Как расточить блок цилиндров: Как Расточить Блок Цилиндров Своими Руками

Как Расточить Блок Цилиндров Своими Руками



О самостоятельной расточке блока цилиндров задумываются экономичные автолюбители, либо те, кто привык все ремонтные манипуляции выполнять своими руками. По этому поводу у большинства водителей сразу возникает вопрос: насколько целесообразно проводить подобную процедуру, которую никак нельзя назвать легкой, в условиях гаражного бокса? Ведь выполнять шлифовку блока, не имея специального оборудования и определенных навыков довольно проблематично. Помимо этого, невозможно до конца быть уверенным в точности проведения этой процедуры, но все же многие автовладельцы берутся за расточку блока цилиндров в домашних условиях.

Заметим, что опытные мотористы не одобряют проведение подобной процедуры. Хотя она может быть использована как крайняя мера для восстановления работоспособности мотоциклетных либо мопедных двигателей. Расточить блок цилиндров автомобильного силового агрегата можно несколькими способами, каждый из которых требует определенных усилий и затрат. Все же лучше всего выполнить эту процедуру на специальном расточном станке, поскольку в этом случае риск повредить блок сведен к минимуму. На станке можно получить идеальную расточку цилиндра (в случае если она будет сделана профессионалом), а вот при ручном исполнении таких результатов вряд ли удастся достичь.

Для чего это нужно?

Само понятие «расточка блока» подразумевает процесс восстановления геометрии цилиндров силового агрегата при помощи специальных станков. Главной предпосылкой к расточке блока является проведение капитального ремонта двигателя, однако сейчас процедура в основном проводится для увеличения его мощности.

Растачивать цилиндры при капитальном ремонте необходимо по той причине, что находящиеся в них поршни под воздействием высокого температурного режима, давления и прочих постоянных нагрузок, являются причиной нарушения геометрической формы цилиндров. Говоря проще от постоянного трения и высоких нагрузок цилиндр вместо идеально круглой формы, приобретает форму эллипса. Из-за этого поршень уже не может полностью прилегать к его стенкам, в результате чего образовывается значительный зазор, через который отработанные газы либо топливо проникают в картер, а моторное масло – в камеру сгорания.

Естественно, из-за всего этого силовой агрегат значительно теряет свою мощность, увеличивается потребление топлива и масла. Одним из верных признаков, свидетельствующих о необходимости проведения расточки двигателя, является увеличенный расход моторного масла. Помимо этого, следует обратить внимание на цвет отработанных газов. Если из выхлопной трубы начинает появляться сизовато-синий дым, не за горами капитальный ремонт силового агрегата.

Буквально несколько десятков лет назад невозможно было найти моторное масло либо охлаждающую жидкость хорошего качества, из-за этого возникали частые перегревы моторов. Доходило даже до того, что приходилось выполнять капремонт двигателя нового автомобиля спустя 30-50 тыс. км пробега. А агрегаты на грузовой и специальной технике приходилось восстанавливать намного чаще.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. Современные смазывающие и охлаждающие жидкости позволяют значительно увеличить ресурс автомобильного двигателя. Сейчас средняя величина пробега до проведения капитального ремонта составляет примерно 200-250 тыс. км, причем, за год далеко не каждый автомобилист проезжает даже 12-15 тыс. км. Выходит, что этого ресурса силового агрегата должно хватить на более чем 15 лет эксплуатации. Далеко не каждое транспортное средство может выдержать столько.

Расточка блока в последнее время крайне редко применяется в качестве необходимой ремонтной меры. В основном эта процедура используется при тюнинге для увеличения объема и мощности двигателя. Но, во втором случае расточка проводиться лишь тогда, когда состояние стенок цилиндров позволяет ее выполнить. В этом случае необходима установка поршней с большим диаметром. Также для обеспечения корректности работы силового агрегата потребуется большее количество топливной смеси, поскольку его объем увеличится, соответственно, возрастет мощность.

Какие моторы можно точить, а какие нельзя?

Как известно, блок цилиндров может быть изготовлен из чугуна либо алюминия. Первый вариант, несмотря на некоторые минусы, к которым относятся высокая масса и низкий теплоотвод, обладает хорошей прочностью и идеально поддается проточке. Алюминиевый блок, наоборот, намного легче и эффективнее отводит тепло.

Однако стенки его цилиндров покрывают специальным износостойким составом, из-за чего протачивать их не рекомендуется. Эта процедура попросту удалит покрытие со стенок, в результате чего цилиндры потеряют свою прочность и прослужат недолго.

Плюсы и минусы расточки

Среди плюсов можно выделить следующее:

• Прибавка мощности
• Увеличение эксплуатационного ресурса
• Снижение потребления масла
• Увеличение компрессии
• Улучшение динамики работы агрегата

К минусам можно отнести:

• Снижение КПД двигателя
• Уменьшение размера стенок цилиндра, из-за чего мотор быстрее нагревается
• Нарушение заводских характеристик силового агрегата, которое может негативно отразится на прохождении ТО

Способы самостоятельной расточки блока

Выполнить эту процедуру в домашних условиях можно двумя способами, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Заранее предупреждаем, что процесс самостоятельной расточки довольно трудоемкий, и после его проведения нельзя гарантировать идеальный результат.

Для выполнения первого способа расточки потребуется высокооборотистая электродрель, старый поршень и набор наждачной бумаги различной зернистости на влагостойкой, тканевой основе. Сам процесс можно описать так:

1. в верхней центральной части поршня необходимо высверлить отверстие под шпильку, далее вставить и крепко затянуть ее;
2. ножовкой по металлу необходимо сделать пропил в боковой части поршня, вставить в него край крупнозернистой наждачной бумаги, обернуть ей поршень и зафиксировать в том же пропиле;
3. расточку следует начинать на минимальных оборотах, постепенно добавляя их. Во время расточки дрель нужно перемещать вверх и вниз плавными движениями;
4. когда поршень, которым выполняется расточка, будет свободно проникать в цилиндр на 2/3, меняем наждачную бумагу на более мелкую и дотачиваем уже ей;
5. после всех манипуляций следует «нулевкой» выполнить окончательную шлифовку;

Еще один способ при помощи деревянной заготовки, которая будет имитировать поршень. Для этого необходимо изготовить соответствующую оправку. Причем в диаметре она должна быть на 2-3 мм меньше поршня, и на 100-200 мм длиннее гильзы цилиндра. В заготовке также необходимо сделать боковой пропил для фиксации наждачной бумаги, а в верхней части по центру высверлить отверстие для воротка. Процесс выполняется по аналогии с первым способом. Единственное, что он более трудоемкий, поскольку выполняется вручную. В процессе проточки нужно периодически смазывать обрабатываемую поверхность цилиндра.

Равномерность расточки контролируется визуально, либо по заранее изготовленному шаблону, например, из того же дерева.

В качестве вывода стоит сказать, что это в принципе неплохой способ повышения мощности двигателя, пользоваться им или нет исключительно ваш выбор. Желательно для проведения данной процедуры обратиться к профессионалам, что все было значительно качественнее.

Как расточить цилиндр, блок цилиндров в домашних условиях

Узнать, как расточить цилиндр (блок цилиндров) в домашних условиях, сегодня хотят многие. Тысячи просмотров видео обзоров тому явное свидетельство. Но, к сожалению, это удел лишь тех умельцев, которые способны не просто что-либо сделать, а сделать хорошо. Целесообразности проведения этой операции в своем гараже для тех автолюбителей, которые самостоятельный ремонт считают лишь одним из немногих хобби, мы не видим. Напротив, если вы легко справляетесь с ремонтом многих узлов двигателя, то и расточить блок цилиндров окажется вам по зубам.

Расточка поможет повысить компрессию блока цилиндров

Видео инструкция, как правило, наглядно показывает данное мероприятие, но зритель упускает самое важное – специфику проведения. Ему кажется, что все просто и легко, и он справится, но нельзя забывать, что на видео растачивает блок профи.

Более всего расточка блок цилиндров интересна автовладельцам, озабоченным компрессией. Просмотр большого количества видео для многих становится откровением. Они понимают, что справиться с этим делом правильно в домашних условиях будет крайне сложно.

