Как проверить диодный мост генератора мультиметром: Как проверить диодный мост мультиметром, прозвон схемы генератора

Содержание

Как проверить диодный мост мультиметром, прозвон схемы генератора

Одними из устройств, которые служат для преобразования переменного тока в постоянный, являются диоды. Чаще всего для реализации этого процесса используется мостовая схема.

Исполнения схемы

После подачи на входные клеммы переменного напряжения, ток начинает протекать только через два диода, другие же два остаются закрытыми. Затем закрытые открываются, пропуская сквозь себя электрический ток, а открытые – закрываются.

В основе процесса лежит свойство полупроводникового устройства – пропускать ток сквозь себя в одном направлении и препятствовать его прохождению обратно. Полезно будет узнать, как прозвонить такую схему, если она перестала работать.

Мостовые диодные схемы могут иметь два вида исполнения: либо изготавливаться из отдельных диодов, либо формироваться как монолитная конструкция. Второй вариант сборки предпочтительнее, потому что занимает меньше места и является более дешевым, однако при выходе из строя хотя бы одного элемента придется заменить всю монолитную конструкцию.

Быстрая проверка

Процедура проверки на целостность достаточно проста. Если мост состоит из отдельных диодов, то нужно выпаять каждый из схемы, после чего проверка на целостность осуществляется любым тестером. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост мультиметром.

Установив режим «прозвонки» на мультиметре, один из щупов прибора соединяется с первым выходом диода, а другой – со вторым.

После проведения прозвона в одном направлении, необходимо поменять местами концы щупов мультиметра и произвести второй замер. Если деталь исправна, в одном случае прибор покажет пороговое напряжение (оно колеблется в районе 500-700 Ом), а в другом – единицу (сопротивление стремится к бесконечности).

Любые отклонения от этих значений при проверке будут означать, что устройство функционирует неправильно.

Проверка диодного моста в виде монолитной конструкции имеет свою специфику. Необходимо понимать, какие из выводов и как прозванивать между собой, а так же какие значения на экране мультиметра будут являться нормальными. Пороговые значения напряжения мы увидим, когда:

  1. черный щуп мультиметра будет касаться первого вывода диодного моста, а красный – третьего;
  2. черный – третьего, красный – четвертого;
  3. черный – первого, красный – второго;
  4. черный – второго, красный – четвертого.

После этого мы соединяем концы щупов мультиметра с выводами диодной сборки в обратной последовательности. Дисплей мультиметра должен показать единицу. Если все замеры по результатам проверки соответствуют указанным, значит, диодный мост находится в исправном состоянии.

Диагностика в генераторе

Главным элементом электрической системы машины является генератор, ведь даже в случае идеально заряженного и полностью исправного аккумулятора автомобиль не сможет уехать далеко. С этой целью проводятся периодические проверки данного устройства, основной из которых является проверка диодного моста.

Для начала необходимо снять блок с генератора, после чего, установив мультиметр в режим прозвонки, приступить к проверке вспомогательных диодов генератора следующим образом:

  1. касаемся красным щупом мультиметра общей точки на шине вспомогательных диодов, а черным щупом касаемся проверяемого диода. Прибор должен показывать единицу;
  2. меняем черный и красный щуп местами, на экране должны высветиться значения порогового напряжения;
  3. аналогичным способом прозваниваем оставшиеся дополнительные диоды.

После этого приступаем к проверке силовой части диодного моста генератора.

Черный щуп присоединяем к пластине моста, в которой находится сам диод, а красный соединяем с выводом проверяемого диода. Прибор покажет единицу.

Меняем черный и красный щуп местами. На экране мультиметра в таком состоянии отобразиться значение порогового напряжения. Аналогично проводим проверку остальных элементов.

Альтернативный способ

Проверка диодного моста генератора так же может осуществляться альтернативным способом с помощью тестера, сделанного своими руками. Для этого нам понадобится лампочка напряжением 12 вольт и маленькой мощности.

Для начала корпус моста необходимо соединить с отрицательной клеммой аккумулятора с помощью провода, после чего любой из контактов лампы крепим на клемму моста генератора с отрицательным выводом, вторым контактом соединяем клемму «30» с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Если лампа начинает светиться, это свидетельствует о повреждении диодного моста.

Отрицательный вывод аккумуляторной батареи соединяем с корпусом моста, а положительный через лампу выводим на крепежный болт диодного моста. Мерцание или горение свидетельствует о неисправности в цепи.

Положительную клемму аккумуляторной батареи зажимаем в точке «30», а отрицательный провод выводится на болт. Если лампа не светится – положительная группа диодов находится в исправном состоянии.

Затем отрицательный вывод оставляем там же, а положительным касаемся точки «61». Горящая лампа будет свидетельствовать о неисправности дополнительных диодов. Как видно, провести проверку для выявления проблемы совсем несложно.

Как проверить диодный мост генератора: что нужно знать

Генератор автомобиля является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, генератор, который является электродвигателем, питает всю бортовую сеть автомобиля электричеством после запуска ДВС. Также от генератора осуществляется зарядка аккумулятора (АКБ).

Как показывает практика, по тем или иным причинам могут возникать разные поломки генератора, однако достаточно часто распространенной неисправностью является диодный мост. Далее мы рассмотрим, почему выходят из строя диодные мосты, генератор не заряжает АКБ, а также как проверить диодный мост генератора. 

Содержание статьи

Мост диодный: проверка

Итак, неполадки генератора могут привести к тому, что аккумулятор не заряжается. Это приводит к его глубокому разряду. Также выход из строя отдельных элементов генератора может приводить к перезаряду АКБ, выкипанию электролита, повреждению батареи и т.п.

В любом случае, перед заменой АКБ необходимо проверять сам генератор. Если дело не в щетках или подшипниках, тогда виновником неисправностей может оказаться диодный мост.

Отметим, что каждому автовладельцу полезно знать, как проверить диодный мост своими руками. Обратите внимание, рассмотренным ниже способом сделать такую проверку можно в условиях обычного гаража.

Диодный мост: схема устройства

Хотя на разных авто устройство генератора может немного отличаться, общий принцип одинаков. Обычно диодные мосты генератора  имеют 4 или 6 диодов, задачей которых является преобразование переменного тока в постоянный. В основе лежит двухполярный способ выпрямления.

Фактически, выпрямительные диоды генератора выступают шлюзом, пропускающим ток только в одном направлению. Получается, ток из бортовой сети автомобиля не имеет возможности попасть на обмотки статора.

Если говорить о неисправностях, диоды, расположенные на корпусе генератора, по тем или иным причинам перегорают. Как правило, диодный мост горит по разным причинам, среди которых можно отдельно выделить следующие:

  • влага, масло, пыль и грязь, которые попадают на генератор в процессе эксплуатации;
  • высокие нагрузки на генератор в момент «прикуривания» авто с разряженной АКБ, когда «плюс» и «минус» перепутаны и т.д.

Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы

Начнем с того, что проверка диодного моста генератора может быть выполнена двумя способами. Один предполагает наличие тестера (мультиметра), тогда как второй  выполняется при помощи контрольной  12 В лампы.

  • Начнем с простейшего способа с лампой. Сначала нужно реализовать подключение диодного моста (пластины диодного моста) к минусовой клемме аккумулятора. Пластину нужно плотно прижать к корпусу генератора.

Далее берется заведомо рабочая лампочка с проводами, которая одним концом провода подключается к «плюсу» аккумулятора, тогда как второй конец провода присоединяется к клемме выхода дополнительных диодов. Затем подключение производится к болту  вывода «+», а также к точкам подключения обмотки статора.

Если лампочка начнет загораться, это четко указывает на то, что произошло перегорание или обрыв диодного моста. Кстати, дополнительная проверка диодного моста на обрыв выполняется так:

Нужно подключить «минус» контрольной лампы на «плюс» аккумулятора, второй конец контрольной лампочки  на «минус» АКБ. Далее подключение лампы реализуется в описанных выше местах контактов. Однако в данном случае лама должна гореть ярко. Если это не так (контрольная лампочка не горит или свечение очень слабое), это укажет на обрыв диодного моста.

  • Проверка диодного моста мультиметром потребует снятия всего моста с генератора. При этом способ более точный, так как каждый диод проверяется тестером отдельно.

Для проверки мультиметр выставляется в режим так называемого «прозвона». В данном режиме устройство издает звук во время замыкания двух электродов. Если звукового оповещения нет, тогда выставляется режим на 1 кОм.

Далее электроды мультиметра подключаются к двум концам диода, после чего щупы меняются местами. В норме диод должен в одну сторону показать 400-700 Ом, тогда как в другую бесконечность.

Если же бесконечность при прозвоне показывается в обе стороны, это указывает на то, что имеет место обрыв диода. Если же сопротивление есть, но оно слабое или же одинаковое как с одной, так и с другой стороны, в этом случае диод пробит. Теперь давайте рассмотрим такой способ более подробно.

Проверка диодного моста мультиметром

Перед началом диагностики генератора, само устройство нужно очистить от грязи и подготовить. Начинать проверку следует с того, что нужно снять защитный кожух, затем отсоединить выводы регуляторов. Обратите внимание, положительные диоды с красной маркировкой, отрицательные с черной.

Во время проверки тестером сначала проверяется вся цепь дополнительных диодов. Если обнаружены проблемы, тогда каждый диод нужно прозвонить по отдельности.  Для проверки положительный щуп тестера присоединяется к шине диодов, а отрицательный к нужному диоду.

Как уже было сказано выше, если диод генератора в норме, показания на приборе покажут бесконечность, а после перестановки щупов появится нужное сопротивление. Если же показания отличаются от нормы, диод или весь мост требуется заменить. Подобным образом можно проверить схему из положительных и отрицательных диодов, прозванивая каждый.

Полезные советы

Как показывает практика, часто выгорает диодный мост генератора именно в результате неосмотрительности самого владельца автомобиля. Если имеет место неправильное подключение клемм аккумулятора, запредельно высокая нагрузка на генератор, тогда диоды горят быстро.

Также важно понимать, что активная эксплуатация автомобиля, в результате чего на генератор попадает грязь и вода, не добавляет ресурса диодному мосту. В результате, чтобы увеличить срок службы, нужно правильно мыть двигатель, соблюдать правила подключения клемм к аккумулятору, уметь прикуривать автомобиль и т.д.

В случае, когда нового диодного моста нет, тогда решение – замена вышедших из строя отдельных элементов. Для замены нужен мощный паяльник, а также заведомо исправные диоды в запасе.

Обратите внимание, сразу выполнять замену всего диодного моста также не всегда целесообразно. Если генератор служит давно, тогда оптимально менять диодный мост в сборе, однако это будет более затратным решением.

В случаях, когда генератор не старый, а поломка произошла по причине случайной ошибки самого владельца (например, после прикуривания авто), можно ограничиться только ремонтом генератора. Зачастую, в этом случае не следует опасаться, что другие диоды также начнут быстро выгорать (при условии соблюдения правил во время дальнейшей эксплуатации).

Что в итоге

Как видно, диодный мост (мост диодов генератора) является важным элементом. На практике, кроме щеток генератора, обмотки статора и ротора, а также подшипников, в списке частых поломок находится и сам диодный мост.

По этой причине во время проверки генератора на работоспособность следует учитывать, что вероятность перегорания диодов достаточно высокая (особенно если генератор уже далеко не новый).

