройство по внешнему виду напоминает глушитель или резонатор. Есть коллекторный и основной катализаторы.

Внутри керамические блоки с отверстиями, напоминающими соты. Эти «соты» покрыты специальными сплавами дорогих и очень дорогих металлов от иридия до платины.Выхлопные газы, имеющие очень высокую температуру, проходя через соты, вступают в химическую реакцию с этими металлами, превращаются в менее вредные. Т.е. это устройство используется для очистки выхлопа и устанавливается на все современные автомобили, от Евро2 до Евро5.

В процессе эксплуатации автомобиля данное устройство очень долго не напоминает о себе. Но некачественное топливо и большие пробеги эти керамические блоки постепенно «убивают».В случае некачественного топлива керамические блоки просто запекаются, соты плавятся и не пропускают выхлопные газы. В выпускном коллекторе создается чрезмерное давление. Выхлоп газа затруднен, увеличивается износ поршневых колец и клапанов, двигатель хуже заводится, машина медленно разгоняется и при этом наблюдаются провалы и подергивания.

Даже если машина все время ездила на хорошем, качественном топливе, но пробег перевалил за двести тысяч километров, металлический напыляемый слой на сотах истончается и полностью исчезает.Катализатор перестает выполнять нейтрализацию вредных веществ в выхлопных газах.

Изменения качества выхлопа фиксируются датчиками — лямбда-зондами. Первый устанавливается на входе, а второй — на выходе из устройства. Информация с датчиков передается на ЭБУ (электронный блок управления) двигателя. Если параметры не совпадают, ЭБУ корректирует качественные характеристики топлива и подает сигнал на приборную панель, загорается дисплей «Chec Engine».При такой неисправности можно какое-то время эксплуатировать машину, но проблема нарастает и может стоить дорого — ремонтировать потребуется не только катализатор, но и поршневую группу … Медлить нельзя. Требуется ремонт.

Первый и самый естественный шаг — обратиться к специалистам серьезного, большого и красивого автосалона. Приятная теплая обстановка, приветливые менеджеры и т. Д. Через некоторое время после осмотра будет выставлен предварительный счет на замену неисправного каталитического нейтрализатора.И, если вас устраивает стоимость, замена произойдет, но, скорее всего, не быстро. Сначала дилер закажет необходимые запчасти и комплектующие, назначит дату и время следующего визита на СТО для замены. После успешного ремонта счет на оплату будет расти немного и не один раз, но по согласованию с заказчиком. Расставшись со своими деньгами, вы получите двигатель, работающий «как новый», экологически чистый «выхлоп» и гарантийные обязательства подрядчика.

Ремонт катализатора у официального дилера — самый дорогой, но и самый безопасный вариант.

Такой вариант подойдет владельцам дорогих автомобилей … Стоимость катализатора может составлять от 6000 рублей без стоимости установки на Lada Grant, до совершенно фантастических сумм в несколько сотен тысяч рублей для автомобилей премиум- и бизнес-класса. Высокая цена объясняется не только наличием в катализаторе дорогих материалов, но и качеством изготовления и маркой.

Замена у дилера никак не повлияет на работоспособность автомобиля, и он будет работать как надо.

Узнав у дилера стоимость катализатора и работы, многие переходят к мастерам … Те, в свою очередь, предлагают дешевое и радикальное решение проблемы. НО именно для того, чтобы выбить (удалить) катализатор из корпуса. Операция довольно простая и не очень дорогая. Для этого удаляют катализатор, независимо от того, коллекторный он или основной, его разрезают, а у некоторых расширяют стык верхнего корпуса, затем разрезают внутренний корпус.Из него удаляются его отработанные керамические блоки, после чего он сваривается с помощью сварочного аппарата, сначала внутренний корпус, затем на место укладывается теплоизоляционный материал, сваривается или обжимается внешний корпус. Устанавливаем полученную деталь на место и все.

Но не для Euro4 и Euro5. Для этих автомобилей необходимо «промыть» ЭБУ, либо установить «фокус» на нижний лямбда-зонд. Это необходимо для того, чтобы обойти или обмануть датчики, считывающие характеристики выхлопных газов на входе и выходе катализатора.На основании этих данных ЭБУ корректирует состав топлива.

Подробнее об этом вы можете посмотреть в видео:

Второй способ радикального ремонта практикуют не только в гаражах, но и на небольших СТО. В этом случае после удаления перегоревших внутренностей во внутренний корпус вваривается пламегаситель. Это труба, равная диаметру выхлопной трубы. В нем делается перфорация, т.е. просверливается много отверстий и оставшееся пространство заполняется огнестойким теплоизоляционным материалом.Чаще всего используется базальтовая вата.

У описанных выше «неформальных» видов ремонта есть свои преимущества:

• Это, прежде всего, стоимость. Можно уложиться в 10 тысяч рублей с установкой пламегасителя и 3-4 тысячи просто «пробив» катализатор.
• Машина поедет быстрее.
• Бензин 92 заливать можно, все равно выгорать нечему.
• Длительный срок службы изделия. При качественных сварочных работах такой аппарат прослужит от 3 до 5 лет.
• Облегчает работу двигателя. Газы не встречают сопротивления и легко уходят.

Но будут плохие последствия:

• Почти во всех случаях звук выхлопа будет резче и громче.
• Срок службы остальной части выхлопной системы будет сокращен, потому что выхлопные газы будут идти напрямую с высокой температурой.
• Самое главное, чтобы состав выхлопа не соответствовал заявленным характеристикам.Люди обычно плюют не только на экологию. Но это еще и сложность прохождения техосмотра. Между тем условия проведения ТО постоянно ужесточаются.

Высокая стоимость материалов и работ привела к появлению альтернативных видов ремонта и замены катализатора, которые способны удовлетворить как экономных, так и заботящихся об окружающей среде. Если такая проблема возникла, и вам жалко денег на замену его на оригинальный катализатор, или у вас его просто нет, вы можете воспользоваться услугами многочисленных компаний, занимающихся решением данной проблемы.

Так на рынке автозапчастей появились универсальные катализаторы … Установка такого устройства обойдется недорого, нужно лишь выбрать его в соответствии с объемом двигателя.

Заменить неисправный на новый несложно. Снимается труба, при помощи болгарки вырезается старый катализатор, на его место приваривается другой. Если у вас есть навыки в сварке, вы сможете проделать эту работу самостоятельно.

В этом случае нет необходимости «перепрошивать» ЭБУ и менять заводские настройки — выхлопная система будет работать нормально.Срок службы универсального катализатора во многом будет зависеть от качества топлива. Экологические показатели будут соответствовать нормативным требованиям.

Кроме того, есть вариант еще более экономичный … Это ремонт катализатора с помощью ремонтных керамических картриджей, которые вставляются в корпус на месте вышедших из строя. Эти детали есть в наличии, но для проведения такого ремонта потребуются навыки и необходимый инструмент … Потребуется не только снять и поставить на место катализатор, но и вскрыть его, заменить картриджи, сварить корпус, восстановить теплоизоляция и внешняя обшивка.В результате получается полноценный катализатор, отвечающий всем требованиям.

Замена картриджа катализатора

Также вы можете посмотреть видео по замене картриджа катализатора:

Такая замена или ремонт позволит вам спокойно пойти на техосмотр, и пройти его по закону, а не искать «жучков», которые готовы продать вам «фальшивый» талон техосмотра за небольшие деньги.

Какое решение принять — менять, пробивать или ремонтировать, каждый решает сам.Но когда вы принимаете решение, подумайте о тех людях, которые движутся с вами в потоке и в пробках, вынуждены дышать тем, что извергает ваша машина и сотни других. Подумайте о своем и о здоровье близких вам людей. Об отдыхе ваших родителей и детей на ночь.

Ремонт катализатора: снять, поменять, заменить? Инструкция с фото и видео

Все, что нужно знать о лямбда-зонд и выхлоп

Лямбда-зонд , также называемый кислородным датчиком, представляет собой небольшой зонд, расположенный на выхлопе автомобиля , между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором.Он был разработан компанией Volvo в 70-х годах.

Если у вас более новая машина, она будет оснащена двумя лямбда-датчиками. В этом случае второй датчик будет расположен сразу за каталитическим нейтрализатором.

Для чего это используется?

Лямбда-зонд регулирует количество топлива, которое подается в цилиндры двигателя, оптимизируя воздушно-топливную смесь, что, в свою очередь, обеспечивает правильную работу двигателя. Это также повлияет на уровень выбросов вредных газов, поскольку каталитический нейтрализатор работает правильно.

Таким образом, лямбда-зонд гарантирует, что ваш автомобиль соответствует европейским нормам по загрязнению окружающей среды и выбросам CO2.

