Как прокачать новый амортизатор перед установкой: нужно ли прокачивать, как правильно прокачать стойки своими руками

(12 голосов, среднее: 3.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Прокачка нового амортизатора перед установкой

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Недавно мы обсудили вопрос лучших амортизаторов – газ или масло. Теперь коснёмся их обслуживания. Долговечность работы зависит от правильной подготовки к эксплуатации –прокачки, которую делают перед установкой на транспортное средство.

Как работает газовый гаситель колебаний

Основное действующее вещество здесь – газ. Из-за своих качеств и характеристик ему очень тяжело пробираться сквозь маленькое отверстие штока. А высокое давление вынуждает клапаны работать медленно, обеспечивая плавность движения транспортного средства. Колебания кузова присутствуют, но они не так ощутимы, как при эксплуатации гидравлики. Газовый амортизатор обеспечивает максимальное сцепление автомобиля с трассой. Он идеален для езды по относительно ровным дорогам. Но если шоссе сошло вместе со снегом с образованием горбов и глубоких выбоин, то эффективность снижается. То есть на 99% длинны отечественных дорог вы ощутите большинство выбоин по пути.

Нужна ли прокачка

Главный минус газовиков – их ремонт. Газовое оборудование традиционно сложное. Починка требует обращения на станцию техобслуживания автомобилей. Самостоятельный ремонт отнимет много времени и сил. Если установить газовый двухтрубный амортизатор сразу, то он сможет выдерживать небольшой вес. Малоэффективен агрегат и на серьезных перепадах высоты. Газ лишится способности замедлять работу поршня, что ведет к неизбежному краху и быстрому выходу со строя всей системы. Для решения вопроса необходима прокачка амортизатора. Так называют перевод устройства в рабочее положение. Процедуру необходимо выполнять, чтобы не допустить сбоев в работе. Одна из наиболее распространенных причин – возникновение посторонних шумов при работе из-за попадания внутрь пузырьков воздуха.

Развенчаем миф

Накануне пошаговой инструкции по прокачке необходимо развенчать один миф. Бытует уверенность, что газовый гаситель колебаний кузова подходит лишь спортивным автомобилям. Подчеркивает важность высокая эффективность газовиков при езде на большой скорости. Это всего лишь миф. Газонаполненный амортизатор подходит всем. Его ставят и на семейные авто, и на универсалы. Все зависит от желания автовладельца. Но это должно быть в разумных пределах. Будет очень смешно увидеть газовый амортизатор на отечественной малолитражке с пределом скорости 100 км/ч.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

1. Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
2. Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
3. Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
4. Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
5. Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Как прокачать стойки амортизатора перед установкой

Произвести замену любой детали, относящейся к ходовой части транспортного средства можно произвести самостоятельно, либо обратиться в специализированный сервисный центр. Амортизаторы не стали исключением, однако при самостоятельной замене необходимо быть подготовленным. В данной статье рассматривается, как необходимо осуществлять прокачку амортизаторов и для чего это делается. Также описываются особенности данного процесса и других интересных вещей.

Типы амортизаторов

Содержание

• Типы амортизаторов
• Как необходимо прокачивать амортизатор

В настоящее время различают несколько видов амортизаторов. Основным отличием является вид жидкости, которой наполняется полость амортизаторных баллонов. Самыми распространенными являются масляные амортизаторы. Многие специалисты убеждены, что именно данный тип обеспечивает максимальную комфортабельность. Их предназначением является установка в легковые транспортные средства, которые преимущественно передвигаются в городской черте.

Газо-маслянные амортизаторы используются немного реже, поскольку при их установке автомобиль двигается немного жестче. Однако их главным достоинством является отсутствие вероятности закипания масляной жидкости при движении транспортного средства. Это способствует тому, что газо-масляные амортизаторы используются преимущественно на внедорожниках, которые передвигаются по бездорожью или на высоких скоростях.

Газовые амортизаторы наиболее устойчивые к воздействию внешних факторов. Их основным достоинством является обеспечение желаемой устойчивости автомобиля независимо от типа дорожного покрытия, по которому он движется. Несмотря на это, большинство автолюбителей отказываются от установки амортизаторов данного типа в связи с большой жесткостью и отсутствия комфортабельности.

Стоит отметить, что ни один тип амортизаторов не могут служить вечно. Поэтому необходимо, вовремя задуматься о замете данного агрегата. Поскольку амортизаторы отвечают за хорошее сцепление автомобиля с дорожным полотном, и в каком-то смысле отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при покупке новых изделий не стоит экономить.  Также они влияют на устойчивость транспортного средства и влияют на величину тормозного пути.

Амортизаторы также делятся по типу производственных особенностей. Основные виды: двухтрубные, однотрубные и перевернутые однотрубные. Последний вид применяются в подвеске, собранной по типу МакФерсон. Самыми распространенными являются двухтрубные амортизаторы, которые применяются в подавляющем большинстве легковых и грузовых транспортных средств.

При выходе из строя автомобильного амортизатора, его можно либо заменить, либо отремонтировать. Несмотря на то, что существует очень большое количество факторов, которые влияют на безопасность движения автомобиля, исправность амортизаторов играет очень важную роль в этом.   Механические повреждения или критический износ данных агрегатов может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге, вследствие чего может пострадать кузов автомобиля, а также люди, находящиеся в салоне транспортного средства.

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, можно ли отремонтировать амортизатор или обязательно необходимо производить замену на новое изделие. В первую очередь, по средствам диагностических работ необходимо определить характер повреждения и его глубину. Если все-таки вы приняли решение произвести ремонт изделия, то необходимо обратиться к специалистам, которые полностью восстановят целостность детали и проверят ее работоспособность. В гаражных условиях самостоятельно можно произвести лишь замену старых амортизаторов на новые изделия.  При замене стоек амортизаторов обязательной операцией является их прокачка. Данный процесс не является трудоемким, однако проводить его необходимо обязательно.

Многие задаются вопросом, так зачем же необходимо прокачивать амортизаторы? Стоит отметить, что большинство автовладельцев знают, что данную операцию необходимо производить, но не знают для чего. Ответ очень прост: при прокачке амортизаторов осуществляется удаление воздушной прослойки из полости механизма. Если в полости внутренней гильзы находится воздушная смесь, при движении наблюдается возникновение первых толчков поршня, вследствие чего механизм функционирует не верно. Это обязательно выведет из строя поршневую систему амортизатора и как следствие выхода из строя поршневой системы.  Если не прокачать масленые амортизаторы, в полости внутренней гильзы остается масляная жидкость. Данное явление также приведет к поломке амортизатора в непредвиденный момент.

Еще одной причиной необходимости прокачки амортизатора перед установкой является проверка наличия заклинивания в клапанном механизме, а также других неисправностей нового изделия. Немаловажным фактором является то, что если новый амортизатор не прокачать перед установкой, гарантия на него становится не действительной.  Если не прокаченный  амортизатор поломается сразу после установки, автовладелец не сможет его вернуть продавцу, даже если автомобиль не проехал на данном изделии и километр.

Как необходимо прокачивать амортизатор

Поскольку данную операцию каждый владелец автомобиля может осуществить собственными силами, зачастую в магазинах запчастей дают инструкцию по правильному проведению данной операции и установки необходимого положения для установки на автомобиль.  В первую очередь необходимо установить стойку амортизатора так, что бы шток был направлен вверх. После этого с помощью плавного давления необходимо опустить шток до того, как поверхность штока сровняется с верхней частью стакана. В этом положении шток фиксируется на 2-3 секунды, после чего необходимо плавно вернуть шток в исходное положение.

Проверка качества изделия осуществляется следующим образом: с помощью коротких  движений шток необходимо плавно опускать и поднимать. Если амортизатор полностью исправный, то данные действия будут плавными, без каких-либо провалов и рывков. При удачном проведении всех операций, новое изделие готово к установке в автомобиль.

Стоит отметить, что однотрубный амортизатор не нужно прокачивать, поскольку внутри него находится газ под высоким давлением и его пространство отделено с помощью герметичного поршня.  Благодаря данному поршню попадание масляной жидкостью в пространство с газом невозможно. Однако если покупатель случайно прокачает амортизатор данного типа, это не принесет ему никакого вреда, наоборот может поспособствовать долгому сроку службы изделия.

Если вы будете соблюдать последовательность прокачки амортизатора, которые расписаны выше, новые амортизаторы прослужат долгое время. Также это поспособствует обеспечению безопасности при движении на дорогах общего пользования. Удаление воздушной смеси из всех полостей амортизатора предотвратит поломку нового изделия. Желательно прокачивать амортизаторы всех типов, поскольку вред таким образом нанести невозможно, однако это может предотвратить поломку и обеспечить долгое время функционирования.

Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой » Драйв

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений — они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей — например DEQST deqst.ru — выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:

— Процесс проводится только в вертикальном положении.

— Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

— После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

— Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

4. Подержать 5 секунд.

5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Как прокачать новый амортизатор перед установкой видео

Загрузка…

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(5 оценок, среднее: 4,20 из 5)

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Оценка статьи:

Загрузка. ..