Напоследок отметим, чтобы продлить сок службы генератора, специалисты рекомендуют периодически проводить его профилактику, которая заключается в диагностике, а также в просушке и качественной очистке от различных загрязнений.

Читайте также

Как правильно проверить диодный мост мультиметром

Диодный мост есть практически в любой аппаратуре, и выход его из строя – очень распространенная причина поломки электронного прибора. Проверка же и замена диодного моста в мастерской стоят неоправданно дорого. Тем не менее самостоятельно выявить неисправность выпрямительного блока и при необходимости починить или заменить мост можно самостоятельно с минимальными затратами. Для этого нужно знать, как проверить диодный мост. Именно эту задачу мы и постараемся сегодня решить.

Что такое диодный мост и что у него внутри

Прежде чем мы займемся проверкой диодного моста, необходимо узнать, что вообще такое диодный мост и из чего он состоит. Мост представляет собой схему, собранную из четырех диодов, соединенных определенным образом, и служит для преобразования переменного напряжения в постоянное. Используется такая схема практически во всей аппаратуре, питающейся от сети – ведь почти всей электронике для своего питания нужно постоянное напряжение, а в сети оно переменное. Но для начала выясним, что такое диод и какими свойствами он обладает.

Диод и принцип его работы

Диод – двухэлектродный полупроводниковый прибор, способный проводить ток только в одном направлении. Его часто так и называют – полупроводник. Если включить полупроводник в цепь постоянного тока анодом к плюсовому выводу источника питания, то через него потечет ток. Если к минусовому – тока в цепи не будет. Во втором случае говорят, что диод закрыт. А теперь включим наш полупроводник в цепь переменного напряжения.

Выпрямление переменного напряжения при помощи полупроводников

Из рисунка хорошо видно, что полупроводник пропустил положительную полуволну и срезал отрицательную. Если включить его в другой полярности, то срезанной окажется положительная полуволна.

Чем диодный мост лучше диода

Теоретически используя лишь один полупроводник, ты смог бы преобразовать переменное напряжение в постоянное. Практически же ты получишь на выходе сильно пульсирующее напряжение, которое мало годится для питания электронных схем. Но если включить несколько диодов определенным образом, то лишнюю полуволну можно не срезать, а в буквальном смысле перевернуть ее. А теперь взгляни на схему ниже:

 

Диодный мост по схеме Гретца

При положительной полуволне работают диоды под номером 1 и 3: первый пропускает плюс, второй – минус. Полупроводники 2 и 4 в это время заперты и в процессе не участвуют – к ним приложено обратное напряжение, и сопротивление их pn-переходов велико. При отрицательной полуволне в работу включаются диоды 2 и 4. Первый перенаправляет отрицательную полуволну на положительный выход, второй служит минусом. На этом этапе запираются приборы 1 и 3. В результате отрицательная полуволна не пропадает, а просто переворачивается:

Результат работы мостового выпрямителя

Вот так при помощи трех дополнительных полупроводников мы повысили эффективность выпрямления вдвое. Конечно, напряжение на выходе все равно пульсирующее, но с такой пульсацией легко справится сглаживающий конденсатор относительно небольшой емкости.

к содержанию ↑

Как найти диодный мост на плате

Прежде чем прозвонить диодный мост, его необходимо сначала найти на плате. Для этого, конечно, нужно знать, как он может выглядеть. Внешний вид у него зависит от разновидности корпуса. Выпрямители могут состоять как из четырех отдельных полупроводников, впаянных рядышком, так и из диодов, собранных в одном корпусе. Такой сборный прибор так и называют – выпрямительная сборка. Вот лишь несколько видов таких сборок:

Внешний вид выпрямительной диодной сборки

Несмотря на обилие форм, распознать интегральный диодный мост несложно. Он, как ты заметил, четырехвыводной, и два его вывода отмечены знаками «+» и «-». Это выход выпрямителя. На входные выводы подается переменное напряжение, поэтому они обозначаются символом «~», буквами «АС» (аббревиатура от английского «переменный ток») либо могут не обозначаться совсем.

Располагается диодный мост рядом с проводами подачи переменного напряжения: с трансформатора либо для импульсных блоков питания непосредственно из розетки (сетевой шнур).

Как правило, рядом с выпрямителем ставится сглаживающий электролитический конденсатор – такой бочонок относительно больших размеров.

На рисунках, приведенных ниже, выпрямительные диодные мосты обозначены зеленой стрелкой:

Примеры расположения выпрямительных диодных сборок и мостов на дискретных элементах

к содержанию ↑

Как проверить диодный мост

Проверить диодный мост можно двумя способами:

  1. При помощи тестера (мультиметра).
  2. При помощи лампочки.

Первый способ, конечно, предпочтительнее: он весьма точен и безопасен для диодного моста. Но если с мультиметром проблемы, то можно воспользоваться лампой от карманного фонаря и батарейкой на напряжение 5-12 В.

Теперь если диодный мост найден, прежде всего нужно провести внешний осмотр всей платы устройства. Элементы должны иметь естественный цвет, не быть обуглены или разрушены. Осмотри место пайки и целостность дорожек: важно, чтобы ничего не отпаялось и не лопнуло. Заодно внимательно осмотри электролитические конденсаторы (те самые бочонки). Они тоже должны быть в порядке: не поврежденные и не вздувшиеся. Если какой-то конденсатор вздулся или взорвался, его надо выпаять  – все равно он потребует замены, чтобы не мешал проведению измерений.

Если конденсатор взорвался, после его демонтажа всю плату нужно тщательно промыть спиртом. Разлетевшиеся части конденсатора – это электролит, который не только проводит ток, но и имеет свойства кислоты.

Прозвонка диодного моста при помощи тестера

Теперь переходим к проверке, или, как говорят, к прозвонке диодного моста, которую нередко приходится проводить  в два этапа:

  1. Предварительная прозвонка на месте.
  2. Точная проверка.

Первый этап удобен тем, что диодный мост можно не выпаивать, а проверять его прямо в схеме. Второй метод более трудоемок, но в случае неудачи с первым вариантом поможет провести точную проверку.

Для работы нам понадобится тестер: стрелочный или цифровой. В первом случае прибор должен уметь измерять сопротивление, во втором – иметь режим проверки полупроводников. Этот режим обозначается значком диода:

Проверить диодный мост можно лишь в этом положении переключателя

Никогда не проверяй полупроводниковые приборы цифровым тестером в режиме измерения сопротивления. В этом режиме практически все подобные приборы проводят измерение переменным током, и прозвонка полупроводников ничего не покажет.

Прозвонка диодного моста на месте

Итак, стрелочный прибор переводим в режим сопротивления на предел измерения около 1 кОм, цифровой включаем на проверку диодов. Теперь вспоминаем схему диодного моста:

Электрическая схема диодного моста

Твоя задача – прозвонить каждый из диодов, подключив к нему щупы тестера сначала в одной, а потом в другой полярности. Как видно из схемы, добраться до каждого диодика в отдельности не составляет труда, достаточно лишь выбрать соответствующие ножки сборки. Если выпрямитель собран на отдельных полупроводниках, проблемы вообще нет: просто прозванивай каждый, касаясь щупами прибора его выводов.

Что говорят измерения после прозвонки? Для каждого из отдельных полупроводников результат измерений должен быть следующим: в одном направлении тестер показывает маленькое сопротивление (значение около 200-700 Ом), в другом невозможно прозвонить вообще – прибор показывает «бесконечность».

На самом деле цифровой тестер в режиме проверки диодов показывает не сопротивление цепи, а величину падения напряжения на открытом диоде. Это имеет большое значение для измерения параметров полупроводников, но совершенно не существенно для прозвонки. Таким образом, алгоритм работы с любым типом тестера одинаков, а напряжение падения можешь принимать хоть за милливольты, хоть за Омы.

Если самостоятельно вычислить каждый из диодов по выводам тебе сложно, то ориентируйся на картинку ниже, в которой в качестве примера показана прозвонка диодной сборки GBU25M.

Прозвонка диодного моста при помощи мультиметра

Обрати внимание, что цифры на экране тестера, изображенного на рисунке, условны. Падение напряжения на диоде и его сопротивление могут колебаться и зависят от типа полупроводника и его рабочего напряжения.

Точная проверка

Если результаты твоих измерений совпали с теми, которые описал я, то диодный мост можно считать исправным. Но если что-то пошло не так и ты не получил желаемых результатов, то диодный мост придется выпаять и провести проверку еще раз. Дело в том, что большинство схемотехнических решений предусматривают «обвязку» выпрямителя дополнительными элементами: конденсаторами, фильтрами, катушками и пр. Все это может внести искажения в измерения, и ты просто не увидишь, почему и что не так.

Включаем паяльник и выпаиваем диодный мост. Если он состоит из отдельных диодов, то их достаточно отпаять лишь с одной стороны, приподняв по одной ножке каждого диода над платой. Теперь проводи повторное измерение. Методика та же, что и в первом случае: каждый из диодов прозванивай в обе стороны, меняя полярность подключения щупов прибора.

Если и сейчас показания прибора не соответствуют норме, можно с полной уверенностью сказать, что сборка или отдельный диод неисправны. Если в обоих направлениях измерения высокие значения сопротивления, переход диода выгорел, он в обрыве. Звонится в обе стороны – диод пробит, замкнут накоротко. Если пробита диодная сборка, то придется заменить ее целиком. Если диоды стоят отдельно, достаточно заменить неисправный прибор однотипным.

В Интернете полно поисковых запросов типа «как проверить диодный мост индикаторной отверткой». Индикаторная отвертка, точнее, указатель напряжения предназначен для абсолютно других целей, и проверять диоды с его помощью не только бессмысленно, но и опасно!

Прозвонка моста индикаторной лампой

Если в твоем распоряжении не оказалось мультиметра, то для проверки диодного моста можно обойтись и подручными средствами: лампочкой и батарейкой. Тебе понадобится батарейка или кассета с несколькими пальчиковыми батарейками с общим напряжением 5-12 В и маломощная лампочка накаливания приблизительно с таким же, как у батареи, напряжением питания.

Лампу нужно брать минимальной мощности, чтобы не сжечь диод чрезмерно большим током. Подойдет, к примеру, лампочка от маломощного карманного фонаря. Если в качестве батареи ты используешь аккумулятор на 12 В, то подойдет и лампочка от подсветки приборной панели или габаритных фар («подфарников»).

Ты, конечно, помнишь, что диод проводит ток в одну сторону, поэтому взгляни на две предложенные мной схемы:

Схема проверки диода при помощи лампы накаливания

На схеме слева диод включен в прямом направлении и пропускает ток – лампа должна загореться. На правом рисунке диод включен в обратном направлении и тока не пропускает – лампа погашена. Понял идею? Собирай тестер и щупами А1 и А2 прозванивай диодный мост, ориентируясь не на экран мультиметра, а на лампу. Горит – маленькое сопротивление, погашена – большое. Вот и вся хитрость.

к содержанию ↑

Проверка диодного моста генератора автомобиля

Если у тебя есть автомобиль, то тебя наверняка заинтересует этот раздел статьи. Выход из строя генератора авто – серьезная проблема, решение которой стоит немалых денег. Но и тут причиной поломки может оказаться неисправность диода выпрямительного моста, который установлен в генераторе. А это значит, что вопрос можно попытаться решить своими силами. Взглянем на упрощенную схему генератора:

Схема диодного моста генератора автомобиля

Перед тобой такой же диодный мост, только трехфазный, с шестью, а не с четырьмя диодами. Это означает, что прозвонить его не составит никакого труда!