Как это работает?

Поскольку лямбда-зонд расположен перед каталитическим нейтрализатором, он может измерять количество воздуха и топлива в несгоревших углеводородах после сгорания.

Таким образом, электронный блок управления (ECU) транспортного средства, который контролирует некоторые функции двигателя , получит правильные данные о выбросах, а затем выпустит точное количество необходимого газа.Это очень важно для снижения выбросов загрязняющих веществ.

Неисправный лямбда-зонд?

Если лямбда-зонд неисправен, данные не будут отправлены в ЭБУ, который затем будет использовать неверную информацию. Это, скорее всего, увеличит расход топлива и, как следствие, выбросы загрязняющих веществ.

В конечном итоге это может привести к засорению каталитического нейтрализатора, который затем придется заменить.

Признаки неисправного лямбда-зонда

• Контрольная лампа двигателя загорится на приборной панели
• Автомобиль дергается при запуске
• Необычно высокий расход топлива
• Низкая мощность двигателя при разгоне
• Повышение выбросов токсичных газов

Когда следует заменять лямбда-зонд?

Срок службы лямбда-зонда составляет около 93 000 миль.Однако он может быть короче в зависимости от множества факторов, которые могут повредить его, в основном из-за неисправностей двигателя. Утечки из выхлопной трубы также могут повредить зонд.

Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, мы рекомендуем вам посетить механика, который может проверить, исходит ли неисправность лямбда-зондом. Это делается с помощью автомобильного диагностического прибора.

В случае, если вам в ближайшее время придется отвезти машину на ТО, имейте в виду, что неисправный лямбда-зонд выйдет из строя.Не стесняйтесь сравнивать предложений по диагностике автомобиля из ближайших к вам гаражей или получить расценки на полную замену лямбда-зонда .

Могу ли я отключить лямбда-зонд и по-прежнему ехать?

Вождение без лямбда-зонда крайне не рекомендуется. Запчасть гарантирует, что ваш автомобиль не выбрасывает больше CO2, чем разрешено законами ЕС.

Более того, даже если вы думаете, что ваш автомобиль будет мощнее, это не продлится долго, так как каталитический нейтрализатор будет иметь более высокий риск засорения.

Кроме того, вы потратите больше денег, так как отключение лямбда-зонда увеличит расход топлива примерно на 15%.

Как проверить и заменить лямбда-зонд

Лямбда-зонд, или датчик кислорода, является жизненно важным элементом выхлопных систем вашего автомобиля, гарантируя, что ваша топливная смесь содержит необходимое количество кислорода для эффективного и экологически чистого сгорания. В этом сообщении блога мы кратко рассмотрим, что такое лямбда-зонд, как он работает, когда его следует проверять и как его заменить.

Что такое лямбда-зонд?

Лямбда-зонд расположен внутри выпускного коллектора рядом с двигателем. В автомобилях, оборудованных EOBD II (европейские автомобили после 2001 г.), также имеется второй датчик после каждого каталитического нейтрализатора с целью измерения производительности каталитического нейтрализатора. Датчик измеряет процент несгоревшего кислорода, чтобы увидеть, слишком ли его количество (слишком бедная смесь) или слишком мало (слишком богатая смесь). Результаты отправляются в электронный блок управления двигателем (ЭБУ), чтобы количество топлива, поступающего в двигатель, можно было отрегулировать для получения оптимальной смеси.Он постоянно меняется в зависимости от ряда факторов, включая нагрузку на двигатель (например, холмы), ускорение, температуру двигателя и период прогрева.

На рынке есть три типа лямбда-зондов, самые старые и самые распространенные на рынке — лямбда-зонды из оксида циркония. Этот тип существует в разной конфигурации (один, два, три или четыре провода), в зависимости от того, подогревается датчик или нет. Второй тип — это лямбда-зонд из оксида титана, который также доступен в четырех различных типах (см. Рисунок). Этот тип легко идентифицировать, поскольку диаметр угрозы меньше, чем у оксида циркония (в качестве визуальной подсказки эти датчики имеют желтый цвет. и красные провода).Наконец, третий тип — это так называемый широкополосный лямбда-зонд, также называемый «5-проводным датчиком», который является новейшим и более точным. Широкополосный лямбда-зонд является наиболее распространенным в новых автомобилях, оснащенных двумя лямбда-зондами на каждый каталитический нейтрализатор.

Как работает лямбда-зонд?

Лямбда-зонд используется для регулирования топливной смеси, при этом ЭБУ реагирует на измерения датчика, чтобы определить необходимое количество топлива.Это означает, что топливная смесь будет постоянно колебаться от богатой к обедненной, позволяя каталитическому нейтрализатору работать с максимальной эффективностью, одновременно уравновешивая общую смесь для минимизации выбросов.

Если ЭБУ не получает никаких измерений от датчика, например, когда двигатель только что запустился или датчик не работает, ЭБУ будет использовать фиксированную богатую топливную смесь, что увеличивает расход топлива и выбросы. Если лямбда-зонд или провода повреждены или изношены, автомобиль будет постоянно циркулировать в богатой смеси, увеличивая расход топлива и подвергая опасности другие элементы системы контроля выбросов, такие как каталитические нейтрализаторы.

Когда следует проверять лямбда-датчики?

Обычный лямбда-зонд имеет долгий срок службы, но все равно может выйти из строя. Если вы заметили какой-либо из следующих симптомов, возможно, стоит проверить свой лямбда-зонд:

• Неправильная работа дроссельной заслонки на холостом ходу
• Грубые звуки двигателя
• Большой расход топлива и низкая производительность
• Неудачный тест на выбросы
• Черный дым и нагар вокруг выхлопной трубы
• Лямбда-датчики могут выйти из строя по ряду причин, в том числе:
• Использование уплотнительной пасты, содержащей силикон, на выхлопных патрубках перед лямбда-датчиками
• Загрязненное топливо или присадки, содержащие свинец
• Двигатель начал сжигать масло, оставляя нагар на датчике
• Внешнее загрязнение, например, дорожная соль, грунтовочный материал или химикаты
• Сенсор подошел к концу срока службы

Как проверить лямбда-зонд из оксида циркония

Для проверки лямбда-зонда проверьте натяжение сигнального провода (в основном черного цвета).Обычно после прогрева двигателя и при нормальной работе измерение должно меняться от 0,1 до 0,9 В примерно два раза в секунду при 2000 об / мин.

Если нагревается лямбда-зонд (трех- или четырехжильный), возьмите нагреватель и измерьте его сопротивление омметром. Нагреватель представляет собой два провода одного цвета, обычно белого или черного цвета. Рекомендуется всегда проверять электрическую схему автомобиля и проводить измерения при нормальной рабочей температуре двигателя.

Как проверить титановый лямбда-зонд (легко обнаружить, потому что диаметр нагрева меньше, чем у оксида циркония, и всегда присутствуют желтый и красный провод.)

Измеренное натяжение сигнального провода аналогично натяжению, полученному от циркониевого лямбда-зонда. Низкое значение напряжения соответствует обедненной смеси, а высокое напряжение (около 1 В) соответствует богатой смеси. В некоторых ЭБУ все наоборот, в соответствии с их внутренним подключением

Как диагностировать широкополосный лямбда-зонд:

Для диагностики широкополосных лямбда-зондов необходимо использование сканирующего прибора или осциллографа.

Как снять и заменить лямбда-зонд

Используйте специальную розетку, чтобы облегчить снятие лямбда-зонда.Найдите нужное приложение в каталоге, похожие приложения могут иметь разное время реакции, не являясь эквивалентами. Нанесите смазку вокруг резьбы на новом датчике, чтобы упростить установку датчика сейчас и удалить его позже. Датчик можно ввинтить вручную и затянуть с помощью специального гнезда с правильным моментом, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Смотрите больше с Garage Gurus

Сделайте шаг ближе к действию и посмотрите, как эксперт Garage Gurus точно покажет вам, как проверить, снять и заменить лямбда-зонд.

Троит Рено Дастер 1.6 причин. Возможные неисправности Рено Дастер. Диагностика по внешнему виду свечей зажигания

Рено Дастер (2019). Основные причины тройного двигателя

Неправильная установка угла опережения зажигания.
— Утечка воздуха в системе вакуумного усилителя тормозов.
— Неисправные свечи зажигания. Стоит отметить, что эта проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после того, как автомобиль проезжает каждые 20000 километров (эта цифра зависит от рекомендаций, данных конструкторами каждой машине).
— Обрыв высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания.
— Неисправен установленный конденсатор.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление перегорания одного поршня, клапана.
— Поломка поршневого кольца, деформация и износ также приводят к этой проблеме.
— Неправильная регулировка фаз газораспределения.
— Высокая степень износа коромысла.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (закалка, поломка, разрушение) уплотнений стержней клапанов.
— При неправильной регулировке карбюратора также может возникнуть неисправность цилиндра.
— Состояние установленного вала распределителя, подшипника шкворня.
— Забит воздушный фильтр.
— Нарушение герметичности мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания.
— Применение неподходящих свечей зажигания (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) для данного двигателя.

