Как правильно прокачать амортизатор перед установкой: нужно ли прокачивать, как правильно прокачать стойки своими руками

Содержание

Прокачка амортизаторов перед установкой

Внимание! Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

Без прокачки не обойтись 
Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно – прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.
При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью – шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора
Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:
1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее установлен на автомобиль;
2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза – для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;
3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:
1) состояние пыльников-отбойников — в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;
2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:
Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом — вначале головка — ключ, затем — полная затяжка динамометрическим ключом.
При замене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.
При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.
Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР. 

Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!

По материалам KYB

«Сучасна Автомайстерня» № 6 ( 113 ) 2017

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой


Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Важные нюансы правильной прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

  1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
  2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
  3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
  4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
  5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
  6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

  1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
  2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
  3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Разновидности

Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.


Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Это интересно: Пешехода сбила машина?

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

  1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
  2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Устройство амортизатора

Данный элемент представляет собой корпус, в котором имеется шток, цилиндр, уплотнители, клапанные механизмы. Это устройство можно назвать одной из самых важных деталей в подвеске любых автомобилей. Без этих элементов нормально ездить на машине просто невозможно. При отсутствии стоек, кузов непрерывно раскачивается в вертикальном направлении. Амортизатор выполняет функцию демпфера, который гасит колебания рессор, пружин или торсионов.

В процессе прокачки нет разницы в типе амортизатора. Если знать, как прокачать масляные стойки, то также можно работать и с другими их типами.

Какие масляные амортизаторы лучше

  1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.

  2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
  3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
  4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.

  5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
  6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
  7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой на машину

Недавно мы обсудили вопрос лучших амортизаторов – газ или масло. Теперь коснёмся их обслуживания. Долговечность работы зависит от правильной подготовки к эксплуатации –прокачки, которую делают перед установкой на транспортное средство.

Методика прокачки газовых амортизаторов перед установкой.

Как работает газовый гаситель колебаний

Основное действующее вещество здесь – газ. Из-за своих качеств и характеристик ему очень тяжело пробираться сквозь маленькое отверстие штока. А высокое давление вынуждает клапаны работать медленно, обеспечивая плавность движения транспортного средства. Колебания кузова присутствуют, но они не так ощутимы, как при эксплуатации гидравлики. Газовый амортизатор обеспечивает максимальное сцепление автомобиля с трассой. Он идеален для езды по относительно ровным дорогам. Но если шоссе сошло вместе со снегом с образованием горбов и глубоких выбоин, то эффективность снижается. То есть на 99% длинны отечественных дорог вы ощутите большинство выбоин по пути.

Нужна ли прокачка

Главный минус газовиков – их ремонт. Газовое оборудование традиционно сложное. Починка требует обращения на станцию техобслуживания автомобилей. Самостоятельный ремонт отнимет много времени и сил. Если установить газовый двухтрубный амортизатор сразу, то он сможет выдерживать небольшой вес. Малоэффективен агрегат и на серьезных перепадах высоты. Газ лишится способности замедлять работу поршня, что ведет к неизбежному краху и быстрому выходу со строя всей системы. Для решения вопроса необходима прокачка амортизатора. Так называют перевод устройства в рабочее положение. Процедуру необходимо выполнять, чтобы не допустить сбоев в работе. Одна из наиболее распространенных причин – возникновение посторонних шумов при работе из-за попадания внутрь пузырьков воздуха.

Развенчаем миф

Накануне пошаговой инструкции по прокачке необходимо развенчать один миф. Бытует уверенность, что газовый гаситель колебаний кузова подходит лишь спортивным автомобилям. Подчеркивает важность высокая эффективность газовиков при езде на большой скорости. Это всего лишь миф. Газонаполненный амортизатор подходит всем. Его ставят и на семейные авто, и на универсалы. Все зависит от желания автовладельца. Но это должно быть в разумных пределах. Будет очень смешно увидеть газовый амортизатор на отечественной малолитражке с пределом скорости 100 км/ч.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

  1. Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
  2. Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
  3. Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
  4. Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
  5. Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

Не прокачал амортизатор перед установкой – АвтоТоп

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО «Самара-Лада» подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать) . Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек. ;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек. ;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня) . Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

Всем автовладельцам и автолюбителям доброго дня. Поскольку многие из нас занимаются самостоятельным ремонтом своего автомобиля, то рассмотреть такой вопрос как прокачка амортизатора перед установкой было бы совсем не лишним. Многие не уделяют этому моменту внимания, а зря. Собственно для чего необходимо прокачивать амортизаторы и как это делать мы постараемся рассмотреть в данной статье.

Зачем прокачивать амортизаторы

Если быть кратким, то прокачка амортизатора перед установкой необходима для продления его срока службы. Если же пренебречь данной процедурой, то данная деталь выйдет из строя гораздо раньше. И вам опять придется покупать амортизаторы, что не доставит абсолютно никакого удовольствия, как в материальном, так и моральном плане. Поскольку мы занимаемся ремонтом автомобиля самостоятельно, то СТО не берем во внимание. Если новые амортизаторы не прокачать, то в процессе движения можно наблюдать некий шум, постукивание, может быть и такое, что попросту выйдет из строя поршень амортизатора. Также стоит отметить, что прокачка амортизаторов позволяет выявить различного рода дефекты, например заклинивание клапанного механизма. Если случится такая поломка, то обменять на исправную деталь по гарантии у вас вряд ли получится.

Итак, по пунктам, для чего необходима прокачка амортизатора перед установкой:

  • привести амортизатор в рабочее состояние;
  • для удаления масла и воздуха из внутренней гильзы;
  • для обнаружения различных дефектов.

В процессе перевозки и хранении амортизаторы, как правило, располагаются горизонтально. Но мы все прекрасно знаем, что рабочее положение амортизаторов вертикальное. Вот собственно для удаления воздушного слоя из внутренней гильзы и для выявления дефектов потребуется прокачать новые амортизаторы.

Как правильно прокачать амортизаторы

Теперь рассмотрим непосредственно процесс прокачки амортизаторов. Много времени у вас это не отнимет, главное сделать все правильно. Итак, сперва устанавливаем амортизатор в вертикальное положение, чтобы сверху располагался шток и постепенно без резких движений вдавливаем его до тех пор, пока рабочая поверхность не будет расположена на уровне верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см. Далее удерживаем шток в этом положении несколько секунд и вытягиваем его обратно. Процесс нужно повторить несколько раз. После проделанной процедуры нам нужно проверить амортизатор и делается это так: амортизатор снова устанавливаем вертикально штоком вверх. Далее необходимо короткими, но при этом резкими движениями сдавливать его. В данном случае движение штока должно быть плавным без каких-либо провалов и рывков.

К вышесказанному стоит добавить, что замену амортизаторов (амортизаторных стоек) рекомендуется выполнять попарно, т.е. на одной оси меняются оба амортизатора независимо от состояния. В дополнение к данной статье можете ознакомиться с выбором амортизаторов, поскольку у многих нередко возникают затруднения в этом вопросе. Также стоит сказать и о том, что после прокачки амортизаторов класть их горизонтально не стоит: прокачали в вертикальном положении, так и устанавливаем. Вот собственно и весь процесс прокачки амортизатора перед установкой. Надеюсь, статься была для вас полезной.

Также предлагаю посмотреть небольшое видео о прокачке амортизаторов

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой

Главная » Блог » Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

  • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
  • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
  • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
  • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
  • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
  • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
  • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
  • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
  • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

  • Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
  • Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
  • Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

  • Двухтрубные и однотрубные;
  • Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Это интересно:  Расход топлива ГАЗ 3110 двигатель 402 карбюратор

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.
  • стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
  • прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
  • устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
  • плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
  • действия повторяют 3-4 раза.

Прокачивание газомасляных стоек.
  • амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
  • прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
  • фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
  • Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
  • отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Зачем прокачивать амортизатор

Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

  1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
  2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
  3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
  4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
  5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

Это интересно:  Какой шкуркой матовать авто перед покраской

– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Прокачка амортизаторов перед установкой

Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

Содержание:

Зачем нужна подготовка амортизаторов

Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.

Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.

Последствия установки непрокачанного амортизатора

В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

Что такое прокачка амортизаторов

Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.

  1. Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
  2. Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
  3. Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
  4. Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
  5. Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.

Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.

Прокачка газомасляных картриджей и стоек

Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:

  1. Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
  2. Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
  3. Плавно вывести шток на максимальный уровень.
  4. Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

Советы по замене амортизаторов

Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

  • при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
  • не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
  • крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
  • прокладки и формовые шайбы;
  • амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
  • перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

»

Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой своими руками видео

16.03.2015

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

  • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
  • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
  • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
  • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
  • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
  • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
  • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
  • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
  • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими силами

Для чего нужна прокачка

Прокачка амортизаторов перед установкой считается очень важной процедурой для обеспечения исправной и надежной работы этого устройства. Я думаю, некоторые водители могли слышать от добросовестных продавцов, что амортизатор необходимо прокачать перед установкой, но об этом предупреждает не каждый продавец, к сожалению. Прокачка амортизаторов не только позволит водителю убедиться в том, что устройство работает правильно, но и покажет, что нет никаких других нарушений, которые невозможно заметить. Прокачка амортизаторов позволит выявить основные проблемы до того, как вы установите его на место. Зачем ее проводить? Как правило, прокачка амортизаторов позволяет решить три важные проблемы:

  • Целостность;
  • Работоспособность;
  • Откачка застоявшегося воздуха внутри корпуса.

