Как правильно притереть клапана на ваз 2109: Как притереть клапана своими руками + видео работ в домашних условиях на ВАЗ

Содержание

Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

Притереть или поменять клапана на головке ВАЗ-2108 можно самому в домашних условиях. А так как устройство клапанов карбюраторных восьмерок и инжекторных двигателей одинаково и разница только в коллекторах, клапана притираются одинаково.

Но есть небольшой нюанс в притирки клапанов восьми клапанной головки ВАЗ-2108. Так как клапана в этих головках регулируются подбором специальных шайб, и надо знать как правильно регулировать и подбирать такие шайбы, которых у Вас скорее всего нет. Но хочется самому притереть клапана и сэкономить деньги на работе мастера, хотя после притирки клапанов обязательно надо будет отрегулировать клапана подбором шайб, если сможете то отрегулируйте сами, а нет то можно проехать до мастера чтобы он отрегулировал клапана, это будет намного дешевле чем отдавать машину мастеру для притирки клапанов.

Как часто бывает, притерли сами клапана, а двигатель не заводится, или заводится но работают не все цилиндры, и сильно стучат клапана. Поэтому запомните, после того как сняли головку и распредвал, обязательно сложите стаканчики клапанов с шайбами так, чтобы каждый стаканчик с шайбой вернулся на свой клапан, тогда двигатель заведется и можно будет доехать до мастера чтобы четко отрегулировать клапана.

Ниже фото с пояснениями как притереть клапана в головке ВАЗ-2108.

 

Фото. Подготовленная головка к притирке клапанов. Видите съемник и сальники клапанов, обязательно меняйте на новые сальники клапанов на новые, даже если рабочие сальники клапанов еще хорошие, сальники клапанов не дорогие и экономить на этой мелочи нет смысла. Лучше сразу менять сальники клапанов на новые чем через какое-то время опять выполнять работу по замене сальников.

 

Фото. Инжекторная головка со стаканчиками на клапанах, помните, каждый стаканчик должен вернуться на свой клапан.

 

Фото. Ставим съемник клапанов и рассухариваем клапан, но под клапан подложите любой упор (любую железяку) чтобы при нажатии съемником клапан не опускался а рассухарился.

 

Фото. Извлеченный клапан из головки и намазанный притирочным порошком.

 

Фото. Вставляем клапан в головку, натягиваем на него самодельную оправку и начинаем дрелью притирать клапан. Подробней об самодельной оправке описано в Как заменить прогоревший клапан?

 

Фото. После притирки клапана, его желательно слегка укоротить, на фото показано как можно укоротить клапан на домашнем точиле, одной рукой направляйте клапан на точильный камень а второй вращайте, тогда будет ровно сточенный край клапана но может быть с небольшой конусностью, которая не мешает. Так как после притирки клапана он сядет немного выше чем был, поэтому слегка его укоротите чтобы после сборки он не был зажат.

Если ставите совершенно новые клапана то их укорачивать не надо, обычно их после сборки не зажимает, главное стаканчики должны вернуться на свои места.

 

Фото. Хорошо притертое седло клапана с клапаном. После притирки обязательно хорошо протрите седло клапана тряпкой и сам клапан, и обратите внимание на цвет притертого седла и сам клапан, цвет должен быть по кругу матово серый, если есть разные оттенки цвета значит плохо притерли седло клапана или сам клапан. Обычно клапан притирается сразу а седло клапана не сразу. Если клапан слегка кривой то он будет притираться не равномерно, одна сторона будет притерта а другая нет, меняйте этот клапан на другой и не тратьте время на притирку кривого клапана. Плохо притертое седло клапана или сам клапан очень быстро прогорит, и даже сразу после сборки двигатель будет дергаться на холостых оборотах из-за плохой компрессии в цилиндре.

 

Фото. После притирки клапана, снимаем старый сальник клапана, это можно сделать обычными плоскогубцами, зажмите сальник плоскогубцами и постарайтесь прокрутить, если сразу сальник не пошел перехватывайтесь плоскогубцами и старайтесь прокрутить сальник, как только сальник прокрутится он легко снимется.

 

Фото. Вставляем клапан в головку и одеваем сальник клапанов на клапан.

 

Фото. Аккуратно трубкой с внутренним диаметром 13мм и легкими ударами забиваем сальник клапанов, как услышите звук стука распространяющийся по всей головке значит сальник сел на место.

 

Совет, не рассухарвайте сразу все клапана, а притирайте по одному, и засухаривайте сразу клапан, тогда не запутаетесь какой клапан где стоял.

Притирка клапанов головки ВАЗ. Видео

Устранение рокота распредвала ВАЗ 2108-21083. Видео

 

Горобинский С. В.

Как правильно притереть клапана на автомобилях ВАЗ (классика)

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 1k.

Содержание

  1. Определение состояния клапанов
  2. Как правильно притереть — процесс выполнения работ
  3. Видео: Альтернативный вариант — ручная (без дрели) притирка клапанов

Для стабильной работы двигателя и адекватного расхода бензина, требуется четкая работа его составляющих, и клапана не исключение. Они должны четко, и главное вовремя, открываться и закрываться, и плотно сидеть в седлах и обеспечивать герметичность при работе поршней.


После прохождения мотором нескольких сотен или даже десятков тысяч километров на клапанах образовывается нагар, поэтому  они неплотно сидят в седлах и не обеспечивают полной герметичности камер сгорания, что приводит к потере мощности и лишнему расходу топлива.
В таких случаях приходится применять процедуру притирки клапанов. На автомобилях импортного производства (дорогих), эту процедуру проводят высококлассные специалисты (на СТО). А на недорогих машинах отечественного производства, таких, как ВАЗ (классика), подобную процедуру проводят в гаражных условиях самостоятельно, что сэкономит семейный бюджет. Из «сложных» инструментов нужна дрель.


Определение состояния клапанов

Чтобы определить состояние клапана без полной разборки головки блока цилиндров, нужно визуально определить, пропускает он или нет. Для этого надо на снятой головке посмотреть на тарелку клапана (его цвет), он должен быть однородного, чаще коричневого цвета. Если в каком-то месте между седлом клапана и тарелкой нет полного прилегания, то в этом месте будет черный нагар.

 

Это касается выпускных клапанов, впускные прогорают крайне редко, так утверждают многие автолюбители.

Как правильно притереть — процесс выполнения работ

Начинается процесс притирки с рассухаривания клапанов. Сначала подкладываем под тарелку клапана предмет, который служит упором для него.

Чтобы облегчить процесс запоминания и гарантировано исключить ошибку при установке рокеров, опытные автолюбители рекомендуют снимать и притирать клапана по одному.
Популярный способ снятия клапанов – с помощью специального съемника (приобретают в автомагазине или на авторынке), но иногда сухари на конусе прилипают и сразу не снимаются. В этом случае, по утверждению опытных «Кулибиных», можно взять подходящую по диаметру трубку и, приставив ее к верху клапана (сухарику), слегка «тюкнуть» молотком. Легкий удар срывает сухарь, если тот залип, и облегчает процесс снятия клапана съемником.

После снятия пружины вытягиваем клапан из седла и визуально осматриваем. После долгой работы, даже если он не прогорел, все равно на нем есть нагар, поэтому проводим притирку клапанов.
Для этого понадобится специальный притирочный порошок или паста (Permatex® Valve Grinding Compound, паста ГОИ, ВПМ- Авто, М-14 – М-40, и т. д). Пасты применяют сразу, а порошки разводят моторным маслом, при этом получается вязкая субстанция, которая наносится на фаску клапанной тарелки. Пасты и порошки имеют разную величину зерна: крупнее — для первичной притирки,  мельче — для финальной.

Намазав фаску седла пастой или разведенным порошком, вставьте его обратно в седло, слегка прижмите и проверните, чтобы паста равномерно распределилась по фаске тарелки и попала на седло. После этого с обратной стороны ГБЦ к штоку клапана присоедините патрон дрели или шуруповерта (дрель лучше, потому что у нее большее чисто оборотов).

Важно! Ни в коем случае не перекашивайте дрель, чтобы притереть клапана правильно. Лучше осторожно тянуть дрель вверх пальцами, упираясь ими в районе патрона, и придерживая ее за ручку.

Сначала дрель должна некоторое время поработать в одном направлении, потом переключите в противоположную сторону (включить реверс).
После нескольких минут работы в каждую сторону ( по 1 минуте в каждую сторону), клапан достают и осматривают. Результат видно невооруженным глазом, седло клапана блестит или имеет матовый серый цвет. Если остаются вкрапления или пятна, процедуру повторите, нанеся финишную пасту. Тоже касается и седла, если оно имеет вкрапления, раковинки или неоднородный цвет, притирку повторяют.
Если клапан правильно притёрт к седлу, его устанавливают на место, предварительно заменив сальник на новый.

Важно! Сальники клапанов менять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это одноразовая деталь. Иначе вся работа пойдет насмарку, клапан будет свободно чувствовать себя в седле, не даст полноценной герметизации, и по нему будет попадать масло в цилиндры.

Сальник снимается при помощи пассатижей. Ими захватывают сальник и, проворачивая его из стороны в сторону, извлекают из паза. Главное — нельзя бить по направляющей втулке, чтобы ее не повредить.

Когда старый сальник снят, ставим новый. Для этого рекомендуют вставить клапан в седло, чтобы он послужил направляющей и облегчил процесс установки. Новый сальник одевается на шток клапана, берется трубка подходящего диаметра, и легким постукиванием молотка по трубке ставим сальник на место. То, что сальник стал на место, определяем по звуку. Сначала он слышен только в районе сальника, а после того как тот станет на место, звук начнет распространяться по всей ГБЦ.

Не стоит забывать, что и в торце штока образуется выработка, которую обязательно убираем. Если ее оставить, то мотор работает с перебоями. Сточить ее можно легко, например, на точильном станке, главное, чтобы поверхность торца штока была ровной (допускается даже слегка выпуклая).

Засухарив клапан, переходим к следующему. Процесс засухаривания несложен, даже если нет специального съемника, воспользуйтесь рожковым ключом, но тогда понадобится посторонняя помощь. Один человек прижимает рожковым гаечным ключом пружину, а другой устанавливает сухарик.

Тщательно вытерев торец клапана и рокер от пыли, грязи и механических частиц, собираем узел, устанавливаем рокер, зафиксировав пружиной. Переходим к следующему клапану, соблюдая ту же последовательность в работе.

После притирки проверяем – болтается клапан или нет? Причиной люфта клапана может быть либо выработка направляющей втулки, либо самого клапана. Если выработка на клапане, то это увидим невооруженным взглядом, и тогда стоит менять его, а если он в порядке, то меняем направляющую втулку.

Видео: Альтернативный вариант — ручная (без дрели) притирка клапанов

Печать

Реставратор для пластика и кожи

5 минут и салон авто как новый. 
Посмотрите фото до и после

1490 р.

Набор для ремонта стекла

Ремонт стекла авто своими руками.
Спасает от трещин и сколов.

1690 р.

Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR

видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида
+ датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor…

1990 р.

Зеркало — бортовой компьютер

12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор,
камера, интернет, радар, FM, G-sensor. ..

1990 р.

Авточехлы из экокожи

Салон будет как новый!
Легко чистятся, не трутся, не рвутся.

3990 р.

Притирка клапанов своими руками

Капремонт двигателя – трудоемкая и довольно дорогостоящая процедура. Многие операции, самостоятельно в гаражных условиях, выполнить невозможно по причине отсутствия необходимого оборудования, но на некоторых вполне удастся сэкономить. Один из путей уменьшения затрат на приведение двигателя в порядок – притирка клапанов своими руками.

Чтобы мотор работал с максимальной эффективностью, клапаны должны закрываться очень плотно, чтобы исключить потери энергии. Для того чтобы добиться плотного прилегания их к седлам, выполняют их притирку. Для работы потребуется:

  • шарошка для удаления выработки;
  • притирочная паста;
  • инструмент для притирки.

Содержание

  1. Притирочная паста
  2. Шарошка для удаления выработки
  3. Инструмент для притирки
  4. Притирка клапанов
  5. Как проверить качество работы

Притирочная паста

Правильная притирка начинается с похода в автомагазин за абразивным материалом. Притирочная паста – это главное, что необходимо приобрести до начала работ. Данный абразивный материал наносится на кромки клапанов в процессе притирки. В магазинах предлагается широкий выбор паст разных производителей. Отличаются они друг от друга главным образом ценой. Качественно выполнить притирку клапанов и седел можно как дешевым, так и дорогим материалом, поэтому особого смысла переплачивать нет.

Приобрести нужно два тюбика: крупнозернистую пасту для черновой обработки, и мелкозернистую – для финишной. С таким набором работа будет выполнена быстрее и качественнее.

Шарошка для удаления выработки

С помощью этого инструмента производится восстановление седел клапанов. Чтобы определить, нужно ли воспользоваться шарошкой, или можно обойтись без нее, следует осмотреть седла. Они могут быть покрыты нагаром и раковинами, но если фаски имеют правильную коническую форму, можно сразу переходить к притирке, в противном случае, если фаски скруглены или на них имеются ступеньки, потребуется придать им правильную форму при помощи шарошки.

Поскольку формы и размеры седел на разных головках различны (например, у ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109), нужно подобрать подходящий инструмент. Обработку седел можно провести вручную или, для экономии времени, с помощью дрели. Для этого шарошка закрепляется в патроне, как обычное сверло, и под ее воздействием удаляется поверхностный слой металла. Сигналом к прекращению удаления выработки служит появление блестящего ровного круга, по форме соответствующего тарелке клапана.

Инструмент для притирки

Приспособление для притирки клапанов можно сделать из дрели, сверла, шланга и двух хомутов. В патрон дрели зажимается сверло, на него надевается один конец шланга и затягивается хомутом. Другой конец шланга надевается на стержень клапана, вставленного на свое место.

В качестве альтернативы может быть использована специальная присоска, которая одним концом зажимается в патрон дрели, а другим прилепляется к тарелке клапана. При покупке следует ее проверить, обратить внимание на качество материала, из которого изготовлена присоска, поскольку некачественное приспособление будет постоянно отлепляться, и работа значительно усложнится.

После этого остается только нанести притирочную пасту, и можно приступать к процессу. Притирка клапанов и седел должна производиться с соблюдением следующих условий:

  1. скорость вращения патрона дрели не выше 500 об./мин. во избежание перегрева седел и поясков клапанов;
  2. притирка осуществляется в обе стороны (имитируется работа газораспределительного механизма).

Притирка клапанов

Прежде, чем приступать к работе, следует внимательно осмотреть клапана: если они хотя бы немного искривлены, необходима замена. Попытки выправить их самостоятельно положительного результата не дадут.

Притирка клапанов ВАЗ-2106 (2109) выполняется следующим образом: до начала обработки под клапан ставится слабая пружина, на фаски наносится крупноабразивная притирочная паста, и начинается сам процесс. Обработка продолжается до тех пор, пока не будут удалены все дефекты. После этого наносится мелкоабразивная паста, и обработка продолжается, пока притираемые поверхности не приобретут равномерный матовый цвет.

На видео представлена притирка клапанов ВАЗ-2109.

Как проверить качество работы

Сигналом к завершению служит появление ровного пояска шириной около полутора миллиметров. После этого необходимо проверить, насколько хорошо притерты клапана. Для этого нужно смыть остатки пасты и нанести масло, после чего еще некоторое время выполнить притирку. При этом станут видны не удаленные раковины и царапины, если таковые остались. Если же их нет – работу можно считать оконченной.

Следует отметить, что во время работы двигателя, клапана пройдут процесс приработки уже без стороннего вмешательства, поэтому не стоит тратить время, чтобы довески качество притирки до идеала. Если проверить притирку керосином, горючая жидкость может немного просачиваться из-под закрытого клапана, однако после того, как двигатель поработает несколько дней, герметичность значительно улучшится.

Притирка клапанов двигателя ВАЗ своими руками


Зачем нужно притирать клапана?

Если не выполнить процедуру, клапана могут работать некачественно — например, пропускать бензин и воздух в закрытую камеру сгорания. Это ухудшит ходовые характеристики двигателя и со временем может привести к поломке. Притирка помогает добиться максимальной герметичности. Выполнять работу надо не только после установки новых клапанов — нередко она нужна и в случаях, когда изделия давно не менялись. Причиной «дёрганий» авто на холостых оборотах может являться разность компрессии в цилиндрах. Притирка — единственный способ справиться с проблемой.

Про нагар

После длительной эксплуатации автомобиля на поверхностях фаски клапана и седла оседает нагар, появляются микрораковины, задиры.

В итоге пятно контакта между поверхностями уменьшается, клапан неплотно прилегает к седлу, из-за чего он начинает пропускать и у двигателя снижается компрессия.

Для удаления нагара, раковин, задиров и применяется притирка клапанов, вследствие чего восстанавливается пятно контакта между клапаном и седлом.

Помимо выполнения данной операции в рамках капитального ремонта притирку клапанов проводят еще в ряде случаев.

Так, данные работы проводят:

Притирка клапанов в домашних условиях своими руками

➤ С помощью специального станка. На самом деле такой агрегат не выполняет притирку — он нарезает фаску седла и клапана, благодаря чему удаётся добиться как можно более жёсткой центровки и обеспечить точное сопряжение. Результатом становится нарезанный профиль высокой прочности, обеспечивающий качественную работу двигателя. Преимуществом метода является простота — после обработки останется только помыть и собрать головку.

Притирка клапанов с помощью станка

➤ С помощью ручной фрезы. Нет станка? Используйте ручную фрезу. Существует множество агрегатов такого типа, каждый из которых предназначен для определённой модели двигателя. С помощью фрезы можно обрабатывать старые клапана. Преимущество метода — высокая точность и отсутствие необходимости искать дорогое оборудование. ➤ Притирка своими руками. Если клапан не нужно серьёзно править, если под рукой нет ни станка, ни фрезы — этот вариант будет лучшим выбором. Неровности удаляются абразивной пастой, после чего изделие можно смело использовать. Главное достоинство метода — его можно использовать в любой момент, в любом месте.

Способы притирки

Так как правильно притереть клапана можно разными способами, стоит ознакомиться с каждым из них. Разница между упомянутыми далее способами существенная: использование станка даёт наиболее точный результат, тогда как вручную притирать клапана достаточно сложно и долго, а качество выполненных работ наименее высокое.

Станки

Максимальной точности нарезки и сопряжения седла и фаски клапана можно добиться только посредством жёсткой центровки детали, и без станка в данном случае не обойтись. В итоге профиль качественно нарезается и отличается высокой точностью. Дополнительные манипуляции при такой процедуре не нужны, кроме сборки ГБЦ и предварительной промывки клапанов.

Ручные фрезы

Так как притереть клапана в домашних условиях можно и без высокоточного станка, стоит рассмотреть метод с использованием ручной фрезы. Диаметр такого инструмента может быть разным, а подбирать его следует с учётом конкретной модели двигателя. Необходимо на сёдлах вырезать три фаски под углом в 60, 45 и 30 градусов. Помните, что данный метод применим исключительно для обработки старых деталей.

Верстак и трубка с Т-образной ручкой

Рассматриваемый метод принято считать наиболее трудоёмким и долгим, зато он способен обеспечить достойный уровень качества. Рассмотрим этапы процесса:

  1. Подготовьте трубку с ручной Т-образной формы и отверстием, куда стержень клапана без проблем войдёт.
  2. Сбоку конструкции создайте отверстие и нарежьте резьбу, вкрутите болт. Клапан должен фиксироваться максимально прочно и надёжно.
  3. Разберите ГБЦ, установите на верстак. Не забывайте о надёжности фиксации.
  4. Вставьте клапан в отведённый для него участок и закрепите собранную ранее конструкцию на другом его конце.
  5. Пасту на данном этапе следует применить для обработки области соприкосновения с седлом.
  6. Воспользуйтесь сконструированным приспособлением для перемещения клапана, чтобы просвет исчез полностью.
  7. Периодически меняйте направление круговых движений, параллельно дополнительно обрабатывайте зону клапана абразивной пастой.
  8. О высоком качестве выполненной работы будет свидетельствовать полоса с матовой поверхностью, которую вы найдёте на главных составляющих элементах клапана. Ширина дорожки должна ориентировочно составлять 1,5 мм.

Использование дрели

Применение дрели для реализации рассматриваемой процедуры также допустимо и считается наиболее распространённым вариантом. В идеале инструмент должен располагать функцией реверса. Шуруповёрт также подойдёт. Сам процесс притирки состоит из следующих этапов:

  1. Рассухарьте клапана и снимите их. На данном этапе целесообразно заменить при необходимости маслосъёмные колпачки. (читайте больше о замене маслосъёмных колпачков).
  2. Используйте растворитель для обезжиривания седла и клапана.
  3. Нанесите пасту на рабочую клапанную фаску. Абразивное вещество не должно попасть на шток клапана, иначе он будет повреждён, маслосъёмные колпачки изживут своё намного быстрее, а масло будет расходоваться в большем количестве. Наденьте на шток войлочный лоскут, чтобы защитить его.
  4. Зафиксируйте клапан на своём месте, а шток должен располагаться в патроне выбранного вами электроинструмента. Для повышения удобства работы воспользуйтесь отрезком шланга: один край наденьте на шток, а второй — в патрон. Отдельные мастера предпочитают зажать шток сразу в патрон.
  5. Для притирки активируйте минимальную скорость дрели. Если клапанная тарелка прижата к седлу определёнными зонами, воспользуйтесь утолщённой резинкой, но обычно в этом нет необходимости.
  6. При оттягивании электроинструмента на себя наблюдается прижимание. Вращательные движения необходимо выполнять в разные стороны поочередно. Процедура занимает около 2 минут.
  7. Для окончательной обработки на завершающем этапе повторите все действия, но вместо абразивной пасты используйте смешанную с моторным маслом пасту ГОИ. Предыдущую притирочную пасту следует предварительно удалить.
  8. Как только работы будут завершены, тщательно очистите бензином обработанные пастой детали.
  9. Чтобы убедиться в достойном уровне выполненной работы, можно ориентироваться как на матовую дорожку, так и на другие методы проверки качества притирки. Это может быть способ с заливанием бензина или керосина, используемый для определения необходимости выполнять притирку.

Рекомендуем: Замена термостата на Ладе Приоре (16 клапанов)

Результат проделанной работы может вас разочаровать, в некоторых случаях это будет вполне логично. Например, если ранее сёдла были криво прирезаны или на рабочих фасках заметны существенные дефекты.

Убедиться в том, что процедура не увенчалась успехом, можно по той же матовой полоске, она будет неровной или даже прерываться. Приобретение новых деталей станет единственным решением проблемы.

Основные правила и секреты

Для осуществления процесса нужно снять головку блока цилиндров. ➤ Чтобы извлечь клапана из втулок, которые их направляют, надо предварительно убрать пружины клапанов. Для этого можно применять инструменты для клапанов, доступные в специализированных магазинах. ➤ Обычно на стержень приспособления надевают резиновый шланг и хомуты. Вместо этого можно использовать наконечник со сквозным резьбовым отверстием в боковой стенке. В это отверстие вворачивается болт, фиксирующий стержень клапана. ➤ Перед притиркой осмотрите клапана. Если на них есть следы деформации (погнутости и трещины) – такие изделия использовать нельзя. Замените их новыми. Имеется нагар? Очистите его — для этого можно применять жёсткую щётку.

Инструменты для притирочных работ

Приспособления для притирки подразделяются на 2 группы. 1.
Зажимающие клапан сверху, фиксирующиеся на стержне. На одной из сторон располагается ручка. Для достижения результата её нужно тянуть и вращать.
2.
«Присоски». Фиксируются на тарелке клапана, также оснащаются ручкой. Для использования надо прижать клапан к тарелке и вращать приспособление в разные стороны.

Инструмент для притирки клапанов: зажимающая сверху модель

При отсутствии инструмента подойдут шуруповёрт или дрель. Вне зависимости от выбранного инструмента вам понадобятся следующие приспособления: ✔ абразивная или алмазная паста; ✔ пружина — такая, чтобы можно было без труда сжать руками и надеть на клапан; ✔ керосин. Нет возможности раздобыть абразивную пасту? Приготовьте её! Для этого понадобится наждачная бумага с мелким зерном или стружка наждачного камня. Снимите с неё камни и смешайте их с солидолом или аналогичным веществом в пропорции 2 к 1. По консистенции смесь должна напоминать шампунь. В крайнем случае в качестве основы сгодится и стандартное моторное масло.

Нанесение абразивной пасты

Как выполнить своими руками правильно

Притирать клапана можно несколькими способами. Оптимальный вариант — использование станков и фрез, но они не всегда есть рядом. В таком случае лучше прибегнуть к ручному варианту.

Инструменты для притирочных работ

Приспособления для притирки подразделяются на 2 группы.

  1. Зажимающие клапан сверху, фиксирующиеся на стержне. На одной из сторон располагается ручка. Для достижения результата её нужно тянуть и вращать.
  2. «Присоски». Фиксируются на тарелке клапана, также оснащаются ручкой. Для использования надо прижать клапан к тарелке и вращать приспособление в разные стороны.


Инструмент для притирки клапанов: зажимающая сверху модель

При отсутствии инструмента подойдут шуруповёрт или дрель.

Вне зависимости от выбранного инструмента вам понадобятся следующие приспособления:

  • абразивная или алмазная паста;
  • пружина — такая, чтобы можно было без труда сжать руками и надеть на клапан;
  • керосин.

Нет возможности раздобыть абразивную пасту? Приготовьте её! Для этого понадобится наждачная бумага с мелким зерном или стружка наждачного камня. Снимите с неё камни и смешайте их с солидолом или аналогичным веществом в пропорции 2 к 1. По консистенции смесь должна напоминать шампунь. В крайнем случае в качестве основы сгодится и стандартное моторное масло.


Важный этап притирки клапанов: нанесение абразивной пасты

Притирка своими руками на ВАЗ 2109 с помощью пасты

  1. Возьмите клапан в руки и наденьте на него пружину. Верните клапан на место, обратно в машину.
  2. Подожмите его пальцами и установите на ножку заранее подготовленный инструмент.
  3. Винтом зафиксируйте инструмент на клапане.
  4. Нанесите на притирочную плоскость тарелки абразивную пасту.
  5. Вращайте клапан в обе стороны, выполняя притирку. Нужно выполнить около 5 движений, после чего следует поднять изделие, перевернуть его на 90 градусов и повторить действия.
  6. Выполняйте процедуру, пока на тарелке и седле головки не появится матовое кольцо серого цвета.
  7. По завершении работ со всеми клапанами протрите их керосином и тщательно вытрите ветошью.


Так должен выглядеть клапан после притирки

Как притереть на станке

Если есть доступ к станку, лучше воспользоваться им.

  1. Зажмите клапан в специальном фиксаторе, включите станок. Шлифовальный круг быстро вращается в одну сторону, клапан — в другую, медленнее. Аккуратно подводите изделие к кругу и притирайте его.
  2. Не шлифуйте изделие слишком сильно. Прекратите обработку, как только процесс шлифовки станет непрерывным.
  3. Остановите агрегат, снимите клапан и протрите его керосином.
  4. После этого нужно осмотреть головку блока цилиндров. Изучите седла, запрессованные в головке. Притирать их можно только при отсутствии повреждений. Если на сёдлах имеется прогар, обработайте его шарошкой — пока серое кольцо не возникнет по всему кругу.


Чтобы обработать седла, нужна вот такая шарошка

Видео: притирка клапанов ВАЗ

Притирка клапанов своими руками на ВАЗ 2106, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

1.
Возьмите клапан в руки и наденьте на него пружину. Верните клапан на место, обратно в машину.
2.
Подожмите его пальцами и установите на ножку заранее подготовленный инструмент.
3.
Винтом зафиксируйте инструмент на клапане.
4.
Нанесите на притирочную плоскость тарелки абразивную пасту.
5.
Вращайте клапан в обе стороны, выполняя притирку. Нужно выполнить около 5 движений, после чего следует поднять изделие, перевернуть его на 90 градусов и повторить действия.
6.
Выполняйте процедуру, пока на тарелке и седле головки не появится матовое кольцо серого цвета.
7.
По завершении работ со всеми клапанами протрите их керосином и тщательно вытрите ветошью.

Так должен выглядеть клапан после притирки

Как притереть клапана на станке

Если есть доступ к станку, лучше воспользоваться им.1.
Зажмите клапан в специальном фиксаторе, включите станок. Шлифовальный круг быстро вращается в одну сторону, клапан — в другую, медленнее. Аккуратно подводите изделие к кругу и притирайте его.
2.
Не шлифуйте изделие слишком сильно. Прекратите обработку, как только процесс шлифовки станет непрерывным.
3.
Остановите агрегат, снимите клапан и протрите его керосином.
4.
После этого нужно осмотреть головку блока цилиндров. Изучите седла, запрессованные в головке. Притирать их можно только при отсутствии повреждений. Если на сёдлах имеется прогар, обработайте его шарошкой — пока серое кольцо не возникнет по всему кругу.

Чтобы обработать седла, нужна вот такая шарошка

Проверка работоспособности

Есть три способа проверки правильности притирки клапана.
➤ С помощью вакуум-тестера. Самый надёжный и простой вариант. Подключите инструмент к каждому отверстию со сторон впускного и выпускного коллекторов. Теперь используйте его. Если клапана притёрты плохо, уровень разряжения на манометре будет недостаточным. ➤ С помощью керосина. Установите клапана на место, положите головку вверх камерой сгорания и налейте сверху керосин. Оставьте их так на несколько часов. Если керосин не вытек — всё в порядке. Эксперты не рекомендуют использовать этот метод, так как он не слишком надёжен. ➤ С помощью карандаша. Рисуем радиальные линии по всей окружности рабочей кромки седла клапана. Устанавливаем клапан на место, крепко прижимаем его и вращаем по кругу. Достаём изделие и смотрим на узор. Если линии стёрлись и равномерно закрасили поверхность — всё в порядке. Если имеются неровности — притирка выполнена неправильно. Притирка клапанов обеспечивает нормальную работу двигателя. Обязательно регулярно прибегайте к процедуре — так вы сможете избежать проблем с силовым агрегатом.

Как сделать присоску для притирки клапанов

На клапан и седло наносится необходимое количество притирочной пасты, клапан устанавливается на свое место в ГБЦ.

Если используется присоска, ее устанавливают на тарелку клапана.

