Износ маслосъемных колпачков: Признаки износа маслосъемных колпачков. 5 симптомов определить изношенность сальников клапанов

Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — неисправности, признаки износа, замена

Конструктивно в двигателе внутреннего сгорания имеется несколько видов сальников, служащих уплотнением для различных подвижных соединений, среди которых особая роль отводится сальникам клапанов или как их еще называют маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109

Назначение

Защита камеры сгорания от попадания масла из головки блока цилиндров.
Масло в головку блока подается под давлением для смазки распределительных валов, при вращении которых в полости головки создается масляный туман, состоящий из брызг горячего масла, оседающего на все элементы головки блока.

Где находятся?

В головке блока установлены направляющие втулки для впускных и выпускных клапанов. Между втулкой и стержнем клапана оставлен определенный тепловой зазор, рассчитанный на расширение деталей при нагреве.
Для того, чтобы масло из головки блока не могло попасть в камеру сгорания через этот зазор на втулках, установлены сальники, в виде колпачков, за что и получили свое название – «маслосъемные колпачки».

Расположение сальников клапанов

Устройство

Сальник представляет собой стальной цилиндр для жесткой посадки на головку направляющей втулки. Сверху цилиндра на вулканизирован слой резины или каучука (фтор или акрилатный каучук) в виде усеченного конуса, для плотного обхвата стержня клапана и снятия масла при его рабочем ходе. На конце колпачка установлено пружинное кольцо для надежного контакта колпачка с телом клапана.

Когда нужно менять?

При работе силовой установки, в зависимости от оборотов двигателя, каждую минуту клапана совершают порядка 200- 1200 тактов, что отрицательно сказывается на ресурсе колпачков, вызывая их естественный износ.
Производители автомобилей не дают каких-либо данных о периодичности замены сальников клапанов и эта работа выполняется по мере обнаружения признаков их неисправности.

Признаки неисправности:

• Масло на резьбе свечей, при сильном износе колпачков, масло уже присутствует и на их электродах;

• Дымление из глушителя при прогреве холодного двигателя и при перегазовках;

• Двигатель троит;

• Падение мощности, ухудшение динамики и увеличение расхода топлива;

• Нестабильный запуск горячего двигателя;

• Увеличение расхода масла.

При перегреве двигателя, первыми страдают именно колпачки, как наиболее высокорасположенные в двигателе, плюс контактирующие с клапанами, разогретыми в камере сгорания. В таких случаях сальники просто «дубеют» и уже не в состоянии выполнять свою работу, позволяя маслу беспрепятственно попадать в камеру сгорания.

Слева неисправный сальник клапана

Неисправность сальников можно обнаружить и при вскрытии крышки клапанов для выполнения регулировочных работ или замены прокладки. Это относится к двигателям, где колпачки можно увидеть. Неисправность будет выражена в отсутствии пружинки, либо сальнике, который «снялся» с направляющей втулки и «сидит» на стержне клапана.

Как происходит процесс замены?

На многих моторах замену маслосъемных колпачков выполняют без снятия головки блока цилиндров, производя лишь частичную ее разборку, чтобы добраться до сальников.

Однако, если двигатель долгое время работал с неисправными колпачками, то это однозначно привело к образованию нагара на тарелках и седлах клапанов, который необходимо убрать, для надежной работы двигателя.

Поэтому рекомендуется выполнять замену со снятием головки блока, где одновременно при необходимости будут очищены и притерты клапана, для восстановления компрессии в цилиндрах.

К тому же, в большинстве случаев на снятой головке обнаруживается не параллельность ее плоскости, которую необходимо про фрезеровать.

В любом случае, эта работа относится к категории сложных и ответственных и должна выполняться в условиях автосервиса, либо в гараже у опытного механика, где есть все условия и необходимый инструмент для ее проведения.

На фото замену произвели со снятием ГБЦ

Однако здесь существует нюанс. Замена будет целесообразной лишь в случае, когда втулки стрежни клапанов не имеют износа. В противном случае срок службы новых деталей будет крайне ограничен и понадобится повторный ремонт.

Дело в том, что если стержень клапана ходит в направляющей с большим зазором, то он будет двигаться не по центру втулки, а с перекосом и постоянно давить на один край колпачка, вызывая его интенсивный износ.

Что будет, если не ремонтировать?

Как следует из теории для сгорания 1 литра бензина необходимо 14-16 кг воздуха и такая топливовоздушная смесь будет наиболее благоприятной для работы двигателя, как в плане экономии топлива, так и полной отдачи мощности.

Когда же в составе этой смеси появляется масло, то это ведет к неполному ее сгоранию, нестабильной работе двигателя, потери мощности и возрастанию расхода топлива.

Помимо этого, при сгорании масла образуется нагар на тарелках клапанов, днище поршня и электродах свечей зажигания. При сильном поступлении масла, когда колпачки уже не способны его задерживать, появляются пропуски зажигания, либо одна из свечей вообще перестает работать.

Нагар на клапанах — одно из последствий неисправных колпачков

Нагар, появившийся на тарелках клапанов не дает им возможности плотно «садиться» в седла клапанов, что ведет к снижению компрессии в цилиндрах и перебоям в работе силовой установки. Плюс неплотная посадка клапана (особенно выпускных клапанов) создает условия для прорыва раскаленных газов из камеры сгорания и прогару тарелки клапана.

При обнаружении выше перечисленных неисправностей рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, обратиться к профессионалам автосервиса для продления ресурса двигателя.

