Как проверить коробку автомат на исправность: самостоятельная диагностика, вопросы к продавцу

Ремонт АКПП – достаточно дорогое удовольствие. Именно поэтому важно знать, как проверить автоматическую коробку передач при покупке б/у автомобиля.

Многие водители относят к типу автоматических все КПП, смена ступеней в которых происходит без прямого участия водителя. На самом деле существует несколько типов автоматизированных коробок передач. В статье рассмотрим, как проверить АКПП гидротрансформаторного типа, а также роботизированные коробки, к которым и относится DSG.

Симптомы неисправностей

Исправная автоматическая коробка передач должна менять ступени без ощущаемых ударов. Динамика автомобиля должна быть соизмерима увеличению оборотов двигателя. При покупке поддержанного автомобиля с АКПП обращайте внимание на следующие симптомы:

• удары либо так называемые пинки при переключениях. Возникать могут как в обездвиженном состоянии, когда вы меняете положения селектора КПП перед началом движения, так и в движении во время разгона или замедления;
• шумная работа, появление вибраций, что может свидетельствовать об общей усталости сочленений планетарной передачи КПП гидротрансформаторного типа. В случае с DSG вибрации, проявляющиеся при начале движения, будут свидетельствовать об износе сцепления;
• несоответствие оборотов двигателя разгонной динамике автомобиля. Иными словами, когда двигатель интенсивно развивает обороты, но автомобиль разгоняется «вяло». Это будет свидетельствовать о проскальзывании фрикционных пакетов АКПП. Если мы говорим о DSG, то налицо износ двухдискового сцепления. В обоих случаях симптомы говорят о наличии серьезной неисправности;
• запоздалое переключение передач либо отсутствие перехода на некоторые ступени. Если автомат не включает некоторые передачи, можно говорить о дорогостоящем ремонте.

Проверка АКПП

Начнем с того, как проверить КПП гидротрансформаторного типа (принцип работы и устройство АКПП). Существует всего несколько методов проверки автоматических коробок.

Начинать всегда следует с визуального осмотра. Наличие маслянистых запотеваний будет свидетельствовать об износе сальников. Также вас должен насторожить факт отмытой коробки, если остальное подкапотное пространство покрыто давними загрязнениями. Это будет свидетельствовать о ремонте либо замене АКПП. Если владелец не отрицает замену, поинтересуйтесь причиной замены и состоянием установленной коробки. Практически во всех случаях владельцы покупают контрактные коробки либо устанавливают восстановленные АКПП (так называемый ребилд). Говорить о том, какой способ ремонта лучше — сложно, так все зависит от состояния новой коробки в каждом отдельном случае.

Миф о необслуживаемых АКПП

Существует два типа АКПП:

• обслуживаемые;
• необслуживаемые.

В первом случае в корпусе коробке будет присутствовать щуп для контроля уровня жидкости АКПП. При покупке машины обязательно нужно проверить уровень жидкости, а также ее состояние. Жидкость ни в коем случае не должна пахнуть горелым. Это будет свидетельствовать о проскальзывании фрикционных пакетов, что происходит вследствие недостаточного давление жидкости в системе. Вследствие нехватки смазки происходит перегрев и износ фрикционных и стальных дисков, что приводит к перегреву не только самых пакетов, но и гидроблока.

Состояние масла АКПП – очень важный показатель работоспособности коробки. Несмотря на то что многие производители говорят о необслуживаемости своих КПП, жидкость и фильтр все равно необходимо периодически менять. Отработавшая свое ATF жидкость засоряет каналы гидроблока, а также фильтрующий элемент. Это приводит к залипанию соленоидов и масляному голоданию в некоторых режимах работы.

Ели при проверке автомобиля вы узнали, что пробег перевалил за 100 тысяч, а масло так ни разу не менялось – смело уходите. С большей долей вероятности можно говорить о том, что появление пинков и толчков (если сейчас таких не наблюдается) придется именно на ваше владение.

Масло в АКПП рекомендуется менять каждые 60-70 тыс. км. Касается эта рекомендация и DSG 6 с мокрым сцеплением. В случае с DSG 7 коробка имеет сухое сцепление и во многом масло работает, как и в обычной механике. Но смену масла также желательно проводить на 100 тыс. км пробега.

Компьютерная диагностика

Все автоматический и роботизированные КПП, в том числе и DSG, не обходятся без электронных систем управления. Поэтому в случае некоторых неисправностей на панели приборов загорается соответствующий индикатор неисправности. Если вы желаете полноценно проверить автоматическую коробку передач, DSG обязательно воспользуйтесь компьютерной диагностикой. Некоторые неисправности АКПП, связанные с электрическими цепями, могут иметь ситуативный характер, поэтому никак не проявить себя при проверке и покупке автомобиля. Но информация о возникновении ошибок записывается в память ЭБУ. Проверить наличие ошибок можно специальным диагностическим оборудованием.

Тест-драйв

Чтобы полноценно проверить коробку передач перед покупкой авто, доверьтесь своим ощущениям. Перед проверкой обязательно прогрейте двигатель и коробку передач, так как большинство неполадок проявляют себя именно на горячую. При диагностике следуйте следующему алгоритму действий:

• выжмите педаль тормоза и поочередно передвиньте селектор в каждое из возможных положений. Исправная коробка не издаст никаких стуков либо толчков. Вы почувствуете лишь легкое усилие, которое начинает передаваться на колеса при включении, к примеру, режимов Drive, Reverse;
• включите режим D (драйв) и отпустите педаль тормоза. Автомобиль должен начать движение даже без нажатия на газ. Если такого эффекта не наблюдается, налицо износ АКПП;
• начало движения не должно сопровождаться вибрациями либо толчком;
• плавно начните разгон, считая смену передач. При постоянном режиме разгона АКПП должна менять передачи примерно в одном и том же диапазоне оборотов. При спокойном стиле управления гидротрансформаторная АКПП, как и DSG, для экономии будет постоянно переходить на высшую ступень. Уже примерно на 85-100 км/час, в зависимости от модели КПП, должна включиться наивысшая ступень;
• резко нажмите на педаль газа. АКПП должна сразу сбросить 2-3 ступени, чтобы обеспечить динамику. Все действия не должны сопровождаться толчками;
• при интенсивном разгоне обороты должны соответствовать динамике. Если вы заметили, что в какой-то момент обороты начали интенсивно возрастать, но разгонная динамика не увеличилась, происходит проскальзывание фрикционных дисков. Коробка передач требует замены масла либо ремонта;
• после разгона отпустите газ. Постепенный переход на низшую ступень должен происходить без пинков. Полная остановка авто с гидротрансформаторной АКПП может сопровождаться едва заметным кивком, но не более. При покупке авто с исправной DSG такого эффекта быть не должно.

Как проверить АКПП при покупке б/у авто

Первостепенно, нужно определить какого плана будет осуществлена проверка, самостоятельная или же специализированная на СТО? Сложно найти толковых специалистов, способных продиагностировать «коробку» по компьютеру и визуально, тактильно. Поэтому рассмотрим особенности проверки АКПП самостоятельно.

Как проверить?

Диагностика будет состоять из этапов, включающих, как диагностику, так и изучение «жизни» автомобиля в целом. Итак:

1. Узнаем историю «жизни» машины, как она эксплуатировалась. В целом здесь необходимо уделить внимание самым банальным «мелочам», менялось ли масло в АКПП, что заливалось, сколько владельцев, пробег, кто водил, где преимущественно ездили и т.д. Подробней изучите сервисную книжку. Узнайте у продавца, какой ремонт проводился, возможно, на автомобиле была заменена «коробка», к примеру, на контрактую АКПП либо восстановленная кустарно. Было бы неплохо заиметь доказательства, отметки в сервисной книжке, чеки. Хорошо, если автомобиль был пригнан с той же Европы, у них нелегальные СТО найти очень сложно, вероятность, что он обслуживался у «официалов» и пометки в книгу были внесены, высока.

Не советуем покупать автомобили после такси или ДТП, если даже продавец признался и удостоверил, что проведен хороший ремонт и обслуга. Как правило, перепродажей занимаются «перекупщики» или владельцы, вложившие после аварии, такси, минимум средств, чтобы просто «сбагрить» её.