Итак, разбирай генератор и снимай диодный мост, который выглядит примерно вот так:

Диодный мост автомобильного генератора

Зелеными стрелками я отметил силовые диоды, но еще есть три вспомогательных, они помечены красными стрелками. Звонить будем и те и другие – все на виду и легкодоступны.

Промывай подковку в бензине, чтобы смыть всю грязь и масло, которые могут быть причиной неисправности. Когда мост высохнет, начинай прозванивать каждый диод, используя методику, описанную выше. Для работы можно использовать как мультиметр, так и лампу от габаритов в комплекте с автомобильным аккумулятором.

Обрати внимание! Диоды, стоящие на разных подковках, только с виду одинаковые. На самом деле у одних на центральном выводе анод, у других – катод. Это сделано для того, чтобы диоды можно было расположить на одной подковке, одновременно исполняющей роль радиатора, без изолирующих прокладок.

к содержанию ↑

Техника безопасности

Подавляющее большинство современной аппаратуры имеет импульсные высоковольтные блоки питания. Это означает, что диодные мосты в них работают под напряжением до 300 В. Поэтому, прежде чем начать измерение, отключи прибор от сети и, главное, разряди сглаживающие электролитические конденсаторы, которые могут «держать» опасный для жизни заряд часами. Для наглядности я пометил их красными стрелками:

Плата блока питания ПК с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами 

Чтобы разрядить их, замкни на секунду выводы конденсатора отверткой, держа ее за изолирующую ручку. В противном случае ты не только сожжешь мультиметр, но и можешь попасть под смертельное напряжение.

И последний совет: после ремонта прибора не спеши втыкать сетевую вилку в розетку. Для начала включи его в сеть через лампу накаливания мощностью 150-200 Вт. Если все сделано правильно, лампа будет едва светиться. О неудавшемся ремонте лампа просигнализирует тебе ярким светом в полный накал, указывающим на короткое замыкание.

Делая всевозможные сетевые переключения, береги глаза. Очень многие элементы импульсных блоков питания при неудачном ремонте способны взрываться не хуже осколочной гранаты. А разрыв электролитического конденсатора, как я уже писал выше, грозит огромным разлетом не только осколков алюминия и клочьев бумаги, но и разбрызгиванием кислоты.

Вот ты и научился проверять исправность диодных мостов. Надеюсь, в будущем эти знания будут полезны и сохранят не только твои деньги и время, но и нервы. Провести самостоятельную дефектовку электронного прибора, а затем и его ремонт – это круто. Не так ли? Пиши ответ в комментариях

Задать новый вопрос

Предыдущая

Вопросы экспертуКак правильно менять лампочки в подвесном потолке

Следующая

Вопросы экспертуКак правильно заземлить ванну в квартире?

Спасибо, помогло!Не помогло

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Большинство автомобилистов "на Вы" с электроникой, тем более в современных автомобилях, это и неудивительно, если учитывать сложность современных двигателей. Большое количество различных датчиков и проводков наводит страх на "нашего брата"... Однако есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Распространенные причины перегорания диодов

  1. Попадание влаги (например во время мойки двигателя).
  2. Пыль, масло и грязь, которая может попасть в генератор во время езды.
  3. Во время "прикуривания автомобиля" при полной разрядке аккумулятора, в случае если вы нечаянно перепутали "+" и "-".

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того, чтобы проверить диодный мост не нужно обладать какими-то сверх знаниями или инструментом, достаточно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь "в хозяйстве" тестер (мультиметр) или "контрольку" (лампочка на 12 вольт).

Способ №1 с использованием лампочки

  1. Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
  2. Затем необходимо взять лампочку и подключить один конец к "плюсовой" клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту "плюсового" вывода и к точкам подключения статорной обмотки.
  3. Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

  1. Подключите "-" пластину контрольной лампы на "+" АКБ.
  2. Возьмите второй конец "контрольки" и подключите к "-" АКБ, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.

Способ №3 проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.

  1. Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если нет такой опции установите в режим на 1 кОм).
  2. Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.

Чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

vaz-remont.ru

&nbsp

Как проверить диодный мост на генераторе мультиметром и лампочкой?

 

Значимость диодного моста в генераторе определяется его полезными свойствами выпрямлять ток. Убедиться в работоспособности диодного моста можно лишь на установленном генераторе, снять и разобрать который, может отнять уйму времени и сил. Однако, зная определенные тонкости работы электроприборов, можно узнать, рабочий диодный мост вы держите в руках или нет? Сегодня мы расскажем вам, как проверить диодный мост генератора, но вначале вы узнаете, для чего он нужен.

Роль диодного моста в генераторе

Как известно из электротехнических наук, существуют два вида электрического тока – это переменный и постоянный. Главное отличие их заключается в том, что в переменном токе заряженные частицы двигаются в разных направлениях, а в постоянном только в одном. Переменный ток имеет хорошие экономические показатели в плане передачи его на дальние расстояния, однако многие электрические приборы работают сейчас только на постоянном токе.

 

Кроме того, для зарядки автомобильного аккумулятора и работы многих электрических приборов необходим именно постоянный ток, получение которого из генератора невозможно. Именно для этих целей в генераторе устанавливают диодный мост.

Диодный мост выполняется в виде двух металлических пластин, проводящих электрический ток. По всей площади пластин встроены специальные полупроводниковые элементы – диоды, которые устанавливаются в чередующемся порядке. Суть работы диодов всегда и везде заключается в том, что они пропускают такую величину, как ток только в одном единственном направлении, таким образом, выпрямляя напряжение.

Переменное напряжение, выходящее с генератора обеспечивает изменение направления движения электронов. Поэтому для получения постоянного напряжения необходимо не только блокировать прохождение электронов в «неправильную» сторону, но и перенаправить их, чтобы обе фазы переменного тока работали на создание постоянного тока. Эту задачу и выполняет диодный мост. Благодаря переменному току, напряжение поочередно появляется на выводах фаз, что и позволяет отделять положительное напряжение от отрицательного. При этом каждый диод моста пропускает напряжение лишь в одну сторону, поэтому к каждому выводу генератора присоединены два диода, отделяющие положительное и отрицательное напряжение. Нередко встречаются модели генераторов, которые вырабатывают не только положительное, относительно кузова напряжение, но и отрицательное, поэтому в них к каждому выводу обмотки подключены три диода. На многих современных машинах диодный мост устроен сложней, но общий принцип работы неизменен, а аккумулятор выступает в роли конденсатора, гасящего колебания напряжения.

Схема проверки диодного моста

Часто случается так, что диодный мост попросту выходит из строя. Такое может случиться, если полярность аккумулятора была перепутана или в генераторе возникло замыкание электрической цепи. Во время покупки нового, или при ремонте старого диодного моста, его необходимо проверить перед установкой на автомобиль. Для этого можно использовать два способа, которые перечислены ниже.

Неисправности

 

В автомобиле всего два источника постоянного напряжения, обеспечивающих работу бортовой сети – аккумулятор и генератор. Поэтому любая неисправность диодного моста обязательно отражается на работе бортовой сети. Если у вас быстро «садится» новый аккумулятор, тускло светят фары или тяжело заводится стартер в мороз, велика вероятность, что проблема в диодном мосте. Если приемник или CD/USB проигрыватель начал искажать звук при работающем двигателе, то велика вероятность, что проблема в диодном мосте генератора.

Когда пробит или оборван один из диодов моста, то вместо стабильного пульсирующего напряжения на выходе генератора появляется напряжение с провалами. Ведь во время соответствующего полупериода диод не может передавать напряжение в бортовую сеть, из-за чего и происходит провал. Аккумулятор в какой-то мере компенсирует эти провалы за счет своих ресурсов, но общее напряжение сети становится немного меньше. Кроме того, провалы являются источниками электромагнитных помех, негативно воздействующих на звуковоспроизводящее оборудование.

Диагностика моста с помощью мультиметра + Видео

Единственный способ нормально проверить диодный мост – снять генератор с двигателя, отсоединить от него мост и прозвонить с помощью тестера. Ведь проблема может быть не только в диодном мосту, но и в обмотках, контактах или регуляторе напряжения. Методика снятия и разборки генератора на различных машинах отличается, поэтому воспользуйтесь руководством по ремонту или обслуживанию вашей машины. Сняв и разобрав генератор, снимите с него диодный мост. На одних устройствах он присоединен к генератору с помощью болтов, на других с помощью пайки. Краской поставьте метки на генераторе и диодном мосте, чтобы не перепутать его ориентацию при установке. Сняв диодный мост, возьмите тестер (мультиметр) и переведите его в режим измерения сопротивления со звуковой индикацией.

 

Мультиметр – универсальный прибор, предназначенный для измерения электрических величин и проверки работоспособностей других электрических приборов и элементов. Присоединяйте щупы прибора к обоим выводам диода. На многих мостах минусовой вывод половины диодов присоединен к центральной алюминиевой или стальной пластине, а половина плюсовых выводов диодов присоединена к металлической жиле – оголенному луженому проводу диаметром не менее 1 мм. Для проверки каждого диода касайтесь сначала одним щупом центральной пластины или жилы, а другим противоположного вывода диода, затем меняйте местами щупы. Если диод исправен, то «пищать» тестер будет лишь при определенном положении щупов. Если же прибор пищит при любом порядке присоединения щупов, то диод пробит. Если тестер не пищит ни при каком порядке проверки, то диод оборван.

Прибор должен издавать звуковой сигнал, только при проверке одной стороны. Аналогичным образом проверяются все остальные диоды моста.

Другой вариант проверки мультиметром более точный и подразумевает использование другой физической величины – сопротивления. Для этого переключатель прибора устанавливается в новое положение «1kOm». Суть замеров при этом не меняется, за исключением того, что прибор в одну сторону должен показывать от 500 до 800 Ом, а в другую – бесконечность. Таким образом, диод можно вполне считать работоспособным.

Проверяем лампочкой на 12 вольт

Если соответствующего прибора у вас не имеется, то вместо него можно использовать лампу. Для этого можно использовать аккумулятор и лампу на 12 вольт. Соберите схему лампа – аккумулятор и в разрыве цепи зачистите провода с помощью ножа. Эти концы будут представлять собой щупы, с помощью которых можно производить проверку. Как вы правильно догадались, при одной полярности подключения к диоду лампа должна загореться, а при другой – не реагировать. Только в этом случае диод считается исправным.

Есть еще один способ проверки лампой, но без разборки генератора. Однако его возможности позволяют проверить только группы диодов в целом. Соберите такую же схему лампа – аккумулятор и сделайте свободные концы в разрыве схемы. Измерения выполняются в 4 этапа:

  • Первый этап. Выполняется проверка абсолютно всех диодов. Один из свободных концов подключается на минусовую клемму генератора, а второй на выходной контакт «30». Если лампа загорелась – можно смело судить о наличии короткого замыкания в цепи диодов (повреждение единственного или определенной группы диодов одновременно).
  • Второй этап. Теперь необходимо проверить «минусовую» группу полупроводниковых элементов. Для этого минус необходимо подключить на массу генератора (или корпус), а плюс нужно плотно прислонить к болту, на котором крепится диодный мост. Если лампочка загорелась или начала моргать, значит, имеется неисправность в минусовой группе диодного моста.
  • Третий этап. Далее проверке подвергается плюсовая группа диодов. Минусовой конец лампы идет на болт крепления диодного моста, а плюс устанавливается на выводе «30». Любое загорание лампы свидетельствует о наличии короткого замыкания.
  • Четвертый этап. В последнюю очередь проверяют второстепенную группу. Для этого нужно минусовой конец нужно оставить на том же месте, а плюс поместить на контактный вывод «61». В случае если лампа загорелась – это тоже признак определенной неисправности.