Троит двигатель

Группа двигателей — это определение, под которым следует понимать отказ в работе двигателя внутреннего сгорания, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью.Иными словами, нарушается процесс сгорания топливовоздушной смеси в отдельных цилиндрах, что вызывает нестабильную работу двигателя на холостом ходу, под нагрузкой и в переходных режимах.

Конструкция двигателя проявляется в повышенных вибрациях силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут возникать пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выхлопной системе. Двигатель может работать как от случая к случаю, так и постоянно, только на холостом ходу или под нагрузкой, на холоде, в горячем состоянии и т. Д.Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое тройка двигателя, а также рассмотрим основные причины, по которым мотор начинает тройку.

Почему мотор трогается

Толчок двигателя — нарушение сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно тройное, так как есть ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате которых двигатель троит:

Недостаточная или избыточная подача топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного воздуха;
— неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
— износ или поломка мотора, сопровождающаяся уменьшением компрессии;

Иными словами, двигатель начинает утроиться в результате несоответствующего состава топливовоздушной смеси, несвоевременного воспламенения смеси или невозможности воспламенения заряда, а также нарушения условий нормального горения смеси. в результате механического износа или поломки самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить поиск и количество систем для диагностики. Проверка должна начинаться с топливной системы и форсунки, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В некоторых случаях отключение двигателя также может быть результатом отказа одного из датчиков ECM.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частая причина, по которой двигатель работает втрое, — это позднее или раннее зажигание, а также слабая искра от свечи зажигания.На начальном этапе следует открутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметно повреждение изолятора или другие дефекты, то свечу зажигания следует заменить.

В случае повреждения изолятора место повреждения хорошо видно, так как этот участок становится черным. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее нужно проверить провода свечей зажигания. Косвенным признаком этого элемента является случайное отключение двигателя в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т. Д.).). После прогрева и достижения рабочей температуры симптомы могут полностью исчезнуть.

Для начала следует осмотреть колпачок свечи и сам высоковольтный провод. Эти элементы имеют резиновую изоляцию, которая со временем имеет свойство высыхать и трескаться, в результате чего проволока начинает прорваться.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждаются при обслуживании или ремонте в моторном отсеке. Добавим, что место поломки может быть визуально не обнаружено.В этом случае лучше проверить этот элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, то катушка зажигания может быть виновником троита двигателя. На двигателях с отдельными катушками для каждой свечи это явление особенно распространено. Для проверки катушки зажигания нужно открутить свечу зажигания, приложить ее к земле и запустить двигатель. Учтите, что нить свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен плотно надевать свечу.Несоблюдение этих рекомендаций может привести к перегоранию катушки или переключателя. Хорошая искра с характерным треском будет свидетельствовать о исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (выключателя), то этот элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно прикрепляются к земле, затем к ним подключаются цоколи, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Конструкция двигателя: проблемы с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или его чрезмерное количество также может вызвать отключение цилиндров. Система подачи воздуха может потерять герметичность, и двигатель начнет всасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает эту утечку, в результате нарушается стабильность работы.

Проверить воздушную систему несложно. Необходимо плотно закрыть впускной патрубок рядом с воздушным фильтром, затем накачать воздух, чтобы создать давление около ½ атмосферы, а затем искать утечку.Если давление не падает, значит, система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемную зону, через которую мотор засасывает лишнее.

Нехватка воздуха часто вызвана загрязненным воздушным фильтром, который потерял свою емкость. После снятия фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя. Также может не хватить воздуха, если засорена дроссельная заслонка или возникла проблема с этим устройством. Указанный элемент требует обязательной очистки и осмотра.Рекомендуется делать это при каждом плановом техническом обслуживании параллельно с заменой моторного масла, фильтров и т. Д.
Другой причиной тройного двигателя может быть ДПС, ДМРВ или другой датчик, который выдает неверный сигнал на ЭБУ. В такой ситуации блок управления не знает, насколько реально открыта заслонка, сколько воздуха реально попало в двигатель и т. Д. На основании неверных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топлива. -воздушная смесь применительно к динамически меняющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просматривать показания датчиков и считывать ошибки сканером, который подключен к диагностическому разъему автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными значениями. Отклонения от нормы в показаниях расходомера воздуха или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Выколотка на цилиндрах: неисправна система питания

При проверке системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

Давление топлива;
— отсос воздуха;

Давление топлива напрямую зависит от исправности электрического топливного насоса, который находится в топливном баке на современных инжекторных автомобилях.Возможно, в устройстве забита сетка фильтра топливного насоса, могут быть проблемы с электродвигателем бензонасоса или питанием к насосу. Также стоит проверить клапан регулятора давления в топливной рампе. Низкое давление в системе подачи топлива часто бывает причиной тройни.

Следующим шагом является проверка форсунок. Этот элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыления и т. Д. Также не следует исключать выход из строя самого инжектора.Для чистки и проверки форсунок можно использовать промывочный стенд, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях моделируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т. Д.

Вы также можете проверить и прочистить форсунки самостоятельно. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Питание осуществляется по простой схеме с помощью лампочки от клеммы аккумулятора.
Исправная форсунка в закрытом состоянии не должна протекать. Также форсунка должна своевременно открываться при подаче электрического импульса. В форсунку нельзя заливать топливо, так как от качества распыления зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сама форсунка в порядке, то следует проверить ЭБУ. Сам блок управления выходит из строя редко, но это возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда при установке ГБО меняли заводскую прошивку или производили программный чип-тюнинг двигателя.Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут привести к тому, что ЭБУ переливает топливо и заполняет свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Потеря компрессии указывает на неисправность или износ двигателя. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, поэтому топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального горения не происходит. Падение компрессии происходит из-за прогорания поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БК, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо измерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В заключение хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как движение с такой неисправностью приводит к ряду дополнительных проблем, что значительно усложняет и удешевляет последующий ремонт.

1. Андрей

   У меня пыльник с этим мотором постоянно слышно какое-то бульканье в районе ремня ГРМ Снял ремень генератора, он еще у меня, поменял помпу, все еще есть, заменил 2 шт. ролики, а ремень у меня остался, что мне делать?

   1. Павел

      Заменить масло на масло с правильными допусками и вязкостью.Если не помогает, следите за состоянием фазовращателя.

   2. Владимир

      Я тоже пришел в сервис, сказали, что это клапан очистки выхлопных газов. Заказал, жду.

2. Александр

   У меня Дастер 2012 года с F4R. Одни механики говорят, что цепь стоит, так как крышка цепи алюминиевая, другие что ремень. Пытался узнать по винам, не вышло. Подскажите пожалуйста как узнать, а то пробег 56000 км.

   1. Админ Автор записи

      Впервые слышу, что у Дастера есть цепь ГРМ с этим двигателем.

3. Сергей

   На двигателе F4R приводной ремень ГРМ. Изменения с пробегом 60 тыс.

   1. Администратор Автор сообщения

      Или, через четыре года, если машина стоит больше, чем она движется.

4. Алексей

   Подскажите сколько пора менять масло в АКПП.Рено Дастер 2.0 л автомат передний привод 2012 года выпуска.

5. Александр

   Подскажите, можно ли заправить этот двигатель газом (пропаном)? Если есть возможность, в чем особенности эксплуатации? Заранее спасибо.

   1. Дядя Вова

      Конечно можно, но, как и со всеми автомобилями, вся ответственность лежит на тебе. При работе на газе ресурс моторов снижается.

      1. Виктор

         Не глупи, две машины на газу искал, проблем не было, пробеги по 150 тысяч.

         1. Тенгиз

            На бензине

            проехал бы вдвое больше
      2. Игорь

         Обосновать?

6. Евгений.

   У меня Террано 2014 года. В последнее время (F4R) двигатель стал быстрее греться, машина тяжелее едет через 100 км. Заглянул в бачок струйка из входящего верхнего шланга течет слабо. Подскажите пожалуйста причину терморегулятора или помпы?

7. Павел

   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает… У меня Renault Traffic 2008 г., 2 л, бензин. Двигатель приближается к финишу, стук в шатунах. Возможна ли поставка двигателя от Дастера?