2. Второе, что не забудьте сделать – это обязательно проверьте уровень, состояние масла. Зачастую в «коробочный» отдел заливают красноватого оттенка масло. Проверять уровень лучше на максимально ровных покрытиях.

Необходимо знать, что часть производителей позволяют проверять уровень, как для двигателя, без необходимости прогрева. В таких случаях на «щупе» вместо двух полосок, будет четыре. Но, помните, такой формат проверки масла на «холодную» не достоверный, лучше замеры делать на «горячую», а для этого машина обязана проехать не менее 10 км. В целом запомните, что уровень должен находиться между верхней и нижней отметкой в обоих случаях. Иногда ставятся соответствующие отметки словами, как COOL и HOT, соответствующие тому, «на какую» проводить замеры масла, холодную или горячую. Кроме того, не забывайте перед проверкой, очистить щуп от масла, то есть шкала должна быть чистой, после снова вставляем его в картер, вынимаем и анализируем уровень.

На некоторых моделях отсутствуют «щупы», вместо них установлены контрольные пробки либо нет ничего. Отличный пример, большинство «коробок» Мерседес, в картере стоит клапан, регулирующий нужный объем масла, проверка, не требуется, важно проверить ходовые качества.

Кроме уровня, обращайте внимание на запах, если чувствуются даже минимальные «оттенки» горелого, то автомобиль лучше не покупать, скорей всего износ внутренних деталей приближается к критическому уровню. Осмотрите масло на цвет, оттенки должны быть от красноватого до светло-коричневого.
Проверьте наличие металлических частиц, сделать просто, берем белую бумагу, несколько капель со щупа «отправляем» на неё и смотрим, не осталось ли там частиц стружки.

3. Диагностика правильности переключений проводится на прогретом автомобиле. В зависимости от модели, года выпуска «автомата», признаки правильной работы могут отличаться. На современных КПП наличие рывков, ударов, щелчков, толчков не допустимо. Для старых авто в большинстве случаев, такой характер работы наоборот привычен. Та же ситуация с переключением режимов «D» и «R» чувствуется небольшая вибрация, в старых «автоматах» это нормально. Не нормально для «автомата» это запаздывание с включением передачи на 1 и больше секунды. Есть запоздание, значит, присутствуют какие-то неисправности, нужна более детальная проверка.

В целом, ищете такой агрегат, где ударов, стуков, толчков, поменьше.

Проверка режимов работы:

• Резкий разгон во время движения. К примеру, если вы ехали на 4, при резком нажатии на акселератор, скорость переключится в режим, ниже — 1,2 и 3, в зависимости от модификации.

• После разгона, жмем резко тормоз, «автомат» должен без какого-либо промедления включить 1.

• При разгоне до 60 км/час, минимум два раза сменится положение, то есть 1-2, 2-3. Если есть небольшие рывки, не стоит переживать, это допустимо для «коробки», кроме наиболее современных.

• Следующий момент, пробуксовка. Встречается на большинстве б/у автомобилях. Выявить пробуксовку сложно, особенно не мастеру. Обратите внимание, если растут обороты, педаль опускается, а машины не едет, та самая пробуксовка. В зависимости от износа, задержка до пары десятков секунд, это уже явно заметно. Замирание на 1-2 секунды крайне сложно выявить.

Существует еще, так называемый стояночный тест. Применять его следует после того, как вышеперечисленные действия не выявили неисправностей. Итак:

• Прогрейте КПП, заблокируйте колеса, используйте упоры, «ручник».

• Заведите двигатель и по максимуму нажмите на тормоз, держите до конца процедуры. Во время этого, переводим рычаг в положение «D» и жмем газ, максимум 5 секунд.

• Смотрим в это время на тахометр, при нормально работающем двигателе, «коробке», обороты не поднимутся выше 2 500 об/мин.

Если значения выше, то присутствует какая-то неисправность в работе, вероятно, что даже по электронике.
То же самое можно проделать и с задней скоростью.

Особая ситуация обстоит с выбором автомобиля оснащенного фаркопом. Ведь продавец никогда не признается о том, в каких действительно условиях автомобиль эксплуатировался. В принципе, для АКПП прицепы не страшны, но только если соблюдать рекомендации производителя по нагрузке. В таком случае, серьезных неисправностей удастся избежать. Однако, при превышении допустимой массы, воздействие на «коробку» огромное. Подробней о том, какие требования к КПП, можно узнать у официального производителя. В целом, «коробка» должна быть рассчитана на соответствующие нагрузки.

Также не забывайте о том, что прицеп прицепу рознь, есть варианты с собственной тормозной системой, есть более простые и дешевые (их большинство). Так вот, для тех прицепных устройств, где есть собственная тормозная система, нагрузка может быть увеличена, но все-таки ориентироваться лучше на рекомендации самого производителя «коробки».

Заключение

В целом понятно, что при нормальной работе, никаких серьезных стуков, толчков, ударов быть не должно. Главное, чтобы было соответствие ускорению и нажатию педали газа.

Ссылки по теме:

Какие неисправности бывают в АКПП?

Как проверить машину перед покупкой

Как проверить исправность АКПП. Как проверить АКПП при покупке автомобиля? правильная проверка АКПП — залог удачной покупки автомобиля

Самое главное, нужно определить по какому плану будет проводиться проверка, самостоятельная или специализированная на СТО? Трудно найти толковых специалистов, способных диагностировать «коробку» на компьютере и визуально, тактильно. Поэтому особенности проверки АКПП рассмотрим самостоятельно.

Как проверить?

Диагностика будет состоять из этапов, включающих как диагностику, так и изучение «жизни» автомобиля в целом. Итак:

1. Узнать историю «жизни» машины, как она эксплуатировалась. Вообще тут надо обращать внимание на самые банальные «мелочи», меняли ли масло в АКПП, что заливали, сколько владельцев, пробег, кто ездил, где в основном ездили и т. д. Изучите сервисную книжку более подробно. Узнайте у продавца, какой ремонт производился, возможно, на машине была заменена «коробка», например, на контрактную АКПП или восстановленная кустарно. Хорошо бы иметь доказательства, отметки в сервисной книжке, чеки. Ну а если машина была пригнана из той же Европы, найти нелегальные СТО у них очень сложно, велика вероятность, что она обслуживалась у «официалов» и в книге были сделаны пометки.

Не рекомендуем покупать автомобили после такси или ДТП, даже если продавец признал и убедился, что был проведен хороший ремонт и обслуживание. Как правило, перепродажей занимаются перекупщики или собственники, вложившие после аварии в такси минимум средств, лишь бы «отряхнуть».

2. Второе, что нужно сделать, это проверить уровень и состояние масла. Нередко в отдел «коробка» заливают масло красноватого цвета. Проверять уровень лучше на самых ровных поверхностях.

Масляный щуп коробки автомат Тойота. Уровень выше нормы. Должен быть на уровне Hot на прогретой машине.

Нужно знать, что некоторые производители позволяют проверить уровень, как для двигателя, без необходимости прогрева. В таких случаях вместо двух полосок на «щупе» будет четыре. Но, помните, такой формат проверки масла на «холодное» не надежен, лучше делать замеры на «горячее», а для этого машина должна проехать не менее 10 км. В общем, помните, что уровень должен быть между верхней и нижней отметкой в ​​обоих случаях. Иногда со словами COOL и HOT ставятся соответствующие метки, соответствующие тому, каким мерить масло, холодным или горячим. Кроме того, не забываем перед проверкой очистить щуп от масла, то есть шкала должна быть чистой, после этого снова вставляем ее в картер, вынимаем и анализируем уровень.

На некоторых моделях отсутствуют «щупы», вместо них установлены контрольные штекеры или нет ничего. Отличный пример, у большинства «коробок» Мерседес, в картере есть клапан, который регулирует необходимое количество масла, проверка не требуется, важно проверить ходовые качества.

Кроме уровня обратите внимание на запах, если ощущаются даже минимальные «оттенки» гари, то лучше не покупать машину, скорее всего износ внутренних деталей приближается к критическому уровню. Проверьте масло на цвет, оттенки должны быть от красноватых до светло-коричневых.
Проверьте наличие частиц металла, это легко сделать, возьмите белую бумагу, направьте на нее несколько капель из зонда и посмотрите, не осталось ли там стружки.

