Как отрегулировать трос сцепления на ваз 2114: Страница не найдена — Carfrance

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

ВАЗ 2114: сцепление (регулировка и замена)

На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большинстве автомобилей. Ресурс его элементов большой, но все зависит от манеры вождения. К сожалению, рынок просто переполнен некачественной продукцией. И всегда есть шанс нарваться на неприятную деталь. И не важно, отечественный или импортный производитель указан на упаковке. Стоит отметить, что в том случае, если у вас в машине установлен стандартный двигатель, никакого тюнинга вы не видели, то лучше всего будет работать сцепление. Не переплачивайте за эмблему именитого производителя, разницу вряд ли почувствуете.

Сумка сцепления

Основным элементом сцепления любого автомобиля является корзина, она играет роль ведущего диска. Корзина устанавливается непосредственно на маховик двигателя внутреннего сгорания. В автомобиле ВАЗ 2114 крепление производится с помощью 6 болтов. Обратите внимание, что при установке ведущего диска необходимо затягивать крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинящие лепестки, убирающиеся своими краями в выжимной подшипник. Необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ 2114, чтобы нормально функционировал выжимной подшипник.

Выжимной подшипник и ведомый диск

Это еще один элемент механизма сцепления. При нем усилие передается от вилки, установленной в картере, на лепестки корзины. Вилка приводится в движение кабелем от педали. Ведомый диск установлен внутри корзины и соединен с первичным валом при помощи шлицев. Оснащен фрикционными накладками. Срок его службы может быть разным, в зависимости от того, как вы ездите. Вот и все, элементов не очень много, а если менять сцепление, то лучше всего установить все новое. Не стоит сразу менять ведомый диск, как это делают многие. Намного эффективнее заменить комплект сцепления. И после этого необходимо провести регулировку сцепления ВАЗ 2114.

Принцип работы сцепления

Позволяет отключить коробку передач и двигатель во время переключения передач. Кроме того, с его помощью осуществляется плавный старт с места. Если бы его не было, то старт машины был бы очень резким. Давайте смоделируем простую ситуацию, с которой каждый автомобилист сталкивается много раз в день. Вы запускаете двигатель и готовитесь к поездке. Для этого нажимаешь на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач был жестко соединен с коленчатым валом двигателя. После этого на лепестки корзины начинает воздействовать выжимной подшипник. Происходит увеличение зазора между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.

При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается. Соответственно машина не едет. Теперь вы очень медленно нажимаете на педаль. Происходит обратное явление, при котором зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Частично начинает передавать крутящий момент на первичный вал коробки передач. Как следствие, автомобиль начинает двигаться, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилипает к поверхности корзины. Во время переключения передач также необходимо развести валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

Подготовка к замене

А теперь немного о том, как заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и другие элементы. Конечно, без специнструмента, ямы или подъемника эта процедура займет очень много времени. Но если не торопиться, то это будет наиболее приемлемый вариант, ведь замена на СТО по цене сравнима со стоимостью комплекта сцепления. Итак, нужно снять коробку передач. Без этого не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115 можно немного схитрить.

Чтобы не снимать всю коробку, можно вместо верхних болтов вкрутить длинные болты, на которых, как на салазках, двигать редуктор. Задача упростится, но ненамного. На этапе подготовки нужно зафиксировать машину, чтобы она не двигалась с места. Затем полностью опустошите коробку. Если она нуждается в замене, то подготовьте к заправке свежую трансмиссию. Передние колеса должны быть вывешены. Предварительно ослабьте болты их креплений. Отсоедините скобу, на которой установлен край троса. Кстати, на этом кронштейне закручиванием или подкручиванием гаек регулируется сцепление ВАЗ 2114. Но самое интересное начинается дальше.

Что нужно сделать перед снятием коробки

Отключить аккумулятор от источника питания. Сделать это придется вам, так как потребуется снять стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с плюсовой клеммой аккумулятора ВАЗ 2114. Сцепление для замены нужно проделать большую работу. Как вы догадались, следующим шагом будет отсоединение стартера от проводки. Ключом на «13» скручиваем кабель питания, руками тянем разъем с втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо открутить все три гайки, которыми производится крепление картера стартера к картеру сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основным инструментом на этапе подготовки является ключ на «13». С его помощью закручиваем гайку, которая крепится к минусовому проводу.

Заодно избавьтесь от троса привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 можно только после полного или частичного снятия коробки передач. После этого нужно проделать некоторые манипуляции под автомобилем. В частности, отсоедините разъем задней передачи, отсоедините тягу и вал коробки передач. Также необходимо будет открутить шаровые опоры и снять палец рулевого наконечника со шкворня. После этого нужно поочередно вытаскивать гранаты из редуктора. После удаления первого, на его место необходимо поставить заглушку. Теперь дело за мелочью. Открутите шпильки трех подушек и болты, которыми коробка притянута к двигателю. Только теперь можно снять КПП или переключить.

Особенности установки новых

О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 лучше подойдет, было сказано ранее. Но вы имеете право экспериментировать. После снятия коробки в первую очередь необходимо вытащить старый выжимной подшипник с первичного вала. Новый нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУСом, так как его параметры намного лучше, чем у Литол-24. Применяется исключительно для механизмов, находящихся постоянно в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на состояние вилки сцепления. Если необходимо заменить втулки, обязательно сделайте это.

Замена дисков сцепления

Старая корзина аккуратно снята, болты можно использовать для любых целей, но в механизм сцепления они не переустанавливаются. Обязательно купите новые. Сначала ставится ведомый диск, внутри него размещается направляющая втулка. Сверху установлена ​​корзина, все отверстия в ней совмещены с теми, что на маховике. Вот так собираются узлы на ВАЗ 2114. Муфта, однако, на всех машинах различается одинаково.

Вы лечите новые болты и затягиваете их крест-накрест. Только после этого можно снимать направляющую втулку. Вот и все, установка элементов окончена, времени ушло совсем немного. Гораздо дольше идет подготовка и сборка. Учтите, что перед первой поездкой нужно отрегулировать сцепление. Но пока о первой поездке говорить рано, нужно установить коробку на свое место и не забыть поставить на место трос сцепления ВАЗ 2114. Сборка производится в порядке, обратном снятию всех деталей. Главное не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут на месте. Заодно оцените состояние их пыльников.

Заключение

Вот и все, теперь вы знаете, как самостоятельно поменять сцепление на автомобиле ВАЗ 2114. Данную инструкцию можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, конструкция полностью идентична, а вот в самих элементах могут быть отличия. Чем мощнее двигатель, тем надежнее будет корзина сцепления или диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать большие обороты двигателю при выжатом сцеплении, чтобы увеличить его ресурс. К сожалению, езда по пробкам сокращает срок службы, поэтому лучше включать нейтральную передачу, а не нажатием на педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживанием ее.

Как поставить сцепление на ваз. Как отрегулировать сцепление ваз

На автомобилях ВАЗ десятого семейства независимо от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) используется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидравлический привод механизма сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле . … У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого размера и мощности эти недостатки практически не играют роли. Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

При необходимости регулировки сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к тому, что сцепление может не выключаться полностью при полностью выжатой педали. В результате сцепление будет «вести», могут быть трудности с включением первой и задней передач, при переключении передач на ходу. Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

Заводом согласован допустимый люфт, свободный и рабочий ход педали сцепления, которого необходимо придерживаться при эксплуатации автомобиля .

• Номинальный полный ход педали сцепления — 120 мм .
• Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен быть в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать. , так как это грозит повышенным износом фрикционов и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Для измерения хода педали сцепления нам понадобится линейка. Ставим на пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобится всего два рожковых ключа на 13 и такая же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник.

   Ставим машину на ручник и открываем капот.

2. Открываем капот, находим на картере сцепления вилку выключения, в которую продет резьбовой конец троса.

   Нужные нам гайки находятся за корпусом пневмосистемы над картером сцепления.

3. Трос крепится двумя гайками. Ослабьте контргайку, удерживая стопорную гайку ключом на 13.

   Вот так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

4. Отпускаем стопорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, несколько раз нажимая на педаль.

   Линейкой измеряем ход педали.

5. Затягивая стопорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
6. Продолжаем регулировку, пока не достигнем номинального хода 120 мм.
7. Затягиваем контргайку, удерживая стопорную гайку ключом.

   Закручиваем гайки.

8. Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
9. Задвигаем защитный гофрированный кожух до упора в вилку.

   Оценив состояние троса, сдергиваем резиновый кожух.

Заключение

Так отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем можно буквально за 15 минут. Всем удачной работы и удачи на дорогах!

Консультации. Закручивать гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Основное назначение муфты – временно разъединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно их соединить. Эти операции важны во время вождения, так как обеспечивают управление механической коробкой передач: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали становится трудно управлять транспортным средством – машина плохо разгоняется и буксует, появляется хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке педали?