8. Дмитрий

   Рено Дастер 2015 года выпуска F4R двигатель 2,0 л МКПП, звук шороха с левой стороны двигателя, видео слушал нормально, что бы это могло быть?

9. Владимир

   Машина 2012 года с указанным выше двигателем масло жрет как бычий помой. На 2000 км уходит 100-150 мл.Масла поменял, обезуглерожил, ничего не помогло. Как быть и что мне делать? Пробег 92800 км.

10. Вячеслав

    Металлический визг и шум на холодном двигателе после запуска, после прогрева шум исчезает. Ремни ГРМ и обводные ремни меняли за 56000 км. Сейчас пробег 57000 км. Помогите решить проблему.

11. Валентинка

    Дастер с мотором F4R 2.0 декабрь 2016 года выпуска. Пробег на сегодня 16000 км.Пока все устраивает, кроме: зимой после запуска на короткое время можно услышать звук, похожий на турбину, неприятный звук, как мне кажется, в районе электронной дроссельной заслонки. После непродолжительного прогрева звук пропадает. Летом ничего подобного нет. А на выхлопной системе слышен металлический щелчок при запуске двигателя. Резонатор и глушитель меняли цвет из-за температуры, в отличие от Дастера 2012 года там была настоящая нержавейка. При остановке двигателя в резонаторе слышно какое-то потрескивание, как будто оркестр остывает и все затихает.Поменял около десятка машин и ничего подобного не слышал. Чиновники говорят, что это нормально, может и так, но это все раздражает. Пока на гарантии, что-нибудь подумаю. Может, кому-то знакомы эти проблемы? Буду признателен за дельный совет!

12. Виталий

    Пересел с Санта-Фе на полноприводный Дастер 2.0 с двигателем F4R. Первое впечатление, что я поменял лошадь на клячу. Или я не прав?

13. Александр

    Ресурс двигателя F4 100 тыс. Км.а при капремонте из-за высокой степени сжатия происходит закоксовывание колец, производитель об этом не говорит.

    1. Федор

       Да не ерунда, проехал 265000 км, все ок)

14. Анатолий

    Какая степень сжатия у F4R 135 л.с.? с. — 11.05 или 9.8 (в руководстве по эксплуатации и ремонту)?
    (ваши данные -11,05, но бензин 92 и выше)

    1. Владимир Автор поста

       Как ни странно, данные взяты из официального мануала по эксплуатации и ремонту.

15. Валерий

    У меня Дастер 2 л ​​Хочу снять теплообменник подойдет от 1.6 штуцер для масляного фильтра сразу с коротким штуцером или надо переточить оригинал?

16. Алексей

    Дастер 2012 полный привод. двигатель f4r с пробегом 160 000 стал подъедать масло примерно 600 грамм на 8000 км. Это нормально или кольца стоит запомнить?

    1. Иван

       Это нормально, управлять автомобилем не мешает.До литра за 8-10 тысяч это вполне нормально, тем более что пробег уже дает о себе знать.

17. Валерий

    Двигатель f4r Duster 2.0, пробег

    . Узнал о потенциально малом пробеге этого двигателя. Нашел такое решение — поменять поршни Дастера на поршни от Логана, (с проточками) компрессия станет около 9 — ресурс мотора увеличится, бензин можно заливать 92. Как бы вы оценили такое решение, в чем его стоимость и есть ли смысл?

    1. Алик

       Думаю да, с этими поршнями двигатель без ремонта проходит до 500 тыс км.Главный недостаток F4R — родной поршень. Ну и идут, если залить 95 — 98 бензин, до 300 тысяч.

18. Сергей

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли установить двигатель F4R от МКПП на машину с АКПП?

    1. Юрий

       У меня Scenic 2000 г, F4R, 2,0 л. Автоматическая коробка передач. Прислали контрактный мотор на МКПП. Специалисты Renault Market сразу же вынесли вердикт — этот двигатель не подойдет для автоматической коробки передач.Я немного расстроился и назвал друга «дядя Вася». Он дал добро и вот уже второй год езжу на нем с АКПП.

19. Виктор

    Здравствуйте, уважаемые господа Дастероводы! Многое из того, что вы описали, на моем «багажнике» не соответствует действительности, при нормальной эксплуатации ничего не происходило из того, что вы озвучивали, машина 2013 года, F4R, 4х4, пробег 100 500 км (город, трасса, песок, рыбалка). Расход средний 9 литров, масло Elf 5W40, расход 500 мл на 10 000 км, заменены шаровые опоры и наконечники.

20. Вадим

    У меня Дастер 2013 года, F4R, 4х4, механика, пробег 139 000 км на газе (80 000 км). По совету знакомого моториста масло меняю каждые 10 000 км. Обычное масло Эльф. Масла в промежутках не добавляю — он не ест. Езжу по городу.
    По указанным выше недостаткам: Поменял катушки зажигания. Вода попала в форсунки опрыскивателя лобового стекла. Поставил на герметик — проблема исчезла. Также снял дроссельную заслонку: почистил и поменял прокладки.Расход топлива по городу на бензине был 13 литров.

21. Борис

    Доброго времени суток. У меня Дастер 14 лет, 2 литра, пробег 69000 км. При холодном запуске двигатель троит на несколько секунд потом выравнивается, а после прогрева на холостом ходу появляются хлопки из глушителя. Заменены свечи зажигания и промыты форсунки, но безрезультатно. Что может быть причиной?

    1. Александр

       Добрый день! Обязательно проверьте прокладки впускного коллектора (ресивера), они уменьшаются в размерах под действием температуры.Поменял на своем двигателе, потому что при сравнении с новыми толщина старых была на 30% меньше. Возможен отсос лишнего воздуха.

    2. Александр

       Была такая проблема, что у меня просто не было. Поменял все прокладки под ресивером тоже на дроссельной заслонке. Поменял свечи, пробег был более 10 тыс. Км. Его начали заправлять только на заправках Газпрома. Проблема никуда не делась. Потом взял bd40 и обрызгал все соединения, клеммы, разъемы.Что я смог достать, все датчики. Только после этого пропал тройной ход мотора при запуске на холодном.

22. Василий

    Мой пыльник с 2013 года. Вой с левой стороны двигателя от новья. Теперь происходит отключение в момент холодного пуска, до снижения скорости 800-900. После прогрева нормально работает и питание не пропадает. Пробег 140000 км. Что может быть причиной?

    1. владигогин Автор записи

       Слева в прямом направлении?

23. Сергей

    Почему 1.6-ти литровые моторы 114 л.с. с первых километров «кушают» масло, а двухлитровые — нет?

24. Boris

    Есть ли на этом двигателе 2013 года фазорегулятор?

25. Алексей

    Дастер 12 лет 4х4 пробег 198000 км. Проблем пока нет. Из дорогого ремонта только кардан. Был на гарантии нажимаю педаль в пол. Также есть преимущество в экономии топлива. Всегда езжу на 95-й. Пробую менять масло через 7-8 тысяч, жора не вижу.Машиной доволен.

26. Владимир

    Привет, ребята! Прочитал ваш «большой» расход масла, как бальзам на сердце. Извините за то, что был «чужим» на вашем форуме. Я как раз ищу Дастер для сына. Добавляю в X-Trail 2,0 литра бензинового масла из канистры на 10 литров. Вы будете смеяться: 1,2 л — 1,5 л на 1000 км. Каково это? Не курит, хорошо тянет. Пробег 165000 км. Я начал кушать 1 литр на 1000 км уже на 80 000 км. Я только слышу: ну это их болезнь.Весной перешла на масло Куппер, стала есть больше, наверное, менее вязкое. Нравится.

27. Сергей

    Насчет пьяницы, это точно, до этого была Астра 1.4 турбо, после ее Террано как черепаха. Но про поршни тоже слышал, думаю это правда, так как официалы дали гарантийный пробег 125 тысяч, а это, судя по видосам ютуба, критический пробег с последующей заменой поршня.

28. СЕРГЕЙ

    Всем привет.В 2014 году он купил Great Wall Hover n-5 2012 года выпуска. В конце октября 2018 года купил с нуля полноприводный Рено Дастер (двигатель 2 литра), и сегодня у него пробег пять тысяч км. После китайца я примерно за месяц привык к Дастеру, то есть к механической коробке передач. Скажу, что идеальных машин не бывает; У всех марок автомобилей есть свои плюсы и минусы. Отдельно скажу о газовом оборудовании. Не пишите чушь, что газ убивает двигатель. Проехал 100 тыс км на газу в Ховере.и шеви нива 50 тыс км гбо итальянского brs 4 поколения, поставлю такой же на дастер. Как и у машины, подвеска работает отлично, мощности двигателя вам хватает, это не Шеви Нива с ее 80 кобылами. Выскажу свое мнение, люди покупают машины в зависимости от того, сколько денег у них в кармане. Поверьте, дорогие машины ломаются, только на их ремонт уйдут большие деньги. При наших ценах на топливо газ — отличная перспектива. Всем удачи на дорогах, уважайте друг друга.