Как известно, при недостаточной компрессии цилиндров ДВС не может выдавать требуемую мощность, падает динамика автомобиля. Расточка помогает значительно повысить мощность путем увеличения компрессионной площади на цилиндрах.

Несмотря на то, что многие эксперты рекомендуют проводить операцию в автосервисе, желающих освоить нюансы операции становится все больше. И одними видео просмотрами это не ограничивается. В поисках полезной информации заинтересованный автолюбитель спамит форумы и сайты, пытаясь найти легкую в понимании инструкцию, но в большинстве случаев тщетно.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

С другой стороны, большинство экспертов сходится во мнение, что использовать станок все-таки нужно. Расточный станок позволит подогнать цилиндр идеально точно, хотя многое и будет зависеть от умений человека. Зато по сравнению с ручным методом расточки, минимизируется доля брака.

Способ 1

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

• Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
• На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
• Шпилька затягивается накрепко.
• Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
• В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
• Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
• Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
• Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

• В оправке сверлится дырка.
• Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе

• Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
• Шкурка обильно смачивается маслом.
• Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Лучшие в мире шлифовальщики – это японцы. Секрет их в огромной терпеливости. То же самое и здесь. Надо набраться терпения, иначе ничего толком не выйдет. Спешить в процессе расточки цилиндров не стоит.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

• Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

• Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Расточка блока цилиндров в Екатеринбурге

Блок цилиндров – это основа двигателя авто, и его поломка может стать причиной появления различных неисправностей и проблем юридического характера (блок цилиндров – это номерная деталь, которая указывается в регистрационных документах).

Расточка блока цилиндров

выполняется на станочном оборудовании. Эта процедура заключается в обработке внутренней поверхности цилиндров и придании им идеальной цилиндрической формы, которую они со временем теряют (становятся овальными, нередко на них появляются продольные царапины). В процессе расточки снимается слой металла в местах с более узким диаметром или с неровностями, зазубринами и пр.

Возможно Вас заинтересуют следующие услуги

Расточка постелей коленвала Ремонт шатунов Ремонт коленвала

Наши контактные данные: 8(343)200-88-83, 8(950)657-77-11, e-mail: [email protected]

 

Расточка блоков

Расточку блока цилиндров следует выполнять по истечению срока эксплуатации и при обнаружении неисправностей в двигателе. Часто силовые детали деформируются из-за внутренних напряжений, возникающих в ДВС. Таким образом, сильные нагрузки и пробег автомобиля – основные причины, по которым изнашивается рабочая поверхность цилиндров.

Специалисты автосервиса «5Микрон» занимаются расточкой блока цилиндров различных марок авто, как зарубежного, так и отечественного производства. Сначала выполняют послойное снятие металла при помощи специальных резцов. Потом приступают к выравниванию поверхности цилиндров до установления постоянного диаметра. На следующем этапе выполняют чистовую обработку (хонингование) посредством возвратно-поступательного движения абразивного инструмента.

При проведении грамотной расточки понижается расход масла, увеличивается ресурс деталей, уменьшается трение колец и цилиндров под воздействием нагрузок и др.

Сколько стоит расточка блока цилиндров

Расточка блока цилиндров может иметь различные цены, в зависимости от конкретных технических нюансов. Стоимость расточки блока цилиндров определяют с учетом следующего:

• какой вид растачиваемого блока;
• диаметр цилиндров;
• сколько цилиндров необходимо расточить;
• временные затраты.

Также на стоимость расточки блока цилиндров

влияет материал, из которого изготовлен цилиндр, марка и модель автомобиля. Узнать точную цену расточки блока цилиндров, например, Газели можно у нашего менеджера. Он также проинформирует вас, где можно заказать профессиональную расточку и куда надо приехать.

Читать далее: Ремонт блока цилиндров

На главную.

Расточка двигателя: процесс, методы, характеристика

Расточка двигателя — сложный технологический процесс, который направлен на ремонт или доработку силового агрегата. Зачастую, говоря народным языком, расточка необходима при проведении капитального ремонта или проведению тюнинга.

Для чего нужна расточка мотора

Расточку мотора широко применяют при проведении капитальных работ по двигателю. Так, для установки ремонтного комплекта поршневой группы понадобиться расточить внутренние поверхности цилиндров. Что же касается тюнинга, то этот процесс выполняется — для все того же увеличения диаметра цилиндров, чтобы установить необходимые поршни.

Процесс расточки двигателей, а точнее блоков цилиндров выполняется на специальном оборудовании. Существует несколько видов проточки мотора, которые по принципу мало чем отличаются друг от друга, но имеют разные технологические процессы. Также, в операцию расточки входит хонинговка цилиндров. Эти два понятия не стоит разделять между собой.

Само технологическое назначение расточки достаточно простое. Вследствие эксплуатации мотор подвергается износу, а цилиндры блока подвержены постоянным тяжелым нагрузкам, особенно температурным. Так, в процессе эксплуатации появляется много изъянов, таких как царапины, раковины и прочие повреждения. Именно при процессе расточки можно убрать все эти недочеты и восстановить поверхность до рабочего состояния.

При помощи чего проводится расточка

Расточка и хонинговка проводятся при помощи разных станков. Для каждого такого спецоборудования требуется свой специалист, который научен, проводить расточку моторов. Итак, рассмотрим несколько вариантов расточных механизмов для автомобильных блоков цилиндров.

Пожалуй, самые распространенными являются вертикально-расточные станки для расточки блока цилиндров. Популярными они сталь, за счет того, что простые в работе и обслуживании, а также стоимость относительно других довольно низкая. Для примера приведем станок 2Е78П и его конструкцию.

1. Шпиндель 0,48 мм — 2Е78П.71.000
2. Шпиндель 0,78 мм — 2Е78П.72.000
3. Шпиндель 0,120 мм — 2Е78П.73.000
4. Шпиндель универсальный — 2Е78П.74.000
5. Шпиндель специальный — 2Е78П.75.000
6. Пульт управления — 2Е78П.83.000
7. Электроаппаратура панели — 2Е78П.81.000
8. Колонна — 2Е78П.30.000
9. Стол — 2Е78П.40.000
10. Основание 2Е78П.10.000
11. Отсчетное устройство — 2Е78П.40.020
12. Коробка скоростей и подач — 2Е78П.50.000
13. Шпиндельная бабка — 2Е78П.23.000
14. Электрооборудование сценка — 2Е78П.80.000
15. Панель пульта — 2Е78П.82.000
16. Пульт управления — 2Е78ПН.83.000
17. Электроаппаратура панели — 2Е78ПН.81.000
18. Основание — 2Е78ПН.10.000
19. Электрооборудование станка — 2Е78ПН.80.000
20. Панель пульта — 2Е78ПН.82.000

Следующим вариантом является — координатно-расточные станки. Эти стенды считаются точным оборудованием, что позволяет достаточно точно провести операции по растачиванию главного силового агрегата автомобиля.

Для наглядного примера возьмем стенд 2Л450АФ4.

1. I — станина
2. II — стойка
3. III — блок направляющих
4. IV — шпиндельная коробка
5. V — шпиндель
6. VI — пульт управления
7. VII — стол и салазки
8. VIII — механизм предварительного набора координат
9. IX — привод перемещения стола
10. X — привод перемещения салазок
11. XI — коробка скоростей

Последняя группа станков для расточки блока цилиндров — горизонтально-расточные. Это самый дорогой вариант, который представляет собой возможность растачивать двигатель не только горизонтально, но и вертикально. Так, В этом случае можно даже проводить процесс шлифовки поверхности блока. Ярким представителем данной категории является — AMC-SCHOU L 2500.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Станок L 2500 V
Максимальная длина блока	мм	2540
Максимальное расстояние от встроенных параллелей до борштанги	мм	850
Шпиндельные скорости	об/мин	750
Быстрая подача в обе стороны	мм/мин	1000
Переменная подача в обе стороны	мм/мин	1000
Скоростная подача в обе стороны	мм/мин	1000
Максимальный ход борштанги	мм	680
Двигатели станка
Шпиндельный двигатель	кВт	1.5
Двигатель подачи шпинделя	кВт	0.37
Размеры
Высота	мм	2200
Полная длина	мм	5100
Полная ширина	мм	800
Требуемое рабочее место	мм	7600×800
Вес NETTO приблизительно.	кг	2700
Вес с упаковкой приблизительно (деревянная паллета)	кг	3140
Объем упаковки	куб.м	12.82

Технологический процесс расточки

Как расточить двигатель? Этот вопрос задавали себе многие автолюбители. Технологический процесс расточки достаточной простой, но требует внимательности и понимания. Расточка внутренний части мотора, а точнее цилиндров, задача точная, поэтому такую работу желательно доверить профессионалам, которые разбираются. Рассмотрим основные позиции проведения расточки ДВС на аналоговом и цифровом оборудовании.