3. Диагностика правильности переключения проводится на прогретом автомобиле. В зависимости от модели, года выпуска «автомата» признаки исправной работы могут отличаться. На современных КПП не допустимо наличие рывков, ударов, щелчков, толчков. Для старых автомобилей в большинстве случаев такой характер работы, наоборот, привычен. Такая же ситуация с переключением режимов «D» и «R» чувствуется легкая вибрация, на старых «автоматах» это нормально. Для «автомата» ненормально иметь задержку с включением передачи на 1 и более секунд.

В общем ищите агрегат, где меньше ударов, стуков, толчков.

Проверка режимов работы:

Резкое ускорение во время движения. Например, если вы ехали на 4, при резком нажатии на акселератор скорость переключится на режим, пониже — 1,2 и 3 в зависимости от модификации.

После разгона резко нажать на тормоз, «автомат» должен без задержек включить 1.

При разгоне до 60 км/ч положение изменится не менее двух раз, то есть 1-2, 2-3. Если есть небольшие рывки, не переживайте, это допустимо для «коробки», кроме самых современных.

В следующий момент скольжение. Встречается на большинстве подержанных автомобилей. Определить проскальзывание сложно, особенно мастеру. Обратите внимание, если обороты увеличиваются, педаль опущена, а машина не едет, то же буксование. В зависимости от износа уже явно заметна задержка до пары десятков секунд. Замирание на 1-2 секунды обнаружить крайне сложно.

Существует также так называемый тест на парковку. Его следует применять после того, как вышеперечисленные действия не выявили каких-либо неисправностей. Итак:

Прогреть КПП, заблокировать колеса, использовать упоры, «ручник».

Запустить двигатель и максимально нажать на тормоз, удерживать до окончания процедуры. При этом перевести рычаг в положение «D» и нажать на газ максимум 5 секунд.

Смотрим на тахометр в это время, при нормально работающем двигателе, «коробке» обороты выше 2500 об/мин не поднимутся.

Если значения выше, то есть какая-то неисправность, возможно даже в электронике.

Особая ситуация с выбором автомобиля, оборудованного фаркопом. Ведь продавец никогда не признается, в каких условиях на самом деле эксплуатировалась машина. В принципе, прицепы для АКПП не страшны, но только при соблюдении рекомендаций производителя по загрузке. В этом случае можно избежать серьезных неисправностей. Однако при превышении допустимого веса удар по «коробке» огромен. Подробнее о том, какие требования к КПП, вы можете узнать у официального производителя. Как правило, «коробка» должна быть рассчитана на соответствующие нагрузки.

Так же не забывайте, что прицеп для прицепа бывает разный, есть варианты со своей тормозной системой, есть попроще и подешевле (их большинство). Так, для тех прицепных устройств, где имеется собственная тормозная система, нагрузку можно увеличить, но все же лучше руководствоваться рекомендациями производителя «коробки».

Заключение

В общем понятно, что для нормальной работы никаких серьезных стуков, толчков, ударов быть не должно. Главное, чтобы ускорение соответствовало нажатию на педаль газа.

Перед покупкой автомобиля с пробегом необходимо тщательно проверить все его детали и узлы на исправность, начиная с кузова и салона, заканчивая двигателем и коробкой передач. Если вы предпочитаете транспортное средство с автоматической коробкой передач, то при его проверке нужно уделить особое внимание, так как устройство «капризно» и дорого. При поломке АКПП не каждый механик все же возьмется за ремонт этого сложного устройства, проще отремонтировать несколько МКПП, чем одну АКПП. Даже после качественной диагностики его работа остается под вопросом, ведь добиться аналогичной стандартной сборки уже невозможно. Малейшая песчинка или стружка, попавшая в деталь, могут спровоцировать повторный сбой системы.

Покупка автомобиля

Автоматическая коробка передач как слабое звено в автомобиле, с одной стороны, она надежна в эксплуатации, с другой стороны, ее конструкция сложна, требует должного ухода и деликатного обращения. При хорошей эксплуатации без пробуксовки в снегу и грязи АКПП может исправно служить не один десяток лет. Но покупая машину с рук нет гарантии, что предыдущий владелец не перегрел этот агрегат. Все неисправности АКПП как раз из-за перегрева, поэтому перед покупкой автомобиля с такой трансмиссией требуется детальная проверка. Многие водители, зная всю сложность, предпочитают отказаться от поддержанной машины, купив механику, ведь все ее испытания сводятся к банальному тесту на плавность переключений, проверку масла и прослушивание шумов.

Если вы ничего не понимаете в устройстве, то для объективной оценки состояния автомобиля рационально будет воспользоваться услугами профессионала. Если вы имеете представление о системе, то начинать проверку нужно с уточнения информации об автомобиле и его предыдущих владельцах. При покупке автомобиля не у дилера, а у собственника рекомендуется задавать вопросы:

Визуальный осмотр АКПП

Проверить АКПП при покупке несложно, если знать, что проверять. Так как состояние АКПП сильно зависит от температуры типа и качества масла, то начинать осмотр нужно с этого. Осмотр системы производится только днем ​​в сухую погоду. Для начала осмотрите подкапотное пространство, на коробке не должно быть подтёков и грязи. Вы даже можете визуально проверить коробку снизу. Далее переходим к проверке масла, здесь нет ничего сложного:

1. Селектор установлен в положение «Парковка» .
2. Двигатель запускается на холостом ходу и дает ему немного поработать.
3. Глушат двигатель и вынимают щуп из коробки передач, протирают его салфеткой и опускают обратно в бачок.
4. Затем снова вынимают и вытирают обычной бумагой масло со щупа.
5. Масло должно быть густой консистенции, красного или коричневого цвета, без запаха гари. Когда свет жидкости черный и есть запах гари, тоже есть сбои в работе АКПП.
6. Также посмотрите, нет ли в масляном слое посторонних частиц и грязи. Если металлических чешуек нет, все в порядке.
7. Также проверяется уровень масла: на щупе он должен быть в пределах отметок HOT, если коробка прогрета, и между отметками COOL, если машина холодная.

Проверка АКПП в динамике

Существуют модели коробок передач без щупа, поэтому самостоятельно проверить состояние масла просто невозможно. В данном случае как ответ на вопрос: как проверить АКПП на исправность при покупке автомобиля — есть только тест-драйв. Все остальное нужно доверить автосервису.

Тест-драйв

Последовательность действий, при которой АКПП должна реагировать мгновенно. Сначала проверяем устройство на холостых оборотах:

1. Запускаем двигатель.
2. Ставим коробку передач на режим «Стоянка» , немного прогреваем машину.
3. Достигнув 650 об/мин, отпускаем тормоз и переключаем селектор в режим «Движение» … При этом машина должна начать раскачиваться вперед.
4. Возвращаемся снова в режим N (Нейтральный) — коробка сама должна отключиться.
5. Далее снова нажимаем тормоз и включаем режим «Задний ход» — передача должна работать без задержек. Будет ощущение, что машина едет задом.
6. Теперь переходим в режим D .

Если есть задержка в несколько секунд при переключении режимов, то АКПП где-то неисправна и требует ремонта или полной замены.

Проверка АКПП на СТО

Следующим этапом проверки является заезд, его необходимо провести максимально дотошно, обращая внимание на все мелочи. Перед тест-драйвом желательно выбрать прямой участок дороги, без препятствий (постов ГИБДД, светофоров и т. п.), чтобы можно было непрерывно разгоняться до 100 км/ч. Последовательность проверки АКПП в динамике:

Гидротрансформатор, автоматическая коробка передач

Не менее важной деталью при проверке автоматической коробки передач является гидротрансформатор. Он представляет собой герметично сваренный узел, похожий по форме на бублик. Его задача — передать вращающийся элемент от двигателя к АКПП, используя две турбины, вращающиеся в масле. Управление им и его оптимизация с КПП осуществляется с помощью компьютерного блока управления. При возникновении каких-либо проблем в системе автоматика сигнализирует об ошибке или полностью блокирует двигатель при смене режимов работы АКПП. Определить поломку гидротрансформатора на механическом уровне сложно диагностикой, для этого нужно разобрать систему и осмотреть. Проверить гидротрансформатор АКПП можно только по внешним признакам:

Состояние троса регулировки соленоида

При проверке коробки передач важно оценить состояние троса, управляющего дроссельной заслонкой. Этот элемент системы может изнашиваться, и тогда трансмиссия начинает работать некорректно. Кроме того, возможно ослабление троса, это можно определить, если АКПП включает пониженные или повышенные обороты не тогда, когда вам это нужно. Ослабленный тросик приводит к перегреву коробки и увеличению расхода топлива. Трос должен быть не только натянут, но и смазан. Соленоид АКПП представляет собой механический клапан-регулятор, открывающий и закрывающий канал в гидроплите по сигналу блока управления подачей масла. Соленоиды АКПП можно проверить только с помощью диагностического оборудования. Лучше всего, чтобы это сделал специалист на СТО.