Инструмент должен работать на малых оборотах — предпочтение следует отдавать низкооборотной дрели или шуруповерту. Отпускайте курок дрели при соприкосновении клапана с седлом, касание должно производиться при сбросе. Не надо прикладывать никаких усилий, это значительно повышает риск неправильной притирки.

Это самый простой и доступный способ притереть клапан, он не требует никаких специальных навыков. Устройство само контролирует угол и частоту вращения, которые являются оптимальными. Скорость работы еще выше, чем у дрели — для притирки одного клапана достаточно всего нескольких минут.

Также отметим, что тестируемый нами набор для притирки клапанов имеет очень удобную для хранения упаковку — пластиковый противоударный кейс. Это может стать дополнительным плюсом, например, для применения в условиях автосервиса.

Главные преимущества: очень высокая скорость работы, простота и удобство использования, отсутствие требований к навыкам и гарантированно высокое качество.

Пневмомашинка для пристукивания имеет минимальные требования к навыкам использования. При отсутствии опыта обучение происходит прямо в работе, за первые же минуты. Также приспособление полностью исключает риски повредить детали и испортить что-либо.

Главные преимущества: заведомо гарантированное качество, самое точное притирание за счет имитации работы клапана в двигателе.

Мы отобрали шесть параметров, которые имеют наибольшее значение:

Как видно из таблицы, специальные пневмо-приспособления для притирки значительно превосходят ручной способ и дрель. Если откинуть параметр стоимость и смотреть только на качественные показатели, то оба метода проигрывают пневматическим машинкам с разгромом.

Выдающиеся показатели и наибольший итоговый бал по результатам тестов у машинки для притирки клапанов вращением. Максимальное количество баллов не сумел набрать ни один из участников — что же, идеального во всем инструмента не существует. Места распределились следующим образом: Последнее место, 22 балла — ручной способ, который прогнозируемо позади всех остальных. В настоящее время клапаны притираются ручным способом либо для получения удовольствия от процесса (да-да, бывает и такое), либо при полном отсутствии доступа к современному инструменту.

Предпоследнее место, 24 балла — дрель. Несмотря на высокую скорость работы, дрель опережает ручной метод всего на несколько пунктов. Прежде всего это связано с высокими рисками неправильной притирки и порчи деталей, а также с повышенными требованиями к специальным навыкам.

Второе место, 45 баллов — машинка для пристукивания. Несильно уступает первому месту, зато обеспечивает самую точную и правильную притирку клапана. Первое место, 48 баллов — машинка для вращения. Лидирует практически по всем показателям и является оптимальным решением для притирки.

Для испытаний использовалось следующее оборудование:

Источник

Замена клапанов ВАЗ 2109

Содержание

  1. Как заменить прогоревший клапан?
  2. Приступим к замене прогоревшего клапана
  3. Как заменить направляющую втулку клапана
  4. Как забить направляющую втулку клапана в головку
  5. Притираем клапан к головке
  6. Очень важно правильно определить притерся клапан или нет.
  7. Набиваем сальники клапанов
  8. Засухариваем клапан
  9. Как быстрей притереть седло клапана?
  10. Как определить плотно прилегает клапан к седлу?
  11. Замена прогоревшего клапана. Видео
  12. Можно ли выровнять клапана на автомобиле?
  13. Замена клапанов ВАЗ.
  14. Кривошипно шатунный механизм

Как заменить прогоревший клапан?

Заменить заржавевший клапан самостоятельно в домашних условиях очень просто, все, что вам нужно знать, — это как снять головку с двигателя. И я объясню всю работу, связанную с заменой и притиркой клапана.

Я предположу, что вы никогда не заменяли ржавый клапан, или вы заменили клапан, но неэффективно (клапан не держит, а двигатель троллит). Данный способ замены и притирки клапана подходит для любой марки автомобиля, УАЗ, Жигули, Газ и т.д. Все клапаны в основном одинаковы и отличаются только размером и расположением в головке двигателя, и притираются одинаково.

Первое, что необходимо сделать перед заменой и притиркой клапана, купить притирочный порошок (порошок бывает разный, сухой и готовый к применению) сухой притирочный порошок придется разбавлять любым машинным маслом (проще взять то масло, что заливается в двигатель) готовый притирочный порошок уже разбавлен. Разведите порошок для притирки клапанов следующим образом, высыпьте его в любую небольшую емкость, можно даже в крышку от бутылки (много не нужно, но всегда можно добавить) и влейте масло так, чтобы получилась кашица средней густоты. Существует много типов притирочного порошка, в основном любой, но лучше, если он будет более мелким.

Не забудьте также купить новую прокладку головки и уплотнения клапанов, даже если вы недавно заменили уплотнения клапанов, лучше поставить новые после притирки клапанов.

Обычно прогорают выпускные клапаны, я никогда не видел, чтобы прогорал впускной клапан. Поэтому купите запасной клапан или клапаны, если у вас есть хороший рабочий клапан, то его тоже можно поставить.

Клапаны прогорают по разным причинам: клапан заклинило, очень обедненная топливная смесь (особенно если двигатель работает на газе), сильный износ направляющей клапана (клапан свободно болтается в направляющей) или износ самого стержня клапана (истирание стержня клапана).

Приступим к замене прогоревшего клапана

Совет, не снимайте карбюратор и коллектор с головки, они не мешают друг другу, и у вас будет меньше проблем с удалением ненужных деталей. Первое, что вам нужно сделать, это открутить клапан — скорее всего, у вас нет съемника клапанов, если есть, то это прекрасно, но вы можете сделать это и без съемника. Положите головку клапана на ровную поверхность, предпочтительно на твердый стол или деревянную шину, или можно подложить под нее резиновый коврик. Подкладываем под клапан, который должен быть обесшумлен любым железом, главное, чтобы клапан упирался в него, берем трубку с внутренним диаметром 13 мм и более, главное, чтобы она была не больше седла пружины клапана (для Жигулей), для Уаза и Газа трубка должна быть не меньше 16 мм. Надеваем эту трубу на клапан, чтобы петли клапана оказались внутри трубы, и ударяем молотком по трубе обычно за 3 или 5 ударов клапан рассухаривается и петли остаются в трубе и не теряются, только труба плотно прижимается к тарелке клапана, что не отскочит от тарелки клапана при ударе. Пружина не вылетит и не ударит вас в плечо.

Клапан обезвожен, выньте его, поставьте новый и покрутите. Если биение составляет около миллиметра, то это еще терпимо, можно оставить направляющую втулку клапана, но если она сильно шатается в сторону, то лучше заменить направляющую на новую.

Как заменить направляющую втулку клапана

Чтобы выбить направляющую клапана нужен специальный штифт, которого у вас скорее всего нет, ну не выбить и без него, возьмите круглый пруток миллиметров 1FE12-13.5 или длинный болт 1FE12мм для головки гига, для Уаза и Газа круглый пруток 1FE15-16мм или болт 16мм. Но есть очень важный момент, который я хочу подчеркнуть, выбивать втулку нужно изнутри по направлению к распредвалу (снизу вверх) и очень важно выбивать очень тяжелым полумолотком, удар не должен быть очень сильным, главное, чтобы он был тяжелым (направляющая втулка выйдет легко и не раскрошится). Если вы начнете выбивать втулку легким ударом молотка, втулка раскрошится, и вы только пострадаете.

Втулка клапана и направляющая клапана, верхняя левая втулка от ВАЗ 01-07 и нижняя левая втулка от ВАЗ 08-09.

Как забить направляющую втулку клапана в головку

Прежде всего, нужно выбрать втулку клапана, прежде чем ее приобрести, в магазинах большой выбор втулок клапанов, спросите продавца, чтобы он направил заводскую втулку, конечно он ответит да (надо продавать и лапшу вешать продавцы умеют). А потом у вас болит голова, втулка забита, а клапан не подходит. Но для этого у механика есть специальный шприц для смазки, которого у вас нет. Я объясню как отличить качественную втулку клапана от левой (подтоварной) возьмите клапан и при покупке заглушек клапана попробуйте одеть их на клапан, заводская втулка будет легко входить и свободно двигаться в клапане и внешняя стенка втулки будет отполирована до блеска, а место вставки герметика клапана будет тусклого цвета. Левая бобышка клапана не входит в клапан, либо входит плотно и полностью матовая. Втулка клапана должна подходить к клапану без проблем, так как при вводе в головку она слегка зажимается, и клапан ложится соответствующим образом.

Перед тем, как трамбовать втулку клапана в головке цилиндра, используйте стопорное кольцо, чтобы снять стопорное кольцо, смажьте отверстие в головке цилиндра, куда будет трамбоваться втулка, и трамбуйте ее сверху вниз до стопорного кольца (не переусердствуйте).

Нужно забить втулку молотком, чтобы быть осторожным и не бить по месту, где она толкает клапан сальника это место очень хрупкое найдите трубку с внутренним диаметром 12 и максимум 13 мм, наденьте ее на пробку так, чтобы место, где толкает сальник было вставлено внутрь трубки и также аккуратно забейте молотком по головке.

Клапанные пробки на головке Уаза или Газа забивают так, на край, по которому он будет бить кладут кусок жести или не толстый кусок дерева, вставляют шуруп или кругляк, который выбивают и также забивают молотком с наковальней в головку. Если вы случайно отогнули край отверстия во втулке, вы можете сгладить его с помощью дрели или напильника.

Притираем клапан к головке

Если клапан прогорел, то прогорело и седло клапана, обычно вначале автомобилисты выравнивают седло специальным скребком, которого у вас нет, поэтому обойдемся без него (его проверили и двигатель работает не хуже).

Меня поражает, как некоторые механики притирают клапаны вручную (я бы сошел с ума), позволяя электродрели делать работу за нас (если у вас есть лево-право-реверсивная дрель, еще лучше). Смажьте край клапана притирочным порошком вставьте клапан в головку и зажмите конец клапана в патроне дрели, но не глубоко, а примерно на 15 мм вглубь, важно не поцарапать место, где клапан встречается с уплотнением.

Потяните клапан вверх и поверните дрель так, чтобы клапан притирался, делайте эти движения вверх-вниз, немного вниз и снова вверх (я думаю, вы поняли), если дрель вращается в обратную сторону, переключите вращение.

На девятке или восьмерке трудно добраться до сверла клапана, для этого нужен очень маленький патрон, но вы можете это сделать, возьмите крепкий кусок армированного резинового шланга, который очень плотно прилегает к клапану, возьмите 8 мм стержень и натяните кусок шланга на него, зажмите стержень в дрели, а другой конец шланга на клапане и также начните притирать клапан к седлу клапана.

Очень важно правильно определить притерся клапан или нет.

Выполнив работу по притирке клапана, теперь проверьте, притерт клапан или нет. Вытащите клапан и протрите тряпкой, притертый клапан будет иметь тусклый серый цвет, а притертый клапан будет либо блестеть, если клапан новый, либо отличаться от серого, но проще смотреть на клапан, чтобы цвет по кругу был одинаковым, а если есть оттенки цвета, то лучше дать дрели поработать еще немного. Обычно клапан притирается сразу, если он не кривой.

Фото: Плохо притертое седло клапана.

Но седло клапана не всегда притирается быстро, это зависит от того, насколько оно глубоко, также протрите седло клапана и внимательно посмотрите на цвет притертой области, если есть разные оттенки цвета, начните притирку снова, дайте поработать железной дрели. Помните, что если вы неправильно протрете клапан, то через некоторое время он снова перегорит, поэтому лучше протереть клапан еще раз, чем перегореть через некоторое время.

Еще один совет, если у вас сгорел только один клапан, не поленитесь и протрите все клапаны.

Фото: Приспособление для притирки клапанов ВАЗ 08-09

Набиваем сальники клапанов

Но сначала нужно снять старые сальники клапанов, на «Жигулях» их нужно снимать аккуратно и не пытаться открутить их ударом, вы отломаете место, где находится сальник, возьмите плоскогубцы, возьмите сальник клапана и попробуйте его повернуть, если он не пошел сразу, возьмите его и попробуйте еще раз, поверните его, так возьмите его плоскогубцами и сальник клапана ослабнет, поверните его и он выйдет. Также снимите уплотнения клапанов с Уаза и Газа.

А теперь мы будем набивать сальники клапанов в Жигулях, вставляем клапан и одеваем его на сальник клапана до направляющей втулки, берем трубку с внутренним диаметром 13 мм и аккуратно легкими ударами молотка набиваем сальник клапана только не переусердствуйте, затем срываем сальник. Если у вас нет трубки, вы можете расплющить большую по размеру, а меньшую разрезать вдоль и определить размер. Вы также можете снять пружину с сальника клапана, чтобы предотвратить случайное повреждение, а затем надеть ее на сальник.

В УАЗе и газ набивается так же, как и в Жигулях, но труба должна быть с внутренним диаметром 16 мм.

Засухариваем клапан

Снятие клапана простое, а духарить клапан без съемника клапанов не слишком просто, но можно, подложите под клапан утюг, чтобы он упирался, наденьте пружины, наденьте тарелку пружины на пружины и обваляйте ее в сухарях, возьмите ключ на 19 или 22 и сильно нажмите на пружины и матом пустите плунжер, это все проверено я несколько раз так вставлял щипцы в клапан.

Надеюсь, мои советы помогут, и вы сможете самостоятельно заменить заржавевший клапан.

Как быстрей притереть седло клапана?

Иногда мотоциклист сталкивается с проблемой притирки седел клапанов при ремонте своего автомобиля. Это проявляется в том, что седло клапана изношено неравномерно и не притерто до конца. Седло клапана притирается в течение длительного времени, и клапан притирается. Вы можете использовать фрезу, если она у вас есть, но лучше не использовать, к тому же вы можете повредить седло клапана фрезой, если есть даже небольшой люфт в направляющей втулке. Поэтому я бы не советовал не-мастеру заниматься заусенцами. Но есть хороший способ быстрее выровнять седло клапана. Если у вас есть старый рабочий клапан, проточите в нем канавку, как на рисунке ниже, смажьте ее притирочным порошком и притрите седло клапана. После притирки седла, притирка основного клапана.

Фото: Клапан для быстрой притирки седла клапана.

Как определить плотно прилегает клапан к седлу?

Если вы снимаете головку, обратите внимание на клапаны, на первый взгляд они могут выглядеть хорошо, но есть один верный признак того, что клапан нуждается в замене или притирке. Клапаны могут быть разных цветов: белые, коричневые, черные и т.д. Это нормально и зависит от настроек карбюратора и расхода моторного масла. Но если клапан имеет разные оттенки, как на рисунке ниже, это верный признак того, что клапан плохо притерт. Этот клапан следует притереть или заменить на новый, но притирка обязательна.

Фото: Клапан с признаками выгорания.

Клапан на фото можно притереть, но если он имеет синий оттенок, лучше заменить его на новый.

Замена прогоревшего клапана. Видео

Можно ли выровнять клапана на автомобиле?

Погнутый клапан лучше не выпрямлять, потому что в нем уже есть микротрещины, а при наличии микротрещин клапан может отвалиться и разрушить поршень и блок двигателя. Такая экономия может оказаться очень дорогостоящей.

Замена клапанов ВАЗ.

Доброе утро, дорогие читатели. Я искал в Интернете информацию о замене клапана, но не нашел почти ничего конкретного. Поэтому я постараюсь подробно объяснить весь процесс замены клапана.

Когда двигателю требуется замена клапанов. Иногда рвется ремень ГРМ или перескакивает цепь двигателя (что я видел не раз). В такие моменты клапаны некоторых двигателей просто загибаются, и дальнейшая работа становится невозможной. И выглядят они вот так.

Другой проблемой является износ стержня клапана. Вам необходимо измерить размер с помощью микрометра. Если шток клапана меньше 7,97 мм. Тогда его необходимо отремонтировать. О том, как ремонтируются клапаны, будет рассказано ниже. И последнее, что может случиться с клапаном, — это перегорание или поломка самой пластины.

Так что давайте перейдем к делу. Прежде всего, вам не обойтись без специального инструмента, с помощью которого можно демонтировать клапаны.

Метод замены одинаков, как в классических моделях ВАЗ, так и в «восьмерках» и аналогичных моделях.

Теперь нам нужно снять распределительный вал с головки, чтобы получить доступ к клапанам. Советую прочитать статью (ремонт распредвала ВАЗ), в ней точно объясняется, как все это правильно сделать и вы узнаете много другой полезной информации. После снятия распределительного вала снимем толкатели на восьмерке и коромысла на классике.

Закрепляем наше устройство на штифтах распределительного вала и, подставив под головку клапана небольшую подставку, откручиваем крепежные гайки.

Будьте осторожны, пружины очень сильные, и если устройство отскочит от тарелки, пружины сбросят сухарики бог знает куда, и тогда вам придется искать новые сухарики.

Как только вы удалите оба сухаря, снимите тарелку с пружинами.

Под пружинами также находятся упорные пластины, которые также необходимо снять, но на классических моделях пластины можно снять сразу, а на моделях восьмого поколения и более новых только после снятия дроссельной заслонки. Для снятия сальника клапана имеется специальная рукоятка, с помощью которой он снимается.

Процесс происходит следующим образом. С помощью рукоятки возьмитесь за дроссель и слегка надавите. Удерживая его, сделайте несколько вращений по часовой и против часовой стрелки. Во время вращения потяните ручку вверх. Не наклоняйтесь вправо и влево с нажатой рукояткой, так как это может повредить рычаг дроссельной заслонки на направляющей втулке.

Теперь остается только вытащить старые клапаны. Если клапаны будут использоваться повторно, их следует обязательно промаркировать.

Маркировка наносится таким образом.

Отметки делаются на конце клапанной крышки с помощью пробойника, в первом цилиндре по одной отметке на клапан и так далее. На четвертом цилиндре клапаны не обозначены, потому что это и так понятно :).

Затем остается только установить новые клапаны и собрать все обратно. О том, как правильно заменить уплотнения клапана, см. ссылку на статью о ремонте G.B.C. в верхней части этой статьи. Также стоит проверить направляющие клапанов, если нужна замена, то поможет статья (замена направляющих клапанов ВАЗ), также рекомендую прочитать (притирка клапанов ВАЗ).

И, наконец, чуть не забыл. Теперь поговорим о ремонте клапанов. Сегодня я бы сказал, что очень трудно найти клапаны хорошего качества. Я видел, как головка прошла десять тысяч после ремонта и износилась до такой степени, что казалось, будто она прошла через полтора миллиона. Износ был просто ошеломляющим. Вот почему, если у кого-то есть возможность (слава богу, в наши дни она есть), старые клапаны можно хромировать, а затем шлифовать по размеру. Старые клапаны на 100 процентов хорошего качества, и выбрасывать их не рекомендуется. Опять же, если вы можете пройтись по заводам и спросить, могут ли они выполнять такую работу, это будет лучшим вариантом.

Ну, возможно, так оно и есть.

Кривошипно шатунный механизм

Только три цилиндра этой «девятки» работают, хотя, конечно, «треньканье» не ощущается. Кроме того, двигатель работает ровно, второй на четырех цилиндрах трясет гораздо сильнее. Сегодня мы попытаемся вместе с вами решить эту головоломку. Понятно, что такой ремонт не подходит под категорию «сделай сам». — лучше обратиться к специалистам. Так поступил наш моторист, поэтому мы не будем подробно разбирать и демонтировать привод, а остановимся на диагностике.

Выхлопная труба не дымит, масло не расходуется, свечи зажигания сухие, но предварительный замер давления в цилиндрах показал, что давление во втором цилиндре на полторы единицы ниже. Мы подозреваем выпускной клапан. Вскрытие покажет, насколько точен диагноз. Как это часто бывает, мы делаем одно и одновременно исправляем другое.

Пробег автомобиля составляет 50 000 км, ремень ГРМ близок к разрыву и требует замены. В то же время натяжной ролик также нуждается в замене, он находится на грани заклинивания, с трудом вращается. Стоит отметить, что для рассматриваемого двигателя поломка или проворачивание клапанного механизма не очень страшны, здесь инженеров ВАЗа можно похвалить — клапаны с поршнями не встречаются, чего нельзя сказать о спортивной стойке Granta.

Одновременно необходимо проверить водяной насос — в повседневной жизни его чаще называют помпой. Здесь люфт в подшипнике можно не только почувствовать, но и услышать — это недопустимо!

После снятия клапанной крышки диагноз действительно подтвердился. Все клапанные пробки чистые, кроме одной, там есть отложения кокса. Что это значит? Клапан больше не держит, и газы просто взрываются. Результатом являются высокие температуры и сгоревшее масло. Клапан заменен, и мы разбираем двигатель.

Снимается головка блока цилиндров, также можно осмотреть клапана. Еще одно подтверждение диагноза — все клапаны имеют красновато-коричневый цвет, кстати, это цвет присадок, можно сделать вывод, что владелец ездит на плохом 95-м бензине, но мы сейчас не об этом. Дело в том, что проблемный выпускной клапан имеет черный цвет. На клапане имеются микрополости. Более того, если посмотреть на толщину кромки, закаленной высокочастотными токами, то можно увидеть, что там, где находятся раковины, кромка тоньше. Такой клапан больше не может функционировать должным образом. А если вы также посмотрите на седло клапана, то увидите блестящую часть и матовую часть. Матовая поверхность — это как раз признак плохого седла клапана.

Диагноз поставлен, детали, подлежащие замене, определены, пора отправляться в специализированный магазин. Оригинальный насос имел чугунное рабочее колесо, все запасные части были пластмассовыми. Мы не должны бояться пластика, потому что он весит меньше и имеет больше лезвий. Хотя, если вы купите подделку, дешевый пластик очень быстро расплавится под воздействием высоких температур, и вам придется снова его заменить. И, конечно же, мы покупаем виновника ремонта — клапан. Их можно приобрести как в комплекте, так и по отдельности. Наш совет — не ленитесь и вовремя проводите регулировку клапанов, тогда вам придется реже их заменять.

Как выполнить притирку клапанов в домашних условиях

Содержание

  1. Зачем нужно притирать клапана
  2. Как добиться результата в домашних условиях
  3. Основные правила и секреты
  4. Как выполнить своими руками правильно
  5. Инструменты для притирочных работ
  6. Притирка своими руками на ВАЗ 2109 с помощью пасты
  7. Как притереть на станке
  8. Проверка работоспособности
  9. Для чего нужно притирать клапаны
  10. Когда пора задуматься о притирке
  11. Как проверить клапаны ВАЗа на герметичность прилегания

Пневмомашинка для пристукивания имеет минимальные требования к навыкам использования. При отсутствии опыта обучение происходит прямо в работе, за первые же минуты. Также приспособление полностью исключает риски повредить детали и испортить что-либо.

Главные преимущества: заведомо гарантированное качество, самое точное притирание за счет имитации работы клапана в двигателе.

Мы отобрали шесть параметров, которые имеют наибольшее значение:

  • Скорость.
  • Удобство использования. Этот параметр также оказывает влияние и на общую скорость работы.
  • Не требуется спец. навык. Чем выше оценка, тем легче пользователю провести правильную притирку клапана.
  • Отсутствие рисков. Чем выше оценка, тем меньше вероятность что-то сделать неправильно или испортить детали.
  • Качество. Чем выше оценка, тем точнее выполнена операция.
  • Стоимость. Чем меньше расходов на тот или иной способ, тем выше бал.

Как видно из таблицы, специальные пневмо-приспособления для притирки значительно превосходят ручной способ и дрель. Если откинуть параметр стоимость и смотреть только на качественные показатели, то оба метода проигрывают пневматическим машинкам с разгромом.

Выдающиеся показатели и наибольший итоговый бал по результатам тестов у машинки для притирки клапанов вращением. Максимальное количество баллов не сумел набрать ни один из участников — что же, идеального во всем инструмента не существует.

Места распределились следующим образом:

  • Последнее место, 22 балла — ручной способ, который прогнозируемо позади всех остальных. В настоящее время клапаны притираются ручным способом либо для получения удовольствия от процесса (да-да, бывает и такое), либо при полном отсутствии доступа к современному инструменту.
  • Предпоследнее место, 24 балла — дрель. Несмотря на высокую скорость работы, дрель опережает ручной метод всего на несколько пунктов. Прежде всего это связано с высокими рисками неправильной притирки и порчи деталей, а также с повышенными требованиями к специальным навыкам.
  • Второе место, 45 баллов — машинка для пристукивания. Несильно уступает первому месту, зато обеспечивает самую точную и правильную притирку клапана.
  • Первое место, 48 баллов — машинка для вращения. Лидирует практически по всем показателям и является оптимальным решением для притирки.

Для испытаний использовалось следующее оборудование:

  • Приспособление для ручной притирки клапанов Licota ATA-0003A
  • Электрическая дрель Hitachi D10VC2
  • Пневматическая машинка для притирки клапанов вращением Licota ATA-1100
  • Пневматическое приспособление для притирки клапанов пристукиванием Licota ATA-1401

В ГаражТулс вы можете купить профессиональное оборудование для притирки клапанов. Цены и подробные характеристики смотрите в нашем каталоге.

Вы провели капитальный ремонт двигателя, заменили поршневые кольца, прокладку и другие элементы силового агрегата? Работа ещё не окончена. Чтобы мотор функционировал правильно, нужно правильно притереть клапана.

Зачем нужно притирать клапана

Если не выполнить процедуру, клапана могут работать некачественно — например, пропускать бензин и воздух в закрытую камеру сгорания. Это ухудшит ходовые характеристики двигателя и со временем может привести к поломке. Притирка помогает добиться максимальной герметичности.

Выполнять работу надо не только после установки новых клапанов — нередко она нужна и в случаях, когда изделия давно не менялись. Причиной «дёрганий» авто на холостых оборотах может являться разность компрессии в цилиндрах. Притирка — единственный способ справиться с проблемой.

Как добиться результата в домашних условиях

  • С помощью специального станка. На самом деле такой агрегат не выполняет притирку — он нарезает фаску седла и клапана, благодаря чему удаётся добиться как можно более жёсткой центровки и обеспечить точное сопряжение. Результатом становится нарезанный профиль высокой прочности, обеспечивающий качественную работу двигателя. Преимуществом метода является простота — после обработки останется только помыть и собрать головку.

Притирка клапанов с помощью станка

Основные правила и секреты

Для осуществления процесса нужно снять головку блока цилиндров.

  • Чтобы извлечь клапана из втулок, которые их направляют, надо предварительно убрать пружины клапанов. Для этого можно применять инструменты для клапанов, доступные в специализированных магазинах.
  • Обычно на стержень приспособления надевают резиновый шланг и хомуты. Вместо этого можно использовать наконечник со сквозным резьбовым отверстием в боковой стенке. В это отверстие вворачивается болт, фиксирующий стержень клапана.
  • Перед притиркой осмотрите клапана. Если на них есть следы деформации (погнутости и трещины) – такие изделия использовать нельзя. Замените их новыми. Имеется нагар? Очистите его — для этого можно применять жёсткую щётку.

Как выполнить своими руками правильно

Притирать клапана можно несколькими способами. Оптимальный вариант — использование станков и фрез, но они не всегда есть рядом. В таком случае лучше прибегнуть к ручному варианту.

Инструменты для притирочных работ

Приспособления для притирки подразделяются на 2 группы.

  1. Зажимающие клапан сверху, фиксирующиеся на стержне. На одной из сторон располагается ручка. Для достижения результата её нужно тянуть и вращать.
  2. «Присоски». Фиксируются на тарелке клапана, также оснащаются ручкой. Для использования надо прижать клапан к тарелке и вращать приспособление в разные стороны.

При отсутствии инструмента подойдут шуруповёрт или дрель.

Вне зависимости от выбранного инструмента вам понадобятся следующие приспособления:

  • абразивная или алмазная паста;
  • пружина — такая, чтобы можно было без труда сжать руками и надеть на клапан;
  • керосин.

Нет возможности раздобыть абразивную пасту? Приготовьте её! Для этого понадобится наждачная бумага с мелким зерном или стружка наждачного камня. Снимите с неё камни и смешайте их с солидолом или аналогичным веществом в пропорции 2 к 1. По консистенции смесь должна напоминать шампунь. В крайнем случае в качестве основы сгодится и стандартное моторное масло.

Притирка своими руками на ВАЗ 2109 с помощью пасты

  1. Возьмите клапан в руки и наденьте на него пружину. Верните клапан на место, обратно в машину.
  2. Подожмите его пальцами и установите на ножку заранее подготовленный инструмент.
  3. Винтом зафиксируйте инструмент на клапане.
  4. Нанесите на притирочную плоскость тарелки абразивную пасту.
  5. Вращайте клапан в обе стороны, выполняя притирку. Нужно выполнить около 5 движений, после чего следует поднять изделие, перевернуть его на 90 градусов и повторить действия.
  6. Выполняйте процедуру, пока на тарелке и седле головки не появится матовое кольцо серого цвета.
  7. По завершении работ со всеми клапанами протрите их керосином и тщательно вытрите ветошью.

Как притереть на станке

Если есть доступ к станку, лучше воспользоваться им.

  1. Зажмите клапан в специальном фиксаторе, включите станок. Шлифовальный круг быстро вращается в одну сторону, клапан — в другую, медленнее. Аккуратно подводите изделие к кругу и притирайте его.
  2. Не шлифуйте изделие слишком сильно. Прекратите обработку, как только процесс шлифовки станет непрерывным.
  3. Остановите агрегат, снимите клапан и протрите его керосином.
  4. После этого нужно осмотреть головку блока цилиндров. Изучите седла, запрессованные в головке. Притирать их можно только при отсутствии повреждений. Если на сёдлах имеется прогар, обработайте его шарошкой — пока серое кольцо не возникнет по всему кругу.

Проверка работоспособности

Есть три способа проверки правильности притирки клапана.

  • С помощью вакуум-тестера. Самый надёжный и простой вариант. Подключите инструмент к каждому отверстию со сторон впускного и выпускного коллекторов. Теперь используйте его. Если клапана притёрты плохо, уровень разряжения на манометре будет недостаточным.
  • С помощью керосина. Установите клапана на место, положите головку вверх камерой сгорания и налейте сверху керосин. Оставьте их так на несколько часов. Если керосин не вытек — всё в порядке. Эксперты не рекомендуют использовать этот метод, так как он не слишком надёжен.
  • С помощью карандаша. Рисуем радиальные линии по всей окружности рабочей кромки седла клапана. Устанавливаем клапан на место, крепко прижимаем его и вращаем по кругу. Достаём изделие и смотрим на узор. Если линии стёрлись и равномерно закрасили поверхность — всё в порядке. Если имеются неровности — притирка выполнена неправильно.