Механизм сцепления

Сцепление выполняет роль связующего звена между коробкой передач и двигателем и предназначено для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач с маховиком коленчатого вала. Переключение передач в автомобиле с механической коробкой передач возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как отсутствует сообщение между коробкой передач и маховиком. Что касается структуры рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими составляющими:

1. Маховик, воспринимающий крутящий момент и передающий его на коробку передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
2. Нажимной и ведомый диски тесно связаны друг с другом. На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне.
3. Разъединяющая заглушка обеспечивает разъединение приводов.
4. Первичный вал коробки передач, на который передается крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, пружины демпфера, предназначенные для смягчения вибрации, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом редуктора обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

• передача давления на вилку выключения с помощью системы привода;
• смещение выжимного подшипника вместе со сцеплением при помощи вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
• временное отсоединение корзины от маховика под действием давления подшипника;
• опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не полностью из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимальном нажатии на педаль, а контакт с двигателем остается, что негативно сказывается на сроке службы агрегата и увеличении нагрузки на зубья.

При недостаточном ходе педали ведомый диск не включается полностью, поэтому при движении передается не весь крутящий момент и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому включению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определить необходимость регулировки позволят следующие признаки:

• проваливание педали сцепления;
• удары или рывки при попытке тронуться с места;
• посторонний шум в момент переключения передач;
• течь жидкости из системы привода;
• недостаточный свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Распространенные проблемы

Непринятие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления подразумевает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью выжата, машина может не двигаться или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно рывковое движение. Причиной рассматриваемой неисправности является отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устраняется регулировкой свободного хода. Эта мера не будет эффективной, если изношены сальники коленчатого вала, что приводит к замасливанию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Сцепление включено, при этом выключается не полностью или фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика при отпускании педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с некоторым затруднением, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или перекос ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе неисправности нельзя оставлять без внимания, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
3. Сцепление включается слишком поздно или слишком рано. При позднем срабатывании автомобиль начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент ее пребывания в конце хода, когда она почти полностью отпущена. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть комбинированного хода педали нет. Перед регулировкой сцепления следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и о ее свободном ходе.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние для комбинированного хода педали может быть разным и этот момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру настройки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали. Оптимальное расстояние для этих моделей 18 – 20 см.
2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6 – 7 см.
3. Результат второго измерения вычесть из первого, в итоге должно получиться 13-14 см.
4. Рекомендуется ослабить или затянуть сцепление, если значение, полученное путем вычитания, неверно.
5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте контргайку вторым. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен двигаться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если удалось достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка следующая:

1. Откройте капот и отверните болты крепления корпуса воздушного фильтра, чтобы снять его.
2. Отсоедините датчик массового расхода воздуха и отверните хомут.
3. Втяните трос как можно дальше, удерживая его за выступ с резьбой. Приготовьтесь преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
4. Штангенциркулем измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым приводом. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получили другой результат.
6. Повторите измерение, нажав соответствующую педаль.
7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

1. После регулировки свободного хода нужно добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ «на 10» и вращательными движениями слегка отверните стопорную гайку.
2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя предусмотрен впрыск топлива.
3. Перед нанесением смазочной смеси очистите резьбу толкателя от грязи.
4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку до самого конца и измерьте ход толкателя (4 — 5 мм). Пружину с рычага лучше отсоединить заранее, иначе придется прикладывать усилие.
5. Ключом «17» отрегулируйте ход толкателя. При этом следите, чтобы регулировочная гайка не проворачивалась. Используйте ключ на 13, чтобы ослабить контргайку.
6. Ключом на «8» зафиксируйте толкатель и установите необходимое расстояние 4–5 мм с помощью ключа на «17».
7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом выключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с Лада Приора можно использовать два метода измерения положения троса. В первом случае ориентиром должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. 2,7 см должно освободиться. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления авто осуществляется следующим образом.

В статье подробно и в пошаговом фотосопровождении написано как отрегулировать педаль сцепления на автомобилях ВАЗ 2110.

Причина большого хода привода сцепления:

Обычно причиной проверки хода педали сцепления является. После замены троса эта регулировка должна быть выполнена на 100%. Этому могут быть и другие причины: ведомая накладка со временем износилась и требует замены, а вместе с этим увеличился ход педали. Допускается ход привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 не более 160 мм. Хорошие показатели, если ход педали находится в пределах 120-130 мм (расстояние от выжатой педали сцепления до вжатой в мат до упора). Измерил обычной длинной линейкой. Процедура не сложная и позволяет справиться одному автовладельцу без помощи других.

1. Перед началом работ поставьте автомобиль на ровную площадку и снимите одну клемму с минусового контакта с аккумуляторной батареи.

2. Чтобы проверить ход привода сцепления, приложите поверочную линейку перпендикулярно педали и полу. Его следует измерять от пола до начала прорезиненных накладок на педалях, и если оно составляет 160 мм и более, то следует отрегулировать расстояние до педали сцепления.

3. Для регулировки привода откройте капот автомобиля и найдите внизу крепления металлического троса сцепления с педалью. На конце троса есть две гайки (1,2) — первую контргайку необходимо значительно отвернуть, а вторую затянуть до необходимого свободного хода педали сцепления (в пределах 120 и 130 миллиметров).

Ход педали увеличивается при ослаблении гайки (2) и уменьшается при ее затягивании.

4. Теперь нажмите педаль сцепления 3-4 раза до упора и отпустите, затем снова проверьте линейкой величину хода педали от пола до резиновой накладки педали.

5. При необходимости снова отрегулировать ход привода с помощью гайки и снова затянуть до упора против второй регулировочной гайки — контргайки.

Все, регулировка педали сцепления своими руками закончена, удачи и больше никаких поломок!

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и долговременную работу узлов и деталей автомобиля. Рекомендуется проверять правильность регулировки при каждом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

• Пробуксовка сцепления — при полном отпускании педали диск пробуксовывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
• Сцепление ведет — при полном нажатии педали диск не отходит от маховика, что препятствует нормальному переключению передач и заставляет машину двигаться, когда это не нужно.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление автомобилем.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

• Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Рожковый ключ на 13;
• Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка заключается в настройке хода педали сцепления. Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Закручивая или откручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Регулировать полный ход обычно не нужно, он устанавливается с завода и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме она должна быть 30-35 мм. Однако некоторые автомобилисты подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяют, оттягивая вилку от толкателя.

Свободный ход должен составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от стандартного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

• Снимите пружину, отводя вилку сцепления в исходное положение;
• Откручиваем контргайку на толкателе;

• Удерживая толкатель ключом на 8 (10), навернуть или закрутить упорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Упорную гайку фиксируем контргайкой;
• Проверка зазора;
• Устанавливаем пружину на место.

На этом процедура настройки завершена. Однако, чтобы быть уверенным в правильности полученного результата, необходимо проверить адгезию в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно с половины хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления внизу или вверху, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как есть риск появления вышеперечисленных неисправностей.

Сцепление является одним из основных компонентов трансмиссии автомобиля. Благодаря ему переключаются передачи, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. Качество вождения автомобиля зависит от его правильной регулировки. В статье описано устройство узла, его функции, принцип работы, даны рекомендации по регулировке сцепления.

[Скрыть]

Конструкция и функция сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отсоединить и соединить первичный вал коробки передач с маховиком коленчатого вала. В автомобилях с МКПП передачи переключаются только при полностью выжатой педали сцепления (ПС). В этот момент между маховиком и коробкой передач нет связи и крутящий момент не передается.

Этот автомобильный узел состоит из следующих компонентов:

1. Маховик. Этот элемент принимает на себя крутящий момент и передает его через корзину коробки передач. Корзина крепится к маховику.
2. Ведомая и прижимная пластина. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения автомобиля, находящегося в салоне.
3. Заглушка. С его помощью происходит отсоединение дисков.
4. Первичный вал коробки передач. На этот элемент передается крутящий момент.

Сборочная конструкция автомобиля

Это основные детали. Кроме них на сайте представлены:

• Пружины виброгасителя;
• кожух;
• Фрикционные накладки, установленные на ведомом диске для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал редуктора.

Переключение передач осуществляется педалью следующим образом:

• давление передается на вилку выключения через систему привода;
• вилка прижимает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
• под давлением подшипника ножки (спусковые пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
• после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова касается маховика.

Узлы могут быть однодисковыми или многодисковыми. Многодисковые агрегаты обычно устанавливаются на автоматические коробки передач.

Схема привода и регулировка

На автомобили могут устанавливаться следующие типы приводов:

• механический;
• гидравлический;
• электрика.

Чтобы механическая коробка передач прослужила дольше, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда нужно регулировать сцепление?

Периодически проводится регулировка сцепления. Со временем ход педали увеличивается и отключение полностью не происходит. Таким образом, при максимальном выдавливании ПС валы полностью не разъединяются, а остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточном свободном ходе ПС ведомый диск не полностью включается. В результате при движении передается не весь крутящий момент, и в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включиться, при этом будет слышен шум в трансмиссии, машина будет дергаться.

Определить необходимость регулировки можно по следующим признакам:

• рывки или удары при начале движения;
• мойки PS;
• PS имеет недостаточный свободный ход;
• течь жидкости из системы привода;
• Посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования ПС легко. Нужно измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть около 16 сантиметров.