Признаки износа маслосъемных колпачков — Auto-Self.ru

Двигатели современных автомобилей имеют в своей конструкции много совсем небольших, но очень важных для его исправного функционирования деталей. Если вовремя не обнаружить то, что они пришли в негодность и не принять соответствующие меры, то последствия этого для силового агрегата, и, соответственно, бюджета и нервов автолюбителя могут быть самыми печальными. К числу таких «мелочей» относятся маслосъемные колпачки.

Они являются частью конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Размеры их совсем невелики и располагаются они отнюдь не на виду, а внутри двигателя.

Как вы могли понять, данная статья будет посвящена маслосъемным колпачкам. Здесь вы узнаете, зачем нужны маслосъемные колпачки и каковы признаки их износа.

Содержание

• Что такие маслосъемные колпачки
• Износ маслосъемных колпачков
• Признаки износа
• Последствия износа маслосъемных колпачков
• Как меняют маслосъемные колпачки?
• Видео на тему

Что такие маслосъемные колпачки

Клапан и маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки необходимы в двигателях для того, чтобы предотвращать попадание масла и мелкого мусора в камеры сгорания. Их нередко называют клапанными сальниками, и это наименование в полной мере отражает ту роль, которую они выполняют.

Располагаются маслосъемные колпачки непосредственно на штоках клапанов, и состоят из трех основных частей:

• Основание;
• Собственно колпачок;
• Пружина.

Основание представляет собой втулку, изготавливаемую из стали. Она играет роль каркаса этой детали и придает ей необходимую прочность. Собственно колпачок — это основной элемент детали. Его изготавливают из специальной, устойчивой к высоким температурам и воздействию силы трения резины. Колпачок установлен внутри втулки, и будучи смонтированным на клапан, плотно облегает шток и снимает масло. А пружина монтируется в специальной кольцевой выемке колпачка и обеспечивает максимально плотное его прилегание к штоку.

Что касается масла, которые эти колпачки должны снимать, то оно подается в газораспределительный механизм масляным насосом. Оно предназначено для смазывания деталей ГРМ, испытывающих на себе трение, и увеличения их ресурса. В то же самое время его попадание внутрь цилиндров через клапанные группы крайне нежелательно, поскольку, сгорая, оно образует нагар, скапливающийся на их стенках.

Следует заметить, что в современных двигателях внутреннего сгорания маслосъемным колпачкам приходится функционировать в довольно жестких условиях высоких температур и повышенных механических нагрузок. Кроме того, на них негативно воздействуют и вещества, содержащиеся в снимаемой смазочной жидкости. Поэтому производители маслосъемных колпачков используют для их изготовления наиболее долговечные, устойчивые к трению, термическому и химическому воздействию материалы.

Износ маслосъемных колпачков

Как и любая другая деталь двигателя внутреннего сгорания, регулярно испытывающая на себе целую комбинацию негативных воздействий различного рода, маслосъемные колпачки постепенно, но неуклонно изнашиваются. Их наиболее нагруженная резиновая часть со временем теряет эластичность, в ней появляются трещины. Кроме того, с течением времени и под воздействием высоких температур неминуемо ослабевает прижимная силы пружины. В результате износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что масло не снимается со штоков клапанов и оно попадает в камеру сгорания ДВС.

Как показывает практика, ресурс маслосъемных колпачков, устанавливаемых в современных двигателях внутреннего сгорания, составляет приблизительно 100 000 километров пробега. После того, как автомобиль прошел это расстояние, они подлежат замене. Специалисты также рекомендуют менять маслосъемные колпачки и в двигателях автомобилей, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации.

Кроме того, нередко случается  так, что маслосъемные колпачки по тем или иным причинам изнашиваются преждевременно. В таких случаях они, разумеется, также требуют замены на новые. О том, что время такого рода ремонта двигателя пришло, свидетельствует несколько характерных признаков. 

Признаки износа

Маслосъемные колпачки.

Об износе маслосъемных колпачков могут свидетельствовать следующие признаки:

• Существенно выросший расход масла;
• Появление нагара на электродах свечей зажигания;
• Появление выхлопных газов синего цвета в момент прогрева двигателя.

Увеличение «масляного аппетита» двигателя при износе маслосъемных колпачках вполне логично и объяснимо. Дело в том, что та смазочная жидкость, которая не снимается ими со штоков клапанов, попадает в цилиндры и сгорает. Соответственно, она безвозвратно теряется из системы смазывания силового агрегата, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.

Поскольку масло сгорает, то продукты горения, имеющие синий цвет, выходят наружу, окрашивая в соответствующий цвет выхлопные газы. Когда двигатель разогревается, то масло сгорает практически полностью, поэтому синий дым исчезает.

Кромо этого, если масло, не снятое колпачками, попадает в цилиндры, то его мельчайшие капли оседают и на электродах свечей зажигания. Соответственно, после сгорания на них образуется нагар. 

Последствия износа маслосъемных колпачков

Как только начинают проявляться перечисленные признаки износа маслосъемных колпачков, следует заняться проверкой газораспределительной системы автомобиля, причем особое внимание необходимо уделить именно маслосъемным колпачкам. Опытные автолюбители делают это самостоятельно, менее искушенные отправляются на станцию технического обслуживания, где диагностику производят опытные специалисты.

Следует заметить, что эксплуатировать двигатель с изношенными маслосъемными колпачками категорически не рекомендуется. Как показывает практика, если игнорировать этот дефект и не устранять его, то практически неизбежно:

• Снизится мощность силового агрегата;
• На холостом ходу он начнет периодически глохнуть;
• Обороты станут «плавать»;
• Значительно упадет компрессия;
• На цилиндрах, поршнях и клапанных седлах появится нагар.