Вот так выполняется проверка диодного моста. На этом она завершается. Как видите это совсем не сложно, и справиться с этим можно без специальных знаний в области электротехники. 

Как проверить диодный мост мультиметром

В бытовых приборах и разных устройствах много радиоэлементов, благодаря которым всё работает так, как надо. Неисправность хотя бы одной детали плохо сказывается на работе всего механизма, который может даже перестать функционировать. Один из представителей таких важных элементов электротехники — диодный мост. Его поломка не приводит ни к чему хорошему, но вовремя заметить неисправность помогает мультиметр. Мы расскажем вам, как проверить диодный мост мультиметром, но для начала вспомним, что это за деталь и как устроена её работа.

Диодный мост: особенности и принцип работы

Диодный мост — схема, которая собрана из соединенных диодов и преобразовывает переменное напряжение в постоянное. Применяется почти во всех механизмах, которые питаются от сети, что логично: в сети напряжение переменное, а электроника работает от постоянного. Поэтому другое название такой схемы — выпрямитель переменного тока.

Несмотря на всю простоту, такое устройство намного лучше обычного диода. В теории, и применение одного полупроводника дает нужный результат — преобразование напряжение. На практике на выходе оно сильно пульсирует, поэтому не годится в качестве питания электросхем. А вот включение конкретным способом нескольких диодов дает практически идеальный результат: лишняя полуволна не срезается, а переворачивается, благодаря чему сильно повышается эффективность выпрямления.

Как выглядит диодный мост

Найти выпрямитель на плате не трудно, но внешний вид отличается в зависимости от устройства. Часто четыре диода впаяны рядом и собраны в одном корпусе — это выпрямительная сборка. На фото представлено несколько вариантов:

В таких вариантах четыре вывода: два обозначаются как «+» и «-» (выходы), а два без символов или указываются как «~» или «АС» (входы).

Диодный мост генератора автомобиля выглядит по-другому: это пара металлических электропроводящих пластин, на которых в определенной последовательности расположены диоды.

На мосту могут быть не только силовые, но и вспомогательные диоды:

Здесь зеленым помечены силовые диоды. Тестировать лучше все, тем более что сделать это не трудно.

Как прозвонить мультиметром диодный мост генератора

Инструкция проверки исправности выпрямителя:

  1. Разобрать генератор и снять диодный мост.
  2. Промыть его в бензине, чтобы избавить от масла и грязи (они, кстати, тоже могут быть причиной неисправности).
  3. Дать высохнуть и приступать к проверке.
  4. Установить щупы тестера в соответствующие гнезда. Полезна статья о том, как пользоваться мультиметром.
  5. Выбрать на мультиметре режим проверки диодов (в данном случае он совмещен с функцией прозвонки):
  1. Подключить наконечники проводов измерителя к каждому диодному выводу. Минус соединить с алюминиевой или стальной пластинкой, а плюс – с металлической жилой, которая сделана в виде луженого оголённого проводка (диаметр не меньше 1 мм).
  2. Одним проводом дотронуться до жилы или пластины, а другим — до противоположного вывода. После этого поменять щупы местами.

Значения работающего диода в одном направлении будут в пределах 400-700, в другом — бесконечность или 1. Диоды с плюсом и минусом проверяются аналогично.

Так нужно протестировать все диоды. Если у какого-то элемента с обоих направлений показывается 1, значит, он повреждён.

Значения на всех диодах не должны сильно отличаться. Если же у диода серьезное отклонение, он работает плохо.

Подробности проверки диодного моста генератора мультиметром на видео:

Теперь вы знаете, как проверить диодный мост генератора мультиметром.

Проверка моста с другой конструкцией

Как проверить диодный мост других устройств?

Принцип действия обычный (проверка, не выпаивая):

  1. Перевести цифровой мультиметр в режим проверки диодов. Если у вас стрелочный агрегат, выбирайте функцию измерения сопротивления с диапазоном в 1 кОм.
  2. Прозвонить каждый диод, подключая щупы тестера в одной полярности, затем в другой. В одном направлении будет небольшое сопротивление (в пределах 200-700 Ом), в другом прозвонка невозможна, то есть мультиметр выдает «бесконечность».

Суть проверки показана на картинке:

Если результаты не соответствуют норме, нужно выпаивать мост. Принцип проверки такой же, как описан выше. Если у диода в двух направлениях высокие значения, он в обрыве. Если звонится в обоих случаях, то элемент пробит.

Правила безопасности

В зависимости от того, где и какой диодный мост вы проверяете, учтите следующее:

  1. Многие современные агрегаты функционируют с высоковольтными источниками питания, то есть мосты в них под высоким напряжением! Поэтому перед тестированием отключите устройство от сети и разрядите сглаживающие конденсаторы, которые на фото под алыми стрелочками. Сделать это просто: можно замкнуть на секундочку конденсаторные выводы отверткой, при этом держать ее нужно за изолирующий участок. Если не учесть этот пункт, можно потерять жизнь!
  1. Когда ремонт закончен, не стоит напрямую подключать прибор в сеть. Сначала включите его через лампу (150-200 Вт). Если все в порядке, она будет немного гореть. А вот яркий свет указывает на короткое замыкание.
  2. Берегите глаза и не только. Детали импульсных блоков способны взорваться, если отремонтированы неправильно, а это очень опасно!

Теперь вы знаете, как проверить диодный мост мультиметром. Беритесь за работу, если всесторонне изучили технику безопасности и уверены в своих силах.

Делитесь в комментариях своим опытом.

Желаем безопасных и точных измерений!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как проверить диодный мост генератора цифровым мультиметром?

Ответ: Сначала нужно разобрать генератор и снять диодный мост, промыть его в бензине, чтобы избавить от масла и грязи. Дать высохнуть и приступать к проверке в соответствии с инструкцией.

 

Вопрос: Как прозвонить четырехвыводный диодный мост мультиметром?

Ответ: Перевести цифровой мультиметр в режим проверки диодов. Прозвонить каждый диод, подключая щупы тестера в одной полярности, затем в другой. В одном направлении будет небольшое сопротивление (в пределах 200-700 Ом), в другом прозвонка невозможна, то есть мультиметр выдает «бесконечность».

 

Вопрос: Как прозвонить диодный мост автомобильного генератора мультиметром?

Ответ: После снятия моста с генератора установить щупы тестера в соответствующие гнезда. Выбрать на мультиметре режим проверки диодов, подключить наконечники проводов измерителя к каждому диодному выводу. Минус соединить с алюминиевой или стальной пластинкой, а плюс – с металлической жилой. Одним проводом дотронуться до жилы или пластины, а другим — до противоположного вывода. После этого поменять щупы местами.

 

Как найти неисправность генератора не снимая его с автомобиля Блог автолюбителя Николая Ваганова

Симптомы неисправности

О неисправности генератора могут свидетельствовать следующие признаки:

  • на «приборке» постоянно горит лампочка-сигнализатор;
  • АКБ начал быстро разряжаться, а повторная зарядка не спасает положение;
  • наблюдаются сбои в функционировании электрического оборудования (вентиляция и отопление, мультимедийные устройства, сигнализационная система и освещение), даже если мотор будет работать исправно;
  • в автомобильном салоне появился запах чего-то горелого;
  • генератор начал свистеть или шелестеть.

Если вы заметили эти симптомы, то следует незамедлительно отправиться в автосервис для проведения тщательной диагностики. Однако проверить работоспособность генератора можно и своими силами, особенно если у вас есть навыки использования автотестера.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Генератор — это источник в строении автомобиля, отвечающий за подзарядку автомобиля во время работы двигателя. Этот элемент настолько важен, что без него невозможно ездить. Да, если сгорел генератор, можно ехать пока не разрядится аккумулятор. При появлении нестабильности работы генератора, аккумулятор (АКБ) быстро «садится». Для того, чтобы проверить работоспособность генератора не обязательно ехать в сервис, а можно проверить в домашних условиях.

  1. Причины выхода генератора из строя.
  2. Как проверить генератор?
  3. Видео.

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора


Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.


Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.


Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание
При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.
Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.. Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели

Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.


Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание
Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.. Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

Как проверить ток отдачи

Снова понадобится мультиметр с клещами. Процедура схожа с предыдущей:

  1. Заводим двигатель и повышаем обороты.
  2. С помощью клещей нужно обхватить провод идущий на контакт “30”или “В+”.
  3. Необходимо по очереди включать потребители энергии в автомобиле и записывать показания прибора, т.е. включили ближний свет – записали, выключили. Далее включили дальний – записали, выключили, отопитель и т.д.
  4. Выполняем подсчет показаний, просуммировав их.
  5. Далее необходимо включить все потребители и записать показания прибора.
  6. Проводим сравнение показаний – они не должны отличаться более чем на 5 А.

Как избежать проблем с генератором


Чтобы проблемы с генератором не застали вас врасплох необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • проверяйте время от времени натяжение ремня генератора;
  • периодически необходимо зачищать и подтягивать контакты в электропроводке автомобиля. Ведь в подкапотное пространство влага, как ни крути, но попадает;
  • если загорелся индикатор аккумуляторной батареи нужно предпринимать меры по поиску и устранению неисправности, причем как можно быстрее;
  • если выполняются сварочные работы кузова автомобиля, требуется снять клеммы с генератора и аккумулятора.

Проверить автомобильный генератор в домашних условиях не составляет особого труда. Если же требуется ремонт, в зависимости от поломки, тогда может понадобиться специальный инструмент. В любом случае каждый сам решает – ремонтировать авто самому или отправиться на СТО.

Перед тем как ответить на вопрос, приведший вас на эту страницу: как проверить генератор мультиметром? — хотелось бы вспомнить о роли этого узла автомобиля.

Автомобильный генератор — тот технический узел автомобиля, благодаря которому мы можем не просто передвигаться из точки А в точку Б, а делать это с комфортом и в безопасности. Неоспорим тот факт, что электричество очень плотно вошло в нашу жизнь и без него нам порой очень некомфортно. Да и, если честно, вряд ли бы современный автомобиль вовсе куда-либо уехал без электричества. Очень уж много систем без него работать не будут.

Для тех, кто вспомнил про аккумулятор, отвечу лишь то, что в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, аккумулятор создан в первую очередь для старта двигателя, и без постоянной подпитки энергией от генератора он долго не потянет.

Для чего это все я вспомнил? А для того, чтобы напомнить, что такие жизненно важные элементы работоспособности вашего авто должны быть под первоочередным контролем. Ведь вечного ничего не бывает.

Ну, а для того чтобы проверить работоспособность генератора, так сказать, провести его экспресс-тестирование, вам понадобится мультиметр — многофункциональный прибор для замера напряжения, силы тока, сопротивления и др. В нашем случае понадобится лишь одна из его основных функций — замер напряжения.

Диагностика статора

Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней – редкость. Разве что распаяются контакты в местах ее присоединения к диодам, что и нужно проверить.