Притирка клапанов обеспечивает нормальную работу двигателя. Обязательно регулярно прибегайте к процедуре — так вы сможете избежать проблем с силовым агрегатом.

Каждый владелец автомобиля марки ВАЗ, предпочитающий собственноручно заниматься ремонтом своего автомобиля, рано или поздно столкнётся с необходимостью притереть клапаны газораспределительного механизма. Вопрос для многих насущный и требующий внимательного изучения, после чего вполне можно будет справиться с задачей собственными силами, не прибегая к помощи автомастеров.

Для чего нужно притирать клапаны

Приведённые ниже способы решения задачи ориентированы в большей мере на владельцев ВАЗовской классики (ВАЗ 2101–2106), но и в случае с моделями ВАЗ 2108–2109 процесс мало чем будет отличаться. Во многих пунктах он вообще универсален.

Чаще всего с необходимостью притирки клапанов сталкиваются при капитальном ремонте двигателя. Заменены поршневые кольца с прокладками, установлены прочие важные компоненты, так что теперь самое время проверить клапаны на герметичность: так выявляется необходимость их притирки.

Следует также помнить, что эта процедура будет нелишней и при проведении иных ремонтных работ. В частности, тех, при которых происходит демонтаж блока цилиндров. Всегда лучше перестраховаться.

Почему важно поддерживать правильный уровень компрессии в двигателе

Одной из важнейших качественных характеристик работы мотора является наличие в камерах сгорания цилиндров рекомендуемого производителем уровня компрессии. Зависит эта характеристика от:

  • степени износа самого цилиндра, его поршневых колец, а также поршня;
  • качества и целостности уплотняющей прокладки, находящейся между ГБЦ и непосредственно блоком цилиндров;
  • насколько плотно впускные клапаны, а вместе с ними и выпускные прилегают к своим посадочным сёдлам во избежание пропуска газов через зазоры.

В идеале во всех цилиндрах компрессия должна быть на одном уровне. А так как износ компонентов поршневой группы практически одинаков, то факт обнаружения в цилиндрах отличной друг от друга компрессии может свидетельствовать о плохой работе клапанов.

Когда пора задуматься о притирке

Признаки появления неисправности может заметить даже начинающий автолюбитель:

  • двигатель начинает «троить»;
  • мотор машины работает неравномерно;
  • обрастание нагаром свечей;
  • пониженный уровень компрессии.

Сам же процесс притирки состоит в том, что рабочая область клапана на тарелке притирается к своему посадочному седлу.

Как проверить клапаны ВАЗа на герметичность прилегания

Опытные автомеханики рекомендуют проверять герметичность соединения следующим образом:

  1. Для начала головка блока цилиндров переворачивается таким образом, чтобы камеры сгорания смотрели вверх.
  2. Затем берётся шприц и впрыскивается немного солярки или керосина (лучше — керосина) в каждую из камер.
  3. Если при закрытом клапане жидкость начинает убывать, то делается вывод о том, что клапан к своему седлу прилегает недостаточно плотно.

Регулировка карбюратора Салекс ВАЗ 21093. Технические характеристики

Регулировка карбюратора ВАЗ 2109 самая распространенная процедура обслуживания автомобиля. Из-за сложности узла считается самой тонкой и чувствительной настройкой автомобиля. Пришло время научиться регулировать карбюратор ВАЗ 2109 и ремонтировать.

Прежде чем чистить и настраивать карбюратор, необходимо изучить данные карбюратора. Это таблица, которая имеет содержание в виде технических спецификаций.

Перед выполнением регулировки карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109, необходимо ознакомиться с сопутствующими неисправностями, чтобы не выполнять ремонт агрегата просто так.

Итак, причина, по которой настраивается карбюратор ВАЗ 2109:

Следующие признаки можно назвать следствием предыдущих и это:

  • Нестабильный холостой ход;
  • Увеличение расхода топлива;
  • Ухудшение пусковых свойств;
  • Редуктор подхвата двигателя.

Принцип работы карбюратора и системы подачи топлива вынуждает автовладельцев такую ​​процедуру, как регулировка карбюратора ВАЗ 2109 выполнять не реже одного раза в полгода. Механизм на машине с карбюратором нужно смазывать раз в месяц, в отличие от машин с впрыском, где есть форсунки. Регулируется все предельно просто.

Причины выхода из строя карбюратора ваз 2109

Карбюратор солекс очень чувствительное устройство, в котором большое количество мелких каналов. При пропускании через них огромного количества некачественного топлива можно столкнуться с тем, что они засорятся примесями и перестанут функционировать.

Первое, что может сразу стать заметным, это понижение оборотов на холостом ходу. В дальнейшем машина плохо заводится и требует регулировки карбюратора.

Данная процедура делится на несколько этапов:

  1. Снятие агрегата
  2. Разборка и очистка
  3. Сборка и установка
  4. Настройка холостого хода

Снятие, разборка и чистка карбюратора ВАЗ 2109

При наличии всех вышеперечисленных признаков можно обнаружить и разборку карбюратора. На ВАЗ 2109, возможен ремонт карбюратора Солекс при б/у. Рекомендуется приобрести заранее, чтобы сразу поменять все прокладки, рубашки и клапаны. В таблице есть данные челюстей и всех необходимых клапанов. Автомобиль должен стоять неподвижно. Просматривая детали, главное — ничего не терять.

Для снятия и настройки устройства необходимо открыть капот и отсоединить от него все шланги. Крепятся они на хомуты, поэтому отвертку рекомендуется запастись заранее. Следующим шагом является трос привода газовой и воздушной заслонки. Оба элемента просто удаляются. После этого демонтируйте фишку с экономайзера холостого хода. Разборка производится предельно аккуратно, чтобы не повредить контакты. Разобрать все еще проще.

Рекомендуемая пропускная способность форсунок пневмоэкономайзера для различных условий эксплуатации

Теперь можно открутить четыре гайки крепления карбюратора на впускном коллекторе. Если снимается с трудом, можно спрятать толстой отверткой. Ветошь коллектора пропить, чтобы внутрь не попали посторонние частицы и очистить место посадки от остатков старой прокладки карбюратора.

Сам карбюратор состоит из нескольких элементов:

  • Верхняя крышка
  • Нижняя крышка и поплавковая камера
  • Блок дроссельной заслонки

В первую очередь снимается верхняя крышка. При этом проверяют состояние игольчатого клапана и состояние поплавка. Клапан должен двигаться без перекосов, а также легко возвращаться в исходное положение. Можно сразу проверить работу привода ускорительного насоса. Все соединения должны легко вращаться. Принцип действия многих механизмов очень прост, и стоять они должны ровно. Настраивается после сборки.

Теперь необходимо отделить блок дроссельных заслонок от нижней крышки. Все держится на болтах, поэтому отвертки здесь будет достаточно. Как только все узлы будут полностью разобраны, их нужно обработать с помощью очистителя дроссельной заслонки или обычного бензина. Детали нужно протереть сухим ветром.

Доверы заслуживают особого внимания. Их нужно не только чистить, но и продувать. Все дело в том, что в куртках очень тонкие каналы, которые легко забиваются посторонними частицами. Даже одного боевого вылета достаточно, чтобы привести всю сборку в сборе. Разобрать и собрать карбюратор это половина конца. Теперь нужно аккуратно установить и настроить. Соединение шлангов выполняется без герметика.

Если есть вопросы смотрите видео:

Что делать если карбюратор ваз 2109

Повышенный расход топлива — устранение данной проблемы на ваз 2109

Установка и сборка карбюратора ваз 2109 после

очистив все элементы, можно производить сборку. Заранее проверьте зазоры в блоке дроссельной заслонки и выставьте их от номинальных значений. Для каждого типа юнита вы можете найти все целевые данные в справочниках. Вместо старых прокладок рекомендуется сразу установить новые во избежание повторной разборки через две недели эксплуатации. Установка деталей производится аккуратно.

При необходимости замените игольчатый клапан. Неисправный клапан может негативно сказаться на расходе топлива, так как он вылетает и пропускает через сечение канала огромное количество бензина.

Приводы заслонок, рычаги и тяги Рекомендуется смазывать селедолой или литолом 24. Не рекомендуется использовать эту смазку в среде, контактирующей с бензином. Густая смазка подходит исключительно для наружных деталей, типа пластиковых шарниров карбюратора. Могут не стоять.

Верхняя крышка устанавливается в самую большую и только после установки уровня в поплавковой камере.

Схема поплавковой камеры с установочными параметрами: 1 — поплавок; 2 — язык; 3 — прокладка; 4 — крышка.

Уровень в поплавковой камере необходим для бесперебойной работы карбюратора. Слишком заморский уровень способствует увеличению подачи топлива, а недостаточный — снижению пикулярности карбюраторного двигателя, так как уровень вовремя набрать не удастся.

Для настройки уровня в камере необходимо откинуть верхнюю крышку и отогнуть поплавок настолько, насколько позволяют усы. Расстояние между нижним углом и крышкой должно соответствовать 20 мм. Если это не так, отрегулируйте усы и установите верхнюю крышку. Такая регулировка карбюратора ВАЗ 2109 считается штатной. Принцип действия прост.

Управление воздушной заслонкой или стартером

Установите карбюратор, но не ставьте воздушный фильтр. Полностью вытяните размеры и закройте заслонку. В этом положении нужно отрегулировать трос привода воздушной заслонки.

Попробуйте несколько раз вытащить и удалить субференцию. Заслонка должна быть полностью открыта и закрыта без заклинивания. Если все сделано правильно, можно установить воздушный фильтр на место, подключить все шланги и приводы карбюратора. Пора переходить к регулировке холостого хода ВАЗ 2109. Не забудьте подключить ЭПХХ.

Как правильно настроить карбюратор на ВАЗ 2109?

Номинальные обороты на двигателе ВАЗ 2109 должны соответствовать 750-800 об/мин. Регулировка карбюратора ХХ необходима для экономичного поддержания работы двигателя во время стоянки и скорейшего прогрева перед началом движения. Без этого устройство работать не будет. Стол с тех. В характеристиках карбюратора таких данных нет. Сделать это необходимо согласно следующей инструкции, содержащей НОРМА ХХ. Результаты и схема регулировки — Устойчивые обороты.

Данная процедура выполняется при наличии проблем с двигателем или один раз в полгода согласно регламенту технического обслуживания ВАЗ 2109. На это уходит всего 3-4 минуты. Двигатель прогревается до рабочей температуры на месте или с помощью педали акселератора. Далее снимаем сублицы и полностью закручиваем винт качества. Скорее всего мотор заглохнет. Теперь винт откручивается ровно на три оборота и мотор снова запускается.

С помощью регулировочного винта числа оборотов 650-700 об/мин. Теперь крутим винт качества до тех пор, пока не получится максимально возможная скорость холостого хода. Снова установите число оборотов равным номинальному. Теперь нужно снова вращать качество, пока не получим максимальный оборот. Вы можете настроить так долго.

Вывод

Если после регулировки появились провалы при появлении педали газа, то откручиваем номер винта количества для обогащения смеси. Скорее всего, обороты немного увеличатся, но не должны превышать 900 об/мин. Регулировка и регулировка карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 своими руками на этом закончена.

Более точная регулировка карбюратора производится с помощью специального газоанализатора. Такое устройство позволяет не только регулировать холостой ход карбюратора, но и снижать вредные выбросы выхлопных газов. Таким образом, регулировка карбюратора может превратиться в заботу об окружающей среде. Но, чаще всего, не тогда, когда это необходимо. Это довольно редко.

Установка карбюратора и его настройка могут быть выполнены без анализатора. Подключение устройства выполняется герметично.

Так происходит регулировка карбюратора ВАЗ 2109. Надеемся, что данная статья помогла ответить читателям на интересующий вопрос – как правильно отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109. Желаем удачи на дорогах и выслушаем ваше мнение о статье в комментариях, возможно есть какие-то правки!

какой карбюратор лучше поставить На Ваза 2109.

Девятка. Чуть ли не самый массовый автомобиль российского автопрома. Простой, достаточно наивный и по адекватной цене, он стал лакомым кусочком для не слишком богатых автолюбителей. В принципе, несмотря на все претензии к вазу и некоторый скептицизм населения, машина была воспринята достаточно хорошо и до сих пор покупается. Причем не только его модификации ВАЗ 21093 и другие, но и оригинальная девятка в классической компоновке. Но, как и вся отечественная техника, этот автомобиль имел ряд технических недостатков.

Читать так же

И одна из проблем связанных с заправкой ваза была Карбюратор Для водителей. Дело не в том, что он получился откровенно хуже своих собратьев, установленных на других автомобилях семейства Лада, а в том, что без традиционных для наших машин недостатков. В принципе, девятки в эксплуатации и ремонте не самые сложные отечественные машины, да и настроить их несложно, поэтому
в последнее время стал очень популярен в России.

Девятая модель, получившая официальное название Лада Самара, получила несколько типов карбюраторных двигателей. Стандартная Lada получила четырехцилиндровый карбюраторный двигатель объемом 1,3 литра. Е старшей команды на модельном ряду ВАЗ 21093 получил двигатель ВАЗ-21083. В результате появилась девятка. Карбюратор на ВАЗ 2109 Привычный для автовладельцев не имеет сложных функций. Модель двухкамерная, эмульсионная.

Как бы кто не ругал сборку Ваза, в ней есть плюсы, а не только недостатки. Хотя бы за счет своей простоты и массовости ваз настолько популярен в нашей стране, что сам завод пережил кризис и до сих пор выпускает автомобили, пользующиеся спросом у населения и по сей день. Сегодня очень популярен. Стандарт карбюратор ВАЗ 2109, а точнее схема устройства которую вы можете увидеть ниже. Как мы видим на этой схеме (вид со стороны дроссельной заслонки) устройство карбюратора ВАЗ 2109 достаточно простое.

Какой карбюратор лучше

Заказать банка На сайте: производство ДААЗ (Димитровградский автоагрегатный завод).

Карбюратор солекс 21083 ДААЗ на ВАЗ 2108-2109-21099 (21083-1107010)

Читать так же

Сегодня Наиль Порошин расскажет и покажет основные нюансы установки 53-го Карбюратор На классику! Все.

В стандартных условиях восстановить не намного сложнее. Чего не скажешь о сложности работы с форсункой одновременно. Когда завод в Тольятти начал выпускать автомобиль ВАЗ карбюратор 2109 выбрал проверенный и достаточно великолепный. Что касается настройки, то с этим в этих карбюраторах все понятно.

Наши читатели часто спрашивают, какой карбюратор лучше. поставить на ВАЗ 2109? Трудно ответить на этот вопрос однозначно. Но давайте подумаем об этом. Из того, что предлагает рынок, наиболее известны Solex, Weber и Daaz. Первый, пожалуй, самый распространенный. Второй сложный в установке, но отличный по качеству.

И третий, как повезет. На ВАЗ 21093 чаще всего карбюраторы WEBER 40 DCOE 151. Среди владельцев Lada Samara этой модели считается, что модель Weber лучше.

Насколько правы те или иные владельцы ВАЗ, судить сложно, ибо ломаются любые карбюраторы. И, как показывает практика, на проливные паутины иногда не находят запчастей, в то время как менее сложные в этом плане Солексы выделяются. Как говорят механики, жизнь простого механика сложна и легка. Карбюраторы далеко не самые лучшие. Особенно если речь идет о ремонте отечественной автомобильной техники.

Читать так же

Разборка, чистка и промывка карбюратора с девятки. Это еще одна головная боль. Особенно, когда эти процедуры приходится проводить в полевых условиях, а не в уютном и горячем боксе. Винить ВАЗ сложно, дело в ценах на запчасти.

Здесь они намного выгоднее для большинства конкурентов. Возьмем хотя бы момент, как цена карбюратора ВАЗ 2109. Эта запчасть на автомобиль ВАЗ 2109 намного меньше, чем в случае с большинством иномарок.

Розничная цена карбюратора ВАЗ 2109 колеблется от 3 до 5 тысяч рублей. Некоторые автовладельцы выбирают такую ​​услугу, как тюнинг карбюратора ВАЗ 2109. Сложно сказать, насколько он сейчас востребован. А вот спорт карбюратор Народ поставил. Конечно, на увеличение мощности двигателя ВАЗ 2109 влияет карбюратор спортивного типа. Но насколько оправдано в условиях города, особенно в России, сказать сложно.

Одной из самых распространенных моделей производства «АвтоВАЗ» можно считать «восьмерку» или ее модификацию — «девятку». Владельцы автомобилей ВАЗ 2108/2109на практике убедились в работоспособности своих машин и их неприхотливости в эксплуатации. Чтобы вовремя предотвратить все сбои в работе, нужно внимательно следить за его техническим состоянием. Одной из основных задач водителя считается контроль работы карбюраторного устройства на вазе. Практически все виды ремонта и регулировки автовладелец может выполнить своими руками, так как конструкция карбюратора имеет простое устройство.

Модели карбюраторов на ВАЗ 2108/2109

Карбюраторные механизмы серии «Солекс» производятся на Димитровградском автоагрегатном заводе. Подразумеваются конструкции по компоновке переднеприводных автомобилей ВАЗ, у которых моторный агрегат расположен поперечно кузову.

Стандартной моделью для оснащения ВАЗ 2108/2109 считается карбюратор ДААЗ 2108-1107-10. Он работает в паре с мотором, который имеет объем 1,3 литра. На моторы 1,5 литра устанавливаются карбюраторы 21083-1107010.

Карбюратор ДААЗ используется для оснащения всех автомобилей восьмой и девятой модели

Современное оснащение ВАЗ 2108/2109 представлено карбюраторами более совершенных моделей, так как они имеют пусковое устройство в автоматическом режиме:

    модификация 21083-1107010-31 имеет одну ступень автоматического управления и запуска в заданном режиме;

    модификация 21083-1107010-35 уже оснащена двумя уровнями управления воздушной заслонкой, что обеспечивает более стабильную работу силового агрегата;

    модификация 21083-1107010-62 аналогичен предыдущему варианту карбюраторного механизма, но имеет дополнение в виде электрической системы смешения топливно-воздушной смеси.

Конструкция «Саллас»

Карбюраторный механизм всех модификаций на ВАЗ 2108/2109 эмульсионный и состоит из двух камер внутреннего сгорания. В верхней части карбюратора имеется крышка, препятствующая попаданию грязи в полость устройства, и к ним подведены топливопроводы. Средняя часть — это сам корпус, на котором крепятся рассеиватели и камеры. В нижней части карбюратора расположены поплавковая камера и дроссельные заслонки.

Рассмотрены ключевые элементы системы:

    ускорительный насос;

    поплавок;

    дроссельная тяга;

    экономайзер принудительный холостой ход;

    основная дозирующая система;

    пусковая установка;

    экоостат;

    Система холостого хода автомобиля.

Принцип работы карбюратора «Солекс» сводится к тому, что бензин подается через впускной клапан в штуцере. Топливо направляется сразу в поплавковую камеру. Уровень топлива в полости всегда должен быть на определенной отметке во избежание сбоев и рывков в работе мотора. Контроль уровня осуществляется движениями механизма игольчатого клапана.

После камеры бензин направляется в эмульсионные колодцы, куда подается в строго ограниченном количестве через топливные форсунки. Именно в колодцах потоки воздуха разбивают крупные капли бензина, образуя с ним единую топливно-воздушную смесь.

Если Вас интересует ремонт топливного насоса автомобилей ВАЗ 2108/2109, рекомендуется подробно изучить следующий материал:

Смесь подается в диффузоры, а через них — в устройство силового агрегата. Таким образом, основная задача карбюратора – сформировать топливно-воздушную смесь нужной консистенции и направить ее в двигатель.

Взаимодействие нескольких элементов обеспечивает бесперебойную работу двигателя

Ремонт карбюратора ВАЗ 2108/2109

На ВАЗ 2108 и 2109 Вы можете приобрести все необходимые детали для самостоятельного ремонта карбюратора

Без надобности невозможно демонтировать заслонки (как на воздушной, так и на воздушной заслонке), так как их довольно сложно установить обратно, что неизменно приводит к некорректной работе двигателя.

Инструкция по ремонту «Солекс» ДААЗ 2108-1107-10

    Из корпуса устройства аккуратно выкручивается электромагнитный клапанный механизм, из которого можно сразу вытащить и вставить в него форсунки.

    Гидроабразивная установка промывается в баках ацетоном и продувается сжатым воздухом из баллона или насоса.

    После этого открутите пять винтов, которые держат крышку карбюратора. Крышка снимается строго вертикально медленным движением, чтобы не вытащить поплавок из патронника.

    Поплавок демонтируется вместе с осью путем отжима вшитого на осевой линии замка. Устройство после этого легко снимается.

    Прокладка в обязательном порядке снимается с нижней части карбюратора и осматривается на наличие повреждений и деформаций. При наличии трепетных мест или разрывов необходимо будет поменять уплотнительный элемент.

    Топливный клапан отворачивается топливным клапаном. Рекомендуется сразу же проверить его работоспособность. Если при нажатии на пусковое устройство игла идет легко и плавно, не имеет люфта, то клапан можно не менять.

    Далее проверьте пусковое устройство. Вам нужно будет открутить четыре винта, которыми само устройство крепится к крышке, и снять с нее диафрагму. Это изделие должно сохранять свойства эластичности и не иметь повреждений и деформаций. Возвратная пружина должна быть упругой.

    Топливный фильтр откручивается от патрубка и помещается в емкость с ацетоном. После стирки рекомендуется продуть и сразу закрутить обратно.

    Насосные опрыскиватели лучше снимать с нагаром. Надо их поставить и вытащить из карбюратора. На некоторое время элементы помещают в ацетон, после чего блокируют. Резиновые прокладки распылителей рекомендуется сразу заменить.

    Далее можно посмотреть осмотр самого ускорителя. Вам нужно будет открутить четыре стопорных винта, вытащить устройство и осмотреть его с диафрагмой и пружиной. Детали помпы лучше всего промыть, в случае сильного износа деталей — заменить.

    Аналогично производится восстановление и ремонт экономайзера.

    После этого можно откручивать форсунки. Если отверстия в них увеличились, лучше сразу установить новые жиклеры.

Переборка креплений карбюратора

Поэтапно выполняя все эти действия, вы сможете качественно разобрать и отремонтировать карбюратор.

Видео: Ремонт карбюратора на ваз 2108 и 2109 своими руками

Диагностика карбюратора

О том, что имеются неисправности в работе карбюратора, могут свидетельствовать характерные признаки:

    с момента нажатия на педаль газа до момента разгона автомобиля, имеется временный отказ;

    тяги в работе силового агрегата на высоких оборотах; тележка серии

    при движении по ровной поверхности;

    заметное снижение скоростных характеристик автомобиля;

    заметно увеличился расход топлива;

    двигатель плохо запускается «на холодную»;

    нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

Каждый из этих признаков, а также их сочетание говорит о том, что в карбюраторе возникли проблемы и он нуждается в ремонте или регулировке.

При наличии флюса топлива необходимо растянуть соединения. Возможно именно ослабление компаунда стало причиной некорректной работы карбюратора

Что делать если мотор не заводится или сразу после пуска

Вероятная причина такой неисправности в понижении подачи топлива уровень (или его отсутствие) в поплавковой емкости. Кроме того, если мотор не заводится, необходимо сразу же осмотреть некондиционное пространство на предмет угара бензина — вполне возможно, что топливо не попадает в карбюратор. Если это не так, необходимо промыть поплавковую камеру и установить поплавок в ровное положение относительно своей оси.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу

После того, как двигатель завелся или остановился после длительной поездки, возможны отказы в его работе. Причин такого поведения может быть несколько:

    отверстия кожухов были сильно забиты;

    произошел сбой в работе экономайзера;

    повреждение качества винтовой укладки.

Так или иначе, но придется снимать карбюратор, разбирать его и тщательно промывать все детали. Уплотнительные прокладки рекомендуется заменять даже при небольшом износе.

Затруднения при запуске зимой

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ2108/2109 испытывают проблемы при запуске силового агрегата в условиях пониженных температур. Сложности могут быть спровоцированы некорректной работой пускового устройства. Воздушная заслонка закрывается слишком быстро, поэтому количества воздуха, поступающего в эмульсионный канал, может не хватить для приготовления топливно-воздушной смеси. Необходимо будет своими руками отрегулировать работу пускового механизма.

Двигатель заправлен

Из-за чрезмерной дозировки поплавковая камера может не выдерживать нагрузки и подавать в систему избыточное количество топлива. Это приводит к тому, что двигатель заправлен бензином и не может корректно выполнять свои функции. Необходимо проверить работоспособность топливного крана и его герметичность.

Резкие рывки при движении — что делать

Если автомобиль в процессе езды вдруг испытывает резкие рывки или толчки, то причина проблемы кроется в системе подачи топлива. Мотор просто не получает объем топливно-воздушной смеси. Возможно, были разгружены клапанные механизмы или сильно засорились фильтры.

Как снять узел карбюратора на ВАЗ 2108/2109

Демонтаж карбюратора необходим практически во всех случаях ремонтных работ. Снимать устройство рекомендуется на остывшем двигателе, так как все работы проводятся в непосредственной близости от впускного коллектора и его патрубков, которые могут легко обгореть.

Видео: Разборка карбюратора на Ваз своими руками

Для облегчения работы лучше всего сразу открутить винты крепления воздушного фильтра, так как он будет мешать демонтажу и препятствовать прямому доступу:

  1. После этого нужно будет отсоединить два привода от корпуса карбюратора (один идет на воздушную заслонку, другой на дроссельную заслонку). Кроме того, сразу рекомендуется отсоединить заднюю часть возвратной пружины и ее фиксатор.
  2. Далее от винта экономайзера принудительного холостого хода откручивается провод.
  3. После ослабления хомутов нужно будет снять форсунку подачи топлива и шланг, работающий «на обратку».
  4. Откручивается винтовое крепление блока отопления, снимается блок.
  5. От штуцера вверху карбюратора отсоединяется вентиляционный шланг и вакуумный шланг.
  6. После отключения всех магистралей допускается демонтаж самого карбюраторного узла. Для этого потребуется открутить четыре гайки, которые крепят карбюратор со шпильками к впускному коллектору. Устройство вытаскивается вместе с прокладкой.

Как промыть узел карбюратора без его разборки

Традиционным методом промывки карбюратора считается его полная разборка на отдельные составляющие, что не всегда под силу выполнить неопытному владельцу ВАЗа. Для упрощения процедуры произведена промывка и чистка техники карбюратора без его разборки на составные части. В основе этой методики лежит использование специальных аэрозолей в навесе. Самыми доступными очистителями карбюраторов считаются аэрозоли производства ABRO и Mannol – их можно купить в любых автоматах по стоимости 100-150 рублей.

Эти очистители отлично справляются с чисткой карбюраторных механизмов, к тому же ими очень просто пользоваться. Для промывки карбюратора «Солекс» рекомендуется заглушить мотор, дать ему остыть и перейти к процедуре:

    Снять короб воздушного фильтра на машине, убрать его в сторону.

    От корпуса карбюратора открутить электромагнитный клапан.

    На распылитель с аэрозолем наденьте специальную узкую насадку и обработайте жидкостные каналы жиклеров, первую и вторую камеру, заслонки и все видимые элементы карбюратора.

    После этого распылить аэрозоль на внешние части механизма.

    Если карбюратор не успел на одну процедуру, можно еще раз обработать тем же аэрозолем.

После такой чистки ВАЗ 2108/2109 значительно повысят свои динамические характеристики, так как налипшая грязь не будет мешать нормальной работе всех деталей карбюратора.

Видео: Как почистить карбюратор на Ваз своими руками и не снимая с машины

Как заменить детали карбюратора

Замена поплавка, диафрагмы ускорительного насоса, сальников особых трудностей не представляет. Чаще всего при ремонте используются подобранные по типу карбюратора ремлекты, в состав которых входит все необходимое для замены деталей.

Порядок замены не регламентирован: достаточно снять поврежденную деталь и установить на ее место новую. Главный критерий: идентичность элементов при замене.

Способ регулировки «Солекс» ДААЗ 2108-1107-10

Процесс настройки и регулировки КПД карбюраторного механизма целесообразно начинать с поплавкового отсека. Это связано с тем, что есть топливо, уровень которого должен строго фиксироваться. Если уровень бензина ниже или выше нормы, то регулировка остальных компонентов становится бессмысленной.

Регулировка поплавка

Процедура выполнения регулировки включает в себя несколько этапов:

    Сначала заводим мотор и даём ему поработать 3 минуты, после чего чешется.

    Снимите короб воздушного фильтра и уберите его в сторону, так как он препятствует свободному доступу к карбюратору.

    От корпуса «Салекс» первым делом нужно отсоединить штуцер, через который подается бензин.

    Отвинтите пять винтов на крышке до плоской накладки, чтобы снять ее.

    Измерьте расстояние от края поплавковой камеры до уровня топлива. Он должен быть равен 25,5 мм. В случае наличия разногласий необходимо будет установить нужный параметр подбором кронштейна поплавка.

    А еще надо будет выставить ось поплавка так, чтобы он мог свободно двигаться.

    Регулировка поплавковой камеры и поплавка на этом считается завершенной.

Регулировка пускового устройства

Отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2108 и 2109, а также отремонтировать его можно и своими руками. Эту работу следует производить на карбюраторе, который был снят с мотора и установлен на ровной поверхности. Если была повреждена диафрагма пускового механизма, то необходимо первоначально заменить ее и только потом приступать к регулировочным работам:

    Поверните рычаг регулировки воздушной заслонки и полностью закройте ее.

    Шток пусковой установки с лопастью сброса опустить и удерживать в таком положении.

    Измерьте ширину зазора между заслонкой и стенкой камеры. Существующий показатель должен быть 1 мм. Если это не так, то потребуется регулировка.

    Потребуется ослабить контргайку, которая ставится на поверхность ускорительного насоса и пропустить спираль винта качества. Если крутить винт в одну сторону, то зазор будет увеличиваться, при вращении в другую — уменьшаться.

    Еще раз измерить толщину зазора.

    По такому же принципу регулируется воздушная заслонка на второй камере.

Ширину зазора можно измерить сверлом диаметром 1 мм

Как отрегулировать холостой ход

Данную процедуру можно проводить только на карбюраторе, установленном в машине, после того, как двигатель хорошо прогреется. В этом случае воздушный фильтр больше не будет препятствовать доступу, поэтому он остается на своем месте под капотом:

    Двигатель утонул.

