Гбц 4д56: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Содержание

ГБЦ 4D56, головка блока Pajero (Паджеро), гбц Pajero, головка бл

Головка блока цилиндров 4D56 (ГБЦ), являясь частью этого двигателя, подходит на различные автомобили, на которые 4D56 был установлен, в том числе и на Mitsubishi Pajero. ГБЦ не является дешевой деталью, а в виду того, что 4D56 устанавливался на большое количество как японских, так и корейских авто, мы рекомендуем проконсультироваться с нами перед его покупкой. Цена головки блока цилиндров (ГБЦ) 4D56 варьируется в зависимости от производителя. Например, ГБЦ на Паджеро, произведенный заводом Hyundai по лицензии Mitsubishi (Hyundai Galloper с двигателем D4BH является лицензионной копией Mitsubishi Pajero с двигателем 4D56), стоит дешевле японского оригинала, при этом не уступая японскому концерну в качестве исполнения.

Наша компания «Мотор-Джи» работает более семи лет на рынке поставок и продажи запчастей для корейских и японских автомобилей. Мы являемся прямым импортером, и располагаем широким ассортиментом запчастей, в том числе, и запчастей для ремонта двигателей, например: ГБЦ на 4D56. Мы предлагаем одну из лучших цен по рынку и хорошие условия доставки. Большая часть запчастей, представленная в нашем интернет-магазине, есть в наличии на складе. Ели какой-то позиции в данный момент нет, то мы можем заказать ее для Вас прямо с завода. В некоторых случаях доставка возможна от 2-х дней, т.к. наш ассортимент постоянно обновляется и многие запчасти уже в пути. Все что Вам нужно сделать – отправить нам VIN-запрос, заполнив соответствующие поля. Помимо этого, на сайте предусмотрена возможность онлайн-консультации.

Похожие статьи: головка блока цилиндров D4BH / Блок цилиндров 4D56

Популярные товары для ГБЦ 4D56/D4BF/D4BH:

100g

Нет в наличии

2700g

Нет в наличии

130g

Нет в наличии

Самовывоз в Москве - сегодня

Курьером по Москве и МО - 1-2 дня

ТК и EMS по всей России - от 1 дня

Отзывы на Прокладка головки блока цилиндров Masuma 4D55, 4D56 (1/10)

При производстве прокладок головки блока цилиндров Masuma, на испытательных стендах проводятся интенсивные тестовые циклы, гарантирующие соответствие требованиям по герметизации современных двигателей.

Прокладки ГБЦ Masuma являются эластомерными и выпускаются в двух модификациях:

  • Прокладки ГБЦ с металлическими эластомерами. Подразделяются: на однослойные металлические прокладки и многослойные (2 слоя и более).
  • Неметаллические эластомерные прокладки ГБЦ с графитовым покрытием (графитовая эластомерная прокладка ГБЦ).

Прокладки не подвержены прогоранию — это настоящие высокие технологии от компании Masuma, о которых всего несколько лет назад автомеханики не могли и мечтать.

Гарантия на прокладки ГБЦ 12 месяцев. Где бы вы ни купили или установили деталь, в течение года вы имеете право вернуть её, просто предоставив ему чек или иной документ, подтверждающий дату покупки и цену. Даже если вы не сертифицированный автомеханик и установили деталь самостоятельно у себя в гараже, просто сохраните чек о покупке и, если возникнет проблема, вы всегда сможете вернуть запчасть.

Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания японских машин. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей. Вся продукция изготавливается по заказу, технологиям и под контролем головной компании Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan)

на десятках современных заводов, расположенных в Восточной Азии.

Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.

615370020 REINZ Прокладка ГБЦ MITSUBISHI PAJERO 2.5D 4D56 1998->

 

Для бюджетных организаций (государственных заказчиков):

Наша компания "Детали моторов" есть на “Портале Поставщиков” подробнее... 

Наша компания участвует в тендерах и работает в соответствии с федеральными законами №44-ФЗ и № 223-ФЗ подробнее... 


Контакты компании:

+7(925)505-38-70
+7(929)931-12-53

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Фильтр

  • срок доставки
  • Доступное количество
  • Сбросить

 

Если Вас не устроила наша цена или Вы нашли дешевле, позвоните нам по  телефону +7 (499) 165-59-10 и мы постараемся предложить Вам лучшую цену

!

 

*ВНИМАНИЕ! Условия поставки, указанные на сайте, ориентировочные и не являются офертой (значение этого термина дано в статьях 429 и 435 ГК РФ). Конкретные условия поставки, во избежание разногласий, просим уточнять дополнительно у менеджеров компании.

 

Двигатель 4d56 Характеристики ресурс и цена


 
Двигатель 4d56 это рядный 4-х цилиндровый дизельный двигатель. Двигатель выпускался в различных модификациях начиная от атмосферного заканчивая турбо версией с топливной системой Common Rail и 4-мя клапанами на цилиндр. Увеличенная высота блока и установка коленвала с увеличенным ходом поршня позволили увеличить рабочий объем двигателя. Двигатель 4d56 имеет много общего с предыдущим дизелем 4d55. У двигателя присутствуют корейские аналоги: D4BA, D4BF и D4BH. 
 