    Дастер 2.0 л. С 2015 года я второй хозяин с пробегом 94 тысячи. Катаюсь 1.5 месяца и досталось заменить поршневую. Что-то вроде этого. Справедливости ради надо добавить, что прошлый хозяин зачем-то заливал в масло присадки.

29. Виталий

    Дастер 4х4, 2012 г., пробег 101 тыс. Км. При езде внезапно заглох. Пытался запустить — не вышло. Доставили в сервис, выявили обрыв клапана 3-го цилиндра. Отшлифуйте блок и голову, двигатель хана.Как это могло произойти?

30. Сан Саныч

    Совет «заводчикам пыльников» на 90 тыс км, поменять фазорегулятор вместе с насосом ГРМ и роликами. Он вряд ли доживет до 120 тысяч. Для F4R 143 л.с. именно он грохочет на холодном двигателе 4-5 секунд. Кстати поршни с кольцами точно подходят (проверено). № 4178.050 «ЕНМАК».

Страница 4 из 8

Потеря холостого хода

Для определения причин данной неисправности требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае обратитесь на СТО, специализирующееся на ремонте автомобилей с инжекторными двигателями.

Чаще всего эта неисправность вызвана выходом из строя регулятора холостого хода или утечкой воздуха из-за неплотных соединений шлангов корпуса дроссельной заслонки. Если не удалось восстановить холостой ход заменой регулятора и затяжкой хомутов, обратитесь к специалистам.

Перебои в работе двигателя

В случае перебоев двигатель работает неравномерно, не развивает достаточной мощности и потребляет больше бензина. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электрического бензонасоса; свечи зажигания одного из цилиндров, всасывая воздух в один из цилиндров.Необходимо найти неисправность и по возможности устранить ее.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа.

Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так будет легче ощутить перебои. Звук должен быть ровным, «мягким», однотонного. Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени говорят о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи зажигания, отсутствия на ней искры, выхода из строя форсунки, сильного всасывания воздуха в один цилиндр или значительного снижения в сжатии в нем.Нерегулярные хлопки вызваны загрязнением форсунок, сильным износом или грязными свечами зажигания. Если хлопки возникают нерегулярно, можно попробовать заменить весь комплект свечей самостоятельно, вне зависимости от пробега и внешнего вида, но лучше сделать это после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

Если лопание нерегулярное, заглушите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние жгута проводов зажигания и проверьте жгут проводов на катушках зажигания.Если есть повреждение проводов, замените весь жгут зажигания.

Снимите свечи зажигания. Внимательно посмотрите на свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, представленными в статье ниже.

Если все штекеры в хорошем состоянии, установите штекеры и катушки на место и подсоедините к ним колодки жгута проводов.

Отсоединить разъем жгута от катушки 1-го цилиндра. Завести двигатель. Если количество перебоев в работе двигателя не увеличилось, замените свечу зажигания 1-го цилиндра заведомо исправной.Надеть высоковольтный провод и запустить двигатель. Если перебои усиливаются, повторите процедуру последовательно со всеми цилиндрами, чтобы определить неисправную свечу зажигания.

Если в результате принятых мер перебои в работе двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальное сжатие более 1,0 МПа (10 кгс / см 2), разница значений сжатия в цилиндрах более 0,2 МПа (2 кгс / см 2) свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Диагностика по внешнему виду свечей зажигания

Свеча нормальная

Коричневатый или серовато-желтоватый цвет и незначительный износ электродов. Соответствие теплотворной способности свечи зажигания двигателю и условиям эксплуатации.

Отложение сажи

Сухое отложение сажи указывает на богатую смесь или позднее воспламенение. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный запуск и неустойчивую работу двигателя

Масляные электроды и изолятор свечей зажигания

Причина — попадание масла в камеру сгорания.Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапана или поршневые кольца. Вызывает затрудненный запуск, пропуски цилиндров и рывки работающего двигателя.

Совет. Произведите необходимый ремонт ГБЦ и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.

Отложение на юбке изолятора оксидов железа коричневато-красного цвета от антидетонационных железосодержащих присадок (ферроценов) к бензину. Они наносятся ровным плотным слоем. Когда двигатель работает под большой нагрузкой, с высокой температурой и давлением в камере сгорания, оксиды превращаются в проводящие пути чистого железа, замыкая центральный электрод на землю.Это вызывает пропуски зажигания, падение мощности двигателя. Это может повредить каталитический нейтрализатор. Налет практически не удаляется механически и не тускнеет при движении с большой скоростью. Если нет возможности сразу заменить свечи новыми, то поместите свечу в преобразователь ржавчины, затем очистите свечу металлической щеткой, промойте водой, а затем бензином.

Плавленые электроды

Раннее зажигание. Изолятор белого цвета, но он может быть загрязнен искровыми пробоями и отложениями из камеры сгорания.Может вызвать повреждение двигателя. Необходимо проверить правильность типа свечи зажигания, чистоту форсунок и топливного фильтра, работу системы охлаждения и смазки.

Изолятор с трещинами или сколами

Повреждения от детонации. Может повредить поршень. Возникает при неисправности датчика детонации. Убедитесь, что бензин соответствует требованиям.

Механическое повреждение свечи

Повреждение может быть вызвано попаданием посторонних предметов в камеру сгорания, а в случае свечи с длинной юбкой ее электроды могут зацепиться за поршень.Удалите посторонний предмет и замените свечу.

Можно ли ездить без катализатора. Преимущества и недостатки удаления катализатора Как удаление катализатора влияет на производительность автомобиля

Каталитический нейтрализатор в выхлопной системе предназначен для дожигания и дополнительного окисления вредных компонентов выхлопных газов (og) до безвредных CO2 и h3O. Таким образом, мы хоть немного экономим окружающую среду. Нужно понимать, что катализатор (а с научной точки зрения — каталитический нейтрализатор) нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.Срок его службы, по моим наблюдениям, составляет не менее 250 000 км при условии, что система впрыска работает в штатном режиме (без ошибок), а механическая часть ДВС исправна. Некоторые особи выжили и после 400000 км, но это скорее исключения, потому что за это время разлагается вся выхлопная система. Есть заблуждение, которое невозможно искоренить.

В самом начале хотелось бы сказать — что этот узел НЕ ЧТО-ТО ВАЖНЫЙ для машины, а вот на меня сейчас налетит «куча камней», мол — о чем вы, а как насчет ЭКОЛОГИИ ? Но если отбросить все восклицания «зеленый», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет меньше, а МОЩНОСТЬ немного увеличится.

Именно из-за этого и стоит мягко говоря — немало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса машины и ее объема.

Чтобы газы превратились из токсичных в менее вредные, температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция не произойдет.Выходящие из двигателя автомобиля газы имеют температуру около 500-550 градусов по Цельсию (что недостаточно), при прохождении через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, нагрев — это именно то, что необходимо (750 — 900 градусов). У этого «борца за чистый воздух» тоже есть свои недостатки. Кот отличается подавлением n-го числа лошадиных сил. К тому же он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор издает многочисленные шумы и дребезжания при работающем двигателе.Некоторые «тертые» автомобилисты рекомендуют снимать с машины катализатор. В результате очень быстро станут заметны изменения расхода топлива — экономия просто очевидна. Всем известно, что забитый срез «съедает» много горючей смеси. Снимать этот компонент со своего автомобиля или нет — каждый владелец решает сам. Эта статья — не руководство к действию, а просто рассуждения по теме.

Выбейте катализатор, как он повлияет на работу двигателя

Если плавки нет, но горит «ПРОВЕРКА», то возможно, она просто износилась с большого пробега. В современных автомобилях есть так называемые кислородные датчики (лямбда-зонты), один стоит перед катализатором, другой за ним и улавливает наличие вредных соединений, если их процент увеличился, то второй (или еще называемый нижним » лямбда «) дает сигнал о том, что нейтрализатор не работает (или выполняет свою работу не так, как должен) И НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ.Кстати, некоторые машины могут даже не заводиться (дань уважения окружающей среде).

Таким образом, выбив или сняв его, вы просто освободите выхлопной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и снизите его экологический стандарт. НО ЕЩЕ РАЗ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС СИЛОВОГО БЛОКА!