Практическое руководство по регулировке

Механическая муфта регулируется с помощью привода. Для этого в моторном отсеке следует найти трос, на конце которого имеется болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, необходимо добиться, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода ПС следует подтянуть гайку; для уменьшения хода необходимо отвинтить гайку. Затем трижды нажмите PS и измерьте расстояние между педалью и полом. Сцепление регулируется до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

Регулировка троса привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проверить отсутствие воздуха в системе гидропривода. Если он присутствует, его необходимо удалить путем продувки системы.
Суть регламента заключается в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра агрегата. Кроме того, задаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и вилкой выключения. Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Откручивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо обеспечить свободный ход вилки 5 мм.

Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера. Существуют и другие системы привода сцепления. Для правильной настройки блока лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.

Регулировка привода сцепления (педали). Регулировка педали сцепления своими руками

Своевременная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля может изменяться ход педали сцепления, что приводит к повышенному износу выжимного диска. В этой статье мы расскажем вам, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, что поможет вам избежать поломок автомобиля.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107

Прежде чем рассказать вам о регулировке сцепления, поговорим о том, как работает этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. В этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а непосредственно под педалью находится главный привод от цилиндра сцепления.
При нажатии на педаль сцепления начинается движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра. Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно такой рабочий цилиндр соединяется посредством толкателя с вилкой сцепления. Такая вилка при нажатии на педаль сцепления перемещает по втулке выжимной подшипник, соединяет и разъединяет диски сцепления, что позволяет нам переключать передачи.
Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ-2107. При этом своевременная регулировка и проверка состояния узлов помогут избежать серьезных поломок, что в свою очередь сократит расходы автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому не следует пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107. Такая работа не представляет сложности, и при ее выполнении не потребуется использовать какие-то сложные профессиональные инструменты.

Определить необходимость регулировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к соответствующему ремонту. Автовладелец при любых изменениях ощущений хода педали сцепления должен выполнять регулировки, что позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов. Также такие сервисные работы необходимо проводить, если при нажатии на педаль сцепления коробка передач плохо включает ступени и не отключается питание. Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, позволит видео, которое вы найдете в конце этой статьи.
Косвенными признаками проблем со сцеплением могут быть рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовка. В этом случае следует проверить люфт сцепления и провести диагностику гидропривода.

Используемые инструменты

Для выполнения этой работы вам потребуются следующие инструменты:

• Масштабная линейка.
• Решение WD.
• Набор слесарных инструментов.
• Ключи на 10 и 13.

Пошаговое описание настройки

Регулировку сцепления можно производить из салона, для чего следует отрегулировать зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая настройка не представляет сложности и выполняется всего за несколько минут. При этом отметим, что регулировать сцепление можно из салона с минимальным подъемом.

Для более точной регулировки работу все же следует проводить с толкателем рабочего цилиндра. Такую услугу проще всего выполнить, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр соединяется толкателем со сцеплением и выходит из коробки передач. Также имеется возвратная пружина, основное назначение которой — возвращать вилку в исходное положение при ненажатой педали сцепления.
В первую очередь необходимо проверить зазор вилки свободного хода. Вам нужно будет отвести вилку от толкателя, а затем измерить свободный ход. Стандартный свободный ход составляет 4-5 миллиметров. В том случае, если зазор отличается от этого стандарта, необходимо его отрегулировать. Для этого сделайте следующее:

Необходимо снять пружину, отвечающую за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Ослабьте контргайку на толкателе.

Далее потребуется ключ на 10, которым удерживает толкатель и сверху накручивается дополнительная упорная гайка, которая позволит добиться необходимого зазора.

Навинчиваемую упорную гайку фиксируем контргайкой. После этого еще раз проверяем зазор, если он в нужном нам диапазоне, ставим пружину на место.

Все сервисные работы завершены. Нужно только убедиться, что работа выполнена правильно. Для такой проверки следует завести автомобиль, затем включить передачу и плавно отпустить педаль сцепления. В том случае, если регулировка произведена правильно, автомобиль начнет трогаться с места примерно наполовину от педалей полного хода. Однако в каждом случае регулировка хода педали выполняется в зависимости от предпочтений автовладельца. Некоторым людям нравится, когда сцепление включается выше или ниже. Но при этом помните, что такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали недопустимо, так как это приводит к серьезным поломкам автомобиля.

Заключение

Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Данные работы рекомендуется проводить каждые 10 000 км пробега. При небольшом люфте во время педали сцепления регулировку можно осуществить из салона, при этом под педалью с регулировочной шайбой отрегулируйте ход сцепления. Если люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего автомобиль загоняют на эстакаду. Такая работа не сложная, поэтому при небольшой сноровке ее вполне реально выполнить всего за 10 минут. Благодаря своей простоте с такой работой справится каждый автовладелец, а о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, мы рассказали в этой статье. ! ! ! !

Основное назначение муфты — временно разъединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно соединить их. Эти операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление МКПП: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – машина плохо разгоняется и буксует, появляется хруст при переключении передач, двигаться становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

механизм сцепления

Сцепление выполняет роль связующего звена между коробкой передач и двигателем и предназначено для разъединения и соединения первичного вала коробки передач с маховиком коленчатого вала. Переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, поскольку отсутствует сообщение между коробкой передач и маховиком. Что касается структуры рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими составляющими:

1. Маховик, принимающий на себя крутящий момент и отдающий его на коробку передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
2. Нажимной и ведомый диски тесно связаны друг с другом. На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне.
3. Вилка отключения обеспечивает разделение дисков.
4. Первичный вал коробки передач, на который передается крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, пружины демпфера, предназначенные для гашения вибрации, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают уменьшение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую соединен с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом Редуктор обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

• передача давления на вилку выключения с помощью системы привода;
• сместить выжимной подшипник вместе со сцеплением с помощью вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
• временное отсоединение корзины от маховика под действием давления подшипника;
• опускание педали после переключения передач, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика регулировки сцепления

Активная эксплуатация автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не полностью из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимальном нажатии на педаль, а контакт с двигателем остается, что отрицательно сказывается на сроке службы агрегата и увеличивает нагрузку на зубья.

При недостаточном закреплении хода педали ведомый диск не включается полностью, поэтому при движении передается не весь крутящий момент и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому включению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определят необходимость регулировки следующие признаки:

• пробуксовка педали сцепления;
• удары или рывки при попытке запуска;
• посторонний шум в момент переключения передач;
• течь жидкости из системы привода;
• Недостаточный свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Общие проблемы

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления связана с неполной передачей крутящего момента на ведущие колеса и передачи от коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью выжата, машина может не двигаться или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причиной рассматриваемой неисправности является отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко исправить, отрегулировав свободный ход. Эта мера не будет эффективной, если изношены сальники коленчатого вала, что привело к замасливанию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Привод сцепления, однако он не полностью выключается или фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика при отпускании педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с некоторым затруднением, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или коробление ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе проблемы нельзя игнорировать, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
3. Сцепление включается слишком поздно или слишком рано. При позднем срабатывании автомобиль начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в тот момент, когда она находится в конце хода, в почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть нет сводного хода педали. Перед регулировкой сцепления следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и о ее свободном ходе.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние хода педали может быть разным и этот момент необходимо уточнять в инструкции по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали. Оптимальное расстояние для этих моделей – 18 – 20 см.
2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6 – 7 см.
3. Вычесть результат второго измерения из первого, в итоге должно получиться 13 – 14 см.
4. Рекомендуется ослабить или затянуть сцепление, если значение, полученное путем вычитания, неверно.
5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте контргайку другим. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен двигаться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вы достигли необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка производится следующим образом:

1. Откройте капот и открутите кузовные болты крепления воздушного фильтра, чтобы снять его.
2. Отсоедините MAF и открутите хомут.
3. Вытяните трос как можно дальше, удерживая его за резьбовой конец. Приготовьтесь к необходимости преодолевать сопротивление, которое будет оказывать прикрепленная к педали сцепления пружина.
4. Штангенциркулем измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым держателем. Снятые мерки должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте гаечный ключ с открытым зевом, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получили другой результат.
6. Проведите повторные измерения, зажав соответствующую педаль.
7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

1. После регулировки свободного хода нужно добиться расстояния между педалями верхнего положения и упора 0,4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ «на 10» и слегка отверните стопорную гайку за счет вращательных движений.
2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя предусмотрен впрыск топлива.
3. Очистите резьбу толкателя от грязи перед нанесением смазочной смеси.
4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку до самого конца и измерьте ход толкателя (4 — 5 мм). Пружину с рычага лучше отсоединить заранее, иначе придется прикладывать усилие.
5. Ключом «17» отрегулируйте ход толкателя. При этом следите, чтобы регулировочная гайка не проворачивалась. Ключом на 13 ослабьте контргайку.
6. Ключом «8» зафиксируйте толкатель и установите необходимое расстояние 4 — 5 мм с помощью ключа «17».
7. Затяните контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между точкой выключения и ее верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с Лада Приора можно использовать два метода измерения положения троса. В первом случае ориентиром должен быть ход педали сцепления (123–125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. 2,7 см должно быть в выпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, так как он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления авто осуществляется следующим образом.