    До конца докрутить винт качества топливно-воздушной смеси, после чего отвернуть его не более чем на четыре оборота.

    Снова завести мотор, пройтись по всем световым приборам, акустике и печке для увеличения энергопотребления.

    Рабочее количество количества необходимо для установки числа оборотов рабочего мотора на уровне 750-800 в минуту.

    Винт качества выставлен на максимальную скорость холостого хода — 900 об/мин (зимой допускается увеличение этого параметра до 1000 об/мин).

    После этого нужно будет крутить винт качества обратно до тех пор, пока перебоев в работе двигателя не почувствуется. В этот момент нужно остановиться и сделать один оборот назад.

Нагрузка на холостом ходу на ВАЗ 2108/2109 необходима для того, чтобы автомобиль показывал стабильную работу в установленном режиме без большого расхода топливно-воздушной смеси.

Для ремонта и замены глушителя автомобилей ВАЗ 2108/2109 поможет этот материал:

Тюнинг карбюратора

Не все автовладельцы ВАЗ 2108/2109 знают, что карбюратор своими руками доработал. Тюнинг позволит не только увеличить ресурс силового агрегата, но и повысить скоростные характеристики машины. Для этого нужно будет обеспечить уменьшение сопротивления воздушному потоку, который всасывается в карбюратор.

Для проведения тюнинга необходимо снять карбюратор, очистить его внутри и снаружи, чтобы обеспечить полноценную работу всех его компонентов.

После этого необходимо извлечь из корпуса все жиклеры и дроссельные заслонки. Полость двух камер внутреннего сгорания необходимо увеличить на токарном станке. Чем больше объем камеры, тем меньше сопротивление воздуха в них. А также одновременно с растачиванием камер рекомендуется увеличить полость диффузоров. Работу на машине лучше доверить специалисту, так как можно избежать повреждения корпуса.

Кроме того, вам нужно будет подобрать новые форсунки, с отверстиями большего диаметра. Топливные и воздушные жиклеры рекомендуется устанавливать с увеличением отверстия на 0,05 мм. Этого достаточно для увеличения пропускной способности деталей карбюратора.

Кроме того, на экономайзере можно поменять иглу. Лучше всего сделать замену резиновому изделию. Резиновая игла выдерживает более длительный режим высокой нагрузки и имеет повышенную эксплуатацию. Только такое оборудование позволит избавиться от «зависания» мотора при резком нажатии на педаль газа.

Увеличение внутренних полостей минимизирует сопротивление воздуха

Сборка «Салекса» в обратном порядке

Установка карбюраторного механизма на впускной коллектор возможна после мойки и ремонта, а также некоторых этапов регулировки. Важно правильно подсоединить все топливные и другие шланги, чтобы не было проблем с работой двигателя. Сборка карбюратора ДААЗ 2108-1107-10 производится в следующем порядке:

    На место установки накладывается прокладка. Он служит для надежного соединения двух узлов – карбюратора и впускного коллектора.

    После этого сам карбюратор накатывается на шпильки и фиксируется четырьмя гайками.

    После аккуратного крепления узла шланги пускают. Первым делом подсоединяются вакуумный и вентиляционный шланги.

    С одной стороны патрубок соединяется с подачей топлива, с другой — шланг обратной подачи топлива.

    Провод привода ЭПХ подсоединяется к соответствующему винту.

    По окончании работы можно прикрутить два провода (воздушный и дроссельный).

Строгая последовательность подключения в связи с конструктивными особенностями карбюратора

По завершении установки карбюратора рекомендуется включить зажигание и проверить работоспособность моторного агрегата. В случае масляной или топливной муки в местах шлангов необходимо выключить зажигание и тщательно проверить все соединения.

Все работы, которые выполняет автовладелец по обслуживанию своего автомобиля, должны носить осознанный характер. Нет необходимости разбирать карбюратор и заменять его детали, если нет явных признаков неисправности. Кроме того, при самонастройке необходимо придерживаться четкой регламентации действий. Как некачественный ремонт, так и неправильная регулировка могут серьезно сказаться на работе карбюратора.

Часто владельцам девятки задают довольно важный вопрос — как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109? Данная процедура необходима для восстановления нормальной работы двигателя машины, поэтому ее рекомендуется проводить самостоятельно, так как это платная услуга. Карбюратор не так сложно настроить.

Особенности карбюратора на ВАЗ 2109

Карбюратор ВАЗ 2109 Солекс является одним из самых надежных узлов машины. Благодаря особенностям конструкции девятка является достаточно экономичной моделью по расходу топлива. К тому же карбюратор является одной из причин приемлемых скоростных характеристик Ваз 2109., с учетом экономичного расхода бензина. На ВАЗ 21093 используются разные модификации солей.

Салекс довольно неплохой запас рабочего ресурса — до десяти лет, поэтому редко его меняют, но уход все же нужен. Время от времени стоит очищать корпус от продуктов сгорания топлива и регулировать периодически выходящие из строя механизмы. При соблюдении всех этих простых правил девятка будет на ходу в любую погоду.

Среди основных проблем карбюратора чаще всего встречаются:

  1. Плохо закрывается дроссельная заслонка. По этой причине горючая смесь плохая или, наоборот, чрезмерно обогащенная воздухом.
  2. Неверное количество топлива в камерах, что увеличивает расход бензина.
  3. Плохие придурки.

Первыми признаками того, что стоит проверить карбюратор, являются:

  1. Нестабильная работа двигателя.
  2. Повышенный расход топлива.
  3. Значительное снижение оборотов.
  4. Появляются проблемы с зажиганием.

Как только была замечена одна из проблем, стоит настроить карбюратор.

Подготовительные работы

Хотя первостепенной нашей задачей является регулировка карбюратора ВАЗ 2109, необходимо заняться очисткой узла от нагаров и грязи. Зачастую именно изъян является причиной неисправности, поэтому потребуется хорошее чистящее средство. В магазине товаров для авто можно найти различную химию для таких нужд; Нужно спрашивать именно про карбюратор. Не подходит для очистки WD 40 — из-за обилия масла в составе.

Помимо химии, вы также будете использовать следующие предметы:

  1. Маленькая жесткая щетка. Для экстрима подойдет зуб или даже зубочистки.
  2. Резиновые и тканевые перчатки. Резину можно взять две пары — на всякий случай, т.к. чистящие средства очень агрессивны.
  3. Набор ключей и отверток.
  4. Руководство пользователя ВАЗ 2109 со схемой Schela.
  5. Опрыскивал самолет для очистки деталей.

Для чего нужна канистра? Дело в том, что каналы кредитов очень узкие, из-за чего механическая очистка узкими инструментами будет бесполезна, а вот мощная направленная воздушная струя подойдет для такой задачи.

Необходимо тщательно очистить как внешнюю, так и внутреннюю часть карбюратора. Крепление — винты и болты, отложенные в отдельные коробочки, их также следует обработать и продуть в конце.

Не забудьте снять с узла все резиновые детали, иначе химия их просто растворит. Также следует поступить с пластиком.
Для работы с пылесосом необходимы только металлические детали. Делается в два этапа:

  1. Наносится химикат, после чего необходимо подождать 10 минут.
  2. При частичном растворении факела необходимо промыть детали и корпуса под струей воды.

Если остались какие-либо отложения, их можно легко удалить зубочисткой, палочкой или щеткой. Последним этапом очистки является сушка.

Процесс разборки карбюратора

Перед началом работы необходимо кроме набора ключей и отверток подготовить ацетон и чистую ветошь. Для удобства все есть на столе. В первую очередь отключается электромагнитный клапан, после чего необходимо вытащить топливный жиклер из корпуса и промыть в ацетоне (допускается замена керосина), а затем продуть воздухом (можно использовать обычный компрессор раскачивать шины). Далее нужно открутить пять винтов, удерживающих крышку, после чего аккуратно снять ее и отложить в сторону, чтобы не повредить поплавок.

Дальнейший алгоритм разборки выглядит так:

  1. Снять поплавок (подходящий тонкий предмет, чтобы выдавить его ось из посадочных мест).
  2. Снимите уплотнительную прокладку (при чрезмерном износе ее следует заменить).
  3. После снятия прокладки нужно посмотреть на след, который остается от прижатия крышки к корпусу. Если она неравномерна и местами прерывается, значит, плоскость сломана. Потребуется шлифовка поверхности крышки и корпуса, чтобы детали подошли друг к другу.
  4. Открутить топливный кран и проверить его на работоспособность. Движение иглы не должно прерываться и перекручиваться, люфт также не нужен. Если есть какие-либо проблемы, топливный клапан следует заменить.
  5. Открутите 4 винта крышки пускового устройства, затем снимите диафрагму. Его поверхность должна быть гладкой и эластичной, без повреждений, пружина не должна критично растягиваться. Если у вас есть ремкомплект карбюратора, все эти детали, вне зависимости от состояния, замените.
  6. В боковой части крышки находится топливный фильтр, который также необходимо демонтировать и замочить на некоторое время в ацетоне, после чего он продувается воздухом и устанавливается на место.
  7. Для снятия механизма управления дроссельной заслонкой необходимо отвернуть гайку крепления, оттянуть стопор с пружиной и демонтировать рычаг.
  8. Поддеваем тонкой плоской лопаткой насос распылителей и достаем их. Осмотр резиновых уплотнителей, при наличии износа заменить. Если распылители не менялись, их следует на некоторое время погрузить в ацетон, после чего продуть струей воздуха и поставить обратно.
  9. Разберите ускорительный насос и замените диафрагму. Для этого откручиваем четыре болта крепления винтов с нагаром и снимаем диафрагму с пружиной. Промойте все детали в ацетоне и установите на место.

По аналогичному алгоритму разбирается и промывается экономайзер мощности. На некоторых моделях карбюраторов под крышкой экономайзера есть пластиковая заглушка, ее можно снять, устанавливать не обязательно. Далее нужно снять эмульсионные трубки и открутить расположенные под ними топливные жиклеры. После этого крутим карбюратор и трясем жиклеры, их можно нанимать. Форсунки и эмульсионные трубки промываются и прочищаются, при необходимости меняются на новые и устанавливаются в обратном порядке. В последнюю очередь выворачиваем винты контроля качества и количества топлива. Теперь вы можете перейти к следующему шагу.

Чистка карбюратора

На работу агрегата негативно влияет некачественный бензин на АЗС. Карбюратор чувствителен к качеству топлива и начинает работать с перебоями, что сразу же отражается на функциональности силовой установки.

Потребуется специальный анализатор для определения смеси выхлопных газов углекислого газа, кислорода и углеводородов. О качестве топлива можно порекомендовать сказать свечи зажигания, точнее, нагар на них. В идеале он должен быть коричневого или песочного цвета, черный означает обогащенное топливо, белесые налеты говорят о слишком бедной смеси, где преобладает воздух.

Автомобильный карбюратор должен быть предварительно просмотрен. Он не должен быть чрезмерно загрязнен. Если это не так, необходимо будет тщательно очистить поверхности от грязи и нагара с помощью ацетона. Потребуется много вет, а также компрессор для возможности обдува сжатым воздухом. Вместо ацетона можно использовать любой очиститель карбюратора, в широком ассортименте они представлены в магазинах автозапчастей. После того, как карбюратор разобран и разобран по инструкции, необходимо промыть и почистить все имеющиеся элементы. Лучшим способом будет замачивание металлических деталей в растворителе на несколько часов, после чего их можно очистить, продуть воздухом и протереть сухой тряпкой.

Во впускные отверстия карбюратора и топливных клапанов ничего вставлять не нужно. Малейший засор вызовет невозможность прохождения топливно-воздушной смеси. Все углубления и ниши размываются струей сжатого воздуха. По окончании чистки детали следует просушить и собрать карбюратор в обратном порядке. После установки на автомобиль потребуется настроить карбюратор.

Для защиты карбюратора в будущем от загрязнения необходимо своевременно менять воздушный и топливный фильтры. Смешайте сетчатый фильтр под пробкой топливного фильтра. Он также промывается и продувается компрессором. Если чистка, замена изношенных деталей и регулировка не помогли, а карбюратор работает с перебоями, может потребоваться замена узла.

Особенности сборки карбюратора ВАЗ 2109

Процесс несложный, если был соблюдён правильный алгоритм разборки. По завершению мойки, очистки и сушки всех деталей нужно установить топливный фильтр на место и закрутить пробку. После проверки на герметичность и отсутствие повреждений поплавок устанавливается на место.

Проверить это легко: достаточно опустить на несколько минут в бензин. Если топливо попадет внутрь, поплавок придется заменить. При установке поплавка обратите внимание на боковые грани. Если ни следов нагнетателей нет, то поплавок бьется о стенку камеры и нужно отрегулировать рычаг, чтобы устранить дефект.

Далее собираются крышки экономайзера, ускорителя и топливных насосов. Когда ускорительный насос установлен, винты крепления болта не нужно затягивать до упора. Предварительно надо утопить рычаг помпы в крайнее положение и закрутить винты до конца.

Перед установкой электромагнитного клапана его следует проверить. Для этого контакт клапана соединяется с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи, а минусовая клемма с аккумулятором соединяется с гидроблоком. Если устройство правильно, игла войдет в корпус. При отсутствии движения иглы при замыкании цепи электромагнитный клапан следует заменить. На этом процесс завершен. Останется поставить все остальные детали на место и установить карбюратор на двигатель, затем отрегулировать качество и количество топлива.

«Девятка» — едва ли не самый массовый автомобиль российского автопрома. Простой, достаточно надежный и адекватный по цене, он стал хвостиком для не слишком богатых автолюбителей.

В принципе, несмотря на все претензии к вазу и некоторый скептицизм населения, машина была воспринята хорошо и куплена до сих пор. Причем не только ее модификации — ВАЗ 21093 и прочие, но и оригинальная «девятка» в классической компоновке.

Но, как и всякая отечественная техника, этот автомобиль имел ряд технических недостатков. И одной из проблем, связанных с вазовской «начинкой», был карбюратор для водителей.

Не то чтобы он откровенно хуже своих собратьев, устанавливаемых на другие автомобили семейства Жигулей, но без традиционных для наших машин Огрехов не обошлось.

В принципе, «девятка» в эксплуатации и ремонте далеко не самая сложная из отечественных автомобилей, да и поддается легкому тюнингу, поэтому в последнее время стала очень популярной в России.

Девятая модель, которая официально называется «Лада Самара», получила несколько типов карбюраторных двигателей. Стандартная «стоковая» Лада получила четырехцилиндровый карбюраторный двигатель объемом 1,3 литра. Ее старший собрат по модельному ряду ВАЗ 21093 получил двигатель ВАЗ-21083.

В результате появились «девятки». Привычный для автовладельцев карбюратор на ВАЗ 2109 не имеет сложных особенностей. Модель двухкамерная, эмульсионного типа.

Как ни глотай вазовскую сборку, есть и свои достоинства, и не только недостатки. Как минимум, за счет простоты и массовости вазы так популярны в нашей стране, а сам завод пережил кризис и до сих пор выпускает автомобили, которые и по сей день пользуются спросом у населения. Сегодня очень популярен.

Про карбюратор карбюратор ваз 2109

Стандартный карбюратор ваз 2109 фото, а точнее схему устройства которого вы можете увидеть ниже.

Как мы можем наблюдать на этой схеме (вид со стороны дроссельной заслонки) — достаточно карбюраторного устройства ВАЗ 2109. Ненамного сложнее, чем его ремонт в стандартных условиях. Чего не скажешь о сложности работы с форсункой, изготовления.

Когда завод в Тольятти начал выпускать автомобиль ВАЗ 2109карбюратор для него был выбран проверенный и достаточно надежный. Что касается настройки, то с ней в этих карбюраторах все просто и понятно.

Наши читатели часто спрашивают, какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ 2109?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Но давайте подумаем. Из того, что предлагает рынок, самые известные – «Солекс», «Вебер» и «ДААЗ».
Первый, пожалуй, самый распространенный. Второй сложен в монтаже, но он превосходен по качеству. А с третьим — как повезет.

Карбюратор Weber на ВАЗ 2109

На ВАЗ 21093 чаще всего ставят карбюраторы Weber 40 DCOE 151. Среди владельцев Лады Самара этой модели считают модель Weber надежной.

Трудно судить насколько правы те или иные вазовцы, ибо ломаются любые карбюраторы. И, как показала практика, на кадки Вебера, порой, запчастей не найти, тогда как менее изощренные в этом плане сольки выделяются.

Как говорят автослесари — «суровая и незеанистская жизнь простого автолюбителя». Карбюраторы далеко не лучше. Особенно если речь идет о ремонте отечественной автомобильной техники. Разборка, чистка и промывка карбюратора от «Девятки» — та еще головная боль. Тем более, что проводить эти процедуры приходится в «походно-полевых» условиях, а не в уютном и теплом боксе.

В этом сложно обвинять ВАЗ, дело в ценах на запчасти. Здесь они намного выгоднее для большинства конкурентов. Взять хотя бы такой момент, как цена на карбюратор ВАЗ 2109.

Эта запчасть на автомобильный телевизор 2109 стоит гораздо меньше, чем в случае с большей частью автомобиля зарубежного производства. Розничная стоимость карбюратора ВАЗ 2109 колеблется от 3 до 5 тысяч рублей.

Некоторые автовладельцы выбирают такую ​​услугу, как тюнинг карбюратора ваз 2109. Сложно сказать, насколько сейчас востребована эта услуга. Зато спортивные карбюраторы ставятся. При увеличении мощности двигателя ВАЗ 2109 карбюратор спортивного типа, конечно, сказывается. Но насколько оправдано в условиях города, особенно в России, сказать сложно.

Автовладельцы ВАЗ 2109 далеко не всегда умеют обращаться с карбюратором. Какие тонкости следует знать при работе с ним, мы расскажем в следующих наших статьях на эту тему.

Как сделать тюнинговый бампер своими руками на ваз 2109. Придайте автомобилю неповторимый образ с помощью тюнинга бампера. Улучшить двигатель девятки

Эта часть изменений наиболее заметна для всех остальных автомобилистов. Самое простое, что решают владельцы — это установка различных колпаков, замена бамперов и т.д. Такой вид тюнинга ВАЗ 2109 точно не навредит насколько возможно, если вы собираетесь делать двигатель, коробку или подвеску.

Варианты этажей Бесконечный набор. Помимо обвеса, также возможно изменение цвета кузова, правда, это действие нужно будет подтвердить документально в ГИБДД. В этом нет ничего страшного. Некоторые останавливают свой выбор на матовых. При этом следует помнить, что возникнет такая сложность, как невозможность полировки.

Чаще всего владельцы оптики ваз занимаются тюнингом с банальной тонировкой, однако это не совсем законный и практичный способ. Но грамотный тюнинг оптики затрудняет то, что большинство альтернативных вариантов очень плохого качества или по очень высокой цене. Поэтому с настройкой оптики придется полностью заморачиваться.

Также надо иметь в виду, что тюнингованная оптика изготавливается относительно быстро. Любой человек, так или иначе занимающийся тюнингом, скажет вам, что даже неудачный дизайн может скрасить уникальность детали. Еще хочу сказать, что если вы все-таки решили поэкспериментировать с тюнингом оптики, то делайте это только на задней.

Тюнинг двигателя «Девятки» своими руками

Любой профессионал вам скажет, что если вы хотите взяться за тюнинг двигателя, то в первую очередь необходимо позаботиться о тормозной системе, а в последующем о трансмиссии. Если в этих аспектах все готово, то можно переходить к такому процессу, как тюнинг двигателя ВАЗ 2109. Тюнинг девятки в области силового агрегата сравним с тюнингом Восьмерки Двигателя.

Объем можно «поругать» до 1,7 л., если конечно не вверх ставить. Однако, если вы хотите более уязвимый двигатель, вам нужно будет позаботиться об охлаждении. Далее рассмотрим один из вариантов доработки двигателя «Девятки».

Первый из результатов: увеличение мощности до 98 л.с., максимальная скорость до 180 км/ч. В процессе использовались: облегченный коленчатый вал, шатуны, клапаны и поршневые пальцы, а также кованые поршни, покрытые дисульфидом молибдена. Пригодилась Лада Калина, от которой была взята головка блока цилиндров.

Так же был установлен новый распредвал на 11,2 мм., в итоге пришло выпускное и впускное полотно. Новые опоры двигателя (усиленные) — на всякий случай, а вот задние приводили к сильной вибрации в салоне. Контроллер Январь 7.2 управлял двигателем.

Первое и самое главное описывается поговоркой «Я плачу дважды», здесь все понятно. Серьезный тюнинг двигателя сокращает срок его службы — это, к сожалению, не опровергнуто. Поэтому, чтобы не терять деньги, время и силы, а также не наживать дополнительных проблем. Дважды подумайте — нужно ли вам это.

Хоть ВАЗ 2109 и устаревшая модель, но таких машин на наших дорогах еще много. Каждый владелец хочет сделать свой автомобиль необычным и неповторимым. Девятку часто подвергают тюнингу, так как это надежный, простой и красивый автомобиль. Можно обратиться в автосервис и специалисты выполнят тюнинг, но большинство автолюбителей делают все своими руками.

Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 отличается надежностью, выносливостью, но его внешний вид и некоторые технические характеристики уже устарели. Чтобы исправить эти недостатки, достаточно провести тюнинг автомобиля. Если тюнинг автомобиля своими руками, то действовать можно по таким направлениям:

  • ходовая часть: Двигатель, подвеска, тормозная система, коробка передач;
  • внешний вид: Кузов, оптика;
  • салон.

Фотогалерея: Tunned Nine

Сделать кабриолет из ВАЗ 2109, но это очень дорого и сложно, полная или частичная тонировка панели фар устанавливаются от более современной модели или от иномарки. Самый простой и доступный вид тюнинга — тонировка стекол, установка современных пластиковых бамперов. Автомобиль полностью перекрашен в более яркий и красивый цвет Из вариантов тюнинга — Аэрография Спойлер Защищает заднее стекло от грязи укорачивая пружины сделать меньший клиренс двери сделать так что бы они открывались вверх, а не в стороны

Двигатель

Для того, чтобы машина уверенно чувствовала себя на дороге, а также не бесила другую машину на старте, необходимо улучшить ее двигатель. Перед этим необходимо модернизировать тормозную систему и коробку передач, только в этом случае вы сможете ездить не только быстро, но и безопасно.

Выполняя тюнинг двигателя ВАЗ 2109, можно увеличить его объем до 1,7 л. Больше увеличивать не нужно, так как мотор начнет перегреваться и быстро выйдет из строя.

Доработка двигателя заключается в установке следующих деталей:

  • облегченный коленвал;
  • кованые поршни, покрытые дисульфидом молибдена;
  • легкие шатуны;
  • Поршневые пальцы с конической фаской.

Дополнительно возможна замена головки блока цилиндров на головку от Лада Калина. Имеющиеся опоры двигателя заменены на усиленные и выполнен распределительный вал. В результате таких доработок машина становится более маневренной и мощной. Он способен разогнаться до 180 км/ч, а мощность 98 литров. с. Если модель карбюраторная, то в первой и второй камерах устанавливаются жиклеры с большей пропускной способностью. В инжекторных моделях для управления мотором тестируется контроллер 7.2 января.

Видео: Доработка блока цилиндров

Ходовая часть

Подвеска позволяет смягчить возникающие при движении неровности. От его работы зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность. Автомобиль должен уверенно чувствовать себя на дороге, а также хорошо переносить неровности и неровности. Подвеска помогает отдавать удары, следовательно, продлевается срок службы кузова автомобиля. 9Тюнинг подвески ВАЗ 2109 0131 позволяет улучшить ее характеристики, поэтому актуален и востребован.

Улучшить ходовую часть следующим образом:

  • заменить амортизаторы на газовые и масляные. Амортизаторы и пружины рекомендуется покупать комплектом. Для штатных пружин подойдут спортивные амортизаторы MONROE и PLAZA. Для агрессивной езды по трассе подойдут амортизаторы Koni Sport или Bilstein Sport. Для улучшения управляемости автомобиля достаточно поставить Monroe Gaz-Matic или PLAZA;
  • установить стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Это уменьшит крены на поворотах и ​​машина будет плавно двигаться при раскачивании колеса на скорости. Есть возможность проходить повороты на большей скорости. Хотя стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 всего на 2 мм толще, чем от ВАЗ 2109, но он существенно влияет на устойчивость автомобиля;
  • создают отрицательный развал за счет увеличения угла продольного наклона для улучшения управляемости;
  • укоротить пружины, чтобы лизнуть машину. Такое решение позволяет замедлить клиренс автомобиля. Подгибать передние пружины рекомендуется не более чем на 1,75 витка, а вот задние на 1 виток. Если укорачивать больше, то нужно ограничить ход подвески, то есть использовать подвязку. Необходимо, чтобы пружина не выскочила из места посадки, и выполняется с помощью стальных тросов;
  • установить полиуретановые втулки рычага. Такие детали более надежны и долговечны, поэтому заменять их приходится реже;
  • установить дополнительные элементы жесткости, соединив верхние опоры амортизаторов. Повышается жесткость кузова, и машина лучше ведет себя при прохождении поворотов.

Доработка тормозной системы автомобиля заключается в следующем:

  • замена задних барабанов на дисковые тормоза;
  • установка пары большего реза-суппорта;
  • замена главного тормозного цилиндра. Делать это нужно с обязательным выполнением двух предыдущих вариантов, так как штатный баллон не справится с поставленной задачей.

Экстерьер Авто.

Вариантов тюнинга кузова много, но здесь нужно чувствовать меру, чтобы не превратить машину в новогоднюю елку или деградировавшего монстра. При правильном подходе можно сделать тело красивым и неповторимым.

Ваз 2109 варианты тюнинга:

  • верхний спойлер позволяет защитить заднее стекло от грязи и выполняет декоративную функцию. Его можно увидеть на самой обычной девятке, но практичность такого тюнинга невысока, а внешний вид «на любителя»;
  • кованые или легкосплавные диски не только меняют внешний вид автомобиля, но и за счет небольшого веса снижают нагрузку на ступицу;
  • Боковые зеркала в цвет кузова авто выглядят стильно и красиво. Для увеличения обзора рекомендуется устанавливать зеркала большего размера и с асферическими вставками;
  • ручки дверные единого типа. Пользоваться такими ручками удобнее, а внешний вид более привлекательным по сравнению со штатными дверными ручками ВАЗ 2109;
  • декоративные накладки на арки и пороги. Это не только вариант украсить автомобиль, но и способ скрыть появившуюся ржавчину, так как быстрее повреждаются пороги и колесные арки;
  • аэродинамические воздушные змеи. С их помощью владельцы пытаются улучшить аэродинамические показатели автомобиля. Специалисты подтверждают, что эффективность такого тюнинга невелика, так как эти элементы начинают работать только на очень высоких скоростях, но в качестве украшения — отличный вариант;
  • дефлектор на капот, его еще называют мухобойка. Он позволяет перенаправить поток встречного воздуха и защитить переднюю часть вытяжки от попадания гравия и песка. Лобовое стекло защищено от мелких камешков и насекомых, так как они уносятся потоком воздуха;
  • антенны, воздухозаборники и их имитаторы, прорези на капоте. Эти элементы не несут практического назначения и выполняют лишь декоративную функцию;
  • разные наклейки.

Салон

Салон Девятки был разработан в прошлом веке, поэтому сегодня его нельзя назвать образцом. Чтобы сделать его более современным, существует множество вариантов тюнинга. Не забывайте, что некрасиво, когда внешний тюнинг автомобиля сделан очень качественно, а открывая двери, видишь обшарпанный салон. Своими руками можно выполнить следующие изменения салона:

  • дополнительная шумоизоляция помогает сделать автомобиль более комфортным. Для защиты салона от внешних шумов выполняется дополнительная обвязка перегородки, отделяющей двигатель от кабины, днища, дверей, моторного отсека. Для этого используется специальный шумоизоляционный материал, толщина которого составляет 1,5-2 мм. Сделайте его из бутилкаучукового композитного герметика. Материал имеет клеевой слой, с помощью которого он крепится к кузову автомобиля;
  • установка новой приборной панели или установка на старую специальную накладку. Существуют накладки, предназначенные как для высокой, так и для низкой панели ВАЗ 2109.. Они устанавливаются сверху на стандартную панель и улучшают ее внешний вид. Вы можете полностью заменить приборную панель, для этого используйте панели от более новых моделей ВАЗ или иномарок;
  • замена обшивки и дверных карт;
  • установка сидений от иномарок или подъем имеющихся сидений;
  • планка рулевая, ручка рычага КПП;
  • накладки на педали, козырь солнцезащитный, подлокотник;
  • Освещение салона.

Видео: Тюнинг Салон

Система освещения

Система заводского освещения ВАЗ 2109 неплохая, но имеет не очень привлекательный внешний вид. Проблема предлагаемых к замене фар в их низком качестве, поэтому нужно внимательно отнестись к выбору. Купив и установив некачественные, но красивые фары, вы значительно ухудшите освещение, а это негативно сказывается на безопасности передвижения. Систему освещения можно доработать следующим образом:


На задних фарах часто продувается пластик, что ухудшает его внешний вид и качество освещения. Для устранения проблемы можно купить новый пластик, но бывает достаточно отполировать тот, что есть. Это улучшит вид фонарей и яркость освещения, отчего ночью и в тумане машина становится более заметной.

Видео: тюнинг задних фар

Тюнинг системы дверей, багажника, задней полки

Изменение системы дверей ВАЗ 2109 не только делает ее более привлекательной и облегчает эксплуатацию автомобиля, но и снижает вероятность его несанкционированного вскрытия. Это такой тюнинг в установке электростеклоподъемников и центрального замка.

При улучшении багажника можно поставить на него питание, и снять стандартный заводской замок. В этом случае он откроется с кнопки из салона и снаружи незараженные гости попасть в багажник не смогут.

Задняя полка отделяет багажник от салона. В него можно установить динамики. Стандартная полка слабовата, поэтому ее обычно меняют на усиленную, выдерживающую больший вес. Вы можете приобрести готовую полку или сделать ее самостоятельно из толстой фанеры, ДСП.

Существует множество способов, с помощью которых можно улучшить как внешний вид ВАЗ 2109, так и его технические характеристики. Все зависит как от средств, которые хозяин готов выделить авто на тюнинг, так и от фантазии. Главное не переусердствовать, поэтому необходимо соблюдать меру. В противном случае, тюнингуя автомобиль, вы сможете не улучшить, а ухудшить его внешний вид и технические показатели, и ваш автомобиль назовут оскорбительным словом «колхоз».