Что касается нагара, то его появление — это действительно очень серьезный «звоночек», поскольку его образование вполне может привести к весьма дорогостоящему капитальному ремонту силового агрегата. 

Как меняют маслосъемные колпачки?

Если автовладелец обнаруживает, что маслосъемные колпачки на его машине износились, то их необходимо заменить. Эту процедуру успешно осуществляют мастера станций технического обслуживания автомобилей.

Сначала они дают двигателю остыть, после чего демонтируют крышку ГРМ. Далее на распределительном и коленчатом валу они делают соответствующие метки, после чего снимают распредвал. На следующем этапе клапаны «рассухариваются» (то есть с них снимаются толкающие пружины), с них демонтируются неисправные маслосъемные колпачки. Для этого специалисты чаще всего используют или обычные пассатижи, или специально предназначенную для этой цели цангу. Затем штоки клапанов смазываются маслом, после чего на них надеваются новые маслосъемные колпачки. Далее сборка газораспределительного механизма автомобиля осуществляется в обратном порядке. 

Видео на тему

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Как проверить маслосъемные кольца не разбирая двигатель

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций.

Причин тому несколько:

• Залегли маслосъемные кольца.
• Задубели колпачки.
• Износились направляющие втулки клапанов.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

• Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
• Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида , как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Рано или поздно, но перед владельцем автомобиля встанет вопрос о том, почему дымит двигатель, как понять это кольца или колпачки. Для новых машин этот вопрос возникает в обозримом будущем, а вот для машин с «возрастом» появление дыма из выхлопной трубы, можно ожидать в любой момент. Для его появления существует много разных причин, некоторые из них даже не связаны с техническим состоянием двигателя. Избавиться от этого явления также можно несколькими способами.

Дымит двигатель, как понять это кольца или колпачки на первый взгляд сложно, а многим водителям вообще представляется невозможным без его полной разборки. В этой статье постараемся показать, что это выполнимо даже в условиях гаража. Не требуется какого-то специального оборудования, будет достаточно наличия компрессометра для проведения диагностики состояния поршневой группы мотора.

Содержание

Почему появляется дым из выхлопной трубы?

Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного окунуться в принцип работы двигателя внутреннего сгорания, вспомнить какие процессы в нём происходят. Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Этим в цилиндрах занимается поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.

Второй путь, по которому моторное масло может попасть в камеру сгорания, является зазор между клапаном и направляющей втулкой.

Для недопущения попадания масла в зону сгорания топлива, стержень клапана и направляющую втулку уплотняют с помощью маслосъемных колпачков. Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр и через изношенные кольца, и сквозь твёрдые маслосъемные колпачки.

Методы диагностики

Определить, что же случилось с мотором можно инструментальным способом и в результате наблюдений за работой мотора. Об этом и поговорим. Обратить внимание на состояние мотора, нужно не дожидаясь обильного появления дыма из выхлопной трубы. Тревогу бить пора уже тогда, когда замечено резкое уменьшения его уровня без видимых протечек.

Во время поездок на машине понаблюдайте за поведением мотора своего авто в зеркало заднего вида, это может о многом поведать владельцу о его состоянии. Если после торможения двигателем резко надавить на педаль газа и в этот момент из глушителя вырвется клубок сизого дыма, это верный признак износа маслосъемных колпачков. Такой же эффект будет когда производится запуск мотора после длительной стоянки автомобиля. Это объясняется проникновением масла, находящегося в головке блока цилиндров, через зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, в камеру сгорания.

Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае дым проявляется при работе мотора с нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости, за автомобилем остаётся неприятный дымный след. Косвенными показателями износа поршневых колец может служить потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива.

О таких проблемах может подсказать состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите, их вид может о многом рассказать водителю. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец. Излишки масла на стенках цилиндра сгорают и частично в виде нагара остаются на головке поршня, тарелках клапанов и свечах зажигания. Очистка свечей от нагара поможет, но лишь на короткое время, так как в таком случае для мотора нужна помощь механиков.

Инструментальная проверка

Несколько слов нужно сказать и о том, как с помощью приборов проверяют техническое состояние мотора. Для этого нужно иметь прибор под названием компрессометр. Приобретать его для одной проверки двигателя не имеет смысла, но можно с большой уверенностью утверждать, что в гаражном кооперативе он у кого-то найдётся. Можно также с большой уверенностью утверждать, что проверка с его помощью даёт правильный ответ о состоянии мотора.

Проверку компрессии нужно проводить только на прогретом двигателе до рабочей температуры. Нужно вывернуть свечи из головки цилиндров, поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач в нейтральное положение. Далее следует с усилием вставить головку компрессометра в гнездо свечи зажигания. После этого самостоятельно или с мощью помощника на несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре.

При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение после этого величины компрессии подтвердит износ поршневых колец. Также снижению компрессии может содействовать закоксовывание поршневых колец. С этим можно бороться, но это тема для другой статьи.

Чтобы как можно дольше не сталкиваться с этой проблемой, соблюдайте все рекомендации по эксплуатации данные заводом изготовителем. Почему дымит двигатель, как понять это колпачки или кольца после прочтения этой статьи должно стать понятным. Поэтому нужно стараться делать так, чтобы мотор длительное время работал с чистым выхлопом.

Автор: Максим Марков

Многие автолюбители и владельцы подержанных автомобилей сталкиваются с такой проблемой как дым при запуске силового агрегата, либо при наборе больших оборотов, и ничего не поймут, откуда он появляется. При этом в некоторых случаях мотор дымит белым дымом, либо дымит черным дымом. Конечно же, это свидетельство о том, что существуют некоторые проблемы с колпачками или поршневыми кольцами. Ниже будет рассказано о том, что делать, когда дымит двигатель, как понять кольца или колпачки являются причиной появления дымления в двигателе.

Причина появления дыма в выхлопной трубе

Для того чтобы разобраться в вопросе, почему дымит двигатель, нужно иметь представление что в нем происходит во время работы.

В камере сгорания образуется топливная смесь, которая сжимается поршнем, и поджигается искрой от свечи зажигания. Смесь подается через впускные клапана, а отработанная выводиться через выпускные клапана. Поршни имеют специальные маслозаборные кольца, они нужны для того, чтобы собирать излишки масла на стенах цилиндров, чтобы они не попадали в камеру сгорания.

Клапаны движка также имеют специальные сальники (колпачки), которые служат для того, чтобы масло, находящееся в головке цилиндров не попадало в камеру сгорания. Кроме этого, большую роль также играют свечи, и если у них слабая искра, или зазоры между электродами неправильно выставлены, то топливная смесь в моторе будет сгорать не полностью.

Исходя из этого, можно выделить такие причины, дымления двигателя.

1. Свечи зажигания . Если свечи зажигания неисправны, то есть выдают слабую искру, либо зазоры между их электродами выставлены неправильно, то топливная смесь сгорает не полностью, и выводиться из камеры сгорания, синим дымом. В самых тяжелых случаях он может быть черный.
2. Маслозаборные кольца поршней . Как было указано выше, маслозаборные кольца выполняют функцию, связанную с очисткой стенок цилиндров от излишнего масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания. На них воздействует мощная сила трения. В случае их износа масло попадает в камеру сгорания, и воспламеняется вместе с топливной смесью. В таком случае появляется черный дым. Аналогичные функции выполняют также и кольца двигателя, которые также отбирают лишнее масло с поверхности цилиндров и могут изнашиваться со временем.
3. Колпачки клапанов . Это сальники, которые служат для того, чтобы масло, находящееся в головке цилиндров, не смогло попасть в камеру сгорания, и изготавливаются из плотной резины. Когда она изнашивается, то смазочный материал попадает в камеру сгорания и воспламеняется. При этом образовывается белый дым (либо сизый).

О последних двух причинах дымности будет рассказано ниже. Если автолюбитель будет замечать появление голубого или синего дыма, ему нужно обратить пристальное внимание на работу свечей зажигания силового агрегата и провести их диагностику, либо поменять.

Нужно запомнить, что иногда причиной появления дыма в выхлопной трубе может послужить плохой бензин. В нем могут находиться различные присадки или добавки, которые и будут создавать дым черного или другого цвета. Эта проблема обычно пропадает при заправке другим топливом.

Диагностика неисправности масляных колец двигателя

Как было указано выше, если двигатель дымит черным цветом, значит вся проблема в том, что масляные кольца поршня изношены, и смазочные материалы попадают в камеру сгорания.

Игнорирование данной проблемы может привести к тому, что кольца не будут убирать смазку, в связи с чем, ее постоянно нужно будет доливать. Кроме этого, могут залегти кольца, и их нужно будет раскоксовывать. Как раскоксовывать кольца, которые залегли, можно узнать из других публикаций. Но делать это лучше на специализированном СТО.

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса, как диагностировать данную проблему.

Существует два способа, первый это проверка компрессии, о котором детально будет рассказано ниже.

Второй, это диагностика при работающем силовом агрегате.

Для того чтобы определить проблему с кольцами, нужно, в обязательном порядке разогреть мотор до рабочей температуры, так как эта проблема появляется только при работе силового агрегата на горячую.

Затем давить на педаль газа, давая стандартные или повышенные обороты. Если с выхлопной трубы будет идти черный дым, значит проблема в кольцах, и их нужно менять.

Как заменить поршневые кольца в данном случае. Тут придется разобрать головку цилиндров, извлечь поршни, купить новый набор колец и заменить их. Если автомобиль иностранного производства, то лучше доверить такую работу специалистам, поскольку сделать это не снимая двигатель, будет проблематично.

Важно запомнить, что если проблема в кольцах, то двигатель вообще будет плохо заводиться после долгого простоя.

Диагностика неисправности колпачков клапанов

Если двигатель дымит белым, значит проблема в колпачках. У белого дыма также может быть сизый оттенок. Исходя из этого, автолюбителю нужно в срочном порядке поменять сальники на клапанах, иначе его ждет большое потребление масла двигателем.

Такую проблему можно выявить на холодную работу мотора, или в процессе движения.

Рассмотрим первый случай. Автолюбитель должен поставить машину в гараж или другое место, и дождаться пока мотор охладиться. После этого, поставить на нейтральную передачу, и завести мотор, давая обороты.

При заводке таким образом, с выхлопной трубы повалит дым белого или сизого цвета. Значит, масло попадает в камеру сгорания через колпачки клапанов.

При втором способе от водителя требуется наблюдательность. При движении машины, необходимо разогнать ее, затем произвести торможение мотором, и снова надавить на педаль газа, давая значительные обороты. При этом нужно постоянно смотреть в зеркало заднего вида. Если повалит белый или сизый дым, значит можно смело диагностировать неисправность колпачков.

Что делать в таком случае. Эту проблему можно решить у себя в гараже. Нужно просто снять старые сальники и поменять их на новые. Такая работа не требует больших навыков и с ней справиться даже новичок.

Важно запомнить, что если с замененными сальниками машина все равно будет дымить, то проблема может быть в других узлах двигателя, поэтому в данном случае лучше обратиться к специалистам и провести профессиональную диагностику.