На ВАЗ 2109 регулировка сцепления осуществляется в нескольких случаях. В основном, если были обнаружены проблемы сцепления ВАЗ 2109. Регулировка в данном случае то, что нужно.

В каких случаях необходимо регулировать педаль

ВАЗ 2109 регулировка сцепления необходима, так как:

• Если его не провести, то скоро машину нужно будет ремонтировать. Это связано с тем, что она будет отдавать слишком много энергии для правильной работы педали.
• из-за некорректной работы педаль сцепления частично выводится из зацепления. Это приводит к тому, что он контактирует с маховиком двигателя, что приводит к их износу.
• Если ход педали недостаточен, то автомобиль пробуксовывает, то есть происходит потеря крутящего момента колеса.

Диагностика сцепления

Для диагностики работы педали нужно взять линейку. С его помощью измерьте расстояние от педали до пола.
Нормальное расстояние 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

Примечание. Однако начинать измерение хода педали нужно только в том случае, если автомобиль работает неправильно во время переключения передач или при трогании с места.

Признаки неисправности сцепления:

• Желая плавно начать движение, ничего не происходит. Вместо этого наблюдаются рывки и толчки.
• Слышен шум при переключении передач.
• Педаль сцепления проваливается.

Вы также можете провести диагностический тест самостоятельно.
Для этого нужно:

• Запустите двигатель автомобиля.
• Медленно отпустите педаль сцепления.
• Двигайся.

Причем, если машина двинулась вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то люфта нет. При этом, если машина не двигалась даже после полного отпускания педали, то ее ход больше нормы.

Регулировка педали сцепления

После любых манипуляций с педалью сцепления ее необходимо отрегулировать, иначе заклинит.
Для этого нужно:

• ​ Открутите гайку, которая находится непосредственно под педалью.
• Затяните контргайку как можно сильнее. Он находится ниже предыдущей гайки.
• Затяните гайку под педалью.
• Максимально затяните резиновую шайбу на вилке.
• Чтобы увеличить ход педали, затяните гайку на наконечнике. Для его уменьшения, наоборот, откручивают гайку.

Примечание: необходимо отрегулировать ход педали так, чтобы он находился в пределах 120-130 мм.

Когда настройка завершена:

• Нажмите сцепление 3 раза.
• Снова измерьте расстояние от пола до педали.
• Продолжайте регулировать педаль до тех пор, пока ход педали не станет правильным.

Для регулировки гидромуфты следует:

• Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
• Ослабьте или затяните регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
• После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.

Регулировка свободного хода

Это совершенно простой процесс. Это займет всего около 15 минут, но после этого управление автомобилем станет гораздо более приятным процессом.
Из-за того, что педаль расположена слишком высоко, ее ход очень длинный.
Чтобы исправить эту ситуацию, вам понадобится ключ на 12 и следующая инструкция:

• Посмотрите на рулевой вал. Здесь вы можете видеть 2 винта (стопорный винт с контргайкой, ограничивающий верхнее положение педали; контргайка, с помощью которой можно изменять ход педали).
• Ослабьте стопорный винт.
• Поворачивайте его до тех пор, пока положение педали не станет нормальным.
• Затяните контргайку.

Чтобы после регулировки сцепления оно не пробуксовало, необходимо провести следующие манипуляции:

• Ослабьте контргайку на штоке главного цилиндра.
• Вращайте его до полного исчезновения люфта (во время его вращения вам потребуется прилагать усилие).
• Повернуть детали на 1 оборот назад.
• Проверьте, есть ли свободный ход в механизме.
• Подвигайте шток цилиндра вперед и назад.
• Проверьте, насколько хорошо работают передачи.

Примечание: если при их работе слышны какие-то посторонние шумы, значит действия были выполнены неправильно. Нам нужно еще раз все проверить.

• Затянуть контргайку.

Как понять, что нужна регулировка сцепления

Признаки необходимости регулировки сцепления:

• Толчки или вибрации при нажатии на сцепление.
• Незначительное проскальзывание сцепления при длительном нажатии.
• Сцепление ведет.

В этом случае не обойтись без регулировки сцепления.
Для выполнения этого процесса необходимо сделать следующее:

• Включить нейтральное положение .
• Снимите картер сцепления.
• Снять подшипник.

Примечание: делать это нужно плавно и медленно, иначе подшипник может быть легко поврежден.

• Поворачивайте регулировочные гайки до тех пор, пока не будет отрегулирован ход педали.
• Также необходимо проверить, не слишком ли замаслено сцепление, так как это также может привести к проскальзыванию сцепления.

Примечание: в этом случае для его отстоя достаточно будет просто промыть бензином.

При каждой замене жидкости в системе сцепление необходимо прокачивать. В противном случае сюда может попасть воздух, что приведет к быстрому выходу системы из строя.
Прогон происходит так:

• Шланг надевается на штуцер цилиндра.
• Другой его конец следует опустить в емкость с жидкостью.
• Поверните фитинг на ¾ оборота.
• Нажимайте на муфту до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Примечание: если педаль полностью опущена, а выпуск воздуха не прекратился, то штуцер следует подтянуть. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был в норме (не менее половины бачка).

Регулировка и является совершенно простым процессом. Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже такой пустяковой работы будет высокой.
Диагностику и ремонт автомобиля лучше делать своими руками и в домашних условиях. Но в начале нужно пересмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить машине.
Любая инструкция поможет быстро и качественно выполнить работу.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автомобилистов. Ведь не все сервисы готовы работать со старыми отечественными автомобилями. Но, такой техники на дорогах еще очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. Которых старых автомобилей предостаточно. Проблемы со сцеплением – одна из самых распространенных проблем. Именно поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приведет к поломке и сложному ремонту, который в наши дни стоит недешево.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 проводится относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Это приводит к обратному эффекту. Если, сцепление зажато, то есть выключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, следовательно, к преждевременному выходу из строя выходного диска.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые плачевные.

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением. Сюда входит снятие коробки передач, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится с четким смещением в любую сторону момента выключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что и вызывает необходимость подобных регулировок. Не забудьте перед проведением работ прокачать сцепление, выпустив воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим на данные по регулировке привода от производителя. Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от ее верхнего положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Это проверяется линейкой. Для этого поднесите линейку к педали, а рукой нажмите на сцепление. Когда вы почувствуете легкое сопротивление, значит, это и есть нужная точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется делать регулировку.

Элементы сцепления . Прежде чем приступить к настройке, необходимо определиться, что и где регулировать. В салоне регулируют ход педалей, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно даже при правильной настройке педалей, они придут в норму. Отчасти это правда. Но, на практике, это не всегда так.

Для выполнения работ потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Легче всего выполнять эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать низкие расы из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

• С помощью плоскогубцев снимите выжимную пружину с вилки сцепления. Этот пункт необязателен, но регулировку все же удобнее проводить со снятой пружиной;
• С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен быть 4-5 миллиметров;
• Перед регулировочными работами очистите шток от грязи и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
• Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
• Берем ключ на 8 и, придерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
• Затяните контргайку;
• Проверяем правильность настроек линейкой;
• Установка пружины на место. Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
• Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, то необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, добейтесь идеальной производительности.

Заключение . Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки. Часто требуется регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа достаточно проста и не требует особых навыков.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливалось на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления, хода вилки сцепления. Причем, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам для работы понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере коробки передач, расположенном в самом конце узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления помечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются любым усилием.

3. При закручивании гайки педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а при откручивании расстояние до пола будет уменьшаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелка отмечает крепежную гайку.

Несомненно, такую ​​работу гораздо легче выполнять в компании помощника.

4. По окончании всех работ по регулировке контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

При проведении таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления цел, что на его корпусе и оболочке нет повреждений и царапин, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное обнаружено, то лучше всего заменить трос на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Проверка работы

После того, как вы выполнили эти работы, вам необходимо проверить правильность проведенных работ.

1. Сначала измерьте ход педали сцепления.
2. При выключенном двигателе несколько раз выжать педаль сцепления и вернуть ее на место.
3. Далее делаем новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми измерениями, значит, работа сделана правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
5. А если они отличаются от первых показателей, то контргайка была затянута неплотно, и процесс регулировки необходимо провести заново.

Среди автомобилистов есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно включаться примерно на половине хода педали.

Окончательно об исправности и правильности регулировки сцепления может сказать следующий тест:

1. Автомобиль должен быть установлен на ровной поверхности, «ручник» должен быть включен, двигатель должен работать.
2. Далее включите передачу и попытайтесь начать движение.
3. Если в этот момент при незажатой педали сцепления машина заглохла, то это значит, что регулировка правильная.
4. А если этого не происходит, автомобиль работает на передаче с не выжатой педалью сцепления, то это будет свидетельствовать о пробуксовке сцепления, которую нужно будет отрегулировать.