Официальное название автомобиля ВАЗ 2109 — «Лада Сателлит». Известная каждому представителю старшего подъезда в нашей стране ВАЗ2109 – это автомобиль, который подвергается лечению, переделке, тюнингу и другим способам модернизации.

В первую очередь тюнинг данного автомобиля начинается с переделки тормозов, и дорабатывается двигатель. Несомненно, главная задача улучшения внешнего и внутреннего состояния ВАЗ 2109 – улучшить и доказать людям, что такие автомобили еще на что-то способны.

Автомобильные смазочные материалы берутся для модернизации автомобилей ВАЗ в связи с тем, что они легкие и достаточно дешевые.

Подготовка к процессу

Для того, чтобы провести перепрошивку кабины, вам потребуется использовать парогенератор. Ведь с помощью его материала прошивку будет проще растянуть.

Для ремонта датчика наличия топлива в автомобиле вам потребуется:

  • Ключ десять.
  • Голова на семь.
  • Тестер.
  • И новый термистор.

Улучшенный салон ВАЗ 2109

В этом видео показана трансформация ВАЗ 2109. Наслаждайтесь просмотром!

Стандартная проводка салона ВАЗ 2109 очень живучая и может быстро протереться, поэтому при покупке автомобиля стоит провести тюнинг салона. Первым делом в тюнинге салона нужно будет сохранить весь старый материал, в том числе и на потолке, чтобы потом обшить новым.

В наклейке нового материала на потолок нужно нанести на него клей дважды с интервалом времени пять минут, а затем приклеить обивку к потолку. Также нужно будет дождаться высыхания клея и завершить работу, прорезав все отверстия.

Также в салоне установлены дополнительные светодиодные лампы для улучшения освещения салона автомобиля. Еще автолюбители часто перетягивают руль кожей, чтобы улучшить дизайн автомобиля.

Улучшение двигателя автомобиля

К тюнингу двигателя автомобиля стоит достаточно серьезно, ведь не зря двигатель является сердцем автомобиля. Часто автолюбители дорабатывают в двигателях головки блока цилиндров, меняют поршни, устанавливают турбины. Именно эти доработки придают двигателю уверенность при работе.

При проведении данного вида модернизации необходимо полностью разобрать двигатель.

Улучшить карбюратор своими руками

Зачем нужно делать тюнинг карбюратора?

Этот вид тюнинга проводится для того, чтобы придать автомобилю дополнительную мощность. Основным методом тюнинга карбюратора считается замена одного на два, то есть вместо двух карбюраторов поставить.

Также можно отполировать впускной коллектор карбюратора.

Преобразование ходовой части автомобиля ВАЗ 2109

Этот вид тюнинга можно проводить по двум критериям: либо улучшить подвеску, либо внешний вид тормозной части.

Тюнинг подвески можно произвести за счет трех способов:

  • Замена ряда старых деталей автомобиля на новые. Установите газомасляный амортизатор, какой-нибудь известной марки.
  • Установка новых деталей, которые добавят жесткости вашему автомобилю.
  • Обрезать пружину и разобрать подвеску.

Благодаря проделанной работе ваш автомобиль будет более устойчивым и собранным, особенно на крутых поворотах.

Пример Тюнинг подвески ВАЗ 2109

Как и у всего семейства под названием ВАЗ, задние тормоза барабанные и поэтому большинство людей, владеющих данным типом автомобилей, в первую очередь меняют задние барабанные тормоза на дисковые.

Тюнинг фар и электрооборудования

Фары, которые уже присутствуют в машине, совершенно ее не украшают, а даже наоборот, делают ее дизайн намного мрачнее.

Поэтому замена штатных фар производится трех видов:

  • Блок-фары . Фары, добавляющие автомобилю человеческих черт. Внешне они выглядят довольно привлекательно.
  • Тонированный флисом . В случае установки такого типа фар освещение на дороге достаточно изменится и изменится в худшую сторону;
  • Ксеноновые фары . Негативно влияют на прохожих. Также для них предусмотрен штраф в ГИБДД.

Пластик на задних коллекторах довольно мутный и не красивый. Также в случае тумана они слегка подсвечиваются, и это может привести к аварии. Можно, конечно, купить новый пластик и заменить старый, но выгоднее отполировать своими руками старый, стандартный пластик с завода.

А в случае полировки задние фары приобретут новый и красивый вид, а главное, будут отличными. А в случае тумана вы будете замечать машины, идущие сзади вас, и тем самым избежите аварий и побережете нервы.

Тюнингованный, новый бампер просто маловероятно смотрится с этой машиной, гораздо лучше стандартного, который придумали с завода. Но и цена на этот вид бампера соответствующая. На рынке присутствует форма такого профиля как «пластиковое окно», с наличием внутри пластиковой сетки.

Установка своими руками обойдется вам слишком дорого. Есть три типа заводских приборов. Но у каждого из них просто отвратительный вид. Рекомендуем к просмотру это видео, из которого вы узнаете, как провести тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

Поэтому каждый уважающий себя автолюбитель поменяет его на другой, более красивый. Для ВАЗ 2109 существует два типа панелей приборов, это стрелковая и электронная. Как и многие другие детали этого автомобиля, на заводе они были сделаны либо не красиво, либо не качественно. То же самое можно сказать и об окнах.

Зимой просто нереально в мороз опустить стекло, так как резинка, которая уплотняет, просто надвигается и не дает опустить стекло. Для того, чтобы заменить старый стеклоподъемник, вам потребуются новые стеклоподъемники, ваши руки и инструменты.

Тюнинг кузова Vase 2109

Тюнинг этого типа довольно прост, несмотря ни на что.

Самая стандартная доработка в этом автомобиле — это установка на машину аэродинамических подвесок. Это достаточно простое и недорогое улучшение.

У многих владельцев ВАЗ довольно часто возникает идея перекрасить кузов в другой цвет, но необходимо помнить, что такой вид тюнинга должен быть зарегистрирован. Но покраски кузова сейчас мало.

Также для того, чтобы подчеркнуть красоту вашего автомобиля с помощью установки неоновой подвески. Багажник у девятки очень очень маленький. Самым оптимальным решением для тюнинга багажника является установка сабвуфера.

. Как все сделать правильно, расскажет наш несомненно полезный и очень интересный сайт!

Указаны цены на китайские внедорожники и кроссоверы.

Весь процесс состоит из четырех этапов:

  • Бокс выбран под динамик из фанеры;
  • Проводка проведена и сами сабвуферы подключены;
  • Внутри багажник отделан специальной, прочной качественной тканью;
  • Усилитель крепится сверху на багажнике.

Все надо прекрасно понимать, что если тюнинг машины снаружи, а внутри все гнилое, то толку не будет. Любой тюнинг стоит начинать с сердца автомобиля, а именно с мотора.

После покупки ВАЗ 2109 необходимо решить проблему с задними фарами, так как пластик на них изрядно мутный, и в случае тумана вашу машину будет трудно заметить. В автомобиле ВАЗ 2109 распространена поломка датчика количества топлива.

При его поломке лампочка будет гореть и моргать почти всегда и это не зависит от того есть бензин в баке или его нет.

В случае поломки не спешите идти в магазин за новым, с поломкой можно справиться своими руками.

Одним из способов выделить свой автомобиль является тюнинг. Изменение внешнего вида автомобиля начинается с кузова. — Несложная операция, значительно меняющая внешний вид автомобиля.

Изменение состава комплекта сделано для улучшения внешнего вида детали, и автомобиля в целом, а также для придания дополнительных опций. На элементе тюнингового кузова установлены дополнительные световые приборы, а также воздуховоды для защиты двигателя от перегрева. Замена буфера ВАЗ 2109, производится на технике:

  1. Окраска или оклейка. Для тюнинга таким способом потребуется провести подготовительные работы, и изменить цвет деталей. Для этого используйте краску или специальную пленку (например, карбон).
  2. Установка детали с другого станка. Как правило, ставят запчасти от ВАЗ 2114. Установка вызывает некоторые сложности, так как элементы крепления обвеса от более новой модели не подходят для установки на девятку. Бафер с четырнадцатой, на ВАЗ 2109 выглядит чужеродно, так как плавные линии кузовного элемента не сочетаются с рублеными формами кузова девятой модели.
  3. Использование готовых воздушных змеев. Этот тип настройки прост в реализации. Водителю необходимо выбрать понравившийся элемент, и установить его на автомобиль. Вестеры на ВАЗ, укомплектованные комплектами накладок на крылья, пороги и спойлеры.
  4. Пайка и клей штатного буфера. Измените форму и внешний вид детали. Добавьте новые декоративные элементы. На ВАЗ 2109 устанавливаются предметы, имеющие пластиковые носители. При пайке или склейке нужно использовать пластик одного типа.
  5. Установка дополнительного оборудования. Объект оборудован фарами, воздуховодами.
  6. Создание нового обвеса. Новый элемент кузова изготовлен из стеклопластика. Фантазия автолюбителя не ограничена.

После внесения изменений в конструкцию хранения (кроме покраски и оклейки) они должны быть зарегистрированы в ГИБДД.

В зависимости от выбранного метода настройки различают необходимые для работы инструменты и материалы:

  1. Для оклейки и перекраски потребуется обезжириватель, шлифовальная машинка и наждачная бумага, шпатлевка, шпатель, спатопульта, тряпка, грунтовка.
  2. Для переустановки обвеса понадобится деталь от другой машины, набор инструментов, тряпка, металлическая щетка.
  3. Предварительно приобретенный буфер для настройки, набор инструментов, тряпка.
  4. Композитный клеевой состав, мощный паяльник, металлическая сетка, скобы, строительный фен.
  5. Стеклоткань, смола эпоксидная, пена строительная, пенопласт или технический пластик, скотч строительный, острые канцелярские товары со сменными лезвиями.

Подготовительные работы

Перед началом работ буфер снимается с кузова автомобиля. Демонтированную деталь тщательно моют и просушивают. Шлифовальной машиной снимается лакокрасочное покрытие. Обезжирить. Осмотрите буфер на наличие сколов, вмятин и трещин. Устраните эти неисправности, отложите.

При шлифовке после снятия каждого слоя краски место обезжиривается.

Процесс изготовления нового бампера

Несколько отличается процесс подготовки детали к работе. Потребуется снять штатный обвес. Он будет использоваться в качестве основы для новой детали. Обрежьте корпусной элемент строительным скотчем. Нанесите мелкозернистую монтажную пену, пластилин или монтажную пену. Из этого материала нужно создать единый монолитный блок. Для создания и изменения формы нового бампера вам понадобится острый нож. С его помощью формируют основные линии изделия, воздуховоды, ниши под противотуманные фары и номерной знак.

После нанесения пена должна хорошо высохнуть.

После придания формы будущему изделию на грунтованную основу наносится слой стекловолокна. При этом старайтесь избегать появления складок и пузырьков воздуха. На стеклоблок наносится слой эпоксидной смолы. Процедуру повторяют 3-5 раз. Дают деталям высохнуть, полируют, шпаклюют, устраняют дефекты и неровности, они испорчены, на них наносят грунтовку и краску. После высыхания лакокрасочного покрытия изделие устанавливается на автомобиль.

При работе с эпоксидной смолой и стекловолокном рекомендуется использовать защитные перчатки и респиратор.

Улучшение штатного бампера

Для придания штатному автомобилю бампера более привлекательного вида, либо последующее оснащение детали дополнительными элементами, обвес-тюнинг.

Этот процесс выполняется с помощью клея и пайки. Вам нужен стоковый донорский обвес. Важно, чтобы тип пластика стандартного объекта и донора совпадал. После формирования деталей и элементов для обновления буфера их спаивают мощным паяльником. Для придания конструкции прочности ее армируют металлическими элементами. Вместо герметизации можно использовать склейку двух и более компонентов будущего обвеса. После нанесения клеевого состава полученную конструкцию сушили с помощью строительного фена. Далее производится шлифовка, шпаклевка, устранение дефектов, полировка, грунтовка, покраска и установка на автомобиль.

Тюнингованный автомобиль выглядит стильно и агрессивно. В модернизированном буфере вместо порогов установлены юбки, созданные по той же методике, что и буферы.

Особенности тюнинга бамперов

Изменениям подвергаются буфера и классические модели ВАЗ. Так серии 2105 и , а новее 2108 и 2109 — другие.

ВАЗ 2105-07

и других моделей классического семейства заключается в приобретении и установке модифицированного обвеса (задний и передний бампер можно сконструировать самостоятельно), либо установке накладок на деталь. Вместе с накладками на буфер монтируются дополнительные противотуманные фары. Таким же образом проводится тюнинг бампера автомобиля ВАЗ 2106.

Так же на моделях 2107, 2106, 2105 тюнинг заключается в демонтаже кузова. Для этого снимите корпусной элемент и кронштейн крепления.

ВАЗ 2108-99

Стандартные сегменты из девяти часто могут быть изменены. Бампер на ВАЗ 2109 тюнингуют по многим причинам: из-за провисания элемента, неустойчивого внешнего вида или недостаточной прочности. На автомобилях ВАЗ 21099, 2109 и 2108 проводится передний и задний тюнинг.

Изменения помогают решить проблемы штатных автомобильных бамперов. Чтобы сделать внешний вид автомобиля необычным, установите кузова от других моделей. Итак, буфер четырнадцатой модели поставили на девятку. Недостатком такого решения можно назвать несовпадение мест крепления, и несколько негармоничное сочетание автомобильного кузова и обвеса.

Тюнинг автомобиля многие начинают с изменения конструкции бампера. Этот шаг позволяет сделать внешний вид машины более привлекательным, а также поставить элемент кузова с дополнительными устройствами. Авто с необычным бампером притягивает взгляды прохожих и других водителей.

Бамперы автомобиля ВАЗ 2109 славятся энергозависимой прочностью. Также особенностью защитных элементов Лады «Девятки» является характерный внешний вид. Рубленые прямоугольные формы и черный цвет не смущают другую модель.

Но приходит время, когда замена бампера на ВАЗ 2109 просто необходима. При езде по российским дорогам много лет защита все равно приходит в негодность. Либо водителя смущает очертание базовой детали, и он хочет заменить ее из соображений эстетики. В качестве альтернативы применяется Детализация от ВАЗ 2114 или же прибегают к тюнингу. В любом случае потребуется снять передний и задний бампер. Сделать это несложно даже в собственном гараже. Рассмотрим последовательность действий, причины демонтажа и методы тюнинга.

Причины снятия деталей

Водители «девятки» в таких случаях производят демонтаж передних и задних защитных элементов.

  1. Замена Бампера ВАЗ 2109 на аналогичный (базовый) по причине сильного износа или неисправности.
  2. Установка нового, более красивого, защитного элемента.
  3. Повышение.
  4. Покраска или Рихтовка кузова (с последующим монтажом защитного элемента сзади).
  5. Снятие радиатора, ремонт приборов освещения.

В первом случае защита снята, так как пришла в негодность. Езда без переднего бампера ВАЗ не только портит внешний вид вашего автомобиля, но и оставляет незащищенными элементы кузова, системы охлаждения двигателя. Та же ситуация и с задним бампером: без него Лада не выглядит полноценной, а кузов, глушитель и задняя подвеска под угрозой. Поэтому необходимо удалить поврежденный элемент и заменить новым. Заводской элемент на ВА3 2109 можно приобрести повсеместно в автомагазинах.

При замене с целью украшения или тюнинга бампера водитель снимает защиту и выглядит как новый вкус. На рынке представлено множество вариантов низких и массивных гоночных элементов. Некоторые предпочитают оснащать «девятку» бамперами от ее «наследницы» — Лады 2114. Это не самый удачный шаг, ведь с установкой придется повозиться. Отверстия под крепеж немного не совпадают с теми, что у 2109. Кроме того, округлые формы экстерьера 2114 не совсем скрывают рубленый стиль «девяток».

Для расстрела заводской предмет придется брать, если решили полностью перекрасить кузов. Ведь часть кузова находится под бампером. Также демонтаж необходим, чтобы добраться до радиатора и фар. При сбоях в системе охлаждения двигателя бывают случаи, когда нужно снять радиатор. Кроме того, с завода у всех «девяток» есть зазор между защитой и кузовом (провисание), и многие считают, что такое решение портит внешний вид.

Автомобильные смазчики самостоятельно поднимают бампер. Эта процедура предусматривает обрезку верхнего края. Эту работу не все возможно сделать своими руками, и если вы не уверены, что сможете ровно срезать пласт, обратитесь к специалистам.

Самостоятельно снять передний и задний бампер

Чтобы снять защитный элемент, нужно пройти в смотровую яму. Ведь вам придется откручивать крепления под автомобилем. Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

  • трещотка и набор головок;
  • шестигранный ключ
  • на 13;
  • перекрестный.

Если разбирать не с целью ремонта фар или кузова, то сами осветительные приборы можно не снимать. Как снять передний бампер «Девятки»? Сначала откручиваем два болта крепления передних локеров (хринглов). Эта головка выполняется на 17. Далее следует открутить еще два болта, которые находятся с внутренней стороны, и соединить бампер с кронштейном кузова. Вам понадобится головка на 10.

Затем нужно потянуть за шпильки крепления кронштейна и отсоединить насадку от защиты. Если хотите снять деталь вместе с кронштейнами, то нужен ключ на 13. Откручиваем две гайки крепления переднего кронштейна к кузову. После выкинув три винта снять боковую скобу.

Если у вас модель ВАЗ 2108 до 1985 года, разборка немного отличается. Сначала нужно открутить гайки с боковых метров, затем болты крепления переднего крыла с обеих сторон. Далее вроде защищаемся, задерживаемся и удаляемся. Задняя защита также легко демонтируется. Если будете делать покраску, то отдельно снимите номерной знак и задние фары.

Проводка, идущая от номеров и фар, должна быть отсоединена в любом случае, вне зависимости от причины демонтажа.

Как снять бампер с кормы ВАЗ 2109? Головкой на 17 откручиваем сначала нижние задние болты крепления. Далее следует демонтировать по два болта бокового крепления с каждой стороны. Шпильки из боковых кронштейнов выводятся. После этого откручиваем две гайки скоб на ключе на 13.

Сзади в конструкцию также входит поперечная балка. Он крепится к облицовке защитного элемента с помощью восьми болтов. Откручиваем их ключом на 10 и снимаем планки, которыми крепится балка. Задний бампер демонтирован.

Как выглядит двигатель ВАЗ 2109?

Большинство «девяток», на которых сегодня ездит определенная часть автомобилистов, наделены карбюраторным двигателем. При этом мощность двигателя на ВАЗ 2109 многих не устраивает, и некоторые пытаются ее увеличить.
Автомобиль доставлен на СТО, где проводятся различные методы повышения мощности. В этой статье мы узнаем, что можно сделать своими руками, если двигатель на ВАЗ 2109 не развивает полную мощность..

Способы увеличения мощности двигателя на ВАЗ 2109

На сегодняшний день существует несколько способов увеличения мощности двигателя. Ниже представлены самые популярные из них.

Карбюратор

Если на Ваз 2109 с инжекторным двигателем проблем с мощностью нет, то о карбюраторной версии этого не скажешь.
Как известно, на автомобиль ВАЗ 2109 устанавливается карбюратор ДААЗ 2108, собранный на Димитровградском заводе. Производителям этих самых карбюраторов как будто звезд с неба не хватает, и, честно говоря, продукция с их завода выходит разная.
Дело в том, что одни карбюраторы могут без проблем прослужить более 7-8 лет, а другие могут не прослужить и 3 лет. Кроме того, как было сказано выше, мощность двигателя зависит от карбюратора.
При попадании в штатный карбюратор плохого бензина или грязи, либо стиль вождения начинающего автомобилиста не соответствует нормам, карбюратор (см.) препятствует нормальной работе двигателя. В этом случае мощность резко падает.

Примечание. Причиной неэффективной работы карбюратора могут быть неродные жиклеры. Увеличение мощности двигателя путем модификации карбюратора

Стоит отметить, что замена штатного карбюратора ВАЗ 2109 на импортный не даст существенной разницы в плане увеличения мощности двигателя. Только ревизия поможет.

Примечание. Сравнительный тест итальянского карбюратора Weber, который подходит на ВАЗ 2109 и ДААЗ, не дал никакой разницы. Кроме того, импортный карбюратор «сожрал» в процессе эксплуатации больше топлива, чем отечественный.

С другой стороны, некоторые любители использовали штатный карбюратор Нивы и разница в мощности чувствовалась. И это неудивительно, ведь карбюратор Нивов имеет больше калибровочных данных.
Тюнинг штатного карбюратора ВАЗ 2109 при правильном выполнении даст ощутимый прирост динамики автомобиля, значительно повысит мощность двигателя.
Приступим:

  • Разбираем стандартный ДААЗ и добираемся до его второй камеры.
  • Снимаем пружину, которая находится в вакуумном приводе.

Примечание. Снятие этой самой пружины поможет, при незначительном увеличении расхода топлива, гарантированно повысить динамические характеристики автомобиля. Просто, дешево, но сердито.

  • Другой способ — модифицировать тот же вакуумный привод. Под гайку крепления рычагов привода заслонки во второй камере просовывается самодельное проволочное кольцо.
    Получается своеобразный выступ между проводом и рычагом. Закручиваем гайку.

Примечание. Данная модернизация обеспечивает прирост динамики при незначительном увеличении расхода топлива.

  • Меняем диффузор первичной камеры карбюратора. Если штатный диффузор отмечен значением «3,5», смело ставьте его на «4,5» и наслаждайтесь прибавкой мощности, пусть и в угоду экономичности.
  • Замените насос-распылитель, который имеет значение «30». Демонтируйте его и установите распылитель со значением «40».
  • Некоторым умельцам удается установить на автомобиль дополнительный карбюратор. Удачно синхронизировав открытие заслонок, обеспечивается увеличение мощности двигателя с двумя карбюраторами.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления

Так называемый «нулевой» в народе способен помочь увеличить динамику автомобиля ВАЗ 2109.
Легко достать на рынках автозапчастей по вполне доступной цене и установить:

  • Демонтируем корпус старого фильтра и воздуховод.
  • Снимите выхлопные трубы картера.
  • Установка нового воздушного фильтра и получаем прибавку мощности на 3-5%.

Глушитель

Некоторые советуют не «заморачиваться» с карбюратором и фильтром, а сразу приступить к установке прямоточного глушителя.
Итак:

  • Снимаем резонатор и старый глушитель.
  • Демонтируем выпускной коллектор, но оставляем «штаны».
  • Устанавливаем новый глушитель (см.), подбирая диаметр патрубка, согласно своим предпочтениям.

Примечание. Установка прямоточного глушителя хоть и дает ощутимую прибавку, но имеет недостаток. Дело в том, что при разгоне и сбросе газа значительно увеличивается шум, что может не радовать окружающих и инспекторов ГИБДД.

Повышение степени сжатия

Итак:

  • Головка блока цилиндров разбирается.
  • Головка блока цилиндров фрезеруется на специальном станке (изменения не должны превышать 0,5-1 мм).
  • Таким образом, уменьшив объем камеры сгорания, мы увеличиваем степень сжатия.

Примечание. Прирост мощности в этом случае больше на 12-15%, что очень хорошо. Не забывайте, что после этой модернизации в бак нужно будет заправлять не обычное топливо, а чистый бензин с октановым числом АИ95-98.

Установка спортивного распредвала обеспечит максимальное поступление топливно-воздушной смеси в цилиндры, а это увеличит подъем клапанов.
Не забудьте в процессе этой модернизации установить модифицированные кулачки, отличающиеся исключительно гладким профилем. Эти тюнинговые кулачки обеспечат надежную работу ГРМ

Примечание. Отличительной особенностью спортивного распредвала является то, что граница детонации значительно отодвинута назад, что хорошо заметно при низких оборотах коленчатого вала. Типы спортивных распредвалов

На сегодняшний день существует несколько типов спортивных распредвалов:

  • Распредвал нисходящего крутящего момента, предназначенный для езды по городу.
  • Универсальный распределительный вал, предназначенный для езды по городу и трассе.
  • Распределительный вал, предназначенный для езды по шоссе.

Трансмиссия

Если вышеописанные методы дали только проценты увеличения мощности двигателя, то улучшение коробки передач влияет на динамические характеристики, что наиболее важно. Двигатель, даже с самым мощным потенциалом, может не показать всей своей силы, если он не будет строго сочетаться с внешними условиями.
Принцип доработки коробки передач заключается в том, чтобы мотор как можно дольше работал в так называемой «правильной» зоне шкалы тахометра.
Это достигается изменением передаточных чисел так, чтобы они располагались ближе друг к другу:

  • В этом случае при переключении скоростей «вверх» обороты не будут падать как раньше, а двигатель не будет терять бодрость и покажет быстрое ускорение.
  • При переключении передач «вниз» даже на относительно высокой скорости можно смело добиваться более интенсивного разгона, потому что больше не рискуешь выскочить на красную зону тахометра.

Примечание. Заводской «дефект» моделей ВАЗ – синхронизатор второй передачи, на который возложена миссия выравнивания угловых скоростей первичного и вторичного валов.
Водитель автомобиля, чтобы обеспечить некоторый запас тяги после переключения на 2-ю передачу, заранее, еще на 1-й передаче, должен тщательно провернуть двигатель, прислушиваясь к «реву» двигателя.

Типичная модернизация трансмиссии выполняется следующим образом:

  • Изготовлены полностью оригинальные валы и шестерни.
  • Устанавливаются в КПП взамен старых.
  • Установлен короткоходный занавес.
  • Меняется корзина и диск сцепления.

Таким образом, настроив трансмиссию, можно внести изменения. Двигатель постоянно будет в тонусе и после его «крутки» на начальных оборотах можно будет разогнаться так, что 4-я, 5-я и даже 6-я скорости станут подходящими (если таковая была на ВАЗ 2109).
Приведенные выше инструкции и советы представляют собой реальный и практичный способ самостоятельного обновления двигателя. В процессе работы рекомендуется использовать наглядные пособия: фото и видео материалы.
Как известно цена на тюнинг двигателя в СТО достаточно высока. Получается, что на самостоятельной модернизации можно будет неплохо сэкономить.

Когда речь заходит об улучшении характеристик любого отечественного автомобиля, то первой мыслью, которая приходит в голову, является фраза: «Надо поставить другой двигатель, от иномарки, например». Но этот вариант может быть не всем по карману, поэтому сегодня мы поговорим о том, как сделать ВАЗ 2109 своими руками.тюнинг двигателя своими силами.

Начать тюнинг двигателя нужно с проверки и при необходимости модернизации тормозов и коробки передач. Когда все работы в этом направлении завершены, можно смело переходить к настройке самого мотора.

Два варианта тюнинга двигателя ВАЗ 2109

Первый, самый простой и недорогой вариант тюнинга карбюраторного двигателя ВАЗ 2109 — это обычная переделка узлов двигателя, которые под силу любому мастеру отшлифовать, отполировать, расточить. Уже этого может быть достаточно, чтобы несколько улучшить эксплуатационные свойства автомобиля. Но, если вы хотите приблизиться к идеалу, то вам стоит обратиться ко второму варианту – серьезной обработке «сердца» машины.

При тюнинге двигателя ВАЗ 2109 обратите пристальное внимание на распредвал, регулировку фаз и высоту подъема. Замена именно этих деталей позволяет добавить мощности автомобилю.

Можно использовать любой из способов, включающий облегченный коленвал с ходом поршня 78мм, облегченные шатуны 121мм, облегченные поршневые кольца, кованые поршни диаметром 82,5мм, головки блока цилиндров взятые от автомобиля LADA Калина и размер распредвала 11,3 мм. Все это вместе взятое позволит получить мотор мощностью 98 лошадиных сил и способность развивать скорость до 183 километров в час.

В качестве альтернативы можно использовать титановые пружины на поршне с шатуном. Это обеспечит рациональное распределение энергии при сгорании топлива. С одной стороны, это экономит топливо, а с другой стороны, увеличивает мощность автомобиля.

Короче говоря, при тюнинге двигателя ВАЗ 2109 можно заменить и карбюратор. И вообще при тюнинге карбюраторного двигателя помните, что для повышения качества его работы необходимо ослабление силы трения в цепи цилиндр-поршень-кольцо, уменьшение массы шатунов, поршней и пальцев, уменьшение толщины поршневых колец , и уменьшение их количества поможет.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109: инжектор. Отметим, что на электрифицированном автомобиле не требуется никаких механических вмешательств… для того, чтобы изменить технические характеристики механизма, нужно лишь изменить настройки электронного блока управления всем двигателем.

Спортивный тюнинг двигателя ВАЗ 2109

Если вы спите и видите себя победителем в спортивных соревнованиях, то стоит заняться форсировкой двигателя автомобиля в спортивных целях. Для этого вам понадобится облегченный коленвал, облегченные шатуны, облегченные поршни, новая коробка передач, масляные форсунки, новое сцепление и облегченный маховик. Плюс потребуется установить бесконтактную систему зажигания, спортивный глушитель и медный радиатор.

Жизнь после тюнинга двигателя ВАЗ 2109

Хочу напомнить, что если детали «девятки» хоть немного отличаются от штатных заводских элементов, то даже незначительная поломка на трассе приведет к тому, что вам нужно будет вызвать эвакуатор или воспользоваться тросом, опять же, позвав на помощь кого-то из знакомых.

Да, ремонтировать модифицированный автомобильный двигатель станет сложнее, что может сделать стоимость ремонта непомерно высокой. Чтобы его уменьшить, остается только провести ремонт самостоятельно. Да, это серьезное дело, и здесь есть подводные камни.

Другим моментом, на который следует обратить внимание, является расход топлива. Например, если установить распредвал с удлиненной фазой, двигатель отреагирует на это повышенным расходом топлива. Естественно, это можно компенсировать заменой других элементов, постепенно приближая автомобиль к тому, что вы считаете идеальным.

Модель ваз 2109 впервые была выпущена в 1988 году. Предшественником ВАЗ 2109 является ВАЗ 2108, от которого он отличается более удлиненным кузовом с пятью дверями. Именно наличие пяти дверей позволяло безопасно использовать ВАЗ 2109.как семейный автомобиль.

Технические характеристики ВАЗ 2109: сначала выпускались только карбюраторные машины с двигателем 1,1 литра и мощностью 54 лошадиные силы. Позже появились модификации с двигателем в 1,3 и 1,5 литра, а с 2001 года выпускаются автомобили с инжектором.

Что касается обслуживания этой модели, то она такая же экономичная, как и все модели АвтоВАЗа. Техническое обслуживание автомобиля ВАЗ 2109 вполне возможно после окончания гарантийного срока провести с минимальными затратами. Ремонт ваз 2109 своими рукамипри умении и желании совсем не сложно. Благодаря дешевизне автомобиля, а также дешевизне комплектующих для ремонта и эксплуатации ВАЗ 2109, эта модель стала действительно популярной, и даже более 7 лет этот автомобиль не выпускается, он до сих пор очень распространены и будут встречаться на дорогах нашей страны.

Технические характеристики ВАЗ 2109

Двигатель 1,3 л, 8 кл. 1,5 л, 8 кл. 1,5 л, 8 кл.
Длина, мм 4006 4006 4006
Ширина, мм 1650 1620 1620
Высота, мм 1402 1402 1402
Основание, мм 2460 2460 2460
Колея передних колес, мм 1400 1400 1400
Колея задних колес, мм 1370 1370 1370
Снаряженная масса, кг 925 925 945
Полная масса автомобиля, кг 1350 1350 1370
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 900 900 900
Клиренс, мм 160 160 160
Объем багажника мин/макс, л 330/640 330/640 330/640
Колесная формула / ведущие колеса 4×2 / передний
Компоновка автомобиля Привод передний, расположение двигателя переднее, поперечное
Тип кузова/количество дверей Хэтчбек / 5
тип двигателя Бензин
Система снабжения Карбюратор Карбюратор Распределенный впрыск
Диаметр цилиндра, мм 76 82 82
Ход поршня, мм 71 71 71
Степень сжатия 9,9 9,9 9,9
Объем двигателя, см 3 1288 1499 1499
Максимальная мощность, кВт/об/мин 64/5600 68/5600 78/5400
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 95 / 3400 100/3400 116/3000
Топливо АИ-92 АИ-92 АИ-95
Расход топлива в городском цикле, л/100км 8,7 9,9
Максимальная скорость, км/ч 148 154 155
Разгон до 100 км/ч, с 16 14 13
Трансмиссия Ручное управление
Количество передач 5 вперед, 1 назад
Рулевое управление Стоечный, без усилителя
Шины 175/70R13 5Jx13;
Емкость топливного бака 43 43 43

ВАЗ-2109, пожалуй, один из самых известных и распространенных автомобилей в России. Как известно, ВАЗ «девятого семейства» комплектовался тремя силовыми агрегатами. Каждый из них отличался своей мощностью и рабочим объемом. Сегодня мы рассмотрим, как работает двигатель (ВАЗ-2109-21099) и узнаем, как его тюнинговать.

Первый двигатель

Изначально «девятка» оснащалась одним бензиновым двигателем объемом 1,3 литра, который выдавал до 64 лошадиных сил. Этот агрегат восьмиклапанный, с карбюраторным типом питания. Инжекторные прототипы появились только в начале 2000-х.

С таким двигателем машина набирала «сотню» за 16 секунд. При этом его максимальная скорость по паспортным данным составляла 148 километров в час.

ВАЗ-2109 с двигателем 1,5 л

Ввиду того, что девятое семейство «Жигулей» имело очень низкие динамические характеристики, Волжский автомобильный завод принял решение о разработке более нового и динамичного двигателя. Это был 1,5-литровый 8-клапанный ВАЗ-2109., а именно его экспортные модификации, имели уже не карбюраторный, а инжекторный тип впрыска. Именно этот 1,5-литровый двигатель устанавливался на большинство ВАЗ «восьмого» и «девятого» семейств.

Инжекторные модификации

В 2000 году Волжский завод модернизировал старый карбюраторный мотор 1,5 литра и сделал его инжекторным. Благодаря системе распределенного впрыска значительно возросла мощность двигателя – до 78 «лошадей», увеличился крутящий момент, при этом снизился расход топлива. Также следует подчеркнуть экологичность работы «девяток», имеющих инжекторный двигатель.

ВАЗ-2109 и технические характеристики его двигателя внутреннего сгорания

Рассмотрим характеристики самого популярного мотора, который устанавливается на 9-ку уже более 10 лет. Речь идет о 1,5-литровом 8-клапанном агрегате с карбюраторным типом питания. Все характеристики разделим по пунктам:


Благодаря этому агрегату «девятка» стала одной из первых отечественных машин, обладавших столь прекрасными динамическими характеристиками. машина по паспортным данным была 148 километров в час. При этом рывок с места до «сотни» оценивался более чем в 14 секунд. Для автомобиля конца 80-х это очень и очень хороший динамический показатель. Конечно, сейчас есть более мощные и экономичные аналоги. Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую «девятку» и максимально улучшить ее «сердце». Как вы уже догадались, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109можно изменить несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Увеличение объема двигателя

Существует ряд различных методов форсировки двигателя ВАЗ. Наиболее надежным из них является увеличение его рабочего объема. Эффективность у этого метода, как говорится, есть. Судите сами — в камеру сгорания попадает больше горючей смеси, соответственно в таком количестве она отдает много энергии. Если произвести аналогичный ремонт двигателя, ВАЗ-2109 станет мощнее процентов на 20-40. Но вот незадача — вместе с мощностью автомобиля она увеличивается процентов на 15-20. Поэтому, прежде чем приступать к настройке, обратите внимание на последствия. Впрочем, расход не такая уж и существенная проблема. Вместо 7 литров она теперь будет «кушать» 8,4. Разница не пугающая и не шокирующая.

Так в чем смысл этого метода? Вся его особенность заключается в расточке блока цилиндров под больший диаметр поршня. В этом случае необходимо приобрести и установить новый комплект поршней и колец (тоже большого диаметра).

Замена коленчатого вала

Если установить другой коленвал (с большим радиусом кривошипа) на «девятку», можно добиться высокой скорости поршня. Соответственно объем цилиндров будет больше (то есть двигатель станет мощнее). ВАЗ-2109в этом случае не будет «кушать» больше топлива, при этом его динамика значительно повысится.

Правда, это более затратный метод, чем расточка Среди новых деталей, которые необходимо приобрести для этих работ, следует выделить такие как:


Кроме того, необходимо найти мастера, который выполнит работы по расточке блок под данный комплект поршней. По времени весь тюнинг двигателя (ВАЗ-2109-21099) может занять от 1 до 3-4 недель.

Доработка ГБЦ

Как ни странно, но увеличение рабочего объема не всегда является выгодным методом. Иногда автолюбители прибегают к ревизии ГБЦ и замене ее на тюнинговую (то есть нестандартную). На самом деле, этот метод действительно впечатляет своей эффективностью. Однако это требует много времени и сил, так как ревизия будет касаться не только головки блока. Это может быть и запрессовка других седел, и установка новых клапанов большого диаметра. Если производить такой ремонт двигателя ВАЗ-2109будет на 5-15 процентов мощнее, в зависимости от объема проделанной работы.

Выхлопная система

Исследования показали, что автомобиль теряет значительную часть своей мощности именно тогда, когда выхлопные газы покидают систему. Соответственно, если доработать выхлопную систему, можно значительно увеличить мощность двигателя. Этот способ хорош тем, что не требует опытной руки слесаря. Также нет необходимости дорабатывать мотор непосредственно в нем. Двигатель остался без изменений. Но для того, чтобы газы выходили с большей скорости, нужно тщательно просчитать конструкцию выхлопной системы своего автомобиля. Весь смысл доработки заключается в увеличении диаметра труб, изменении их профиля и внутренней полировке. Способ менее сложный, чем два предыдущих, но и очень трудоемкий.

Что это может дать? Благодаря переработанной выхлопной системе мощность двигателя увеличилась на 15 процентов. Учитывая, что при работе вы ни разу не разобрали двигатель, а просто «настроили» патрубки, то этот способ можно считать одним из самых эффективных среди всех остальных.

Замена двигателя

ВАЗ-2109 очень специфический автомобиль. Дело в том, что ранние моторы, устанавливаемые на «девятки», обладают меньшей мощностью и слабой — по нынешним меркам — динамикой. Все кардинально изменилось только в 2000-х, когда Волжский автозавод начал оснащать «девятки» новыми инжекторными агрегатами. Благодаря использованию новой технологии подачи топлива в цилиндр значительно увеличилась мощность и динамика разгона автомобиля. К чему весь этот разговор? Все дело в том, что можно увеличить мощность двигателя без мучительной расточки и модификации коленвала. Для этого достаточно купить и установить целиком инжекторный двигатель ВАЗ вместо прежнего карбюраторного. Однако этот способ эффективен только для тех, у кого карбюраторные двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра.

При покупке нового двигателя ВАЗ-2109 (цена мотора которого 25-30 тысяч рублей) станет не только быстрым и маневренным, но и экономичным по расходу топлива. Ведь, как ни крути, инжектор – это более совершенная система распределения топлива.

При этом старый мотор всегда можно продать на запчасти (или целиком с навесным). В итоге цена всего тюнинга составит от 10 до 15 тысяч рублей.

Сколько времени нужно, чтобы снять двигатель? ВАЗ-2109 имеет относительно простую конструкцию, поэтому заменить старый карбюратор на инжектор можно за 1-2 дня. Важно, чтобы в новый мотор входили еще и навесные детали. Без них новый двигатель работать не будет. ВАЗ-2109 «инжектор» отличается малым расходом топлива (около 6-7 литров) и высокой мощностью. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и надежно увеличить мощность своей «девятки».

Установка двигателя от иномарки

Какой двигатель можно установить на ВАЗ-2109 от иномарки? Это очень сложный вопрос, так как на него нет однозначного ответа. Некоторые автолюбители советуют ставить мотор от немецких «Ауди» и «Фольксвагенов» 90-х годов. Но один из самых подходящих вариантов – установка мотора от «Опель Вектра».

Однако каким бы ни был этот мотор, его лучше монтировать с родным редуктором. А это дополнительные затраты, и в большей степени с финансовой стороны. Плюс придется вписать новый мотор в техпаспорт.

Какой вариант вам больше подходит?

Как видите, способов улучшить мотор «девятки» очень много. Мы рекомендуем вам просто заменить двигатель на другой. Но не от иномарки, а от инжекторного ВАЗа. Так что у вас не будет проблем с установкой (ведь конструкция кузова не меняется десятилетиями) и очередей в ГИБДД. В крайнем случае можно сделать мотор в МТС безразмерным.

Ну и кроме нового мотора можно доработать старую выхлопную систему, заменить коллектор и глушитель. Выполнив все эти операции, вы увеличите мощность своего автомобиля процентов на 30-40. После такого тюнинга машина будет «брать сотню» за 10, а то и меньше секунд. Главное знать последовательность всех тюнинговых работ.

Автомобиль ВАЗ-2109 комплектовался тремя силовыми агрегатами объемом 1,1, 1,3 или 1,5 литра. За исключением рабочего объема и, соответственно, высоты, моторы «девятки» в остальном одинаковы. Изначально все устанавливаемые двигатели были карбюраторными, и только в начале 2000-х производитель стал комплектовать машины инжекторными моторами. Ниже мы рассмотрим устройство двигателя «девятки» на примере инжекторного двигателя ВАЗ-2111 объемом 1,5 литра, он также устанавливался на ВАЗ-2110 и 2114 первых годов выпуска.

Итак, «сердцем» автомобиля ВАЗ-2109 является четырехтактный четырехцилиндровый восьмиклапанный «атмосферник», работающий на бензине, с верхним расположением распределительного вала. В отличие от заднеприводных ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103 переднеприводные модели 2109, 2110, 2114 и другие имеют поперечное расположение мотора. Цилиндры нумеруются от шкива коленчатого вала, порядок их работы 1-3-4-2. Электронное управление осуществляется контроллером «Январь», Bosch или GM.

Кривошипно-шатунный механизм двигателя

Устройство блока цилиндров двигателя ВАЗ-2111 идентично блоку 21083. Отлит из чугуна, диаметр цилиндра 82 мм, в случае замены поршневой группы может быть увеличен по:

  • 0,4 на первый ремонт;
  • 0,8 на втором.

Коленчатый вал

Коленчатый вал расположен в нижней части блока и вращается на пяти коренных подшипниках со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Крышки не взаимозаменяемы и снаружи маркируются рисками. Средняя опора коренного подшипника имеет гнезда, в которые устанавливаются опорные полукольца, исключающие осевое смещение коленчатого вала. Переднее полукольцо изготовлено из сплава стали и алюминия, заднее — из металлокерамики. При появлении люфта полукольца коленчатого вала подлежат замене.

Вкладыши подшипников — опорных и шатунных — тонкостенные, из сталеалюминиевого сплава. С внутренней стороны все верхние вкладыши коренных подшипников, за исключением вкладыша третьего подшипника, имеют канавки.

Устройство кривошипа (коленчатого вала двигателя) следующее: он чугунный, имеет четыре шатунных и пять коренных шеек. Вместе с валом отлиты восемь противовесов. Внутри вала просверлены каналы, закрытые заглушками и имеющие двойное назначение:

  1. через них подается масло к шатунным шейкам от коренных;
  2. очищают масло, так как все механические примеси, не уловленные фильтром, центробежной силой отбрасываются к свечам.

Последнее обстоятельство необходимо учитывать при капитальном ремонте двигателя, а при снятии коленчатого вала и особенно при балансировке нужно очищать каналы от скопившихся отложений. После очистки свечи меняются на новые.

К передней части коленчатого вала крепится шкив привода распределительного вала, а к нему — шкив привода генератора, который также работает как демпфирующее устройство, благодаря упругому элементу между наружной и внутренней частями шкива. Чугунный маховик крепится к заднему концу шестью болтами. Имеет зубчатый венец, предназначенный для запуска двигателя стартером. Кроме того, на его поверхности имеется коническая метка-отверстие, предназначенная для определения ВМТ после сборки двигателя.

Поршневая группа

Шатуны стальные, имеют двутавровое сечение. Крышки обработаны вместе с шатунами и поэтому не взаимозаменяемы. На них и на шатунах выбит номер цилиндра.

Поршневые пальцы представляют собой стальные трубы. Они свободно плавают в бобышках поршней, в которых фиксируются стопорными кольцами.

Устройство поршня: поршни изготовлены из алюминиевого сплава, имеют в верхней части три канавки под поршневые кольца. Комплект колец на каждый поршень состоит из двух компрессионных колец и одного маслосъемного. Компрессионные кольца препятствуют попаданию газов в картер двигателя, а маслосъемник снимает масло со стенок цилиндра и направляет его к бобышкам смазки поршневых пальцев.

Отверстия под поршневой палец (бобышки) расположены чуть ниже. В днище поршня имеется канавка, предназначенная для предотвращения перегиба клапанов в случае обрыва ремня привода ГРМ. У ВАЗ-2109 с объемом двигателя 1,3 литра он плоский, поэтому обрыв ремня неизбежно приводил к выходу из строя. всей поршневой группы и газораспределительного механизма, и как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Головка блока и устройство газораспределения

Головка блока (ГБЦ) для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ, будь то 2109, 2110 или 2114, один, общий для всех цилиндров. Они крепятся к блоку десятью винтами. При монтаже под него подкладывается металлическая прокладка. Эта прокладка предназначена для одноразового использования и не может быть использована повторно. В верхней части головки блока цилиндров имеется пять подшипников распределительного вала.

Распредвал двигателя автомобиля ВАЗ-2109 имеет индекс 21083. Некоторые двигатели комплектуются валами 2110 или 2111, их устройство немного отличается от 21083, что позволяет получить прибавку в мощности двигателя. Вал отлит из чугуна, имеет пять опор и восемь кулачков, открывающих клапаны. Он приводится в движение зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Правильно установить валы относительно друг друга можно с помощью установочного выступа на задней крышке ремня ГРМ и меток на ведущих шестернях и маховике.

Седла запрессованы в ГБЦ, там же и направляющие клапанов. На внутренней стороне втулок имеются канавки для подвода смазки, сверху втулки закрыты маслоотражательными колпачками.

Клапаны изготовлены из стали, а всасывающая головка из термостойкой. Их монтируют наклонно в один ряд. Впускной клапан большего диаметра, чем выпускной. Зазоры между клапанами и кулачками распределительных валов регулируются с помощью регулировочных шайб с повышенной износостойкостью.

Толкатели представляют собой металлические чашки, перемещающиеся в отверстиях головки блока цилиндров. Для повышения износостойкости поверхности, соприкасающиеся с торцами стержней клапанов, цементируются.

Смазка деталей

Устройство для смазки двигателя автомобиля ВАЗ-2109 (2110) комбинированное. К коренным и шатунным подшипникам, а также к подшипникам распределительных валов масло подается под давлением, цилиндры, поршни, пальцы и кольца, кулачки и толкатели распределительных валов смазываются разбрызгиванием, все остальные сопрягаемые детали смазываются самотеком.

В передней части агрегата установлен масляный насос шестеренчатого типа с перепускным клапаном. Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса. Масляный фильтр неразборный, имеет перепускной и противодренажный клапаны. Устройство системы смазки и других систем двигателя подробно рассмотрено в отдельных статьях.

Вентиляция картера принудительная, удаление газов через маслоотделитель.

Капитальный ремонт двигателя ваз 2109 своими руками

Подробно: капитальный ремонт ваз 2109 своими рукамидвижок от настоящего мастера для сайта en.icndoit. com/35.

Приветствую вас, дорогие читатели. И вот я хотел сделать отчет об эксплуатации «Ниссан Кашкай», но тут я стал обладателем замечательного автомобиля ВАЗ-2109! Гнилая, с мятым капотом (он открывался у старых владельцев на ходу) но двигатель вроде на 3 с плюсом. Отъездил ровно неделю на этом чуде))) И. Двигатель стал работать на 3х цилиндрах и дико дымить. Решили снять головку блока и посмотреть WTF? Сняв головку блока цилиндров, мы немного ох**ли!

В 3-м цилиндре на ГБЦ и поршне все было побито и, очевидно, не детонировала направляющая втулка клапана. Естественно ее тряхнуло и она попала в цилиндр.

Ремонтировать старую ГБЦ было бесполезно, алюминия было слишком много. Купил б/у за 1500р без 2 клапанов. Подумав, решили снять поршни и поменять кольца. ХА. 9 сказал. Сняв поршни особых нареканий не увидели. Но! Когда стали снимать кольца, перегородки между ними рассыпались))) Итак! Хороший! Купим поршни! Но какие? Стали набирать. В общем было принято решение точить блок))) Сняли двигатель, помыли и разобрали на части так что остался голый блок цилиндров.

Дальнейший поиск токаря. В Липецке есть очень известный токарный станок «СТО Елецкая», но в последнее время очень много нареканий на их работу. Нашел по совету друзей toor. Мы пошли к нему.

Итог: Полировка блока (это было вызвано диким перегревом), растачивание блока цилиндров и шлифовка «головки» отправились в ЗОООР Причем токарь попросил сразу купить поршни и он по ним будет точить каждый цилиндр в отдельности.

Собран. Теперь нужно было «запихнуть» двигатель обратно. Вывезли почти в разобранном виде, но собрали и даже поставили, на руках не смогли, тяжелая сука))) Вообще-то я раньше работал в магазине проф. слесарный инструмент и с этим проблем не было. И инструментов понадобилось много, т.к. банально не было динамометрического ключа. В общем, полиспаст брал там же))

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Какая это была радость, я даже не могу описать, когда двигатель завелся чуть ли не с первых оборотов стартера. (видео ниже).

И в заключение скажу, что это моя первая переборка двигателя (не считая ЗАЗ-968М). Было страшно, но интересно. И я очень собой доволен))) Сейчас утепляем гараж, варим печку и зимой будем переваривать и красить кузов. Большое спасибо моему другу Николаю, который одолжил мне гараж и всячески помогал мне в этом вопросе. И мне захотелось поделиться своим маленьким достижением. Спасибо за чтение.

Силовой агрегат — самая прочная часть автомобиля при правильном использовании. Но даже он требует капитального ремонта через определенный промежуток времени. Срок капитального ремонта зависит от своевременности технического осмотра и текущих ремонтных работ. При правильном уходе за двигателем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 можно не проводить до тех пор, пока на одометре не будет достигнуто 150 000 км. При нерациональном использовании силового агрегата ремонт может потребоваться намного раньше.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 (КР) подразумевает разборку двигателя на детали, проведение диагностики, ремонт, а при необходимости и замену отдельных узлов и агрегатов. Обычно ремонт узлов двигателя производится путем металлообработки элементов, затем шлифуется коленчатый вал, фрезеруется головка блока цилиндров, очищается и обрабатывается блок двигателя. Если вы владелец автомобиля импортного производства, лучше доверить выполнение такой процедуры профессионалам – работникам СТО. А водители Лада Самара вполне могут осуществить ремонт ВАЗ 2109двигатель своими руками, зная технологию и последовательность работ.

Чтобы выявить необходимость капитального ремонта «девятки», нужно понаблюдать за «симптомами» именно вашего автомобиля. Бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно обойтись плановым ремонтом или точечной заменой агрегатов. Но в некоторых ситуациях такого «освежения» бывает недостаточно, и неисправный агрегат требует кардинального восстановления.

Ошибочно полагать, что важнейший критерий, по которому определяется межремонтный период Лада 2109определяется пробег. Это не совсем правда. Если водитель бережно эксплуатирует двигатель, своевременно проводит техническое обслуживание, заменяет масляный фильтр, масло, охлаждающую жидкость, то даже при наступлении 100-150 тыс. км на приборной панели автомобилю не грозит капитальный ремонт. А бывает наоборот. При относительно небольшом пробеге, но нерациональном использовании мотора диагностика показывает необходимость полного ремонта силового агрегата.

Пробег, а необходимость капитального ремонта указывается специфическими знаками:

  • увеличивается расход масла;
  • снижается компрессия (компрессия) в цилиндрах;
  • увеличение расходов на топливо;
  • в двигателе ВАЗ 2109 появился стук.

Размеры поршней на ваз 2109 1.

3 карбюратор. Размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

Основные размеры шатунно-поршневой группы приведены на рис. 2–34 . На часть двигателей 2110 может быть установлена ​​шатунно-поршневая группа от двигателей 21083. Его ремонт описан в Руководстве по ремонту ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.

Поршень — литой алюминий. При изготовлении строго выдерживается масса поршней. Поэтому при сборке двигателя не требуется подбирать поршни одной группы по массе.

По наружному диаметру поршни делятся на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому диаметр поршня необходимо измерять только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметра поршня и отверстия под поршневой палец выбиты на днище поршня ( рис. 2–35 ).

Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. Прирост 0,4 мм соответствует маркировке в виде треугольника, а прирост 0,8 мм – квадрату.

Стрелка внизу поршня показывает, как правильно ориентировать поршень, когда он установлен в цилиндре. Он должен быть направлен в сторону привода распределительного вала.

Палец поршневой — стальной полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.

По наружному диаметру пальцы делятся на три класса через 0,004 мм. Класс обозначается краской на конце пальца: синяя отметка — первый, зеленый — второй, красная — третий класс.

Поршневые кольца из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо – с хромированной наружной поверхностью бочкообразной формы. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными рабочими кромками и с разжимной пружиной.

На кольца ремонтных размеров наносится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

шатун — стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому по отдельности они не взаимозаменяемы. Чтобы не перепутать крышки и шатуны при сборке, на них выбит номер цилиндра, в котором они установлены (см. рис. 9).1842 рис. 2–35 ).

В верхнюю головку шатуна запрессована втулка сталебронзовая. По диаметру отверстия этой втулки шатуны делятся на три класса через 0,004 мм (то же, что и поршни). Класс номер 5 выбит на крышке шатуна.

По массе верхней и нижней головок шатуны делятся на классы (табл. 2–1), обозначаемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны быть установлены шатуны одной весовой категории.

Таблица 2–1

Классы шатунов по весу верхней и нижней головок минимальные размеры 33 и 32 мм ( рис. 2–36 ). После снятия металла с крышки шатуна необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.

Подбор поршня к цилиндру

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,025–0,045 мм. Определяется мерными деталями и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) составляет 0,15 мм.

Если у бывшего в употреблении двигателя зазор больше 0,15 мм, то необходимо переподобрать поршни к цилиндрам так, чтобы зазор был максимально приближен к расчетному.

Поршни классов А, С, Е поставляются в качестве запасных частей. Этих классов достаточно для подбора поршня для любого цилиндра при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры делятся на классы с небольшим перекрытием по размерам. Например, цилиндры класса B и D могут быть оснащены поршнем класса C.

Разборка и сборка

Разборка. Снимите стопорные кольца поршневого пальца с поршня, снимите палец и отсоедините шатун от поршня. Снимите поршневые кольца.

Шатунные болты запрессованы в шатун. Поэтому при разборке двигателя и шатунно-поршневой группы не допускается выпрессовывание болтов из шатунов.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и незначительно изношены, то они могут быть использованы повторно. Поэтому при разборке маркируйте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с такими же деталями и установить их в один и тот же цилиндр двигателя.

Сборка. Перед сборкой подцепите палец к поршню и шатуну. Для новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца. У бывших в употреблении деталей для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня простым нажатием большим пальцем ( рис. 2–37 ) и не выпадал из него, если удерживать поршень, как показано на рис. 2–38 .

Замените раскрывающийся палец другим из следующей категории. Если в поршень был вставлен палец категории 3, замените поршень, палец и шатун.

Сборка шатунно-поршневой группы производится в порядке, обратном разборке. Перед сборкой смажьте поршневой палец моторным маслом. Установите поршневые кольца в следующем порядке.

Смажьте поршневые канавки и поршневые кольца моторным маслом. Расположите поршневые кольца так, чтобы стопор верхнего компрессионного кольца находился примерно под углом 45° к оси поршневого пальца, стопор нижнего компрессионного кольца находился примерно под углом 180° к оси стопора верхнего компрессионного кольца, а стопор маслосъемного кольца находился примерно под углом 9°.0° к оси верхнего компрессионного замка. кольца.

Установите нижнее компрессионное кольцо канавкой вниз (см. рис. рис. 2–34 ). Если кольцо имеет маркировку «Верх» или «ВЕРХ», то устанавливайте кольцо меткой вверх (к днищу поршня).

Клубы сизого дыма из выхлопной трубы доставляют водителю массу хлопот. Часто в этом случае приходится ремонтировать двигатель.
Как замена поршня целиком на ВАЗ 2109 предлагает вам прочитать эту статью.

Особенности поршневой группы автомобиля ВАЗ 2109

Обычно после 150 тысяч километров пробега в поршневой группе возникает видимый износ.
Его можно узнать по некоторым признакам:

  • Поднять .
  • Снижение, менее 10 кгс/см2, сжатия двигателя.
  • Увеличение расхода масла. 1000 километров достаточно, чтобы снизить уровень масла с максимальной отметки до минимальной.
  • Изменение на синеватый оттенок цвета выхлопных газов.
  • Немного снижается расход масла после замены маслосъемных колпачков. Это говорит о том, что необходима диагностика поршневой системы и при необходимости замена изношенных деталей. Допустимый износ гильз и поршней не должен быть более 0,15 миллиметра; в этом случае можно обойтись только заменой поршневых колец.

Заменить поршневые кольца на автомобиле ВАЗ 2109 можно не снимая двигатель с автомобиля.

Совет: После установки других поршневых колец необходимо заменить прокладку, расположенную между головкой и блоком цилиндров. Все остальные детали, вышедшие из строя, заменяются новыми в процессе сборки.

Как разобрать поршневую машину ВАЗ 2109

Если на автомобиле вышла из строя поршневая ВАЗ 2109, ее следует заменить на смотровой яме или эстакаде. Для самостоятельной работы потребуются: набор ключей, специальный динамометрический ключ, оправка, которой обжимаются кольца на поршне.
Замена поршня ВАЗ 2109, на видео подробно показан порядок выполнения работ.
Он такой:

  • Аккумулятор вытаскивается для очистки воздуха, карбюратора, датчика раздающего зажигание, вентиляционного шланга.
  • Смазка слита из поддона двигателя.
  • Отсоединен датчик, показывающий температуру охлаждающей жидкости, откручена пробка с блока цилиндров и слит антифриз.
  • «Печка» отключена от ГБ.
  • Шланг вакуумного усилителя тормозов снят с впускного коллектора.
  • Шланги отсоединяются от патрубков, расположенных впереди, на КП.
  • На хомуте откручивается болт, крепящий выхлопной патрубок для отвода выхлопных газов к коробке передач, и отсоединяется выпускной патрубок от резонаторного.
  • Выхлопная труба, ведущая к коллектору, отсоединена от двигателя.
  • Откручиваются верхняя и нижняя гайки крепления воздухозаборника. Последний также удерживает переднюю часть щитка, предохраняющего стартер от горячего выпускного коллектора.

Совет: Для упрощения снятия и установки кожуха стартера можно снять нижний выступ, чтобы зафиксировать его.

  • Откручивается крепление защитного кожуха, он закрывает ремень привода распредвала.
  • Натяжение ремня ослаблено. Для этого его снимают со звездочки распредвала.
  • Звездочка удалена.
  • Задняя крышка, закрывающая ремень, отсоединена.
  • Винты, удерживающие головку, отвинчены.
  • Открутив все болты крепления головки блока, последняя после тряски отрывается от БК и снимается вместе с прокладкой.
  • Освобождается от крепления и снимается крышка, установленная на картере сцепления.
  • Винты откручиваются, и масляный поддон двигателя снимается.
  • Маслоприемник вытащен из корпуса насоса для перекачки масла.
  • Откручиваются гайки шатунных винтов, снимаются крышки на шатунах.
  • Легким постукиванием рукоятки молотка поршень с шатуном и верхним вкладышем вытягивается вверх.

  • Таким образом вытягиваются все поршни двигателя.
  • Шатун зажат в тисках, губки на тисках выполнены из мягкого металла.
  • Не прикладывая больших усилий, пальцами осторожно раздвигают замки, компрессионные кольца снимаются поочередно, в количестве двух штук, с поршня.
  • Одно маслосъемное кольцо снято.
  • Расширитель маслосъемного кольца вытянут.

Как менять поршневые кольца

Используя старые поршневые кольца, поршневые канавки очищают от нагара.
Перед заменой поршневых колец на ВАЗ 2109 их необходимо приработать в канавках поршней. Если кольца кусаются, детали необходимо затереть мелкозернистой наждачной бумагой.
Для удобства накладывается на стекло.

Совет: Обратите особое внимание на второе компрессионное кольцо. Он достаточно жесткий, а значит, очень хрупкий и его легко сломать.