Аналоговая расточка требует постоянного вмешательства специалиста, поскольку именно он определяет, какой будет размер цилиндров после окончания проведения работ. Рассмотрим, последовательность действий:

1. Блок цилиндров устанавливается на станину так, чтобы шпиндель размещался по центру цилиндра.
2. В шпиндель устанавливается резец, которым собственно и будет проводиться расточка.
3. Включается станок и шпиндель начинает опускаться, при этом режущим резцом растачивает цилиндр.
4. Таким самым способом проводится расточка остальных цилиндров.
5. После проведения процесса расточки, расточенной мотор, нужно будет хонинговать, а именно доведение поверхности до зеркального состояния.

Стоит учитывать, что при неправильно проведенном процессе, описанном в пункте 1, цилиндр расточиться не правильно и двигатель можно будет, попросту, выкинуть. Поэтому растачивать блоки стоит доверять профессионалам.

Цифровая расточка — это расточка при помощи электроники, а именно ЧПУ. Так, специалисту необходимо ровно установить на станину, чтобы цилиндры стоили в один ряд, а первый был посредине станины. Далее задается необходимая программа, и стенд все делает самостоятельно, под четким руководством специалиста.

В современных развитых странах можно найти стенды с умной электроникой, которые имеют в своем арсенале сканер. Именно он позволяется точно и четко попасть в цилиндр, а также провести расточку с точностью до микрона. К сожалению, такие стенды на территории СНГ недоступны, так как стоимость данных агрегатов начинается от 100 000 евро, и автосервисы не могут себе позволить такой станок.

Показания и противопоказания к расточке

К показаниям к проведению расточки являются:

• Износ внутренней части цилиндров, наличие раковин и царапин.
• Возможность восстановления.
• Отсутствие трещин и других похожих повреждений.
• Возможность установки ремонтного комплекта поршневой группы.
• Проведение точных операций по расточке.

А вот к противопоказаниям можно отнести:

• Невозможность восстановить поверхность цилиндров.
• Отсутствие возможности расточки под ремонтный размер (случаи с гильзовкой блока).
• Другие факторы, в которых растачивать блок не целесообразно.

Вывод

Расточить двигатель, а точнее блок цилиндров, в большинстве случаев возможно, но автомобилисту рекомендуется обращаться к профессионалам, которые обладают достаточными знаниями и умениями, чтобы сделать все верно. Процесс расточки достаточно простой, но может выполняться как на аналоговом, так и цифровом оборудовании.

Поэтому, не стоит придумывать велосипед, и для проведения процесса рекомендуется обратиться к специалистам, а в противном случае, можно лишиться одного из главных узлов двигателя внутреннего сгорания.

расточка блока цилиндров

Расточка блока цилиндров двигателя является ремонтной операцией по восстановлению правильной геометрии изношенных цилиндров и нужного рабочего зазора между поршнями и стенками цилиндров (или гильз цилиндров). И вроде бы это не такая уж и сложная операция, при наличии некоторых знаний и нужного расточного оборудования, однако имеется ряд важных нюансов, о которых не знают, или просто не учитывают некоторые ремонтники и все эти нюансы и тонкости я постараюсь описать в этой статье.

Перед тем как начать писать эту статью и всё, что связано с расточкой блока цилиндров я замечу, что эта статья будет полезна не только автомобилистам, но и конечно же владельцам мотоциклов — ведь цилиндры и ремонтные операции по их восстановлению у автомобилей и мотоциклов практически одинаковы.

После определённого пробега двигателя, каким бы качественным не было бы моторное масло и материал стенок блока цилиндров, они постепенно изнашиваются, их правильная геометрия теряется, зазоры между поршнями и стенками цилиндров увеличиваются и в итоге двигатель теряет былую компрессию и соответственно резвость (мощность ).

Кстати замер компрессии и выявление её низкого значения и является главным критерием того, что мотор пора разбирать а блок растачивать, если конечно с клапанным механизмом всё в порядке (как узнать от чего плохая компрессия я уже писал, например в статье про компрессию — ссылка чуть выше).

К тому же, кроме потери мощности, мотор уже хуже заводится и возрастает расход моторного масла и после каждой поездки приходится восстанавливать его уровень, что добавляет некоторые неудобства водителю и он начинает задумываться о ремонте. А вот как произвести такой ремонт правильно и будет описано в этой статье.

И если даже кто-то и не будет делать его самостоятельно (ведь не у каждого в гараже стоит расточной станок), зато после прочтения этой статьи у автовладельцев уже появится возможность грамотно проконтролировать работников автосервиса, которые выполняли расточку цилиндров и в любой момент водитель сможет произвести соответствующие проверочные замеры и оценить качество работы, а это важно знать, перед тем как начинать сборку двигателя.

К тому же ещё перед тем, как блок цилиндров начали растачивать, водитель по подготовительным действиям работников автосервиса (какие они должны быть я опишу ниже) сможет понять, доверять им расточку, или может быть лучше сменить мастерскую пока не поздно. Ведь не секрет, что после расточки цилиндров в некоторых мастерских, многие двигатели уже не проходят тот же ресурс, какой был у нового мотора.

А всё дело в правильных подготовительных операциях перед расточкой блока, так как правильная подготовка блока и оборудования очень важна (не менее чем сама расточка) и напрямую влияет на дальнейший ресурс отремонтированного двигателя. Все эти нюансы я опишу чуть ниже и надеюсь они помогут правильно выбрать ремонтную мастерскую и конечно же помогут существенно увеличить ресурс вашего мотора после его ремонта.

Расточка блока цилиндров — Важное — подготовка к работе и нужные приспособления.

И так, перед расточкой блока цилиндров очень важно сделать то, чем многие ремонтники пренебрегают, или просто не знают.

ПЕРВЫЙ ВАЖНЫЙ НЮАНС.

Как правило многие ремонтные мастерские, которые занимаются расточкой и хонинговкой блоков, при расточке цилиндров, главной-базовой плоскостью считают нижнюю плоскость блока мотора, к которой крепится поддон для масла. Говоря проще, станочники перед расточкой берут и ставят блок цилиндров двигателя на крепёжный стол своего станка, затем выверяют и совмещают ось расточной головки с осью растачиваемого цилиндра, далее зажимают блок цилиндров и начинают расточные операции.

Но ведь никто из большинства ремонтников-расточников никогда и не задумывается (ну может быть только когда растачивал блок своего двигателя), а точно ли параллельна нижняя плоскость блока цилиндров мотора оси  распределительного и коленчатого вала ??? А точно ли перпендикулярна нижняя плоскость растачиваемого блока осям всех цилиндров этого блока ???

И если даже при серийном производстве на наших автозаводах и выполнили это важное условие (что мне с трудом верится), то от каждодневных нагрузок от перевыполнения плана, постоянной нехватки времени и в процессе интенсивной эксплуатации оборудования, это условие со временем нарушилось. И может быть даже всего на чуть чуть — примерно на доли градуса, а может и больше, а кто это знает и кто вообще это проверяет, особенно сейчас ? Да всего лишь какие то единицы действительно грамотных мотористов, которых ещё нужно постараться найти.

К тому же на многих автозаводах (особенно отечественных) не учитывается процесс изменения формы блока, через некоторое время, в процессе старения блока цилиндров и их сразу же растачивают и отправляют на конвейр для сборки мотора (о процессе старения я ещё напишу ниже).