Привод ГРМ ременной, интервал замены ремня 90 тыс.км, с заменой ремня лучше не затягивать. Ещё здесь присутствует два балансирных вала, ремень балансирных валов рекомендуется менять раз в 40-50 тыс.км. Если не следить за ремнем балансирных валов, то в таком случае при обрыве ремень балансирных валов может зацепить ремень ГРМ, что может привести к поломке рокеров. Атмосферные двигатели требуют регулировки зазоров клапанов раз в 15 тыс.км зазор как для впускных так для выпускных 0,15 мм на холодном двигателе. Для двигателя с топливной системой Common rail и 4-мя клапанами на цилиндр интервал регулировки клапанов составляет 90 тыс.км, зазоры для впускных: 00,9 мм, для выпускных 0,14 мм на холодном двигателе. 


 
Неисправности 


 
1) Течи. Течи из сальников и прокладок является обыкновенным делом для этого двигателя. Спасти от течи сможет только постоянная замена изношенных элементов. 
 
2) Треск ГБЦ. Алюминиевые ГБЦ у этих двигателей склонны к потрескиванию. 
 
3) При больших пробегах шкив коленвала может потребовать замены, о чем не редко свидетельствует его шум. 
 
4) Дым. Износ распылителя форсунок часто приводит к повышенной дымности у силового агрегата. 
 
5) Ремень балансирных валов доставляет дополнительные хлопоты владельцу, его не своевременная замена может привести к поломке рокеров. Как говорят специалисты избавление от балансирных валов не лучшая идея, поскольку в таком случае возрастает нагрузка на коленвал. 

 
6) Клапан EGR очень быстро забивается отложениями и нуждается в регулярной очистке раз в 30 тыс.км. 
 
7) Стук из подкапотного пространства с места водителя напоминает о том, что пора заниматься регулировкой клапанов. 


 
Характеристики 


 
Годы выпуска: с 1986 года 
 
Материал блока цилиндров: чугун 
 
Материал головки блока цилиндров : алюминий 
 
Компановка : рядный 4-х цилиндровый 
 
Кол-во клапанов: 2/4 
 
Наличие гидрокомпенсаторов: отсутствуют 
 
Турбокомпрессор: 
 
IHI RHF4 
 
MHI TD04-09B 
 
MHI TD04-11G 
 
MHI TF035HL 
 
Привод ГРМ: ременной 
 
Ход поршня: 95 мм 
 
Диаметр цилиндра: 91,1 мм 
 
Высота поршня: 48,7 мм 

 
Длина шатуна: 158 мм 
 
Диаметр впускных/выпускных клапанов: 40/34 мм 
 
Диаметр ножки клапана: 8 мм 
 
Степень сжатия: 
 
16,5 ; 
 
17 ; 
 
21 
 
Объем двигателя куб.см : 2477 
 
Мощность двигателя л.с./об.мин: 
 
74/4200 
 
84/4200 
 
90/4200 
 
104/4300 
 
114/4000 
 
136/4000 
 
178/4000 
 
Крутящий момент Нм/об.мин: 
 
142/2500 
 
201/2000 
 
197/2000 
 
240/2000 
 
247/2000 
 
324/2000 
 
350/1800 
 
400/2000 
 
Рекомендуемое топливо: ДТ 
 
Экологический стандарт: от евро 2 до евро 5 
 
Вес двигателя: 205-227 кг 
 
Расход топлива, л/100 км 
 
город: 10,7 
 
трасса: 7,5 
 
смешан: 8,7 
 
Расход масла гр./1000 км: до 1000 
 
Рекомендуемое масло в двигатель: 
 
5W-30 
 
10W-30 
 
10W-40 
 
15W-40 
 
Рабочая температура: 90 С ° 
 
Сколько масла в двигателе : ~ 6,5 литров 
 
Ресурс двигателя: более 400 тыс.км 
 
( Для увеличения ресурса мотора очень важно использовать качественное топливо и масло) 
 
Стоимость двигателя : 
 
мин.цена : 80 тыс.руб б/у мотор 
 
сред.цена : 100 тыс.руб б/у мотор 
 
макс.цена : 165 тыс.руб б/у мотор 
 
На какие автомобили устанавливался: 
 
Hyundai Galloper 
 
Hyundai Grace 
 
Hyundai Porter 
 
Hyundai Starex 
 
Hyundai Terracan 
 
Kia Bongo 
 
Mitsubishi L200/Triton 
 
Mitsubishi Pajero 
 
Mitsubishi Pajero Sport/Challenger 
 
Mitsubishi Delica 
 
Mitsubishi Space Gear 
 
Mitsubishi Strada 


 
Тюнинг 


 
Для увеличения мощности достаточно залить более агрессивную прошивку у турбо версии отдача возрастет на 20-30 %. Самая ощутимая прибавка в мощности будет у дизеля DOHC оснащённого топливной системой Common rail. Другие манипуляции с этим мотором проводить не имеет смысла. 