Замена поршневых колец ВАЗ 2109 необходима после измерения щупами зазора между новым поршневым кольцом и стенкой канавки. На фото видно, как это делается.
Имеется специальная инструкция, согласно которой допустимые зазоры колец в канавках поршней должны быть в пределах значений, указанных в таблице.

Итак:

  • При превышении максимально допустимого зазора необходима замена поршневых колец на ВАЗ 2109 своими руками.
  • Надписи «ТОР» или «ВАЗ» при установке маслосъемных и верхних компрессионных колец должны быть вверху.
  • Нижнее компрессионное кольцо ориентировано канавкой вниз.
  • Кольца на поршень надеваются в следующей последовательности:
  1. стопорное кольцо расширяется до такой степени, что кольцо можно легко надеть на поршень;
  2. кольцо стопорное накручено на поршень;
  3. установлена ​​задняя часть детали.

На поршне установка новых колец начинается с расширителя маслосъемного кольца. После установки стопорное кольцо расширителя необходимо повернуть на 180 градусов относительно кольцевого замка.
После установки всех колец на поршень их необходимо сориентировать так, чтобы 45 градусов составлял угол между замком компрессионного верхнего кольца и осью установки поршневого пальца. Замок на нижнем компрессионном кольце поворачивается на 180 градусов, а 90 градусов должен быть угол между замком на маслосъемном кольце и замком на верхнем компрессионном кольце.
Итак:

  • При нарушении технологии установки колец смазочная жидкость может проникнуть в цилиндр, что приведет к образованию нагара на стенках в камере сгорания, из глушителя пойдет дым, и расход масла возрастет в разы. Надеть кольца на поршень можно только специальным пинцетом или с помощью специального приспособления.
  • При установке в сборе качественным моторным маслом необходимо смазать зеркало цилиндра, кольца и поршень.
  • На поршень надевается оправка, ею обжимаются кольца, при самоустановке колец на оправке нужно слегка постукивать рукояткой молотка.
  • Вкладыши
  • устанавливаются в нижнюю крышку на шатун. Перед этим насухо протираются посадочные места в шатуне и в крышке под вкладыши.
  • Шатунная шейка коленчатого вала, поверхность внутри вкладышей смазываются качественным моторным маслом.
  • На днище поршня стрелка, ориентирующая ее направлением к шкиву коленчатого вала, поршень помещается в гильзу блока цилиндров.
  • Поршень должен быть утоплен в цилиндр. Оправку необходимо прижать к блоку, а по днищу поршня постучать рукояткой молотка. При этом необходимо следить за продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.
  • Крышка устанавливается на шатун, гайки необходимо затягивать с моментом, величина которого составляет примерно 5 кгс/м.

Как обкатать автомобиль после установки новых поршневых колец:

  • Автомобиль не должен быть полностью загружен.
  • Своевременно переключайте передачи.
  • Дороги не должны иметь длинных уклонов.
  • Постоянно проверяйте уровень масла.
  • Нельзя долго простаивать в пробках и резко разгоняться.
  • Менять смазку нужно и через 1000 км пробега.

Как отремонтировать поршневую ВАЗ 2109

Если износ в цилиндрах превышает 0,15 миллиметра, необходимо расточить цилиндры и заменить поршни и кольца на следующий ремонтный размер:

  • Замену поршня ВАЗ 2109 производить с учетом соответствия каждому классу поршня нового поршневого кольца.
  • При выборе кольца необходимо обратить внимание на его маркировку:
  1. если на деталях отсутствует, то изделие имеет номинальные размеры;
  2. «40» — отмечено увеличение на размер 0,4 мм диаметра ремонтного кольца;
  3. «80» — соответствует маркировке увеличения размера на 0,8 миллиметра.

Ремонт поршня в БЦ осуществляется следующим образом:

  • Проверяется износ цилиндра. С помощью нутромера в двух направлениях — продольном и поперечном, в четырех ремнях измеряется диаметр цилиндра.

  • Износа цилиндра в зоне первого ремня практически нет. Поэтому величину износа остальных ремней детали можно определить по разнице диаметров между этим ремнем цилиндра и остальными.

  • При величине износа более 0,15 миллиметра цилиндры растачивают до ближайшего ремонтного размера. Следует иметь в виду, что завершающей операцией по обработке цилиндра является хонингование.
    Поэтому необходимо оставить припуск на обработку диаметром 0,03 мм.
  • После окончательной операции ремонтный размер поршня и диаметр цилиндра отличались в пределах 0,025 — 0,045 миллиметров.
  • Установлен новый поршень.

Совет: Колпачки на шатуне взаимозаменяемы. На крышке шатуна и детали указан номер цилиндра, куда может быть установлен шатун. При замене поршня ВАЗ 2109 цифры на шатуне должны располагаться с одной стороны.

  • Таким же образом меняются поршни на ВАЗ 2109 всех остальных.
  • В порядке, обратном разборке, двигатель собирается после установки последнего поршня.

Замена поршней ВАЗ 2109 на видео хорошо показана.

Как обкатать двигатель после замены поршня

Большое значение имеет правильная обкатка автомобиля после замены всего поршня на ВАЗ 2109. К этому нужно относиться очень внимательно, как и к ремонту.
Особое внимание следует уделить тем узлам, в которых детали соединены между собой за счет трения, а эффективность зависит от оптимальных зазоров, с которыми они должны прилегать друг к другу.
Итак:

  • Скорость автомобиля после установки новых поршней не должна превышать более 60 километров в час на 1000 километров. Это необходимо для шлифовки деталей, трущихся друг о друга.
  • Основная цель приработки – сглаживание всех микронеровностей. Это происходит путем притирания деталей друг к другу до тех пор, пока не будет обеспечена их полная подгонка.
    Происходит повышенный нагрев деталей двигателя при высоком трении при «притирке».
  • Указывает на то, что двигатель должен работать с щадящими, минимальными нагрузками.

Соблюдение всех этих правил, после замены поршня на ВАЗ 2109, обеспечит длительное использование автомобиля в исправном состоянии.

Поршневая группа — шатун, поршень, поршневой палец с двумя стопорными кольцами, двумя компрессионными кольцами и одним маслоотражательным кольцом. Для сборки поршневой группы вам понадобится стандартный набор инструментов, оправка подходящего диаметра для запрессовки поршневого пальца, тиски и газовая горелка. Нам нужна горелка для нагрева головки шатуна для последующего прессования пальца. Кстати, если вы не разбирали группу для замены шатуна и поршня, то поршневой палец требует замены в любом случае. Порядок работы следующий:

  • Зажмите шатун в тисках, подготовьте поршневой палец, газовую горелку и сам поршень с вставленным с одной стороны стопорным кольцом.

На записку : Поршень устанавливается в определенное положение, а именно, номер, выбитый на шатунной шейке, должен быть обращен к противоположной стороне бобышки на поршне.

  • Нагрейте головку шатуна горелкой до 240° в течение 15 минут, затем установите поршень и запрессуйте палец. Всю работу выполняйте быстро и аккуратно, чтобы головка не успела остыть, а также чтобы она не остыла уже с вставленным пальцем, иначе потом невозможно будет пошевелить ею.
  • После остывания шатуна смажьте его моторным маслом через отверстия в поршне возле бобышек. Разверните его и установите второе стопорное кольцо.

  • Далее надеваем кольца. Первым делом устанавливаем распорную пружину маслосъемного кольца, затем устанавливаем само кольцо и два компрессионных. Носите кольца осторожно, чтобы они не лопнули.
  • После установки поверните кольца так, чтобы их концы находились под углом 120° друг к другу.

Важно! Компрессионные кольца, а точнее верхнее и нижнее кольца, отличаются друг от друга тем, что нижнее имеет канавку с одной стороны. Некоторые кольца также имеют рельефные маркировки — ТОР, ТОР, ВАЗ. Кольца при установке по данным меткам должны быть направлены вверх к днищу поршня. Если меток нет, то не имеет значения, как установлено кольцо, единственное, на что потом обращают внимание, нижнее оно или верхнее.

Это завершено.

После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и высушите все детали.

1. Очистить головку поршня от нагара. Если на поршне имеются потертости, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Очистите канавки для поршневых колец. Удобно это делать куском старого поршневого кольца.

2. Очистите отверстия для слива масла подходящим куском проволоки.

3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне.
Номинальный зазор поршневых колец, мм:
Кольцо компрессионное верхнее 1 — 0,04-0,075;
Кольцо компрессионное нижнее 2 — 0,03-0,065;
Кольцо маслосъемное 3 — 0,02-0,055.
Максимально допустимый зазор для всех поршневых колец составляет 0,15 мм.

4. Наиболее точные зазоры поршневых колец можно определить путем измерения колец и канавок на поршне. Для этого измерьте толщину поршневого кольца микрометром в нескольких местах по окружности, затем…
5. …измерить набором щупов ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Рассчитайте средние значения зазора (разницу между толщиной поршневого кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает максимально допустимый, заменить поршень с кольцами.

6. Измерьте зазоры в замках поршневых колец, вставив поршневое кольцо в специальную оправку. Если оправки нет, вставьте поршневое кольцо в цилиндр (в котором работало поршневое кольцо), поршневое кольцо с поршнем как оправкой переместите в цилиндр так, чтобы поршневое кольцо установилось в цилиндре ровно, без перекосов и …
7. …щупом измерьте зазор в замке поршневого кольца. Номинальный зазор поршневого кольца должен быть 0,25-0,45 мм, максимально допустимый (из-за износа) -1,0 мм. Если зазор превышает предел, замените поршневое кольцо.

8. Если зазор менее 0,25 мм, осторожно сточить торцы поршневого кольца надфилем.

9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнями и цилиндрами определяется как разница между измеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами 0,025-0,045 мм, максимально допустимый 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, поршни из последующих классов можно выбирать так, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был максимально приближен к номинальному значению. Если зазор между поршнями и цилиндрами превышает 0,15 мм, расточить цилиндры до следующего ремонтного размера и установить поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его дна в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

Рис. 4.9. Места для измерения зазоров цилиндров

10. Затем измерьте диаметры цилиндров в двух перпендикулярных плоскостях (см. рис. 4.9.) (вдоль В и поперек А блока цилиндров) и в четырех ремнях (1, 2, 3 и 4). Для этого понадобится специальный прибор – штангенциркуль.
11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группе по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Чтобы подобрать поршни к цилиндрам, рассчитайте зазор между ними.
Для удобства подбора поршней к цилиндрам, цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять классов: А, В, С, D, Е (табл. 4.1).
Запчасти поставляются с поршнями номинальных размеров трех классов А, С, Е и двух ремонтных размеров. Первый ремонт — увеличен на 0,4 мм, второй — на 0,8 мм.
По массе поршни делятся на три группы: нормальные, увеличенные на 5 г и уменьшенные на 5 г. На двигатель автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 необходимо устанавливать поршни одной группы., ВАЗ 21099. На поршни увеличенного размера в качестве запчастей поставляются кольца увеличенного размера, увеличенные на 0,4 мм и 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выштамповано число «40», на кольцах второго ремонтного размера — «80».

Таблица 4.1 Номинальные размеры цилиндров и поршней

12. На блоке цилиндров выбита группа цилиндров на нижней плоскости блока (плоскость крепления масляного картера) напротив каждого цилиндра.

vaz2109manual.narod.ru

Поршень с шатуном. Разборка, диагностика и сборка

  1. Руководство по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Lada) 1990-2008
  3. Поршень с шатуном. Разборка, устранение неисправностей и сборка

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Все автомобили » ВАЗ 2109(Лада Самара).

11,9

Для удобства подбора поршней по цилиндрам, цилиндры и поршни разделены на пять размерных групп в зависимости от диаметра: А, В, С, D, Е.

В качестве запасных частей поршни поставляются номинальным размером трех классов: A, C, E и два больших размера. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй — на 0,8 мм. По массе поршни делятся на три группы: нормальные, увеличенные на 5 г и уменьшенные на 5 г. На двигатель должны быть установлены поршни одной группы. Для увеличенных поршней в качестве запасных частей доступны увеличенные кольца 0,4 мм и 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выгравировано число «40», а второго — «80».

Размерная группа

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Для согласования поршней с цилиндрами рассчитайте зазор между ними. Зазор определяется как разница между измеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор 0,025-0,045 мм, максимально допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, поршни из последующих классов можно подобрать так, чтобы зазор был максимально приближен к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточить цилиндры до следующего ремонтного размера и установить поршни соответствующего ремонтного размера.

ПРОЦЕДУРА
1. Рекомендуем снимать поршневые кольца специальным съемником. Если нет, осторожно разведите стопорное кольцо и снимите кольцо с поршня. Таким же образом снимите остальные кольца. 2. Используя специальную оправку, выдавите палец из шатуна. 3. Осмотрите поршни. При наличии на них потертостей, следов прогара, глубоких царапин поршни заменить.
4. Для определения зазора измерьте диаметр цилиндра (см. подраздел 11.8.) и диаметр поршня, который измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от головка поршня. 5. Измерить зазор между кольцами и канавками на поршне щупом в нескольких местах по периметру. Если зазор превышает предел (см. примечание 1), замените поршни кольцами. 6. Вставьте поршневое кольцо в специальную оправку и измерьте зазор в замке. Вместо оправки можно вставить кольцо в цилиндр и продвигать его поршнем так, чтобы кольцо стояло без перекоса. Если зазор превышает предел, замените кольцо (см. примечание 2). Если зазор менее 0,25 мм, осторожно надпилите концы кольца надфилем.

Примечание 1

Примечание 2

Поршневые пальцы делятся по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца отмечен на его торце краской.

Диаметр пальца, мм

Маркировка

7. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень. Палец должен войти в поршень без давления большого пальца.

8. Переверните поршень так, чтобы штифт находился в вертикальном положении и не выпадал из поршня под собственным весом. Если штифт выпал из поршня, возьмите штифт следующего класса. Если палец третьего класса выпадает из поршня, замените поршень и палец.

9. Осмотрите вкладыши шатуна. Если на них есть трещины, потертости, сколы, замените вкладыши.

11. Наденьте поршневой палец 2 на вал 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него распорным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 4 мм.

12. Нагрейте головку шатуна до 240°C в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень (см. примечание) так, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна до упора. Для правильной установки пальца поршень необходимо прижать бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

13. После того, как шатун остынет, смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

Шатуны обрабатываются вместе с крышками, поэтому их нельзя демонтировать.

Если при сборке шатунно-поршневой группы устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и массе. Поршневые пальцы и поршни тоже нужно подбирать по классу.

Примечание

Сборку поршня с шатуном необходимо производить как можно быстрее, так как шатун быстро остывает. После того, как шатун остынет, изменить положение штифта будет невозможно.

Обозначение ремонтного размера: 1-й ремонт — треугольник, 2-й ремонт — квадрат.

Обозначение весовой группы: нормальная – «Г», увеличенная на 5 грамм – «+», уменьшенная на 5 грамм – «-».

14. Смажьте поршневые кольца и канавки на поршне моторным маслом. Наденьте поршневые кольца с помощью съемника или от руки, ориентируя их соответствующим образом. Проверьте легкость хода колец в канавках.

15. Если кольцо имеет маркировку «Верх», «Верх» или «ВАЗ», установите кольцо надписью вверх, к низу поршня.

16. На нижнем компрессионном кольце имеется канавка. Кольцо должно быть установлено канавкой вниз. Перед установкой маслосъемного кольца поверните пружинный расширитель так, чтобы его замок находился на противоположной стороне замка кольца.

17. Поверните поршневые кольца так, чтобы их замки находились под углом 120° друг к другу.
18. Вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в паз головки шатуна.

19. Вставьте вкладыш в крышку шатуна так, чтобы стопорный выступ на вкладыше попал в канавку крышки шатуна.

Размерная группа

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

ПРОЦЕДУРА

Примечание 1

Примечание 2

Поршневой палец и поршневые классы

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстия поршня, мм

Обозначение

10. Осмотрите шатуны с крышками. Замените погнутые шатуны.


Примечание

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Моторный отсек 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1. 5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля 2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Указания по технике безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и обогрев салона 2.9 Устранение запотевания или замерзание окон

3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и моторного масла 3.6 Замена элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня генератора привод 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена лампы

4. Уход за автомобилем 4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4. 3 Смазка кузова 4.4 Очистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по запуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что купить на зиму 4.9 Советы по эксплуатации автомобиля зимой

5. Неисправности в пути 5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары по рулевому колесу 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Шасси 6.0 Шасси 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление 7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Рулевой механизм 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система 8.0 Тормозная система 8.1 Тормоз переднего колеса 8.2 Тормоз заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Тормозной привод

9. Электрооборудование оборудование 9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9. 7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

Кузов 10.0 Кузов 10.1 Замена переднего бампера 10.2 Замена заднего бампера 10.3 Замена решетки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Снятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы 11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, устранение неисправностей и ремонт 11.9Поршень с шатуном. Разборка, устранение неисправностей и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия 12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12. 5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и устранение неисправностей деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Муфта привода 12.17. Передний привод

13. Приложения 13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

ВАЗ 2109 1987+: Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка ВАЗ 2109 Лада Самара

Для удобства подбора поршней по цилиндрам, цилиндры и поршни разделены на пять размерных групп в зависимости от диаметра: А, В, С, D, Е.

В качестве запасных частей поршни поставляются типоразмеров трех классов: А, С, Е и двух увеличенных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй — на 0,8 мм. По массе поршни делятся на три группы: нормальные, увеличенные на 5 г и уменьшенные на 5 г. На двигатель должны быть установлены поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров в качестве запасных частей поставляются ремонтные кольца, увеличенные на 0,4 мм и 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выгравировано число «40», а второго — «80».

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Размерная группа

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Для согласования поршней с цилиндрами рассчитайте зазор между ними. Зазор определяется как разница между измеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор 0,025-0,045 мм, максимально допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, поршни из последующих классов можно подобрать так, чтобы зазор был максимально приближен к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточить цилиндры до следующего ремонтного размера и установить поршни соответствующего ремонтного размера.

ПРОЦЕДУРА
1. Рекомендуем снимать поршневые кольца специальным съемником. Если нет, осторожно разведите стопорное кольцо и снимите кольцо с поршня. Таким же образом снимите остальные кольца. 2. Используя специальную оправку, выдавите палец из шатуна. 3. Осмотрите поршни. При наличии на них потертостей, следов прогара, глубоких царапин поршни заменить.
4. Для определения зазора измерьте диаметр цилиндра (см. подраздел 11.8.) и диаметр поршня, который измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от головка поршня. 5. Измерить зазор между кольцами и канавками на поршне щупом в нескольких местах по периметру. Если зазор превышает предел (см. примечание 1), замените поршни кольцами. 6. Вставьте поршневое кольцо в специальную оправку и измерьте зазор в замке. Вместо оправки можно вставить кольцо в цилиндр и продвигать его поршнем так, чтобы кольцо стояло без перекоса. Если зазор превышает предел, замените кольцо (см. примечание 2). Если зазор менее 0,25 мм, осторожно надпилите концы кольца надфилем.

Примечание 1

Примечание 2

Поршневые пальцы делятся по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца отмечен на его торце краской.

Поршневой палец и поршневые классы

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстия поршня, мм

Маркировка

7. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень. Палец должен войти в поршень без давления большого пальца.

8. Переверните поршень так, чтобы штифт находился в вертикальном положении и не выпадал из поршня под собственным весом. Если штифт выпал из поршня, возьмите штифт следующего класса. Если палец третьего класса выпадает из поршня, замените поршень и палец.

9. Осмотрите подшипники шатуна. Если на них есть трещины, потертости, сколы, замените вкладыши.

10. Осмотрите шатуны с крышками. Замените погнутые шатуны.

11. Наденьте поршневой палец 2 на вал 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него распорным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 4 мм.

12. Нагрейте головку шатуна до 240°C в духовке в течение 15 минут. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень (см. примечание) так, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна до упора. Для правильной установки пальца поршень необходимо прижать бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

13. После того, как шатун остынет, смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

Шатуны обрабатываются вместе с крышками, поэтому их нельзя демонтировать.

Если при сборке шатунно-поршневой группы устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и массе. Поршневые пальцы и поршни тоже нужно подбирать по классу.

Примечание

Сборку поршня с шатуном необходимо производить как можно быстрее, так как шатун быстро остывает. После того, как шатун остынет, изменить положение штифта будет невозможно.

Обозначение ремонтного размера: 1-й ремонт — треугольник, 2-й ремонт — квадрат.

Обозначение весовой группы: нормальная – «Г», увеличенная на 5 грамм – «+», уменьшенная на 5 грамм – «-».

14. Смажьте поршневые кольца и канавки на поршне моторным маслом. Наденьте поршневые кольца с помощью съемника или от руки, ориентируя их соответствующим образом. Проверьте легкость хода колец в канавках.

15. Если кольцо имеет маркировку «Верх», «Верх» или «ВАЗ», установите кольцо надписью вверх, к низу поршня.

16. На нижнем компрессионном кольце имеется канавка. Кольцо должно быть установлено канавкой вниз. Перед установкой маслосъемного кольца поверните пружинный расширитель так, чтобы его замок находился на противоположной стороне от замка кольца.

17. Поверните поршневые кольца так, чтобы их замки находились под углом 120° друг к другу.
18. Вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в паз головки шатуна.

19. Вставьте вкладыш в крышку шатуна так, чтобы стопорный выступ на вкладыше попал в канавку крышки шатуна.


Читайте также:

190e.ru

ВАЗ 2109 | Подбор поршня к гильзе цилиндра

Поршень и соответствующая ему гильза должны принадлежать к одной размерной группе (иметь одинаковый буквенный индекс).

По наружному диаметру поршни делятся на пять размерных групп (А, В, С, D, D) через 0,01 мм.

Буквенная маркировка наносится на поверхность днища поршня.

Главное при выборе поршня обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и гильзой.

При выборе новых поршней для изношенного цилиндра зазор между юбкой поршня и торцом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Зазор в этой части цилиндра не должен быть меньше 0,02 мм. По массе поршни одного двигателя не должны отличаться друг от друга более чем на 3 г. Поршни сортируются на заводе-изготовителе по массе на четыре весовые группы, маркировка которых (1, 2, 3, 4) наносится на днище поршня. Все поршни, устанавливаемые на один и тот же двигатель, должны принадлежать к одной весовой группе.

После завершения подбора поршней к гильзам необходимо подобрать поршневые пальцы к поршням и втулкам малых головок шатунов.

Посадка поршневого пальца в бобышках поршня может быть в пределах от 0,0025 мм предварительного натяга до 0,0025 мм зазора. Зазор между поршневым пальцем и отверстием втулки головки шатуна должен составлять от 0,0045 до 0,0095 мм.

Предупреждение

Для облегчения выбора подходящих размеров поршневые пальцы, поршни и втулки малых головок шатунов рассортированы по четырем размерным группам, диаметры которых отличаются на 0,0025 мм. Каждая группа имеет свой цветовой код. Маркировочную краску наносят: на поршень — на нижнюю поверхность одной из бобышек, на поршневой палец — на внутреннюю поверхность с одного конца, на шатун — на малую головку.

Сопряжение поршневого пальца и втулки верхней головки шатуна проверяют, вставив палец, предварительно смазанный моторным маслом, в отверстие втулки. Для правильного сопряжения необходимо, чтобы шатун поворачивался на пальце из горизонтального положения под действием собственного веса, но в то же время палец, вставленный во втулку, не должен был выпасть из нее под собственным весом, если палец находится в вертикальном положении. При этом допускается комплектация шатунов пальцами смежной группы (в сторону уменьшения зазора) при соблюдении вышеуказанных требований.

Подбор поршневых пальцев к шатунам во всех случаях должен производиться в помещении с температурой воздуха (20±3)°С. Предупреждение

В случае замены одного из шатунов его необходимо подбирать не только по размеру втулки малой головки, но и по весу. Разница в массе самого тяжелого и самого легкого шатунов в комплекте, устанавливаемом на один двигатель, не должна превышать 8 г. Шатун, относящийся к одной массовой группе, маркируется риской на приливе его крышки.

Смажьте выбранный палец моторным маслом. Нагрейте поршень, погрузив его в сосуд с водой температурой 45–75 °С, вставьте палец в отверстия бобышек поршня и втулок малой головки шатуна. Вставьте стопорные кольца поршневого пальца в канавки бобышек поршня. Предупреждение

Шатун обрабатывается в сборе с крышкой, поэтому крышки шатуна не взаимозаменяемы.

Поршневые комплекты с пальцами, стопорными кольцами и поршневыми кольцами, поставляемые в качестве запасных частей

Обозначение комплекта двигателя

Имя

Наружный диаметр юбки поршня, мм

мод. 3317 и 3313

331.1004950 3317.1004950 3313.1004950 Поршень, палец, стопорные и поршневые кольца (комплект на 1 цилиндр номинального размера) 81,94 – 81,99 84,94 – 84,99
Поршень, палец, стопорные и поршневые кольца (комплект на 1 двигатель, увеличен на 0,5 мм) 82,44 – 82,49 85,44 – 85,49

331.1004951 – 10

3317.1004951 – 10

То же, увеличенный на 1,0 мм 82,94 – 82,99 85,94 – 85,99

Притирка клапанов отверткой своими руками

Содержание:

Зачем нужна притирка

Процесс ручной притирки клапанов

При покупке автомобиля большинство людей смотрят на степень сжатия в цилиндрах. Этот параметр зависит от большого количества факторов, в том числе от состояния поршней, колец и клапанов. Последние могут просто плохо закрывать отверстия из-за износа рабочей поверхности или прогара. А негерметичная камера сгорания является причиной низкого давления в цилиндре. Внешний знак. характеристики ухудшаются, разгон становится медленным, машина просто «не тянет», а при большой нагрузке даже небольшой уклон становится практически непреодолимым препятствием.

А если вы провели капитальный ремонт двигателя, а компрессия в цилиндрах далека от идеальной, то первым делом нужно посмотреть на клапана, насколько хорошо они закрывают впускные и выпускные отверстия. На некоторые модели автомобилей устанавливается система, выполняющая шлифовку в процессе работы. Все довольно просто. клапан вращается вокруг своей оси, лишний металл стачивается и в результате образуется идеально ровная поверхность. При соприкосновении с блоком зазоров не наблюдается, отверстия закрываются максимально плотно. Но в большинстве автомобилей таких систем нет, поэтому приходится все делать вручную. Способов всего три, и мы их подробно рассмотрим.

Как самому притереть клапана

При ремонте двигателя, в частности ГБЦ, необходимо все делать так, чтобы между деталями не было зазоров. Поэтому важно знать, как правильно притирать клапана на автомобиле. Работа очень трудоемкая, монотонная, даже скучная. Но от того, насколько правильно она будет проведена, зависит дальнейшая работа двигателя. И если вы когда-нибудь имели дело с этим делом, то знаете, какие существуют способы шлифовки, временные и трудозатраты на них, а главное. насколько хорошо они позволяют выполнять работу. Но если вы впервые услышали о такой процедуре, то вам необходимо ознакомиться с ней подробнее.

Притирка ручной дрелью

Во время притирки периодически необходимо наносить новый слой пасты.

Этот способ будет намного проще, а качество сильно не пострадает. А поможет вам в проведении работ обычная ручная дрель с реверсом (это условие обязательно). Также потребуется изготовить специальный инструмент. простое сверло, по форме похожее на плоскую отвертку. И запаситесь пятнами с небольшим зазором под наконечником насадки по центру. Когда весь инструмент готов, можно приступать к притирке.

Установите головку блока цилиндров вверх дном так, чтобы прорези были хорошо видны сверху. Смажьте обрабатываемую поверхность клапана абразивной пастой. Теперь при помощи битума приклейте заплатку на тарелку клапана. Подождите немного, пока битум высохнет и схватится. Теперь возьмите дрель с насадкой, установите ее в заплату и начните вращать вентиль. Добавляйте пасту по мере необходимости. Старайтесь сделать так, чтобы вращение происходило в обе стороны примерно через равные промежутки времени. Чтобы снять пластырь после притирки, достаточно его нагреть.

Ручная притирка клапанов

Такое устройство используется для ручной притирки клапанов.

Процесс можно разбить на несколько этапов:

  • Клапан устанавливается в штатное седло.
  • Диск клапана необходимо смазать пастой.
  • Поместите устройство на ось стержня.

Далее инструмент для притирки клапанов поможет вам вращать клапан в разные стороны с помощью рукоятки. Время от времени необходимо наносить слой пасты. И самое главное, постарайтесь максимально прижать рабочую поверхность клапана к седлу, чтобы провести притирку максимально качественно.

Притирка электродрелью

Самый быстрый способ – притирка электродрелью.

А вот притирку электродрелью будет намного проще. Ведь вы не будете тратить энергию на вращение ручки. Метод очень похож на описанный ранее. Но нужно сделать простое устройство из резинового шланга и старого вентиля. Шланг будет выполнять роль муфты, а шток старого клапана вы будете зажимать в патроне дрели. Крайне желательно, чтобы внутренний диаметр трубки был равен диаметру стержня, чтобы последний максимально плотно вошел в него. Чтобы избавиться от скручивания, нужно стянуть все соединения между трубкой и штангами с помощью хомутов.

Обязательно наличие реверса, чтобы можно было поочередно вращать вентиль в разные стороны, а также регулировать скорость. Таким образом, притирка клапанов своими руками займет немного времени, и будет проведена качественно. Но помните, что каждый клапан притирается под одно гнездо; вы не можете положить его в другое место. Притирочная паста также должна использоваться по номеру. Сначала предназначенная для начальной, черновой обработки, а уже потом паста №2, необходимая для финишной обработки поверхности. Когда ширина плоскости контакта тарелки клапана с седлом составляет примерно 2 миллиметра, можно считать, что притирка прошла успешно. И самое главное в работе. не допускайте попадания пасты на сердцевину. После работы обязательно промойте все поверхности растворителем или керосином, чтобы удалить следы пасты.

С помощью ручного инструмента

Этот метод чем-то напоминает процесс добычи огня первобытными людьми. к деревянной палочке прикреплены присоски, они фиксируют стержень, а сама палочка вращается от руки. Этот так называемый «старомодный» метод использовался, когда не было электроинструмента. Его плюс – минимальный риск повредить клапанную систему. Но это занимает много времени. до получаса на каждый клапан.

Зачем нужно притирать клапана

Новые клапаны притираются для лучшей посадки на седло. В процессе эксплуатации на клапанной системе образуется нагар, в результате чего нарушается герметичность прилегания тарелки клапана к седлу.

КАК: КЛАПАН РАБОТАЕТ! Притирка сидений вручную The Easy Way

Это приводит к неисправности топливной системы. Когда выпускной коллектор теряет свои первоначальные характеристики, это провоцирует прогар клапанной системы, падение мощности двигателя, износ направляющей втулки, повреждение седла и прочие неприятности. Для того, чтобы наладить четкую работу ГБЦ и снизить риск образования нагара, после очистки клапанов производится их притирка. В результате клапана и седла хорошо прилегают один к одному.

Стандартный набор инструментов для притирки

Наиболее важным инструментом является абразив или алмазная паста. Его необходимо нанести на край клапана. паста создаст эффект наждачной бумаги и позволит пластине быстрее притереться к седлу.

По виду обработки пастообразный состав отличается размерами абразивных элементов. от крупнозернистого до мелкозернистого. Для первоначальной притирки используется грубый абразив. Финишная притирка выполняется с использованием мелкозернистой пасты. тогда головка компонента будет плотно установлена ​​в гнездо.

Паста также различается по цене. от недорогих для личного пользования до фирменных составов для профессиональной притирки. Можно провести самостоятельную обработку составом средней стоимости. Важно следить за состоянием самих клапанов и правильностью процесса притирки.

Следующим шагом будет выбор инструмента для работы. Притирку можно производить:

  • Электродрели.
  • Деревянный фиксатор с присосками.
  • Пневматический инструмент.
  • Специальная пневматическая машина для врезки.

Электродрель для заточки наиболее популярна среди мастеров-любителей. благодаря своей доступности и универсальности. В ремонтных мастерских можно использовать специальный станок для шлифования фасок.

Обработка и восстановление седла требует использования специальных инструментов. Это резец для снятия выработки. устройство, выполненное в форме седла клапана. Резец надевается на сверло, так как сверло обычно среднего размера.

Инструмент используется при повреждении головок клапанов из-за прогара.

Вам также понадобится влагопоглотитель для удаления «крекеров». детали, которые соединяют пластины пружины с клапаном.

Использование пневматического станка (метод нарезания резьбы)

Отличием пневматического станка от предыдущего инструмента является технология шлифования. Инструмент не работает с вращательными движениями, а имитирует работу клапанов в реальных условиях.

Инструмент прост в использовании и делает притирку максимально точной и качественной.

Важно! После притирки абразивный состав необходимо тщательно удалить. Если он попадет в двигатель, он повредит цилиндры и другие детали.

Как правильно шлифовать клапаны: основные методы

Существует четыре основных метода обработки.

Когда пора задуматься о притирке

Чтобы понять, нужна ли притирка, можно использовать разные методы проверки. их можно использовать для уточнения степени разгерметизации клапанной системы.

Как проверить притирку:

  • Демонтируется ГБЦ.
  • Головка очищена от нагара, масляной пленки и грязи.
  • Проверяется головка БК и подшипники. Они должны быть без деформации и механических повреждений.
  • Проверяются подшипники распределительных валов. Также они не должны иметь повреждений, заусенцев и наплывов металла.
  • Для контроля герметичности клапанной системы необходимо установить головку блока цилиндров на ровную поверхность, залить в камеры сгорания немного керосина или бензина и оставить на некоторое время. Если уровень керосина начинает снижаться, значит, есть утечка и нарушена герметичность клапанной системы.

При появлении течи (то есть разгерметизации) мотор работает неравномерно, поэтому необходимо притирку.

С помощью пневмоинструмента (вращательный метод)

Притирка клапанов своими руками при использовании пневмоинструмента выполняется быстро, просто и с минимальными усилиями. Устройство представляет собой двигатель, соединенный со штырем. К последнему крепится специальная присоска, фиксирующая клапан. Система приводится в рабочее состояние с помощью сжатого воздуха.

Преимущество этого метода в том, что практически отсутствует риск совершить ошибку, даже если вы неопытны. Инструмент контролирует весь процесс. угол поворота, скорость и скорость. И все это происходит даже быстрее, чем при использовании электродрели. один клапан занимает всего пару минут.

Притирка клапанов дрелью

Для выполнения работы необходим кусок шланга. Один его «хвост» закреплен на штоке клапана, а другой. на дрель. На сам клапан и седло следует нанести небольшое количество притирочной пасты, после чего деталь устанавливается на свое рабочее место в ГБЦ.

Процесс имеет несколько особенностей:

  • Притирка выполняется на малых скоростях. рекомендуется использовать дрели, способные работать на таких скоростях, или шуруповерты.
  • В момент контакта пластины с седлом необходимо выполнить сброс. отпустите курок электродрели.
  • Во время процесса шлифовки не следует прилагать никаких усилий. это может спровоцировать повреждение элементов клапанной системы.
  • Притирку рекомендуется проводить в несколько этапов. сначала крупнозернистой пастой, затем средней и в конце финишной обработкой мелкозернистым составом.

Практика важна. если такого рода работы выполняет дилетант, есть риск, что его неквалифицированные действия приведут к тому, что автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт.

Притирка клапанов своими руками. Как притереть клапана своими руками без инструмента?

При ремонте двигателя часто требуется притирка клапанов. Это ответственная работа, для которой нужно иметь под рукой нужный инструмент. Конечно, можно обойтись и без него. А как самому притереть клапана??

Всегда ли нужны фрезы

Классификация паст

Паста для притирки клапанов классифицируется по степени обработки поверхности: для первичной обработки. грубый, для окончательного. мелкозернистый. Последний вариант очень популярен, так как такие изделия рекомендуют мастера, занимающиеся ремонтом двигателей. Мелкозернистая паста позволяет быстро и правильно притирать клапаны. При этом многое зависит не от состава изделия, а от состояния фасок и самих деталей. Кроме того, не каждый может притереть клапана своими руками. Для самостоятельной обработки рекомендуется использовать обычный состав, на тюбик.

Не покупайте самые дорогие макароны. Если в нем есть необходимость, то его можно приобрести в процессе.

Особенности притирки в обоих случаях

Если форма фаски не нарушена, выполняется обычная притирка. При наличии дефектов деталь сначала обрабатывают на токарном станке, а седла клапанов зачищают коническими фрезами. При этом особое значение имеют габариты устройств.

Для начала седел клапанов обрабатывают шарошкой, имеющей угол 45°, затем отрезают верхнюю хорду шарошкой с углом 15°, а нижнюю часть седла снимают с угол 75°. Также допускается обработка деталей абразивными кругами и ручной дрелью. При этом инструменты должны иметь углы 45°, 15° и 75°.

Стоит учесть, что притирка клапанов ручной дрелью или отверткой занимает много времени. Для ускорения процесса можно использовать электроинструмент, который можно крутить в обе стороны, а также постепенно вращать по кругу.

Резцы «дедушкины»

Притирка клапанов своими руками процесс несложный, если знать, как и что делать. Раньше были фрезы для ремонта ГБЦ. Этот инструмент для притирки клапанов в основном использовался для повторной посадки деталей. Некоторые мастера до сих пор используют такой инструмент. Внешне устройство представляет собой раструбную насадку, выполненную в виде седла клапана. Резец фиксируется в сверле. Устройство имеет небольшие размеры и напоминает своеобразную дрель.

Притирочная паста

Или поставить новые клапана?

При замене деталей следует обращать особое внимание на их качество. Высота створок в любом случае должна быть одинаковой. Наличие шероховатостей и насечек на торцах, стержнях и уплотнительных рабочих фасках не допускается. Перед установкой нового комплекта рекомендуется отполировать детали до блеска. Этот процесс следует проводить не только на стержнях клапанов, но и на черной шейке клапана и на плоской пластине. Благодаря такой обработке детали будут меньше обрастать нагаром и нагреваться. Во время обработки не рекомендуется прикасаться к уплотнительным фаскам. Их следует только втирать в седла.

Притирка клапанов своими руками

Притирка клапанов своими руками – наша сегодняшняя тема. Один из этапов капитального ремонта двигателя состоит из комплекса работ с ГБЦ. Некоторые работы можно выполнить самостоятельно, что сэкономит дополнительные средства и сделает работу лучше. Одной из разновидностей этих работ является притирка клапанов. Ниже приведена последовательность самопритирки для клапанов.

Ручная притирка клапанов

Технологически это простой процесс, поэтому притирку клапанов может выполнить практически каждый. Сначала на рабочую поверхность или тарелку клапана наносится паста. После этого клапан необходимо поместить внутрь притирочного устройства, установить на прежнее место и прижать к головке блока цилиндров. Затем нужно вращать его в стороны, периодически открывая вентиль.
После выполнения начальной притирки следует снять клапан с устройства, изучить результат работы и проделать то же самое с пастой
Нужно запастись терпением, так как процесс этот довольно долгий и утомительный, ведь в двигателе 16 клапанов а на их шлифовку уйдет много времени.

Зачем нужно притирать клапана

Как известно, в цилиндрах двигателя создается определенное рабочее давление, которое толкает поршень вниз. Если давление недостаточно сильное, мощность двигателя падает. Такое явление встречается на машинах, недавно прошедших капитальный ремонт и причина кроется в некачественной притирке клапанов. Вот почему происходит потеря давления.

Поэтому рекомендуется самостоятельно проводить притирку, чтобы получить максимально качественный результат и не допустить повторной разборки двигателя.

Притирка клапанов своими руками

Что нужно для того, чтобы притереть клапана

Если вы решили самостоятельно притирать клапаны, следует подготовить необходимые приспособления и приспособления. Для работы нужно приготовить специальную пасту для притирки клапанов, которая на упаковке имеет индекс 1 и 2, что показывает зернистость гранул, которые в ней содержатся. Вам понадобятся оба из них. Вам также понадобится
инструмент для притирки клапанов, с помощью которого будет производиться данная процедура.

Перед притиркой следует оценить состояние клапанов. Если клапан погнулся, восстанавливать его самостоятельно не нужно, так как без применения высокоточных инструментов добиться идеально точной геометрии не получится. проще купить новый клапан.

Притирка клапанов дрелью

Для ускорения процесса притирки можно использовать электродрель. Принцип работы аналогичен, только едет гораздо быстрее. Обязательно следует проверить наличие реверсивного режима на дрели и возможность регулировки скорости вращения.
При использовании сверла для притирки необходимо приобрести переходник клапана. Как и в других случаях, вращение происходит в обе стороны, с помощью паст №1 и .

Необходимо избегать попадания пасты на шток клапана, т.к. тогда для ее удаления потребуется керосин. Посадочные места под тарелки клапанов должны быть одного размера, поэтому требуется регулярная проверка их размеров.

Притирка клапанов своими руками больше не проблема.

Понравилась статья? в социальных сетях!

Притирка клапанов своими руками

Такая операция, как притирка клапанов, входит в перечень работ по капитальному ремонту двигателя. Он направлен на обеспечение максимально плотного прилегания тарелки клапана к седлу, тем самым сводя к минимуму возможность попадания топлива в цилиндры или прорыв отработавших газов.

После длительной эксплуатации автомобиля на поверхностях фаски клапана и седла оседает нагар, появляются микрораковины, потертости.

В результате пятно контакта между поверхностями уменьшается, клапан неплотно прилегает к седлу, из-за чего начинает подтекать и снижается компрессия двигателя.

Для удаления нагара, каверн, задиров и притирки клапанов применяется притирка, в результате которой восстанавливается пятно контакта между клапаном и седлом.

Помимо выполнения данной операции в рамках капитального ремонта в ряде случаев проводится притирка клапанов.

Итак, эти работы выполняются:

  • При прогорании клапана или седла;
  • При прогорании тарелки клапана;
  • При их замене в случае повреждения, вообще всегда при проблемах с этими элементами.

Процесс притирки клапанов

Сначала снимите головку с двигателя. Далее с головки снимается распределительный вал, регулировочные шайбы или гидрокомпенсаторы.

Следующим шагом является просушка клапанов. Для этого либо используют приспособление, либо выбивают проставкой.

После этого снимаются монтажные пластины и пружины. Сам клапан снимается с головки для оценки его состояния и состояния седла.

Если на нем нет следов обгорания и его стержень не погнут, то менять его не нужно, он будет пригоден для дальнейшего использования.

Седло также следует осмотреть на наличие признаков горения. При наличии следов обгорания сиденья его поверхность предварительно обрабатывается фрезой.

Убедившись в отсутствии пригара на поверхностях, начинается процесс шлифовки.

Для этого на фаску клапана наносится немного пасты для первичной обработки.

Затем устанавливается на место, а на его шток надевается шлифовальное устройство. Если он самодельный, то резиновую трубку на штоке необходимо зажать хомутом.

Затем устройство прижимает клапан к седлу и начинается притирка.

Для этого вентиль поворачивается ручкой на 180 градусов, а затем в обратную сторону. Такими движениями выполняется притирка.

На обработку поверхности одним видом пасты уходит около 5-7 минут. время.

Положение клапана периодически меняется. То есть его нужно повернуть примерно на 90 градусов. из крайнего положения при притирке, после чего процесс продолжается снова с поворотом на 180 градусов. и вернуться обратно.

Нецелесообразно механизировать процесс с помощью дрели с насадкой на шток клапана.

Сверла обычно имеют высокие обороты, поэтому при притирке с его помощью возможен перегрев седла и фаски клапана.

Практическое руководство: притворные клапаны (объяснение ручного и бурового метода)

В этом случае лучше подойдет отвертка. А вот круговое движение, которое будет обеспечиваться дрелью или шуруповертом, при притирке делать не рекомендуется, эту операцию лучше всего производить полуповоротом вентиля с последующим поворотом в обратную сторону, то есть ручной притиркой.

После притирки шероховатой пастой поверхности тщательно очищают ветошью от остатков пасты.

Затем на фаску клапана наносится финишная паста и процесс притирки повторяется.

Успешным результатом притирки будет равномерный серый матовый цвет притираемых поверхностей без следов ямок и царапин.

Итак, поочередно притираются все клапана, как впускные, так и выпускные. Особой разницы нет, на каком двигателе автомобиля производится данная операция.

Процесс притирки клапанов одинаков как для ВАЗ-2106, так и для ВАЗ-2109 и более поздних моделей.

Отличие в сложности работы этих автомобилей может заключаться только в процессе снятия ГБЦ, подготовке к притирке, ну и удобстве доступа приспособлением к клапанам из-за несколько иной формы ГБЦ.

Необходимый инструмент для притирки клапанов

Притирка клапанов не представляет особой сложности, но ее выполнение занимает много времени, особенно если вы делаете это самостоятельно.

Выполнить их на автомобиле невозможно, придется частично разбирать силовую установку, а именно снимать ГБЦ.

Поэтому, принимая решение о притирке клапанов, следует сразу позаботиться о наличии новой прокладки ГБЦ.

Из инструментов для выполнения данной операции вам понадобятся:

  • Набор ключей и головок;
  • Клапан осушителя;
  • Притирочное устройство;
  • Притирочные пасты;
  • Тряпки;
  • Керосин.

Рабочие насадки, притирочная паста

Пройдемся по насадкам для клапанов.

Имеются специальные приспособления для вытаскивания сухариков, удерживающих головку клапана в посадочной плите.

Их много, всех описывать не будем. Отметим только, что все они действуют по одному и тому же принципу.

С помощью этого приспособления пружины клапанов сжимаются, пластина крепления клапанов опускается вниз, освобождая сухари, и они снимаются.

Но это можно сделать простым способом. Потребуется кусок трубы, немного меньшего в диаметре, чем монтажная пластина.

Эту трубку кладут на тарелку и сильно ударяют молотком. От удара пружины сжимаются, пластина прогибается и сухарики выскакивают.

В этом случае отверстие лучше закрыть с той стороны, по которой будет наноситься удар, чтобы через него не вылетали сухарики.

Теперь о притирочном устройстве.

Можно приобрести, обычно такое приспособление состоит из зажима для гаек, стержня и ключа.

Но вы можете сделать это сами. Для этого понадобится шток диаметром, равным диаметру клапана. К нему приваривается набалдашник так, чтобы получилась Т-образная конструкция.

С другой стороны боковой ручки на шток надевается кусок резиновой трубки.

металлический стержень диаметром 5. 8 мм в зависимости от диаметра штока клапана, 2. резиновая трубка, 3. зажимные хомуты.

Внутренний диаметр трубки необходимо выбирать так, чтобы она плотно прилегала к стержню.

Также понадобится еще один хомут, он будет зажимать край резиновой трубки, которая будет надеваться на шток клапана.

Для притирки клапанов своими руками одних приспособлений недостаточно, так как эта операция выполняется с использованием специальных паст.

Найти их не сложно, можно приобрести как дешевые притирочные пасты, так и очень дорогие.

Для притирки лучше приобретать наборы, состоящие из двух паст или только двух паст. для первичной черновой и вторичной чистовой обработки.

Также может понадобиться конусная фреза. Представляет собой конусную головку для дрели со вставленными в нее металлическими резцами.

Используйте для обработки поврежденных поверхностей седла.

Проверка качества притирки

После притирки всех клапанов рекомендуется проверить плотность их прилегания к седлам.

Для этого сначала нужно установить все клапана на место, установить пружины с монтажными пластинами и просушить.

Здесь не обойтись без устройства для сушки.

Далее головка устанавливается на ровную поверхность пластинами клапана вверх.

В камеры сгорания заливают керосин, так как он обладает высокой текучестью. Замеряют его уровень и оставляют ГБЦ на сутки.

Если с течением времени уровень керосина не уменьшился или уменьшился очень незначительно, притирка выполнена хорошо и двигатель можно собирать.

Если замечена утечка керосина, операция притирки клапанов производится повторно, но только тех, на которых отмечена утечка.

Как обычно, для закрепления нашего материала, предлагаем вам посмотреть видео о токе, как притереть арматуру своими руками с помощью подручных средств.

Инструменты.

Для притирки потребуется подготовить металлический стержень.

На этот шток нужно надеть резиновый шланг диаметром, равным диаметру клапана. Это будет вашим основным и единственным инструментом.

Правда, если хотите ускорить процесс ремонта, то можно заменить его дрелью.

Притирочные клапаны своими руками.

При капитальном ремонте двигателя любого автомобиля обязательно необходимо протирать клапана. Последнее необходимо для того, чтобы обеспечить клапанному механизму герметичность и улучшить степень сжатия. На первый взгляд вам может показаться, что это непростая работа, но это не так, ведь притирка клапанов своими руками не потребует от вас применения каких-либо специальных технических средств и квалификации ремонтника, поэтому каждому может справиться с этим.

Притирка клапанов своими руками: порядок действий.

Разбираем силовой агрегат.

  • В первую очередь снимаем насадки, служащие помехой при работе с ГБЦ. Затем прикладываем поршень первого цилиндра к верхней мертвой точке, сливаем охлаждающую жидкость. Затем демонтируем выпускной и впускной коллекторы. Получив доступ к головке, сразу демонтируем воздушный фильтр, а затем и клапанную крышку, только не забудьте предварительно зафиксировать шкив распредвала. Для этого можно взять отвертку и упереть ее в специальный штифт. Далее снимаем ремень ГРМ со шкива, то есть откручиваем болт и шайбу шкива и снимаем последнюю с распредвала. Теперь откручиваем болты крепления и снимаем ГБЦ. Но сделать это нужно так, чтобы один из концов распредвала вышел за границы кожуха ремня ГРМ.

Выполняем демонтаж арматуры.

Промываем клапана и их седла бензином.

На промытые седла наносим притирочную (она же алмазная) пасту и устанавливаем клапан на место. Делаем это следующим образом.

Надеваем на клапан подготовленный металлический инструмент (если притирка производится с помощью дрели, то клапан помещается в свой патрон) и, очень осторожно поворачивая его во все стороны, прижимаем к седлу.

При этом очень важно при этой работе следить за цветом кромки клапана и его седла. К концу притирки он должен стать равномерно серым.

Перед окончанием работ клапан следует еще раз промыть бензином, полностью удалив остатки притирочной пасты. В противном случае герметичность клапана выйдет из строя очень быстро.

Кстати, проверка герметичности клапана — это последний этап работы по притирке клапанов своими руками. Для этого теста залейте керосин в камеру сгорания. Если в течение трех минут из последнего не вытекает жидкость, то клапан герметичен. Ну а если керосин все-таки проступает, значит, притирку нужно продолжать.

Зачем притирать клапаны

В процессе эксплуатации на дисках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он предотвращает плотное закрытие впускного и выпускного клапанов. Это очень важно для нормальной работы двигателя. Ведь после всасывания топливно-воздушной смеси в камеру сгорания на такте впуска поршень сжимает ее, поднимаясь в верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем выше степень сжатия, тем эффективнее и экономичнее будет работать двигатель. Конечно, при неплотной посадке впускного клапана в седле максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими последствиями.

Впрочем, чтобы исправить ситуацию особых сложностей нет. приходится тратить время и силы на снятие ГБЦ и самих клапанов. Кроме того, велика вероятность того, что нет необходимости шлифовать каждую из них.

Притирка клапанов своими руками

Практически каждый владелец старого автомобиля отечественного или иностранного производства предпочитает ремонтировать его самостоятельно. В том числе перебрать двигатель. В связи с этим довольно часто приходится притирать клапана в дома-гаражных условиях. И многие задаются закономерным вопросом о том, для чего нужна эта процедура и как правильно притереть клапана.

Какую притирочную пасту использовать

В дополнение к вышеупомянутой пасте в продаже имеется шлифовальная паста ABRO GP-201. При этом в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистый и мелкозернистый. Гораздо дешевле, чем ФАБО. Кроме того, эта паста также подходит для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для зачистки режущих инструментов. Словом, такая паста многофункциональна. Среднюю и мелкую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основой здесь является порошок карбида кремния. Тоже универсальное средство, полезное в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и только потом делать выбор.

Теперь ответим на вопрос, что делать, когда нет макарон. Иногда бывают ситуации, когда нужно притереть клапана, если нет пасты. Что ж, в таком случае придется вспомнить дедовские способы, как уже говорилось выше, или немного их разнообразить. Итак, если пыли от алмазного круга нет, то нужна самая мелкая наждачная бумага. С него нужно удалить абразив и смешать его с моторным маслом или смазкой. В качестве финишной пасты используется паста ГОИ, смешанная с теми же смазками. Конечно, качество обработки такими средствами будет гораздо ниже. Особенно когда нет соответствующего опыта.

Как определить необходимость притирки клапана

Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяется на снятой ГБЦ. Он устанавливается на плоскую поверхность пластинами клапана вверх. Потом в камеры сгорания заливают керосин, а если его нет, то бензин оторвется. Уровень замечают, после чего головку блока цилиндров оставляют в таком положении на двенадцать часов.

Если за это время жидкость не ушла, значит все в порядке. Если уходит, значит, есть над чем работать. Определить, какой из двух клапанов в цилиндре негерметичен, очень помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Проверить можно другим способом. Принцип будет тот же, но разница в том, что в коллекторы заливается жидкость (бензин или керосин). Голова лежит на боку. Естественно, поток оценивается уже со стороны тарелок.

Притирка клапанов

Для того чтобы в домашних условиях притереть клапан к головке, вам понадобится дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапан придется просушить и снять. Кстати, заодно можно заменить маслосъемные колпачки, если это необходимо.

  • Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло растворителем. Небольшое количество притирочной пасты равномерно наносится на фланец клапана. Очень важно следить, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста является сильнейшим абразивом (обычно алмазным). Если на штоке останутся повреждения, маслосъемные колпачки выйдут из строя намного быстрее и значительно возрастет расход масла. Чтобы этого не произошло, на приклад можно положить кусок войлока.
  • Нажатие происходит при подтягивании сверла на себя. Вращение следует делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать, как выглядит притертый клапан. Его фаска образует характерную матовую полоску шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводится и отделка. Он ничем не отличается от процесса притирки, за исключением того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разбавленная моторным маслом. Перед нанесением тряпкой тщательно удалите предыдущую притирку.
  • Проверять качество притирки необходимо не только упомянутой выше полосой, но и заливая в камеру сгорания или коллекторы керосин или бензин. Перед сборкой ГБЦ все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попадет на другие поверхности, то последствия могут быть очень печальными. алмазный порошок вызовет дефекты.

Также следует знать, в каких случаях может не сработать притирка клапанов. В том случае, если на рабочих фасках (вкладышах) имеются значительные изъяны или когда седла были криво расточены (срезаны), притереть клапан не получится. Первым верным признаком этого является неравномерная или даже прерывистая матовая полоса на фаске. Тут решение простое, хотя и не совсем приятное. покупка новых деталей. Хотя, можно попробовать и на станке их перемолоть.

Немного матчасти

Для тех, кто не в курсе, стоит пояснить, что клапана расположены в ГБЦ. На каждый цилиндр приходится как минимум два клапана (в большинстве автомобилей). Один клапан позволяет воздушно-топливной смеси поступать в цилиндр (камеру сгорания) из впускного коллектора, а другой выпускает выхлопные газы в выпускной коллектор.

Конечно, клапаны открываются попеременно. Клапаны выглядят как гвозди. Головка, которую еще называют тарелкой, обращена внутрь цилиндра. В закрытом состоянии головка клапана находится в седле и герметично перекрывает камеру сгорания, прижимаясь рабочей фаской к седлу.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышеперечисленного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 км. Непонятным остался только вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, то тут два варианта: если голова совсем новая и куплена в полной комплектации, то можно не точить. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать этого не нужно. Однако если головка приобреталась отдельно от клапанов, то потребуется притирка. Опять же, в любом случае, перед его установкой всегда можно проверить герметичность прилегания пластин уже известным методом, то есть залив бензином или керосином в головку блока цилиндров или коллекторы.

Притирка клапанов своими руками

Демонтаж ГБЦ и притирка клапанов. Необходимый инструмент и особенности работы. Также смотрите видео.

В процессе капитального ремонта силового агрегата проводится обязательная притирка клапанов. Это необходимо для обеспечения герметичности клапанного механизма и улучшения степени сжатия. Несмотря на кажущуюся сложность, притирка клапанов не требует специального оборудования и особой квалификации мастера.

Перед проведением работ необходимо запастись необходимыми инструментами. Для ускорения процесса можно использовать дрель, за ее отсутствием делают ручной инструмент.

Для него понадобится металлический стержень, на который нужно надеть резиновый шланг, соответствующий диаметру клапанов.

Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110. На других моделях процедура ничем не отличается.

Порядок притирки клапанов:

По завершении подготовки можно приступать к разборке силового агрегата. В первую очередь снимаются все навесные приспособления, мешающие работе с головкой блока цилиндров. Поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку и охлаждающая жидкость сливается. Впускной и выпускной коллекторы демонтируются.

После получения доступа к головке воздушный фильтр и клапанная крышка снимаются. Теперь можно демонтировать саму ГБЦ, но перед этим нужно закрепить шкив распредвала. Для этого достаточно упереть отвертку в специальный штифт. После этого ремень ГРМ снимается со шкива. Болт и шайба шкива откручиваются и он снимается с распредвала. После этого откручиваются болты крепления и демонтируется головка. Его необходимо переместить так, чтобы один конец распределительного вала выступал за кожух ремня ГРМ.

После снятия головки блока происходит демонтаж клапанов. Клапаны и их седла необходимо тщательно промыть бензином.

После этого на седла наносится притирочная (алмазная) паста и устанавливаются клапаны на место.

На шток клапана надевается подготовленный инструмент. Если притирка осуществляется с помощью дрели, то клапан устанавливается в его патрон. Во время притирки стержень должен плавно поворачиваться во все стороны и прижиматься к седлу.

При эксплуатации обращайте внимание на цвет седла и самого клапана. Об окончании притирки можно судить по равномерному серому цвету на кромке клапана и его седле.

По окончании работ клапана снова промываются бензином. Необходимо полностью удалить остатки притирочной пасты, иначе быстро нарушится герметичность клапанного механизма.

Теперь необходимо проверить герметичность клапанов. Для этого залейте в камеры сгорания керосин. Если керосин не вытекает из камер сгорания в течение 3 минут, то герметичность в порядке. Если жидкость прошла, то продолжаем притирать клапана дальше.

Притирка клапанов

После замены клапанов их обязательно нужно притереть. Если устанавливать клапаны без притирки, есть риск, что они будут пропускать воздух или бензин в закрытую камеру сгорания. Кроме того, иногда может потребоваться притирка старых клапанов: основным признаком того, что клапана требуют притирки, является разная компрессия в цилиндрах, при которой автомобиль дергается на холостых оборотах.

Обратите внимание: прежде чем приступать к притирке старых клапанов, их необходимо очистить от нагара металлической щеткой, а затем проверить на биение с помощью специального приспособления.

Для притирки клапанов требуются следующие инструменты и материалы:

Инструмент для притирки клапанов. Если у вас нет специального инструмента, можно сделать приспособление для притирки клапанов своими руками, используя дрель и резиновый шланг.

«Ролик» для седла клапана. Он понадобится, если седло клапана повреждено или прогорело. в этом случае перед шлифовкой клапана нужно обработать седло «шариком».

Клапана должны быть притерты на разобранной ГБЦ. Выполняется следующим образом:

Притирочная паста наносится на фаску клапана по кругу.

На шток клапана надевается пружина, клапан вставляется в направляющую втулку со стороны камеры сгорания.

Для предотвращения попадания притирочной смазки в направляющую втулку шток клапана необходимо предварительно смазать графитной смазкой.

Притирочный инструмент надевается на шток клапана. Если речь идет о самодельном инструменте из дрели, натяните резиновый шланг.

Приточить клапан, попеременно прижимая его к седлу, а затем ослабляя усилия. Если речь идет о притирке дрелью, включайте ее на минимальные обороты в режиме реверса, если о ручном инструменте, вращайте ее по очереди в обе стороны на пол-оборота.

Клапан следует притирать до тех пор, пока на фаске не появится серая «полоса» шириной 1,5 мм. При этом на седле клапана должен появиться блестящий «пояс» такой же ширины. около 1,5 мм.

После притирки клапан и седло клапана необходимо протереть чистой тряпкой и промыть бензином, чтобы удалить остатки притирочной пасты.

Процедуру притирки необходимо повторить для каждого клапана.

После притирки клапана его можно проверить на герметичность. Для этого нужно поставить клапан с пружинками и сухарями, отложить головку набок и залить керосин в закрытый клапаном канал. После этого следует подождать несколько минут: если керосин не поступает в камеру сгорания, значит, клапан герметичен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.