Не перпендикулярность оси цилиндра и оси коленчатого вала приведёт к быстрому износу деталей двигателя.

И конечно же в итоге, оси коленчатого вала (да и распределительного тоже) оказываются не строго перпендикулярны стенкам цилиндра (осям гильз цилиндров). Чудес не бывает и значит получается, что на шатуны и вкладыши двигателя постоянно будет давить пусть небольшая, но всё таки изгибающая сила.

А значит от этого кольца, поршни, да и стенки гильз цилиндров будут в процессе работы двигателя изнашиваться неравномерно (с одной стороны больше, с другой меньше). Добавим к этому ещё и то, что же между поршнями и стенками цилиндров, будет образовываться не правильная (неравномерная) плёнка моторного масла, то есть менее устойчивая клинообразная плёнка масла, которая будет постоянно выдавливаться из под клина трущейся пары (поршень-цилиндр).

Следует отметить, что неравномерный слой моторного масла в виде клина, будет образовываться и между шейками и вкладышами коленчатого вала (см. рисунок 3). В результате всего этого при эксплуатации двигателя будет происходить ускоренный износ деталей и разумеется ресурс такого двигателя будет совсем небольшим.

Прочитав то, что написано выше, не сложно сделать естественный вывод, что прежде чем расточнику начинать расточку цилиндров блока двигателя, следует обязательно проверить постели коренных вкладышей коленчатого вала (да и распредвала тоже и вообще любых постелей) на их точную соосность и цилиндричность.

А главное следует обязательно проверить точную перпендикулярность отверстий (осей) постелей относительно осям всех цилиндров двигателя. И уже исходя от этого, правильно закреплять блок в станке и обрабатывать поверхность цилиндров. Проверку можно произвести например с помощью специально сделанных приспособлений, на основе индикатора часового типа, да и вообще любой расточник, ну или фрезеровщик, знает как и с помощью чего произвести такую проверку, но самое печальное, что делают её лишь единицы.

И ещё один нюанс — если нижняя плоскость блока двигателя (которую считают базовой) не перпендикулярна осям всех цилиндров мотора, то лучше не подкладывать под нижнюю плоскость блока металлические пластинки, которые немного приподнимут блок с нужной стороны и компенсируют не перпендикулярность, а следует шлифануть нижнюю плоскость блока на шлифовальном станке (ну или хотя бы на фрезерном), чтобы исправить дефект несоответствия.

И только после этого можно буде уже спокойно ложить блок мотора на стол расточного станка, закреплять его и растачивать, ну и затем хонинговать цилиндры (опять же правильным — безабразивным хоном, которые не будет шаржировать поверхности стенок цилиндров). И именно так делают настоящие грамотные и профессиональные мотористы расточники (к сожалению их больше за рубежом).

И если даже многие авто или мото-владельцы не смогут самостоятельно произвести грамотную подготовку к расточке и саму расточку (ведь не у каждого есть дорогой расточной станок в гаражной мастерской), но зато Вы, уважаемые читатели моего сайта, прочитав эту статью, надеюсь уже сможете адекватно контролировать расточников в каком то автосервисе, которым вы доверите ремонт своего двигателя, а не тупо кивать с открытым ртом на всё, что они Вам говорят и просто безразлично смотреть на их действия, мол якобы они профессионалы и сами всё знают.

ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ НЮАНС.

И ещё один очень важный момент, касающийся подготовке к расточке блока цилиндров или их хонинговке. Многие водители и даже ремонтники-расточники не ведают, что при сборке мотора и установки головки цилиндров на блок двигателя и затяжки всех крепёжных болтов головки, геометрическая форма цилиндров немного меняется, так как металл есть металл (любой сплав имеет некоторую пластичность и упругость).

И в реальности получается, что после обжатия всех крепёжных болтов головки динамометрическим ключом, с положенным моментом, сам цилиндр (или цилиндры) уже перестают быть строго цилиндрическим (после обжатия цилиндры принимают вид той же бочки), даже если их изготовили очень точно и до обжатия они были строго цилиндрическим.

Правильная хонинговка цилиндра. 1 — блок цилиндров, 2 — алюминиевая плита с отверстиями, вместо головки, 3 — хон с безабразивными брусочками.

Из выше описанного следует сделать вполне обоснованный и правильный вывод, что и растачивать любой цилиндр, следует обязательно ОБЖАТЫМ с таким же моментом, с каким он будет обжат вместе с головкой после сборки мотора. А для этого следует изготовить из толстой плиты (можно даже из старой головки) плиту, показанную на рисунке 2 слева.

Плита изготавливается с отверстиями под расточной резец или хон (отверстия чуть больше диаметра цилиндров) и с отверстиями под крепёжные болты, с помощью которых плита прижмётся к цилиндрам так же как и головка на двигателе (с таким же положенным моментом).

И только после такой подготовительной операции можно смело начинать расточку блока цилиндров.

После расточки всех цилиндров и откручивания крепёжных болтов (ну и снятия плиты с блока цилиндров), геометрическая форма расточенных и отхонингованных цилиндров, тут же немного нарушится (форма станет примерно такой, как у песочных часов, в середине уже, а сверху и снизу шире).

Но нам теперь остаётся только установить на отремонтированный таким способом блок штатную головку двигателя и затем обжать весь бутерброд динамометрическим ключом с положенным моментом (с таким же как была обжата плита перед расточкой цилиндров), и геометрия расточенных цилиндров Вашего двигателя станет идеальной ! И конечно же цилиндры отремонтированного таким способом Вашего двигателя, станут лучше новых заводских!

Ведь при заводском серийном производстве большинства двигателей на заводах (по крайней мере отечественных), вышеописанную правильную технологию расточки и хонинговки вряд ли применяют (а если и применяют, то только на зарубежных автозаводах выпускающих престижные автомобили).

Ну и конечно же  в большинстве ремонтных расточных мастерских, так грамотно и правильно двигатели тоже не обрабатывают и не ремонтируют, а если кто то из некоторых редких ремонтников и делает это, то только для своего двигателя и таких знающих мотористов ещё придётся поискать, чего я Вам очень советую, если конечно же вы желаете долго и без проблем и ремонта ездить на своём автомобиле (или мотоцикле) и не хотите в ближайшее время избавиться от своего любимого коня.

И ещё — учитывать и проверять первый из двух важных нюансов, которые я выделил выше оранжевым цветом, особенно очень важно перед расточкой блоков наших отечественных двигателей, которые собирают на заводе не выдерживая блоки некоторое время на полке, пока происходит процесс старения блока, при котором он меняет форму и происходит потеря геометрической формы всех ранее расточенных отверстий (отверстий цилиндров, постелей валов и т.п.).

И в итоге отечественные блоки со временем как бы «разъезжаются» то есть у них постепенно перекашиваются отверстия всех четырёх цилиндров , относительно постелей подшипников скольжения коленчатого вала и распредвала.

А всё, что необходимо сделать перед расточкой блока цилиндров — это:

• проверить и выполнить два основных нюанса, которые я выделил оранжевым цветом и подробно описал выше.
• доработать блок, если оси постелей коленвала и распредвала не перпендикулярны осям цилиндров.
• доработать блок (шлифануть плоскость) если нижняя плоскость блока не перпендикулярна осям цилиндров.
• затем установить и закрепить блок в поперечной плоскости станка правильно, согласно оси расточной головки.
• перепроверить и откорректировать положение блока цилиндров (с помощью индикатора часового типа) относительно оси расточной головки.
• затем следует обкатать поверхность стенок цилиндров носиком индикатора-нутромера, чтобы найти центра цилиндров (у фирменных расточных станков индикатор вмонтирован в станке — это видно на видео ниже и входит в комплектацию станка).
• ну и остаётся установить расточную головку под нужный диаметр расточки, с припуском на хонингование, которые я опишу ниже.
• произвести расточку блока цилиндров.

Ну а теперь переходим к цифрам, так сказать какие должны быть зазоры, замеры и прочие нюансы, которые будут полезны новичкам и не только.

Цилиндр двигателя — его износ, замеры и правильная геометрия нового цилиндра, или после расточки цилиндров.

Для начала рассмотрим немного, какой получается форма цилиндров после большого пробега двигателя и какой должна быть правильная геометрия нового цилиндра (цилиндров) двигателя, или после расточки, так как эти знания помогут произвести нужные замеры и вообще контролировать геометрию расточенных цилиндров.

Естественно любому понятно, что форма цилиндров двигателя должна быть по форме идеально ровного цилиндра, который имеет абсолютно одинаковые диаметры в любом месте по высоте, а так же при замерах в диаметрально противоположных направлениях (крест-накрест).

Но многие водители, да и практически все ремонтники знают, что изнашивается поршневая группа (цилиндр (гильза) и поршни) неравномерно, так как поршень испытывает наибольшее трение о цилиндр в его середине, и меньшее трение в низу и в верху. От этого форма выработки стенок цилиндров блока образуется в виде бочки (в середине износ больше, а сверху и снизу цилиндра меньше).

индикаторный нутромер

Так же следует учесть, что трение поршня о цилиндр больше спереди и сзади цилиндра, а с боков трение меньше. Это происходит от того, что шатун ходит и создаёт давление взад и вперёд, а не вправо-влево. И разумеется от этого и выработка получается неравномерной, то есть спереди и сзади она больше, а с боков меньше и в итоге цилиндр постепенно превращается в овал.

Такая же неравномерная выработка происходит конечно же и на поршне (поршнях), но поршень нам не важен, так как после расточки при сборке мотора будет заменяться новым, а вот знать как и где вырабатывается цилиндр (гильза) новичкам будет очень полезно.

Замер цилиндра мотоцикла индикаторным нутромером.

И из этих знаний и исходит то, как правильно замерять цилиндр, чтобы увидеть его износ и на сколько придётся растачивать. И значит замерять цилиндр с помощью нутромера следует в нескольких местах. Как пользоваться нутромером в интернете информации море, да и я уже об этом написал вот тут и мне нет смысла повторяться.

Места замера цилиндра нутромером.

Кто не знает как пользоваться индикаторным нутромером и кому нужно узнать, то могут кликнуть на ссылку чуть выше и почитать статью в отдельной вкладке. А вот в каких местах производить замеры изношенного цилиндра смотрим на рисунке слева.

Там видно, что точный диаметр цилиндра (как изношенного, так и расточенного для проверки качества) измеряется нутромером в четырёх поясах, но замеры этих поясов производим как в продольном, так и в поперечном направлении (крест-накрест), чтобы узнать не только износ в виде бочки, но и в виде овала.

А вообще проверка цилиндров на износ (и вообще пора ли их растачивать или они ещё поработают) заключается в том, не превышает ли их износ максимально допустимый — 0,15 мм (это для четырёхцилиндровых моторов с объёмом 1,5 — 2.0 литра, а для большекубатурных моторов зазоры могут быть чуть больше, а для малокубатурных зазоры могут быть чуть меньше и максимально допустимые значения можно узнать в мануале конкретного двигателя).

Перед замерами сначала следует настроить индикаторный нутромер на ноль и для настройки нутромера в раскрученных мастерских используется специальный калибр (кольцо из набора), но он не у всех есть, особенно у гаражных мастеров. Но не беда, ведь индикаторный нутромер вполне возможно выставить по диаметру цилиндра в той части, где он не изнашивается ( ведь в самом верху цилиндра любого мотора образуется ступенька, куда поршень не доходит при работе мотора).

Поэтому, по разнице замеров ( размеров) в не изношенном в самом верху месте и в остальных поясах можно судить о степени износа цилиндров.

Также, нутромер можно настроить и по микрометру, а размер на микрометре выставляется по мануалу вашего автомобиля, в котором указывается диаметр нового цилиндра, или по номеру очередного ремонта). Замерив цилиндр в четырёх поясах и в диаметрально противоположных направлениях записываем показания.

И если максимальная степень износа в середине цилиндра (в районе выработанных в середине стенок в виде бочки) превышает 0,15 мм., то это значит, что необходимо произвести расточку блока цилиндров до ближайшего ремонтного размера, оставив припуск в 0,03 мм., под дальнейшее хонингование с помощью хона, который подробно описан вот тут  (припуск может быть и около 0,1-0,15 мм на диаметр, у двигателей с бóльшими рабочими объёмами, или с хонинговкой с абразивными брусками).

После расточки хонингуем цилиндры блока только с помощью безобразивных брусков, и только они позволят не шаржироваться стенкам цилиндров вашего двигателя абразивной пылью и таким образом ваши кольца и поршни проработают положенный им ресурс — это важно и подробно я об этом уже писал в отдельной очень полезной статье о правильном капитальном ремонте вот здесь.

Там же описаны и правильные подготовительные операции перед расточкой блока цилиндров, которые так же позволят сделать ресурс отремонтированного мотора не хуже  и даже лучше, чем у нового. Но о правильных подготовительных операциях я написал и здесь, чуть выше, в отдельном разделе — подготовка к расточке.

При хонинговке следует выдержать такой диаметр цилиндра (цилиндров), чтобы при установке выбранного ремонтного поршня зазор между ним и цилиндром был в пределах 0,025 — 0,045 мм. Как правило, по наружному диаметру новые поршни разбиты на пять классов А, В, С, D. E, через каждые 0,01 мм. Также следует напомнить, что наружная поверхность качественного поршня от любой авторитетной фирмы имеет сложную форму.

То есть по высоте форма поршня немного коническая (это можно проверить с помощью микрометра), а в поперечном сечении овальная, поэтому измерять диаметр нового поршня необходимо в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и в районе пояса поршневого пальца.

Так же поршни по диаметру отверстия под поршневой палец делятся как правило на три класса 1 , 2, и 3 через каждые 0,004 мм., но у разных производителей могут быть и другие классы и размеры. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец обычно выбиваются на днище поршня.

Ещё следует учесть, что поршни делятся ещё на три группы по весу (массе) и разумеется на двигателе все поршни должны быть одинаковой группы по массе. А вообще я советую всегда и поршни, и шатуны (особенно от неизвестных производителей) взвешивать перед установкой на цифровых весах, и если есть даже небольшая разница в весе, то следует сточить в не ответственном месте лишний материал.

Ну и поршни ремонтных размеров для отечественных и некоторых импортных автомобилей и мотоциклов обычно изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром (может быть и больше). Стрелка на поршне показывает, что при установке в цилиндр она должна быть направленна в сторону распредвала.

Выше было описано то, что нужно знать новичкам, ну а что касаемо самого процесса расточки блока цилиндров, то описывать его нет смысла, лучше посмотреть видеоролики на эту тему, которые я опубликовал ниже. Но следует всё же написать основное, говоря простым языком, а именно:

Расточка блока цилиндров необходима для восстановления правильной геометрии изношенных цилиндров (то есть чтобы удалить бочку и овал), а также чтобы восстановить требуемый зазор между цилиндром и поршнем. Восстановить требуемый зазор между родными изношенными поршнями и расточенными цилиндрами конечно же не получится, ведь диаметр расточенных цилиндров станет немного больше.

И разумеется зазор восстанавливают между новым ремонтным поршнем, который чуть больше по диаметру, и цилиндром. Для этого следует увеличить диаметр цилиндра с помощью расточки и хонинговки, в соответствии с наружным диаметром нового ремонтного поршня, плюс рабочий зазор. Ну и конечно же расточка уберёт и «бочку» и «овал» и как было сказано выше, восстановит правильную геометрию идеально ровного цилиндра.

Как было описано мной выше, среднее значение необходимого рабочего зазора у большинства серийных двигателей в пределах 0,04-0,05 мм. То есть говоря проще для новичков — это та величина рабочего зазора, на которую диаметр цилиндра должен быть больше наибольшего диаметра ремонтного поршня (как я уже говорил, измеряем наибольший диаметр на юбке поршня в месте перпендикулярном оси отверстия поршневого пальца), и рабочий зазор необходим чтобы поршень не заклинило в цилиндре от теплового расширения.

Зазор может быть и другим (например на большекубатурных моторах), в зависимости от диаметра цилиндров и поршней, а так же тепловой зазор зависит от материала поршня и разумеется, чем больше тепловое расширение материала поршня, тем больше должен быть рабочий зазор между поршнем и цилиндром двигателя. Раньше, когда поршни делали из такого же материала как и гильзы цилиндров, то есть из чугуна, рабочий зазор был очень мал, ведь тепловое расширение у гильзы и у поршня было практически одинаковым.

Кстати и сейчас, у самых современных двигателей, у которых блок цилиндров изготовлен из лёгкого сплава и имеет почти такое же тепловое расширение как и поршни, то есть блок цилиндров не имеет гильз, а имеет никасилевое покрытие, или ещё более современное покрытие керонайтом, рабочие зазоры соответственно меньше, чем у более старых чугунных блоков, или алюминиевых блоков с чугунными гильзами.

Конечно же любой грамотный расточник знает (или уточняет перед расточкой), какие должны быть рабочие зазоры между поршнем и цилиндром, в зависимости от материала цилиндров и их теплового расширения.

Но получить после расточки требуемый рабочий зазор между новым ремонтным поршнем и стенками цилиндров — это ещё не всё. Также обязательно следует добиться того, чтобы конусность и элипсность каждого цилиндра в блоке не превышали допустимые 0,01 мм.

Иначе в цилиндрах вашего двигателя не получится нужного рабочего зазора по всей поверхности стенок цилиндров и конечно же нормального прилегания поршневых колец к стенкам цилиндров по всей их поверхности. Ну и конечно же следует добиться того, чтобы все цилиндры были абсолютно параллельны относительно друг друга ( в пределах точности до 0,01 мм., по всей длине цилиндров). Иначе шатуны и поршни (а значит и вкладыши) будут работать с некоторым перекосом и будут изнашиваться неравномерно.

И ещё следует напомнить, что сама по себе качественная расточка цилиндров блока далеко не быстрая операция, ведь кроме учёта всех выше описанных мной важных нюансов и выверки положения блока цилиндров, относительно оси расточной головки станка, следует производить процесс растачивания стенок цилиндров с малой подачей, которая позволяет добиться нормального качества поверхности стенок цилиндров, а работа с малыми подачами требует определённого времени.

Но только учитывая все вышеописанные нюансы, можно гарантировать высокое качество расточки блока и всего ремонта вашего двигателя.

Совместить ось растачиваемого цилиндра с осью расточной головки совсем несложно с помощью подходящего по диаметру конуса, закрепляемого в шпинделе станка и опускаемого в цилиндр, и затем перепроверить соосность с помощью индикатора часового типа, так же закреплённого на шпинделе станка. И только после этого стоит закреплять блок к поверхности стола станка для дальнейшей расточки. Это показано в видеоролике чуть ниже. А вот другие проверочные операции (например добиться чтобы конусность и элипсность каждого цилиндра не превышали 0,01 мм.) сделать несколько сложнее.

Оборудование для расточки блока цилиндров.

Ну и напоследок следует написать несколько слов о том, с помощью чего производят сам процесс расточки цилиндров двигателей.

Как известно многим, расточные станки (особенно от авторитетных фирм), которые используют для расточки и хонинговки блоков цилиндров, имеют не малую цену и недоступны большинству гаражных мастерских и даже многим СТО широкого профиля.

И такое оборудование могут позволить себе лишь раскрученные специализированные СТО и технические центры. А чтобы окупить дорогой станок достаточно быстро, потребуется постоянная загрузка станка. И выдержать напряжённый режим работы разумеется сможет только качественное оборудование от авторитетных фирм.

К тому же качественное современное оборудование позволяет ускорить операции по настройке, расточке и хонинговке блоков в несколько раз, по сравнению с древним отечественным оборудованием. Чтобы понять на сколько быстрее, то следует отметить, что многие станки от европейских или американских производителей позволяют расточить четырёхцилиндровый блок цилиндров в течение 20-30 минут, при съеме слоя металла со стенок цилиндров до 0,5 мм (на диаметр).

До сих пор самым распространённым и надёжным были и остаются станки  фирмы «Sunnen» американских производителей (например станок CV616). Их станки имеют целый ряд преимуществ перед отечественным оборудованием — высокая надёжность и производительность, описанная чуть выше, ну и разумеется достаточно высокая точность и простота настроек управления, а на современных станках наличие автоматики позволяет почти полностью автоматизировать процесс (например с помощью автоматической подачи хона на разжим брусков) при наличии заказов с одинаковыми параметрами.

К тому же некоторые станки, (например тот же CV616) позволяют без предварительной расточки сразу хонинговать стенки цилиндров под нужный окончательный диаметр цилиндров. Это существенно экономит время на обработку и электроэнергию.

Единственная задержка, и то в конце работы, нужна для быстрой смены брусков с более мелким зерном для финишного прохода (точнее для смены на специальные безабразивные щётки, которые не позволяют шаржироваться поверхности стенок цилиндров, как это происходит с обычными абразивными брусками, и в итоге поршневые кольца и сами поршни прослужат существенно дольше) .

Ну и естественно точность станков этой фирмы достаточно высока и позволяет добиться не только поверхности нужного класса шероховатости, но и конусности, а так же элипности цилиндров блока в пределах современных допусков, то есть не более 0,01 мм.

Ну и напоследок хочется отметить, что как правило вместе с расточкой блока в капремонт изрядно пробежавшего двигателя входит и шлифовка коленчатого вала с заменой вкладышей и подробно об этой операции желающие могут почитать вот здесь. Если же ваш двигатель имеет значительный пробег, то также не помешает произвести и ремонт постелей распределительного вала о котором я подробно описал в этой статье.

Вот вроде бы и всё, надеюсь эта статья о расточке блока цилиндров будет полезна, особенно новичкам, успехов всем.

Расточка блока цилиндров — что это такое?

Покупая новый, или еще «лучше» подержанный автомобиль, Вы не только обретаете средство передвижения, но еще и дополнительные хлопоты, связанные с его ремонтом. Избежать подобных вмешательств скорее всего не получится (разве что делом будут заниматься специалисты), а значит, уважающий себя автовладелец должен знать хотя бы теорию того или иного ремонтного процесса. Сегодня мы расскажем про расточку блоков цилиндров и если кто-то скажет, что может сделать это полностью самостоятельно, без необходимого инструмента, то, скорее всего, слукавит. Рядовой автовладелец может только снять головку блока цилиндров и после расточки установить ее на место, но сам процесс проводится в специальном сервисном центре, специалисты которого имеют для этого все необходимое оборудование и, в первую очередь, соответствующий станок.

1. Когда и для чего нужно проводить расточку блока цилиндров?

Головка блока, да и сам блок цилиндров двигателя ламаються очень редко. Водителю придется приложить немало усилий, что бы в ходе использования автомобиля, вывести их из строя (особенно блок цилиндров) раньше срока указанного производителем.

Ремонт этих деталей, как правило, носит плановый характер (капитальный ремонт мотора), а к услугам специалистов мастерской, прибегают в самых редких случаях. Именно таким случаем есть расточка блока цилиндров силового агрегата, которая, иногда, требуется при текущем ремонте. Второй, более известной причиной вмешательства в конструкцию мотора, является расточка блока цилиндров и его головки с целью усовершенствования двигателя (тюнинга, форсирования). Выполнение данной задачи, требует от автовладельца четкого понимания причины таких действий — для чего ему это надо.

Если, к примеру, процедуру хонингования мотора (абразивная обработка материалов) в пределах нормы, Вы в состоянии провести самостоятельно, то расточка блока несколько сложнее, ведь что бы выполнить хонингование распредвала, достаточно иметь в наличии электрическую дрель и ручную хонинговальную головку, а вот для расточки надо еще найти специальный станок. Давайте изучим теорию этого вопроса.

Представьте себе блок цилиндров, вместе со всеми поршнями, шатунами и коленчатым валом в придачу. Когда коленвал вращается, поршни цилиндров, соответственно, совершают возвратно-поступательное движение. Припустим, что оси постели подшипников коленчатого вала не перпендикулярны оси цилиндров, что тогда? Здесь происходит сразу несколько крайне неприятных явлений. Оси обоих деталей перестанут совпадать, а поршню в цилиндре, придется двигаться в перекошенном состоянии. Разумеется, в результате таких действий появляется дополнительная сила, которая изгибает шатун, что в конечном итоге приводит к перекосу шатунного подшипника. Кроме того, поршневые кольца, также, не станут нормально выполнять свои функции в «кривом» блоке, а значит высокое давление картерных газов и чрезмерный расход масла двигателю обеспечены.

Данная ситуация практически аналогичная той, которая возникает при искривлении шатуна (оси верхней и нижней головки не параллельны) и, конечно, учитывая наличие дефектов, говорить о каком-либо ресурсе двигателя, так же как и об эффективности выполняемой работы, просто не имеет смысла.

Влияющая на ресурс мотора, величина неперпендикулярности оси коленвала к осям цилиндров, по мнению некоторых специалистов, довольно маленькая и составляет примерно 0,02-0,04 мм по длине цилиндра. Превысить указанные значения очень просто, а факторы влияющие на это могут быть самыми разными. Например, если в ходе установки блока цилиндров на нижнюю плоскость, Вы забыли перед расточкой удалить остатки старой прокладки, то один из углов блока окажется приподнятым. Возможно, 0,15-0,2 мм – высота незначительная, но в данном случае результат будет виден сразу. Или, представьте другую ситуацию: хонинговальный станок, прямым действием «загнал» цилиндр сразу в последний размер (+1,0 мм), хоть перекос цилиндра еще и не прогнозируется, но он точно выйдет за указанные пределы.

Таким образом, выходит, что перекос цилиндров вдоль оси коленвала (продольное направление) практически недопустим, особенно если речь идет о качественном ремонте блока. Такой результат обеспечивается лишь когда, при расточке блока, за основу берут постель коленчатого вала, но и этого для его точной установки недостаточно. Дело в том, что постель имеет круглую форму, а значит при поперечном размещении, блок необходимо будет дополнительно привязать к какой-нибудь базовой поверхности. Таким местом вполне может стать верхняя блоковая плоскость: с ее помощью можно так выставить блок на стенке, что при расточке оси цилиндров будут перпендикулярны именно ей. Однако, слишком серьезной точности здесь не нужно, поперечный наклон цилиндра влияет лишь на минимальный припуск при выполнении расточки, который обеспечивает покрытие всей поверхности цилиндра.

2. Процесс расточки – что он из себя представляет?

Расточка блока цилиндров двигателя, является процессом обработки внутренней поверхности цилиндров, с целью обеспечения идеальной цилиндрической формы, которая, в ходе эксплуатации мотора и износа его отдельных деталей, существенно нарушается. Процесс расточки, предусматривает снятие определенного слоя металла там, где были выявлены зазубрены, задиры и прочие неровности. По сути, это первичная процедура, следом за которой выполняют хонингование (хонинговку) блока.

Хонинговка (англ. «honing» — точить) – это процедура отделочной обработки внутрецилиндрических поверхностей деталей, с помощью применения мелкозернистого, абразивного инструмента (представлен в виде смонтированных на хонинговальной головке брусков). Головка такого приспособления, закреплена в шпинделе хонинговочного станка и в ходе его вращения совершает движения разного рода (вращательные или возвратно-поступательные). Абразивные бруски плотно прилегают к обрабатываемой поверхности, а благодаря вращению головки, оказывают на нее максимальное воздействие.

Хоненгование – заключительный процесс, осуществляемый сразу после растачивания, протягивания и шлифования. В результате, он позволяет получить высокую точность обработки (вплоть до первого класса) и шероховатость поверхности до тринадцатого класса. Конечно, проделать все это самому, без определенных знаний, умений и соответствующего оборудования просто нереально, поэтому, скорее всего, придется обращаться за помощью к специалистам. Однако, владеть информацией о технологии процедуры расточки никогда не помешает.

Если, вдруг, Вам нужно увеличить объем гнезда под ремкомплект (процесс гильзовки), то обязательно скажите мастеру какого размера имеющиеся в наличии ремонтные гильзы, только так он сможет качественно произвести расточку блока цилиндров. Измерить цилиндры, вполне можно самостоятельно и в домашних условиях, использовав для этих целей специальный измерительный прибор — нутромер.

Расточку цилиндров выполняют на спец.станках, а так как главным моментом в этом деле выступает соблюдение точности размеров (до 0,01 мм), геометрии цилиндра и качества обрабатываемой поверхности, то весь процесс проходит на минимальной скорости.

Совершая обработку на станке для расточки блоков, мастер должен добиться одновременного соблюдения параллельности цилиндров относительно базы, как по длине, так и по перпендикулярности. Обычно, параллельность «связывают» с постелями распределительного вала, но никак не с корпусом блока. В процессе расточки блока цилиндров, специалисты придерживаются определенного припуска. Это значит, что малая часть верхнего дефектного слоя (примерно 0,1-0,15 мм) остается нетронутым. Такая мера необходима, чтобы не допустить перекоса оси цилиндра в ходе проведения хонингования – обязательной процедуры, после расточки блока. Его используют для снятия верхнего слоя цилиндра (гнезда).

Заключительный этап данного процесса имеет определенную технологию проведения. После окончания хонинговки, можно смело продолжать задуманный ремонт или тюнинг мотора. Обратите внимание! Когда будете проводить обратную сборку блока цилиндров, обязательно учитывайте необходимость установки рекомендованных производителем параметров и, в первую очередь, не стоит забывать об установке головки блока цилиндров.

К большому огорчению, ничего полностью идеального в этом мире не существует. Вот и плоскости отдельно взятого блока цилиндров, далеко не всегда бывают параллельны друг другу и пастели коленчатого вала, а перпендикулярность цилиндров их осям – далеко не установленный факт, то есть пока считается только теорией (гипотезой). Но строить всю процедуру растачивания лишь на гипотезах, конечно нельзя, ведь любая случайность с легкостью может испортить дело, тем более, что каждое правило имеет свое исключение, а гипотеза и подавно. В общем, получается парадоксальная ситуация: вроде есть блок, есть необходимое для расточки оборудование, а правильно провести процедуру, под силу далеко не каждому мастеру. Если доверить дело сомнительному «профессионалу», то предугадать конечный результат вряд ли получится (он может не только не улучшить, но и наоборот – окончательно испортить геометрию блока цилиндров мотора). В этом случае, даже «прямое» хонингование (без расточки) покажется для блока благодатью, так как если оно и ухудшит исходные геометрические параметры, то сделает это не сильно, в пределах разумного.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Расточка блока цилиндра. Качественная расточка.

С течением времени и  под влиянием высоких нагрузок дизельный двигатель начинает проявлять такие признаки неисправностей, как повышенный расход масла и топлива, неравномерная работа и прочие.

Часто это связано с тем, что геометрические показатели блока цилиндров двигателя постепенно изменяются и теряют свое соответствие требуемым нормам.
В этом случае сервисные и ремонтные центры предлагают услугу расточки. Проведение данной процедуры требует как особых навыков, так и наличие специализированного оборудования.

Читайте также: Расточка и хонингование

Перед тем, как приступить к расточке, в обязательном порядке производится дефектовка, которая позволяет определить степень износа деталей двигателя, выявить неисправности и их причины. Дефектовка проводится с помощью высокоточных инструментов. Механик измеряет размеры зазоров, диаметры поверхностей цилиндра, люфт вала внутри блока и пр.

Если диагностика выявила нарушение показателей геометрии цилиндров или наличие трещин и сколов на внутренней их поверхности, то производится расточка, в результате которой устраняются все деформированные элементы, а также восстанавливаются нормативные показатели параллельности и перпендикулярности всех плоскостей.

Технология процесса

Расточка блока цилиндра происходит в несколько этапов:

 

• — постепенное пошаговое снятие слоев поверхности при помощи специального оборудования;
• — выравнивание поверхности цилиндра до необходимых геометрических показателей;
• — окончательная обработка абразивным составом.