НО для того, чтобы ваша машина нормально ехала, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или поставить заглушку. В противном случае программа в ЭБУ не позволит вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и загвоздка

Если уровень СО2 увеличился, это косвенно свидетельствовало о засорении катализатора (то есть проявляется эффект противодавления), датчик отправил эту информацию в ЭБУ и зажигание было исправлено, а именно снижение подача топливной смеси. Таким образом, сильно упала мощность, машина не запустилась и хозяину «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО!

Но как? ДА, все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не под давлением. Он устраивал всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт EURO3 (сейчас стандарт EURO5 уже существует).Что поменял, но как раз за катализатором появился второй кислородный датчик (нижняя лямбда). Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного ниже, потому что вредные вещества разложились.

Если удалить соты катализатора, то оба датчика будут записывать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет .Теперь это не решает проблемы.

Плюсы обманки в том, что нет необходимости залезать в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цену (выбил соты, разогнал обманку и все, можно уложиться в 3000-5000 рублей).

Расход топлива после удаления катализатора

Замена катализатора на более сильный

Возможны проблемы с датчиком кислорода (лямбда-зонд). Резьбовая часть запчасти вырезается из кат и приваривается к более прочному. После этого на сиденье «сажается» лямбда. По поводу проставки, якобы исключающей сгорание двигателя Check, специалисты сервиса однозначно заявляют, что от появления ошибки прибор не убережет, поэтому затрачивать усилия бессмысленно.Оба датчика кислорода, установленные на входе и выходе катализатора, работают по принципу большой разницы в показаниях. Распорка, конечно, может действовать на вторую лямбду, но бортовой компьютер вряд ли обманет. Все вышеперечисленные манипуляции завершены, катализатор выбит и заменен на более сильный. Тестирование автомобиля показывает, что индикатор «Проверьте двигатель» не горит. Но пока рано ориентироваться на первое впечатление. Ведь бортовой компьютер должен анализировать работоспособность всех систем, а на это нужно время.Снятый и забитый кат сразу меняет работу двигателя в лучшую сторону.

Через несколько дней злополучная лампочка все еще горела. Устранить дефект несложно, даже если вы мало разбираетесь в радиофизике.

Удаление сообщения CheckEngine

Решением проблемы может стать еще один обход бортового компьютера. Принцип анализа работы кислородных датчиков сводится к следующей схеме: синяя линия осциллограммы — это сигнал от первой лямбды, а желтая линия — от второй. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так работает двигатель при исправном катализаторе. При удалении кота линия от 2-го датчика становится похожей на сигнал 1-го устройства.Бортовой компьютер быстро распознает несоответствие показаний результату — ошибку 0420 и горение красной лампочки на панели приборов. Задача корректора для коррекции сигнала от второго лямбда-зонда. Решение проблемы — установка последовательного R-C фильтра … Понижение уровня сигнала — это функция резистора, выравнивание линии — это работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, которые можно купить на любом радиорынке или в специализированных магазинах.Вам необходимо приобрести 2 части: резистор сопротивления 1 МОм (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор 1 мкФ из керамики (электролитный и полярный не подойдут). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостойкость устройства. Детали нужно скрутить, стыки спаять. Поместите все в миниатюрную пластиковую коробку и накройте эпоксидной смолой. После этого нужно найти второй лямбда-зонд, установленный под автомобилем. Автор эксперимента производил манипуляции на Honda Accord.У второго кислородного датчика в этой машине четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схема подключения представлена ​​на схеме. По окончании работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Фокус надежно закреплен при возникновении вибрации. Ошибка компьютера должна быть устранена. Для этого нужно снять минусовую клемму с АКБ на 10-15 минут. Вот и все — катализатор исправен, после этого система работает исправно и свет больше не горит.Немного радиоэлектроники и машина удаленного кота не замечает. Эффективность работы trompe l’oeil доказана многочисленным опытом мастеров — даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!

Снятие катализатора на ВАЗ

Все современные автомобили с бензиновым двигателем имеют один или несколько каталитических нейтрализаторов. В результате естественных причин (забитый при большом пробеге автомобиля) или в силу определенных обстоятельств (некачественное топливо, механическое повреждение, неисправность двигателя или выхлопной системы) выходят из строя катализаторы.Они выходят из строя, а значит, не выполняют свою основную функцию — очистку выхлопных газов. Они перестают очищать выхлопные газы из-за засорения, плавления или разрушения. После этого машина теряет тягу, увеличивается расход топлива, двигатель нестабильно работает на холостых оборотах, и появляется всеми любимый Джеки Чан. «Check Engine» на приборной панели. Чтобы восстановить нормальную работу автомобиля, необходимо отремонтировать катализатор. Ремонт подразумевает замену старого катализатора на новый (оригинал стоит очень дорого, а неоригинальный среднего качества просто дорого) или удаление катализатора.Поскольку первый вариант ремонта нецелесообразен (катализатор очень дорогой, и менять его придется снова), то и поговорим о вариантах удаления катализатора.

Что такое катализатор

Катализатор или каталитический нейтрализатор — это элемент выхлопной системы автомобиля, предназначенный для очистки выхлопных газов и, как следствие, уменьшения вредных выбросов в окружающую среду. Он состоит из керамической матрицы, на стенках которой нанесены драгоценные металлы (платиновая группа).Соты этой матрицы задерживают вредные частицы, которые образуются в результате химической реакции выхлопных газов и распыления матрицы на соты. В результате менее вредные очищенные газы попадают в атмосферу из очень вредных газов. Катализаторы начали устанавливать на автомобили в конце 90-х годов. Благодаря им появился экологический класс EURO 2. Отличительной особенностью этого класса является возможность физического удаления катализатора без необходимости программных манипуляций или установки подделок и эмуляторов.Говоря простым языком, неисправный катализатор можно было просто удалить без каких-либо негативных последствий. Это важно знать, чтобы понять необходимость удаления современных катализаторов (Евро 3 и выше) как наиболее эффективного метода ремонта.

Разновидности катализаторов

Если говорить о типах катализаторов с точки зрения сложности и стоимости ремонта для потребителя, то стоит выделить:

Катализаторы с 1 лямбда-зондом (EURO 2) — имеют 1 кислородный датчик.Он устанавливается перед катализатором и измеряет уровень кислорода в выхлопных газах. Самый простой вариант. Катализатор просто удаляется. Вы платите только за демонтаж сантехники.

Катализаторы с 2-мя лямбда-зондами (3,4,5 евро) — имеют 2 кислородных датчика. Первый устанавливается перед катализатором и измеряет содержание кислорода в выхлопных газах, выходящих из выпускного коллектора. Второй устанавливается после катализатора, получает информацию о количестве кислорода от 1-го датчика, сравнивает его с количеством кислорода, оставшимся после прохождения через матрицу катализатора, и выносит вердикт.Если кислорода больше, катализатор исправен. Если количество кислорода не изменилось, катализатор неисправен. Этот вариант намного сложнее. Поскольку после удаления матрицы катализатора количество выхлопных газов до и после катализатора (то есть на обоих датчиках кислорода) становится одинаковым — автомобиль переходит в аварийный режим. Основная задача специалиста — «убедить» второй лямбда-зонд в другом содержании кислорода или избавиться от него навсегда.

Коллектор катализаторов — катализатор находится внутри корпуса коллектора.Для ремонта необходимо снимать коллектор, что увеличивает стоимость ремонта. То есть помимо стандартных работ по снятию необходимо оплатить снятие и установку коллектора, что на некоторых автомобилях является долгим и дорогостоящим.

Признаки неисправного катализатора

1. Значок Check Engine на приборной панели. Компьютерная диагностика выдает ошибку P0420 «Низкий КПД системы каталитического нейтрализатора».
2. Повышенный расход топлива.
3. Потеря тяги.
4. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправным катализатором

Из-за того, что нормально эксплуатировать автомобиль с неисправным катализатором не получится, случаи серьезных поломок встречаются довольно редко. Но если они это сделают, им придется заплатить за дорогостоящий ремонт. Распространенным случаем является плавление сот катализатора и попадание их в камеру сгорания, что приводит к появлению задиров в цилиндрах двигателя и поршневой группе.

Чтобы понять суть различных вариантов удаления катализатора, необходимо знать, что такое эмулятор и обманка для датчика кислорода, пламегасителя и турбины.

Что такое эмулятор сигнала датчика кислорода

Эмулятор сигнала второго кислородного датчика представляет собой электронное устройство, основная функция которого заключается в перехвате, корректировке показаний кислородного датчика и их передаче двигателем в ЭБУ.Проще говоря, эмулятор преобразует сигнал тревоги второго кислородного датчика в нормальный, тем самым предотвращая активацию аварийного режима на автомобиле.

Что такое механическая загвоздка на датчике кислорода

Это небольшая прокладка внутри, представляющая собой керамическую сетку с каталитическим покрытием. Принцип действия такой же, как у обычного катализатора: выхлопные газы проходят через обманку, вступают в реакцию с каталитическим распылением и выходят очищенными.Разница в том, что эффект очистки минимален, но этого достаточно, чтобы датчик второго лямбда-зонда зафиксировал положительные изменения количества кислорода и не выдал ошибку ЭБУ.

Что такое пламегаситель (крыльчатка)

Специальная ремонтная вставка в корпусе катализатора, выпускном коллекторе или в секции всасывающего трубопровода. Это конструкция из двух труб разного диаметра. Внутри труб находится специальный звукопоглощающий материал на основе базальтового волокна или металлического антикоррозионного наполнителя.

Почему нельзя просто оставить корпус катализатора пустым?

1. Будет звучать как консервная банка
2. Элементы выхлопной системы быстрее выйдут из строя,
3. Автомобиль перейдет в аварийный режим (для автомобилей с двумя датчиками кислорода).

Это безопасно? Плюсы и минусы удаления катализатора

Да, безопасно! Катализатор не имеет жизненно важной функции для двигателя. Он просто очищает выхлопные газы.К тому же наличие катализатора отягощает двигатель дополнительными заботами, что сказывается на общей эффективности. Однако на современных автомобилях недостаточно просто удалить катализатор; необходимо создать заводские условия для функционирования выхлопной системы автомобиля.

плюсы :

Если говорить об ощутимых преимуществах, то их два:

1. машина возвращается в нормальное состояние
2. если не сэкономить на ремонте, можно избавиться от проблем с катализатором раз и навсегда

Многие пишут об увеличении мощности двигателя, снижении расхода топлива и т. Д.Все это актуально, но разница настолько мала, что вы ее не почувствуете. Если вам нужно добиться снижения расхода топлива, увеличения крутящего момента и мощности, нужно провести специальный чип-тюнинг.

Минусы :

• автомобиль больше загрязняет окружающую среду.

Варианты удаления катализатора

Удаление катализатора предполагает два вида работ: слесарные и программные.

Слесарные работы

Удаление катализатора с заменой пламегасителя или турбины

Недостатки пламегасителя и крыльчатки:

1. Не создают необходимой газовой поддержки, как с родным катализатором.
2. Неэффективная работа при высоких оборотах двигателя;
3. Короткий срок службы.

Удаление катализатора с заменой вставкой из нержавеющей стали

Этот метод был разработан в нашей компании после неудачного опыта установки катализаторов и турбин на современные автомобили … Современный автомобиль имеет очень сложную конструкцию и требует технологического подхода. Наша фирменная вставка изготовлена ​​из высококачественной стали марки 12Х18х20Т. Имеет два важных преимущества:

1. Создает необходимую резервную копию газов, как родной катализатор.
2. Имеет длительный срок службы.

Наша пластина одинаково эффективно работает при любых оборотах двигателя. Газодинамические характеристики системы восстановлены до заводских. Сегодня у него нет недостатков по сравнению с пламегасителями и крыльчатками.

Программа работает

Установка фальшивки или эмулятора по сигналу второго лямбда-зонда (кислородного датчика)

Эмулятор — корректирует сигнал второго кислородного датчика и отправляет в ЭБУ двигателя данные о том, что катализатор в порядке.

Обман — выдает очищенные выхлопные газы на второй кислородный датчик, создавая эффект рабочего катализатора.

Перепрограммирование автомобиля под стандарты EURO 2

По своей сути это чип-тюнинг, только основная задача — программно удалить катализатор, а не увеличить мощность и крутящий момент двигателя. С помощью оригинальных (не китайских) программистов читаем заводскую прошивку ЭБУ, на месте (не отправляя в сторонние организации) перепрошиваем на стандарты ЕВРО 2, тем самым снимая с двигателя второй лямбда-зонд устройство управления.

Мы рекомендуем всем нашим клиентам выбрать вариант физического удаления катализатора с заменой нашей фирменной вставки + перепрограммировать ЭБУ на ЕВРО 2. На этот вариант ремонта даем 10-летнюю гарантию! На практике такой ремонт избавит вас от проблем с неисправным катализатором раз и навсегда.

Наша работа

Многие автовладельцы после определенного периода эксплуатации автомобиля начинают задумываться, как удалить катализатор. Процедура не сложная, но требует теоретической части.Об этом и поговорим.

Как проверить катализатор

• Двигатель заметно хуже тянет, особенно на высоких оборотах;
• Двигатель хуже набирает обороты, к тому же есть определенный порог, который, как правило, составляет 4-5 тысяч оборотов;
• Трудно запустить двигатель, особенно на холодном.Особенно остро проблема проявляется в холодное время года и в межсезонье;
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

На автомобиле два катализатора: предварительный и основной. Итак, предварительная устанавливается сразу после выпускного коллектора. Откручиваем от него кислородный датчик, подключаем заранее подготовленный переходник, шланг и манометр с шагом не более 0.5 кгс / см3 к нему. Запускаем двигатель. Если давление на манометре превышает 0,5, то это однозначно свидетельствует о засорении катализатора, его необходимо промыть, или проткнуть, или заменить. Дело в том, что выхлопные газы вместо того, чтобы проходить через соты и уходить в переднюю трубу, задерживаются, создавая избыточное давление. Поэтому проблема с набором оборотов.

Как отремонтировать катализатор

Как удалить катализатор

Вместо катализатора обман — это некая заглушка, которая устанавливается на место датчика, а в эту заглушку вкручивается само устройство. Это необходимо для того, чтобы система считала, что уровень кислорода в газах нормальный. Итак, если у нас один кислородный датчик, то загвоздка одна, если два, то соответственно две.

Просверливаем два отверстия, оставляя по краям примерно 1-2 см соты. Это нужно для того, чтобы исключить «пузырение». Нейтрализатор не предназначен для использования в качестве резонатора, поэтому, если вы удалите все ячейки, он будет просто дребезжать. Желательно провести процедуру на снятых деталях.

Когда мы пробиваем предкатализатор, не забываем про патрубок, который утомителен для рециркуляции выхлопных газов.Если в него попадет пыль или стружка, то он упадет в цилиндры, где наделает достаточно хлопот, чтобы забыть о катализаторе.

Некоторые гаражи предлагают резку, очистку и сварку каталитических нейтрализаторов, однако это пустая трата времени и усилий, поскольку эффект такой же, как и при обычном демонтаже.

Борьба автомобильных инженеров за окружающую среду привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые не используются для передвижения, но снижают уровень загрязнения атмосферы.Среди них — каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором. Металлическая банка с керамической сотовой системой внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопных газов автомобиля. Увы, эта деталь не вечна, рано или поздно (в российских реалиях это довольно рано) катализатор забивается, его соты разрушаются, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя. Есть вопрос по замене.

Плюсы и минусы пламегасителей

Теоретически заменить неисправный катализатор на новый можно, но обойдется такая замена недешево. Катализаторы очень дороги — они могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного автомобиля. Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким расходам мало кто прибегает, большинство автовладельцев предпочитают более бюджетное решение проблемы — установку вместо катализатора пламегасителя.

Преимущества такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Замена катализатора на пламегаситель может стоить в 5-10 раз дешевле , чем покупать новый кот. Комментарии здесь не нужны.

2. Небольшое увеличение мощности двигателя и меньший расход топлива … Пламегаситель создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, добавляет мощности. Правда, прирост, как и экономия топлива, не очень большой — порядка 5-10%.Большинство водителей этого не почувствуют. Специально снимать катализатор ради увеличения мощности не стоит, но для тех, кто все же решился на эту процедуру, улучшение характеристик двигателя — небольшой бонус.

3. Снижение требований к качеству топлива. Наиболее остро катализатор реагирует на «сгоревший» бензин и часто выходит из строя из-за него. У пламегасителя этого нет. Это не значит, что после замены вы можете заправляться на сомнительных заправках, но вам не придется беспокоиться о дорогой и хрупкой детали при использовании незнакомых заправок.

Есть и минусы:

1. Прежде всего, экология … Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль немного загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на пламегаситель нужно прекратить это делать, потому что в вашей машине больше не будет бывший Евро-4 или Евро-5. В Европе, кстати, за это могут наказать, а в России все проще.

2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него сойдет с ума.При использовании пламегасителя нужно хоть немного поиграть с датчиками кислорода, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

3. Уменьшение ресурса. Даже хороший пламегаситель работает хуже катализатора в снижении температуры выхлопных газов, поэтому риск сгорания глушителя увеличивается … С другой стороны, вы можете заменить более одного глушителя за деньги, которые сохранят пламя разрядник.