Дизайн

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, запаянного в специальную антикоррозийную оболочку, и самой педали сцепления, расположенной в салоне автомобиля, которая за счет свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на сцепление вилка.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, с которыми сталкиваются все владельцы классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как следствие к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

Зачем нужна регулировка троса?

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и тросом сцепления определенных значений, максимально прижимно прижимать маховик с корзиной к ведомому диску в тот момент, когда необходимо его срабатывание. В то же время, благодаря тонкой регулировке этого актуатора, сцепление выключается в момент отпускания педали сцепления.

Внимание! При работе данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или при включении нет посторонних звуков и тресков.

Следить за состоянием сцепления, во избежание возникновения подобной ситуации можно визуально, найдя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть в пределах от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимальное значение, которое допускается при измерении таких показателей, равно 9.0047 160 мм , и если они превысят эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки вскоре может потребоваться замена самого сцепления.

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип работы по регулировке сцепления

Если после предварительной проверки вами было установлено, что трос сцепления нуждается в регулировке (т.е. подтяжке — прим.), то опасаться не стоит, так как процесс такой работы не сложен и не потребует никаких дополнительных усилий .

Натяжение троса сцепления регулируется затяжкой под капотом

Такой процесс представляет собой простое изменение длины троса и его оболочки от блока регулировки, за счет чего его характеристики могут изменяться как в меньшую, так и в большую сторону.

Как нетрудно догадаться, если длину троса уменьшить, то и ход педали будет меньше, то же самое и с увеличением хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

выводы

Благодаря таким нехитрым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно произвести в кратчайшие сроки.

Какое масло заливать в двигатель 2114. Автомасла и все что нужно знать о моторных маслах

Каждого владельца ВАЗ-2114 всегда интересуют вопросы о своевременном и качественном ремонте его автомобиля, и для этого необходимо проводить его техническое обслуживание. И один из таких важных вопросов.

Нюансы в выборе масла

Прежде чем покупать моторное масло для двигателя, следует знать, на чем на нем можно сэкономить. техническое обслуживание не стоит, так как дальнейшие проблемы, которые могут возникнуть с двигателем, выльются в «копейки».

Такая проблема бывает, как правило, у новичков, которые все чаще спрашивают совета у друзей, читают отзывы в интернет-сообществах и так далее. И, если советы друзей не выглядят столь настороженно, то скрытая реклама интернет-порталов может только навредить. Ниже мы опишем вам все самые популярные виды моторных масел для ВАЗ-2114, чтобы вы сами смогли сделать правильный выбор.

Период замены масла

По регламенту производителя моторное масло следует менять не более 15 тысяч километров с момента последней замены.

Однако эти цифры будут считаться таковыми, если автомобиль эксплуатировался в идеальных условиях, без перепадов температур и сложной эксплуатации. А так как нашу погоду, стиль вождения и состояние дорожного полотна нельзя назвать идеальными, то в идеале сократить сроки замены моторного масла от номинальных в 1,5-2 раза до 7-8 тыс. км пробега, или каждые 8-12 мес.

Если большая часть движения приходится на пробки, то необходимо сократить период замены масла

К этим факторам легко можно отнести постоянное движение в городе, где мотор испытывает стабильные нагрузки в пробках.

Опытные владельцы ВАЗ-2114 стараются постоянно заливать одно и то же масло, постоянно придерживаясь одного и того же производителя, который уже зарекомендовал себя с положительной стороны. Эта позиция идеальна не только потому, что товар уже прошел проверку, но и потому, что владелец сможет отличить качественную продукцию от контрафактной лишь по внешнему виду упаковки.

Пример оригинальной и контрафактной канистры моторного масла Shell.

Кроме того, постоянная покупка товаров у одного проверенного поставщика только увеличивает шансы на приобретение качественных товаров.

Подробный пример отличия оригинальной канистры от подделки.

Совет! Не стоит советоваться с продавцами в магазинах по поводу покупки того или иного масла, так как чаще всего они преследуют личную выгоду, пытаясь продать то, что стоит дороже или давно лежит на прилавке.

Мы уже разобрались, что советует производитель, на что обращают внимание опытные владельцы ВАЗ-2114, теперь более подробно расскажем о каждом рекомендуемом к заливке типе моторного масла, игнорируя все некачественные, которые могут только ухудшают смазывающие свойства масла и забивают.

Среди большого количества моторных масел, предлагаемых на рынке, АвтоВАЗ рекомендует следующие варианты замены:

• Лукойл-Люкс.
• Татнефть Люкс.
• ТНК Супер.
• BP Visco 2000 и 3000 от British Petroleum Lubricants.
• Mannol Elite Extreme Classic немецкого производства.
• Mobil 1, Super S и Synt S. Ravenol HPS, SI, LLO, Turbo-C HD-C и TSI с немецкого завода.
• Шелл Хеликс Супер. Плюс. Ультра, Экстра.
• ZIC A Plus корейского производителя «SK Corporation».

Как вы сами видите, выбор моторного масла отечественных и зарубежных производителей для ВАЗ-2114 достаточно широк и предоставляет любому пользователю возможность выбора в применении этого, исходя из его достатка и предпочтений.

Самые популярные производители среди владельцев «четырнадцатых», судя по отзывам на многочисленных форумах — Mobil1, ZIC и Shell Hellix.

Другие параметры масла

Если вы определились с производителем моторного масла, то следующим этапом выбора является определение типа и степени вязкости.

И первое на что обращают внимание автолюбители это тип масла, всего их три: минеральное, полусинтетическое и синтетическое .

• Минерал масло самое густое из всех, поэтому оно медленно, но эффективно очищает детали двигателя от отложений и грязи. Не рекомендуется выбирать такое масло в тех регионах, где погода нестабильна и жара может резко смениться холодом.
• синтетическое масло — это масло, созданное по самым передовым технологиям, является наиболее текучим, а потому при малейшем повреждении прокладок оно может стать причиной течи.
• Полусинтетическое масло — это лидер среди закупаемых масел на ВАЗ-2114. Такое первенство оно завоевало благодаря тому, что содержит как минеральные, так и синтетические компоненты, а его вязкость позволяет использовать его даже на тех автомобилях, которые имеют внушительный пробег.

От правильного выбора От масла зависит многое, поэтому, если вы ездите на автомобиле в любое время года, нужно выбирать подходящее масло. Поэтому, если морозы зимой сильные, а жара летом невыносимая, масло следует подбирать по этим параметрам, соответствующим сезону.

Обследование

Сильные морозы?

Помните , если в вашем регионе сильные морозы, то на упаковке с моторным маслом должно быть обозначение — OW , что говорит о том, что оно является текучим даже при самых отрицательных температурах. Аббревиатура SAE – скажет, что ему не страшна самая лютая и знойная жара, а двигатель с таким маслом будет работать стабильно и долго. А самым универсальным по своим свойствам будет масло с буквами на упаковке — АСЕА .

Лада Самара-2 (или ВАЗ 2114) — рестайлинговая версия старшего ВАЗ-2109. Автомобиль выпускался в кузове хэтчбек с передним приводом и впервые предстал перед публикой в ​​2001 году, где был показан первый экземпляр «Четырки». Конвейер работал с 2003 по 2013 год, после чего модельный ряд Самара прекратил свое существование. Главным отличием хэтчбека на старте его производства были обновленная передняя часть, капот, новая решетка радиатора и бамперы. Кроме того, второе поколение «Самара» оснащалось современной приборной панелью «европанель».

В линейку силовых агрегатов ВАЗ 2114 вошли бензиновые двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра с механической коробкой передач. Средний расход топлива в смешанном режиме у всех двигателей практически одинаков и составляет 7,2-7,6 л на 100 км. Далее будет рассказано, с каким маслом они работают и сколько его нужно заливать. С 2003 по 2006 год на Самара-2 устанавливался 79-сильный двигатель объемом 1,5 литра с 8 клапанами. В 2007 году модель подверглась обновлению, после чего на хэтчбек стал устанавливаться 1,6-литровый агрегат с теми же 8 клапанами. Главное отличие от предшественника – система E-gas и электропривод дроссельной заслонки, а также переработанная передняя панель и бортовой компьютер, оповещающий водителя о времени, температуре и напряжении в сети.

Март 2010 Самара-2 встретила новыми двигателями. Теперь это 16-клапанные модификации, позволяющие разгонять машину до предела 185-190 км/ч (этот показатель делает модель самой быстрой мелкосерийной АвтоВАЗ). Такие же установки можно найти под капотом Лада 110, Лада Приора. Конвейер «Четырки» был остановлен в конце 2013 года. За 10 лет производства модель разошлась «тиражом» почти в 1 млн штук, а на смену ВАЗ 2114 пришла бюджетная и не менее популярная Lada Granta (ее выпуск начался еще в 2011).

Поколение 1 (2001 — 2013)

Двигатель ВАЗ 2111 (2114) 1,5л 79 л.с.

Двигатель ВАЗ 21114/11183 (2114) 1,6л 81 л.с. 5W30

Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов 1,6л 89л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинал): 5W30
• Типы масел (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 литра.
• Расход масла на 1000 км: до 50 мл.
• Когда менять масло: 10000-15000

Двигатель Приора 21126 1.