Затем осматривают обмотку в поисках механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещался при работе в сторону. При этом его крыльчатка задевает витки обмотки статора и повреждает их. Результат: обрывы, витковые замыкания или замыкания на корпус.

Изоляцию проводников статора восстанавливают. Для этого между витками прокладывают лакоткань. Для фиксации место повреждения промазывают бакелитовым лаком и высушивают. Применение изоляционной ленты недопустимо, под действием рабочей температуры внутри генератора она расплавится.

При отсутствии видимых повреждений возможно замыкание витков обмотки между собой и на корпус. Витковое замыкание можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Измерениями выявить дефект не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот – мало. Изменение сопротивления по фазам настолько невелико, что сравнимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупов прибора. Но и вероятность возникновения виткового замыкания, к счастью, небольшая.

А вот замыкания на корпус случаются чаще. Для их выявления измеряют сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используют самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор – мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое им напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора – 12-16 В, использование для проверки мегаомметров на большее напряжение приведет к повреждению изоляции.

При любых проблемах с обмоткой статора лучший выход – его замена
. Статор продается с намотанной внутри него обмоткой. А перемотка его самостоятельно, даже с привлечением специалистов-обмотчиков, себя не оправдает.

Как проверить генератор своими руками

Диагностировать можно и самому. Для этого необходимо придерживаться инструкции.

Особенности диагностики:
  • Проверять электронную часть мультиметром.
  • Во время проверки состояния вентилей напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
  • В случае замены проводки генератора, менять следует на провода такого же сечения.
  • Для самостоятельной диагностики генератора, генератор должен стоять на своем месте, собранным, ремень установлен.
Что нельзя делать при диагностике генератора:
  1. Проверять, работает генератор или нет нельзя на искру, то есть методом короткого замыкания.
  2. Соединять между собой разные клеммы. Нельзя также подключать клемму 30 или В+ к «массе».
  3. Диагностировать генератор надо после подключения потребителя энергии. Особенно этого следует придерживаться, когда аккумулятор отсоединен.
Способ №1 проверки генератора

Этот способ простой. Надо завести двигатель, включить ближний свет фар. С аккумулятора отсоединить клемму — минус. Если при этом двигатель не троит, то есть работает стабильно, фары горят равномерно, без скачков, то значит генератор вырабатывает ток.

Если фары начинают мигать, двигатель подтраивает, то генератор работает с перебоями.

Способ №2. Проверка генератора мультиметром

Без нагрузки напряжение рабочего аккумулятора должно быть в пределах 12,5-12,7 Вольт. Во время запуска ДВС на АКБ идет нагрузка, поэтому в этот момент нормальным напряжением считается то, которое находится в пределах 13,8-14,8 В. После того, как АКБ получил максимальную нагрузку, напряжение должно снизиться до 13,8 В. Если напряжение не снизилось или снизилось значительно ниже, чем 13.8, то необходимо проверять генератор.

Как проверить реле генератора

Для этого потребуется мультиметр в положении напряжения или Вольтметр. Проверять реле нужно только на прогретом двигателе. Если авто стояло, мотор холодный, надо завести, включить ближний свет фар и дать поработать 15 минут.

Замерять надо между клеммами «Масса» и клемма «30». Рабочее реле должно выдавать напряжение в пределах 13.5-14.6 Вольт. Если показывает меньше 13В, то необходима срочная замена.

Как проверить диодный мост генератора

Для его проверки, диодный мост нужно снять. И потребуется аккумулятор. Переключаем мультиметр в положении измерения сопротивления Ом.

Подсоединяем массу и зажим В+ на АКБ. Прибор должен показывать не более 0.5 мА (мили Ампер). Если сопротивление показывается выше, значит вышли из строя диоды.
Как проверить ток отдачи

Смысл проверки — замерить, сколько тока потребляют включенные приборы. Проверяется только при подключенном ДВС.

  • Заводим мотор.
  • Увеличиваем обороты двигателя до максимума.
  • Устанавливаем зонд на провод, идущий к зажиму 30 или В+.
  • Включаем поочереди все электроприборы и записываем показатели мультиметра.
  • Сложить записанные числа.
  • Теперь надо включить все приборы и сравнить, равняется ли показания прибора с суммой измеренных по отдельности включенных приборов.
  • Норма — это когда мультиметр показывает на 5 Амперов меньше, чем сумма измеренных значений. Но, если разница токов большая, значит есть неполадки.
Как проверить ток возбуждения генератора

Завести двигатель. Держать обороты ДВС на максимальном уровне. Подключаем мультиметр к клемме 67. Мультиметр покажет величину тока возбуждения. Если показывает от 3 до 7 Ампер, значит все в порядке. Если меньше 3 или больше 7, то генератор неисправен.

Как проверить обмотку

Для этого потребуется:

  • снять держатель щеток;
  • снять регулятор напряжения;
  • зачистить концы колец;
  • проверить обмотку визуально;
  • подсоединяем щупы Омметра к контактным кольцам и статору. Нормальное сопротивления должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.
Как проверить снятый генератор

Для этого потребуется измерить сопротивления, нужен Омметр или мультиметр в положении ОМ. Подсоединяем прибор к клемме 30 и к корпусу генератора. Детали генератора должны быть чистыми. Поочередно необходимо осматривать и измерять детали в генераторе. Более подробно смотрите на видео в конце статьи.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ , сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Необходимые для проверки ротора инструменты

Мультиметр, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Далее проверяем обмотку «возбуждения» на «обрыв».

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и разборки генератора. В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— Обычно, на неисправность ротора, при поиске проблем в работе генератора начинают грешить уже в последнюю очередь. Аналогичные симптомы (горение лампочки разряда, падение стрелки вольтметра, низкое напряжение) могут быть при неисправности регулятора напряжения или диодного моста. В первую очередь стоит проверить именно их, потом приступать к проверке ротора.

Проверка диодного моста генератора ВАЗ

Одной из причин неисправности генератора может быть сгоревший диодный мост (выпрямительный блок генератора). В этом случае аккумулятор будет недополучать заряд, либо наоборот получит перезаряд. Рассмотрим несколько способов, как проверить диодный мост своими руками.
Таким образом, исправный полупроводниковый диод проводит ток только в одном направлении. Если он не проводит тока или проводит ток в обоих направлениях, значит диод неисправен.
Проверка выпрямительного блока генератора со снятием и разборкой

  1. Подсоединяем щуп положительного вывода мультиметра к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода — к выводу проверяемого диода (2). Если диод исправный, значит показания прибора будут стремится к бесконечности;
  2. Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, значит показания прибора будут несколько сотен Ом. 
  1. Подсоединить щуп отрицательного вывода прибора к пластине диодного моста, в которую запрессован диод, а щуп положительного вывода — к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток, то есть показания на приборе должны стремится к бесконечности;
  2. Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом.
Проверка диодного моста генератора без снятия
  1. Снять защитный кожух генератора. 
  2. Отсоединить вывод “Б” регулятора от клеммы “30” генератора 
  3. Отсоединить провод от вывода “В” регулятора напряжения.
  4. Лампа 1..5, 12В.

Подсоединить “плюс” от аккумулятора через лампу к зажиму “30” генератора, а “минус” к корпусу генератора. Если лампа горит, то “отрицательные” и “положительные” диоды имеют короткое замыкание.

Соединяем “плюс” аккумулятора через лампу с одним из болтов крепления диодного моста, а “минус” с корпусом генератора. Если лампа горит – значит есть короткое замыкание в одном или нескольких “отрицательных” диодах (замыкание витков обмотки статора на корпус генератора, либо короткое замыкание вентилей).

Подключить “плюс” аккумулятора через лампу с зажимом 30 генератора, а “минус” – с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Есть есть замыкание одного или нескольких положительных диодов, значит лампа будет гореть.

Соединить “плюс” аккумулятора через лампу к выводу “61” генератора, а “минус” к одному из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Возможные причины поломки генератора.

Автомобильный электрогенератор представляет обычную электрическую машину постоянного или переменного тока. Автопроизводители в текущий момент отдают предпочтение трехфазному варианту с независимым питанием обмотки возбуждения.
Для электрических агрегатов характерны следующие причины неисправностей:
Физический износ и старение деталей конструкции. Следствием являются проблемы с механикой устройства (например, биения вала, заклинивание, вплоть до полного разрушения обмоточной части и корпуса), нарушение изоляции обмоток, обрывы проводников.
Превышение допустимых тепловых нагрузок, за счет чего наблюдается ускоренное разрушение (вплоть до полного выгорания) изоляции и нарушение работы других компонентов (например, щеток, встроенных выпрямителей, регуляторов).
Негативное воздействие внешней среды. К наиболее опасным факторам относятся температура, влажность, пыль, агрессивные примеси (пары аккумуляторного электролита, дорожные реагенты). Длительное воздействие приводит к нарушению изоляции, уменьшению сечения проводников на незащищенных участках (например, в местах контактов), появлению утечек, образованию нежелательных токопроводящих перемычек.
Полностью оградить устройство от действия перечисленных факторов в процессе эксплуатации невозможно. Однако соблюдение правил эксплуатации снизит риск появления серьезных неисправностей.
Если неполадок с электрооборудованием избежать не удалось, следует знать, как самостоятельно проверить генератор и определить неисправности.

Как проверить диоды с помощью цифрового мультиметра

Цифровые мультиметры могут тестировать диоды одним из двух методов:

  1. Режим тестирования диодов: почти всегда лучший подход.
  2. Режим сопротивления: обычно используется, только если мультиметр не оборудован режимом проверки диодов.
Примечание: В некоторых случаях может потребоваться удалить один конец диода из схемы, чтобы проверить диод.
Что нужно знать о режиме сопротивления при проверке диодов:
  • Не всегда показывает, хороший ли диод или плохой.
  • Не следует принимать, когда в цепь включен диод, так как он может давать ложные показания.
  • Может использоваться для проверки неисправности диода в конкретном приложении после того, как тест диода показывает, что диод неисправен.

Диод лучше всего тестировать путем измерения падения напряжения на диоде, когда он смещен в прямом направлении. Диод с прямым смещением действует как замкнутый переключатель, позволяя току течь.

В режиме проверки диодов мультиметра возникает небольшое напряжение между измерительными проводами.Затем мультиметр отображает падение напряжения, когда измерительные провода подключены к диоду при прямом смещении. Процедура тестирования диодов выполняется следующим образом:

  1. Убедитесь, что а) все питание цепи отключено и б) на диоде отсутствует напряжение. В цепи может присутствовать напряжение из-за заряженных конденсаторов. В таком случае необходимо разрядить конденсаторы. Настройте мультиметр на измерение постоянного или переменного напряжения.
  2. Переведите шкалу (поворотный переключатель) в режим проверки диодов.Он может делить место на циферблате с другой функцией.
  3. Подключите щупы к диоду. Запишите отображаемое измерение.
  4. Поменяйте местами измерительные провода. Запишите отображаемое измерение.

Анализ испытаний диодов

  • Хороший диод прямого действия показывает падение напряжения от 0,5 до 0,8 В для наиболее часто используемых кремниевых диодов. Некоторые германиевые диоды имеют падение напряжения от 0,2 до 0,3 В.
  • Мультиметр показывает OL, когда исправный диод имеет обратное смещение.Показание OL указывает на то, что диод работает как разомкнутый переключатель.
  • Неисправный (разомкнутый) диод не позволяет току течь ни в одном направлении. Мультиметр будет отображать OL в обоих направлениях, когда диод открыт.
  • Закороченный диод имеет одинаковое значение падения напряжения (приблизительно 0,4 В) в обоих направлениях.