Если бы вы увидели как работает АКПП и представили себе, что износ одной из многочисленных деталей и уплотнений приводит к некорректной работе всего агрегата, ответ стал бы очевиден. Автоматические коробки также чувствительны к перегреву трансмиссионного масла – стоит попасть в глубокий снег и пробуксовывать на месте 20-30 минут достаточно, чтобы коробка сгорела. Примеров этому множество. В машине много прецизионных поршней. Как только один из них глохнет, трансмиссия перестает работать должным образом. Многие рабочие части машины подвержены естественному износу. В масляном поддоне установлен магнит, который притягивает металлический порошок. Даже через 150 000 км он будет покрыт толстым слоем металлических отложений. Проверьте тот же магнит на механическую коробку, и после аналогичного пробега она будет идеально чистой. Кроме того, торговые автоматы редко служат долго после ремонта — в них слишком много точных деталей, и малейшая ошибка или крупица грязи снова сломают.
Из всего вышеперечисленного делаем вывод: автомат – агрегат, требующий особо внимательного отношения при покупке подержанного автомобиля.

Да, машины сегодня стали надежнее, но они по-прежнему остаются наиболее уязвимыми и склонными к поломкам с последующим сложным и дорогостоящим ремонтом.

При неправильном использовании машину можно угробить через полчаса. Один покупатель пытался вытащить свою новенькую Audi из сугроба и в первый же день покупки сжег коробку! Ремонт обошелся в 2000 долларов, а через год коробка снова сломалась.
Работа автомата сильно зависит от качества трансмиссионного масла и его состояния. Неправильный тип масла может привести к поломке через полчаса.

Попробуем рассмотреть, на что нужно обратить внимание при тестировании автомата при покупке подержанного автомобиля. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к профессионалу для проверки подержанной машины — очень разумное вложение.

Сначала проверьте историю автомобиля, если это возможно. Вы сэкономите время и деньги. Если история машины говорит о том, что она использовалась в аренду или была восстановлена ​​после крупной аварии, даже не смотрите на нее. Спросите у продавца или предыдущего владельца, ремонтировался ли торговый автомат. Если машина уже перебрана, такую ​​машину лучше не покупать. Дело не в том, что все ремонтные трансмиссии имеют проблемы — некоторые из них работают лучше, чем до ремонта. Проблема в том, что не все ремонтные мастерские умеют профессионально ремонтировать АКПП. А так как невозможно определить, насколько качественный был ремонт, то лучше вообще отказаться от такой машины. Еще одна причина для беспокойства. Транспортировка с прицепом вызывает дополнительный износ автоматической коробки передач.

Как проверить торговый автомат подержанного автомобиля

Сначала проверьте уровень масла в автомате и его состояние.
Двигатель работает на холостом ходу, АКПП находится в положении «Парковка». Вытащите щуп коробки передач и протрите его чистой тканью. Вставьте обратно и снова вытащите щуп. Внимательно осмотрите масло. Протрите щуп белой бумагой, чтобы оценить состояние масла. Отметка на бумаге должна быть чистой и прозрачной, без металлических частиц и посторонних чешуек. Новое масло обычно красного цвета. Со временем он становится немного коричневатым, но он не должен быть черным. Запах масла. Запаха горелого быть не должно.
Сначала эта проверка покажется сложной, но после нескольких машин вы поймете, что ничего сложного здесь нет.
Итак, если вы обнаружили, что масло автомата слишком темное, имеет частицы металла или пахнет перегаром, то такой автомат лучше не покупать.
Имейте в виду, что многие современные машины идут без маслоизмерительного щупа, и проверить уровень масла можно только в специализированном техцентре. В этом случае для контроля машины остается только тест-драйв.

Тест-драйв для проверки машины
Будьте предельно осторожны, управляя чужим автомобилем. Настройте сиденье и зеркала, проверьте тормоза.
Первым признаком неисправности машины является задержка между моментом выбора передачи «D» (Движение) или «R» (Задний ход) и включением передачи.
Немного прогрейте автомобиль с коробкой передач в положении «Р» (парковка) до тех пор, пока обороты не упадут до 650 — 850 об/мин.
Нога на педали тормоза, переключатель в положение «D» (Движение). Машина должна сразу выбрать этот режим — такое ощущение, что машину начинает тащить вперед. Процесс включения должен проходить плавно, без толчков и стуков.
Переключитесь на «N» (Нейтральное), и коробка должна отключиться. Теперь включите «R» (Реверс). Опять же, машина должна включиться моментально – вы чувствуете, что машина хочет ползти назад. Опять же не должно быть никаких толчков или ударов.
Теперь, удерживая тормоз, переключитесь с D на R и обратно. Больше никаких толчков и стуков.
Если задержка более 1 с при включении передачи, то коробка либо изношена, либо уже требует ремонта.

Теперь надо ехать
Рычаг АКПП в положении «D» (Движение), убираем ногу с тормоза и плавно ускоряемся. До скорости 50-60 км/ч передачи необходимо переключать не менее двух раз (с первой на вторую, со второй на третью).
Все смены должны быть плавными, без рывков и задержек.

Момент переключения передач определяется по незначительному изменению уровня шума двигателя и падению оборотов двигателя. Если АКПП чрезмерно изношена, то переключается с рывком или запаздыванием и даже толчком (особенно с 1-й на 2-ю).
На скорости 40-50 км/ч нажать на газ до упора, если условие правильное, машина переключится на пониженную передачу и скорость увеличится.

Далее: проверьте овердрайв (если есть). Эта кнопка находится с левой стороны рычага АКПП на японских и американских автомобилях.
При скорости 60-70 км/ч по ровной дороге перейти в режим ON нажатием кнопки повышающей передачи. Машина должна двигаться вверх. Переключитесь в положение «ВЫКЛ», машина снизится на одну передачу.
Еще одна проблема с машиной — проскальзывание передач. Нажимаешь на газ, обороты увеличиваются, скорость не увеличивается.

Даже одного из вышеперечисленных недостатков достаточно, чтобы отказаться от покупки автомобиля.
Тест-драйв должен быть максимально продолжительным. Часто коробки нормально работают на холоде, а на тепле начинают чиркать, и наоборот. Поэтому лучше потратить больше времени на проверку, чем потом заниматься серьезным ремонтом. Работающая коробка передач не дергается, не стучит, не буксует и не шумит при переключении передач на любой скорости и при любой температуре масла. Если продавец начинает вас уверять, что толчки, вибрации и тому подобное — «обычные» для данной машины из-за того, что она не прогрелась или что-то в этом роде, не верьте ему. Если во время проверки появляется значок « » или мигает овердрайв, обсудите проблему со своим механиком.

Рано или поздно перед автомобилистом стоит выбор покупать машину или нет. И если он решит купить б/у, но с АКПП, то этот вариант нужно хорошо проверить. Все дело в том, что автоматы раннего выпуска, например, праворульные японки, являются достаточно уязвимым местом в автомобиле. То есть сама конструкция АКПП довольно прочная, но если вашему автомобилю 10 лет, и вы уже не первый владелец, то эксплуатировалась бог знает как. А стоимость ремонта такой трансмиссии просто зашкалит! Так что к покупке подходит с умом, собственно сегодня дам несколько полезных советов + подробное видео. Будет интересно, обещаю…

Да, лучше АКПП протестировать — чем потом платить за дорогой ремонт. Сегодня я хочу дать вам несколько советов, чтобы не попасть в тот самый сложный ремонт. Но это действительно дорого, например, возьмем Московскую область — средняя стоимость ремонта автомата около 10 000-15 000 рублей и это только работа (т.е. банально снять, разобрать и поставить обратно), но нужно еще добавить стоимость запчастей, это добавит 30 — 40 000 руб. Итого 40 000 — 55 000 рублей, в среднем, конечно, ремонт может быть намного дороже, если у вас дорогая иномарка… А оно вам надо? Поэтому мы тщательно проверяем перед покупкой.