Если прокачка амортизаторов не соблюдалась перед монтажом, то такая халатность может стать для вас большой проблемой, так как через некоторое время придется еще раз заниматься если не заменой, так ремонтом (в первую очередь могут «полететь» клапана). А это подразумевает непредвиденные расходы, зря потраченное время и нервы. Поэтому отнеситесь с полной ответственностью к этому вопросу.

Также помните, что эта процедура нужна не всегда и не для каждого вида. Дело в том, что обязательно проверке подлежат только двухтрубные варианты. Однотрубные тестировать на правильность и отсутствие дефектов не нужно, так как во втором случае нет возможности маслу попасть в область, в которой находиться под высоким давлением газ. Это возможно за счет наличия специального разделительного поршня.

Инструкция прокачки

Если вам кажется, что прокачка амортизаторов перед установкой не является сложным и затрудненным процессом , то вы частично правы. Но, в этом деле необходимо быть предельно осторожным и аккуратным. Также, чтобы правильно выполнить эту процедуру, необходимо придерживаться некоторых правил и четко следовать инструкции, которую является важным и правильным списком, в котором прописаны пошаговые действия.

Хочу обратить внимание читателя на то, что, выполняя сжатие следует знать, что полное сжатие не рекомендуется. Сдавливайте его не доводя до конца пару миллиметров. Это связано с тем, что существует несколько типов таких элементов подвески и в некоторых из них полное сжатие штока позволяет слить масло. Как правило, на конструкции имеются специальные технологические канавки, вот по них можно сжимать смело.

Чтобы выполнить данную процедуру, нет необходимости подготавливать какой-либо необходимый инструмент, так как все действия выполняются без него. Нужны только ваши руки. Итак, как правильно прокачать амортизатор?

  1. Первое, что необходимо выполнить – перевернуть амортизатор штоком вниз, и как можно аккуратно и не спеша его сжать.
  2. После того, как вы его сжали, амортизатор следует придержать в таком положении несколько секунд. И только после этого можно отпускать. После такой процедуры все должно стать на свои места. Если этого не произошло, то это может значить, что устройство неисправно.
  3. На этом начатая процедура не заканчивается. Такие действия необходимо повторить еще несколько раз. В данном случае не следует эти попытки сокращать к минимуму. Чем больше вы провели этих действий по прокачке, тем лучше
  4. После тестирования устройства нужно выполнить одну финальную проверку. Она нужна для того, чтобы проверить, какой отклик имеет амортизатор. Вам нужно после последнего (чисто на ваше мнение) сжимания резко отпустить устройство. Если он имеет плавное и мягкое движение, то вы купили качественный продукт, который после прокачки и монтажа будет служить вам долгое время. Данный процесс проверки нужно выполнять для каждой стойки, независимо, для какой подвески вы меняете стойки (задняя или передняя подвеска) Не ленитесь.

Рассмотрим некоторые важные правила, которые нужно выучить перед тем, как прокачать амортизаторы.

Вы должны знать, что этот процесс должен выполняться только строго в вертикальном положении и после проведения тестирования устройство запрещается переворачивать.

До того, как устанавливать устройство на его место, шток должен располагаться вверху. В противном случае проведенная операция будет считаться бесполезной.

Особенности прокачки газомасляных амортизаторов

Прокачка этих важных элементов подвески имеет определенные нюансы и сложности, особенно это касается газомасляных устройств. Газомасляный тип имеет некоторые, незначительные отличия, но все же их стоит выделить и рассмотреть. Далее я расскажу, как прокачать амортизаторы этого вида. Прокачать их можно следующим образом, следуя конкретной инструкции.

  1. Устанавливаем штоком к верху. После этого без каких либо рывков начинаем вдавливать шток до того момента, пока рабочая часть его не дойдет до стакана.
  2. После сжатия продержать его в таком положении несколько секунд.
  3. Выдержав необходимое время, далее нужно полностью достать шток.

Далее все по плану, как в первом случае. Это все, что вам нужно знать, перед тем как прокачать амортизаторы. Пусть для вас прокачка амортизаторов не будет представлять никакой сложности и их установка пройдет на высшем уровне. Желаю удачи.

Видео  “Прокачка амортизаторов авто”

На записи показан один из нестандартных методов прокачки неразборных амортизаторов автомобиля марки “ВАЗ”.

Прокачка стоек. Как прокачивать стойки (амортизаторы) перед установкой?

Сегодня был интересный звонок от человека, который хотел записаться «ко мне на станцию», для диагностики подвески своего автомобиля Toyota Harrier. Пришлось расстроить потенциального клиента, объяснив ему, что я никак не являюсь сервисным центром, но любопытство и желание помочь таки взяли верх, поэтому я спросил его о причине желания обратиться на станцию технического обслуживания.

Причина оказалась очень простой. Пару месяцев назад человек поставил на свою Toyota новые стойки KYB ( раньше они назывались Kayaba, но уже три года, если не больше, официально именуются KYB), а сегодня он решил ехать на сервис, поскольку грохот, очень похожий на звук «умерших» стоек уже «достал». Владелец очень хотел узнать, что произошло с его машиной и искренне решил, что если я пишу статьи про диагностику подвески, то у меня должен быть и свой автосервис. Пришлось дважды расстраивать человека, объясняя, что я не только не владею автосервисом, но и в проблемах Toyota не очень силен, ибо даже если брать одноклассников, сравнивая «Хорьков» с «ЦР-В» проблемы тех и других, скорее всего, будут совсем разные. Однако, нечто общее подметить, конечно можно.

Так, я рискнул спросить, в первую очередь, ездил ли он в автосервисы на диагностику подвески до того, как звонить мне. Человек ответил, что не ездил, но «хороший товарищ, работающий на сервисе», предположил, что необходимо менять опоры стоек, да и вообще посмотреть на состояние всей остальной подвески. Я рискнул переспросить о звуках, издаваемых подвеской, на что еще раз получил ответ, что подвеска работает так, как будто не работают стойки. И вот в этот момент я вдруг вспомнил об одной особенности стоек, с которой мы, работая в Екатеринбурге, тоже сталкивались,  — необходимости «прокачки» стоек перед установкой на автомобиль.

Когда-то, когда я работал консультантом в компании, занимающейся запчастями для Honda, мы предлагали клиентам, помимо оригинальных стоек, еще и стойки от компании Showa, — «придворного» производителя стоек для Honda. Естественно, продавая амортизаторы, мы предлагали услугу установки на нашем же сервисе, и клиент часто соглашался. Не сказать, что мы ставили стойки как-то «по-особенному». По имеющемуся правилу,  перед установкой, каждая стойка, подвергалась процедуре «изгнания воздуха». Для этого она несколько раз сжималась (шток заходил внутрь) и разжималась, и только после этого ставилась на автомобиль. Такие действия были обязательными перед установкой амортизаторов на любую машину, независимо от производителя стоек. Следил за всем этим непосредственно старший мастер.

«Знающие люди» из числа конкурентов, или просто «знатоков» неоднократно посмеивались над этими действиями, критикуя наших мастеров за «совковый» подход к установке стойки. По их самым современным данным, «прокачка стойки», как процедура, давно уже потеряла актуальность в наше время. Дескать, все стойки, выпускаемые с завода давно готовы к установке, и только и ждут, чтобы быть «воткнутыми» в автомобиль. Выслушивая эти доводы, наши сотрудники вроде бы даже кивали, соглашаясь, однако отказываться от прокачки не торопились.

Стоит отметить и тот факт, что в Екатеринбурге стойки Showa эксплуатировались хондаводами без особых претензий, однако, в Новосибирске, почему-то Showa умудрилась попасть в разряд не самых надежных стоек, и это тоже вызывало некоторые подозрения. Если одни и те же стойки в условиях установки в разных автосервисах имеют разную продолжительность эксплуатации, значит проблему стоит искать не в производителе, а в установщике стоек, не так ли? Могла ли процедура прокачки столь сильно влиять на продолжительность «хождения» ?

В сегодняшнем разговоре с человеком мне показалось знакомым то обстоятельство, что замененные недавно стойки начали греметь, как будто вышли из строя, потому я рискнул предположить, что возможно перед установкой мастера забыли прокачать их. Ответ человека был более чем однозначным, — они ничего не прокачивали, стойки вынули из коробки и поставили на место в присутствии владельца автомобиля.

После этих слов я, честное слово, задумался. Причинно-следственная связь, вроде бы налицо, причем не в единичном случае, а в достаточно большом количестве схожих обстоятельств с разным стойками, — и Showa, и KYB и Tokico, — как показывали мои личные наблюдения, «прокачка» стоек перед установкой значительно уменьшает вероятность обратного «заезда» клиента с жалобой на неработающие амортизаторы. Лично для меня, необходимость этой процедуры не вызывала вопросов, — прокачка была чем-то самим собой разумеющимся. Более того, до сегодняшнего дня я никогда не ставил себе задачей найти информацию, что же считают сами производители стоек, — надо ли прокачивать их, или нет, перед установкой, но сегодняшнее утро я посвятил именно этому.

Каково же было мое удивление, когда я отыскал на официальных сайтах и KYB и Tokico не просто рекомендацию, а фактическое предупреждение о необходимости прокачки стоек перед их установкой. Инструкция по этому мероприятию составлена со всей серьезностью, и кто не верит, можете убедиться сами (здесь информация для KYB, а здесь для Tokico). Оба производителя утверждают, что только прокачка стойки может привести деталь в «рабочее» состояние перед установкой, и отсутствие прокачки приведет к выходу стойки из строя.

Что называется, съешьте, уважаемые коллеги-конкуренты, считавшие, что мы занимаемся «ерундой из прошлого века», прокачивая стойку перед каждой установкой. Оказывается, это не просто рекомендуется, это необходимо делать, во избежание поломки стойки. Остается сказать только «большое спасибо» старшему мастеру, который настаивал на этой операции перед каждой установкой. В условиях, когда особой рекомендации производителя было не найти, каждый исходил из собственного опыта, и опыт нашего сотрудника оказался наиболее корректным, с точки зрения производителя. Кстати. обратите внимание на дату выхода статьи-предупреждения от KYB — 29.04.2010, то есть относительно недавно!

Грустнее всего в этой ситуации должно быть человеку, о котором я упоминал в начале заметки. Если все действительно было так, как он говорит, вина за его проблемы лежит на сервисе-установщике его стоек, но при этом, с точки зрения KYB случай абсолютно негарантийный, то есть претензии можно предъявлять только автоцентру, чьи действия, в отсутствие видеонаблюдения или свидетелей абсолютно недоказуемы.

Возвращаясь к началу заметки, уважаемые любители автомобилей, а также специалисты по ремонту подвески, и прочие, прочие, прочие. Если вдруг вам предстоит операция по замене стоек (амортизаторов) пожалуйста, убедитесь, что была проведена процедура «прокачки» стойки перед ее установкой. Это приведет стойку в рабочее состояние, и избавит вас от проблем доказывания «что вы не верблюд», и что стойка сломалась через два месяца не по вашей вине!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Ремонт ВАЗ 2108-1118-2170 в Одессе

 Если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя амортизатора

Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние:

  • не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
  • обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;

Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.

Правила прокачки:

  • амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;

  • после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;

Технология прокачки амортизаторной стойки типа «Мак-ферсон».

  • Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его и на 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;

  • Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;

  • Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;

  • Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.

  • При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль.

Понравился материал? Поделись ссылкой с друзьями…

Почему важно удалять воздух из гидравлической системы?

Воздух, попадающий в гидравлическую систему, может вызвать множество проблем, которые впоследствии могут привести к отказу системы. Здесь мы обсудим, как вы можете обнаружить и предотвратить эти потенциальные проблемы и почему так важно удалять воздух из системы сразу же после его обнаружения.

Гидравлические насосы не предназначены для перекачки воздуха, в основном потому, что при сжатии воздух выделяет тепло. Когда воздух загрязняет гидравлическую жидкость, обычно через впускное отверстие насоса, может произойти аэрация, кавитация или пенообразование.

Аэрация – это плохая новость, так как она разлагает гидравлическую жидкость, вызывая повреждение компонентов системы из-за потери смазки, что приводит к перегреву и прогоранию уплотнений. Перегрев особенно опасен, так как дизельное топливо может произойти, когда масло гидроцилиндра смешивается с воздухом, вызывая взрыв при сжатии.

Кавитация, вызванная быстрыми изменениями давления в жидкости, вызывает загрязнение системы небольшими пузырьками, заполненными паром, которые взрываются при сжатии.В конечном итоге это приводит к эрозии металла, которая повреждает компоненты системы и загрязняет жидкость.

Воздух также может вызывать пенообразование в баке, вызывая перебои в работе оборудования, так как насос вместе с маслом заглатывает большие глотки воздуха.

Когда прокачивать гидравлическую систему

Ненормальный шум часто является контрольным признаком наличия воздуха в гидравлической системе. Когда воздух циркулирует в системе, он сжимается и разжимается, создавая шум или стук.

Вот почему необходимо всегда проверять ненормальный шум и тщательно проверять состояние жидкости, компонентов и уплотнений системы, чтобы выявить любые признаки скопления воздуха или загрязнения.

Также важно удалить воздух из поршневых гидравлических цилиндров перед установкой, так как любой воздух, попавший в систему, будет работать как газовый амортизатор. По этой причине поршневые цилиндры имеют сапун в верхней части для рассеивания воздуха.

И, наконец, при испытании нового гидроцилиндра важно проверить его на возможное загрязнение воздухом, так как это может привести к выдуванию грязесъемника и гидравлического уплотнения из корпуса, выступая за шток.

Принимая во внимание все обстоятельства, при своевременном обнаружении и быстром устранении стравливания воздуха, попавшего в систему, можно предотвратить любые долгосрочные повреждения или простои в работе.

Как прокачать гидравлический цилиндр прямого привода

В автомобильной промышленности вы столкнетесь с гидравлическими цилиндрами на различных типах машин. Они используются в качестве амортизаторов для работы машин. Некоторые из наших автомобильных подъемников Atlas в значительной степени зависят от гидравлических цилиндров, которые плавно поднимают и опускают автомобили и другие транспортные средства для обслуживания и ремонта.Без гидравлической амортизации во время этого процесса потенциально может быть нанесен ущерб поднимаемому или опускаемому транспортному средству.

Для обеспечения бесперебойной работы цилиндрового подъемника с прямым приводом Atlas необходимо стравить жидкость, чтобы удалить воздух или другие посторонние частицы из цилиндров. Это довольно простой и быстрый процесс, но его необходимо тщательно выполнить перед тем, как поставить автомобиль на подъемник.

Прокачка гидравлического цилиндра подъемника с прямым приводом

*СДЕЛАЙТЕ ЭТО ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ АВТОМОБИЛЯ НА ПОДЪЕМНИК*

  1. Поднимите подъемник примерно на 12-14 дюймов от пола, но не проходите мимо первый замок.
  2. Найдите в верхней части одного из цилиндров штуцер для выпуска воздуха (см. рисунок ниже).

    С помощью шестигранного ключа ослабьте, но не снимайте винт для выпуска воздуха. Ослабьте его ровно настолько, чтобы выпустить как можно больше воздуха. Как только воздух выйдет, снова затяните винт для выпуска воздуха, но не перетягивайте. Повторите этот же процесс для другого цилиндра.

  3. Теперь с помощью клапана опускания на силовом агрегате опустите подъемник на пол. Поскольку в большинстве случаев удалить весь воздух на шагах №1 и №2 невозможно, вам необходимо будет повторять шаги №1 и №2 до тех пор, пока весь воздух не будет удален.Вы узнаете, что весь воздух был удален, когда из штуцера для выпуска воздуха будет вытекать непрерывный поток гидравлического масла.
  4. Теперь с помощью клапана опускания опустите подъемник на пол и проверьте уровень масла в бачке силового агрегата, чтобы убедиться, что он находится на должном уровне. При необходимости долейте масло в резервуар до нужного уровня.
  5. Несколько раз поднимите и опустите подъемник, чтобы убедиться, что защелки защелкнулись правильно. Если защелки работают не синхронно, затяните кабель на защелке, которая защелкивается первой.

Как восстановить Ultra Shocks

Часть 1 нашей серии по восстановлению амортизаторов Traxxas

Добро пожаловать в часть 1 нашего руководства по ремонту амортизаторов. В этой серии вы узнаете, как восстановить производительность каждого типа амортизаторов, которые предлагает Traxxas, как новые. Мы начинаем с Ultra Shocks, которые используются в большинстве автомобилей Traxxas, включая грузовики Rustler, Slash и Stampede 2WD и 4X4, а также Hoss 4X4. Уплотнения премиум-класса с X-образными кольцами и стержни из твердого хрома обеспечивают длительную плавность хода без утечек, а Ultra Shock просты в обслуживании благодаря конструкции с двумя крышками и легкодоступным уплотнениям.Вот как заставить ваши Ultra работать наилучшим образом.

Нажмите на изображение, чтобы узнать, как работают амортизаторы и как их настраивать.

Когда производить ремонт
Уплотнения, которые удерживают масло внутри любого амортизатора, являются расходными деталями, требующими периодической замены. Валы и поршни тоже изнашиваются, но медленнее. Срок службы уплотнения зависит от типа поверхности и местности, поэтому фиксированного интервала обслуживания нет. Удары на пересеченной местности и пыльных, песчаных поверхностях изнашивают уплотнения быстрее, чем удары на модели, которая работает в более гладких и чистых условиях.Регулярный осмотр является ключевым; восстановите, если вы обнаружите какой-либо из амортизаторов:

  • Очень мокрые в месте выхода вала из корпуса или вы видите, что масло вытекло из амортизатора
  • Имеют царапины, царапины или погнутые валы Ощущение шероховатости, комковатости или иной негладкости при сжатии со снятой пружиной

Хорошей практикой является восстановление всех амортизаторов вместе, даже если кажется, что нужны только один или два амортизатора.Ремонтные комплекты недороги, и вы можете быть уверены, что все амортизаторы работают одинаково хорошо.



Ремонтный комплект 2362 включает уплотнения, прокладки, электронные зажимы и диафрагмы для двух Ultra Shock. Комплект также работает с амортизаторами Big Bore, в которых используются c-образные зажимы и прозрачные прокладки.


Необходимые детали и инструменты
  • 2.Шестигранный ключ на 5 мм или отвертка
  • Шестигранный ключ на 2,0 мм или отвертка
  • Крестообразная отвертка №2 (необходима для некоторых моделей)
  • Бокорезы или плоскогубцы для шлицевых соединений
  • Бумажные полотенца
  • Одноразовый стаканчик
  • Дополнительно: латексные или нитриловые перчатки
  • 2362 Ремкомплект Ultra Shock (x2)
  • 5032 Силиконовое масло для ударов, вес 30 шт.
Дополнительные элементы
  • 5038X 20-80 вес.комплект амортизирующего масла с каруселью
  • 3768 Сменные держатели пружин и комплект поршней
  • 3426 Резиновый мат Traxxas
  • 3415 Набор инструментов Traxxas
  • 8361 Колпачки амортизаторов с полыми шариками (дополнительное обновление для старых амортизаторов с колпачками с буртиком; требуется 2593 винта 3X14 мм)

Шаг 1. Снимите амортизаторы
Выверните винты, которыми амортизаторы крепятся к рычагам и стойкам амортизаторов.В зависимости от модели вам может понадобиться шестигранная отвертка на 2,5 мм или 2 мм или крестовая отвертка № 2, чтобы выкрутить винты. Совет: снова вставьте винты в кронштейны и башни, чтобы потом не задумываться, в какие отверстия они входят.


В зависимости от модели вам может быть проще получить доступ к нижним винтам крепления амортизатора с помощью отвертки со сферическим концом. Щелкните здесь, чтобы узнать о драйверах со сферической головкой.

Шаг 2: Снимите фиксатор пружины, пружину и верхний фиксатор
Потяните пружину вверх, чтобы снять напряжение с фиксатора, затем снимите фиксатор с конца штока и снимите его с вала амортизатора.Сняв фиксатор, вы можете снять с амортизатора пружину, верхний фиксатор и любые прокладки предварительного натяжения.

Прорезь держателя пружины позволяет ему скользить мимо оси амортизатора.

Шаг 3. Снимите колпачок и слейте воду из амортизатора
Вы должны открутить колпачок пальцами. Если он упрямый, пропустите приводной вал через отверстие для винта в крышке, чтобы получить дополнительный рычаг. После снятия колпачка вы можете обнаружить, что диафрагма сидит сверху на корпусе амортизатора или застряла внутри колпачка.

Используйте отвертку, чтобы снять застрявший колпачок. Снимите диафрагму. Это может быть сверху тела.

Если диафрагма осталась в крышке и ногтем ее не вытолкнуть, используйте отвертку. (В ремонтный комплект входят новые диафрагмы, так что не беспокойтесь о повреждении старых.) Слейте масло для амортизаторов в одноразовый стакан, когда вы перемещаете вал амортизатора через корпус, чтобы удалить как можно больше старого масла.


С помощью отвертки вытащите диафрагму, застрявшую в крышке.
Слейте масло из амортизатора и слейте масло в одноразовый стакан.

Шаг 4: Снимите конец штока и вал амортизатора
Наконечник штока просто отвинчивается от вала амортизатора. Вам нужно будет удерживать вал амортизатора, чтобы он не вращался, но важно не хвататься за вал голыми плоскогубцами, так как это повредит гладкое хромированное покрытие вала и приведет к протечке амортизаторов. Вот два способа удерживать вал, не повредив его:

Метод 1
Бокорезы (также называемые бокорезами).Используйте тонкие челюсти, чтобы захватить вал чуть выше конца штока. Любые следы на валу будут скрыты фиксатором пружины при повторной сборке амортизатора.

Метод 2
Наклейте на вал амортизатора ленту. Для этого хорошо подходят малярный скотч и изолента. Оберните около пяти дюймов ленты вокруг стержня, чтобы создать толстую прокладку, затем плотно сожмите плоскогубцами. Челюсти могут прорезать слой или два ленты, но не достают до вала.

Используйте бокорезы, чтобы захватить вал непосредственно над концом штока. Наклейте толстый слой ленты для защиты вала.

Сняв наконечник штока, протолкните вал амортизатора вверх через корпус. В зависимости от вашей модели на валу может быть установлена ​​прокладка (как показано здесь). Если прокладка не выходит вместе с валом амортизатора, загляните внутрь, чтобы убедиться, что в амортизаторе ее не осталось.

Шаг 5. Снимите нижнюю крышку, уплотнения и прокладку уплотнения
Крышка легко отвинчивается пальцами.Сняв крышку, кончиком отвертки снимите синие X-образные уплотнения и прокладку между ними. Сальники и прокладку можете выбросить, далее мы установим свежие детали из ремкомплекта.

Снимите нижнюю крышку, затем вытащите уплотнения и уплотнительную прокладку.

Шаг 6: Смажьте и установите новые уплотнения X-образного сечения
Смажьте новые уплотнения маслом для амортизаторов, затем вставьте их в корпус амортизатора с прокладкой между уплотнениями. Чтобы не испачкать руки, поместите уплотнения в пластиковый пакет с несколькими каплями антишокового масла и разотрите их снаружи пакета.Установите на место колпачок амортизатора.

В ремонтный комплект входят белые прокладки с низким коэффициентом трения. Смажьте уплотнения противоударным маслом перед их установкой.

Шаг 7: Необязательно — Замените поршень и вал
Вам не нужно заменять поршень амортизатора при каждой переборке, так как скольжение пластика по пластику в масляной ванне не приводит к сильному износу. Точно так же стальной вал должен служить дольше многих уплотнений. Но если поршень посажен неаккуратно (или вы хотите поменять поршень с 2 отверстиями на поршень с 3 отверстиями или наоборот), или валы повреждены или потерты и больше не блестят (что делает их склонными к просачиванию масла ), детали легко заменить.Используйте плоскую отвертку с наконечником 1/8 дюйма, чтобы снять электронный зажим с конца вала амортизатора и освободить поршень. Используйте новый электронный зажим из ремонтного комплекта 2362, чтобы закрепить новый поршень. Если вы заменяете вал, сначала установите нижний электронный зажим, затем поршень, а затем верхний электронный зажим. Если ваша модель готова к установке новых валов, подумайте о переходе на валы из закаленной стали с покрытием из нитрида титана. Гладкое покрытие TiN снижает трение и увеличивает износ, а валы прочнее, чем стандартные.

Поверните отвертку, чтобы снять электронный зажим.Чтобы обойма не летела по комнате, направьте ее на тряпку или в чашку.

Используйте острогубцы, чтобы установить новый электронный зажим. Валы из нитрида титана уменьшают трение и увеличивают износ.

Шаг 8. Установите на место вал амортизатора и конец штока
Смажьте резьбу вала амортизатора маслом для амортизаторов, чтобы облегчить его прохождение через уплотнения, и отвинтите нижнюю крышку на один оборот, чтобы не было давления на уплотнения. Проденьте вал амортизатора через корпус амортизатора.Не забудьте прокладку, которая идет под поршнем, если она требуется вашему амортизатору. Наденьте конец штока обратно на вал и затяните нижнюю крышку. Шок готов к наполнению.


Смажьте резьбу вала, чтобы она легче проходила через уплотнения.
Не беритесь за вал амортизатора голыми плоскогубцами при повторной установке наконечника штока.

Шаг 9: Наполните шок
Этот шаг состоит из нескольких шагов. Правильное наполнение необходимо для достижения максимальной эффективности амортизатора, поэтому потратьте несколько дополнительных минут, чтобы выполнить работу должным образом.

Шаг A
Полностью выдвинув шток амортизатора, заполните амортизатор, пока он не окажется примерно на 3 мм ниже верхней части корпуса.

Шаг B
Медленно вращайте вал амортизатора вверх и вниз, чтобы выпустить пузырьки воздуха, попавшие в поршень или под него. Когда все пузырьки воздуха выйдут в масло, отложите шок, чтобы дать пузырькам время рассеяться. (Пока вы ждете, вы можете перейти к восстановлению следующего шока.)

Этап C
После того, как пузырьки исчезнут, вставьте вал амортизатора в корпус, пока этот поршень не достигнет верхней части масла.Доливайте масло, пока его уровень не будет на 1,5 мм выше верхней части корпуса амортизатора.

Шаг D
Вставьте новую диафрагму, входящую в комплект для восстановления. Некоторое количество масла будет вытеснено, и это нормально.

Шаг E
Установите колпачок амортизатора и затяните его до соприкосновения с корпусом амортизатора. Все, что вам нужно, — это уют, не переусердствуйте.


Главный совет: используйте плоскогубцы с резиновой лентой вокруг рукоятки, чтобы удерживать амортизатор в вертикальном положении, пока не рассеются пузырьки воздуха.
Полые бейсболки (слева) обеспечивают большую свободу движений и не падают при аварии.
Набор из четырех крышек обойдется вам всего в 5 долларов. Не забывайте об оборудовании!

Если ваша модель имеет более старую конструкцию противоударной крышки, которая крепится к башне с помощью винтов с буртиком, вы можете обновить ее до новейшей конструкции крышки 8361 с полыми шариками. Полые шаровые колпачки обеспечивают большую свободу движений, устойчивы к падению при аварии и не ослабляют крепежные винты, как это иногда делают винты с буртиком.Комплект из четырех кепок обойдется вам всего в пять баксов. Фурнитура продается отдельно, вам понадобятся винты с полукруглой головкой 3×14 мм (2593).

Шаг 10: Проверка отскока
Полностью вдавите вал амортизатора так, чтобы конец штока соприкасался с корпусом. Отпустите вал и обратите внимание, как далеко вал выдвигается сам по себе. Он должен быть от одной трети до половины полного выдвижения. Если конец штока не достигает корпуса или вы чувствуете сильное сопротивление, когда конец штока достигает корпуса, значит, в амортизаторе слишком много масла.Ослабьте колпачок и сожмите амортизатор, чтобы вытолкнуть 2-3 капли, снова затяните колпачок и снова проверьте отскок. Если вал совсем не отскакивает или вы чувствуете пузырьки воздуха в масле, добавьте несколько капель масла. Повторяйте до тех пор, пока амортизатор не отскочит правильно, и вы сможете включать и выключать вал амортизатора, не слыша и не чувствуя пузырьков в масле.


Вал должен выдвигаться от одной трети до половины полного выдвижения.
Полностью сожмите амортизатор, а затем отпустите, чтобы проверить отскок.

Шаг 11. Установите амортизатор на место
Просто выровняйте амортизатор над монтажными отверстиями и вверните винты обратно. Повторите этот процесс для оставшихся трех амортизаторов, и подвеска Ultra Shock вашей машины Traxxas снова станет невероятно плавной.

Один проиграл, осталось три!

Далее в части 2: Как восстановить амортизаторы Big Bore с алюминиевым корпусом

Как восстановить амортизаторы — RC Car Action

Немногие компоненты работают на внедорожнике так же усердно, как амортизаторы.Независимо от того, противодействуют ли они поворотным нагрузкам, смягчают удары или поглощают прыжковые приземления, амортизаторы всегда работают. Вот почему важно поддерживать их в идеальном состоянии, используя свежие уплотнения и жидкость. Восстановить их несложно, и они придадут вашему автомобилю ощущение только что построенной машины на трассе.

 

Шаг 1. Снимите и осмотрите амортизаторы
Протрите амортизаторы, чтобы их можно было хорошенько осмотреть. Краткий список вещей, на которые следует обратить внимание, включает в себя просачивание вокруг уплотнений, погнутые или зазубренные валы, вмятины на корпусе амортизатора и треснутые наконечники штоков.Любая из этих проблем является причиной замены поврежденных деталей.

Зубная щетка — идеальный инструмент для чистки амортизаторов.

 

Шаг 2: Разберите и очистите детали
Слейте жидкость амортизатора и полностью разберите амортизатор, включая поршень и вал. Если у вас есть амортизаторы Losi, откройте уплотнительный картридж и снимите уплотнительные кольца. Катайте вал по идеально ровной поверхности; если он согнут, вы почувствуете, как он качается (и вам следует его выбросить).Выбрасывайте уплотнительные кольца независимо от того, в каком они состоянии; новые кольца — дешевая страховка от протечек. Обрызгайте все денатуратом, и все готово к восстановлению.

Поверните вал амортизатора, чтобы проверить его правильность.

 

Используйте спрей для двигателя или денатурированный спирт, чтобы очистить все детали перед повторной сборкой амортизаторов.

 

Этап 3: Установите поршни
Для достижения наилучших результатов поршень не должен иметь люфта между Е-образными зажимами.Если есть люфт, вы можете проложить поршень или слегка согнуть один из Е-образных зажимов, чтобы компенсировать слабину.

Поршень не должен плавать между Е-образными зажимами.

 

Шаг 4: Установите уплотнения
По крайней мере, смажьте уплотнения амортизаторной жидкостью, прежде чем вставить их в картридж (если у вас амортизаторы Losi) или загрузить их в корпус амортизатора. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать смазку для уплотнения Factory Team Green Slime от Associated. Нанесите зеленый материал на уплотнения, и амортизаторы будут иметь меньше трения и лучше уплотнят валы.Если в амортизаторе используется уплотнительное кольцо под крышкой, установите его сейчас.

Смажьте уплотнения перед их установкой.

 

Шаг 5: Установите узел поршень/вал и заполните амортизатор
Убедитесь, что вы не забыли переустановить все внутренние прокладки и смажьте кончик вала, прежде чем пропускать его через уплотнения. Теперь вы готовы заполнить шок. Чтобы заполнить амортизаторы с верхним заполнением (почти все амортизаторы не Losi), вытяните вал до полного выдвижения, а затем залейте жидкость, пока амортизатор не будет заполнен наполовину.Выпустите все захваченные пузырьки воздуха, медленно поворачивая и поднимая вал амортизатора. Когда все пузыри вылетят, можно заполнить оставшуюся часть шока. Для амортизаторов Losi заполняйте корпус до тех пор, пока жидкость не достигнет резьбы.

Если на валах ваших амортизаторов есть проставки, не забудьте установить их все на место.

 

Заполните наполовину, выпустите захваченный воздух, затем долейте.

 

Шаг 6. Прокачайте амортизаторы
Заполните амортизатор с верхним наполнением, пока жидкость не образует купол; затем завинтите крышку, но не до конца.Оставьте его свободным примерно на «один оборот», а затем сожмите вал амортизатора, чтобы выпустить лишнюю жидкость (если жидкость не вытекает и вал сжимается с трудом, ослабляйте колпачок, пока жидкость не потечет). Если у вас амортизаторы типа Losi, ввинтите узел картридж/поршень/вал в корпус амортизатора с полностью выдвинутым валом, затем прокачайте амортизатор, как описано для амортизаторов с верхним наполнением.

Сожмите амортизатор, чтобы удалить лишнее масло. Работайте над тряпкой, чтобы не испортить свои новые брюки Hagar.

 

Шаг 7. Проверка амортизаторов
Полностью затянув крышку или картридж, сожмите вал.Если вы не можете сжать его полностью или его очень трудно сжать в конце его хода, вам нужно слить больше жидкости из амортизатора. В идеале стержень амортизатора должен легко сжиматься, а затем распрямляться примерно наполовину при отпускании.

Вал должен выдвинуться примерно наполовину после сжатия.

 

Шаг 8. Установите на место пружину, хомуты предварительного натяжения, окунь и конец штока
Вот и все, работа выполнена; теперь вы можете сделать все это снова для трех других амортизаторов!

Готово!

Как правильно настроить подвеску снегохода — амортизаторы TKS

 Вся информация о регулировке амортизаторов будет немного различаться между машинами, поскольку Polaris Indy sp или Skidoo tnt не будут иметь заводских регулировок амортизаторов. любые настройки амортизаторов для этих моделей, например, у Polaris pro s будет регулировка сжатия, а у skidoo xrs будет регулировка сжатия с одной или двумя скоростями, а также контроль отскока.

Давайте начнем с идентификации кликеров сжатия и кликеров восстановления.
Кликеры компрессионные.

1.) Компрессионные кликеры будут расположены на конце корпуса амортизатора или на бутылке, прикрепленной через шланг к амортизатору, они контролируют поток масла, вытесняемый валом, когда оно поступает в корпус при сжатии подвески. .
2.) Низкоскоростное сжатие называется так, потому что оно относится к скорости вала амортизатора, а НЕ к фактической скорости салазок.Так что долгий постепенный ухаб или когда сидишь на машине или циклишь амортизатор на скамье рукой — это малая скорость. Это больше для первоначального комфорта или мягкости. Это повысит жесткость удара и сделает удар более мягким. Низкая скорость обычно регулируется внутренней ручкой или регулятором с плоской головкой на регулировке сжатия.
3.) Высокоскоростное сжатие только в последние годы стало более популярным на потребительских снегоходах, но это относится к большому быстрому удару, например, прямоугольному выступу, из-за которого вал быстро входит в кузов.Обычно высокоскоростное сжатие — это внешнее положение регулятора сжатия (красная внешняя гайка kyb/hpg, красная ручка-ходок Эванса.

*ПРИМЕЧАНИЕ* При вращении внешней части (высокая скорость) регулятор низкой скорости будет вращаться вместе с ним, т.е. в порядке, и на самом деле это не регулировка низкой скорости, а только высокая скорость

4.) Сжатие используется для предотвращения опускания машины во время движения амортизатора. Если вы продолжаете находить нижнюю часть подвески во время жесткой езды, вам нужно добавить больше сжатия или усилить езду.

Кликер отскока.

1.) Щелчки отскока расположены на конце вала амортизатора на самой проушине и обычно представляют собой красную ручку или регулятор с плоской головкой. Отскок повлияет на контур сжатия амортизатора, потому что он использует стержень, проходящий через центр амортизатора, для управления контуром прокачки.
2.) Отскок — это скорость и контроль вала, выходящего из кузова, поэтому, если вы наткнулись на кочку сзади и чувствуете, что вас перебросит через переднюю часть саней, это будет отскок заднего основного амортизатора. нуждаться в замедлении.
3.) Амортизаторы Skidoo KYB pro40 используют отскок и сжатие, если вы не можете достичь степени сжатия, попробуйте уменьшить сжатие на 4 щелчка и добавить 2 щелчка в цепь отбоя и посмотреть, улучшится ли она.

Заключительные замечания и советы.

Звучит странно, но во время езды бывает трудно определить, жесткая подвеска или слишком мягкая. Иногда у вас может возникнуть ощущение, что амортизаторы слишком жесткие, хотя на самом деле вы едете так низко в ходе удара, что вы не используете ход, из-за чего он кажется жестким, а на самом деле он слишком мягким, или пружины не отрегулированы должным образом.
СОВЕТ: вы можете использовать очень маленькие застежки-молнии вокруг голенища, во время езды вы можете видеть, используете ли вы весь доступный ход или сколько хода вы используете. Вы хотите использовать его на всем своем ходу удара при сильных ударах, если удары должны быть сильными, и вы используете только 3 из ваших 6 дюймов хода, что хорошего в остальном.

Если у вас возникают проблемы с нырянием в поворотах или чрезмерным креном кузова в поворотах, попробуйте добавить (увеличить) несколько щелчков сжатия и посмотреть, улучшится ли оно, во многом это может быть вызвано слишком мягким сжатием и удар, сжимающий в повороте, вызывающий ощущение крена кузова.

Это невозможно переоценить, если вы преследуете проблему управляемости или качества езды, возможно, было бы разумно подумать о том, когда в последний раз обслуживались амортизаторы. Обычно это проблема номер 1, которую я вижу в машинах. И если вы купили новую для «тебя» машину (Б/У), а продавец говорит, что они были только что отремонтированы, попросите его предоставить какую-либо документацию или позвонить в магазин, где он их обслуживал, чтобы убедиться в этом. Поскольку вы не можете физически увидеть, обслуживался ли шок, продавцы используют это как функцию продажи, которая много раз никогда не использовалась.

Также многие начинающие сборщики амортизаторов не знают, что для некоторых амортизаторов требуется масло для амортизаторов определенного веса, а для амортизатора, который может использовать масло с вязкостью 5 в Amsoil, может потребоваться масло с вязкостью 10 в масле Belray. Вязкость ударного масла (вес) неодинакова для разных марок масла, поэтому отсутствие компрессии может быть вызвано неподходящим маслом или если масло слишком тяжелое для клапанов, это может вызвать чрезмерный нагрев и кавитацию, а также множество проблем с качеством езды. .

И последнее, но не менее важное: установка магазина в мире не заменяет то, что работает для вас на тропе, мой динамометр для ягодиц не такой, как ваш динамометр для ягодиц. жесткая настройка или мягкая настройка, которые все предпочитают гонщик, и никто не может сказать вам, как вам нравится ваша поездка.
Я надеюсь, что это ответит на некоторые вопросы и поможет вам получить максимальную отдачу от подвески вашего снегохода. С дополнительными вопросами, настройками или идеями не стесняйтесь обращаться ко мне Трэвису Клаббатцу по адресу TK’S Shocks 814 397 0347 или по электронной почте [email protected]

Как прокачать гидравлические системы ранних моделей Rolls-Royce Silver Shadow и Bentley T (до VIN22118) с главным цилиндром)

Эта информация взята из Руководства по ремонту TSD2476, раздел G.Мы советуем проводить работы с гидравлической системой только в том случае, если вы прочитали и можете обратиться к TSD2476.

Введение

Важно, чтобы для достижения оптимальной производительности гидравлические системы всегда были полностью свободны от воздуха. Две гидравлические системы являются рециркуляционными, поэтому попадание воздуха в них в любой точке может привести к снижению эффективности.

Обратите внимание, что это двухэтапный процесс — эти автомобили имеют систему низкого давления (главный цилиндр) и систему высокого давления (тормоз с усилителем)

Передний гидробак снабжает жидкостью передний тормозной насос, передний гидроаккумулятор, нижний распределительный клапан тормозов, передние суппорты передних тормозов и силовые тормозные цилиндры задних тормозных суппортов.

Задний гидробак питает задний тормозной насос, задний гидроаккумулятор, систему автоматического регулирования высоты, верхний распределительный клапан тормозов и задние суппорты передних тормозов, а также систему главного цилиндра низкого давления.

Прокачные винты установлены в системе в различных точках, и в случае нарушения работы системы и отсоединения труб необходимо тщательно удалить воздух из всей системы после этой точки, чтобы удалить весь воздух.

Прокачные винты устанавливаются на следующие компоненты: гидроаккумуляторы, тормозные суппорты и цилиндры регулировки высоты.

На ранних моделях прокачные винты устанавливались на оба тормозных распределительных клапана, но из-за изменения конструкции клапана в них больше нет необходимости, и ими можно пренебречь.

Для проведения процедуры обескровливания требуются два человека.

Во время прокачки важно, чтобы два отсека резервуара были заполнены чистой жидкостью RR363 выше отметки на смотровом стекле.

Примечание. Прокачные винты должны быть затянуты с крутящим моментом от 8 до 10 фунтов-футов (от 1,10 до 1,38 кгм).

Если какие-либо работы в системе требуют снятия каких-либо труб или компонентов, отсоедините аккумулятор.

Сброс давления в системе

Включите зажигание, установив селектор переключения передач в нейтральное положение , НО НЕ запускайте двигатель, затем нажмите на педаль тормоза 50–60 раз, пока две контрольные лампы низкого давления тормозов на приборной панели не загорятся и не загорятся.

Сбросьте давление в гидроцилиндрах регулировки высоты (см. рис. G2) , поместив выпускную трубку на каждый выпускной винт гидроцилиндра по очереди и стравлив жидкость, погрузив выпускную трубку примерно на 1 дюйм в тормозную жидкость RR363 в чистом контейнере.

После того, как давление в каждом плунжере было сброшено, необходимо затянуть винты для выпуска воздуха и долить жидкость в резервуар, чтобы заменить слитую жидкость.

Процедура прокачки контура главного цилиндра низкого давления

Обратите внимание, что на задних суппортах положение прокачных винтов высокого и низкого давления изменилось в соответствии со схемами G44 и G45 ниже.Пожалуйста, подтвердите, какой суппорт у вас есть, поскольку они могли быть заменены с течением времени.

Шаг 1. Подсоедините прокачную трубку (погрузите открытый конец в емкость, содержащую примерно 1 дюйм чистой тормозной жидкости RR363) к прокачной пробке главного цилиндра только на одном из задних суппортов. Широко откройте прокачную пробку, пока ваш помощник нажимает на быстро опустить педаль тормоза и, когда педаль полностью опущена, снова затянуть прокачной винт Повторяйте эту операцию до тех пор, пока все пузырьки воздуха не прекратятся, а затем затяните прокачной винт при движении педали тормоза вниз i.е. Пока жидкость течет в емкость.      

Шаг 2. Повторите шаг 1 для противоположного заднего суппорта.

Шаг 3. После выполнения вышеуказанного проверьте уровень жидкости в резервуаре и при необходимости долейте.

Шаг 4. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение короткого промежутка времени при 1000 об/мин, чтобы зарядить систему питания (высокое давление), повторно проверить уровень жидкости в резервуаре и при необходимости долить.

Процедура прокачки высокого давления (система питания) — требуется 2 человека.

Шаг 1. В качестве меры предосторожности рекомендуется снять термовыключатель переключения передач с платы предохранителей. Запустите двигатель на короткое время, чтобы убедиться, что тормозные системы с усилителем полностью заряжены.

(См. рис. M2 и M3 ниже, чтобы определить термовыключатель)

Шаг 2. Подсоедините прокачную трубку (открытый конец, погруженный в тормозную жидкость RR363 в подходящей чистой емкости) к одному из аккумуляторов и осторожно ослабьте прокачной винт ровно настолько, чтобы жидкость потекла, и оставьте открытой, пока все пузырьки воздуха не прекратятся. и подождите 15 секунд после их остановки, прежде чем снова затянуть прокачной винт.Проверьте уровень жидкости в бачке и при необходимости долейте до верхнего уровня.

Шаг 3. Повторите шаг 2 для другого аккумулятора. При необходимости долейте жидкость в бачок до верхнего уровня.

Шаг 4. Подсоедините прокачную трубку (открытый конец, погруженный в чистую жидкость в подходящей емкости) к любому из передних тормозных суппортов, затем, пока второй оператор слегка нажимает на педаль тормоза и держит ее под давлением (от 20 до 25 фунтов) , откройте прокачной винт и прокачивайте до тех пор, пока не перестанут выходить все пузырьки воздуха, и оставьте открытым еще на 15 секунд после этого, а затем затяните прокачной винт.

Шаг 5. Подсоедините прокачную трубку к любому суппорту заднего тормоза на прокачном винте силовой цепи (прокачной винт № 4 на рис. G44 или № 1 на рис. G45) , и пока второй оператор наполовину нажимает педаль тормоза, откройте прокачной винт на небольшое количество, пока в трубке не появится жидкость. Когда в жидкости не будет пузырьков воздуха, открутите прокачной винт еще немного и дайте прокачать еще 15 секунд, затем снова затяните прокачной винт и дайте педали тормоза вернуться в исходное положение.

Шаг 6. Повторите шаг 5 для противоположного заднего суппорта.

Обратите внимание: более поздние автомобили с G-клапаном ограничения давления в контуре силового тормоза (см. рис. G1 ниже) требуют осторожности при открытии вышеуказанных прокачных винтов, потому что, если они открыты слишком широко, шарик в G-клапане будет смещен. против его седла и остановить поток жидкости. В этом случае закройте винт для выпуска воздуха, отпустите педаль тормоза и повторите процедуру, НО С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.

Шаг 7.Теперь двигатель необходимо запустить примерно на 2 минуты после прокачки последнего суппорта и перед переходом к шагам 8–13.

Шаг 8. Прокачка задних цилиндров регулировки высоты, требует веса 1 человека в багажнике (багажнике), так как задняя подвеска должна быть сжата во время этой операции. Педаль тормоза не нужно нажимать, но система должна работать на быстром контроле высоты.

Шаг 9. Подсоедините выпускную трубку к любому из выпускных винтов задних гидроцилиндров регулировки высоты (см. рис. G2) и немного приоткройте выпускной винт, чтобы жидкость могла течь через трубку, и оставьте открытым, пока не прекратятся все пузырьки воздуха, держите спускной винт открытым в течение 15 секунд после прекращения образования пузырьков, а затем снова затяните стравливающий винт.

Шаг 10. Повторите шаг 9 для противоположного штока управления высотой.

Передний регулятор высоты – только если он установлен и работает

Шаг 11. Утяжелите переднюю часть автомобиля настолько, чтобы сжать подвеску.

Шаг 12. Подсоедините выпускную трубку к выпускному винту на любом переднем Т-образном отливе переднего штока регулировки высоты на верхней пластине переднего амортизатора и немного приоткройте, чтобы жидкость могла течь, и оставьте открытой, пока все пузырьки воздуха не исчезнут и не останутся открытыми. еще на 15 секунд, прежде чем снова затянуть винт для удаления воздуха.

Шаг 13. Повторите шаг 12 на противоположной стороне.

Проверьте уровни жидкостей и выполните пробную поездку на автомобиле.

На приведенной ниже диаграмме G1 показан поток жидкости через гидравлическую систему. Ранние автомобили включали G-клапан в систему низкого давления, а более поздние автомобили включали G-клапан в систему высокого давления. На обеих диаграммах показана ранняя система регулировки высоты переднего сиденья, но она могла быть отключена или удалена.

 

Toyota 4Runner: Прокачка — система управления подвеской (с KDSS)

КРОВОТЕЧЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА

1.ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ЖИДКОСТИ ПОДВЕСКИ

ОСТОРОЖНО:

  • Обязательно проверьте соединения труб и наличие гидравлических детали контура повреждены перед выполнением работ, так как гидравлические контуры находиться под высоким давлением во время выпуска воздуха.
  • Трубы оказываются под высоким давлением при выпуске воздуха. Если утечка жидкости обнаружен, немедленно сбросьте давление и устраните утечку жидкости так как есть опасность.

ПОДСКАЗКА:

При выпуске воздуха требуется около 6 литров новой жидкости.

(a) Снимите защиту регулирующего клапана стабилизатора (см. стр. ).

(b) Проверьте соединения трубопроводов и наличие деталей гидравлического контура. повреждены.

Текст в иллюстрации

*1

Регулятор стабилизатора с прокачной пробкой корпуса аккумулятора

*2

Регулятор стабилизатора верхней камеры с запорным клапаном корпуса аккумулятора

*3

Управление стабилизатором нижней камеры с запорным клапаном корпуса аккумулятора

*4

Входной порт корпуса гидроаккумулятора стабилизатора

*5

Сливная пробка верхней камеры цилиндра управления передним стабилизатором

*6

Сливная пробка нижней камеры цилиндра управления передним стабилизатором

*7

Сливная пробка верхней камеры цилиндра управления задним стабилизатором

*8

Сливная пробка нижней камеры цилиндра управления задним стабилизатором

(c) Добавьте новую жидкость в SST (масляный насос высокого давления) и удалите воздух из шлангов SST.

Нержавеющая сталь: 09760-60020

Жидкость:

Суспензионная жидкость AHC

ВНИМАНИЕ:

Если воздух не будет удален из шлангов, воздух будет подмешиваться в гидравлический контур.

(d) Снимите колпачок сервисного клапана. Затем залейте жидкость в SST (высокое давление). масляный насос) и подсоедините SST к впускному отверстию жидкости подвески.

ПОДСКАЗКА:

  • Надежно подсоедините любой из шлангов к впускному отверстию.
  • При добавлении жидкости жидкость не будет вытесняться из неподключенный шланг.

(e) Ослабьте запорные клапаны управления стабилизатором с корпусом гидроаккумулятора.

Текст в иллюстрации

*1

Управление стабилизатором с корпусом аккумулятора в сборе

*2

Регулятор стабилизатора верхней камеры с запорным клапаном корпуса аккумулятора

*3

Управление стабилизатором нижней камеры с запорным клапаном корпуса аккумулятора

*4

Входной порт корпуса гидроаккумулятора стабилизатора

ВНИМАНИЕ:

  • При ослаблении запорного клапана ослабьте его 1 к 2.5 оборотов, но не ослабить его больше, чем это.
  • Поскольку в систему может попасть воздух или может вытечь жидкость, не снимайте запорные клапаны.

(f) С помощью SST (масляного насоса высокого давления) добавьте жидкость.

ОСТОРОЖНО:

При обнаружении утечки жидкости немедленно сбросить давление и отремонтировать утечка жидкости, так как существует опасность из-за высокого давления.

ВНИМАНИЕ:

Не допускать повышения давления до 8 МПа (81.6 кгс/см2, 1160 фунтов на кв. дюйм) или выше, как аккумулятор может быть поврежден.

(1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости, пока давление не достигнет 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 фунтов на кв. дюйм).*1

(2) Проверьте наличие утечек жидкости из трубных соединений и деталей гидравлического контура.

(3) Добавьте жидкость в блок управления стабилизатором с корпусом аккумулятора.*2

  1. Отвернуть штуцер для выпуска воздуха управления стабилизатором с гидроаккумулятором Корпус.
  2. Насос SST (масляный насос высокого давления) и поддержание давления 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 фунтов на кв. дюйм), пока не перестанет выходить воздух.
  3. Затянуть штуцер для выпуска воздуха управления стабилизатором с гидроаккумулятором Корпус.

Крутящий момент:

8,3 Н·м {85 кгс·см, 73 дюйм·фунт-сила}


(4) Добавьте жидкость в нижнюю камеру цилиндра управления передним стабилизатором.*3

  1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до достижения достигает 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 psi).
  2. Ослабьте сливную пробку нижней камеры переднего стабилизатора цилиндр управления.
  3. Насос SST (масляный насос высокого давления) и поддержание давления 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 фунтов на кв. дюйм), пока не перестанет выходить воздух.
  4. Затяните пробку прокачки нижней камеры переднего стабилизатора цилиндр управления.

Крутящий момент:

7,9 Н·м {81 кгс·см, 70 дюйм·фунтов}


(5) Добавьте жидкость в верхнюю камеру цилиндра управления передним стабилизатором.*4

  1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до достижения достигает 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 psi).
  2. Отверните пробку прокачки верхней камеры переднего стабилизатора цилиндр управления.
  3. Насос SST (масляный насос высокого давления) и поддержание давления 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 фунтов на кв. дюйм), пока не перестанет выходить воздух.
  4. Затяните пробку прокачки верхней камеры переднего стабилизатора цилиндр управления.

Крутящий момент:

7,9 Н·м {81 кгс·см, 70 дюйм·фунтов}


(6) Добавьте жидкость в нижнюю камеру цилиндра управления задним стабилизатором.*5

  1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до достижения достигает 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 psi).
  2. Ослабьте сливную пробку нижней камеры заднего стабилизатора цилиндр управления.
  3. Насос SST (масляный насос высокого давления) и поддержание давления 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 фунтов на кв. дюйм), пока не перестанет выходить воздух.
  4. Затяните пробку прокачки нижней камеры заднего стабилизатора цилиндр управления.

Крутящий момент:

7,9 Н·м {81 кгс·см, 70 дюйм·фунтов}


(7) Добавьте жидкость в верхнюю камеру цилиндра управления задним стабилизатором.*6

  1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до достижения достигает 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 psi).
  2. Отверните пробку прокачки верхней камеры заднего стабилизатора цилиндр управления.
  3. Насос SST (масляный насос высокого давления) и поддержание давления 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 фунтов на кв. дюйм), пока не перестанет выходить воздух.
  4. Затяните пробку прокачки верхней камеры заднего стабилизатора цилиндр управления.

Крутящий момент:

7,9 Н·м {81 кгс·см, 70 дюйм·фунтов}


(8) Повторяйте процедуры с *1 по *6, пока воздух не исчезнет из жидкости.

(ж) С помощью SST (масляного насоса высокого давления) удалите воздух.

ВНИМАНИЕ:

  • Обязательно приложите ко всем деталям давление 7 МПа (71,4 кгс/см2, 1015 фунтов на кв. дюйм). Если давление низкое, воздух может не выпускаться.
  • Не допускайте повышения давления до 8 МПа (81,6 кгс/см2, 1160 фунтов на кв. дюйм) или выше, так как аккумулятор может быть поврежден.

(1) Удалить воздух из блока управления стабилизатором с корпусом аккумулятора.

  1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для применения 7 МПа (71.4 кгс/см2, 1015 фунтов на квадратный дюйм) давления.
  2. Отверните пробку для выпуска воздуха управления стабилизатором с корпусом гидроаккумулятора стравить воздух.
  3. Затяните пробку выпуска воздуха, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух в жидкости не исчезнет.
  4. Затянуть штуцер для выпуска воздуха управления стабилизатором с гидроаккумулятором Корпус.

Крутящий момент:

8,3 Н·м {85 кгс·см, 73 дюйм·фунт-сила}

(2) Выпустить воздух из верхней камеры цилиндра управления передним стабилизатором.

  1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для применения 7 МПа (71,4 кгс/см2, 1015 фунтов на квадратный дюйм) давления.
  2. Отвернуть пробку прокачки верхней камеры переднего стабилизатора цилиндр для выпуска воздуха.
  3. Затяните пробку выпуска воздуха, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух в жидкости не исчезнет.
  4. Затяните пробку прокачки верхней камеры переднего стабилизатора цилиндр.

Крутящий момент:

7.9 Н·м {81 кгс·см, 70 дюйм·фунт-сила}

(3) Выпустить воздух из верхней камеры цилиндра управления задним стабилизатором.

  1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для применения 7 МПа (71,4 кгс/см2, 1015 фунтов на квадратный дюйм) давления.
  2. Отверните пробку прокачки верхней камеры управления задним стабилизатором цилиндр для выпуска воздуха.
  3. Затяните пробку выпуска воздуха, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух в жидкости не исчезнет.
  4. Затяните пробку прокачки верхней камеры управления задним стабилизатором цилиндр.

Крутящий момент:

7,9 Н·м {81 кгс·см, 70 дюйм·фунтов}

(h) Отсоедините передний рычаг стабилизатора и передний стабилизатор звено и установите цилиндр управления передним стабилизатором на максимальную длину.

Максимальная длина:

от 411,5 до 417,5 мм (от 16,2 до 16,4 дюйма)

ВНИМАНИЕ:

Установите цилиндр управления передним стабилизатором на максимальную длину, чтобы полностью стравить воздух.

ПОДСКАЗКА:

Чтобы отсоединить передний стабилизатор, выполните следующие действия. рычаг подвески и передний стабилизатор (см. стр. ).



(i) Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости и заднюю тягу стабилизатора и установите цилиндр управления задним стабилизатором на максимальную длину.

Максимальная длина:

386.от 5 до 392,5 мм (от 15,2 до 15,4 дюйма)

ВНИМАНИЕ:

Установите цилиндр управления задним стабилизатором на максимальную длину, чтобы полностью стравить воздух.

ПОДСКАЗКА:

Чтобы отсоединить задний стабилизатор поперечной устойчивости, выполните следующие действия. и тяга заднего стабилизатора (см. стр. ).



(j) Выпустите воздух из нижней камеры цилиндра управления передним стабилизатором.

(1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для применения 7 МПа (71,4 кгс/см2, 1015 фунтов на кв. дюйм) давления.

(2) Ослабьте пробку прокачки нижней камеры цилиндра управления передним стабилизатором. стравить воздух.

(3) Затяните пробку выпуска воздуха, чтобы можно было подать давление. Повторяйте эти шаги, пока воздуха в жидкости нет.

(4) Затяните пробку выпускного отверстия нижней камеры цилиндра управления передним стабилизатором.

Крутящий момент:

7.9 Н·м {81 кгс·см, 70 дюйм·фунт-сила}

(k) Выпустить воздух из нижней камеры цилиндра управления задним стабилизатором.

(1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для применения 7 МПа (71,4 кгс/см2, 1015 фунтов на кв. дюйм) давления.

(2) Ослабьте пробку прокачки нижней камеры цилиндра управления задним стабилизатором. стравить воздух.

(3) Затяните пробку выпуска воздуха, чтобы можно было подать давление. Повторяйте эти шаги, пока воздуха в жидкости нет.

(4) Затяните пробку выпускного отверстия нижней камеры цилиндра управления задним стабилизатором.

Крутящий момент:

7,9 Н·м {81 кгс·см, 70 дюйм·фунтов}

(l) Подсоедините передний рычаг стабилизатора к тяге переднего стабилизатора и задний стабилизатор поперечной устойчивости к задней стойке стабилизатора.

ПОДСКАЗКА:

  • Для передней стороны см. следующие процедуры (см. стр. ).

  • Для задней стороны см. следующие процедуры (см. стр. ).

(м) Когда все колеса окажутся на земле, приложите указанное давление с помощью ТСТ.Поддерживайте это давление в течение 2-3 минут, чтобы стабилизировать давление.

ВНИМАНИЕ:

  • См. Таблицу управления температурой при заливке жидкости в качестве заданное давление изменяется в зависимости от температуры жидкости.
  • Выполняйте осмотр на пустом автомобиле.
  • Выполняйте осмотр, полностью нагрузив автомобиль на подвеску.

Стандартное давление жидкости:

Состояние

Заданное условие

Температура жидкости 20°C (68°F)

2.от 6 до 3 МПа (от 26,6 до 30,5 кгс/см2, от 377 до 435 фунтов на кв. дюйм)

(n) Измерьте высоту автомобиля (см. стр. ).

(о) Затянуть запорные клапаны управления стабилизатором с корпусом гидроаккумулятора.

Крутящий момент:

9,0 Н·м {92 кгс·см, 80 дюйм·фунтов}

(p) Снимите SST (масляный насос высокого давления) с впускного отверстия для жидкости подвески.

ВНИМАНИЕ:

Убедитесь, что на SST (масляный насос высокого давления) не подается давление.

(q) Установите колпачки сервисных клапанов на впускное отверстие для жидкости подвески.

Крутящий момент:

0,6 Н·м {6,0 кгс·см, 5,0 дюйм·фунт-сила}

(r) Проверьте наличие утечек жидкости подвески (см. стр. ).

(s) Установите защиту клапана управления стабилизатором (см. стр. ).

2. ТАБЛИЦА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ЗАЛИВКЕ ЖИДКОСТИ

Текст в иллюстрации

*1

2.42 МПа (24,7 кгс/см2, 351 psi)

*2

2,50 МПа (25,5 кгс/см2, 363 psi)

*3

2,59 МПа (26,4 кгс/см2, 376 фунтов на кв. дюйм)

*4

2,67 МПа (27,2 кгс/см2, 387 фунтов на кв. дюйм)

*5

2.76 МПа (28,1 кгс/см2, 400 фунтов на кв. дюйм)

*6

2,85 МПа (29,1 кгс/см2, 413 фунтов на кв. дюйм)

*7

2,95 МПа (30,1 кгс/см2, 428 фунтов на кв. дюйм)

*8

3,05 МПа (31,1 кгс/см2, 442 фунт/кв. дюйм)

*9

3.16 МПа (32,2 кгс/см2, 458 фунтов на кв. дюйм)

*10

3,27 МПа (33,3 кгс/см2, 474 psi)

*11

3,38 МПа (34,5 кгс/см2, 490 фунтов на кв. дюйм)

*12

2,39 МПа (24,4 кгс/см2, 347 фунтов на кв. дюйм)

*13

2.46 МПа (25,1 кгс/см2, 357 фунтов на кв. дюйм)

*14

2,53 МПа (25,8 кгс/см2, 367 фунтов на кв. дюйм)

*15

2,60 МПа (26,5 кгс/см2, 377 фунтов на кв. дюйм)

*16

2,67 МПа (27,2 кгс/см2, 387 фунтов на кв. дюйм)

*17

2.75 МПа (28,0 кгс/см2, 399 фунтов на кв. дюйм)

*18

2,82 МПа (28,8 кгс/см2, 409 фунтов на кв. дюйм)

*19

2,90 МПа (29,6 кгс/см2, 421 psi)

*20

2,98 МПа (30,4 кгс/см2, 432 фунт/кв. дюйм)

*21

3.06 МПа (31,2 кгс/см2, 444 psi)

*22

3,14 МПа (32,0 кгс/см2, 455 фунтов на кв. дюйм)

Осмотр на автомобиле
ОСМОТР НА АВТОМОБИЛЕ ПРОЦЕДУРА 1. ПРОВЕРЬТЕ ВЫСОТУ АВТОМОБИЛЯ УВЕДОМЛЕНИЕ: Выполняйте калибровку на ровной поверхности. Выполняйте калибровку на пустом автомобиле. Удостоверьтесь, что г…
Система управления подвеской (с Reas)
Меры предосторожности МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 1.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БЛОКОМ И АМОРТИЗАТОРОМ (a) Замена каждого узла допускается, если нет утечки жидкости. Тем не мение, в случае утечки жидкости из…
Другие материалы о Toyota 4Runner:

ЭБУ стабилизатора
Комплектующие КОМПОНЕНТЫ ИЛЛЮСТРАЦИЯ Удаление УДАЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА 1. ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА. ОСТОРОЖНОСТЬ: Подождите не менее 90 секунд после отключения кабеля от отрицательного (-) клемму аккумулятора, чтобы отключить систему SRS.Н…

Неисправность HD Radio Tuner (B1551,B15A0,B15AD,B15B0,B15B3,B15B4,B15B7)
ОПИСАНИЕ Эти коды DTC сохраняются при возникновении неисправности в сборке навигационного приемника. Код неисправности № Условия обнаружения кода неисправности Проблемная зона B1551 При выполнении одного из следующих условий: …

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.