Мультиметр, установленный в режим сопротивления (Ω), может использоваться в качестве дополнительной проверки диодов или, как упоминалось ранее, если мультиметр не поддерживает режим проверки диодов.

Диод смещен в прямом направлении, когда положительный (красный) измерительный провод находится на аноде, а отрицательный (черный) измерительный провод - на катоде.

  • Сопротивление исправного диода в прямом смещении должно находиться в диапазоне от 1000 Ом до 10 МОм.
  • Измерение сопротивления высокое, когда диод смещен в прямом направлении, потому что ток от мультиметра течет через диод, вызывая измерение высокого сопротивления, необходимое для тестирования.
Диод имеет обратное смещение, когда положительный (красный) измерительный провод находится на катоде, а отрицательный (черный) измерительный провод находится на аноде.
  • Обратно смещенное сопротивление исправного диода показывает OL на мультиметре. Диод плохой, если показания одинаковы в обоих направлениях.

Процедура режима сопротивления выполняется следующим образом:

  1. Убедитесь, что а) все питание цепи отключено и б) на диоде отсутствует напряжение. В цепи может присутствовать напряжение из-за заряженных конденсаторов. В таком случае необходимо разрядить конденсаторы. Настройте мультиметр на измерение постоянного или переменного напряжения.
  2. Переведите шкалу в режим сопротивления (Ω). Он может делить место на циферблате с другой функцией.
  3. Подключите щупы к диоду после того, как он был отключен от цепи. Запишите отображаемое измерение.
  4. Поменяйте местами измерительные провода. Запишите отображаемое измерение.
  5. Для получения наилучших результатов при использовании режима сопротивления для проверки диодов сравните показания, снятые с заведомо исправным диодом.
Ссылка: Принципы цифрового мультиметра от Glen A.Мазур, американское техническое издательство.

Связанные ресурсы

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Мало кто из водителей умеет делать проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря чему аккумулятор правильно заряжается. Часто при обнаружении каких-либо повреждений водители сразу же отвозят свою машину на СТО.Но часто бывает достаточно просто проверить диодный мост мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые придется заплатить за ремонт. Давайте подробно разберемся, что это за элемент генератора и для чего он нужен.

Что такое диодный мост? Принцип его работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом.Он находится прямо в генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток на аккумулятор, а не в обратном направлении - от аккумулятора к генератору. При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном - сопротивление стремится к бесконечности. В случае неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. А точнее аккумулятор выйдет из строя, и без него машина банально не заведется, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.

Из-за чего перегорает диодный мост?

Проверка генератора диодного моста мультиметром Включает в себя выяснение причин выхода из строя диодного моста. Самая частая причина - скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может выгореть.

Вторая причина - изменение полярности на выводах АКБ. Такое бывает при неумелом освещении или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин.Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Что дает перегоревший диодный мост?

Если возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост. Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При выходе из строя возможны 2 варианта: ток вообще не идет на батарею или идет, но очень большой. Это может вызвать вскипание электролита.

Следовательно, если есть проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро.В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а он стоит недешево. Поэтому лучше иметь представление, как тестируется диодный мост мультиметром на ВАЗ 2110 и других. Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой. Рассмотрите оба пути.

Проверка лампочки

Сначала извлеките диодный мост из генератора. Однако в случае с лампочкой можно обойтись и без нее. Берем мост в сборе и прикасаемся к клеммам аккумулятора.Обязательно поддерживайте постоянный и прочный контакт. Теперь берем лампочку и ее контактом (плюсом) касаемся плюсовой батареи.

Теперь поочередно прикоснитесь другими контактными лампами к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера. Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он не работает. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, то можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на разрыв цепи, то минус моста «кидается» на плюс аккумулятора.Затем подключаем плюс лампы к плюсу аккумулятора. Теперь свободный контакт лампы подключаем к элементам, как описано выше. Лампа в этом случае должна гореть. Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то в цепи диода возникает разрыв цепи.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки лампочкой, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно.Сначала нужно включить мультиметр в режим «Звонок», но если такого режима нет, то просто выставьте сопротивление 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов он звонит.

Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контактному диоду. И если прибор показывает значение, которое отличается от значения после замены щупов местами, это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодомостового генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепочке есть разрыв.Если показания близки к нулю (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан. Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно определить, какой диод вышел из строя, и определить характер пробоя. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, то можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственным преимуществом проверки лампочки является то, что снимать диодный мост с генератора необязательно. Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого не обойтись. Там приходится работать с отдельными деталями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей.Его замена тоже не сложная, и сделать это можно самостоятельно.

Вывод

В этой процедуре нет ничего сложного. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то вы можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги за осмотр и тем более за ремонт.

В продаже имеются все необходимые для ремонта диодные мосты.Да и сам диодный мост вообще недорогой, проблемы могут быть только с поиском моста на какую-то редкую модель генератора.

Напоследок: если с аккумулятором что-то не так, то вам очень повезло, если причина как раз в диодном мосту. Можно сказать, расходники, которые время от времени приходится менять. Но здесь главное вовремя выявить неисправность, до того, как пострадала сама батарея.

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Лишь немногие водители умеют производить проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны.Этот элемент играет важную роль в работе генератора, и благодаря ему аккумулятор заряжается правильно. Часто в случае поломки водители сразу же доводят машину до СТО. Но часто бывает достаточно проверить мультиметром диодный мост, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые пришлось бы заплатить за ремонт. Давайте подробнее разберемся, что это за генератор и зачем он вообще нужен.

Что такое диодный мост? Его принцип работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя.Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом. Он находится непосредственно в самом генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток на аккумулятор, а не в обратном направлении - от аккумулятора к генератору. В этом случае в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в противоположном направлении сопротивление стремится к бесконечности.При неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. Вернее АКБ выйдет из строя, и без него машина банально не будет, так как стартер сам получает питание от АКБ.

Из-за чего ломается диодный мост?

Проверка диодного моста генератора с помощью мультиметра включает, помимо прочего, выяснение причин выхода из строя диодного моста. Самая частая причина - скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может сгореть.

Вторая причина - обратная полярность на выводах АКБ. Это происходит, когда дым идет непостоянно или когда зарядное устройство подключено к аккумулятору. Конечно, могут быть более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Как влияет перегоревший диодный мост?

Если возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост.Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При его поломке возможны два варианта: ток тоже не идет на батарею, но он очень высокий. Это может привести к вскипанию электролита.

Следовательно, если есть проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а это недешево. Поэтому лучше иметь представление, как проверить диодный мост мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ.Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой. Давайте рассмотрим оба пути.

Проверка лампочки

Сначала снимаем диодный мост с генератора. Однако в случае с лампочкой и без этого можно обойтись. Берем мост в собранном виде и прикасаемся к клемме аккумулятора. Обязательно поддерживайте постоянный и прочный контакт. Теперь берем лампочку и ее контакт (плюс) касаемся плюса аккумулятора.

Теперь поочередно прикоснитесь другими контактами лампы к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера.Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он нерабочий. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на обрыв цепи, то минус мост "перебросим" на плюсовую батарею. Затем подключаем лампу к плюсу аккумулятора. Теперь подключаем свободный контакт лампы к элементам, как описано выше. В этом случае лампа должна гореть.Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то имеет место обрыв цепи диодов.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки с помощью лампочки, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Для начала необходимо включить мультиметр в режиме «Звонок», но если такого режима нет, просто установите сопротивление на 1 кОм.В этом режиме при замыкании двух контактов он звонит.

Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключите измерительные провода мультиметра к каждому терминальному диоду.И если прибор отображает значение, отличное от значения после замены щупов местами, то это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодомост-генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв. Если показания близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан.Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно указать, какой из диодов вышел из строя, и определить характер неисправности. При использовании лампочки все примерно так же, однако при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственный плюс контрольной лампочки - это то, что снимать диодный мост с генератора не нужно.Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого сделать нельзя. Там нужно работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей. Его замена тоже не представляет собой ничего сложного, и его можно произвести самостоятельно.

Заключение

В этой процедуре нет ничего сложного. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то вы можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги на проверку и тем более на ремонт.

Все элементы, необходимые для ремонта диодного моста, имеются в продаже. Да и сам диодный мост вообще недорогой, но проблемы могут быть только с поиском моста на какую-то редкую модель генератора.

Напоследок: если что-то не так с аккумулятором, то вам очень повезет, если причина как раз в диодном мосту. Это, можно сказать, расходный материал, который время от времени приходится менять. Но здесь главное вовремя обнаружить неисправность, пока не пострадает сам аккумулятор.

p >>

Как проверить диод с помощью аналогового и цифрового мультиметра (DMM)?

В этом руководстве мы узнаем, как проверить диод. Диоды - один из основных и важных компонентов в электронных схемах, которые используются для защиты, выпрямления, переключения и многих других приложений.Они являются одними из первых компонентов, которые повреждаются в случае неисправности, и, следовательно, необходимо знать, как проверить, правильно ли работает диод или нет.

Введение

Если вы начинаете разрабатывать свой собственный проект электроники или хотите устранить неисправность какой-либо электронной схемы или проекта, то вы должны хорошо разбираться в основных электронных компонентах и ​​их работе. Вам не нужно понимать его конструкцию и внутреннюю работу, но нужно иметь хотя бы некоторые базовые знания о том, как работает компонент, как тестировать компонент и видеть, работает ли компонент должным образом или нет.

Узнайте больше об основах полупроводниковых диодов.

Знание того, как тестировать компонент, и оценка его работоспособности - очень хороший навык поиска и устранения неисправностей в электронных схемах.

Во избежание получения нежелательных результатов рекомендуется проверить все основные компоненты, такие как резисторы, диоды, светодиоды и т. Д., На их нормальную работу или работу перед сборкой компонентов в схему (печатную плату). В худшем случае, если мы не выполняем никаких тестов перед сборкой и если результат не такой, как ожидалось, тогда очень сложно определить источник проблемы, и мы должны протестировать все компоненты (что очень сложно после сборки ).

Давайте сосредоточимся на тестировании диодов в этом руководстве. Как упоминалось ранее, диоды являются одним из важных компонентов в электронных схемах, особенно в источниках питания (и есть много других применений диодов).

Как проверить диод?

Идентификация выводов диода

Диод представляет собой полупроводниковое устройство с двумя выводами, которое позволяет току течь только в одном направлении. Они используются в различных приложениях, таких как выпрямители, зажимы, машинки для стрижки и т. Д.

Когда вывод анода диода сделан положительным по отношению к катоду, диод называется смещенным в прямом направлении. Падение напряжения на диоде с прямым смещением обычно составляет 0,7 В для кремниевых диодов. Это минимальная разность потенциалов между анодом и катодом диода для смещения в прямом направлении.

Перед тестированием диода мы должны сначала идентифицировать выводы диода, то есть его анод и катод. Большинство диодов с PN-переходом имеют белую полосу на корпусе, а вывод рядом с этой белой полосой является катодом.А оставшийся анод. Эту маркировку имеют как сквозные диоды, так и диоды для поверхностного монтажа.