Так же хочу отметить, что если вы вообще не «шарите» в АКПП, то НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ОБРАЩАТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ, пусть там проверят (масло, работу в целом) — посмотрите состояние , прочитать ошибки в ЭБУ. Отдайте 500 — 700 рублей за диагностику, не скупитесь. Это даст вам отличный шанс получить полноценную АКПП, а не барахло.

Ну да ладно, давайте представим, что у вас нет денег проверить на СТО или просто «жаба душит», так что проверим сами, а это может сделать практически каждый. Внизу есть несколько пунктов, которые помогут вам почти на 80% определить работоспособность АКПП.

Что нужно выяснить:

• Это сервис. Спросите, как он ухаживал за «автоматом», менял ли масло, как делал (с фильтром или без). В каком пробеге менял. Где менял, там и «наряды» и т.д. Если я менял на официальном СТО, скажем, через 40-50 000 км, да еще и фильтр менял, то велика вероятность, что АКПП еще жива, т.к. у многих производителей интервал замены составляет 60 000 км. Но если после пробега 70 —

  км, масло не менял, а хозяин говорит «мое масло не меняется, моя машина не обслуживается», лично я бы задумался о покупке! НЕТ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫХ МАШИН! Это всего лишь уловки маркетологов, уже на 100 — 110 000 км БОЛЬШЕ всего такой автомат выйдет из строя, банально сгорят фрикционы, или еще что-то посложнее.

• Задаем вопрос по ремонту. Может продавец уже починил. Это не всегда плохо, иногда бывают случаи, что отремонтированная версия работала лучше новой, но это если техническая станция серьезная и дает гарантию на свои услуги. То есть должны быть документы «заказ-работа», гарантийный талон и чек. Тогда «можно доверить ремонт». Но если что-то случилось, непонятно на какой станции «У дяди Васи», и продавец медлит, лучше сразу отказаться от этой покупки. Для ремонта машины, скорее всего, придется повторить.

Честно говоря, когда продавец реагирует на эти два вопроса, уже можно понять, все ли хорошо с коробкой или нет! Это предварительная проверка, но она обязательна! Иногда даже не нужно заходить внутрь.

Допустим, ремонта не было и продавец уверяет, что «все в порядке», поменял масло и присмотрел. Затем заводим машину в Р «Park» (стоянка), и обязательно прогреваем до рабочей температуры — это обязательно, если тестировать холодную АКПП болячки могут и не появиться — ПОМНИТЕ! Затем глушим машину и идем под капот, если это здорово! Вынимаем и смотрим:

• До уровня масла … Должно быть на нормальном уровне, если ниже критического уровня плохо! Масляное голодание АКПП тоже ничего хорошего не приносит!
• О состоянии масла . .. Если темно, то это не всегда плохо, просто сработало и «впитало» всю грязь. Однако он должен быть свободен от каких-либо волокон и стружки. Это уже крайние признаки износа. Поэтому вытираем щуп о тряпочку или лучше о чистый лист бумаги и рассматриваем этот след. Если нет сторонних продуктов, только масло, то хорошо. А вот если масло еще и свежее — прозрачное, в АКПП оно обычно розовато — красноватого цвета, это на самом деле еще лучше. Правда, если не пахнет «горелым».

• Запах масла … Очень важная процедура, все дело в том, что в АКПП есть так называемые « » (диски фрикционные), это некий аналог сцепления. От несвоевременной замены масла они могут «сгореть» (сейчас не буду заходить в корпус, читайте ссылку выше), и от этого масло просто «пахнет горелым». Если вы вытащите щуп, а он просто «пахнет» горелым, ДАВАЙТЕ ЗАБУДЕМ О ТАКОЙ МАШИНЕ! Это 100% ремонт! Если нет щупа, якобы «машина без присмотра», то просто откручиваем заливную горловину сверху и нюхаем — она ​​тоже соприкасается с маслом в машине, и тоже либо пахнет, либо не «горелая»

Если все нормально, то стоит перейти к проверке переключений автомата.

Теперь надо поиграться с переключением передач на стоящей машине, повторюсь, обязательно прогретой.

В общем процесс такой — нам нужно по разному переключать разные режимы:

• Для начала медленно, останавливаясь на каждой передаче на 5 — 10 секунд.
• Затем быстро, останавливаясь на каждой передаче на секунду.

Этот процесс выполняется при нажатой педали тормоза, чтобы автомобиль не катился вперед или назад.

Что получается в этом процессе, так это то, что нам нужно исключить «сильные» толчки при переключении передач. Маленькие, еле заметные обязательно будут, это говорит нам о том, что передачи включены, особенно они будут ощущаться в режимах D — «Движение» и R — «Реверс». Но если толчки сильные, такие, что машину толкает — ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО! Такую машину брать не стоит.

Проверяли на месте, теперь нужно проверять на ходу. НА прогретом автомобиле до рабочего состояния обороты двигателя должны падать до 800 — 900 в минуту. Лучше всего проверять на длинном ровном месте, где можно разогнаться до 60 – 90 км/ч.

Здесь можно разбить проверку АКПП на три этапа:

• Плавный и тихий ход, с постепенным увеличением скорости до 60 — 90 км/ч (в зависимости от того, где вы проверите).
• Резкий старт с места.
• Понижающая передача

Теперь немного подробнее.

Плавный ход с места … Тут все просто — из режима P «Parking» (стоянка) переходим в режим D «Drive» (движение). И плавно начинаем разгоняться, то есть проверяем «щадящий» режим. Автомат должен переключать передачи, вы это поймете по тахометру, с небольшими рывками при переключении. При 90 км/ч на 4-ступенчатом автомате будет около 2500 — 3000 об/мин по тахометру, на 6-ступенчатом автомате будет около 2000 об/мин. Также желательно посмотреть на приборную панель и убедиться, что включена максимальная передача, т. е. 4 или 6 в зависимости от конструкции. Если на 6-ступенчатой ​​АКПП у вас 3000 — 3500 об/мин, а «шестая» не включается, значит что-то не так с коробкой передач!

Обязательно обратите внимание на переключение передач! Если есть рывки, рывки, пробуксовка, плохая динамика — ЭТО ВСЕ ГОВОРИТ О НЕИСПРАВНОСТИ ТРАНСМИССИИ!

Если АКПП в этом режиме работает исправно, переходите к следующей проверке.

Резкий старт с места … Собственно тут все просто, нужно остановиться, перевести коробку в режим «драйв» и резко нажать на педаль газа. Машина должна сразу разогнаться, обороты взлетят до 5-6 тысяч. Динамика должна соответствовать заявленной производителем. То есть, если вы указали 10 – 12 секунд до 100 км/ч, примерно такие показатели должны быть.

Если «давить в пол», а машина не едет, то есть динамики нет вообще, а двигатель ревет, то фрикционные диски пробуксовывают! Это серьезно! Поверьте, этот «пробуксон» ни с чем не спутаешь.

Второй тест на скорость, купленный автомобиль прошел, значит последний финал.

Понижающая передача … Тут тоже все просто, проверяем как коробка передач переключается на пониженную. Многие пренебрегают этим тестом при покупке, но я считаю, что он обязателен! Разгоняем машину до 90 км/ч, а потом просто убираешь педаль газа, машина катится и должна постепенно понижать передачи. Он должен быть мягким, едва заметным!

Если при опускании опять появляются рывки или рывки, и машина прямо физически ощущает такое опускание. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ

Вот и все. Если пройти все пункты при покупке подержанного автомобиля, и трансмиссия все выдержит, то это на 80 — 90% нормально.

Я бы еще посоветовал поднять машину на подъемнике, посмотреть, чтобы нигде не было подтёков от АКПП! Он не должен течь, иначе масло вытечет и смерть.

Проверка уровня жидкости автоматической коробки передач в Aston Martin DB9 — Aston 1936

On 14 декабря 2020 г. 15 декабря 2020 г. By Steve McEvoyIn Advice, How To

Большинство моделей Aston Martin DB9, DBS и Rapides в период с 2004 по 2014 год были оснащены превосходной 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач Touchtronics II, изготовленной для Aston Martin немецкой компанией ZF (я писал об этом в другом месте, если вам интересно).

Aston Martin утверждает, что трансмиссия «герметична на всю жизнь». Я думаю, что глупо просто слепо верить и надеяться, что уровень жидкости правильный. Как вы узнаете, пока трансмиссия не начнет плохо себя вести после необнаруженной утечки, и в этот момент будет ли нанесен ущерб? Считаю ли я, что вам нужно проверять масло для автоматической коробки передач каждый год? Нет. Было бы неплохо, если бы каждые 4 года? Вероятно. Следует ли вам проверить его, если вы видите какие-либо признаки плача или утечки? Абсолютно (и исправьте утечки)!

Как раз заканчиваю полное обслуживание трансмиссии включая замену жидкости, фильтра и сальников. Я подготовил серию статей о процессе (которые вы можете найти здесь). За время обслуживания удалось слить 9,5 литров жидкости. После того, как все это будет собрано, последним важным шагом будет правильное заполнение трансмиссионной жидкости и установка окончательного уровня жидкости. Я уже сделал первоначальную заливку жидкости, в результате чего я залил обратно около 9 литров (ознакомьтесь с этим процессом здесь), и теперь пришло время сделать окончательный подробный набор уровней.

Поскольку Aston никогда не собирался делать это пригодным для использования, это сложнее, чем вы думаете. В этой статье я покажу вам, как выполнять шаги, и поделюсь некоторыми советами и рекомендациями по пути.

Если вы только что обслуживали свою трансмиссию, как и я (когда трансмиссия полностью пуста), обязательно начните с процедур, описанных в другой моей статье «Заправка жидкости для автоматической трансмиссии». Вы НЕ хотите пропустить этот шаг и запустить автомобиль (даже на холостом ходу) без жидкости.

Если в вашей трансмиссии была утечка, и вы подозреваете, что она утекла, возможно, на литр или два (большая часть жидкости находится в вашей трансмиссии), вам следует начать с выполнения массовой доливки на холостом ходу двигателя , которую я описываю в моем предыдущая статья (найти ее здесь). Как только это будет сделано, вернитесь к этому процессу.

Вам почти не нужны ручные инструменты, но один из них очень полезен. Я подробно описал их (вместе с тем, где их приобрести) в другой статье, посвященной общему процессу обслуживания передачи (найдите ее здесь), но вот подмножество, необходимое для этого шага:

• Шестигранный ключ на 8 мм – КОРОТКИЙ. Это должно работать в очень ограниченном пространстве, поэтому это должно быть что-то короткое, как эти 1/4-дюймовые головки или как этот стиль шестигранного ключа на Amazon.
• Небольшой динамометрический ключ, который легко помещается в пространстве и обеспечивает крутящий момент 35 Нм.
  • Мой динамометрический ключ на 1/4″ выдал максимальное усилие 23 Нм, а мой динамометрический ключ на 3/8″ не помещался в имеющееся место.
• Насос трансмиссионной жидкости
  • Вероятно, вам придется перекачивать жидкость. Есть много способов сделать это, от использования небольшого насоса за 10 долларов, который вы навинчиваете на бутылку с жидкостью, до более крупного и простого насоса для трансмиссионной жидкости, который я выбрал (модель Werkzeug WKZ-VAS572001). Он вмещает до 8 литров и очень легко перекачивает жидкость.
• Поддон для капель
  • Часть процедуры включает заливку до тех пор, пока она не начнет капать, поэтому вместо того, чтобы жидкость капала на пол вашего гаража или на картон, который может намокнуть, я нашел лучшее решение.
  • Я купил пластиковый лоток/вкладыш для собачьей будки, который идеально подходил для этой задачи. Тот, который был 35 ″ x 22 ″, стоил всего 16 долларов США на Amazon с бесплатной доставкой.
  • Вы также можете обойтись простым поддоном для слива масла в этом процессе, если он у вас есть под рукой, вся жидкость должна капать из одного места.

• Впитывающие полотенца Pig Mat
  • Если случится беспорядок, вам нужно будет впитать пролитую жидкость. Pig Mat — это не просто бумажное полотенце, оно может впитать тонну жидкости, и мне достаточно одного или двух листов.
  • Вы можете забрать 50-футовый рулон на Amazon за 24 доллара США.
  • В качестве альтернативы вы можете использовать тонну обычных бумажных полотенец.
• Магазинная тряпка
  • Ваши руки и инструменты станут жирными. Имейте под рукой хороший запас безворсовых полотенец.
  • Я получаю пакет из 100 штук примерно за 25 долларов США на Amazon.
• Одноразовые перчатки
  • Закачка жидкости может быть грязным делом, поэтому было бы удобно иметь пару пар одноразовых перчаток.

Здесь может быть грязно, так что не надевайте свой воскресный костюм, чтобы работать. Пора надеть «гаражную одежду».

В отличие от большинства моих статей, в этой вам понадобится специальный инструмент, чтобы правильно выполнить работу. Вам нужен диагностический инструмент OBDII, который достаточно умен, чтобы общаться с модулем управления коробкой передач и получать информацию о температуре трансмиссионной жидкости в режиме реального времени. В других статьях я много писал об этом, и тот, который я рекомендую вам иметь в своем наборе инструментов, — это очень доступное устройство Foxwell Technologies, такое как эта модель NT510. У него достаточно ума, чтобы общаться почти со всеми модулями компьютерного управления в Aston, и это именно то, что нам нужно во время этого процесса. Вы можете узнать больше о Foxwell (включая стоимость и где купить) здесь, в этой статье.

В идеале вам также нужен помощник. Их работа будет заключаться в том, чтобы удобно сидеть в машине и следить за температурой трансмиссии на дисплее OBDII, а также сообщать вам о температуре, когда она медленно поднимается. Можно попробовать сделать это без помощника, но веселее в компании. Я заручился помощью моей конфетки [с небольшим угодничеством и взяточничеством с моей стороны].

В другой статье я описал все детали, которые могут вам понадобиться для полного обслуживания (ознакомьтесь с ними здесь). Там указаны номера деталей и где их можно приобрести. На этом этапе мы просто говорим о выборе правильной жидкости для автоматических трансмиссий.

Для трансмиссии ZP HP626 требуется очень специфическая трансмиссионная жидкость, а не готовая жидкость в местном магазине запчастей или на заправочной станции. Жидкость должна соответствовать стандарту Shell M1375.4.

Наилучшее качество — использовать официально рекомендованную ZF жидкость ZF Lifeguard 6 .

Для доливки трансмиссионной жидкости необходимо иметь под рукой один-два литра.

Предполагая, что вы прошли маршрут обслуживания трансмиссионной жидкости, фильтров и уплотнений, вам необходимо выполнить ряд шагов, чтобы перейти к моменту, когда вы готовы выполнить окончательную проверку и настройку уровня. Я уже подготовил статьи по этим шагам:

• Поднимите автомобиль на подставки (как можно выше)
• Снимите задний поддон
• Снять поперечину заднего подрамника
• Снимите правый задний тепловой экран выхлопной трубы
• Слив жидкости из поддона
• Снимите термостатический регулирующий клапан
• Снимите масляный поддон/поддон
• Снимите втулку электронного блока
• Снимите блок мехатроники
• Замена мехатронного клапана и мостовых уплотнений
• Установка блока мехатроники
• Установка втулки электронного блока
• Установка масляного поддона/поддона
• Установка термостатического регулирующего клапана
• Первоначальная доливка трансмиссионной жидкости

Если вы просто проверяете существующий уровень жидкости в автомобиле, а не выполняете полное обслуживание, подмножество шагов существенно сокращается до:

• Поднимите автомобиль на подставки (как можно выше)
• Снимите задний поддон
• Снять поперечину заднего подрамника
• Снимите правый задний тепловой экран выхлопной трубы

С этими шагами мы можем продолжить.

Эти действия займут у вас около 30 минут после завершения всей подготовительной работы.