Диагностика с помощью компрессии

Выявить вышеуказанные проблемы с силовым агрегатом можно при специальной диагностике с помощью компрессометра. Это прибор, который измеряет давление. Делать такую диагностику можно у себя в гараже.

Для этого понадобиться помощь знакомого и наличие самого прибора.

Чтобы ее правильно провести, нужно придерживаться следующего алгоритма. Для начала нужно поставить автомобиль в гараж, и прогреть его двигатель до рабочей температуры.

После этого отсоедините свечу первого цилиндра, и вставьте туда компрессометр. С помощью стартера, на несколько секунд заведите мотор (прокрутите коленвал), и запомните давление, которое показывает прибор. Далее нужно залить в камеру цилиндра не больше 20 грамм масла, и снова прокрутить коленвал. Если давление в первом случае низкое, а втором случае повыситься, значит, проблема в поршневых кольцах и их нужно однозначно менять.

Далее снимается вторая и последующие свечи, и проводятся аналогичные манипуляции.

Как видно ничего сложного в такой диагностике нет, но она помогает выявить одну из проблем появления дыма.

Важно запомнить, что потеря мощности двигателя при больших оборотах или нагрузках также свидетельствует о том, что поршневые кольца изношены.

Причина появления дыма разного цвета из выхлопной трубы может свидетельствовать о нескольких проблемах в силовом агрегате. Если их диагностировать вовремя, то больших отклонений в работе мотора не появиться. Если запустить, тогда могут наступить серьезные поломки, и большие затраты на их исправление.

Corteco: сальник — неисправность и диагностика

Часто, когда такие детали, как сальники, выходят из строя преждевременно, их заменяют и возвращают по гарантии; однако в большинстве случаев само уплотнение не является причиной отказа. В этом руководстве мы расскажем вам о причинах и о том, как избежать преждевременных утечек и сбоев в будущем.

Диагностика утечки губ

Если кромка изношена, то это часто бывает вызвано недостаточной смазкой уплотнения перед установкой, что приводит к аномально высокой температуре, присутствию инородных тел, непропорциональному внутреннему давлению или чрезмерно шероховатой поверхности вала. Точно так же, если при снятии уплотнения кромка затвердела и появились видимые трещины, вы можете быть уверены, что это снова было вызвано аномально высокими температурами, избыточным внутренним давлением или недостаточной смазкой. Причина аномально высокого износа возникла из-за трения, так как количество смазки было ниже указанного уровня и, следовательно, не достигало кромки уплотнения. В качестве альтернативы недостаточная смазка может быть вызвана сухим износом из-за низкого уровня масла в автомобиле. Еще одним признаком этого является гладкая и блестящая полоса износа губ.

В качестве альтернативы, если кромка размягчилась, то основной причиной этого является кромка, изготовленная из неподходящего материала, необходимого для нанесения. Чтобы предотвратить повторение этого, перед установкой убедитесь, что выбрано правильное уплотнение для конкретного применения.

Если вы заметили, что кромка уплотнения изнашивается неравномерно, это может быть связано с установкой уплотнения с перекосом или с чрезмерным смещением вала. Как и прежде, оба должны быть проверены во время установки, но особенно до того, как автомобиль выйдет на дорогу.

Ошибки при установке, как правило, являются важным фактором преждевременного выхода из строя деталей автомобиля. Это очевидно, если вы видите, что кромка уплотнения поцарапана из-за неправильной сборки, неправильного обращения, неправильной камеры вала или наличия посторонних предметов, попавших в уплотнение. Царапины часто возникают из-за заусенцев или других дефектов камеры вала, из-за контакта кромки с острыми металлическими частями во время транспортировки или хранения или из-за того, что с уплотнением обращались в перчатках, загрязненных металлическими частицами.

Как уже говорилось, неправильное обращение может быть причиной преждевременного выхода уплотнения из строя, контрольным признаком является вздутие или мягкость кромки уплотнения. Вздутие возникает из-за того, что кромка перед установкой пропитывается растворителем или бензином. В качестве альтернативы, если при снятии уплотнения вы видите, что дорожка посадки местами отсоединяется, то уплотнение могло быть деформировано из-за неправильно сконструированного сборочного приспособления или из-за грубого обращения образовался зазор в запрессованной посадке.

Однако, несмотря на то, что проблемы во время установки могут способствовать выходу детали из строя, ключевым фактором могут быть другие проблемы. Если талия губы (зона изгиба) сломана, то это может быть из-за неправильной сборки, но также может быть вызвано чрезмерным внутренним давлением. Точно так же, если кромка загнута вниз, кромка кромки сильно изношена, а полоса износа вогнута, это связано с неправильной камерой вала, неправильной сборкой и чрезмерным внутренним давлением, что означает, что площадь сальника превышает максимальное давление, которое было изначально рассчитано. за. Чтобы предотвратить повторение этого, определите максимальное давление для уплотнения и убедитесь, что оно совместимо с автомобилем. Однако, если кромка кромки сильно изношена, но на изнашиваемом поясе есть канавки по окружности, то причина в том, что обработка вала была более грубой, чем указанный диапазон, этого можно избежать, выбрав правильную деталь для конкретного применения.

Аналогично, если кромка сильно изношена и на ее поверхности есть канавки или вмятины. Посторонние вещества могут влиять на уплотнение разными способами, независимо от того, вызвана ли причина загрязнением вала или уплотнения посторонними частицами во время эксплуатации или загрязняющими веществами, проникшими в кромку уплотнения. Причина может быть вызвана сборкой уплотнения в присутствии грязи и/или пыли, что приводит к попаданию загрязняющих веществ в уплотнительную кромку. Кроме того, если уплотнение или корпус были собраны из силикона, герметик загрязнит вал или уплотнение.

Если при снятии уплотнения стягивающая пружина отсоединилась, то это, вероятно, было вызвано неправильной камерой вала или неправильной сборкой, проверка установки может гарантировать, что вы и ваши клиенты будете довольны выполненной работой.

Однако, если нет явной неисправности сальника, причину часто бывает трудно диагностировать, но прежде чем преждевременно забраковать исправный сальник, сначала проверьте, не поцарапан ли вал, не соответствует ли диаметр, не вращается ли вал направление не соответствует спирали на уплотнении, имеется чрезмерное смещение или биение вала, изношен вал или неправильно установлено уплотнение.

Диагностика утечек в зоне запрессовки

Ниже мы определяем четыре распространенные причины преждевременных утечек из-за неправильного обращения/установки.

Если сальник взведен, это может быть вызвано неправильным диаметром отверстия, неправильной камерой вала или неправильным сборочным приспособлением.

Как и в случае с диагностикой утечки через кромку, если сальник исправен, проверьте, нет ли царапин, отверстия неправильного размера или чрезмерной шероховатости поверхности отверстия. Точно так же, если наружный диаметр уплотнения поврежден или истирается, причиной часто является отверстие. Убедитесь, что вы проверили, есть ли неправильный диаметр отверстия, неправильная камера вала или неподходящее сборочное приспособление перед установкой.

Всех упомянутых причин можно избежать, если предпринять правильные шаги при сборке, заказе и установке детали.

Посетите сайт www.corteco.com/en/products/sealing/, чтобы ознакомиться с нашим ассортиментом сальников.

Эту статью также можно найти в Интернете в журнале CAT.

Избегайте преждевременного износа подшипников с помощью долгосрочных решений по уплотнению

«Проблемы на выходе — это проблемы на входе».

Полезно помнить, что пользователи получают то, что они вкладывают. Для тех, кто знаком с вращающимся и возвратно-поступательным оборудованием, таким как насосы, двигатели и редукторы, это, безусловно, звучит правдоподобно, особенно когда возникают проблемы. Учитывая высокие требования (и высокие нагрузки), предъявляемые к такому сложному оборудованию, время имеет решающее значение. Поэтому, когда что-то идет не так, может быть полезнее искать долговременное решение, а не временное.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 1: Пример отказа подшипника (изображения предоставлены Garlock)

В обрабатывающей промышленности и применениях масляная смазка используется во вращающемся оборудовании для уменьшения трения и сведения к минимуму износа подшипников и компонентов во время работы. В этих схемах, особенно в коробках передач и редукторах, обычно встречается масляная смазка, которая была заполнена до уровня, который может вытекать за пределы агрегата. Часто для защиты подшипников используются два основных типа уплотнений, каждый из которых имеет свои особенности и ограничения.

Традиционно для удержания масла в этих конфигурациях используется сальник (или манжетное уплотнение). К сожалению, длительное использование приводит к износу вала и образованию канавок, что влияет на общую производительность уплотнения и приводит к утечке масла из системы.

В отличие от этого, некоторые конечные пользователи предпочитают использовать бесконтактное уплотнение, такое как традиционное лабиринтное уплотнение изолятора подшипника, для предотвращения износа в определенных узлах. Однако эти бесконтактные уплотнения не будут удерживать масло, заполненное до этого уровня затопления. Это создает проблему, потому что без надлежащей или достаточной смазки внутренние вращающиеся компоненты могут выйти из строя, что приведет к серьезным повреждениям, которые могут потребовать ремонта или замены. И в этих агрессивных средах с залитой смазкой такой ремонт стоит недешево. К счастью, есть некоторые вещи, которые пользователи могут делать, и некоторые ключевые индикаторы, на которые следует обращать внимание, чтобы избежать проблем на этом пути.

Впереди неприятности

Когда дело доходит до красных флажков, наиболее распространенными признаками, на которые следует обратить внимание, являются частый или преждевременный выход из строя подшипников, частый выход из строя сальника и износ вала из-за контакта с сальником. Кроме того, неисправное уплотнение или несоответствующая конструкция уплотнения также могут привести к попаданию загрязнений в масляную смазку, что может ухудшить свойства масла и привести к повреждению оборудования. Это происходит, когда абразивные загрязнения проникают в кромку уплотнения и смешиваются с маслом, образуя абразивную суспензию, которая в конечном итоге оставляет пятно износа на поверхности вращающегося вала. Как только этот износ произошел, он также может помешать новому масляному уплотнению обеспечить надлежащий контакт для сохранения масляной смазки, что увеличивает вероятность отказа или повреждения дополнительного оборудования.

Комплексные проблемы

Выход из строя подшипника может привести к дорогостоящей замене, и, в зависимости от степени повреждения, могут пострадать и другие внутренние компоненты, что потребует дополнительного ремонта. Тем не менее, остаточные проблемы могут простираться далеко за пределы оборудования. Например, распространение и утечка нефти вскоре становятся вопросами Агентства по охране окружающей среды (EPA). Не только это, но и то же самое может вызвать опасения по поводу безопасности при учете связанных с этим поскальзываний и падений. И то, и другое может привести к крупным штрафам и нарушениям нормативных требований. Пожалуй, самое страшное, помимо штрафов и затрат на ремонт, это упущенная выгода из-за простоя производства. Для некоторых предприятий, в зависимости от количества времени, затрачиваемого на такие требования к обслуживанию, боль может стать разрушительной, как только она начнет влиять на итоговую прибыль.

Узнайте, что лучше всего подходит для приложения

Что можно сделать? Для начала пользователи должны решить, что лучше всего подходит для их ситуации. Многие руководители заводов выбирают указанные ранее варианты и следят за графиками техобслуживания. Оба варианта не глупы.

Однако быстрое исправление может быть не лучшим путем, и неправильная конструкция уплотнения для существующего применения в конечном итоге обязательно принесет больше вреда, чем пользы. Хотя затраты могут быть сэкономлены на начальном этапе, срезание углов может привести к большему количеству ремонтов и более дорогостоящим простоям позже.

Скорее, когда оборудование начинает выходить из строя, и когда замечены некоторые из вышеупомянутых индикаторов проблемы, лучше определить причину отказа оборудования и время простоя. Достижение первопричины проблемы стоит усилий (и затрат), а не простого наложения пластыря на рану, так сказать.

Использование бесконтактного уплотнения с более длительным сроком службы

Использование усовершенствованного бесконтактного уплотнения, предназначенного для удержания масла, заполненного до уровня затопления, может помочь добиться лучших результатов за счет решения этих проблем. Есть несколько дополнительных преимуществ, которые следует учитывать.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 2: Бесконтактное уплотнение

Во-первых, эти усовершенствованные конструкции во многих случаях могут быть установлены на поврежденной или рифленой поверхности вала. Такая универсальность избавляет пользователя от необходимости шлифовать или заменять изношенный вал.

Во-вторых, этот тип конструкции также не будет больше изнашиваться на поверхности вала, даже если уплотнение контактирует с абразивными загрязнениями. Это обеспечивает защиту внутреннего элемента масляного уплотнения от загрязнений в процессе эксплуатации, обеспечивая безупречное рабочее состояние и увеличенный срок службы уплотнения. А при минимальных потерях смазки пользователи могут рассчитывать на более длительный срок службы масла и общее время работы подшипника. Также может быть дополнительная экономия затрат за счет повышения безопасности и общей эффективности процесса.

Высокие требования и сильный стресс терпимы, когда все хорошо, но когда возникают проблемы, важно бороться с искушением быстрого и легкого решения. Помните: пользователи получают то, что вкладывают. Подумайте о более долгосрочном решении, которое сэкономит деньги, защитит прибыль и, самое главное, обеспечит душевное спокойствие.

Манжетные уплотнения — практическое руководство

Любой специалист по техническому обслуживанию, который ремонтировал насос или редуктор, знает, что один компонент, который, кажется, всегда заменяется во время ремонта, — это манжетное уплотнение. Обычно он повреждается при извлечении или разборке. Возможно, манжетное уплотнение является причиной того, что часть оборудования была выведена из эксплуатации из-за утечки. Несмотря на это, факт остается фактом: манжетные уплотнения являются жизненно важными компонентами машины. Они удерживают масло или жир и помогают предотвратить попадание загрязняющих веществ. Кажется, что манжетные уплотнения есть почти на каждом элементе заводского оборудования, так почему бы не потратить время на то, чтобы научиться правильно их выбирать и устанавливать.

70%	специалистов по смазочным материалам говорят, что их завод использует манжетные уплотнения для предотвращения проникновения загрязняющих веществ, основываясь на недавнем опросе на MachineryLubrication.com

Назначение манжетных уплотнений

Основная цель манжетного уплотнения — исключить попадание загрязняющих веществ при сохранении смазочных материалов. По своей природе манжетные уплотнения функционируют за счет поддержания трения. Они могут использоваться в самых разных областях, от тихоходного оборудования до высокоскоростного вращения и при температурах от ниже нуля до более чем 500 градусов по Фаренгейту.

Чтобы быть эффективным, манжетное уплотнение должно поддерживать надлежащий контакт со своим вращающимся аналогом. На это повлияет правильный выбор, установка и уход за уплотнением после его установки. Я часто видел, как новое манжетное уплотнение начинало протекать, как только оно вводилось в эксплуатацию. Обычно это происходит из-за неправильной установки. Другие уплотнения вначале будут протекать, но затем протекать перестанут, как только уплотнительный материал пристанет к валу.

Выбор манжетного уплотнения

Поддержание функциональных манжетных уплотнений начинается с процесса выбора. При выборе материала необходимо учитывать рабочую температуру, используемую смазку и область применения. Наиболее распространенным материалом для манжетных уплотнений является нитрил (Buna-N). Этот материал хорошо работает при температурах от минус 40 градусов по Фаренгейту до 275 градусов по Фаренгейту. Манжетные уплотнения из нитрила подходят для большинства применений в промышленности, от нового оборудования до сменных уплотнений. Они обладают отличной стойкостью к нефтяным маслам, воде и гидравлическим маслам, но что действительно отличает эти уплотнения, так это их низкая стоимость.

Еще один доступный вариант – Viton. Его температурный диапазон составляет от минус 40 до 400 градусов по Фаренгейту, в зависимости от конкретного соединения. Витоновые уплотнения обеспечивают хорошую стойкость к нефтяным маслам и могут использоваться с бензином и трансмиссионной жидкостью.

Другие уплотнительные материалы, которые можно использовать с нефтяными маслами, включают Aflas, Simiriz, карбоксилированный нитрил, фторсиликон, высоконасыщенный нитрил (HSN), полиуретан, полиакрилат, FEP и силикон. Все эти материалы имеют специфические области применения и точные температурные диапазоны. Обязательно примите во внимание процесс и окружающую среду перед выбором материала уплотнения или переключением, так как правильный материал может предотвратить дорогостоящий отказ.

Конструкция манжетного уплотнения

После выбора материала уплотнения следующим шагом является рассмотрение конструкции уплотнения. В прошлом простое манжетное уплотнение представляло собой кожаный ремешок на оси колеса. Современные манжетные уплотнения состоят из нескольких частей, влияющих на работу уплотнения. Существуют различные схемы контакта, а также непружинные и подпружиненные уплотнения. Непружинное уплотнение, как правило, будет менее дорогим и способным удерживать вязкие материалы, такие как смазка, при низких скоростях вращения вала. Типичные области применения включают конвейеры, колеса транспортных средств и смазанные компоненты. Подпружиненные уплотнения обычно используются с маслами, и их можно найти в широком спектре оборудования.

Установка

После выбора материала и конструкции уплотнения необходимо правильно установить манжетное уплотнение, чтобы оно работало. На рынке есть ряд продуктов, предназначенных для этой единственной задачи. Большинство из них выглядят как набор головок, которые устанавливают уплотнение прямо в отверстие. Эти инструменты могут работать хорошо, если их тщательно выбирать, но большинство готовых версий не так эффективны, особенно когда вал уже установлен.

В этих случаях я предпочитаю использовать трубу достаточного размера, чтобы надеть ее на вал и обеспечить хороший контакт с внешней оболочкой манжетного уплотнения. Если вы сможете найти что-то, что зацепит внешний корпус, вы сможете предотвратить повреждение внутреннего металлического кольца, которое крепится к материалу манжетного уплотнения. Просто убедитесь, что уплотнение установлено прямо и на нужной глубине. Неправильная установка уплотнения перпендикулярно валу может привести к немедленной утечке.

Если у вас есть бывший в употреблении вал, скорее всего, на месте старого манжетного уплотнения образовалось компенсационное кольцо. Вы никогда не должны устанавливать патч контакта на предыдущую точку контакта. Если это неизбежно, есть продукты, которые можно надеть на вал, чтобы помочь с поврежденными поверхностями. Обычно это быстрее и дешевле, чем замена вала. Имейте в виду, что размер манжетного уплотнения необходимо будет изменить для добавленной втулки.

При установке манжетных уплотнений убедитесь, что работа выполнена правильно. Я видел, как ребята устанавливали уплотнения с помощью пробойника, чтобы им не приходилось тратить дополнительное время на поиск нужного инструмента. Один неверный удар молотком может разорвать уплотнительный материал, проколоть корпус уплотнения или протолкнуть уплотнение через корпус.

Всегда уделяйте время установке манжетных уплотнений и надлежащим образом смазывайте вал и уплотнение, чтобы предотвратить разрыв или прилипание. Кроме того, убедитесь, что манжетное уплотнение имеет правильный размер. В отверстии и на валу должна быть посадка с натягом. Неправильный размер может привести к вращению уплотнения на валу или его смещению с оборудования.

Обслуживание манжетных уплотнений

Чтобы ваши манжеты оставались как можно более здоровыми, масло должно быть чистым, прохладным и сухим. Любое загрязнение в масле попадет в пятно контакта и ухудшит состояние вала и эластомера. Аналогичным образом, чем горячее становится масло, тем сильнее изнашивается уплотнение. Манжетные уплотнения также должны содержаться в максимально возможной чистоте. Окрашивание уплотнения или скопление грязи вокруг него может привести к чрезмерному нагреву и быстрому разрушению эластомера.

Причины отказа

Если вы когда-нибудь вытаскивали манжетное уплотнение и видели, что на валу прорезана канавка, это, вероятно, связано с загрязнением частицами. Без хороших сапунов вся пыль и грязь, попадающие в ваше оборудование, могут разрушить не только подшипники и шестерни, но и валы и манжетные уплотнения. Конечно, всегда лучше исключить загрязнения, чем пытаться их удалить. Слишком плотная посадка между манжетным уплотнением и валом также может привести к образованию канавки.

Чрезмерная температура является основной причиной выхода из строя уплотнения. По мере повышения температуры смазочная пленка становится тоньше, что приводит к работе всухую. Повышенные температуры также могут привести к растрескиванию или вздутию эластомера. Срок службы нитрилового уплотнения уменьшается в два раза при каждом повышении температуры на 57 градусов по Фаренгейту.

Уровень масла может быть еще одним фактором, влияющим на срок службы манжетного уплотнения, если он слишком низкий. В этой ситуации уплотнение со временем станет твердым и не сможет следовать за валом, что приведет к утечке.

Низкие температуры могут вызвать охрупчивание уплотнения. Выбор подходящей смазки и материала уплотнения может помочь в этих более холодных условиях.

Уплотнения также могут выйти из строя из-за биения вала. Это может быть вызвано несоосностью, дисбалансом вала и производственными неточностями. Различные эластомеры допускают различное биение. Добавление стягивающей пружины поможет при любом биении, которое можно измерить.

Чрезмерное давление является еще одной потенциальной причиной выхода из строя манжетного уплотнения. Если вы когда-нибудь проходили мимо насоса или редуктора и замечали, что масло вытекает из уплотнения, значит, в поддоне каким-то образом образовалось избыточное давление, и оно протекает в точке наименьшего сопротивления. Это может быть связано с забитыми сапунами или невентилируемыми поддонами. В приложениях с более высоким давлением следует использовать специальную конструкцию уплотнения.

Как осмотреть манжетное уплотнение

Среди вещей, на которые следует обращать внимание при осмотре манжетных уплотнений, — изношенный или треснувший эластомер. Это верный признак того, что тепло является проблемой. Кроме того, убедитесь, что манжетное уплотнение все еще на месте. Я видел несколько насосов, в которых было установлено неправильное уплотнение. При запуске вибрация и движение вызвали выход уплотнения из отверстия и его вращение на валу.

Любые утечки масла вокруг уплотнения должны быть тревожным сигналом для дальнейшего расследования.