Некоторые диоды могут иметь различную цветовую полосу (например, некоторые стабилитроны имеют черную маркировку на красном / оранжевом корпусе), но клемма рядом с этой цветной меткой почти всегда является катодом.

Тестирование диода можно проводить по-разному, однако здесь мы привели некоторые основные процедуры тестирования диода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные ниже процедуры тестирования предназначены только для нормального PN-диода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если диод, который вы хотите протестировать, уже находится в цепи (на печатной плате), вы можете выполнить следующие упомянутые тесты, удалив / распаяв только один вывод диода.

Как проверить диод с помощью цифрового мультиметра?

Тестирование диодов с помощью цифрового мультиметра (DMM) может выполняться двумя способами, поскольку в цифровом мультиметре доступны два режима для проверки диода. Это следующие режимы:

  • Режим диода
  • Режим омметра (или режим сопротивления)

Режим тестирования диодов - лучший способ проверить диод, поскольку он зависит от характеристик диода.В этом методе на диод подается прямое смещение, и падение напряжения на диоде измеряется с помощью мультиметра. Нормально работающий диод позволяет току течь в прямом смещении и должен иметь падение напряжения.

В режиме проверки сопротивления диода измеряется сопротивление прямого и обратного смещения диода. Для хорошего диода сопротивление прямого смещения должно составлять от нескольких сотен Ом до нескольких килоомов, а сопротивление обратного смещения должно быть очень высоким (обычно обозначается как OL - разомкнутая петля в мультиметре).

Процедура тестирования диодного режима
Тестирование диодного режима с помощью цифрового мультиметра
  • Определите анодные и катодные выводы диода.
  • Удерживайте цифровой мультиметр (DMM) в режиме проверки диодов, повернув центральную ручку в положение, в котором отображается символ диода. В этом режиме мультиметр может подавать ток примерно 2 мА между измерительными выводами.
  • Подключите красный щуп мультиметра к аноду, а черный щуп к катоду.Это означает, что диод смещен в прямом направлении.
  • Наблюдайте за показаниями на дисплее мультиметра. Если отображаемое значение напряжения находится в диапазоне от 0,6 до 0,7 (для кремниевого диода), то диод исправен и идеален. Для германиевых диодов это значение находится в диапазоне от 0,25 до 0,3.
  • Теперь переверните клеммы измерителя, т. Е. Подключите красный зонд к катоду, а черный - к аноду. Это состояние обратного смещения диода, когда через него не течет ток. Следовательно, измеритель должен показывать OL или 1 (что эквивалентно разомкнутой цепи), если диод исправен.

Если измеритель показывает значения, не соответствующие двум вышеуказанным условиям, то диод неисправен. Дефект диода может быть как открытым, так и коротким.

Открытый диод означает, что диод ведет себя как разомкнутый переключатель как в обратном, так и в прямом смещении. Таким образом, ни в одном из состояний смещения ток через диод не протекает. Следовательно, измеритель будет показывать OL (или 1) как в обратном, так и в прямом смещении.

Закороченный диод означает, что диод ведет себя как замкнутый переключатель, поэтому ток течет через него независимо от смещения, а падение напряжения на диоде будет от 0 В до 0.4В. Таким образом, мультиметр будет показывать нулевое значение напряжения, но в некоторых случаях он будет отображать очень маленькое напряжение в виде падения напряжения на диоде.

Процедура тестирования режима омметра (сопротивления)

Подобно методу тестирования диодов, режим сопротивления также является простым методом проверки состояния диода, исправен ли он, короткое замыкание или обрыв.

  • Обозначьте клеммы диода, т. Е. Анод и катод.
  • Удерживайте цифровой мультиметр (DMM) в режиме сопротивления или омметра, повернув центральную ручку или переключатель в место, где отображается символ сопротивления или значения резистора.Установите переключатель в режим низкого сопротивления (может быть 1 кОм) для прямого смещения и оставьте его в режиме высокого сопротивления (100 кОм) для процедуры тестирования обратного смещения.
  • Подключите красный датчик к аноду, а черный датчик к катоду. Это означает, что диод смещен в прямом направлении. Когда диод смещен в прямом направлении, сопротивление диода очень мало.

Если на дисплее прибора отображается умеренно низкое значение, то есть несколько десятков Ом, то диод неисправен. Но если показание сопротивления составляет от нескольких сотен до нескольких килограммов, диод исправен и работает нормально.

  • Теперь переверните клеммы мультиметра так, чтобы анод был подключен к черному щупу, а катод - к красному щупу. Таким образом, диод имеет обратное смещение.
  • Если измеритель показывает очень высокое значение сопротивления или OL на дисплее, то диод исправен и работает нормально. Поскольку в обратном смещении диод имеет очень высокое сопротивление.

Из вышесказанного ясно, что для правильной работы диода цифровой мультиметр должен считывать некоторое низкое сопротивление в состоянии прямого смещения и очень высокое сопротивление или OL в состоянии обратного смещения.

Если измеритель показывает очень высокое сопротивление или OL как в прямом, так и в обратном смещении, то диод считается разомкнутым. С другой стороны, если измеритель показывает очень низкое сопротивление в обоих направлениях, то говорят, что диод закорочен.

Как проверить диод с помощью аналогового мультиметра?

Большинство аналоговых мультиметров обычно не имеют специального режима проверки диодов. Итак, мы будем использовать режим сопротивления в аналоговом мультиметре, который аналогичен тестированию диода в режиме омметра цифрового мультиметра.

Проверка диодов с помощью аналогового мультиметра
  • Удерживайте селекторный переключатель мультиметра в положении низкого сопротивления.
  • Подключите диод в прямом смещенном состоянии, подключив положительный вывод к аноду и отрицательный вывод к катоду.
  • Если счетчик показывает низкое значение сопротивления, значит диод исправен.
  • Теперь переведите селектор в положение высокого сопротивления и поменяйте местами выводы измерителя, подключив положительный полюс к катоду, а отрицательный - к аноду.В этом случае говорят, что диод имеет обратное смещение.
  • Если измеритель показывает OL или очень высокое сопротивление, это означает идеальное состояние диода.
  • Если счетчик не показывает вышеуказанные значения, диод считается неисправным или неисправным.

Речь идет о простой проверке диодов PN с помощью цифровых и аналоговых мультиметров. Эта процедура тестирования может быть применима не для всех типов диодов. Итак, теперь давайте посмотрим, как проверить светодиод и стабилитрон.

Как проверить светодиод (светоизлучающий диод)?

Как обсуждалось выше, перед тестированием любого диода мы должны знать его контакты (выводы). Клеммы светодиода можно определить по длине проводов. Более длинный - анод, более короткий - катод. Кроме того, в другом способе используется структура поверхности, в которой плоская поверхность обозначает катод, а другая - анод.

Идентификация клеммы светодиодов

Давайте теперь посмотрим, как проверить светодиод с помощью цифрового мультиметра.

  • Определите анодные и катодные выводы светодиода.
  • Установите переключатель / ручку мультиметра в режим диода.
  • Подключите щупы измерителя к светодиоду так, чтобы он был смещен в прямом направлении.
  • Если светодиод работает нормально, он светится, в противном случае светодиод неисправен.
  • Тестирование с обратным смещением невозможно для светодиода, так как он не работает в состоянии с обратным смещением.

Как проверить стабилитрон?

По сравнению с проверкой нормального диода, проверка стабилитрона требует дополнительных схем.Потому что стабилитрон проводит в состоянии обратного смещения и только в том случае, если приложенное обратное напряжение больше, чем напряжение пробоя стабилитрона.

  • Определите клеммы анода и катода стабилитрона, и процесс его идентификации аналогичен обычному PN-диоду (с помощью метки).
  • Подключите тестовую схему, как показано на рисунке выше.
  • Установите ручку мультиметра в режим измерения напряжения.
  • Подключите измерительные щупы к стабилитрону, как показано на рисунке.
  • Постепенно увеличивайте входную мощность диода и наблюдайте за напряжением на дисплее измерителя. Это показание на измерителе должно быть таким, чтобы при увеличении переменного питания выход измерителя должен увеличиваться до напряжения пробоя диода. Кроме того, за этой точкой счетчик должен показывать постоянное значение напряжения независимо от увеличения подачи входной переменной. Если это так, то стабилитрон исправен, в противном случае неисправен.

Предположим, если мы подадим на стабилитрон 12 В (с напряжением пробоя 6 В) от батареи через резистор, то мультиметр должен показать показание, которое примерно равно 6 В, если стабилитрон исправен.

Заключение

Полное руководство для начинающих по тестированию диодов. Узнайте, как определять выводы диода, тестировать диод с помощью цифрового мультиметра (DMM), аналогового мультиметра, тестовых светодиодов и стабилитронов.

Метр Проверка диода | Диоды и выпрямители

Функциональность полярности диода

Способность определять полярность (катод по сравнению с анодом) и основные функции диода - очень важный навык для любителя электроники или техника.Поскольку мы знаем, что диод по сути является не более чем односторонним клапаном для электричества, имеет смысл проверить его односторонний характер с помощью омметра постоянного тока (с батарейным питанием), как показано на рисунке ниже. При одностороннем подключении через диод измеритель должен показывать очень низкое сопротивление в точке (a). Подключенный другой стороной через диод, он должен иметь очень высокое сопротивление в точке (b) («OL» на некоторых моделях цифровых измерителей).

Определение полярности диода: (a) Низкое сопротивление указывает на прямое смещение, черный провод - это катод, а красный провод - анод (для большинства счетчиков) (b) Реверсивные провода показывают высокое сопротивление, указывающее на обратное смещение.

Определение полярности диода?

Использование мультиметра

Конечно, чтобы определить, какой конец диода является катодом, а какой - анодом, вы должны с уверенностью знать, какой измерительный провод измерителя положительный (+), а какой отрицательный (-) при установке на «сопротивление». или функцию «Ω». В большинстве цифровых мультиметров, которые я видел, красный провод становится положительным, а черный - отрицательным, когда он настроен на измерение сопротивления в соответствии со стандартным соглашением о цветовой кодировке электроники.Однако это не гарантируется для всех счетчиков. Многие аналоговые мультиметры, например, фактически делают свои черные выводы положительными (+), а их красные выводы - отрицательными (-) при переключении на функцию «сопротивления», потому что так проще изготавливать!

Проблемы проверки диодов с помощью омного измерителя

Одна проблема с использованием омметра для проверки диода заключается в том, что полученные показания имеют только качественную, а не количественную ценность. Другими словами, омметр только говорит вам, в какую сторону ведет диод; индикация низкого сопротивления, полученная во время проводки, бесполезна.

Если омметр показывает значение «1,73 Ом» при прямом смещении диода, это значение 1,73 Ом не представляет собой какую-либо реальную величину, полезную для нас, технических специалистов или проектировщиков схем. Он не представляет собой ни прямое падение напряжения, ни какое-либо «объемное» сопротивление в полупроводниковом материале самого диода, а скорее является цифрой, зависящей от обеих величин и будет существенно меняться в зависимости от конкретного омметра, используемого для снятия показаний.

Цифровой мультиметр для проверки диодов с

По этой причине некоторые производители цифровых мультиметров оснащают свои измерители специальной функцией «проверки диода», которая отображает фактическое прямое падение напряжения на диоде в вольтах, а не значение «сопротивления» в омах.Эти измерители работают, пропуская через диод небольшой ток и измеряя падение напряжения между двумя измерительными проводами. (рисунок ниже)

Измеритель

с функцией «Проверка диодов» отображает прямое падение напряжения 0,548 В вместо низкого сопротивления.