 
Модификации 


 
1) 
 
Мощность: 74 л.с/4200 об/мин 
 
Крутящий момент: 142 Н/м/2500 об/мин 
 
Особенности: У этой версии были корейские аналоги D4BA и D4BX 
 
2) 

 
Мощность: 90 л.с./4200 об/мин 
 
Крутящий момент: 197 Н/м/2000 об/мин 
 
Особенности: Двигатель был оснащен турбокомпрессором MHI TD04-09B. Для корейских автомобилей двигатель именовался D4BF. Автомобили Mitsubishi Pajero оснащались более мощными турбокомпрессорами TD04-11G. 
 
3) 
 
Мощность: 104 л.с/4300 об/мин 
 
Крутящий момент: 240 Н/м/2000 об/мин 
 
Особенности: Корейский аналог этого двигателя D4BH. Мощность мотора возросла за счёт установки интеркулера. 
 
4) 
 
Мощность: 114 л.с./4000 об/мин 
 
Крутящий момент: 247 Н/м/ 2000 об/мин 
 
Особенности: Оснащение топливной системой Common rail, уменьшение степени сжатия до 17 и установка другой турбины MHI TF035HL позволило увеличить мощность. Двигатель также был оснащен интеркулером и имел экологический стандарт евро 3. 
 
5) 
 
Мощность: 136 л.с/4000 об/мин 
 
Крутящий момент: 324 Н/м/2000 об/мин 
 
Особенности: Двигатель оснащался турбиной IHI RHF4 и 4-мя клапанами на цилиндр. 
 
6) 
 
Мощность: 178 л.с/4000 об/мин 
 
Крутящий момент: 400 Н/м/ 2000 об/мин 
 
Особенности: Двигатель обладает турбиной IHI RHF4 с изменяемой геометрией, поршни с уменьшенной степенью сжатия до 16,5. 


 
Плюсы и минусы 


 
Плюсы: 
 
1) Огромное кол-во модификации 
 
2) Высокой ресурс 
 
3) Присутствует возможность увеличить мощность 
 
4) Экономичность 
 
Минусы: 
 
1) Лишние хлопоты с балансирными и валами 
 
2) Не редки случаи с потрескиванием ГБЦ 
 
 
 

Порядок и момент затяжки гбц 4д56


Hyndai galloper 4d56 установка ГБЦ и запуск — DRIVE2

Полный размер

Причина попадания газов в цилиндры была найдена. В 2-м и 4-м цилиндрах трещины по форкамерам. Визуально присутствовали следы попадания антифриза в цилиндры. Диагностика опрессовкой подтвердила — ГБЦ более непригодна. Она уже была шлифована, что видно по отсутствию фаски на форкамерах.
Оказывается, на этот двигатель можно приобрести новую ГБЦ и стоит она совсем не космических денег — в сборе с распредвалом и рокерами обошлась около 18 т.р.
ГБЦ собранная, установил только сальник РВ, форсунки, свечи, патрубки, ДТОЖ. Отрегулировал клапана.
Рекомендовано было установить самую тонкую прокладку. Сверился с мануалом — замерил выступание поршня. оказалось в р-не 0,3-04 мм, что соответствует первой, самой тонкой, прокладке без маркировочных отверстий.
Установил ГБЦ, притянул сначала болтами без динамометрического ключа. Затем прошел 60 нм, 80, и 110 — постепенно доведя требуемый момент затяжки до указанного в мануале. Установил ремень ГРМ, собрал двигатель, завел, прогрел около 25 минут и протянул еще раз.
Отдельно хочу отметить про метки ГРМ. Ввиду отсутствия фиксатора КВ, при установке и натяжении ремня шкив так и норовит убежать. При условии установки шкива ТНВД в положение, в котором вал насоса находится в положении, соответствующем восхождению волны шайбы на ролик, шкив ТНВД так же стремится убежать и его необходимо придерживать ключом. Нужно следить, чтобы все 3 метки шкивов КВ, РВ и ТНВД совпали. Несколько раз переделывал процедуру из-за смещения шкива КВ. В итоге двигатель запустился после первого прогрева свечей и нескольких оборотов стартера, что было даже несколько удивительно.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Mitsubishi Pajero Sport 4D56, АКПП, "Облако". › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ. Часть 5. Замена. Регулировка зазоров. Эпилог.

Окончание. Длинная запись, зато последняя…

И вот только теперь можно ослабить затяжку 18-ти болтов крепления ГБЦ в два три приема и правильном порядке (см. рис. ниже), затем окончательно вывернуть и вынуть вместе с шайбами. Только на холодном двигателе! (есть такое издевательское условие в мануале). Однако, головка для этих болтов должна быть 12-ти гранная, на 14.
Рис. 8


Открутил болты. Осмотрел головку со всех сторон на предмет не отсоединенных шлангов, трубок, жгутов…, пошевелил осторожно – вроде двигается (не знал на сколько прочно она может держаться) и снял ГБЦ. Мануал рекомендует, во избежание повреждений положить ГБЦ на деревяшки и не ронять ничего в цилиндры и каналы.
Фото 038