0

Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x

Adblock
detector

Нужно ли прокачивать амортизаторы перед установкой и как правильно прокачать стойки

Содержание

• 1 Неисправности амортизаторов: признаки и симптомы, проверка
• 2 Амортизаторы ВАЗ 2107
  • 2.1 Назначение и конструкция
  • 2.2 Какие бывают
    • 2.2.1 Таблица: размеры задних оригинальных демпферов «семёрки»
    • 2.2.2 Масляные
    • 2.2.3 Газовые
    • 2.2.4 Газомасляные с постоянной жёсткостью
• 3 Прокачка амортизатора, по каким правилам делается прокачка
• 4 Надо ли прокачивать амортизаторы перед установкой
• 5 Типы амортизаторов
• 6 Прокачиваемые виды амортизаторов
  • 6.1 Газовые амортизаторы
  • 6.2 Масляные амортизаторы
  • 6.3 Газомасляные
• 7 Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора
  • 7. 1 Способ 1
  • 7.2 Способ 2
• 8 Технология прокачки пошагово
  • 8.1 Газомасляная конструкция
  • 8.2 Гидравлика на масле
  • 8.3 Газовые амортизаторы
• 9 Зачем делается прокачка
• 10 Зачем прокачивать амортизаторы?
• 11 Важные нюансы правильной прокачки
• 12 Необходимость прокачки.

Неисправности амортизаторов: признаки и симптомы, проверка

С учетом приведенной выше информации можно понять, какие стойки амортизаторов лучше выбрать в том или ином случае. Далее, определившись с типом, следует подобрать производителя, изучить каталог и купить амортизаторы из имеющихся подходящих вариантов для замены.

При этом далеко не все водители знают, когда именно нужно менять стойки машины. От одних автолюбителей можно услышать, что амортизатор передний ходит 50-60 тыс. км., тогда как задний до 100 тыс. км., амортизатор газовый служит дольше масляного на 30-50% и т.п.

В одних случаях рекомендуется просто следить за стойками, обращать внимание на потеки масла, стуки, раскачку и шумы, тогда как в других настоятельно рекомендуется посетить вибростенд или просто сменить амортизаторы по пробегу.   Давайте рассмотрим эти вопросы более подробно.

Прежде всего, существует несколько признаков, которые указывают на то, что стойки амортизатора вышли из строя:

• раскачка при езде даже по ровной дороге;
• все неровности жестко передаются на кузов, удары ощутимы на руле;
• машина кренится в поворотах, не держит траекторию;
• появились стуки и посторонние шумы при езде в области стоек;
• снижение эффективности торможения, уводы в одну или другую сторону и т.д.

Обратите внимание, такое поведение авто и появление указанных признаков возможно и по другим причинам. Чтобы точно понять, когда амортизаторы  неисправны или полностью/частично вышли из строя,  нужно начать с их визуального осмотра

Если видны потеки применительно к масляным и газомасляным амортизаторам, это укажет на то, что амортизатор «потеет» или полностью потек, герметичность потеряна. Если есть такая возможность, для проверки стойки лучше снять с авто и прокачать вручную.

Если такой возможности нет, достаточно открыть капот, упереться в области стойки и нажать на кузов автомобиля над стойкой максимально сильно, после чего резко отпустить.

В случае, когда амортизатор рабочий (хотя бы частично), кузов вернется в начальное положение, причем допускается не более одного или двух колебания.  Если же заметна раскачка (несколько колебаний), тогда амортизатор не выполняет своих функций и кузов качается на пружинах.

На деле, течь масла через уплотнительный сальник амортизатора, которая проявляется в виде масляных потеков, свидетельствует о том, что потеряна герметичность в области уплотнительного сальника штока.

Такое может произойти в результате повреждения пыльника амортизатора, после чего грязь попадает на шток. Также может быть деформирован сам шток после езды по плохим дорогам, от ударов и т.д.

В любом случае, даже если амортизатор еще работает, это ненадолго и нужно готовиться  замене, так как имеет место утечка газа и амортизаторной жидкости, демпфирующие свойства амортизатора заметно ухудшены.

Отметим, что на практике передние амортизаторы на отечественных дорогах  на авто среднего класса обычно  выхаживают не более 60-70 тыс. км., после чего их работоспособность начинает ухудшаться.

Бывает так, что даже если стойки сухие на пробегах около 90-100 тыс. км, все равно к такому пробегу их работоспособность сохраняется не более чем на 30-40%. Что касается задних стоек, обычно они ходят на 30-40 тыс. км больше передних.

Амортизаторы ВАЗ 2107

Несмотря на то что ВАЗовская «семёрка» представлена как люксовая версия ВАЗ 2105, конструкция передней и задней подвесок ничем не отличается от остальных классических моделей. Это касается и амортизаторов, которые своей работой устраивают далеко не всех владельцев.

Назначение и конструкция

Основная функция, которую выполняют амортизаторы в подвеске автомобиля — гашение колебаний и толчков, воздействующих на кузов при движении по неровностям. Эта деталь обеспечивает надёжный контакт колёс с дорожным полотном и сохраняет управляемость транспортным средством независимо от состояния дорожного покрытия. Конструктивно амортизатор состоит из двух элементов — поршня и цилиндра. В зависимости от типа демпфирующего устройства, внутри цилиндра располагаются камеры с маслом и воздухом или маслом и газом. Газовая или масляная среда оказывает сопротивление во время движения поршня, преобразовывая колебания в тепловую энергию.

Какие бывают

Существует несколько видов амортизаторов:

• масляные;
• газовые;
• газомасляные с постоянной жёсткостью;
• газомасляные со сменной жёсткостью.

Каждый вариант наделён своими преимуществами и недостатками.

Таблица: размеры задних оригинальных демпферов «семёрки»

Масляные

Рабочей средой в масляных амортизационных элементах является масло. Преимущество таких изделий сводится к простой и надёжной конструкции. Этот тип демпферов может работать без проблем в течение нескольких лет без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Из минусов стоит выделить медленную реакцию. Дело в том, что при движении на высоких скоростях демпфер попросту не успевает отрабатывать неровности и возвращаться в исходное положение, в результате чего машину начинает раскачивать. Амортизаторы такого типа рекомендуется устанавливать тем автолюбителям, которые передвигаются со скоростью не выше 90 км/ч.

Газовые

Изделия газового типа являются самыми жёсткими. Конструкция по сравнению с масляными демпфирующими элементами имеет две камеры: масляную и газовую, в которой используется сжатый газ (азот) под давлением 12–30 атм. Используются такие амортизаторы в гоночных авто и на некоторых внедорожниках.

Газомасляные с постоянной жёсткостью

Конструкция демпфера такого типа является двухтрубной, т. е. во внешней трубе есть внутренняя труба. Изделие имеет два поршня с клапанами, содержит газ под давлением 4–8 атм. и масло. При сжатии штока амортизатора часть масла остаётся во внутренней трубе и работает как в масляном демпфере, а часть переходит во внешнюю трубу, в результате чего газ сжимается. При расжатии газ выталкивает масло, возвращая его во внутреннюю трубу. За счёт такой работы обеспечивается плавность, приводящая к сглаживанию толчков. Такие амортизаторы менее жёсткие по сравнению с газовыми, но и не такие мягкие, как масляные.

Прокачка амортизатора, по каким правилам делается прокачка

Существует три основных, незыблемых правила прокачки двухтрубного автомобильного амортизатора:

1. Прокачка двухтрубного амортизатора происходит в положении штоком вверх;
2. По окончанию прокачки амортизатора не допускается его переворачивание в любое из положений. Амортизатор должен оставаться штоком вверх, вплоть до момента его непосредственной установки;
3. При сжатии следует учитывать, что крайне не рекомендуется проводить полное сжатие амортизатора, так как в некоторых из амортизаторов при полном сжатии сливается масло. Обычно на двухтрубных амортизаторах присутствуют специальные технологические канавки по которые и происходит сжатие. В случае их отсутствия сжатие не доводится до конца 2-3 миллиметра.

Для поведения процедуры прокачки двухтрубного амортизатора нет нужды в каком-то инструменте и специальном оборудовании. Прокачка амортизатора производится сугубо при помощи рук.

Надо ли прокачивать амортизаторы перед установкой

Оставшийся в амортизаторе газ, как и воздух – распространенная причина стуков и шумов в процессе работы ходовой. Следовательно, прокачивать его однозначно нужно. При невыполнении требования на первых десяти тысячах километров появляется посторонний стук и шум, который спустя время лишь усиливается. Подвеска станет функционировать с небольшими провалами. «Смерть» ознаменовывает заклинивание.

Надо ли прокачивать стойки перед установкой? Обязательно. Иначе амортизаторный шток, как и поршневая система в общем, не сможет полноценно выполнять возложенные задачи. В лучшем случае придется покупать новый комплект стоек, в худшем это приведет к дорожно-транспортному происшествию.

Амортизатор хранится на складе в горизонтальном положении. Это связано с необходимостью поддерживать работоспособность сальников путем постоянного контакта со смазывающим веществом. Длительное хранение приводит к самопроизвольному перетеканию жидкости в наружный цилиндр, а освободившийся объем заполняется воздухом. Результат – частичная потеря работоспособности. Именно поэтому водителю надо прокачать стойку своими руками.

Типы амортизаторов

В настоящее время различают несколько видов амортизаторов. Основным отличием является вид жидкости, которой наполняется полость амортизаторных баллонов. Самыми распространенными являются масляные амортизаторы. Многие специалисты убеждены, что именно данный тип обеспечивает максимальную комфортабельность. Их предназначением является установка в легковые транспортные средства, которые преимущественно передвигаются в городской черте.

Газовые амортизаторы наиболее устойчивые к воздействию внешних факторов. Их основным достоинством является обеспечение желаемой устойчивости автомобиля независимо от типа дорожного покрытия, по которому он движется. Несмотря на это, большинство автолюбителей отказываются от установки амортизаторов данного типа в связи с большой жесткостью и отсутствия комфортабельности.

Стоит отметить, что ни один тип амортизаторов не могут служить вечно. Поэтому необходимо, вовремя задуматься о замете данного агрегата. Поскольку амортизаторы отвечают за хорошее сцепление автомобиля с дорожным полотном, и в каком-то смысле отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при покупке новых изделий не стоит экономить.  Также они влияют на устойчивость транспортного средства и влияют на величину тормозного пути.

При выходе из строя автомобильного амортизатора, его можно либо заменить, либо отремонтировать. Несмотря на то, что существует очень большое количество факторов, которые влияют на безопасность движения автомобиля, исправность амортизаторов играет очень важную роль в этом.   Механические повреждения или критический износ данных агрегатов может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге, вследствие чего может пострадать кузов автомобиля, а также люди, находящиеся в салоне транспортного средства.

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, можно ли отремонтировать амортизатор или обязательно необходимо производить замену на новое изделие. В первую очередь, по средствам диагностических работ необходимо определить характер повреждения и его глубину. Если все-таки вы приняли решение произвести ремонт изделия, то необходимо обратиться к специалистам, которые полностью восстановят целостность детали и проверят ее работоспособность. В гаражных условиях самостоятельно можно произвести лишь замену старых амортизаторов на новые изделия.  При замене стоек амортизаторов обязательной операцией является их прокачка. Данный процесс не является трудоемким, однако проводить его необходимо обязательно.

Еще одной причиной необходимости прокачки амортизатора перед установкой является проверка наличия заклинивания в клапанном механизме, а также других неисправностей нового изделия. Немаловажным фактором является то, что если новый амортизатор не прокачать перед установкой, гарантия на него становится не действительной.  Если не прокаченный  амортизатор поломается сразу после установки, автовладелец не сможет его вернуть продавцу, даже если автомобиль не проехал на данном изделии и километр.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно

Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается

Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

54,20

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно

Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья. Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть

При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью. В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Технология прокачки пошагово

Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

Газомасляная конструкция

Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

1. Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
2. Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
3. Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
4. Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
5. Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
6. Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
7. Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

1. Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
2. Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
3. Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
4. Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
5. Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

1. Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
2. Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
3. Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
4. Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Фаркоп на Киа Рио: какой купить и как установить своими руками

Рубрика: Фаркопы

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Зачем прокачивать амортизаторы?

Прокачка амортизаторов перед установкой делается по той причине, что невыполнение данной процедуры может привести к неправильной работе этого важного элемента подвески. Если в гильзу амортизатора попадает воздух (часто проблема появляется в процессе перевозки), амортизатор не сможет эффективно функционировать

В итоге автолюбитель сталкивается с такими трудностями, как различные посторонние шумы во время езды. В некоторых случаях может сломаться поршневая система этой детали.

Кстати, обратите внимание на советы о том, как происходит проверка амортизаторов. Эти сведения явно не помешают

Иногда даже новые детали подвески имеют заводской брак. Прокачка амортизатора перед установкой также проводится с целью проверки клапанного механизма на предмет заклинивания.

Во время прокачка амортизатора могут наблюдаться минимальные провалы в сопротивлении вышеупомянутого механизма. Кроме этого, шток может выходить с разной скоростью. Ни первое, ни другое не является дефектом, так как работоспособность амортизатора от данных явлений не зависит.

Поскольку прокачка амортизаторов своими руками не требует наличия особых навыков, сделать её несложно. Технология прокачки поможет вам и в тех ситуациях, когда вы ремонтируете стойки амортизаторов или сами амортизаторы.

Важные нюансы правильной прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно

Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция

Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

• Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
• Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
• Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

• Двухтрубные и однотрубные;
• Масляные, газомасляные и газовые.

Совет для мастерских: Замена амортизаторов

Амортизатор, который также называют гасителем вибрации, в основном отвечает за безопасность и комфорт вождения. Узнайте из этого совета для мастерских, когда менять амортизаторы и как правильно устанавливать новые.

Общее примечание

Наши полезные советы носят лишь обзорный характер. Необходимо соблюдать инструкции по установке и эксплуатации, предоставленные изготовителем транспортного средства, а также содержащиеся в них предупреждения и указания по технике безопасности! Все работы должны выполняться обученным специалистом. Используемые изображения и процедура, описанная в наших советах, являются примерами и могут различаться в зависимости от производителя автомобиля и конструкции моста.

Как и все быстроизнашивающиеся детали автомобилей, амортизаторы являются продуктами износа, и их срок службы ограничен. В течение срока службы автомобильный амортизатор все больше теряет демпфирующую силу. Водители обычно не замечают процесс износа амортизаторов, потому что со временем привыкают к изменению поведения своего автомобиля. Таким образом, только мастерская может проверить амортизаторы автомобиля и надежно обнаружить любые дефекты. Но когда пора менять амортизаторы? Вы должны немедленно заменить виброгасители, если проверка выявит дефекты, так как это означает, что срок службы амортизатора подходит к концу. Это единственный способ предотвратить риски для безопасности и высокие последующие расходы. Это связано с тем, что изношенные амортизаторы не только снижают безопасность водителя из-за увеличения тормозного пути, сбоев в работе АБС и других систем динамики автомобиля, а также повышенной склонности автомобиля к заносам, а также вызывают преждевременный износ многих других деталей автомобиля. К ним, в частности, относятся шины, пружины, детали шасси и рулевого управления. Если вы сможете своевременно заменить неисправные амортизаторы, вы не только восстановите безопасность автомобиля, но и предотвратите дорогостоящий последующий ремонт. Вообще, правильная установка амортизаторов — рутинная работа для мастерской. Несмотря на это, вы должны обратить внимание на некоторые важные детали.

Правильная замена амортизаторов – это как:

Чтобы правильно заменить амортизаторы, перед установкой новых амортизаторов необходимо проветрить их.

Из-за горизонтального хранения амортизаторов во время транспортировки газ и гидравлическая жидкость смешиваются внутри амортизатора. Если вы хотите заменить автомобильные амортизаторы без предварительной вентиляции новых, оптимальный эффект демпфирования будет достигнут только после того, как автомобиль несколько раз подпрыгнет и опустится. Это может привести к усилению шума (шипению).

Чтобы предотвратить этот неприятный для водителя эффект при замене амортизаторов, шток поршня необходимо несколько раз толкнуть и потянуть вручную в рабочем направлении. Это снова отделяет газ и гидравлическую жидкость друг от друга.

Амортизатор вентилируется, и его полный амортизирующий эффект достигается сразу после установки.

Вентиляция амортизатора

Ниже приведены некоторые ценные советы по правильной установке амортизаторов в мастерских. Из-за множества различных типов амортизаторов здесь мы можем предоставить вам лишь несколько основных инструкций по замене амортизаторов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность серьезной травмы из-за внезапного высвобождения пружин. Всегда используйте подходящий пружинный компрессор.

Наконечники для передней оси

• Если вы хотите заменить гасители колебаний, используйте подходящий инструмент (например, трансмиссионный домкрат) для поддержки подвески колес перед снятием амортизаторов.
• Замена амортизаторов легкового автомобиля на пружинной стойке McPherson требует, в соответствующих случаях, отсоединения тросов от датчиков скорости вращения колес (также известных как датчики ABS) и электрического индикатора износа накладок, а также отсоединения тормозного шланга от соответствующих кронштейнов. . (см. иллюстрацию)
• Ослабьте и снимите все крепежные болты и снимите амортизатор и/или амортизационную стойку. Если вы также снимаете амортизационную стойку, вы должны соблюдать инструкции по установке и правила техники безопасности от производителя.
• Для сборки и установки замените все крепежные болты и установите прилагаемый аксессуар. Соблюдайте крутящий момент, указанный производителем автомобиля для крепежных болтов. Перед заменой амортизатора, а также тормозного шланга закрепите все тросы, которые могли отсоединиться от датчиков ABS (датчиков скорости вращения колес) и электрического индикатора износа накладок. обратно в соответствующие скобки.

Снятие кабеля датчика

Задний мост

• Перед снятием используйте подходящий инструмент для поддержки шасси (например, трансмиссионный домкрат).
  При необходимости снимите любую отделку салона автомобиля, чтобы получить доступ к верхним болтам крепления амортизатора.
• Ослабьте и снимите все болты крепления и снимите амортизатор.
  Для установки замените все крепежные болты и установите входящий в комплект аксессуар.
• Соблюдайте существующие маркировки при установке и момент затяжки, указанный производителем автомобиля для крепежных болтов (см. рисунок).

Маркировка на задней оси

Заключительные замечания

• Для обеспечения безопасного управления автомобилем всегда заменяйте оба амортизатора на оси!
• После замены амортизаторов выполните развал-схождение.
• Затем выполните тест-драйв, чтобы убедиться, что они работают правильно.

Дополнительные полезные советы

Установка амортизаторов и амортизаторов

Неправильная сборка или несчастные случаи могут привести к деформации амортизаторов и амортизаторов, а затем к серьезному повреждению компонентов. ZF Aftermarket описывает, на что следует обращать внимание при осмотре и установке.

Перейти к совету мастерской: «Установка амортизаторов и амортизаторов»

Надлежащая утилизация амортизаторов и амортизаторов

Наша компания придает большое значение защите окружающей среды. В результате наша концепция качества продукции включает в себя не только оптимальные эксплуатационные свойства, длительный срок службы и удобство монтажа, но и экономию ресурсов и сохранение окружающей среды.

Перейти к совету для мастерских: «Правильная утилизация амортизаторов и амортизаторов»…

Советы по установке амортизаторов | Монро

ПЕРЕД ДЕМОНТАЖОМ

1. Внимательно прочитайте процедуру , рекомендованную производителем, или соответствующее техническое руководство.

2. При необходимости очистить поверхности автомобиля , расположенные возле узла подвески.

3. В зависимости от конструкции подвески, либо оставить автомобиль на колесах, либо поднять автомобиль над землей .

4. Внимательно следить за положением оригинальных амортизаторов и обратите внимание на то, как расположены части. (Для некоторых амортизаторов, особенно для горизонтальных гидравлических блоков, важно направление сборки и/или внешняя маркировка. )

5.  Убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для выполнения работы.

ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА

1.  Не используйте пневматический пистолет. Это может привести к тому, что хвостовик/стержень может провернуться и поцарапать его хромированную поверхность во время затяжки. Это повреждение может повредить уплотнение вала, что приведет к утечке масла из агрегата.

2. Никогда не закрепляйте шток поршня обычными плоскогубцами, так как это может повредить хром, что приведет к выходу из строя сальника вала и, таким образом, к выходу из строя амортизатора. Всегда используйте специальные инструменты для каждого типа применения.

3.  Амортизаторы всегда следует устанавливать парами.

4. Перед установкой загрунтуйте амортизатор. (Этот шаг не требуется для агрегатов высокого давления с одной трубкой.)

5. Используйте динамометрический ключ для затягивания резиновых опорных втулок комплекта верхнего крепления. Несоблюдение требований по крутящему моменту может привести к повреждению и значительному сокращению срока службы втулок.

6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

a. На новых демонтированных амортизаторах отметьте (линейкой под пылезащитным кожухом) расстояние между штифтами втулок, к которым должны быть затянуты соединения амортизатора, согласно инструкции изготовителя.

б. Когда автомобиль находится на подъемнике, затяните верхний и нижний монтажные винты, не достигая окончательной настройки крутящего момента, таким образом, чтобы втулки не заблокировались.

6. Для амортизаторов с концевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

c. Когда автомобиль опирается на собственные колеса, слегка сдвиньте шасси, чтобы все элементы подвески заняли свое место. Перед затягиванием винтов динамометрическим ключом убедитесь, что амортизатор установлен правильно, сверившись с отметкой, сделанной на шаге (а) выше.

6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

д. Соблюдайте настройки крутящего момента, установленные производителем для всех винтов.

7. После установки колес проверьте давление в шинах .

8.  Проверить сход-развал колес автомобиля.

9.  Проведите динамическое испытание на автомобиле, чтобы убедиться, что все детали работают правильно, прежде чем вернуть его покупателю.

10. Правильная процедура установки во избежание потери функциональности из-за неправильной затяжки крепления.

СТОЙКИ, ОСНАЩЕННЫЕ СТОПОРНЫМ ЗАЖИМОМ

1. На автомобилях, оборудованных амортизаторами со стопорным кольцом, обычно можно увидеть стопорное кольцо, которое сдвинулось со своего места и повредило шток поршня. Эта неисправность вызвана неправильной затяжкой гайки, крепящей ряд верхних элементов к стопорному кольцу. (См. гайку «B» на чертеже.)

Эта гайка должна быть затянута с моментом от 1,5 до 3 даН. м. (Затяжка этой гайки от руки создает крутящий момент около 2 даН.м.) Недостаточный крутящий момент может вызвать нежелательную вибрацию и шум, а чрезмерный крутящий момент может привести к смещению стопорного кольца из его надлежащего положения, что приведет к повреждению амортизатора и других компонентов.

2. Использование правильного инструмента в процессе сборки и разборки является одним из наиболее важных факторов, гарантирующих безупречную работу новых компонентов системы подвески.

3. После установки колес проверьте давление в шинах.

4.  Проверьте соосность колес автомобиля.

5. Проведите динамическое испытание автомобиля , чтобы убедиться, что все детали работают правильно, прежде чем передать его пользователю.

Примечание. Только для информационных целей. Мы не несем ответственности за любой ущерб, возникший в результате того, что вы полагаетесь на этот контент.

Посмотрите видео о том, как заменить задние амортизаторы на Hyundai Santafe II.

Найдите больше видео на нашем канале Monroe ^® Youtube.

ВЫ ИЩЕТЕ АМОРТИЗАТОР?

 

Ознакомьтесь с ассортиментом амортизаторов Monroe или посетите электронный каталог, чтобы узнать, какой амортизатор подходит для вашего автомобиля.

 

Другая техническая поддержка для вас

Руководство по установке стоек Macpherson

Замена стоек жизненно важна для восстановления первоначальных ходовых качеств и управляемости автомобиля. Следуйте этим инструкциям для полного и качественного ремонта.

ПОДРОБНЕЕ

Руководство по установке газовых пружин

Газовые пружины Monroe® MAX-LIFT помогут восстановить удобство, безопасность и функциональность крышек багажников, задних капотов, люков и задних окон. Вот как выполнить этот быстрый и простой ремонт.

ПОДРОБНЕЕ

6 вещей, которые мы все ненавидим при восстановлении гоночных амортизаторов

Квалифицированное обслуживание амортизаторов дает вам преимущество перед конкурентами.

Все лучшие гонщики и гонщики понимают одну простую концепцию: улучшение результатов требует больших усилий, и каждая десятая доля секунды достигается годами тяжелого труда и тонкой настройки.

Вам может быть интересно, когда вам нужно восстановить шок. Кроме того, вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Если у вас есть знания и рабочее пространство, нет причин, по которым вы не можете этого сделать. Но прежде чем это сделать, подумайте, что к чему.

Возможно, лучше отправить ваши разряды квалифицированным и опытным специалистам, и при этом следует следовать рекомендациям.

 

Знаете ли вы, что шоковая перестройка включает в себя прогон на динамометрическом стенде перед разборкой для проверки работоспособности и глубокую очистку всех основных компонентов? Как насчет того, что он также включает новые прокладки, уплотнения и масло? И что восстановление амортизаторов повышает производительность и обеспечивает их долговечность? Звучит лучше, правда?

Мы не можем не подчеркнуть, насколько важно своевременно проводить техническое обслуживание ваших амортизаторов, пока не стало слишком поздно, поскольку ваши амортизаторы сильно изнашиваются при высокопроизводительном использовании. Если вы не держите их в курсе, ваша управляемость, плавность хода, сцепление с дорогой и даже безопасность могут оказаться под угрозой.

Но, даже при хорошем уходе за амортизаторами, иногда лучшим выходом является надлежащий ремонт гоночного амортизатора. Любой, кто делал это, знает, что иногда это легче сказать, чем сделать.

Вот шесть вещей, которые мы все ненавидим при восстановлении гоночных амортизаторов.

 

1. Грязные амортизаторы

Являясь ведущим производителем гоночных амортизаторов, мы ежегодно обслуживаем тысячи амортизаторов. Одна из самых распространенных жалоб наших специалистов по амортизаторам — когда амортизаторы прибывают покрытыми грязью и копотью.

Помимо того, что очевидно, что никто не хочет пачкаться больше, чем необходимо, мы рекомендуем в качестве наилучшей практики как для обслуживания амортизаторов, так и для вашего регулярного обслуживания, уделять время надлежащей очистке амортизаторов перед отправкой их на ремонт.

К счастью, это не займет много времени. Очистка амортизаторов является важным этапом регулярного обслуживания амортизаторов, поскольку грязные амортизаторы быстро изнашиваются и изнашиваются, что приводит к износу и износу амортизаторов, что делает их менее эффективными.

Будьте осторожны при использовании мойки высокого давления при очистке.

Мы слишком часто видели, что мойка высокого давления, используемая непосредственно на открытых участках уплотнения, может привести к попаданию воды в амортизаторы, что может вызвать всевозможные проблемы. Не рекомендуется обрызгивать амортизаторы напрямую с помощью мойки высокого давления. Мы рекомендуем снять их и использовать емкость с растворителем, ведро с мыльной водой или простую бытовую насадку для шланга.

 

Уделите несколько минут очистке перед отправкой нам. Если вы этого не сделаете, нам, возможно, придется взимать плату за уборку. Мы ненавидим это делать, и мы бы предпочли, чтобы вы сэкономили деньги на фактическом обновлении компонентов амортизатора — к тому же чистые амортизаторы важны!

 

2.

Пружины все еще на амортизаторах

Мы настоятельно рекомендуем снимать пружины с амортизаторов, если вы можете сделать это безопасно, так как обслуживание амортизаторов занимает больше времени, когда пружины все еще прикреплены. Не говоря уже о том, что их удаление сэкономит вам деньги на доставке.

Однако пружины сжатия содержат огромную энергию, и их удаление может быть опасным.

Вот почему мы подчеркиваем важность наличия под рукой надлежащих инструментов.

 

3. Отсутствие подходящих инструментов

Амортизаторы рассчитаны на то, чтобы выдерживать огромное давление, но при неправильной установке они все равно могут выйти из строя или выйти из строя. Крайне важно иметь правильные инструменты. Мы так часто получаем удары, которые были обработаны неподходящими инструментами, и эти удары часто показывают напряжение и усталость металла, царапины и утечки.

Доступны комплекты инструментов для установки амортизаторов и стоек. Они включают в себя специально разработанные гнезда, которые позволяют устанавливать амортизаторы, не прокручивая шток поршня и не повреждая его из-за неправильного захвата.

Еще хуже, когда мы слышим, что кто-то пострадал, пытаясь выполнить работу самостоятельно. Не навредите себе и не навредите своим важным инвестициям.

Имейте подходящие инструменты, но если у вас их нет, просто отправьте их нам, и мы сделаем всю работу за вас.

Хотите отправить свои амортизаторы в сервис? Узнайте больше и найдите нашу Форму запроса шоковой услуги здесь.

 

 

4. Разряды не совпадают

Есть ли что-нибудь более разочаровывающее, чем найти кривую, которая вам нравится, но не понять, почему вы не можете получить разряд № 2, соответствующий первому? Вы пробуете все, но настройки не совпадают (более нескольких кликов).

Это может быть так сложно поставить диагноз. Это может быть обломок, погнутая прокладка или порванное уплотнительное кольцо. Это может быть что угодно.

Мы рекомендуем позвонить вашему поставщику амортизаторов и поделиться с ним вашими динамическими графиками, чтобы помочь вам определить проблему.

Постарайся не расстраиваться. Если ваши удары не совпадают, что-то не так. Мы видим, что часто менее опытные строители просто понимают это «достаточно близко». В зависимости от проблемы это может вызвать проблемы с управлением и ощущениями, которые вы не хотите настраивать для компенсации других настроек автомобиля. Это может привести к длинному списку головных болей.

 

5. Не удается удалить пузырьки воздуха

Вам когда-нибудь казалось, что удалить пузырьки воздуха, попавшие в сборку, невозможно? Эта задача может привести любого в замешательство и ярость без вакуумного стравливателя.

Важно отметить, что если у вас продолжают появляться пузырьки воздуха, это может означать, что у вас проблема с уплотнением — мы часто это видим.

Правильно загерметизированный амортизатор должен выталкивать большую часть воздуха, а это означает, что когда вы вручную смещаете узел вала, он ощущается твердым, и при этом вы не получаете пузырьков воздуха. Если у вас постоянно появляются пузырьки при смещении вала, снимите его и посмотрите, не появляются ли пузырьки воздуха на поверхности масла. Это указывает на негерметичность уплотнения.

 

Вот несколько советов по решению этой сложной проблемы:

• Рассмотрите возможность открытия регуляторов перед разборкой амортизатора, чтобы избежать застревания игл.
• При прокачке откройте и закройте регуляторы адсорбера, чтобы выпустить воздух из резервуара амортизатора.

Если эти советы не работают, мы рекомендуем вам обратиться в компанию, производящую электрошок, за рекомендациями о том, как лучше всего очистить ваши электрошокеры. Вы также можете подумать о том, чтобы посетить мастер-класс по сборке амортизаторов, чтобы узнать больше о профессиональных советах, которые вам понадобятся для уверенного обслуживания собственных амортизаторов.

 

6. «Мастерская» мешает работе

Любой, кто когда-либо был на трассе с проблемой гоночного амортизатора, скажет вам, как неудобно работать там, а не в их полнофункциональной мастерской. Места всегда не хватает, и поддержание порядка может быть проблемой, не говоря уже о шоковой перестройке!

Но пребывание в транспортере или работа в трейлере не должны мешать работе, если вы ее планируете.

Прежде чем приступить к восстановлению, мы рекомендуем всегда начинать с уборки и организации рабочего пространства в меру своих возможностей и обеспечения наличия всего необходимого перед началом работы. Это даст вам больше места для правильного выполнения работы и всех ваших инструментов до того, как начнется «веселье».

Наша самая важная рекомендация по сохранению здравомыслия — четко маркировать ваши разряды, чтобы вы знали, в каком углу и в каком наборе они находятся, чтобы избежать путаницы, когда вы глубоко погружены в свою работу. Вы поблагодарите нас позже, если всегда будете следовать этому совету.

Хотите узнать больше? Посетите наш Центр ресурсов S3!

Мы предлагаем ресурсы, которые помогут вам, в том числе наш блог, бесплатные загружаемые руководства по Dyno Graphs, диаграмме эквивалентности продувочных прокладок, настройке амортизаторов, рабочему листу сборки амортизаторов и времени прохождения круга, вебинарам, а также нашим руководствам, схемам деталей, техническим листам, характеристикам гоночных амортизаторов, сервисные приложения, листовки и прайс-листы.

 

Как полюбить восстановление амортизаторов

Обслуживанием амортизаторов часто пренебрегают, но мы считаем, что это дает вам преимущество перед конкурентами и настраивает на успех в день гонки. Если вы будете следовать этим шести передовым методам, вы должны быть на пути к лучшему обслуживанию и производительности гоночных амортизаторов.

Не готовы справиться самостоятельно? Пригласите специалистов. Обладая более чем тридцатилетним опытом производства гоночных амортизаторов, наши специалисты Penske Racing Shocks обладают огромным опытом, к которому можно прибегнуть практически для любого вообразимого конструирования амортизаторов.

Мы давно поняли, что нет двух одинаковых водителей и всадников. Поэтому мы разработали процесс S3 для решения уникальных задач наших клиентов. Программа Penske Shocks S3 сочетает в себе правильное оборудование для вашего приложения, индивидуальную настройку шока и поддержку серверной части, необходимую для усиления вашей неустанной страсти и стремления всегда быть лучше. Начните сегодня!

Изображение установки заднего амортизатора | ProCycle.us

 

 

 

 

 

Изображения на этом рисунке относятся к заднему амортизатору DR650 Race Tech, но принципы применимы ко многим установкам заднего амортизатора Технический веб-сайт и получите информацию о клапанах. На первой странице инструкций по установке есть код, который вам нужно будет ввести на их веб-сайте, держите его под рукой, когда будете заходить на их веб-сайт. Это даст вам доступ к их информационной базе данных и даст вам индивидуальный рецепт для клапана вашего шока. Оказавшись на сайте Race Tech, нажмите «ПОИСК» (самая левая ссылка в главном меню), затем нажмите «Поиск клапанов DVS».

Заполните свои информационные поля, а затем в разделе «Коды доступа к цифровому поиску клапанов» есть два поля: одно для «Код доступа к переднему клапану» и одно для «Код доступа к заднему клапану». Конечно, введите свой код для «Код доступа к заднему клапану».

Онлайн-калькулятор предоставит вам индивидуальную настройку клапана в виде буквенно-цифровых кодов. Например, наши результаты требовали низкоскоростного стека сжатия CL9, высокоскоростного стека сжатия Ch2, низкоскоростного стека отскока RL6 и высокоскоростного стека отскока Rh5. Они также сообщили нам, что нам нужен 1.9мм (или сверло № 48 — 0,076 дюйма) для выпускного отверстия. РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЙЧАС! Код доступа действителен только в течение 5 минут!

Снимите амортизатор с велосипеда. Тщательно очистите его, чтобы никакие посторонние частицы не попали в амортизатор. Затем измерьте и запишите длину пружины. Это позволит вам установить пружину близко к исходной провисание. Пока вы используете одну и ту же пружину. Если вы не используете одну и ту же пружину, то вам придется начинать с нуля, когда мы доберемся до места.

 

 

 

 

 

 

 

 

Наденье пружинные гайки предварительной нагрузки, а затем удалите литой алюминиевый воротник, стальное сиденье пружины и пружину. Должно выглядеть как на изображении выше, когда вы это сделали.

Выпустите азот в резервуаре, нажав на центральный штифт клапана Schrader. Как только давление упадет или станет очень-очень низким, снимите сердечник клапана.

         

 

 

 

 

 

 

 

 Снимите стопорное кольцо (наконечник; нажмите на кольцо вниз, чтобы извлечь его из канавки, затем вытащите его.)

         

 

 

 

 

 

 

3

3 Я использовал инструмент для штока клапана, чтобы получить достаточно прочный захват, чтобы вытащить его. Выше показан мочевой пузырь, снятый с амортизатора, и инструмент для штока клапана, с помощью которого я его вытащил.

          

 

 

 

 

 

 

 

3 Равномерно постучите по нему, используя небольшую выколотку против вырезов.

Эта крышка НЕ ​​имеет резьбы. Просто слегка коснитесь его и двигайтесь из стороны в сторону. 9Снять головку уплотнения Как и в случае с колпачком мочевого пузыря, легче надавить на уплотнительную головку, чтобы открыть стопорное кольцо. Снимите кольцо и выдвиньте узел вала. Если узел вала не выходит легко, вам может потребоваться
сдвинуть бампер амортизатора вниз в сторону и постучать по шайбе на конце амортизатора, чтобы снять его с корпуса.

Вылейте старую жидкость из шока и очистите все в растворителе или керосине (не бензин!) На изображении выше показано, как должны выглядеть ваши детали, когда вы закончите их очистку.
Если вы устанавливаете новый узел вала амортизатора от Cogent или Race Tech, перейдите к рисунку 17, чтобы продолжить!

 

Сначала нужно аккуратно отшлифовать гайку с конца вала. который фиксирует гайку. Прочтите предупреждения в инструкции Race Tech! Снимите гайку с конца вала и разберите блок клапанов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Используйте болт или проволоку, чтобы удерживать все прокладки клапанов в той же ориентации и порядке, в каком они снимались с вала, как мы это сделали на изображении выше.

 

 

 

 

 

 

 

Снимите старую уплотнительную головку и очистите вал. Проверьте на износ, царапины, вмятины или заусенцы. Смажьте внутреннюю часть уплотнительной головки и вала амортизатора. Осторожно наденьте уплотнительную головку на вал.

Соберите результаты компрессии и клапана Race Techvalving. Наденьте компрессионную опорную пластину и прокладки на вал. Просверлите отверстие. Race Tech требует отверстия диаметром 1,9 мм (0,076 дюйма). Используйте сверло № 48. Если числовых сверл нет, сверло 5/64 дюйма лишь немного больше — 0,078 дюйма 9.0003

Установите блоки клапанов. Мне пришлось использовать дополнительную шайбу (прилагается), чтобы гайка зажимала прокладки, а не упиралась в буртик вала.

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка вала подборщика!!
Зажмите корпус амортизатора в тиски, установите регулятор компрессии и частично заполните бачок легкой (3w) жидкостью для амортизаторов. Вставьте мочевой пузырь в резервуар. Вы хотите, чтобы жидкость перелилась через край, чтобы гарантировать отсутствие воздуха в резервуаре. Надавите на баллон вниз настолько, чтобы установить стопорное кольцо, а затем потяните крышку баллона вверх, чтобы она плотно прилегала к кольцу.

Заполните шок. тело. Поработайте им вверх и вниз, чтобы выпустить все пузырьки воздуха. Когда вал почти полностью выдвинутся, вставьте уплотнительную головку в корпус амортизатора. Опять же, вы хотите, чтобы жидкость переполнялась, чтобы убедиться, что воздух не попал в амортизатор. Вставьте уплотнительную головку вниз в корпус амортизатора и установите стопорное кольцо, затем вставьте колпачок на место над уплотнительной головкой. Вы можете использовать немного сжатого воздуха в камере, чтобы убедиться, что крышка камеры и уплотнительная головка плотно прилегают к своим стопорным кольцам.

 

 

 

 

 

 

 

 

Установите алюминиевую пружину седла, Если вы устанавливаете ту же пружину, поверните регуляторы предварительной нагрузки пружины вниз до тех пор, пока длина пружины не будет соответствовать измерению, которое вы сделали в начале. Если вы устанавливаете новую пружину, установите ее примерно на 1/2–3/4 дюйма длиннее и отрегулируйте провисание после установки. Выпустите воздух из мочевого пузыря и заполните его азотом под давлением 175 фунтов на квадратный дюйм. Итак, вам, вероятно, придется отнести свой шок в местный магазин велосипедов, чтобы заполнить его азотом. Позвоните, прежде чем идти, чтобы убедиться, что они могут это сделать. На изображении выше показан шок, полностью восстановленный и красивый!

Теперь установите амортизатор на велосипед и проверьте провисание. Когда вы сидите на велосипеде в своем обычном снаряжении для верховой езды, ваш прогиб должен составлять примерно 1/3 доступного вам хода. В стандартной конфигурации ход составляет 260 мм или 10,2 дюйма. Если вы выбрали версию с уменьшенным ходом, вам доступно 220 мм или 8,6 дюйма. Если вы установили понижающие тяги, ваш ход на самом деле совсем не уменьшился.

Итак, для дальнобойщиков вам нужен примерно 3,4 дюйма или 87 мм провисания. Если у вас есть вариант с заниженным, уменьшенным ходом, вам нужно установить провисание на 2,85 дюйма или 73 мм.

После того, как ваш прогиб будет правильно установлен, отправляйтесь на прогулку и посмотрите, как вам это нравится!

Прокачка гидравлического цилиндра — Kappa Engineering

Гидравлические цилиндры облегчают выполнение сложных задач. Они обеспечивают силу в механизме, который формирует современный мир.

Такие проблемы, как воздушные карманы, попадающие в камеру гидравлического цилиндра, приведут к тому, что ваши цилиндры не будут работать так эффективно, как должны. Вот почему необходимо прокачать гидроцилиндры. Если ваши гидравлические системы не прокачаны, это может даже привести к катастрофическому отказу системы. Если вы не хотите заботиться о прокачке гидравлики, обратитесь в Kappa Engineering за экспертными продуктами и советами.

Зачем прокачивать гидроцилиндр?

Когда воздух попадает в гидравлический цилиндр через гидравлический насос, он загрязняет гидравлическую жидкость, что может вызвать кавитацию или аэрацию.

Кавитация – это явление, которое возникает, когда быстрое изменение давления в жидкости, например, в гидравлической жидкости, приводит к образованию небольших полостей, заполненных паром, в областях, где давление минимально. Когда внутри гидравлического цилиндра происходит сжатие, пузырьки взрываются, что приводит к эрозии металла. Эрозия повредит компоненты внутри цилиндра, такие как металлические уплотнения, что приведет к дальнейшему загрязнению гидравлической жидкости металлическими частицами, которые нанесут еще больший ущерб движущимся компонентам и в конечном итоге приведут к выходу из строя цилиндра.

Это видео демонстрирует кавитацию в гидравлической системе.

Аэрация происходит, когда воздух просачивается в гидравлическую систему и растворяется в гидравлической жидкости. Обычно это происходит через уплотнение насоса или фитинги. Деградация гидравлической жидкости ускоряет износ других компонентов, поскольку масло не обеспечивает надлежащего уровня смазки. Это вызывает перегрев гидравлического насоса и повреждение уплотнений. Когда ваша гидравлическая система испытывает перегрев, может произойти дизельное топливо, когда гидравлическая жидкость смешивается с воздухом. Конечным результатом может быть взрыв, когда происходит сжатие в гидравлическом цилиндре.

Прокачка гидравлического цилиндра позволит выйти воздуху, который еще не смешался с гидравлической жидкостью. При работе с гидравлической жидкостью, в которой уже есть воздух, это следует делать осторожно. Нормальное количество смешанного воздуха в гидравлической жидкости составляет около 10%. Однако слишком много воздуха, смешанного с жидкостью, будет выглядеть как пена или пена. С этим можно справиться, повышая температуру жидкости до тех пор, пока воздух не выйдет, а затем не выйдет из жидкости через марлю или экран, предназначенный для удаления воздуха из жидкости.

В этом видео показан результат неправильной прокачки гидроцилиндра.

Когда прокачивать гидроцилиндр

Шумы

Если вы слышите стук или стук в гидравлической системе, это верный признак того, что в насосе или гидравлическом цилиндре попал воздух. Шум, который вы слышите, создается сжатием и декомпрессией воздуха. При возникновении любых подобных шумов следует осмотреть гидроцилиндр и насос. Обязательно проверьте уплотнения и осмотрите гидравлическую жидкость на наличие признаков деградации.

В этом видеоролике демонстрируется шум, который вы услышите, указывающий на необходимость прокачки гидравлической системы.

Перед установкой

Перед установкой необходимо удалить воздух из любого гидроцилиндра одностороннего действия. Воздух, попавший в систему с цилиндрами одностороннего действия, будет действовать как газовый амортизатор. По этой причине эти цилиндры имеют в верхней части воздушный клапан для выпуска воздуха. При испытании нового гидравлического цилиндра необходимо проверить наличие воздушных карманов, так как это может привести к выдуванию уплотнений из корпуса цилиндра.

Как прокачать цилиндр

В разных гидравлических цилиндрах используются разные методы прокачки цилиндра. Ниже приведены некоторые общие советы, которые следует учитывать независимо от типа цилиндра, который необходимо прокачать. Эти советы сосредоточены на удалении воздуха из всей гидравлической системы.

• Соберите все материалы и инструменты, необходимые для разборки гидравлической системы. Убедитесь, что у вас есть чистая гидравлическая жидкость и чистые пустые бутылки.
• Работайте на ровной поверхности, так как это облегчает удаление воздуха.
• Удалите детали, мешающие доступу к гидравлическим линиям.
• Сначала прокачайте линии, расположенные дальше всего от гидравлического насоса.
• Линии, расположенные ближе всего к насосу, должны прокачиваться в последнюю очередь и прокачивать только одну линию за раз.
• Убедитесь, что бачок гидравлической жидкости заполнен. Если он работает всухую, больше воздуха заполнит гидравлическую систему, и вам придется перезапустить процесс с самого начала.

В этом видеоролике показано, как прокачать гидравлическую систему.

Как прокачать гидроцилиндр одностороннего действия

Переместите воздух в верхнюю часть цилиндра, чтобы сделать выпуск воздуха более эффективным. Прежде чем начать процесс прокачки, убедитесь, что у вас достаточно места для полного выдвижения гидравлического цилиндра, чтобы облегчить операцию.

• Полностью выдвиньте цилиндр и оставьте его в этом положении на несколько минут, чтобы воздух мог подняться естественным образом. Количество воздуха в цилиндре будет определять, сколько времени это займет.
• Частично закройте цилиндр, когда весь воздух поднимется до верха цилиндра.
• Откройте выпускной клапан в верхней части, чтобы вышел воздух. Оставьте его открытым до тех пор, пока гидравлическая жидкость из клапана не потечет свободно. Это говорит о том, что весь воздух вышел.
• Если жидкость пенится, пропустите ее через марлю или, в качестве альтернативы, заполните систему новой гидравлической жидкостью.

Заключение

Прокачка ваших гидравлических цилиндров может продлить срок службы и эффективность работы ваших машин. Наш мир существует таким, какой он есть сегодня, отчасти благодаря тому чуду, которым является гидравлический цилиндр. Чтобы использовать это чудо инженерной мысли в полной мере, вам нужно убедиться, что ваши цилиндры обслуживаются должным образом. Если вам нужна помощь с ремонтом или обслуживанием ваших гидроцилиндров, свяжитесь с нами сегодня.

Если вам нужны гидроцилиндры серии 250, цилиндры серии 150 или цилиндры самосвала, нажмите здесь, чтобы заказать их в Kappa Engineering. Мы производим гидравлические цилиндры с любым типом монтажа или положением портов, которые вам необходимы. Мы производим каждый компонент цилиндра на месте, а также разрабатываем и изготавливаем гидравлику по индивидуальному заказу для специализированных применений.

Подпишитесь на информационный бюллетень Kappa Engineering, чтобы получать дополнительную информацию прямо в свой почтовый ящик.

Как прокачать тормоза мотоцикла и установить новые армированные стропы

 

Очень важно, чтобы тормоза вашего мотоцикла работали наилучшим образом, но поскольку они подходят для повседневной езды, ими часто пренебрегают. Здесь мы покажем вам, как заменить тормозную жидкость вашего велосипеда, а также как установить новую пару армированных тормозных магистралей…

 

Как ухаживать за тормозной жидкостью и тормозными магистралями?

Как и все на вашем велосипеде, вы должны содержать свои тормозные магистрали в чистоте, но в остальном они относительно не требуют обслуживания. Бачок с тормозной жидкостью всегда следует держать закрытым и следить за тем, чтобы из него не было утечек.

 

Как долго должна храниться моя тормозная жидкость?

Тормозную жидкость необходимо заменять каждые два года – со временем она впитывает воду, а это означает, что при резком торможении крошечные карманы воды, попавшие внутрь, закипают, образуя газ, из-за которого тормоза перестают работать и выходят из строя. При обычном использовании вы, вероятно, не почувствуете большой разницы, но при резком торможении, возможно, в экстренной ситуации, старая тормозная жидкость вас подведет. Когда он стал коричневым, это действительно было так; если вы хотите купить подержанный велосипед с такой явно старой жидкостью, спросите, насколько хорошо за велосипедом ухаживали.

Тормозная жидкость DOT 4 чаще всего используется в тормозных системах мотоциклов — новая жидкость кипит при температуре более 260°C. Он считается окончанием срока службы к тому времени, когда он поглощает 3,7% своего объема с водой, после чего он кипит при 180°C. При обычном использовании это произойдет примерно через два года, но если вы не наденете крышку на бачок тормозной системы, это произойдет в течение дня или около того; Вот почему вы всегда должны использовать тормозную жидкость из новой запечатанной емкости.

Чтобы узнать больше о тормозной жидкости, нажмите здесь.

 

 

Как долго должны работать мои тормозные магистрали?

Тормозные магистрали мотоциклов обычно изготавливаются из резины с оплеткой внутри, предотвращающей их набухание. Когда они новые, они должны работать идеально, но со временем они начинают поддаваться, что приводит к менее прямому ощущению рычага. Они также считаются заменяемой частью; В графике обслуживания моего Kawasaki ZX-6R 1999 года указано, что тормозные шланги следует заменять через четыре года.

Замена трех резиновых трубок, составляющих систему оригинального оборудования на передней части ZX-6R, обойдется более чем в 180 фунтов стерлингов, а замена задней части обойдется почти в 60 фунтов стерлингов. Зато комплект плетеных лесок обойдется намного дешевле, а прослужит дольше. Я установил комплект шлангов Venhill всего за 56,47 фунтов стерлингов спереди и 28,9 фунтов стерлингов.9 сзади, включая новые банджо из нержавеющей стали и все необходимые медные шайбы.

Качественные плетеные шнуры с тефлоновой подкладкой, подобные этим, должны служить всю жизнь. Чтобы узнать больше о тормозных магистралях, нажмите здесь.

 

На моем велосипеде уже установлены тормозные шланги в оплетке – нужно ли их менять?

Нет необходимости, если они не повреждены. Обычно это будет видно, но другой риск заключается в том, что дешевые модели были оснащены нейлоновыми вкладышами, которые могут расплавиться в экстремальных условиях. На велосипеде это вряд ли произойдет из-за тепла, выделяемого при торможении, но это может произойти, если магистраль давит на выпускной коллектор, что приводит к отказу тормоза. Не покупайте дешевые тормозные шланги.

 

Только качественные, проверенные тормозные магистрали

 

Можно ли заменить тормозные магистрали на велосипеде с ABS?

Обычно да, можно. У некоторых ранних велосипедов с ABS шланги были обжаты в насосе, но теперь они, как правило, фиксируются болтами банджо. Тормозные магистрали обычно оцениваются по линии, а не по длине, поскольку большая часть затрат приходится на их строительство; поскольку у велосипедов с ABS намного больше линий, будьте готовы заплатить дополнительно — шланги Venhill для велосипеда с ABS 2013 года, например, стоят 129 фунтов стерлингов.0,73 спереди и 82,42 фунта стерлингов сзади.

Также жизненно важно, чтобы линии не перепутались, что может быть на удивление легко, учитывая потенциальное количество соединений; ошибетесь, и тормоза могут полностью заблокироваться в чрезвычайной ситуации, как это произошло по крайней мере в одном зарегистрированном инциденте. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к своему дилеру.

Сложность установки новых трубопроводов на велосипеды с АБС может заключаться в полной замене жидкости…

 

Внутри насоса ABS

Хотя это автомобильный насос ABS, задействован только один суппорт; это захватывающий взгляд на работу ABS, и довольно ясно, почему вы должны быть осторожны при работе с современными тормозными системами.

 

Можно ли прокачать жидкость на велосипеде с АБС?

Да. В велосипедах с АБС используется тормозная жидкость, как и в машинах до АБС. Современные жидкости были улучшены, чтобы работать с АБС наилучшим образом при любых температурах (еще более важно, чтобы вы использовали указанные характеристики жидкости), но некоторые производители говорят, что их насосные системы АБС необходимо заправлять после замены жидкости, используя их диагностическое оборудование мастерской.

В большинстве мотоциклов используются различные тормозные системы от Bosch и Continental, и механик из головного офиса одного из крупнейших мировых производителей мотоциклов сказал мне, что нормальная прокачка и подойдет среднему домашнему механику, если НЕТ воздух попадает в систему. Это означает, что замена тормозных магистралей может быть проблематичной. Лучшей рекомендацией будет поговорить с вашим дилером; никогда не работайте над предположениями с тормозными системами.

 

Какие детали мне нужны?

В этой статье мы покажем вам, как заменить тормозные магистрали вашего мотоцикла, а затем полностью прокачать их, но процесс прокачки такой же, если вы просто выполняете замену тормозной жидкости.

Если вы заменяете магистрали, покупка комплекта одного из британских производителей, например Venhill, означает, что у вас есть все необходимое, кроме тормозной жидкости.

Когда вы заказываете свои линии, вы сможете указать, какой макет вы хотите. Чтобы понять разницу, нажмите здесь. Я выбрал двухстрочную компоновку (часто называемую «гоночной компоновкой», но не потому, что она лучше других). Если ваш велосипед был модифицирован, например, с добавлением руля, вам могут понадобиться стропы немного длиннее, но их можно сделать на заказ (у Venhill есть 48 часов) после того, как вы их измерите. Ваши стропы нигде не должны зацепляться, и они должны быть достаточно длинными, чтобы не натягиваться, когда подвеска полностью вытянута. Если вы сомневаетесь, обратитесь в компанию, производящую линии.

 

Комплекты тормозных магистралей хорошего качества поставляются со всеми необходимыми деталями. Я выбрал банджо из нержавеющей стали, но доступны и другие материалы, включая титан. вам понадобится тормозная жидкость. Вы ДОЛЖНЫ использовать тормозную жидкость, указанную для вашего велосипеда — проверьте технические характеристики, а также верхнюю часть крышки бачка (обратите особое внимание, если на вашем велосипеде установлен главный тормозной цилиндр или суппорты). Обратите внимание, что тормозная жидкость DOT 5 на основе силикона НЕ совместима с другими жидкостями на основе гликоля, такими как DOT 4 или DOT 5.1. Здесь объясняется выбор жидкостей, но мы настоятельно рекомендуем использовать только то, что указано (обычно это DOT 4 для современных мотоциклов).

НЕОБХОДИМО использовать только свежую тормозную жидкость из новой запечатанной емкости. Поскольку я полностью заменял передние и задние тормозные магистрали, я использовал 1-литровую банку жидкости Motorex DOT 4; обычно вам не нужно столько для прокачки, но это оказалось выгоднее, чем покупать бутылки меньшего размера. Помните, что вы не можете хранить неиспользованную жидкость после того, как бутылка была открыта, и ее необходимо правильно утилизировать в местном центре утилизации.

Обратите внимание, что тормозная жидкость очень сильно повреждает краску, поэтому будьте очень осторожны, чтобы не пролить ее, и будьте готовы немедленно смыть пролитую жидкость.

 

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для замены тормозной жидкости или магистралей на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что эта статья придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, вы получите правильную процедуру. Помните, что клиенты Bennetts могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

• Набор головок
• Гаечный ключ
• Головки с шестигранной головкой
• Длина прозрачной трубки для стравливающего ниппеля
• Контейнер для старой жидкости — я использую старую кофейную банку с отверстием в крышке.
• Динамометрический ключ (необязательно, но рекомендуется)
• Отвертка (если требуется для крышки резервуара)
• Защитные перчатки

 

Как заменить тормозные магистрали и прокачать тормоза на мотоцикле?

Здесь мы устанавливаем полный набор линий, но этот процесс довольно прост; это более сложная прокачка тормозов. Здесь мы будем работать с передними тормозами, но процесс для задних аналогичен. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете это в качестве руководства — я работаю над простым старым велосипедом, но вы должны следовать процессу, описанному в руководстве Haynes для вашей собственной машины, особенно если у нее есть ABS или связанные тормоза…

 

 

Шаг 1. Защитите свой велосипед

Тормозная жидкость испортит лакокрасочное покрытие вашего велосипеда, поэтому оберните тканью дно бачка и все остальные места, где жидкость может пролиться. Приготовьте немного воды и полотенец на случай, если все пойдет не так. Очистите вокруг крышки бачка, все банджо и спускные ниппели, затем установите стержни в такое положение, чтобы бачок был как можно более ровным (убедитесь, что вы не ударяете колесо, когда бачок открыт). Если вы не меняете тормозные магистрали, перейдите к шагу 6. ​​

 

Не беспокойтесь — вам не нужен вакуумный насос, чтобы выполнить любую из этих работ.

 

Шаг 2. Слейте жидкость (только при замене трубопроводов)

Здесь может пригодиться вакуумный насос; У меня есть один, который я купил, когда Хайн Герике еще существовал, но Венхилл продает его. Снимите крышку резервуара и резиновую диафрагму, затем снимите пылезащитные колпачки спускного ниппеля, прежде чем надеть гаечный ключ на ниппель на суппорте — я надел на него накидной ключ, чтобы он оставался там, оставляя место для открывания и закрывания ниппеля. Затем вы можете подключить вакуумный насос, создать давление, открыть штуцер для прокачки, затем выкачать всю жидкость из системы (с обеих сторон, если у вас два передних суппорта)

Если у вас нет помпы, вместо этого наденьте отрезок трубки на штуцер для выпуска воздуха, а другой конец вставьте в емкость — у меня в старой емкости для кофе вырезано отверстие, в которое проходит шланг. Откройте спускной штуцер и выкачайте из системы как можно больше жидкости. Повторите с другой стороны, если у вас впереди два суппорта.

 

Шаг 3. Снимите тормозные магистрали (только при замене магистралей)

Прежде чем снимать их, внимательно посмотрите, как закреплены магистрали – проверьте углы полых болтов в каждом положении и обратите внимание на то, как линии проходят вокруг руля; делает несколько фотографий, если вам нужно. Если вы не использовали вакуумный насос, в системе, скорее всего, останется немного жидкости (вероятно, останется, даже если вы это сделаете) — открутите полые болты и аккуратно удалите их вместе с трубопроводами и медными шайбами. Будьте очень осторожны, чтобы не пролить жидкость на велосипед.

 

 

Шаг 4. Установите новые тормозные магистрали (только при замене магистралей)

Используя новые фитинги банджо и медные шайбы, входящие в комплект тормозной магистрали, вставьте банджо через конец магистрали с шайба с обеих сторон. Если две линии проходят через один болт, также поместите шайбу между двумя линиями.

Концы линий могут быть расположены под углом, поэтому тщательно проверьте, в какую сторону они должны идти. Настройте стропы, но пока не затягивайте их полностью — тщательно проверьте рулевое управление и полный ход подвески, чтобы убедиться, что стропы не могут застрять или что-то запутать. Только после того, как вы будете уверены, вы должны затянуть банджо до указанного крутящего момента (на этом мотоцикле это 25 Нм).

Прежде чем затягивать, убедитесь, что линии прошли через все, что им нужно — например, на маятнике есть пластиковая направляющая, через которую необходимо пропустить задний тормозной шланг, прежде чем он будет прикреплен к главному цилиндру и суппорту.

Стропы Venhill имеют вращающиеся концевые фитинги, которые значительно облегчают идеальную установку строп — поскольку они будут ослаблены, когда вы подгоните стропы и закрепите банджо, они должны сидеть идеально; все, что вам нужно сделать, это затянуть, а затем с помощью гаечного ключа.

 

Слева — жидкость, вытекшая из моего велосипеда; ему больше девяти лет, и он далеко за пределами своих лучших возможностей. Используйте только качественную тормозную жидкость из новой тары. У меня есть литр Motorex, хотя для общего прокачивания вам, вероятно, понадобится максимум пол-литра.

 

Шаг 5. Заполните систему жидкостью (только при замене магистралей)

Наденьте трубку на банджо (прижмите другую трубку, если вы работаете с двумя передними тормозами) , медленно и осторожно заполните бачок новой тормозной жидкостью, нажимая на рычаг тормоза. Как только жидкость потечет по трубе в ваш контейнер, вы можете пережать штуцер для выпуска воздуха. Если у вас сдвоенные передние тормоза, перейдите на другой суппорт и повторите то же самое, сохраняя резервуар заполненным, пока вы прокачиваете жидкость; Я обнаружил, что мне нужно быстро качать рычаг, чтобы заставить жидкость двигаться.

Если у вас есть вакуумный насос, вам будет легче прокачать исходную жидкость через систему к каждому банджо.

После того, как жидкость будет пропущена через обе линии, убедитесь, что спускные штуцеры закрыты (не перетягивайте их), затем НЕОБХОДИМО прокачать систему… цилиндр

 

Шаг 6. Прокачайте рычаг

Для замены тормозной жидкости велосипеда и прокачки системы необходимо прокачать всю жидкость через главный цилиндр, шланги и суппорты, заменив ее свежей. В линиях может быть воздух, но как только вы все это переместите и замените свежим, он должен быть чистым.

Снимите крышку бачка, если вы еще этого не сделали, затем медленно нажмите на рычаг тормоза — вы можете увидеть появление пузырьков воздуха; продолжайте качать до тех пор, пока вы не увидите больше, чтобы завершить прокачку главного цилиндра. Теперь вы можете свободно установить крышку резервуара.

 

 

Шаг 7. Установите комплект для прокачки

Снимите пылезащитный колпачок спускного патрубка (если он отсутствует или поврежден, обязательно замените его), затем наденьте накидной ключ на ниппель, оставив себе место чтобы открыть и закрыть его. Затем вставьте прозрачную трубку, другой конец которой входит в контейнер, в котором должно быть достаточно тормозной жидкости, чтобы погрузить конец трубы.

При прокачке тормозов важно, чтобы бачок никогда не высыхал, а жидкость в бачок следует заливать медленно, чтобы не образовались пузырьки воздуха. На всех этапах следите за уровнем жидкости — если он опустится ниже дна бачка, придется начинать все сначала.

 

 

Шаг 8. Выпустите весь воздух

Медленно нажмите на рычаг тормоза четыре раза, затем удерживайте его, открывая штуцер для выпуска воздуха. иди налегке. Продолжайте втягивать его полностью (или нажимайте на него, если это задний тормоз), затем закройте штуцер для выпуска воздуха, когда вы дойдете до конца хода.

Теперь медленно отпустите рычаг тормоза.
Продолжайте выполнять тот же процесс до тех пор, пока не перестанут выходить воздух из штуцера для выпуска воздуха, затем переместите другой суппорт, если это двойная система, и выполните тот же процесс.

Если вы установили новые тормозные магистрали, стоит сделать это дважды с обеих сторон, чтобы убедиться, что обе магистрали полностью прокачаны. Вы также можете изо всех сил пытаться выпустить весь воздух — я это сделал, — но упорствуйте в этом методе, и он должен очиститься.

Если рычаг полностью отведен назад при закрытом выпускном штуцере, значит, в системе слишком много воздуха или его часть попала в ловушку; это случилось со мной после замены строп на ZX-6R, и хуже всего было сзади. Нажав педаль тормоза примерно на треть (это тот же принцип с рычагом переднего тормоза), затем взломав прокачной ниппель и продолжая нажимать вниз — закрывая ниппель в конце хода — я в конечном итоге смог получить повышение давления в системе, чтобы я мог прокачать ее должным образом. Это может помочь снять суппорт и держать его в воздухе, с выпускным ниппелем вверху (чтобы воздух был более склонен подниматься), если у вас есть реальные проблемы; вероятно, стоит попросить кого-нибудь помочь вам.

Если у вас есть вакуумный насос, вы можете использовать его для прокачки жидкости через систему, сохраняя при этом главный цилиндр заполненным, но, честно говоря, я не использую свой для прокачки — я никогда не справлюсь так хорошо как умею руками.

 

Совет эксперта: Преодолеть сложную систему

«Если вам трудно прокачать жидкость через систему из-за воздушной пробки, попробуйте открыть банджо на суппортах, нажимая на рычаг », — говорит Ник Номикос из Двухколесный центр в Харпендене . «Затяните их обратно, затем сделайте то же самое на штуцерах для выпуска воздуха, затем на любых соединениях, затем на банджо на главном цилиндре. Конечно, если на главном цилиндре есть штуцер для прокачки, используйте его.

«Это может привести к беспорядку, поэтому будьте очень осторожны, если будете это делать».

 

Шаг 9: Очистите и закончите

Очистите диафрагму под крышкой резервуара и саму крышку (диафрагма должна отделиться), затем снова наденьте ее. Вытрите любую пролитую жидкость и еще раз проверьте, чтобы все было плотно затянуто, а затем убедитесь, что нет утечек.

Рычаг тормоза должен быть твердым при нажатии, и он не будет ползти обратно к рулю (или полностью опускаться на задний тормоз), даже если вы держите его сильно нажатым.

Если у вас есть какие-либо сомнения, проверьте всю свою работу, и если вы не можете сделать это правильно или в чем-то не уверены, обратитесь к профессиональному механику. Когда вы делаете пробную поездку на своем велосипеде, успокойтесь, пока вы убедитесь, что он работает правильно.

 

 

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью возьмет ее на себя.