• Какое моторное масло залито с завода (оригинал): 5W30
• Типы масел (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 литра.
• Расход масла на 1000 км: до 50 мл.
• Когда менять масло: 10000-15000

Каждого водителя, впервые сталкивающегося с обслуживанием автомобиля, интересуют вопросы, связанные с заменой масла: какое лучше использовать, как часто менять, сколько заливать. В нашей статье мы расскажем обо всех нюансах замены масла в силовом агрегате ВАЗ 2114. Однако эта информация будет полезна всем автовладельцам от производителя Волга.

1 Какое масло можно заливать в двигатель?

Сразу отметим, что Лада Самара 2 серии, к которой относится ВАЗ 2114, больше не производится. Последний хэтчбек сошел с конвейера в декабре 2013 года. То есть машина с «заводским» маслом в двигателе вряд ли кому попадется. Поэтому желательно заливать в двигатель ту же смазку, которую заливал предыдущий владелец автомобиля. Если нет возможности узнать, какая именно залита смазка, или старая марка вам по каким-то причинам не подходит , его можно заменить. В этом случае мотор нужно предварительно промыть, но не будем забегать вперед.

Итак, какое масло лучше использовать для ВАЗ 2114? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на двигатели, которыми комплектовалась эта модель. Чаще всего на него устанавливался двигатель 11183, имеющий 8 клапанов и объем 1,6 литра. Этот двигатель не имеет карбюратора, так как реализована система распределенного впрыска с электронным управлением, иными словами, за впрыск отвечает инжектор.

Этот же двигатель устанавливался на другие модификации Лады Самара, такие как ВАЗ 2115, а также на автомобили ВАЗ 2110, Лада Гранта. В 2009, появилась модификация того же двигателя, в результате чего он получил 16 клапанов. В 2010 году с конвейера сошел первый самарский 2114 с шестнадцатиклапанным V-образным двигателем 21126 объемом 1,6 литра. По традиции этим двигателем стали оснащаться все остальные модели ВАЗ. Из этого можно сделать вывод, что в двигатель «четырнадцатой» можно заливать те же масла, которые ВАЗ рекомендует использовать для других своих автомобилей – это синтетика и полусинтетика следующих марок:

• Лукойл;
• Новойл;
• Роснефть;
• Г Энергия;
• Эссо;
• Сибимотор;
• Масло GT;
• Оболочка.

Если марку вам рекомендует автопроизводитель, то тип смазки вы должны выбрать самостоятельно. И тут возникает извечный вопрос, что лучше — синтетика или полусинтетика? Если в двух словах, то синтетика лучше ведет себя при сильных морозах, т.е. сохраняет свою вязкость и свои основные свойства, благодаря чему автомобиль лучше заводится, снижается износ холодных деталей двигателя. Кроме того, синтетика несколько долговечнее полусинтетики, но и стоит дороже.

Поэтому, если вы живете в регионе с умеренным южным климатом, где зимние температуры редко опускаются до 15-20 градусов мороза, можно использовать полусинтетику. Если автомобиль эксплуатируется в условиях суровой зимы, а также подвергается большим нагрузкам, есть смысл залить синтетику.

Не забывайте обращать внимание на вязкость масла, от которой зависит адаптация смазки к разным сезонам. Наиболее распространенным является всесезонное масло, которое можно эксплуатировать при температуре от -25 до +40. Если температуры выходят за эти пределы, следует заливать более приспособленные к определенным условиям смазки.

2 Как часто менять смазку — 10 000 или 15 000 км?

По регламенту производителя моторное масло необходимо менять с интервалом 15 000 км. Однако следует понимать, что срок службы моторного масла зависит не только от пробега. Когда машина стоит на светофоре или, например, в пробке, мотор тоже работает, и смазка тоже изнашивается. Поэтому рекомендуем сократить интервал замены до 10 000 км в следующих случаях:

• автомобиль эксплуатируется в мегаполисе;
• вы любите спортивный режим вождения — быстрый разгон, резкое торможение, езда на высоких скоростях по трассе;
• Машина часто используется с прицепом или тяжело нагружена.

Надо сказать, что данные рекомендации относятся не только к 2114, но и ко всем другим автомобилям ВАЗ, включая первую серию Самары — 2108–2109 и даже классику, т.е. ВАЗ 2106–2107. Правда, если состояние двигателя оставляет желать лучшего, частоту замены желательно сократить на несколько тысяч километров. Менять смазку следует сразу же после покупки подержанного автомобиля, так как вы точно не знаете его пробег. И это касается не только мотора, но и других узлов, например коробки передач.

3 Технология замены масла – как действовать?

Для замены смазки вам потребуется:

• моторное масло — требуется около трех с половиной литров;
• Масляный фильтр;
• или добавка.

Как мы уже говорили выше, если вы не знаете, что заливается в мотор, или хотите сменить марку смазки, двигатель необходимо промыть. Эта необходимость связана с тем, что полностью слить жидкость нельзя, при этом нельзя смешивать разные масла, так как они могут быть несовместимы друг с другом.

Процесс промывки двигателя во многом зависит от того, какое средство вы будете для этого использовать. Например, в случае использования присадки, так называемой пятиминутки, ее необходимо залить в маслозаборник до полного слива масла и затем дать двигателю поработать на холостом ходу. Затем слить смазочную жидкость с присадкой. Для этого откручиваем пробку на картере ключом на 17 и сразу подставляем подготовленную емкость. Затем нужно открутить крышку маслозаливной горловины и дождаться полного слива жидкости.

Для слива масла из масляного насоса отсоедините провод от катушки зажигания и поверните стартер на пару оборотов, т.е. поверните ключ, как при запуске автомобиля. Главное при этом не забыть отключить катушку, иначе машина заведется со всеми вытекающими последствиями.

Если промывка производится промывочным маслом, то после слива старой смазки необходимо закрутить пробку и залить жидкость. Дальнейшие действия зависят от типа промывочной жидкости. Если он действует как «пятиминутка», двигатель необходимо запустить и дать ему поработать несколько минут на холостом ходу. Также существуют промывочные жидкости, на которых машина должна проехать около 100 км. Имейте в виду, что такая смазка обладает плохими защитными свойствами, поэтому эксплуатировать автомобиль необходимо в щадящем режиме, т.е. как при качении.

Перед использованием промывочной жидкости обязательно прочтите инструкции производителя. Неправильное использование может привести к отказу двигателя. Например, «пятиминутки» абсолютно не предназначены для использования в двигателе во время движения. Затем промывочную жидкость необходимо слить по схеме, описанной выше. После этого необходимо заменить масляный фильтр, и можно заливать новое масло. Надо сказать, что промывочная жидкость тоже полностью не удаляется из двигателя. Поэтому желательно заменить смазку после промывки как можно быстрее.

Вот, собственно, и все основные нюансы замены моторного масла, которые необходимо иметь в виду каждому владельцу 2114 и других марок ВАЗ.

Замена масла в отечественном автомобиле достаточно частое мероприятие. Владельцы сталкиваются с такой необходимостью регулярно, но каждый раз посещать с этой целью автосервис невыгодно. Замена масла в двигателе ВАЗ 2114 проста и не требует серьезных знаний или опыта в механике, поэтому с этой задачей справится даже новичок.

Подготовка к замене

Несмотря на простоту процедуры замены масла в ВАЗ 2114, перед началом работ могут возникнуть следующие вопросы:

1. Периодичность замены смазки;
2. Выбор лучшего типа смазки;
3. Выбор производителя.

Заранее ознакомившись с инструкцией и советами по данной теме, автолюбитель узнает, как заменить масло в двигателе своего автомобиля.

Какое масло лить

Чтобы узнать, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2114, следует ознакомиться с рекомендациями производителя. Это обеспечит наилучшую работу двигателя.

Эта информация обычно прилагается к руководству по эксплуатации машины и печатается в конце руководства.

Для вышеуказанного автомобиля оптимальным вариантом будет выбор полусинтетической смазки норм вязкости 10W-40. Это основное условие, записанное в инструкции к этому автомобилю.

Если минусовая температура зимой на территории эксплуатации автомобиля может достигать -30°С, то можно использовать стандартную смазку 5W-40.

Не существует какой-либо конкретной марки смазочного материала, которая зарекомендовала бы себя с абсолютно положительной стороны. Чем популярнее бренд, тем выше его цена. Поэтому водитель волен выбирать любой из доступных вариантов.

Объем моторного масла

Двигатель, устанавливаемый на ВАЗ 2114, является хорошо зарекомендовавшим себя, но в то же время достаточно старым решением моторов для автомобиля.

Начал серийно выпускаться с 1994 года со следующими характеристиками:

• Максимальная мощность — 78 л. из;
• Объем двигателя — 1499 см3;
• Требуемый объем масла в двигателе на 1 тонну веса 50г.

Для того, чтобы определить точное количество масла, необходимого для замены масла в двигателе ВАЗ 2114, следует обратить внимание на то, сколько его было в нем изначально. Автомобили этой марки обычно вмещают до 4 литров смазки. Именно такой объем смазывающей жидкости в моторе и будет нужен.