Полный размер

*Всадник без головы*


Фото 039

Полный размер

*Голова без всадника*


Фото 040

Полный размер

Прокладки: старая и новая (сторона к головке)


Фото 041

Полный размер

Прокладки: старая и новая (сторона к блоку)

Подивился немного и двинулся дальше по инструкции…
Установка прокладки ГБЦ и ГБЦ, сборка:
1. Удалите остатки старой прокладки, масло и смазку с привалочных поверхностей ГБЦ и БЦ – очень кстати оказался набор ножей типа канцелярских и всяких скребков, купленный за дешево, причем в автомагазине.
Фото 042

Полный размер


2. Подберите новую прокладку нужной размерности – не подбирал, купил самую толстую, но размер совпал :).
3. Обезжирьте привалочные поверхности прокладки ГБЦ, ГБЦ и БЦ – обезжиривал бензином (под названием нефрас, типа Калоша).
Одно место на блоке мне не понравилось, какое-то неровное, вдруг через него и травило?
Фото 049

Полный размер

В красном овале — не понравилось это место


По прокладке, как Svyat51, я не могу место течи определить :(. Из того, что прокладка у меня самая толстая, сделал вывод (не знаю правильный или нет), что точить блок мне уже некуда (по этой же причине даже к головке линейку не прикладывал) решил собрать и посмотреть, что получится. Жену на всякий случай настроил на возможную замену двигателя.
4. Положите прокладку.
5. Установите ГБЦ в сборе.
6. Смажьте небольшим количеством чистого моторного масла резьбу и шайбы болтов.
7. Заверните болты в правильном порядке (см. рис. выше) в четыре этапа: в 2-3 приема затянуть моментом 78±2 Нм, в 2-3 приема полностью ослабить, в 2-3 приема затянуть моментом 29±2 Нм, довернуть на 90 градусов, довернуть еще на 90 градусов. Сделать отметку керном после затяжки!
Каюсь, но отметки не сделал. Еще раз удивился язвительному требованию мануала затягивать болты на холодном двигателе, кто его мог разобранный нагреть? Еще по мануалу для доворачивания на 90о наносят риски на болт и головку, но чем рисовать по маслу я как-то не догадался. Заворачивал воротком чуть не метровой длины – и крутить легко и угол легко отследить.
8. Подсоедините верхний шланг радиатора, установив хомут по меткам.
9. Установите шкив распредвала и затяните болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
Какой-то у них здесь быстрый переход получился 🙂
У меня было так:
— вернул на место распредвал выпускных клапанов, затянул крышки его подшипников.
Рис. 13

— совместил шестерни на распредвалу впускных клапанов.
Рис. 14

— установил распредвал впускных клапанов, соблюдая метки.
Фото 052

Полный размер


— перед установкой 1-ой крышки помазал герметиком, где просили. Сальник распредвала ставил сразу с крышкой, чтобы не забивать потом (устанавливается пазом внутрь).
Рис. 15

— опять же затяжка крышек в нужном порядке.
Рис. 16

Вот только теперь устанавливаем шкив распредвала и затягиваем болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
При этой затяжке у меня была *помощь зала*: друг дюймовым ключом держал вал, причем выпускных клапанов (чтобы тянуть на себя), а я создавал момент, тоже на себя тянул (руки то у человека все-таки к себе растут :).
Ремень привода ГРМ был установлен *на ура*, причем, после нужных проворотов вала, еще и подвинут на зуб (эту операцию я вроде как освоил :).

До кучи хочу описать еще одну операцию.
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов
Операция проводится на холодном двигателе (примерно 20 град.) и установленной на двигателе ГБЦ.
1. Снимите впускной коллектор.
2. Снимите топливные трубки.
3. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
4. Отверните болт крепления задней крышки ремня ГРМ (за шкивом).
5. Снимите крышку ГБЦ.
6. Совместите метку шкива распредвала с установочной меткой на задней крышке ремня ГРМ и установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.
Пункты 1-6 были описаны выше, но оставил для тех, кто регулирует зазоры по регламенту (90.000 км), а не в связи с форс мажором.
Сначала проверяются и регулируются зазоры в приводе клапанов, отмеченных на рисунке.
Рис. 9.1

Полный размер


7. Измерьте зазор между роликом коромысла и затылком кулачка распредвала плоским щупом: Номинал для впускных – 0,09 мм, выпускных – 0,14 мм. Если зазор не в норме, то ослабьте контргайку регулировочного винта коромысла и отрегулируйте зазор, удерживая контргайку ключом и вращая винт. Затяните контргайку регулировочного винта коромысла моментом 15±3 Нм, удерживая регулировочный винт отверткой.
Рис. 9.2

Полный размер


8. Поверните коленвал на 360 по часовой стрелке до совмещения выемки на шкиве коленвала с меткой «Т» на нижней крышке ремня ГРМ, чтобы установить поршень 4-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (метка на распредвалу при этом будет внизу).
9. Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов, отмеченных на рисунке ниже, аналогично процедуре п.7
Рис. 9.3

Полный размер


У меня из 16 зазоров, регулировки потребовали штук 12, из них 2 или 3 были чуть зажаты, остальные чуть свободней. Регулировка именно на чуть-чуть, повороты отвертки, наверное до четверти оборота. Отвертка обыкновенная под крест, контргайку держал трубчатым ключом с примотанным к нему рожковым (это я изображал спецключ МВ992046, следующий раз сделаю что-нибудь получше). Щуп 0,09 у меня был, вместо 0,14 пользовался 0,15 (делал чтоб влазил потуже).

Дальше собираем, как пишут в букварях *в обратном порядке*. Замечания по крышке ГБЦ и порядок закручивания болтов – в 4-ой части.

Сборка напоминает собирание пазлов: все запчасти должны встать на свои места и чтоб лишних не осталось. Особенно интересно со жгутами, но лучше бы скучно, но просто. У меня – сошлось!
Устанавливая капот, обратил внимание, что маркером можно было метки и не делать – под головкой болта на петле остается непокрашенный след, прикрыв который получим капот в исходном положении.

Последние операции: залить ОЖ, подключить аккумуляторы и прокачать топливную систему ручным насосом, как при смене топливного фильтра.

Залил, подключил, напрокачивал до мозоли на пальце :). Завожу: кручу стартер секунды 4-5 – не завелся; качаю дальше, уже через обрезиненную рукоятку маленькой трещотки, на манер искусственного дыхания, т.к. палец уже не качает; кручу опять секунды 4-5 (аккумуляторы в силе, а дольше не м

Головка Блока 4D56 ( ГБЦ ) часть 1 — Hyundai Galloper, 2.5 л., 2002 года на DRIVE2

***********************************************************************************************************************
*********************** было много БЖ, уменьшаем кол-во. поэтому все в одном ********************
***********************************************************************************************************************

блин все в одном не получилось, фоток можно добавить только 20шт

ВЫ все это читали, вот продолжения финиш

БЖ№1 29,11,2015. Начало было так:

Приехали. дует патрубки. убегает ОЖ в расширительный бачок, а обратно не заходит.
щуп сухой, без эмульсии.
писец короч.
Чтоб не забыть, пишу как что делал
Воскресенье: ночь.
Снял защиты тепловые, снял аккум. открутил болт ОЖ, слил ОЖ и затем с радиатора через пробку(на радиаторе).
Снял коллектор всас.
Затем водяные патрубки на турбину, открутил болты вых. коллектора, сдвинул в сторону коллектор.
Открутил насос и бачок ГУР, открутил 2 болта ( едут(прикручены) через кранштейн к ГБЦ.
открутил щюп, открутил водяные шланги со стороны ТНВД, снял железные трубки на форсунки. подключал все датчики и + на свечи.
снял крышку верхнию ГБЦ(три болта) и потом 18 болтов ГБЦ. и после очковал сорвать ГБЦ с прокладки, и той уже не живой. как бутто прикипела, но как оказалась, не к прокладки, а к двум направляющим прикипела.
Ремень скинул, предварительно поставил метки и затянул все пластиковыми хамутами.
Вариант был, хамутами ремень к шкиву и открутить шкив.

В общем снял голову, завтра на опрессовку, если живая то и на шлифовку сразу, прокладка есть, обычная, но думаю завтра сьездить в Покровку за железной прокладкой самодельной, ходить будет дольше Кытая.

Понедельник:
поехал с утра на опрессовку ГБЦ, но предварительно надо было снять форсунки, ключа дома не была поехал к знакомым. сняли форсунки. узнал от них, что надо бошку полностью разбирать.
Под контролем я начал разбирать головку, все открутил, легко не сложно. бугиля помеченные с завода.
познакомился с спец техникой по рассухариванию.
Клапана были тоже намеченные. все поехал на проверку

Приехал(район Аламединского рынка, возле сервис центра"орбита")
там все разных местах. что бы опрессовать нужно сначала помыть голову.
Мойка там же, сервис, а он же конвейер
цены:
мойка башки — 200 сом
Опрессовка — 250 сом
шлифовка — 150 сом

помыли ГБЦ, разглядел в башке, что ее уже ремонтировали

пока ждал очередь на опрессовку, я это все увидел

когда дело дошло до меня(кстати в основном головки приносили с тайоты, стоит задуматься), Мастер(д.Олег) сказал — это жопа, бошку точили много раз

тот клык который выпирает, на одном уровне с поверхностью ГБЦ. а на нормальных — уровень поверхности выше клыка на 2мм, как минимум

ну очередь дошла, прессанули — короч не мой день, голова пробита, где то в нутри, где водяной канал со шпилькой. там не заварят, да и шлифовать уже некуда. 450 сом на ветер.
на этой ноте, надо бы закончить, но нет, день только начался.
следующая проблема. д.Ваня в Покровке(Пушкина, 30) который делает прокладки. не делает из железа, а делает обычные(цена для истории 900 сом, и делают три дня — очередь)

Голову новую б/у, с галлопера 1, взял(купил за 7тыс в ростяг) у знакомого, был у него такой конь, себе делал тюнинг какой то с портовской башкой, машину продал, а она осталась

башка голая, поехал на шлефовку. снова мойка, опрессовка, затем шлифовка(приехал в 15:00 успел за час все сделать, они работают до 16:00(зато с 8:00))

привез на сборку, учился притирать клапана целый 2шт притер)
поменяли сальник на распр. валу еще.
притерли все клапана день кончился ждем след. день

Вторник: наступил новый день вечер, и радости он не принес. позвонили сказали, проверили форсунки — льют по страшному.
будем думать что с ними делать. голову еще не забрал.
вечером после работы, думал шлифануть блок, перед бедующей установкой. мешал направляющий.
мучился его снимать, и грел, и стучал, сильно не ударишь, край блока — страшно сильно бить, мучился, мучился и маты не помогали, замял его в чертям уже. решил уже высверливать. взял шестигранник(он конусный), и начал выравнивать то что замял. взял поставил боком, и начал по нему стучать и чудо, он шевельнулся.

Втулка блока цилиндров направляющая Hyundai Grand Starex D4CB 2.5 14331-12130 1433112130 это по вин коду

снял ее и чучуть прошлифовал и время 11 ночи. поехал домой.

***********************************************************************************************************************
БЖ№2 19,12,2015 шли недели

решил написать продолжения…

в Среду я не чего не делал.
Четверг: сочканул от работу.
Поехал забрал, уже собранную бошку

Проблема с форсунками осталось, мне показали как они распыляют — как в книжке

в разделе как не должны работать форсунки

Узнав заранее цену на распылители на Дордои (830 сом/шт)(и еще для история цена за форсунку 1800сом), но ехать на "Дурдом" влом и далеко.
по пути заехал в магазин Арсенал("Самураявский"), думал тут дороже шушуть, но ехать далеко не надо. спросил про распылители на 4Д56, есть на Делику 2,8 цена 450 сом/шт, на вид одинаковые. купил с условием возврата.

Позвонил petrov64 спросил куда ехать проверять форсы, сказал езжай на "Автобаза Скорой Помощи". так и сделал.
Приехал, показал форсы и новые распылители, надо поменять, проверить и настроить.
Поменяли распылитель. Давид хорошо, только срабатывает на 170 кг. Говорит что с твоими? говорю — ссат, давление не держит.
Короче помыли мои, поставили обратно, проверяют все четко на 130 кг срабатывают

(помыли, почистили, собрали проверили = 150 сом/шт)

Еще у них же купил алюминиевые шайбы на по 50 сом/шт.

старая и новая

Распылители разные

слево делика 135, справо наш 130

им надо посветить отдельную историю. зато возвращать распылители мне не пришлось, продал им так же по 450 сом (как получилось. Он там рассказывал знакомому: вот я сегодня приезжаю спрашиваю почем, они мне 1500 сом/шт, я им давай дешевле, 4 шт брать буду и взял у них по 1000 сом/шт, и ко мне поворачивается, вот ты по чем взял? — я ему по 450 сом/шт. ну тут надо было видеть его лицо. Где, как не может быть — вот там, бес проблем только мне они не подходят, и когда рассчитывался предложил забрать, и они выкупили, вот так вот)

поехал собирать машину. тут прям надо знать все, как, да что. продуть все 18 отверстий(типа если масло останется, затянешь болт, при нагреве лопнет блок), короч 30 мин все продувал.
начал ставить те самые направляющие, и один не чайно (а может и специально)
упал в в защиту ремня, куда то вниз и его не видно. ************************************************* тут слова "благодарности" создателям машины. магнит с фонариком внутрь пихал не чего не нашел.
и что вы думаете. Радиатор, вентилятор, гидрамуфту, шкивы с помпы все пришлось снимать. снял и под шкивом обнаружил втулку. все нечего, если бы я сразу смирился и начал разбирать. ну нет, я бегал высматривал, ковырялся пытался найти ее так, типа чуть подождать, да она сама вылезет. ну да потерял еще пару часов.

Поставил направляющие. Протер все

по советом старших, смазал тонким слоем прокладку(со стороны блока) авиа литолом, туго плавкий какой то, папа подкинул. Типа если есть раковинки, она литолом затянет, а остальное выгорит или в ОЖ растает, если что.

Поставил ГБЦ — наживил, затянул где то по 2 кг — круг, потом по 8 кг. пошел попил чаю, затем по 10 кг.

Новая проблема. начали надевать ремень, натяжитель, точнее пружинка, как то выскочила со своего законного места, чем поправить(трубки маленькой крепкой не было, что бы сверху надеть отодвинуть и заправить ее на место) взял дурак головку на 4, одел натянул, поставил и начал снимать она пи**** в низ в по ремнююююююю *************************************************** снова те слова.

На этой машине, нежели на предыдущей. защита ремня ГРМ снимается после снятие шкива от колен вала. время было уже 8 или 9. я так много в жизни не матерился, думал с помощью этих магических слов, я сумею ее достать, но нет. плюнул и поехал спать.

Пятница. взял выходной еще один
На базаре купил трубку гиб

Крутящие моменты затяжки MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D (KB4T) 4D56 HP 167 л.с.

Крутящие моменты затяжки MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D (KB4T) 4D56 HP 167 л.с.

Вы здесь

Моменты затяжки двигателя
Резьбовая заглушка крышки клапанов
Ступень 01  2 - 4 Nm  Затянуть винты крест-накрест.  Ступень 02  8 - 12 Nm   
Вакуумный насос
  21 - 27 Nm   
Подшипник распределительного вала
M6, Ступень 01  9 - 11 Nm  Затянуть до отказа поэтапно от центра к краю.  M8, Ступень 02  19 - 21 Nm   
Контргайка регулировочного винта зазора в клапане
  15 Nm  
Приводная шестерня распределительного вала
  78 - 98 Nm   
Датчик положения распредвала
  10 - 12 Nm   
Натяжное приспособление для агрегатного ремня
на блоке цилиндров двигателя, винт(ы)  34 - 50 Nm   
Натяжное приспособление агрегатного ремня компрессора системы кондиционирования
винт(ы), натяжной ролик  21 - 31 Nm    винт(ы), Зажим  18 - 26 Nm   
Механизм натяжения зубчатого ремня
  20 - 26 Nm   
Натяжной ролик зубчатого ремня балансирного вала
фланцевый(е) винт(ы)  20 - 26 Nm    болт(ы) с шестигранной(ыми) головкой(ами)  16 - 24 Nm   
Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала
  34 - 54 Nm   
Натяжное приспособление для зубчатого ремня
зажимной рычаг  42 - 54 Nm      20 - 26 Nm   
Кожух зубчатого ремня
  8 - 12 Nm   
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01  76 - 80 Nm  Промаркировать винты ударом кернера.  Ступень 02  ослабить  Ослабить болты головки блока цилиндров в последовательности, противоположной последовательности при затяжке.  Ступень 03  27 - 31 Nm  Использовать болты повторно только пять раз.  Ступень 04  90°    Ступень 05  90°   
Впускной коллектор
гайка(и)  18 - 22 Nm    винт(ы)  21 - 27 Nm   
Воздуховоды наддувочного воздуха
винт(ы)  16 - 20 Nm  трубопровод(ы) надувочного воздуха  гайка(и), на кузове  8 - 10 Nm  трубопровод(ы) надувочного воздуха  Альтернатива:  5 - 7 Nm  Зажим(ы) воздушного канала 
Выпускной коллектор
гайка(и)  28 - 32 Nm    Теплозащитные щитки  13 - 15 Nm   
Турбокомпрессор
гайка(и)  49 - 69 Nm  Выпускной коллектор  винт(ы)  8 - 10 Nm  Сливной маслопровод турбонагнетателя  полый(е) винт(ы)  15 - 19 Nm  Маслопроводы 
Свечи накаливания
  15 - 19 Nm   
Форсунки
полый(е) винт(ы), Ступень 01  13 - 17 Nm    Ступень 02  9 - 11 Nm    Ступень 03  120 - 125°   
Топливопроводы высокого давления
  30 - 40 Nm  Топливопроводы высокого давления можно использовать повторно до пяти раз. 
Зубчатое колесо ТНВД
  59 - 69 Nm   
Топливный насос
винт(ы)  20 - 28 Nm   
Топливопровод
  30 -40 Nm  Заменить топливопровод. 
Датчик положения коленвала
  10 - 12 Nm   
Ременный шкив - насоса охлажд. средств
  10 - 12 Nm   
Насос подачи охлаждающих средств
на блоке цилиндров двигателя, винт(ы)  21 - 27 Nm    насос подачи охлаждающих средств, винт(ы)  8 - 12 Nm   
Центральный винт коленчатого вала
Ступень 01  265 Nm  Смазать резьбу.  Ступень 02  ослабить    Ступень 03  275 Nm   
Ведущий диск сцепления
  16 -22 Nm  затянуть крест-накрест 
Ведомый диск
  135 Nm   
Маховик
  135 Nm   
Преобразователь крутящего момента
  35 -41 Nm   
Кожух маховика
  0,9 Nm   
Кожух сцепления
на блоке цилиндров двигателя, винт(ы)  42 - 54 Nm   
Винт(ы) спуска масла
Масло для двигателя  34 - 44 Nm   
Масляный картер
Масло для двигателя  6,2 - 9,2 Nm   
Маслоохладитель
  34 - 44 Nm   
Шатунный подшипник
Ступень 01  25 - 29 Nm  Смазать резьбу.  Ступень 02  45°  Равномерно затянуть гайки в несколько приёмов.  Ступень 03  ослабить    Ступень 04  25 - 29 Nm    Ступень 05  90 - 94°   
Коренной подшипник
Ступень 01  38 - 42 Nm  Смазать резьбу.  Ступень 02  35 - 39°   
Подшипник двигателя
на блоке цилиндров двигателя, винт(ы)  49 - 59 Nm    винт(ы), на кузове  40 - 54 Nm    гайка(и)  21 - 31 Nm   
Труба выхлопного газа
  41 - 55 Nm   
Генератор
гайка(и)  34 - 54 Nm    винт(ы)  21 - 25 Nm   
Стартёр
  30 Nm   
Компрессор кондиционера
  18 - 26 Nm   
Держатель - компрессора кондиционера
  36 - 52 Nm   
Напорная магистраль компрессора кондиционера
  21 - 29 Nm   
Насос усилителя рулевого управления
  20 - 26 Nm   
Кронштейн насоса гидроусилителя руля
  20 - 26 Nm   
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления
полый(е) винт(ы)  50 - 64 Nm   
Вязкостная муфта вентилятора
  10 - 12 Nm   
Рабочее колесо вентилятора
  10 - 12 Nm   
Кронштейн радиатора
  9 - 13 Nm   
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
гайка(и), на поперечном рычаге подвески  95 - 115 Nm    гайка(и), на кузове  39 - 49 Nm   
Карданный шарнир рулевого механизма
  16 - 20 Nm   
Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста
поддерживающая скоба, на кузове  34 - 54 Nm   
Рулевая передача
винт(ы)  71 - 95 Nm   
Кронштейн рулевого механизма
поддерживающая скоба, винт(ы)  71 - 95 Nm   
Напорная магистраль на рулевом механизме
  13 - 17 Nm   
Обратный слив на рулевом механизме
  13 - 17 Nm   
Поперечный рычаг подвески переднего моста
на кузове  95 - 115 Nm   
Нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
на кузове  114 - 144 Nm   
Крепление колеса
алюминиевый(е) обод(ы) колес  119 - 137 Nm   стальной(ые) обод(ы) колес  137 - 157 Nm  
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Блок подшипника ступицы колеса  78 - 98 Nm   
Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса
  190 - 210 Nm  Вставить новый предохранительный шплинт. 
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
  78 - 98 Nm   
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Гайка с предохранительным шплинтом  36 - 44 Nm  Вставить новый предохранительный шплинт. 
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
контргайка  78 - 108 Nm   
Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески
снизу, на поперечном рычаге подвески  98 - 118 Nm   
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
  98 - 118 Nm   
Амортизатор
Центральная гайка  20 - 24 Nm   
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
снизу, Гайка с предохранительным шплинтом  118 - 176 Nm  Вставить новый предохранительный шплинт.  сверху, Гайка с предохранительным шплинтом  60 - 88 Nm  Вставить новый предохранительный шплинт. 
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески
винт(ы), сверху, на поперечном рычаге подвески  30 - 40 Nm    гайка(и), снизу, на поперечном рычаге подвески  97 - 125 Nm   
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
винт(ы)  23 - 31 Nm   
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
винт(ы), на поворотном кулаке  104 - 122 Nm   
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс
  15 Nm  
Воздушный клапан
на переднем мосту  8 Nm    на заднем мосту  7 Nm   
Тормозная магистраль
  13 - 17 Nm   
Тормозной шланг
полый(е) винт(ы)  26 - 34 Nm   
Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления
  11 - 15 Nm   
Рычаг переключения
на коробке передач  16 - 22 Nm   
Выжимной цилиндр
  29 - 41 Nm   
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
винт(ы)  42 - 54 Nm    гайка(и)  11 Nm   
Фланцевое соединение раздаточной коробки на коробке передач
  29 - 41 Nm   
Подшипник коробки перемены передач
на коробке передач  34 - 54 Nm   
Кронштейн коробки перемены передач
на кузове  71 - 95 Nm    на подшипнике КПП  34 - 54 Nm   
Кронштейн раздаточной коробки
на коробке передач, гайка(и), винт(ы), на кузове  20 - 30 Nm    на подшипнике КПП, гайка(и)  39 - 53 Nm    гайка(и), на кузове  20 - 30 Nm   
Карданный вал
спереди  49 - 59 Nm    сзади  98 - 108 Nm    винт(ы), Вставка(-и)  9 Nm   
Промежуточный подшипник карданного вала
на кузове  29 - 39 Nm  с самостопорящейся гайкой 
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач R5MB1  26 - 48 Nm   
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия раздаточной коробки
  30 - 34 Nm   
Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала
  40 - 60 Nm   
Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала заднего моста
  40 - 60 Nm   
Резьбовая пробка контроля уровня масла раздаточной коробки
  30 - 34 Nm   
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с автоматической КПП, Коробка передач R4A5A, Коробка передач V4A5A  30 - 32 Nm    со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач R5MB1  26 - 48 Nm   
Резьбовая пробка маслосливного отверстия дифференциала
  50 - 70 Nm   
Резьбовая пробка маслосливного отверстия раздаточной коробки
  30 - 34 Nm   
Моменты затяжки на задней ходовой части
Задняя листовая рессора заднего моста
  52 Nm  
Передняя листовая рессора заднего моста
  105 Nm  
Балка заднего моста
гайка(и)  98 - 118 Nm   
Крепление колеса
алюминиевый(е) обод(ы) колес  119 - 137 Nm   стальной(ые) обод(ы) колес  137 - 157 Nm  
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
гайка(и)  49 - 59 Nm   
Амортизатор заднего моста
  19 - 25 Nm   

 


ДТП в России