Я покопался в официальных руководствах, чтобы узнать, каким должен быть правильный процесс. Официальное руководство по ремонту Aston Martin, раздел 7.01, посвященное автоматической коробке передач, описывает этот процесс (см. раздел здесь).

Меня больше интересовало, как ZF рекомендует это делать, поскольку они действительно производят трансмиссию, и они смогли пересмотреть свой процесс за прошедшие 15 лет (тогда как руководство Aston относится к 2007 году).

Я загрузил копию их официального руководства по обслуживанию (найти его здесь), и есть потрясающая «блок-схема», которая четко описывает шаги. Это был процесс, которому я следовал вместе с некоторыми из моего собственного опыта, приведенными ниже.

Вот моя квинтэссенция двух задокументированных процессов, а также мой опыт и советы.

В этой процедуре есть настоящий «процесс». Все делается в правильном порядке, поэтому обратите внимание на детали, внимательно читайте каждый шаг, не пропускайте ни одного и т. д.

Проверка и установка окончательного уровня жидкости выполняется на диапазон температур. Этот процесс будет выполняться ПОД ДВИЖУЩЕЙСЯ МАШИНОЙ. Будь осторожен . Колеса ни в коем случае не должны вращаться, и вы должны быть уверены, что ваш автомобиль стоит ровно, опоры домкрата прочны и т. д. Имейте в виду, что выхлопные трубы будут медленно нагреваться. Так как двигатель работает, выхлопные газы будут. Угарный газ смертельно опасен и убьет вас. Он «опускается» до уровня пола, прямо там, где вы можете лежать под машиной. Вы ДОЛЖНЫ делать это в хорошо проветриваемом помещении, дверь гаража должна быть широко открыта, независимо от погоды и т. д.  Не зацикливайтесь на этом. Теперь давайте займемся этим….

• Полностью затяните стояночный тормоз.
  • Задние колеса ни в коем случае не должны вращаться.
• Установите климат-контроль на Выкл.
  • Мы не хотим, чтобы система кондиционирования работала, так как это повысит скорость холостого хода.
• Выключить фары.
  • ZF хочет свести к минимуму электрическую нагрузку (вероятно, поскольку автомобиль будет работать на холостом ходу)
• Убедитесь, что в резервуар насоса для трансмиссионной жидкости залито оставшееся количество жидкости, которое вы, вероятно, будете использовать. В бачке осталось около 1 литра.
  • Если вы просто проверяете жидкость и не выполняли полный слив и техническое обслуживание, вполне можно использовать ручной насос за 10 долларов, привинченный к горлышку бутылки. Нет необходимости в большой помпе, если вы просто доливаете небольшое количество.
• Располагайте свои инструменты и жидкости должным образом, чтобы они были готовы к использованию сразу после того, как вы выпрыгнете из машины и начнете работать под ней.
• Вставьте ключ и включите зажигание в положение «Вкл.», но пока НЕ ​​заводите машину. Нам нужно сделать этот шаг, чтобы включить модуль управления в трансмиссии, чтобы он мог общаться с инструментом OBDII.
• Подключите инструмент OBDII к порту OBDII «тела» в пространстве для ног со стороны водителя. Посмотрите мое видео о том, как это сделать правильно.
  • Не начинайте этот процесс, если температура трансмиссионной жидкости выше 30°C (86°F).
  • Если вы ездили на автомобиле, а жидкость теплее, вам нужно дать ей остыть, пока она не станет ниже 35°C.
  • В видео ниже моя трансмиссионная жидкость была при температуре окружающей среды (79 ° F), когда я начал.
• Запустите автомобиль и дайте ему прогреться настолько, чтобы он вернулся с высоких оборотов холостого хода (около 1100 об/мин) до нормальных оборотов холостого хода 750 об/мин.
• Мы собираемся переключать трансмиссию через ее передачи на несколько секунд каждую, чтобы жидкость потекла во все каналы и клапаны.
  • При выполнении следующих шагов постоянно держите ногу на тормозе. Колеса ни в коем случае не должны пробуксовывать.
  • Включите передачу заднего хода не менее чем на 3 секунды. Я сделал это за 5 секунд. Не меньше, не больше.
  • Включите нейтральное положение на несколько секунд.
  • Переключиться на Drive не менее чем на 3 секунды. Я сделал это за 5 секунд. В этот момент коробка передач находится на первой передаче.
  • Переключение на вторую передачу не менее чем на 3 секунды. Я сделал это за 5 секунд.
  • Подрулевым лепестком переключитесь на третью передачу не менее чем на 3 секунды. Я сделал это за 5 секунд.
  • Вернуться в парк
• Попросите вашего помощника начать вызывать температуру трансмиссионной жидкости.
  • В моем видео ниже короткий период работы и переключения передач уже поднял температуру жидкости на несколько градусов до 84°F (29°C).
• Оставьте машину работать на холостом ходу и залезьте под машину.
• На следующем этапе мы вытащим пробку заливного отверстия при температуре от 30°C до 35°C (от 86°F до 95°F), чтобы выяснить, мало ли жидкости в трансмиссии или она переполнена.
  • Подождите, пока температура не достигнет 30°C (86°F), прежде чем продолжить.
    • Попросите помощника назвать каждый градус повышения температуры.
    • Не паникуйте на следующих шагах, у вас достаточно времени, чтобы выполнить работу. По моему опыту, температура поднималась примерно на 1 градус каждую минуту или две. Работайте безопасно.
  • Как только температура достигнет 30°C (86°F), снова снимите заливную пробку трансмиссии с помощью шестигранника на 8 мм.
    • Следите за выхлопной трубой в 1 дюйме от тыльной стороны ладони, обратите внимание на то, насколько она нагревается. Это не было проблемой для меня в начале, это было просто слегка тепло в этот момент.
  • Начинает ли жидкость капать из заливного отверстия при снятой пробке?
    • Если Да , он переполнен, а затем просто дайте ему вытекать и пропустите следующий шаг.
    • Если № , уровень жидкости НИЗКИЙ, и вам необходимо долить уровень жидкости.
      • Подсоедините шланг/сопло насоса трансмиссионной жидкости к заливному отверстию.
      • Начать закачку жидкости.
      • Следите за тем, чтобы вода снова не начала капать из заливного отверстия.
      • Моя машина влила около 0,5 литра жидкости, пока не начала капать.
      • Уровень жидкости необходимо долить ДО ТОГО, как температура жидкости достигнет 35°C (96°F)
      • Снимите шланг, но теперь оставьте пробку заливной горловины и дайте ей вытечь по мере того, как температура будет медленно повышаться.
• На этой фазе мы будем находиться в режиме ожидания при температуре от 35°C до 40°C (от 96°F до 104°F) и позволять жидкости продолжать капать по мере ее нагревания.
  • Это повышение температуры заняло около 5+ минут на моей машине.
  • В идеале капание должно начать замедляться, когда жидкость выравнивается с нижней частью заливного отверстия.
• Как только температура жидкости достигает 40°C (104°F), мы теперь ищем, чтобы непрерывная капля замедлилась до простой кап-кап-кап.
  • Если все еще капает, пусть продолжает, так как температура продолжает немного повышаться.
  • Как только вода начнет капать, а температура будет не менее 40°C (104°F), установите на место пробку заливного отверстия и затяните ее вручную.
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Скорость должна снизиться до уровня «кап-кап», прежде чем температура жидкости достигнет 50°C (122°F).
    • Если это не так, уровень жидкости должен быть значительно выше нормы. Замените заливную пробку. Остановите автомобиль и снова дайте ему остыть до 30°C (86°F), а затем запустите снова. Это охлаждение может занять несколько часов. Когда вы начнете снова, не добавляйте жидкость после того, как вы удалите заливную пробку, просто дайте ей снова вытечь и подождите, пока температура снова не достигнет 40 ° C, и, надеюсь, к этому моменту вы опуститесь до капель-кап.
• Попросите помощника выключить машину.
  • Их часть выполнена (и они будут счастливы).
• Существует официальная спецификация крутящего момента для заливной пробки 35 Нм (25 футо-фунтов).
  • Я обнаружил, что не могу вставить динамометрический ключ 3/8″ в ограниченное доступное пространство. В видео ниже вы увидите, как я использую свой маленький динамометрический ключ 1/4″, установленный на максимум 23 Нм, а затем я немного потянул его.
  • Если вы делаете это с помощью простого короткого шестигранного ключа, просто затяните его как можно плотнее, не снимая шестигранную головку.
• Вытрите любую жидкость, капающую с картера трансмиссии или поддона в том месте, где она просочилась вниз, чтобы вы могли определить, есть ли у вас фактические утечки.
  • Обязательно протрите небольшую канавку, расположенную горизонтально по периметру масляного поддона/поддона и корпуса трансмиссии. Я был обманут, думая, что у меня есть утечка на одной из головок болтов, но на самом деле это была капля жидкости, которая казалась вокруг этой канавки до самой нижней точки масляного поддона, прежде чем капать. Я использовал струю сжатого воздуха, чтобы выдуть остатки жидкости из этого зазора.
• Если вы только что завершили обслуживание трансмиссии, сейчас самое подходящее время для тщательного визуального осмотра всех деталей, с которыми вы возились, на наличие утечек. Лучше узнать сейчас. Все они должны быть сухими. Внимательно осмотрите:
  • Периметр прокладки поддона/поддона, включая каждую головку из 21 болта.
  • Пробка сливного отверстия в масляном поддоне/отстойнике.
  • Соединения с термостатическим клапаном
  • Разъем втулки электронного блока

Йоуза! Наконец-то вся жидкость вернулась в коробку передач. Готово! Осталось переустановить теплозащитный экран выхлопной системы, поперечную распорку заднего подрамника и задний поддон. У каждого есть свой совет или хитрость, поэтому ознакомьтесь с моей статьей со ссылками на выполнение этих задач здесь.

Вы можете увидеть, как я занимаюсь всем этим процессом в этом видео о проверке уровня жидкости. Выберите действие на отметке 21:20, если вы хотите пропустить диалог об инструментах и ​​жидкости.

Вот мое видео о том, как использовать инструмент Foxwell NT510 OBDII для контроля температуры трансмиссионной жидкости в режиме реального времени.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Ваша автоматическая коробка передач – как сделать ее долговечной!

Трансмиссионная жидкость — это смазка для всех движущихся частей коробки передач. В автоматической коробке передач эта жидкость также служит охлаждающей жидкостью и вязкой жидкостью, передающей мощность от двигателя к трансмиссии.

Для различных типов трансмиссий используются различные жидкости. В автоматических коробках передач используется то, что, как ни странно, называется жидкостью для автоматических трансмиссий. В механических коробках передач используются различные масла (трансмиссионные масла) или в некоторых случаях даже жидкость для автоматических трансмиссий. В профессиональной ремонтной мастерской (или в руководстве по эксплуатации) вы узнаете, какой тип жидкости требуется для вашей трансмиссии.

Автоматическая коробка передач является одним из самых дорогих компонентов автомобиля. Такие инвестиции имеет смысл защищать. Если вы, как и мы, хотите защитить свою автоматическую коробку передач от повреждений и преждевременного износа. Однако везде есть дезинформация. Знать, при каком пробеге обслуживать автоматическую коробку передач, бывает сложно. Различные факторы, такие как использование транспортного средства, также могут повлиять на срок службы жидкости для автоматических трансмиссий. Если вы едете в основном по шоссе, скажем, по дороге на работу; ваша жидкость не сломается так быстро, как у тех, кто ездит в основном по городу и останавливается в пробках.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Многие компании, оценивающие автомобили, основывают свои рекомендации на опубликованном графике технического обслуживания. Производители это знают и сознательно расширяют свои сервисные рекомендации. Это выглядит как преимущество, которое снижает общую стоимость владения. Это не в интересах людей, которые держат автомобили долгое время. (Средний возраст автомобилей, эксплуатируемых в Соединенных Штатах, составляет 11,4 года!) Например, рекомендация обслуживания автоматической коробки передач на 100 000 миль стоит вдвое меньше, чем рекомендация на 50 000 миль. Проблема в том, что вероятность возникновения проблем экспоненциально возрастает при увеличении пробега, когда обслуживание автоматической коробки передач не выполняется своевременно.

Общая минимальная стоимость заключается в замене жидкости до того, как использование полностью истощит ее защитные и охлаждающие свойства. Надлежащее обслуживание автоматической трансмиссии через 50 000 миль может предотвратить необходимость восстановления или замены автоматической трансмиссии через 120 000 миль. В тяжелых условиях, таких как буксировка, лучше использовать интервал в 30 000 миль. То же самое может быть и с автоматическими коробками передач с необслуживаемыми фильтрами

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

При нормальной работе автоматические коробки передач выделяют тепло и некоторый мусор (металлическую стружку). Большая часть мусора поступает из шестерен, втулок и сцеплений по мере их износа. Этот материал циркулирует с жидкостью автоматической коробки передач до тех пор, пока не будет удален фильтром автоматической коробки передач. Со временем мусор может забить поры в фильтре. Это ограничивает поток жидкости автоматической коробки передач и может повредить коробку передач. Правильное обслуживание автоматической коробки передач значительно снижает вероятность возникновения такой проблемы.

Перегрев также является проблемой и приводит к выходу из строя присадок к жидкости для автоматических трансмиссий. Больше всего тепла выделяется в гидротрансформаторе. Преобразователь крутящего момента обеспечивает связь между двигателем и автоматической коробкой передач. Он также предназначен для проскальзывания, как сцепление, позволяя автомобилю стоять на месте, пока двигатель продолжает работать.

Новая жидкость восстанавливает сцепление между сцеплениями и помогает уменьшить проскальзывание и выделение тепла.

В то же время промывка старой жидкостью вымывает мельчайшие частицы материала сцепления и металлическую стружку (мусор). Эти частицы забивают проходы и заклинивают между движущимися частями, вызывая преждевременный износ всей трансмиссии. Замена жидкости устраняет эти частицы и износ, который они вызывают.

Конечным результатом замены жидкости является улучшение смазки, улучшение удерживающей способности фрикционных компонентов и снижение нагрева. Это продлевает срок службы вашей трансмиссии, поэтому она работает дольше и лучше; что, конечно же, означает, что у вас меньше шансов столкнуться с капитальным ремонтом или заменой трансмиссии!)

КАК РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПЕРЕДАЧ BG

Обслуживание трансмиссии BG представляет собой трехэтапный процесс. Сначала в автомобиль устанавливается BG Quick Clean для трансмиссий. BG Quick Clean for Transmissions растворяет и удаляет отложения с корпуса клапана, сетчатого фильтра и многих других важных компонентов трансмиссии. Важная часть BG Transmission Service, она используется с BG PXT™ Performance Exchange™ for Transmissions.

Во-вторых, после установки BG Quick Clean машина BG PXT2 Performance Exchange используется для удаления старой трансмиссионной жидкости. PXT2 для трансмиссий и гидроусилителя руля быстро и эффективно удаляет изношенную трансмиссионную жидкость и скопившийся мусор. Он заменяет старую жидкость новой трансмиссионной жидкостью и кондиционером. BG PXT2 также выполняет простые операции по заправке и сливу трансмиссии.

BG PXT2 оснащен встроенным компьютером с полноцветным и многоязычным сенсорным экраном, который позволяет пользователям выбирать измерения веса в галлонах или литрах. Он также направляет техника по каждому этапу процесса замены жидкости и регистрирует количество выполненных услуг. Благодаря регулируемому управлению дозированием жидкости технические специалисты могут настраивать каждую услугу в соответствии с требованиями конкретной модели.

310-3106 BG ATC PLUS

Последним шагом является установка BG ATC Plus.

BG ATC Plus — превосходная жидкость для автоматических трансмиссий!

BG ATC Plus (при установке вместе с рекомендованной производителем или BG Universal Synthetic ATF. Схемы применения здесь и здесь) предотвращает образование отложений, тем самым продлевая срок службы жидкости и трансмиссии. BG ATC Plus — это продукт для профессионального использования, который является неотъемлемой частью службы BG Transmission. BG ATC Plus также может помочь исправить и предотвратить дрожание трансмиссии и проблемы с переключением передач; он помогает предотвратить утечки из трансмиссии, сохраняя мягкость и гибкость уплотнений.