Прямое напряжение диода с Показание прямого напряжения, полученное с помощью такого измерителя, обычно будет меньше, чем «нормальное» падение 0,7 В для кремния и 0,3 В для германия, потому что ток, обеспечиваемый измерителем, имеет тривиальные пропорции.

Альтернативы функции проверки диодов Если мультиметр с функцией проверки диодов недоступен, или вы хотите измерить прямое падение напряжения на диоде при некотором нетривиальном токе, схема на рисунке ниже может быть построена с использованием аккумулятор, резистор и вольтметр.

Измерение прямого напряжения диода без функции измерителя «проверка диода»: (a) Принципиальная схема. (б) Графическая диаграмма.

Если подключить диод к этой испытательной цепи в обратном направлении, вольтметр просто покажет полное напряжение батареи.

Если бы эта схема была разработана для обеспечения постоянного или почти постоянного тока через диод, несмотря на изменения прямого падения напряжения, ее можно было бы использовать в качестве основы прибора для измерения температуры, напряжение, измеренное на диоде, обратно пропорционально диодному переходу. температура. Конечно, ток диода должен быть минимальным, чтобы избежать самонагрева (диод рассеивает значительное количество тепловой энергии), что может помешать измерению температуры.

Рекомендации в Multimet ers

Помните, что некоторые цифровые мультиметры, оснащенные функцией «проверки диодов», могут выдавать очень низкое испытательное напряжение (менее 0,3 В) при установке на обычную функцию «сопротивления» (Ом): слишком низкое, чтобы полностью разрушить область истощения PN переход.

Философия здесь заключается в том, что функция «проверка диодов» должна использоваться для тестирования полупроводниковых устройств, а функция «сопротивления» - для чего-либо еще.Используя очень низкое испытательное напряжение для измерения сопротивления, техническому специалисту легче измерить сопротивление неполупроводниковых компонентов, подключенных к полупроводниковым компонентам, поскольку переходы полупроводниковых компонентов не будут смещены в прямом направлении при таких низких напряжениях.

Пример тестирования e

Рассмотрим пример резистора и диода, соединенных параллельно, припаянных на печатной плате (PCB). Обычно необходимо отпаять резистор от схемы (отсоединить его от всех других компонентов) перед измерением его сопротивления, в противном случае любые параллельно соединенные компоненты повлияют на полученные показания.При использовании мультиметра, который выдает очень низкое испытательное напряжение на щупы в режиме «сопротивления», на PN переход диода не будет подаваемого напряжения, достаточного для смещения в прямом направлении, и он будет пропускать только незначительный ток. Следовательно, измеритель «видит» диод как обрыв (отсутствие обрыва) и регистрирует только сопротивление резистора. (Рисунок ниже)

Омметр с низким испытательным напряжением (<0,7 В) не видит диодов, позволяющих измерять параллельные резисторы.

Если бы такой омметр использовался для проверки диода, он показал бы очень высокое сопротивление (много МОм), даже если он подключен к диоду в «правильном» (прямом смещенном) направлении. (Рисунок ниже)

Омметр с низким тестовым напряжением, слишком низким для прямого смещения диодов, диодов не видит.

Сила обратного напряжения диода не так легко проверить, потому что превышение PIV нормального диода обычно приводит к разрушению диода. Однако специальные типы диодов, которые предназначены для «пробоя» в режиме обратного смещения без повреждения (называемые стабилитроны ), которые испытываются с той же схемой источника напряжения / резистора / вольтметра, при условии, что источник напряжения достаточно высокого значения, чтобы заставить диод попасть в область пробоя.Подробнее об этом в следующем разделе этой главы.

ОБЗОР:

  • Для качественной проверки работы диода можно использовать омметр. В одном направлении должно быть измерено низкое сопротивление, а в другом - очень высокое. При использовании омметра для этой цели убедитесь, что вы знаете, какой измерительный провод положительный, а какой - отрицательный! Фактическая полярность может не соответствовать цвету проводов, как вы могли ожидать, в зависимости от конкретной конструкции измерителя.
  • Некоторые мультиметры предоставляют функцию «проверки диода», которая отображает фактическое прямое напряжение диода, когда он проводит ток. Такие измерители обычно показывают немного более низкое прямое напряжение, чем «номинальное» для диода, из-за очень небольшого тока, используемого во время проверки.

СВЯЗАННЫЕ РАБОЧИЕ ЛИСТЫ:

Генератор

SR4 с регулятором напряжения VR3 или VR4 Caterpillar

Показать / скрыть таблицу

Таблица 1
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ & nbsp & nbsp
Номер детали & nbsp & nbsp Инструмент & nbsp & nbsp Количество & nbsp & nbsp
6V-7070 & nbsp & nbsp Мультиметр & nbsp & nbsp 1 & nbsp & nbsp

Блок шестидиодного выпрямителя

Показать / скрыть таблицу


9000 Положительный блок 2 Record2 Блок выпрямителя

(2) Блок отрицательного выпрямителя

(3) Клемма выпрямителя "AC1"

(4) Терминал выпрямителя "AC2"

(5) Терминал выпрямителя "AC3"



Иллюстрация 1 g00613957

Следующая процедура проверяет все шесть диодов в блоке.Если какое-либо показание счетчика не попадает в указанные диапазоны, замените блок выпрямителя.

  1. Установите цифровой мультиметр на диодный диапазон. Отсоедините все провода от блока выпрямителя.
  1. Подсоедините черный измерительный провод к плюсовой "+" клемме выпрямителя. Подсоедините красный измерительный провод к следующим клеммам выпрямителя: «AC1» (3), «AC2» (4) и «AC3» (5). Все показания измерителя должны быть в пределах от 0,4 до 1,0 Ом.
  1. Подключите красный измерительный провод к отрицательной "-" клемме выпрямителя.Подсоедините черный измерительный провод к следующим клеммам выпрямителя: «AC1» (3), «AC2» (4) и «AC3» (5). Все показания измерителя должны быть в пределах от 0,4 до 1,0 Ом.
  1. Подсоедините красный щуп к плюсовой "+" клемме выпрямителя. Подсоедините черный измерительный провод к следующим клеммам выпрямителя: «AC1» (3), «AC2» (4) и «AC3» (5). Во всех случаях счетчик должен показывать «OL» (перегрузка).
  1. Подсоедините черный измерительный провод к отрицательной "-" клемме выпрямителя. Подсоедините красный измерительный провод к следующим клеммам выпрямителя: «AC1» (3), «AC2» (4) и «AC3» (5).Во всех случаях счетчик должен показывать «OL» (перегрузка).

Примечание: Короткое замыкание диода может вызвать повреждение ротора возбудителя. Если закорочен диод, проверьте ротор возбудителя. См. «Проверка и регулировка», «Обмотка - проверка» и «Проверка и регулировка», «Изоляция - проверка». Выполните эти тесты.

Примечание: Этот выпрямительный блок также содержит варистор CR7. CR7 можно проверить, измерив сопротивление между положительной «+» клеммой выпрямителя и отрицательной «-» клеммой выпрямителя.Сопротивление должно быть не менее 15000 Ом.

Блок двухдиодного выпрямителя

Показать / скрыть таблицу




Иллюстрация 2 g00610186
  1. цифровой диод. Отсоедините все провода от блока выпрямителя.
  1. Подсоедините черный измерительный провод к клемме выпрямителя переменного тока.
    1. Подсоедините красный щуп к отрицательной "-" клемме выпрямителя. Показание измерителя должно быть в пределах от 0,4 до 1,0 Ом.
    1. Подсоедините красный щуп к плюсовой "+" клемме выпрямителя. Показание счетчика должно быть "OL" (перегрузка).
  1. Подсоедините красный измерительный провод к клемме выпрямителя переменного тока.
    1. Подсоедините черный измерительный провод к отрицательной "-" клемме выпрямителя. Показание счетчика должно быть "OL" (перегрузка).
    1. Подсоедините черный измерительный провод к плюсовой "+" клемме выпрямителя. Показание измерителя должно быть в пределах от 0,4 до 1,0 Ом.

Примечание: Короткое замыкание диода может вызвать повреждение ротора возбудителя. Если закорочен диод, проверьте ротор возбудителя. См. «Проверка и регулировка», «Обмотка - проверка» и «Проверка и регулировка», «Изоляция - проверка». Выполните эти тесты.

Страница не найдена | WINCO

В этом месте ничего не было найдено.Попробуйте поискать или просмотрите ссылки ниже.

Ищи: Поиск

Рекомендуемые товары

  • WL16000HE-03 / A Упаковка

    Рекоменд. Цена 5 910,00 долл. США
  • DE40I4

    Рекоменд. Цена 24 300,00 долл. США

Категории продуктов

Категории продуктов

  • Детали в архиве (924)
    • Генераторы с двумя подшипниками (в архиве) (40)
    • Резервные системы с воздушным охлаждением (Архив) (64)
    • Дизель-генераторная установка (Из архива) (14)
    • Генераторы аварийных транспортных средств (Архивные) (17)
    • Контроллер двигателя (Архивировано) (14)
    • Мобильные дизельные генераторы (Архивировано) (30)
    • Mobile Light Tower Systems (Архивировано) (9)
    • Старые резервные генераторы Winpower (из архива) (32)
    • Переносные генераторы (Архивные) (400)
    • Генераторы ВОМ (Архивные) (135)
    • Резервные системы с водяным охлаждением (из архива) (87)
    • Wincharger (В архиве) (2)
    • Winco Автоматические переключатели (Архивные) (34)
    • Дизельные генераторные установки Winpower
    • (Из архива) (32)
    • Winpower Vapor Fuel Gen-Sets (Архивные) (15)
  • Текущие продукты (276)
    • Аксессуары (66)
      • Аксессуары для аварийного режима ожидания (21)
      • Портативные аксессуары (21)
      • Аксессуары ВОМ (15)
      • Принадлежности для безобрывного переключателя (10)
    • Коммерческий резервный (26)
      • Дизельный резервный (16)
      • Резервный газ (10)
    • Запчасти и аксессуары (32)
      • Комплекты для обслуживания (32)
    • Портативные генераторы (26)
      • Коммерческие портативные генераторы (26)
      • Переносной мультитопливный (3)
    • Prime (11)
      • Diesel Prime (6)
        • DR Prime Diesel (0)
        • Прайм Пауэр Дизель (6)
      • Первичный газообразный (5)
    • ВОМ / 2 подшипниковых генератора (38)
      • Генераторы ВОМ (34)
      • Двухопорные генераторы (4)
    • Запасные части (34)
      • Двигатель (0)
      • Концы генератора (0)
        • Mecc Alte (0)
        • Стэмфорд (0)
      • Масло (0)
      • WINCO (0)
    • Генераторы пены (15)
    • Автоматические переключатели (79)
      • Панели быстрого подключения ASCO (10)
      • Автоматические переключатели (34)
      • Ручные переключатели (35)
  • Без категории (439)
    • Компоненты продукта (56)

Популярные товары

  • Поддержка модели: 25PTOC-3 / J

  • Поддержка модели: 50PTOC-3 / B

  • Поддержка модели: 40PTOC-4 / E

  • Поддержка модели: 45PTOC-17 / E

    Рекомендуемая производителем розничная цена
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *