Как определить раннее или позднее зажигание: Раннее или позднее зажигание на инжекторе и карбюраторе: как определить и отрегулировать

Определение раннего и позднего зажигания

05.09.2018 Автомобилист Электроника и оборудование Оставить комментарий

Если конструкция автомобиля позволяет делать регулировку зажигания своими руками, то водители часто пытаются поймать золотую середину между ранним и поздним зажиганием. Если зажигание позднее, то образование искр на свечах происходит позже, соответственно, топливно-воздушная смесь поджигается позже. Чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность, стабильность и частоту работы, зажигание должно быть отрегулировано и настроено на оптимальный режим.

Содержание статьи:

1. 1. Как определить, зажигание раннее или позднее?
   2. Что будет, если зажигание выставлено неправильно?
   3. Как выставить угол опережения зажигания:
      • Настройка стробоскопом.
      • Настройка угла опережения по контрольной лампочке.
      • Другие методы выставления зажигания.
   4. Видео.

 

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

 

Признаки не верно выставленного зажигания:

• мотор заводится с трудом;
• повышенный уровень расхода топлива;
• мотор не может развить мощность;
• в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
• мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
• ДВС перегревается;
• мотор детонирует.

Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.

 

 

Если зажигание выставлено неправильно

Если зажигание раннее, то из-за того, что искра появляется рано. В тот момент, когда поршень только начал подниматься, топливно-воздушная смесь воспламенилась и этот взрыв идет против поднимающегося поршня, в следствие чего происходит пустая потеря энергии.

Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.

 

По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:

1. Во время работы ДВС появляется металлический шум, как-будто что-то ударяется в цилиндре.
2. Обороты холостого хода плавают, наблюдается нестабильность работы.
3. Если нажать резко на газ, мотор как бы захлебывается, не реагирует сразу на подачу большего количества топлива.

Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.

В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).

 

Признаки позднего зажигания:

1. ДВС не может развить скорость. Плохо реагирует на нажатие педали акселератора.
2. Расход топлива выше нормы.
3. На поршне и стенках цилиндра образуется нагар, кокс, который потом, уже даже при правильно настроенном зажигании, создает помехи в работе.
4. Из-за неравномерного сгорания топливно-воздушной смеси, ДВС быстро перегревается.

 

 

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

 

Настройка стробоскопом

1. Запустить мотор, нагреть его до рабочей температуры и заглушить.
2. Подключить стробоскоп к сети автомобиля.
3. Выкрутить гайку фиксации крышки распределителя — прерывателя зажигания.
4. Надеть на высоковольтный провод первого цилиндра сигнальный датчик срабатывания.
5. Если на трамблере есть шланчик вакуум-корректора, то его надо отсоединить и заглушить.
6. Свет стробоскопа направить на шкив коленвала ДВС.
7. Теперь завести двигатель и оставить работать на холостых оборотах.
8. Теперь надо повернуть корпус трамблера и зафиксировать так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой газораспределительного механизма (ГРМ).
9. При совпадении меток, затянуть гайку.

 

Как выставить зажигание контрольной лампочкой

1. Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
2. При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
3. Теперь надо ослабить гайку трамблера.
4. Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).
5. Второй провод соединяет массу и цоколь лампочки. Лампочка должна загореться.
6. После этого, надо включить зажигание поворотом ключа замка зажигания и поворачивать корпус распределителя (трамблера) по часовой стрелке. При вращении трамблера, в каком-то положении лампочка погаснет. В этом положении надо затянуть прижимную гайку распределителя.

 

 

Другие методы выставления зажигания

Метод на слух

Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:

1. Завести мотор.
2. Ослабить гайку трамблера.
3. Вращать трамблер и определять самостоятельно, как работает ДВС. Работать в найденном положении двигатель должен ровно, без вибраций. При этом, двигатель должен развивать самые высокие обороты холостого хода.
4. После того, как этот положение было найдено, теперь надо повернуть трамблер на пару градусов по часовой стрелке и зафиксировать гайкой.

 

Метод искры

Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.

После, этот провод приблизить к «массе», чтобы между ними осталось 5 мм, и включить зажигание. Повернуть корпус трамблера на 20 градусов по часовой. 20 градусов — это на 1-1,5 см. Теперь следует медленно крутить трамблер против часовой стрелки, то того, момента, пока не появится искра между отсоединенным проводом трамблера и массой. В каком положении появилась искра, в таком и оставляем положение распределителя, и затягиваем его.

После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т.д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.

 

Для точности диагностики, надо:

1. Сначала прогреть мотор.
2. Затем разогнаться до скорости 45 км/час.
3. Включить 4 скорость и до конца нажать на педаль газа.
4. При этом, оцениваем как ведет себя двигатель, детонирует или нет.
5. Если хорошо выставлен угол опережения зажигания, после переключения на 4 передачу на скорости 45 км/ч, появится кратковременная детонация, на секунд 2-3 и исчезнет после нажатия педали газа.

• Если детонация быстро не исчезает, то получилось раннее зажигание.
• Если детонации вообще не было, то получилось позднее зажигание, придется выставлять «пораньше».

Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.

 

 

Видео

В этом видео: настройка зажигания на дороге.

Обучающее видео по установке зажигания.

Как отрегулировать холостой ход на дороге.

Установка зажигания по лампочке.

Автор публикации

Как определить позднее или раннее зажигание: признаки

Содержание статьи:

1. Процессы, которые происходят в двигателе при воспламенении горючей смеси
2. Признаки того что зажигание неправильно работает
3. Раннее зажигание
4. Позднее зажигание

В процессе эксплуатации автомобиля, перед автолюбителем рано или поздно возникает один вопрос, как определить раннее или позднее зажигание, чтобы привести свой мотор в нормальное рабочее состояние, исправив данную проблему. Это нужно для того, чтобы силовой агрегат экономил топливо, а также не сломался в неподходящий момент. О том, как разобраться в том, раннее позднее зажигание, пойдет речь ниже.

Содержание

• Процессы, которые происходят в двигателе при воспламенении горючей смеси
• Признаки того что зажигание неправильно работает
• Раннее зажигание
• Позднее зажигание

Процессы, которые происходят в двигателе при воспламенении горючей смеси

Двигатель внутреннего сгорания это сложный механизм, который должен следовать техническим параметрам, разработанным для него инженерами. Для того чтобы поршни приводили в движение коленвал, а тот в свою очередь другие механизмы, необходимо горение топливно-воздушной смеси, которая выделяет энергию, для сильного толкания поршня вниз. Воспламеняет эту смесь искра, образующаяся в свечах, что являются главной частью системы зажигания.

По общим правилам, идеальный процесс воспламенения горючей смеси должен происходить таким образом. Когда цилиндр находится в конце такта сжатия, в камеру сгорания подается смесь, которая воспламеняется искрой. Пока цилиндр доходит до верхней мертвой точки (через некоторый промежуток времени), смесь горит, и выделяет необходимую энергию.

В момент прибытия поршня в верхнюю мертвую точку, горящая смесь выделяет максимальное количество энергии, которая начинает толкать поршень вниз, придавая ему необходимое усилие.

Поэтому если у силового агрегата наблюдается раннее позднее зажигание, значит, он будет работать неправильно.

Важно запомнить, что хороший водитель постоянно прислушивается к работе двигателя своего автомобиля. Если он замечает что мотор начал троить, коптить, либо вообще не заводится, значит пришло время обратить внимание на правильность выставленного зажигания.

Признаки того что зажигание неправильно работает

Если профессиональные автомобилисты прекрасно знают все признаки того, что в их автомобиле появилось раннее или позднее зажигание, то новички, по своей неопытности, не придают особого внимания работе двигателя, предполагая, что это нормальный режим эксплуатации. Но мотор всегда подает тревожные сигналы, о которых необходимо знать, чтобы вовремя устранить проблему.

Как определить зажигание позднее или раннее, интересует многих, поэтому ниже будут приведены признаки этой проблемы.

1. Мотор плохо заводится. Этот признак проявляется как во время долгого простоя, так и при постоянном запуске двигателя, даже если он прогретый до необходимой температуры. Вызвана эта проблема тем, что один или несколько цилиндров не получают необходимой силы, то есть топливная смесь воспламеняется не так как ей необходимо.
2. Увеличение расхода топлива. Когда зажигание работает неправильно, то энергии передающейся на цилиндры не достаточно для эффективной работы. Двигатель реагирует на это подачей дополнительных порций топлива.
3. Потеря мощности. Этот показатель зависит от силы, которая передается поршневой системе при сгорании топлива. Если воспламенение происходит не в конце такта сжатия, то теряется часть энергии, а это прямо пропорционально сказывается на мощности силового агрегата.
4. Неустойчивая работа в режиме холостого хода. В данном случае при работе мотора в таком режиме можно ощущать его подрагивание, периодическое захлебывание, или наоборот ускорение в работе.
5. Слабый набор скорости. При движении автомобиля, когда водитель надавливает на педаль газа, он может ощутить, что мотор на это не отзывается, либо делает рывок со значительным опозданием.

Если отмечаются такие неполадки, то водителю лучше не затягивать с процессом проверки работы системы зажигания.

Теперь нужно перейти к конкретным признакам, какое зажигание, позднее или раннее присутствует в силовом агрегате.

Раннее зажигание

Что происходит в моторе, если зажигание горючей смеси раннее. Поршень не успевает войти в необходимый конец такта сжатия, а смесь уже воспламенена. Образуется энергия, которая начинает расширяться. При этом топливо полностью сгорать не успевает, поскольку поршню необходимо войти в мертвую точку, и он сжимает его, нивелируя процесс полного воспламенения.

Плюс ко всему, он начинает преодолевать не только силу трения, но и энергию успевшую высвободится при горении топлива. Это сильнейшая нагрузка на поршень, приводящая к частичному разрушению его рабочей поверхности, потере мощности.

Признаки того что зажигание срабатывает пораньше следующие:

• появляется металлический звук, его можно услышать в области головки блоков цилиндров, так как при резком сжатии загоревшейся смеси происходит сильная детонация, влияющая на поршни и цилиндры;
• плавающая работа мотора на холостом ходе, не полное сгорание топливной смеси приводит к тому, что поршни, где происходит раннее зажигание, начинают поглощать энергию, которая образуется в других камерах сгорания, где искра воспламеняет топливо в срок, двигатель реагирует на это тем, что при работе на холстом ходу он то начинает захлебываться, то наоборот ускоряется, то есть отсутствует плавность работы;
• сильный перегрев двигателя;
• не набирается скорость, при резком нажатии на педаль газа, водитель может обратить внимание на то, что обороты растут, расход топлива резко увеличивается, а мотор не придает автомобилю необходимого ускорения.

Эти признаки свидетельствуют о том, что зажигание в таком силовом агрегате преждевременное и его необходимо перенастраивать.

Позднее зажигание

Это тоже проблема для нормальной работы силового агрегата. Если выявлена такая проблема, тогда автолюбитель должен знать, что в моторе начинают происходить такие явления.

Поршень проходит верхнюю мертвую точку, и начинает идти вниз, под воздействием кривошипно-шатунного механизма. Когда он проходит верхний такт сжатия, смесь поджигается, поэтому часть энергии и топлива уходит на выпускные клапаны и попадает в катализатор, остальная часть поджигается, но ее сила уже не достаточна, для придания поршню необходимой силы.

Как узнать по двигателю, что зажигание позднее:

• потеря мощности, это особенно ощущается, когда автолюбитель пытается разогнать свою машину;
• повышается расход топлива;
• появление нагара, если посмотреть на поршни, и рабочие части свечей, то можно обратить внимание, что на них образуется большой слой черного нагара;
• происходит нарушение работы катализатора, в крайнем случае, он может разрушиться, а обычно из выхлопной трубы выходит черный дым.

Важно запомнить, что наличие позднего или раннего зажигания, можно отследить по лампочке. Для этого один провод подключается к лампочке и катушке зажигания, а второй к массе двигателя. Затем вращается бегунок в трамблере. Куда крутить его, чтобы узнать какое зажигание? Сначала по часовой стрелке, до момента зажигания лампы, а потом против часовой.

Если оно раннее или позднее, то метки на маховике и корпусе двигателя, при загорании лампочки не будут совпадать.

Для того, чтобы определить позднее или раннее зажигание необходимо внимательно прислушиваться к звукам двигателя. Он обязательно даст понять водителю о существующей проблеме.

Правильный выбор момента зажигания

Покупки: Недвижимость | Костюмы  | Гитары
webpublications.com.au/static/images/interface/as/v3/top.jpg» alt=»» valign=»middle»> Эта проблема Архивные статьи Блог О нас Свяжитесь с нами
ПОИСК
	Выпуск: 449 Раздел: Технические характеристики 21 сентября 2007 г. Джулиана Эдгара Нажмите на картинку для увеличения Твитнуть Люди всегда говорят о соотношении воздух/топливо, но установка правильного опережения зажигания на программируемом управлении не менее важна для получения хорошей производительности, экономичности и отзывчивости. Когда зажигать Период между воспламенением искры и полным сгоранием топливно-воздушной смеси очень короткий — в среднем всего около 2 миллисекунд. Воспламенение топливно-воздушной смеси должно происходить достаточно рано, чтобы пиковое давление, вызванное сгоранием, произошло как раз в тот момент, когда поршень прошел верхнюю мертвую точку и, таким образом, движется вниз по отверстию цилиндра. Если зажигание произойдет немного раньше, поршень будет двигаться вверх медленнее, а если это произойдет слишком поздно, то поршень уже будет двигаться вниз, что уменьшит работу, совершаемую над ним. Если появляется искра много слишком рано, волна давления воспламенения может воспламенить смесь в различных частях камеры сгорания, вызывая детонацию. Если бы состав смеси был постоянным (а это не так!), время между воспламенением и полным сгоранием оставалось бы примерно одинаковым на всех оборотах. Таким образом, если бы угол опережения зажигания был установлен на фиксированный угол перед верхней мертвой точкой, то по мере увеличения частоты вращения двигателя сгорание все больше и больше смещалось бы в рабочий такт. Это связано с тем, что более быстро движущийся поршень будет дальше по каналу ствола к тому времени, когда фактически произойдет сгорание. Чтобы предотвратить это, опережение зажигания должно увеличиваться по мере увеличения оборотов двигателя. Помимо частоты вращения двигателя другим важным фактором, влияющим на необходимое опережение, является нагрузка на двигатель. При малых нагрузках (т.е. при использовании бедных смесей) скорость сгорания замедляется, и поэтому требуется большее опережение зажигания. Но, к сожалению, не только частота вращения двигателя и нагрузка определяют наилучшее время для сгорания смеси, но также важны следующие факторы: конструкция и размер камеры сгорания фазы газораспределения, особенно в двигателях с регулируемой синхронизацией клапанов положение искры зажигания в камере характеристики топлива требуемые уровни выбросов охлаждающая жидкость двигателя и температура воздуха на впуске запас прочности, необходимый до того, как произойдет детонация На выбросы двигателя будет влиять используемый угол опережения зажигания, в дополнение к соотношению воздух/топливо. Оксиды азота увеличиваются по мере увеличения угла опережения зажигания. Операция при малой нагрузке на 40 или более градусов является обычным явлением, что обеспечивает хорошую реакцию без нагрузки, но если необходимо соблюдать стандарты выбросов, это опережение, возможно, придется уменьшить. С другой стороны, на выброс окиси углерода (CO) очень мало влияет момент зажигания, гораздо больше на него влияет соотношение воздух/топливо. При стехиометрическом и бедном соотношении воздух/топливо увеличение угла опережения зажигания может существенно снизить удельный расход топлива. Наконец, выбросы углеводородов при стехиометрическом и богатом соотношении воздух/топливо увеличиваются с опережением времени, но время мало влияет на очень обедненное соотношение воздух/топливо, такое как 19.:1. Невозможно установить наилучший угол опережения зажигания, жонглируя всеми этими взаимосвязанными факторами на бумаге. Вместо этого внесение динамометрических изменений в момент зажигания в режиме реального времени с использованием анализатора выхлопных газов или измерителя соотношения воздух/топливо и средства обнаружения детонации является единственным практическим способом увидеть, как используемый момент зажигания влияет на выбросы, мощность и экономию топлива. . 1. Прокручивание коленчатого вала и холостой ход Некоторые программируемые системы управления двигателем по умолчанию имеют угол опережения запуска, равный 15 градусам, т.е. значение примерно в середине диапазона соответствующих значений опережения запуска. Двигатели меньшего размера с более высокой скоростью запуска требуют большего опережения зажигания (до 20 градусов), в то время как более низкие скорости запуска двигателя с высокой степенью сжатия требуют меньшего опережения зажигания (до 10 градусов). Степень сжатия двигателя также будет определять вероятность отдачи при запуске. Двигатели с низкой статической степенью сжатия 8:1 допускают любое опережение зажигания от 0 до 20 градусов без отдачи. Степень сжатия 10:1 уменьшит это значение до 15 градусов, а 11:1 — примерно до 10–12 градусов, в то время как гоночные двигатели, использующие очень высокую степень сжатия 12–13:1, иногда могут вообще не допускать опережения зажигания при прокручивании коленчатого вала. Большинство двигателей будут нормально работать на холостом ходу при опережении зажигания на 15–32 градуса. Это очень широкий диапазон — некоторые двигатели точно не будут счастливы при 32 градусах, а другие не будут рады 15 градусам! Чрезмерно большое опережение зажигания для данного двигателя приведет к комковатости на холостом ходу, чрезмерным выбросам углеводородов и иногда к хлопкам выхлопа, в то время как слишком малое опережение зажигания также вызовет комковатость. Если в двигателе на холостом ходу используется замкнутый контур управления подачей топлива, слишком большое опережение холостого хода может нарушить показания кислородного датчика, что приведет к чрезмерному обогащению смеси холостого хода в процессе самообучения. Поэтому настройку оптимального угла опережения зажигания лучше всего проводить методом проб и ошибок. Синхронизация, более опережающая при немного более низких оборотах двигателя, чем на холостом ходу, иногда используется для стабилизации холостого хода. Это эффективно, потому что, когда двигатель начинает замедляться, большее опережение зажигания заставляет двигатель создавать больший крутящий момент, что увеличивает скорость двигателя. Многие заводские системы управления используют угол опережения зажигания в качестве основного элемента управления плавностью холостого хода, при этом увеличение или уменьшение оборотов на холостом ходу реагируют на изменение опережения зажигания. 2. Круиз При легких нагрузках, которые используются в обычных повседневных круизных условиях, опережение зажигания на 40 градусов и более улучшит реакцию и экономичность. Это усовершенствование можно успешно использовать на многих двигателях, даже со степенью сжатия 11:1, если они работают на высокооктановом топливе. Одним из факторов, ограничивающих опережение зажигания в крейсерском режиме, который можно использовать, является максимальная скорость изменения угла опережения зажигания, обеспечиваемая ЭБУ, то есть насколько быстро может изменяться момент зажигания. Если используется очень продвинутый тайминг с небольшими нагрузками и скорость атаки не высока, может возникнуть небольшая детонация при внезапном увеличении нагрузки двигателя. Чем горячее распредвал(ы), тем меньше опережение, которое можно будет использовать в условиях легкой нагрузки (в данном случае ограничивающим фактором является управляемость, а не детонация), однако синхронизация в диапазоне 35-40 градусов по-прежнему обычно используется. Двигатели с хорошей конструкцией камеры сгорания смогут работать в этих условиях при температуре до 45 градусов. Экономия топлива и приемистость двигателя очень сильно зависят от угла опережения зажигания при малой нагрузке. 3. Высокая нагрузка Выходной крутящий момент данного двигателя пропорционален среднему давлению в цилиндрах, поэтому используемое опережение зажигания при полностью открытой дроссельной заслонке должно относиться к кривой крутящего момента, а не к кривой мощности. Максимальный угол опережения зажигания, который можно использовать при пиковом крутящем моменте, равен 9. 0081 обычно ограничивается возникновением детонации. Предел детонации всегда имеет место в двигателях с наддувом, но не всегда имеет место в двигателях без наддува. В качестве примера последнего, одна оппозитная шестерка Porsche развивала наибольшую мощность при максимальном угле опережения 8 градусов, хотя двигатель не детонировал даже при 27 градусах опережения! Двигатель Mercedes V8 мог работать при 38 градусах при высоких оборотах, пиковой нагрузке без слышимой детонации. Тем не менее, наилучшие результаты были получены при выдвижении с полной нагрузкой на 28 градусов. На модифицированном двигателе с повышенной компрессией и горячими кулачками часто можно использовать опережение максимального крутящего момента на 28–36 градусов. В заводском двигателе с принудительной индукцией, использующем немного больше наддува, чем стандартное, время пикового крутящего момента будет около 18-22 градусов, в то время как в безнаддувном двигателе, преобразованном в двигатель с принудительной индукцией без внутренних модификаций, время должно быть далеко назад, примерно на 10 градусов. Поскольку, как уже указывалось, большинство двигателей с наддувом и многие безнаддувные двигатели развивают наилучшие рабочие характеристики, когда угол опережения зажигания приближается к точке детонации, следует проявлять большую осторожность при установке угла опережения зажигания при полной нагрузке. Для оценки максимального опережения зажигания, которое можно безопасно запустить при заданных оборотах и ​​нагрузке, динамометрический стенд является очень полезным инструментом. Когда динамометрический стенд используется таким образом, двигатель удерживается под нагрузкой на одном обороте в минуту, а угол опережения зажигания медленно увеличивается. Если скорость увеличения мощности снижается до нуля (или фактически мощность начинает уменьшаться ), отсчет времени не следует увеличивать. Если развитие мощности двигателя начинает быстро колебаться, опережение ГРМ является чрезмерным. Эти колебания мощности можно четко увидеть, когда динамометрический стенд используется в установившемся режиме, расширенной шкале мощности, в режиме гистограммы. Обратите внимание, что колебания мощности происходят задолго до того, как слышна детонация. Опережение зажигания следует отставать на 2-4 градуса от точки колебаний мощности. Использование наушников с усилителем, подключенных к микрофону, пристегнутому к блоку, также является очень хорошим способом определения приближения детонации — звук двигателя характерным образом меняется еще до начала детонации. Но, возможно, лучший подход к обнаружению детонации в двигателе — это использовать оборудование для считывания в реальном времени выходного сигнала датчика детонации двигателя или любого автоматического замедления опережения зажигания, возникающего в результате активности датчика детонации. Оптимальный угол опережения зажигания тот, который дает отсутствие детонации, самые низкие температуры выхлопных газов и максимальный крутящий момент. От пикового крутящего момента до пиковой мощности в модифицированном безнаддувном двигателе угол опережения зажигания должен увеличиваться до 36–40 градусов, в форсированном заводском автомобиле с турбонаддувом угол опережения зажигания должен составлять около 25–28 градусов, а в послепродажном, бездекомпрессионном форсированном двигателе с наддувом должна быть консервативно приурочена к 15 градусам. Если в двигателе используется надежное определение детонации и угол опережения зажигания можно быстро отсрочить в начале детонации (а затем повторно ввести только медленно), то при высоких оборотах можно использовать более опережающее время, чем эти цифры. Диаграмма коррекции температуры всасываемого воздуха, которая быстро увеличивает опережение зажигания при повышении температуры впускного воздуха, также может позволить достаточно опережать момент зажигания в основной таблице. Например, при температуре всасываемого воздуха 120°C синхронизация может быть отложена на 12-15°, что обеспечивает приемлемый уровень безопасности, но при этом обеспечивает хорошую прохладную погоду и работу с короткими вспышками. Из этого примера можно увидеть важность использования программируемого ЭБУ, который имеет таблицы для коррекции угла опережения зажигания по температуре впускного воздуха. 4. Ускорение Момент зажигания, используемый во время переходных процессов ускорения, должен иметь скорость атаки, которая достаточно высока, чтобы не отставать от требований по времени. Этот параметр часто указывается как максимально допустимое количество градусов в секунду. Один источник предполагает, что для некоторых высокопроизводительных двигателей может потребоваться скорость атаки до 650 градусов в секунду. Если скорость атаки недостаточно высока, детонация на среднем расстоянии может произойти при переходе от крейсерского режима с малой нагрузкой (возможно, с 45 градусами опережения) к полному дросселю при пиковом крутящем моменте (возможно, требующем только 15 градусов опережения). Однако, если скорость атаки установлена ​​слишком высокой, небольшие изменения в дроссельной заслонке вызовут быстрые, незатухающие скачки времени, которые могут вызвать небольшую детонацию. Особенно это касается низких оборотов двигателя — при более высоких оборотах скорость атаки также может быть выше. 5. Превышение скорости При замедлении (с отключением форсунки) большинство заводских автомобилей работают с запаздыванием, например, на 10-12 градусов. Однако в модифицированных автомобилях иногда было обнаружено, что это вызывает бурление выхлопных газов, и, если это нежелательно, можно использовать более продвинутое время (20–26 градусов). Величина используемого опережения времени замедления может повлиять на доступную силу торможения двигателем. Вам понравилась эта статья? Поддержите AutoSpeed ​​небольшим взносом. Подробнее… Поделиться этой статьей:  Твит Другие наши самые популярные статьи. Блестящий ручной прожектор или велосипедная фара своими руками DIY Tech Features — 11 февраля 2008 г. Создание высокоэффективной системы светодиодного освещения, часть 1 Меньше 20 долларов и час за сварочную тележку DIY Tech Features — 26 ноября 2013 г. Сварочная тележка своими руками Эффективность различных двигателей Технические характеристики — 8 февраля 2006 г. Реальный способ сравнения конструкций двигателей Внутри конструкции некоторых алюминиевых автомобилей Технические характеристики — 2 сентября 2008 г. Алюминиевые автомобили Распылите спрей интеркулера на 5, 10 или 20 секунд — и все это одним нажатием кнопки! DIY Tech Features — 2 сентября 2008 г. Распылитель промежуточного охладителя Пиковое ускорение за одну треть секунды! Технические характеристики — 5 октября 2010 г. Это ваш электрический нагнетатель? Огромные фонари без руля или толкателя DIY Tech Features — 2 октября 2012 г. Установка больших фар дальнего света, часть 1 Очень мощный электронный инструмент модификации, который почти ничего не стоит. .. DIY Tech Features — 20 января 2009 г. Как электронно модифицировать свой автомобиль, часть 6 Измерение качества езды Технические характеристики — 4 мая 2010 г. Качество езды, часть 2 Некоторые аспекты быстрой езды никогда не меняются… Special Features — 15 сентября 2009 г. Быстрое прошлое

Учебник по настройке опережения зажигания для вашего классического Ford

Боб Уилсон

Основы опережения зажигания

процесс внутреннего сгорания. Это поможет нам понять, чего мы пытаемся достичь.

Время, которое мы рассмотрим здесь, — это время зажигания или момент зажигания. Иногда люди путают момент зажигания с фазами газораспределения, но фазы газораспределения, скорее всего, будут отрегулированы. Когда люди говорят «время», они, скорее всего, имеют в виду угол опережения зажигания. На большинстве классических автомобилей искра или угол опережения зажигания легко регулируются и должны быть постоянной частью настройки. Настройка времени на новых автомобилях обычно сложнее, так как требует модификации заводского компьютера.

Что такое угол опережения зажигания?

Начнем с самого начала. Почти все легковые автомобили, произведенные за последние 50 лет, имеют так называемый 4-тактный или 4-тактный двигатель. То есть процесс сгорания требует, чтобы поршень дважды прошел вверх и вниз в цилиндре (или четыре такта, вверх-вниз-вверх-вниз), что равняется двум полным оборотам коленчатого вала. Двухтактные двигатели работают немного иначе: они срабатывают один раз за два хода (вверх-вниз) поршня или один раз за полный оборот коленчатого вала. Двухтактные двигатели используются в некоторых небольших мотоциклах, газонокосилках и подвесных двигателях. Они никогда по-настоящему не пользовались популярностью для приведения в действие автомобилей и не использовались для этого в течение некоторого времени. Хотя двухтактные двигатели имеют большую мощность для данного объема двигателя, они требуют добавления масла в бензин, что неудобно, и они выпускают много дыма из выхлопной трубы. Большинство людей знакомы с двухтактными двигателями своих газонокосилок, но даже они вышли из моды. Наше обсуждение момента зажигания будет сосредоточено на 4-тактном двигателе.

Четырехтактный двигатель

Большинство классических двигателей имеют два клапана на цилиндр. Один из них является впускным клапаном, который позволяет воздушно-топливной смеси поступать в цилиндр в соответствующее время, а другой — выпускным клапаном, который позволяет сгоревшим газам или выхлопным газам выходить из цилиндра в соответствующее время. Хотя некоторые новые или более мощные двигатели имеют больше клапанов в цилиндре, они предназначены только для выполнения этих двух функций.

Рассмотрим каждый из 4 штрихов:

Такт впуска
Такт впуска — это первый такт четырехтактного цикла. В этом такте поршень движется вниз, как это диктуется вращением коленчатого вала. Поскольку впускной клапан открыт, когда поршень движется вниз, создается вакуум, который всасывает воздушно-топливную смесь через воздушный фильтр, карбюратор, впускной коллектор и, наконец, в цилиндр. Примерно в то время, когда поршень достигает дна цилиндра или нижней мертвой точки (НМТ), впускной клапан закрывается, тем самым завершая такт впуска.

Такт сжатия
Второй такт называется тактом сжатия. Свое название он получил потому, что поршень сжимает топливно-воздушную смесь. Когда оба клапана закрыты, коленчатый вал толкает поршень вверх по цилиндру, который сжимает воздушно-топливную смесь в камере сгорания. Поршень движется вверх, пока не достигнет верхней мертвой точки (ВМТ). Мы хотим зажечь свечу зажигания около ВМТ, так как это когда воздушно-топливная смесь является наиболее сжатой и летучей. Точка, в которой свеча зажигания срабатывает относительно ВМТ (время), влияет на эффективность двигателя, но мы обсудим это через минуту.

Рабочий ход
Третий такт называется рабочим тактом или тактом сгорания. При срабатывании свечи зажигания воспламеняется топливно-воздушная смесь, которая создает тепловую энергию. Это вызывает быстрое расширение заряженных газов, заставляя поршень со значительной силой возвращаться в канал ствола. Эта сила вращает коленчатый вал, который передает мощность через ряд деталей и в конечном итоге приводит в движение ваш автомобиль. Рабочий ход заканчивается, когда поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ).

Такт выпуска
Четвертый такт называется тактом выпуска, потому что поршень вытесняет сгоревшие газы из цилиндра. Во время такта выпуска поршень движется вверх по цилиндру от НМТ к ВМТ, выталкивая выхлопные газы из открытого выпускного клапана. Газы выходят через выпускной коллектор и остальную часть выхлопной системы. Когда поршень достигает ВМТ, он вытесняет все сгоревшие газы, и 4-тактный процесс начинается заново.

Вы можете запомнить четыре цикла: Впуск-Сжатие-Сгорание-Выпуск; хотя кое-кому в отрасли проще запомнить принцип «соси-сжимай-бах-дуй». Вам решать. Теперь, когда вы знаете основы работы 4-тактного двигателя внутреннего сгорания, искра или угол опережения зажигания будут иметь больше смысла.

Как работает опережение зажигания?

Термины «искра» или «установка угла опережения зажигания» относятся к моменту зажигания свечи зажигания относительно ВМТ. Чаще всего его называют мерой поворота коленчатого вала в градусах. Например, почти все основные моменты опережения зажигания устанавливаются либо в ВМТ, когда поршень находится в самом верху цилиндра, либо в градусах до ВМТ (до верхней мертвой точки), что является мерой того, сколько градусов до ВМТ горит свеча зажигания.

Причина, по которой 99% автомобилей на дорогах имеют базовую синхронизацию, установленную до ВМТ, состоит в том, чтобы компенсировать разницу в скорости между ходом поршня и ходом пламени воспламененной воздушно-топливной смеси. Поскольку поршень может двигаться со скоростью, превышающей скорость фронта пламени воздушно-топливной смеси, нам нужно дать фронту пламени фору, чтобы воспламенение произошло в идеальное время для мощного и эффективного сгорания.

Допустим, в вашем листе спецификаций или руководстве по ремонту рекомендуется установить базовый угол опережения зажигания на шесть градусов до ВМТ. Это очень распространенная настройка для многих старинных малоблочных двигателей Ford. Эта настройка требует, чтобы ваше зажигание зажигало свечу зажигания при шести градусах вращения коленчатого вала, прежде чем поршень достигнет верхней части цилиндра. Хотя может показаться безумием включать зажигание, когда поршень все еще движется вверх в такте сжатия, установка его на зажигание всего на шесть градусов до ВМТ дает пламя небольшую фору. Таким образом, когда происходит фактическое сгорание, коленчатый вал уже повернулся на эти шесть градусов, и поршень находится в положении, необходимом для начала рабочего такта.

Что происходит, если время установлено неправильно?

Если угол опережения зажигания установлен неправильно, эффективность двигателя может снизиться или даже произойти его внутреннее повреждение. Вот почему важно проверять и при необходимости сбрасывать время.

Предположим, что спецификация синхронизации для вашего двигателя составляет шесть градусов до ВМТ. Если ваш тайминг установлен слишком поздно, скажем, всего на два градуса до ВМТ, или даже с задержкой до верхней мертвой точки (ВМТ), энергия сгорания не начнет толкать поршень вниз до тех пор, пока он уже не будет двигаться вниз по цилиндру. Это приведет к потере мощности и эффективности, потому что меньше энергии сгорания передается на поршень. Эта неэффективность не только приведет к потере мощности и пробега, но также может привести к перегреву двигателя.

В противоположном сценарии, если угол опережения зажигания установлен слишком рано (слишком далеко заблаговременно), скажем, на 12 градусов до ВМТ, вы воспламените воздушно-топливную смесь слишком рано, и фронт пламени смеси столкнется с ваш поршень, поскольку он все еще находится на пути вверх в такте сжатия. Это вызовет стук и значительно снизит производительность вашего двигателя. Это может привести к повреждению поршня с течением времени, если его не устранить. Трудный запуск — еще один признак того, что время слишком далеко зашло.

Как проверить и отрегулировать момент зажигания

Первое, на что мы должны обратить внимание, это инструменты, необходимые для этой задачи. Ниже приведен список инструментов, некоторые из которых вам абсолютно необходимы, а некоторые могут вам понадобиться или не понадобиться в зависимости от вашего приложения:

• Timing Light
• Тахометр (если в вашем автомобиле его еще нет)
• Ключ для распределителя или стандартный ключ
• Мел или восковой мелок
• Тройник для гольфа, вакуумный колпачок или болт для подключения вакуумной линии к распределителю
• Проволочная щетка
• • Выключатель ударного пуска
• Рампы или домкрат и подставки
• Чистящий растворитель

Первый шаг — убедиться, что у вас есть хороший индуктивный индикатор времени. Индикаторы времени специально разработаны для этой задачи и необходимы для проверки и настройки вашего времени. Хороший базовый индикатор времени можно приобрести в Sears или заказать по почте примерно за 50 долларов. Хотя это не совсем дешево, приличный индикатор времени прослужит долгие годы.

Вам также понадобится гаечный ключ, чтобы ослабить и затянуть болт в основании распределителя. Тип ключа, который вам понадобится, сильно различается в зависимости от области применения. В некоторых случаях подойдет обычный рожковый/накидной ключ; в других случаях потребуется специально изготовленный ключ для распределителя. Я сделал свой собственный распределительный ключ, взяв недорогой накидной ключ от Sears, нагрев его горелкой и согнув в тисках под удобным для этого применения углом. Вы можете просто хотеть купить один! С некоторыми небольшими блоками Ford, особенно оснащенными кондиционером, может быть трудно добраться до болта без довольно творческих инструментов. Для решения этой проблемы производятся розетки, удлинители и другие приспособления. Опять же, вам придется определить, какой инструмент вам нужен, в зависимости от вашего конкретного приложения.

Начните с отметки точки гармонического балансира, которая соответствует заводской спецификации для вашего приложения (шесть градусов до ВМТ в приведенном выше примере). Гармонический балансир — это большой балансировочный груз, который крепится болтами к передней части коленчатого вала. Это также то, к чему крепятся болтами нижние шкивы, поэтому вы можете найти его, найдя самые нижние шкивы на вашем двигателе.

Если ваша спецификация составляет шесть градусов до ВМТ, вам нужно найти это место на гармоническом балансире и отметить линию мелом, а еще лучше восковым мелком. Вы можете найти маленькие желтые восковые мелки в большинстве магазинов автозапчастей. Воск хорошо прилипает к гармоническому балансиру и будет оставаться там долгое время. Работает намного лучше, чем мел.

Причина, по которой я указал проволочную щетку в разделе инструментов, заключается в том, что довольно часто заводская краска отслаивалась от гармонического балансира, и он покрывался поверхностной ржавчиной. Поскольку числа синхронизации выгравированы на гармоническом балансире, вам, возможно, придется использовать проволочную щетку, чтобы очистить балансир достаточно, чтобы увидеть метки.

В зависимости от доступа также могут быть трудности с доступом к балансиру гармоник сверху. Есть много ремней, шлангов и кронштейнов, которые прикручены к передней части двигателя, и довольно часто они будут мешать вам. Обычно очень легко получить доступ к гармоническому балансиру из-под автомобиля. Для этого вам понадобятся либо пара пандусов, либо домкрат и подставки для домкрата. Если вы меняете свое масло, они у вас уже должны быть.

Иногда вам нужно подтолкнуть стартер, чтобы поставить установочную метку в место вращения коленчатого вала, где вы можете легко ее отметить. Вы можете либо включить стартер с помощью ключа, либо вы можете получить дистанционный выключатель стартера. Удаленные переключатели стартера очень удобны и могут использоваться для различных задач, таких как установка точек зажигания, проверка компрессии в цилиндрах, регулировка клапанов и, конечно же, установка времени. Если вы планируете выполнять несколько таких задач, я настоятельно рекомендую одну из них. Их можно купить в Summit или Jegs примерно за 15 долларов, и после того, как вы их приобретете, вы удивитесь, как вы жили без них. Всегда не забывайте отсоединять провод катушки при включении зажигания, иначе ваш автомобиль попытается завестись!

Теперь, когда вы установили установочные метки, вам нужно завести автомобиль и дать ему поработать, пока он не прогреется до рабочей температуры. При настройке времени важно, чтобы воздушная заслонка была полностью отключена, и самый простой способ сделать это — прогреть двигатель. После того, как двигатель прогреется, выключите его и отсоедините вакуумную магистраль от вакуумного бачка на распределителе. Это опережение вакуума обеспечивает опережение искры в распределителе в зависимости от определенных условий движения. Важно отключить это перед установкой базовой скорости холостого хода и установкой времени. Вы можете заткнуть вакуумную линию клюшкой для гольфа, карандашом или даже небольшим болтом.

Теперь, когда подача вакуума отключена, необходимо убедиться, что скорость холостого хода соответствует спецификации. Задать холостые обороты очень просто, но чтобы правильно это сделать нужен тахометр. Если в вашем автомобиле его нет, вам придется использовать внешний тахометр для определения частоты вращения двигателя. Тахометры или мультиметры, которые действуют как тахометры, доступны в Sears, а также в ряде сетей магазинов товаров для дома и магазинов автозапчастей. Некоторые из них называются мультиметрами, потому что они выполняют функции, отличные от тахометра, например, действуют как вольтметры, омметры и т. д. Они поставляются с инструкциями по подключению тахометра к вашему двигателю.

Снимите корпус воздушного фильтра, чтобы получить доступ к винту регулировки холостого хода. Регулировка этого винта увеличивает или уменьшает скорость холостого хода двигателя. Регулировочный винт является частью тяги карбюратора, и его легко найти. Если вы вручную увеличиваете обороты двигателя во время движения автомобиля, легко увидеть, какой винт нужно отрегулировать. Если имеется более одного винта, что бывает редко, то винт будет упираться в упор в основании карбюратора. Положительный упор остается неподвижным, и при повороте винта по часовой стрелке поворотное движение приводит к тому, что рычажный механизм останавливается дальше от основания. Это предотвращает полное закрытие дроссельных заслонок в основании карбюратора. Зазор, оставленный в дроссельных заслонках, позволяет большему количеству воздуха поступать в двигатель на холостом ходу, увеличивая скорость холостого хода. Перед выполнением этой регулировки важно полностью прогреть автомобиль. Поверните винт по часовой стрелке, и скорость двигателя увеличится; крутишь против часовой и обороты падают. Максимально приблизить скорость к заводской спецификации.

После установки оборотов холостого хода пришло время подключить к автомобилю индикатор времени. Фонарь имеет положительные и отрицательные соединения, которые идут к соответствующим клеммам, а не к аккумулятору. Также должен быть индуктивный зажим, чтобы пройти через провод штепсельной вилки для цилиндра номер один. Цилиндр номер один на малоблочных автомобилях Ford находится спереди со стороны пассажира, а у рядных шестицилиндровых двигателей Ford это цилиндр спереди. Обратитесь к руководству, если вы не уверены, какой цилиндр является номером один для вашего конкретного применения. Индуктивный зажим получает сигнал каждый раз, когда напряжение проходит через провод вилки и зажигает вилку. Этот сигнал также запускает стробоскоп в вашем индикаторе времени.

Затем направьте индикатор синхронизации на гармонический балансир и нажмите на спусковой крючок. Строб будет срабатывать один раз за оборот двигателя, а желтая метка, нанесенная на гармонический балансир, будет ярко мигать под стробоскопом. Посмотрите, где находится желтая метка по отношению к указателю времени, и вы сможете увидеть, где установлено ваше время.

(Одно предостережение: пожалуйста, будьте очень осторожны во время этой процедуры с индикатором времени и тахометром. Когда двигатель работает, вентилятор охлаждения вращается, и вы должны быть очень осторожны, чтобы держать все провода И руки подальше от вращающегося вентилятора. Больно.Сильно.)

Теперь, когда вы знаете, где устанавливается время, вы знаете, нужно ли его настраивать. Надеюсь, это не за горами! Чтобы ускорить или замедлить время, вы просто поворачиваете распределитель. Ослабьте болт и прижимной хомут в основании распределителя. Ослабьте его ровно настолько, чтобы повернуть распределитель, но не снимайте его. Достаточное ослабление болта облегчает выполнение небольших регулировок (один градус — это не так уж и далеко!) и затягивание болта после правильной настройки синхронизации. Вращение распределителя по часовой стрелке ускоряет синхронизацию, а вращение против часовой стрелки замедляет синхронизацию.

При работающем двигателе нажмите на спусковой крючок индикатора времени и наблюдайте, как метка времени на балансире гармоник перемещается при вращении распределителя. Отрегулируйте его до тех пор, пока метка времени, которую вы сделали восковым мелком, не совпадет с указателем времени, когда сработает стробоскоп синхронизации. Как только вы установите правильное время, затяните прижимной болт распределителя.

Возможно, вы заметили, что изменение настройки времени может изменить частоту вращения двигателя. Как правило, опережение опережения зажигания увеличивает скорость двигателя, а замедление опережения зажигания уменьшает ее. Если синхронизация вашего двигателя была далека от заводской спецификации, вам, возможно, придется установить синхронизацию и скорость холостого хода с шагом. Обязательно проверьте скорость холостого хода после того, как вы установили синхронизацию, чтобы убедиться, что она все еще находится в пределах спецификации. Если нет, отрегулируйте скорость холостого хода в соответствии со спецификацией, а затем дважды проверьте время. Затем вернитесь и снова проверьте холостой ход, и так далее, пока они оба не станут идеальными.

Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы правильно установить синхронизацию и скорость холостого хода, но это звучит сложнее, чем есть на самом деле. Просто постепенно регулируйте каждый, двигаясь вперед и назад, пока не наберете их.

Подсоедините обратно вакуумные линии и переустановите воздухоочиститель. Убедитесь, что индикатор времени и внешний тахометр отключены и убраны. Совершите быстрый тест-драйв и посмотрите, как машина едет. Он не должен пинговаться ни при каких обстоятельствах, а рабочая температура должна быть в допустимых пределах. Если это так, то все готово! Если ваш автомобиль гудит при ускорении, вам нужно будет снова пройти процедуру и немного замедлить время, пока пинг не исчезнет. Если ваш автомобиль работает слишком тепло, вы можете увеличить время, чтобы помочь с этой проблемой, хотя может быть множество причин, помимо угла опережения зажигания, для того, чтобы он прогрелся.

Синхронизация мощности

Довольно часто энтузиасты производительности регулируют синхронизацию, чтобы получить максимальную мощность. Обычно вы можете немного увеличить время, превышающее заводскую спецификацию, чтобы получить немного больше мощности, чем завод был готов рискнуть. Производитель отвечал за гарантию на каждое транспортное средство, поэтому он тщательно настроил все, чтобы свести к минимуму жалобы клиентов и претензии по гарантии.

Синхронизация мощности — сленговое название старой техники, используемой хот-роддерами для получения максимально возможной мощности от двигателя без поломки каких-либо деталей. По сути, тюнеры просто увеличивали время пошагово, пока не начинали слышать пинг под нагрузкой или ускорением, а затем уменьшали его пошагово, пока пинг не исчезал. Хотя слышать небольшой звон во время тестирования и настройки довольно безопасно, установка времени так, чтобы ваш автомобиль постоянно звонил, является опасной территорией.

Допустим, ваша заводская спецификация для базового угла опережения зажигания составляет шесть градусов до ВМТ. Попробуйте установить его на восемь градусов до ВМТ и протестируйте его. Если он не пингуется, продолжайте увеличивать время с шагом в два градуса, пока он не начнет пинговаться. Как только это произойдет, задержите синхронизацию с шагом в один или два градуса, пока он не перестанет пинговаться.

После того, как вы продвинете свой тайминг настолько далеко, насколько сможете без пинга, вы засечете свой двигатель. Лучше делать это в теплых условиях, так как в жаркие дни двигатели более склонны к стуку. После того, как вы закончите, проверьте расход топлива и мощность, и вы можете быть удивлены, обнаружив, что вы найдете настройку времени, которая намного лучше для вашего автомобиля и кошелька, чем заводская спецификация.

Это типичный дистрибьютор Ford 1960-х годов. Металлическая капсула спереди слева — это канистра вакуумного продвижения, которая соединена с вакуумным тройником или фитингом на вашем карбюраторе через черный вакуумный шланг. Вы можете увидеть прижимной болт и скобу распределителя в основании распределителя. Ослабление этого болта и вращение распределителя изменяет угол опережения зажигания.

Вот вид гармонического балансира снизу. Как видите, поднять автомобиль на домкрате, чтобы получить доступ к балансиру снизу, зачастую проще, чем получить доступ к нему сверху. Это облегчает очистку поверхности от ржавчины (при необходимости) и нанесение соответствующей метки синхронизации на ваш балансир (желтая полоса).

Сверху можно увидеть временную метку, указатель времени и балансировщик гармоник. Как видите, вокруг этой области часто много беспорядка, и довольно часто у вас достаточно места только для того, чтобы увидеть указатель времени, и мало места для чего-либо еще. Вот почему маркировка балансира снизу часто проще. Стрелка должна совпадать с отметкой, которую вы делаете на балансире при установке времени.

Это держатель дистрибьютора послепродажного обслуживания производства ARP. Вместо заводских болтов и хомутов в ARP используются шпилька, гайка и хомут. Любой будет работать хорошо.

Используйте гаечный ключ или специальную головку, чтобы ослабить и затянуть прижимной болт, устанавливая синхронизацию. Это изготовленный на заказ накидной ключ, изогнутый специально для этого применения. Существует множество вариантов, в том числе специальные ключи для распределителя, специальные головки и поворотные головки для ослабления и затягивания болта. Доступ здесь довольно прост, отсюда и накидной ключ. В зависимости от аксессуаров, особенно кондиционера, доступ к держателю распределителя может быть немного сложнее. Не существует одного инструмента для всех приложений, и вам нужно будет посмотреть на свой движок, прежде чем приступить к работе, чтобы определить, какой инструмент будет работать лучше всего для вас. Помните, что во время выполнения этой процедуры двигатель будет работать, поэтому выберите инструмент, который будет держать ваши руки подальше от вращающихся лопастей вентилятора и горячих частей двигателя.

Отрегулируйте холостой ход с помощью отвертки, вращая винт регулировки холостого хода. Поворот по часовой стрелке увеличивает скорость холостого хода, а поворот против часовой стрелки уменьшает скорость холостого хода двигателя. Не забудьте убедиться, что двигатель прогрет до рабочей температуры при установке скорости холостого хода.

Вакуумная линия от вакуумного адсорбера ведет к источнику вакуума на двигателе. Его необходимо отключить, чтобы правильно установить базовое опережение зажигания. Здесь показан портированный источник вакуума на 4-камерном карбюраторе Holley. Это обычный источник вакуумного продвижения. Чтобы отключить этот источник вакуума от карбюратора, снимите вакуумную магистраль и поместите на карбюратор вместо нее вакуумную заглушку. Вакуумную линию можно заткнуть тройником для гольфа, маленьким карандашом или болтом. Вы также можете отсоединить этот шланг от вакуумного бачка, поставить на его место вакуумный колпачок, а затем заткнуть шланг на этом конце. В любом случае будет работать.

На этой фотографии показан вакуумный колпачок, используемый для закрытия источника подачи вакуума. Ассортиментные упаковки вакуумных крышек можно найти в магазинах автозапчастей, скобяных изделий и товаров для дома.

Если у вас есть винтажный Ford и вы планируете самостоятельно проводить техническое обслуживание и ремонт, я настоятельно рекомендую дистанционный выключатель стартера. Они используются для запуска двигателя без необходимости садиться в машину и поворачивать ключ. Удаленный стартер очень удобен для настройки клапанов, вращения двигателя для маркировки гармонического балансира, установки точек и т. д. Здесь мы будем использовать переключатель для запуска двигателя до тех пор, пока установочные метки на гармоническом балансире не окажутся в месте, где нам будет легко отметить их восковым мелком.

На соленоиде стартера Ford есть четыре контакта. Начиная с крайнего левого угла, есть большая клемма, к которой подключается положительный кабель аккумулятора. Затем в середине есть два меньших терминала, тот, что слева, — это терминал «S», а тот, что справа, — это терминал «I». Наконец, большая клемма в крайнем правом углу — это клемма, которая идет к вашему стартеру через другой пусковой кабель. Чтобы использовать дистанционный выключатель стартера, подключите один провод к клемме «S» на соленоиде стартера (должна быть помечена на соленоиде), расположенной на стенке моторного отсека рядом с аккумулятором. Вам, вероятно, потребуется вытащить существующий провод и загрузиться с этого терминала, чтобы получить доступ. Обычно это угловой ботинок, как показано на этом изображении на терминале прямо справа от терминала «S».

Другой провод выключателя стартера подключается к положительной клемме аккумуляторной батареи.

Лампа времени очень проста в подключении. Просто подключите положительный провод к положительному выводу батареи, а отрицательный вывод к отрицательному выводу батареи. Здесь показан единственный провод, который вам нужно подключить. Это индуктивный зажим, который зажимает провод штепсельной вилки номер один. На индуктивном зажиме будет стрелка, указывающая, какая сторона обращена к свече зажигания. Будьте очень осторожны, чтобы проложить всю проводку индикатора времени таким образом, чтобы она не касалась чего-либо горячего или не попадала в вентилятор. Когда вы используете индикатор времени, двигатель будет работать, поэтому очень важно соблюдать осторожность.

При работающем двигателе направьте индикатор времени в направлении указателя времени и нажмите на спусковой крючок. Индикатор времени на самом деле представляет собой простой стробоскоп, который мигает, когда срабатывает штепсельная вилка номер один. Когда индикатор мигает, временная метка, которую вы сделали на гармонике, должна быть где-то рядом с указателем времени. Ослабьте прижимной болт и поверните распределитель, пока обе метки не совпадут. Вращение распределителя по часовой стрелке ускоряет синхронизацию; против часовой стрелки замедляет его.

Вот некоторые из основных инструментов, которые будут полезны для настройки времени.