Пошаговый процесс замены катализатора

Преимущества замены катализатора очевидны, но мы бы не сказали, что это так просто.Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — нельзя просто взять и заменить катализатор. Хорошо, если вам удалось найти в продаже пламегаситель, который устанавливается на штатное место вашей модели автомобиля. Но это возможно далеко не всегда, чаще всего приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо настраивать на месте, или даже сделать пламегаситель самостоятельно. Людям без опыта работы болгаркой и сваркой замену брать не стоит.

Шаг 1.. Основные катализаторы (встроены в выхлопной тракт под днищем автомобиля) и коллекторные катализаторы расположены непосредственно в выпускном коллекторе. Первые удалить проще, особенно если конструкция предусматривает болтовые соединения и их можно было открутить (учитывая расположение и условия эксплуатации катализатора, это возможно далеко не всегда). Если болтов нет или они плотно заклеены, то используется болгарка. Последние требуют демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса.

Шаг 2. Выбор пламегасителя. Предложения на рынке пламегасителей достаточно, можно считать детали как более дешевыми, так и более качественными. Продукция Fox, Walker, Bozal, Ernst, Tesh и российский MG-RACE считается более-менее приличной, но в целом главное, чтобы пламегаситель был двухслойным , марка не так уж и важна .

Однако пламегаситель настолько прост, что его можно изготовить самостоятельно.Вырезать корпус из катализатора, выбить из него всю начинку, а вместо него вставить кусок перфорированной трубы, обшить внутреннюю часть корпуса термостойким звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), приварить и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться в самостоятельное изготовление пламегаситель стоит только тем, кто хорошо умеет пользоваться сварочным аппаратом. Как показывает практика, самая популярная поломка в пламегасителях — это сварка разрывом.

Самодельный пламегаситель — внутри сетки «Штрек»

Шаг 3. Установка пламегасителя. Если мы не говорим о продуктах, которые точно предназначены для стандартных мест, то для установки пламегасителей вам придется использовать комбинацию болтов, сварки и изобретательности … Это не так уж сложно, но вы должны измерить и отрегулировать размеры, продумайте расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях. Кроме того, ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию следует искать в дополнительных источниках.

На фото: пламегаситель вставлен в корпус катализатора и приварен

Шаг 4. Исправление электроники. Чтобы машина корректно работала с пламегасителем, необходимо сделать загвоздку или эмулятор на второй, либо полностью перепрошить мотор. Обман похож на миниатюрный нейтрализатор, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает в датчик, показывая, что все в порядке, эмулятор просто передает ожидаемые от него значения на двигатель, не проводя реальных измерений.Читы и эмуляторы могут не работать, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблемы после установки пламегасителя.

Механическая защелка лямбда-зонда

Цена вопроса

Сколько стоит замена катализатора пламегасителем? Сами агрегаты относительно недорогие — от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. Изготовить пламегаситель своими руками вряд ли удастся сэкономить, но такая замена, наверное, лучше подойдет к конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное.Особенно это актуально для автомобилей с мощными моторами.

Стоимость услуг по замене зависит от региона и марки автомобиля. В Москве за такую ​​услугу в среднем просят 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку заглушки или перепрошивки. В регионах стандартная цена на такую ​​услугу 3,5-5 тысяч рублей.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае возникновения проблем с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (они могут быть в 10 раз дешевле!).Экономия очевидна, а замену можно сделать самостоятельно или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить двигатель.

Многие современные автомобили оснащены катализатором, основным назначением которого является улучшение экологических показателей автомобиля. Сегодня стандарты экологической безопасности в России не такие строгие, как в Европе, поэтому автовладельцы могут вырезать катализатор, улучшив силовые характеристики автомобиля, при этом избавившись от необходимости заменять этот дорогостоящий агрегат.Поговорим о том, нужно ли удалять катализаторы в машине и в чем преимущества проведения такой доработки автомобиля.

Автомобильный катализатор имеет особую ячеистую структуру и состоит из редкоземельных металлов, которые при высоких температурах вступают в реакцию с тяжелыми металлами, присутствующими в выхлопе, и осаждают их, улучшая экологические характеристики двигателя. В процессе эксплуатации катализатор испытывает повышенную нагрузку, в том числе высокие температуры, что приводит к частым поломкам этого агрегата.Следует сказать, что из-за использования редкоземельных металлов такой катализатор вне зависимости от модели автомобиля, для которой он предназначен, будет иметь высокую стоимость, соответственно ремонт автомобиля приведет к расходам для владельца.

Срок службы катализатора обычно не превышает 100 000 км пробега, а при активной эксплуатации автомобиля данный агрегат может потребовать ремонта и полной замены через 50 000 км пробега. Также следует учитывать тот факт, что катализатор состоит из керамических сот, которые могут выйти из строя в случае механического повреждения.Поэтому поломки катализатора — частое явление, и автовладельцам часто приходится менять такие дорогие детали.

Использование катализатора позволяет не только улучшить экологические показатели двигателя, но и снизить его силовые характеристики. Следовательно, удалив катализатор из выхлопной системы, вы можете не только снизить эксплуатационные расходы вашего автомобиля, но и улучшить его мощность и динамику. При этом значительного ухудшения экологических показателей автомобиля не произойдет, и автомобиль легко впишется в действующие в России экологические нормы.

Поговорим подробнее о том, как правильно удалить катализатор с автомобиля. Дело в том, что просто вырезать такую ​​деталь из выхлопной системы невозможно. В большинстве автомобилей катализаторы имеют специальные датчики, сигналы с которых отправляются на центральный компьютер, после чего «мозги» автомобиля решают изменить параметры топливной смеси. Поэтому, вырезав катализатор, мы столкнемся с определенными трудностями, а именно, двигатель, не получив соответствующие сигналы от датчиков в катализаторе, просто перестанет корректно работать.Необходимо установить специальные приспособления для лямбда-зондов, которые будут гарантировать правильную работу двигателя автомобиля.

Чтобы удалить катализатор самостоятельно, вам понадобятся:

Болгарский.

Пламегаситель.

Blende.

Сварочный аппарат.

С автомобиля демонтирована выхлопная система, разрезан основной кожух глушителя, вручную удален катализатор с керамическим наполнителем, установлены новые пламегасители и обманка и они подключены к датчикам.После этого приваривается глушитель и на автомобиль устанавливается выхлопная система. Несмотря на кажущуюся простоту, эти работы зачастую сложно выполнить самостоятельно. В этом случае рекомендуем обращаться в специализированные мастерские, где предлагаются соответствующие услуги, а стоимость такого удаления катализатора находится на доступном уровне.

Помните, что не следует просто выбрасывать катализаторы, даже если они вышли из строя. Такая запчасть содержит различные редкоземельные металлы, которые имеют высокую стоимость.Поэтому вы можете продать катализатор специализированным фирмам, которые их купят. Часто, продав такой катализатор, можно не только окупить все труды по его удалению, но даже заработать.

Проведение такого удаления катализатора позволяет улучшить динамические характеристики автомобиля. В некоторых случаях динамика разгона улучшается на 5-10%, снижается расход топлива, при этом впоследствии снижаются затраты на обслуживание автомобиля. Неудивительно, что сегодня многие автовладельцы, учитывая все преимущества выполнения этой работы, удаляют катализаторы со своих автомобилей, и впоследствии без каких-либо затруднений эксплуатируют автомобили с улучшенными динамическими характеристиками.

Недостатки удаления катализатора

При правильном проведении этой работы проблем с работой автомобиля не возникает. При этом нужно понимать, что при неправильном удалении катализатора, особенно при установке некачественной обманки, блок управления двигателем может получать неверные сигналы от датчиков, что в свою очередь приведет к увеличению расхода топлива и другие проблемы в работе двигателя. Поэтому такое удаление катализатора лучше всего доверить специалистам, имеющим опыт работы с вашим автомобилем, что позволит им в короткие сроки правильно провести такой апгрейд вашего автомобиля.

Специалисты рекомендуют проводить такие работы по удалению катализатора в выхлопной системе при появлении первых признаков выхода из строя данного агрегата. Поэтому, как только диагностика показала проблемы с катализатором, вы можете вырезать его, установив соответствующие хитрости, что избавит вас от необходимости дорогостоящего ремонта.

Заключение

Удаление катализатора из выхлопной системы автомобиля улучшит характеристики автомобиля, при этом автовладелец полностью избавится от необходимости заменять этот дорогостоящий агрегат.Помните только, что подобные работы по удалению катализатора лучше проводить в специализированной мастерской, мастера в которой имеют соответствующий опыт работы и смогут правильно провести такой ремонт, гарантируя безотказную эксплуатацию автомобиля.