Куда заливать масло

Перед заменой масла нужно найти в двигателе автомобиля отверстие под названием «щуп». Находится почти под пылесосом, возле троса сцепления.

Чтобы было легче его найти, смотрите фото справа с расположением щупа. Для большего удобства нужно использовать фонарик, что значительно облегчит поиск.

Этот зонд поможет определить количество жидкости, оставшейся в баке. Но стоит помнить, что для точного определения необходимого объема все замеры следует проводить, когда после стоянки автомобиля прошло не менее 10 минут.

Если смена смазки в двигателе не первый раз, то стоит использовать тот же тип смазки, что и обычно. Также необходимо следить за уровнем залитой жидкости, так как если она будет перелита выше отметки «МАХ», это повлечет за собой увеличение расхода смазки за счет ее протекания через сальник и прокладку.

Еще одним моментом является место работы. Площадка должна быть идеально ровной, что позволит определить точное количество слитой и залитой жидкости.

Замена масла

Обычно процедура замены смазки начинается со слива старой жидкости. Для этой процедуры лучше всего подойдет смотровая яма или эстакада. Получив полный доступ к днищу автомобиля, осуществить эту замену будет гораздо проще.

Но перед началом работы требуется прогреть машину, что значительно упростит слив вязкой жидкости, текучесть которой значительно улучшается за счет эффекта нагрева.

После этого можно приступать к демонтажу пробки на сливном отверстии. Но перед этим стоит заранее подготовить емкость для отработанного вещества.

Инструменты

Несмотря на то, что замена масла в двигателе ВАЗ 2114 достаточно простая процедура и не требует профессиональных навыков, подготовиться к ней все же стоит заранее.

Для этого вам понадобится ряд инструментов, которые есть у каждого автомобилиста, которые также необходимы для замены датчика давления:

1. В первую очередь покупается достаточное количество моторной смазки. Обычно это емкости объемом от 5 литров;
2. Тряпки;
3. Жироулавливающий фильтр;
4. Гаечный ключ 17. Для удобства лучше иметь как торцевой, так и кольцевой вариант. Это может значительно упростить процедуру самостоятельного внесения изменений. Следует выбирать качественный инструмент, ведь сливные пробки обычно туго затянуты и для их снятия потребуются значительные усилия;
5. Емкость достаточного объема для слива отработанного вещества. Обычно для такого вида работ достаточно 5-литровой канистры. Но чтобы не было неудобств при сливе, горловина резервуара должна быть достаточного диаметра;
6. Воронка;
7. Ключ для масляного фильтра.

После подготовки всех инструментов можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция

Процедура замены смазки своими руками состоит из нескольких шагов, описанных ниже в инструкции:

Полностью заливать весь требуемый объем не нужно. Для начала будет достаточно 3 литров. Подождав некоторое время, следует проверить уровень заполнения. Оно должно быть между значениями «min» и «max». Теперь можно добавить все остальное к отметке максимально допустимого объема.

После проделанной работы следует протереть моторный отсек от капель ветошью и можно заводить машину.

Всем добрый день! В последнее время на дорогах нашего города, да и не только, «развелось» огромное количество автомобилей ВАЗ 2114 (LADA 2114). И несмотря на то, что модель берет свое начало еще в далеких 80-х (а это первые ВАЗ 2109), у автовладельцев до сих пор остается очень много вопросов по эксплуатации и обслуживанию этой модели автомобиля. Именно поэтому в этой статье я постараюсь ответить на вопрос: Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2114? »

Масло моторное для ВАЗ 2114

К счастью, сейчас не 90-е, когда приобрести масло для автомобилей было большим счастьем и удачей. Сейчас существует огромное количество магазинов, где можно купить моторное масло для ВАЗ 2114 на любой вкус и цвет. Но не смотря на это выбор масла на ваз 2114 остается большой проблемой для многих автовладельцев.Но на самом деле все очень просто!

Подобрать масло в ваз 2114, достаточно понимать, что в огромном ассортименте моторных масел есть гораздо больше подходящих моторных масел.На самом деле двигатель ВАЗ 2114 очень прост в конструктивном отношении, поэтому особых требований к качеству моторных масел нет. масло.Ниже приведена сводная таблица с маслами, рекомендованными АвтоВАЗом для двигателя ВАЗ 2114. Глядя на эту таблицу, можно легко понять, какое масло подходит для ВАЗ 2114.

Марка масла	Класс вязкости по SAE	Группа		Производитель	Нормативный документ
		ААИ	API
Лукойл Люкс	5W-30 5W-40 10W-40 15W-40	Б5/ДЗ	SJ/CF	ООО «ЛЛК-Интернэшнл», ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь	СТО 00044434-003
Нордикс: Премьер Ультра	5W-40 10W-40	Б5/ДЗ	SJ/CF	ООО НПО Нордикс, г. Москва,	ТУ 0253-004-72073499
Славнефть: Ультра 1 Ультра 2 Ультра 3 Ультра 4 Ультра 5 Ультра 6	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50	Б5/ДЗ	SJ/CF	ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», г. Ярославль	ТУ 0253-502-17	0
Татнефть: Люкс 1 Люкс 2 Люкс 3	0W-40 5W-40 10W-40	Б5/ДЗ	SJ/CF	ОАО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл», г. Нижнекамск	ТУ 0253-012-54409843
ТНК Супер	5W-30 5W-40 10W-40	Б5/ДЗ	SJ SJ/CF		ТУ 0253-008-449
ТНК Магнум	5W-30 5W-40 10W-40 15W-40	Б5/ДЗ	SJ SJ/CF	ООО «ТНК Лубрикантс», г. Рязань	ТУ 0253-025-449
Ютек Навигатор Супер	5W-30, 5W-40 10W-30, 10W-40 15W-40, 20W-40, 20W-50	Б5/ДЗ	SJ/CF	ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск	ТУ 0253-015-48120848
Дополнительный 1 Дополнительный 2 Дополнительный 3 Дополнительный 4 Дополнительный 5 Дополнительный 7	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50	Б5/ДЗ	SJ/CF	ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ», г. Омск	ТУ 38.301-19-137
BP: Visco 2000 Visco 3000	15W-40 10W-40	Б5/ДЗ	SJ/CF	British Petroleum Lubricants, Великобритания
Эссо Ультра	10W-40	Б5/ДЗ	SJ SJ/CF	Эксон-Мобил, Германия
Ликви Моли Оптимал	10W-40	Б5/ДЗ	SJ/CF	Корпорация Liqui Moly s. a., Германия
Mannol: Elite Extreme classic	10W-40 5W-40 5W-40	Б5/ДЗ	SJ/CF	N.V. Wolf Oil Corporation s/a/, Германия
Mobil 1 Mobil Synt S Mobil super S	0W-40, 5W-50 5W-40 10W-40	Б5/ДЗ	SJ SJ/CF	Эксон-Мобил, Германия
Ravenol HPS Ravenol SI Ravenol LLO Ravenol TSI Ravenol Turbo-C HD-C	5W-30 5W-40 10W-40 10W-40 15W-40	Б5/ДЗ	SJ/CF SJ/CF SJ/CF SJ/CF SJ/CF	Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH, Германия
Shell Helix: Plus Super Plus Extra Ultra	10W-40 10W-40 5W-40 5W-40	Б5/ДЗ	SJ/CF	Chell East Europe Co, Великобритания, Финляндия
ZIC Plus	5W-30 10W-30 10W-40	В4	СЛ	Корпорация SK, Корея

Эти масла рекомендованы АвтоВАЗом только для ВАЗ 2114 . Теперь приступим к конкретике. Как вы могли заметить, в таблице очень большой диапазон рекомендуемых вязкостей – от 0W-40 до 20W-50. Допуск масла для ВАЗ 2114 — SJ/CF. Это довольно старое признание. Масла с подобным классом все меньше и меньше. Помните, я говорил, что ВАЗ 2114 берет свое начало еще в 80-х годах? Так что с того времени требования к маслу даже не изменились. Хотя большинство моторных масел сейчас имеют класс API уже SN. Я думаю, вы уловили ход мысли? Можно смело идти в магазин масел и с закрытыми глазами выбирать из ассортимента моторных масел любое. И с вероятностью 80% подойдет. Но не будем впадать в крайности и попытаемся систематизировать выбор масла для ваз 2114 .

Какое масло лучше для ВАЗ 2114?

Пожалуй, это самый сложный вопрос. Так как лучших масел не бывает. Есть масла качественные и низкокачественные, а также подходящие и нет. Соответственно постараемся ответить на вопрос — «Какое масло лучше для ВАЗ 2114?»

Если у покупателя возник вопрос «Какое масло лучше заливать в ВАЗ 2114?» , то мы всегда рекомендуем масла с вязкостью 5W-40 и классом API не ниже SL. Обычно это или . Эти масла отлично подходят для круглогодичного использования, хорошо работают при низких температурах и содержат сбалансированный пакет присадок. Это очень важно для нашего сибирского климата. Кроме того, эти масла являются «золотой серединой» по соотношению цены и качества.

Если подходить к вопросу с финансовой точки зрения, то моторное масло ВАЗ 2114 можно разделить по диапазону цен в рублях за 4 литра:

От 500 до 1000 руб.
— от 1000 до 1500 руб.
— от 1500 до 2000 руб.
— от 2000 руб. и выше.

К первой группе относятся масла марки Лукойл, Роснефть, G-Energy и другие отечественные масла. Это самые бюджетные масла для ВАЗ 2114 . Обычно это либо минеральное масло, либо полусинтетика. Это самый нежелательный выбор, но если финансы на исходе, а время замены масла уже пришло, то стоит выбирать масла из этой группы. Как говорится, немного масла лучше, чем его отсутствие.
и другие. Это одни из самых персонализированных марок, подходящих для ВАЗ 2114.
Четвертая группа масел – это уже масла премиум-класса. Цена более 2000 рублей за канистру масла говорит о том, что владелец ВАЗ 2114 абсолютно не жалеет денег на машину. Но на самом деле это просто пустая трата денег, хотя если покупателю так проще, то так тому и быть. Сюда входят такие масла, как Motul и .

Вот собственно и все!

Обслуживание и замена троса сцепления

Проверкой и заменой троса сцепления часто пренебрегают при техническом обслуживании, хотя это важная часть машины. Мы установили новый трос сцепления ProX Racing Parts на YZ250F и собрали эти советы по регулировке и замене троса сцепления.

Знаете ли вы, что предписанный интервал проверки работы троса, указанный в большинстве руководств по обслуживанию муфт с тросовым приводом, составляет после каждой гонки или 2,5 часа? Некоторым это может показаться чрезмерным, однако обеспечение правильной работы троса сцепления является невероятно важной задачей технического обслуживания. Неправильно отрегулированный трос сцепления может привести к плохому управлению сцеплением, проскальзыванию или нестабильной работе. В этой статье мы углубимся в проверки троса сцепления, которые необходимо выполнить, и пройдем необходимые шаги, необходимые для замены троса и установки нового.

В вашем руководстве по обслуживанию или в руководстве пользователя должна быть указана вся соответствующая информация о регулировке троса, необходимая для вашей конкретной марки/модели машины, и ее следует использовать в дополнение к советам и рекомендациям, приведенным в этом отчете. В руководстве по обслуживанию вы должны найти характеристики свободного хода, информацию о прокладке троса сцепления, информацию о смазке и предписанную процедуру настройки.

Состояние троса

Трос сцепления необходимо визуально осмотреть на наличие повреждений. Трещины, перегибы, коррозия и области сильного износа из-за трения должны вызывать беспокойство. Систематически осматривайте трос от рукоятки руля до двигателя, насколько это возможно визуально.

Проверка свободного хода троса

Свободный ход троса сцепления обычно проверяется путем измерения расстояния, на которое перемещается рычаг сцепления до того, как сцепление начнет выключаться. Большинство производителей/моделей указывают свободный ход рычага сцепления 8-13 мм.

Чтобы проверить свободный ход, большой шестигранный регулятор, если он имеется, следует сдвинуть с места, чтобы можно было увидеть место, где конец троса соприкасается с регулятором. Убедитесь, что конец троса полностью прилегает к регулятору. Слегка потяните рычаг сцепления и измерьте расстояние, которое проходит конец рычага, прежде чем вы почувствуете сопротивление. Точка сопротивления ощущается в точке, где рычаг начинает выключать сцепление. Линейку, штангенциркуль или шкалу можно держать на конце рычага, чтобы измерить свободный ход.

Чтобы проверить свободный ход троса сцепления, оттяните резиновый регулятор и пылезащитные крышки в сторону и измерьте расстояние, на которое рычаг перемещается при нажатии до того, как появится сопротивление.

Проверка срабатывания сцепления

Некоторое представление о работе сцепления можно получить, просто потянув рычаг сцепления. Рычаг должен плавно перемещаться по всему диапазону движения и последовательно возвращаться в исходное положение. Иногда рычагу могут мешать рукоятки, сдвинутые со своего места, что может привести к частичному отключению сцепления. Любая зазубрина может свидетельствовать о перегибах или узких местах в тросе или износе корзины сцепления. Если рычаг не возвращается последовательно, возможно, один из концов троса установлен неправильно.

Регулировка троса сцепления

Свободный ход троса сцепления можно легко отрегулировать, чтобы скорректировать слишком маленький или слишком большой свободный ход. Большинство производителей/моделей используют две точки регулировки. Первая точка регулировки находится на выступе сцепления и обычно имеет большую шестигранную регулировочную ручку, которую можно поворачивать, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход. Вторая точка регулировки обычно находится рядом с концом троса руля и имеет контргайку и регулятор. Точка регулировки на выступе сцепления обычно используется при регулировке «на лету» и незначительных доработках свободного хода троса. Точка регулировки, впаянная в трос, обычно используется для больших регулировок.

Небольшие регулировки на регуляторе гнезда сцепления

Просто поверните ручку регулятора внутрь или наружу, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход. После внесения корректировок повторно проверьте свободный ход, как обсуждалось ранее. Иногда ручка регулировки может проскальзывать и вращаться независимо от регулятора троса. Это может быть распространенной проблемой на старых машинах. Если это произойдет, изменения в свободной игре не произойдут. Чтобы устранить эту проблему, просто потяните ручку регулятора в сторону и отрегулируйте регулятор троса напрямую, чтобы вызвать изменения свободного хода.

Большая регулировка на сращиваемом регуляторе

Чтобы изменить свободный ход, просто ослабьте контргайку и вверните или выверните регулятор, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход. Если регулировки выполняются с помощью этого регулятора, лучше всего попытаться переустановить регулятор руля так, чтобы он находился в начале или середине своего полезного диапазона. Таким образом, если требуется дополнительная регулировка, можно легко использовать регулировочную ручку, не опасаясь, что настройки закончатся. После выполнения любых регулировок с помощью регулятора троса необходимо проверить свободный ход, затянуть стопорные гайки и вернуть на место пылезащитные крышки.

Замена троса сцепления

Если требуется замена троса сцепления, это можно сделать довольно легко. Выбор и закупка нового троса сцепления так же важны, как и выполнение работы. Непосредственные OEM-компоненты могут быть переоценены, но варианты от ProX предлагают OEM-качество и технические характеристики по разумной цене. Тросы сцепления и дроссельной заслонки ProX изготовлены в точном соответствии со спецификациями OEM и имеют внешнюю оболочку из ПВХ, предварительно смазанный нейлоновый внутренний рукав и стальные внутренние тросы. Они производятся одними и теми же OEM-поставщиками, поэтому вам не нужно беспокоиться о подгонке, бесперебойной работе или долговечности.

Здесь вы найдете кабели ProX для своей машины.

Архитектура вашей конкретной машины во многом определяет, что необходимо снять для успешной замены троса сцепления. Обычно необходимо снять следующие компоненты:

• Передний номерной знак
• Кожух радиатора
• Экран радиатора (при наличии)
• Болты крепления радиатора

После снятия необходимых компонентов заменить трос сцепления несложно. Начните с ослабления стопорной гайки на регуляторе троса, который вставлен в трос сцепления. После ослабления поверните регулятор до упора, чтобы длина оболочки троса была минимальной, что приведет к ослаблению троса. Затем, на регуляторе гнезда сцепления, сдвиньте в сторону все необходимые пылезащитные крышки, а также большую регулировочную ручку. Поверните регулятор, чтобы еще больше уменьшить длину оболочки троса.

Затем совместите прорезь в регуляторе с прорезью в рычаге сцепления. В этот момент трос должен иметь достаточную слабину, чтобы конец троса можно было вытянуть из регулятора. После выхода конец троса можно отсоединить от рычага сцепления, совместив трос с прорезью в рычаге сцепления.

Когда трос сцепления свободен от гнезда сцепления и рычага, конец троса можно отсоединить от двигателя. Для этого сдвиньте конец оболочки кабеля назад из держателя на двигателе. Затем совместите конец кабеля с прорезью на приводном рычаге, чтобы освободить его. В этот момент трос сцепления можно осторожно снять с машины.

Подготовьте новый трос сцепления, нанеся смазку для троса на оба конца троса. Перед установкой проверьте гладкость кабеля, перемещая его вперед и назад. Руководствуясь старой прокладкой троса или руководством по обслуживанию, установите новый трос сцепления на место.

Установите соответствующий конец троса в рычаг привода сцепления, совместив необходимые элементы. Затем установите конец оболочки троса в держатель троса, расположенный на двигателе. Дважды проверьте прокладку троса, затем установите оставшийся конец троса в рычаг сцепления. Проденьте трос через прорези в рычаге и регуляторе так, чтобы конец оболочки троса мог войти в регулятор на выступе сцепления. Установите на место все компоненты, которые были сняты, и затяните соответствующие крепежные детали в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по обслуживанию.

Установите регулятор троса на опору сцепления так, чтобы регулятор был вывернут примерно на ¼ своего полезного хода.