Расточку блока цилиндров проводят на специальных расточных станках, работающих на небольшой скорости. Благодаря этому механик имеет возможность провести процедуру с большой точностью (до сотых миллиметра). В результате качество обрабатываемой поверхности получается очень высоким. 
Процедура расточки занимает довольно много времени. Растачивая блок,  механик должен добиться параллельности всех цилиндров как по перпендикулярности к базе, так и по длине по отношению к ней. Необходимо выдерживать параллельность относительно постелей коленчатого вала, а не корпуса блока.
В процессе расточки убирается и «эллипс», и конусность цилиндров. Нормальным считается отклонение величиной не более 0,01 мм по всей длине цилиндра.
Расточку проводят с определенным припуском на хонингование (порядка 0,1 – 0,15 мм). Именно такой слой металла считается дефектным и убирается в процессе хонингования. Кроме того, небольшой припуск необходим, чтобы предотвратить перекос оси цилиндра при хонинговании.
Если двигатель растачивается с целью увеличения объёма гнезда для ремонтного комплекта, необходимо заранее знать размер гильз, под которые будет производиться расточка.

На внутренней поверхности блока цилиндра необходимо делать так называемые бороздки, которые представляют собой сделанные особым образом углубления. Они обеспечивают равномерное распределение моторного масла внутри цилиндра.
Расточка блока цилиндра производится перед хонингованием, поэтому к ее осуществлению стоит подходить ответственно и поручать только проверенным опытным профессионалам. Это очень тонкий процесс, от качества которого зависит успешность множества последующих ремонтных и сервисных операций, а также срок службы дизельного двигателя и его дальнейшая продуктивность.

 



ООО «Торент Дизель Сервис» предлагает услуги: ремонт дизельных двигателей, диагностика ДВС, ремонт ТНВД, ремонт дизельных форсунок Common Rail, ремонт КПП. Качество работ гарантируем. Звоните по телефонам вверху страницы.
Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов

Как обрабатывать блок цилиндров для ремонта двигателя Ford

Измерение критических размеров блока позволит определить, остается ли он в пределах допусков, рекомендованных производителем. Если отверстия цилиндра остаются концентрическими и не имеют чрезмерной конусности, возможно, вам удастся просто отточить их. Но имейте в виду, что в процессе хонингования со стенок цилиндра удаляется материал, что может привести к выходу отверстия за пределы допуска. Другими словами, если сомневаетесь, сделайте растачивание цилиндров.Любой двигатель с большим пробегом значительно выиграет от расточки, так как в результате этого процесса цилиндры вернутся к концентрической форме и улучшится их центровка относительно друг друга.

---

Этот технический совет взят из полной книги

КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ FORD С БОЛЬШИМИ БЛОКАМИ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/machine-cylinder-block-big-block-ford-engine-rebuild/

---

После того, как вы решили расточить блок, вы должны решить, на сколько. Как правило, вы хотите, чтобы цилиндры растачивались как можно меньшего размера. Для большинства двигателей легко получить поршни и поршневые кольца размером от 0,020 до 0,060 дюйма. Но в случае с двигателями Lima и некоторых других серий Ford ваши возможности могут быть более ограниченными.Механические мастерские часто рекомендуют растачивать ваши цилиндры до следующего увеличенного диаметра, который ближе всего к, скажем, размеру отверстия Chevrolet, тем самым увеличивая доступность и снижая стоимость поршневых колец. Поршни — это совсем другое дело, так как помимо негабаритности необходимо учитывать ряд факторов. Я расскажу об этом более подробно чуть позже в этой главе.

Блок цилиндров, шаг за шагом

Шаг-1: Настройка блока цилиндров в работе расточного станка

После измерения, очистки и магнафлюксинга блок устанавливается в сверлильный станок.Мы решили расточить наш блок размером 0,030 дюйма из-за износа из-за большого пробега и ржавчины в цилиндрах из-за того, что двигатель не эксплуатировался в течение нескольких лет.

Шаг-2: Расточка цилиндров

Расточная оправка устраняет конусность и снова делает каждый цилиндр концентрическим при подготовке к чистовому хонингованию. Фактический процесс растачивания удаляет из цилиндра примерно на две-три тысячных меньше материала, чем общий запланированный размер, что позволяет в процессе хонингования довести цилиндр до размера, необходимого для поршня.

Шаг 3: Заточка цилиндров

После расточки блок устанавливается в хонинговальную головку цилиндра для чистовой обработки. В станке используются камни с двумя разными зернами, при этом смазочно-охлаждающая жидкость вводится для достижения надлежащей отделки в каждом отверстии цилиндра.

Шаг 4: Используйте высокоплато Hone (если применимо)

Мы используем хонку High Plateau для облегчения уплотнения поршневых колец из Moly.Гил Джордан рекомендует от 15 до 20 ходов в каждом отверстии с хонингованием, прикрепленным к двигателю сверлильного станка диаметром 1/2 дюйма.

Шаг 5: используйте образец перекрестной штриховки

Желаемая отделка стенок цилиндра — это мелкая поперечная штриховка примерно под 30 градусов. Это позволяет поршневым кольцам быстро и тщательно присаживаться и уплотняться.

Шаг 6: Очистка отверстий подъемника

Для очистки отверстий подъемника используйте шлифовальную головку. Хотя в отверстиях подъемника редко возникают проблемы, они могут быть повреждены из-за отказа подъемника во время высокопроизводительных операций или изъедены из-за ржавчины.В этих случаях отверстия подъемника можно наложить втулки и отточить до заводских спецификаций, чтобы сохранить в остальном исправный блок цилиндров. Шариковые хоны большего диаметра иногда используются для очистки отверстий цилиндров, которые не подвергаются полной механической обработке.

Шаг 7: Замена подшипников кулачка

Подшипники кулачка необходимо заменять каждый раз при химическом обезжиривании блока.Мы выбрали эти высокоэффективные подшипники Dura-Bond для работы.

Шаг 8: Установите подшипники кулачка

Для установки кулачковых подшипников в блок требуется специальный инструмент и некоторый опыт. В то время как двигатели Ford серии Lima используют кулачковые подшипники только одного размера в каждой шейке, другие имеют специальные подшипники для определенных шейек (уменьшаются при движении назад от передней шейки, где нагрузки являются наибольшими). Использование единого размера для всех кулачковых подшипников считается одним из немногих недостатков двигателей серии Lima, поскольку они иногда имеют склонность к вращению кулачковых подшипников из-за недостаточной смазки или зазора.В результате важно убедиться, что отверстия для подачи масла между подшипниками кулачка и блоком цилиндров правильно выровнены и что распределительный вал свободно вращается при установке. Производители рекомендуют размер отступа (от лицевой стороны блока) для подшипника кулачка №1 (переднего). Самым важным является правильное выравнивание подшипника и масляных каналов, которые питают их от каналов в блоке.

Наконечник для профессиональных механиков

Блок серии Lima, в котором повреждены подшипники с вращающимся кулачком, не обязательно обречён на свалку.Ваш механический цех может спасти блок, просверлив отверстия подшипников и используя кулачковые подшипники для двигателей Ford серии FE, которые имеют те же шейки кулачков с внутренним диаметром 2,124 дюйма, что и серия Lima, но постепенно увеличиваются по внешнему диаметру при перемещении спереди назад. блок.

Шаг 9: модификация системы смазки — необязательно (совет по производительности)

Существует несколько простых модификаций системы смазки, которые значительно улучшат поток масла и продлят срок службы вашего двигателя. Масляный канал, расположенный в месте крепления масляного фильтра к блоку, увеличен, скошен и скошен с помощью высокоскоростной шлифовальной машины, чтобы способствовать потоку масла.

Шаг-10: Масляный канал для снятия фаски (дополнительно)

Используя прокладку, которая устанавливается между масляным насосом и блоком цилиндров в качестве шаблона, совместите и сделайте фаску с этим каналом с помощью высокоскоростной шлифовальной машины.

Шаг-11: Совместите масляный канал с подшипником

Установка верхней половины вкладыша коренного подшипника в его седло в блоке обычно выявляет серьезное несоответствие между масляным каналом в стенке коренного подшипника и канавкой в ​​подшипнике, которая переносит важнейшую охлаждающую и смазывающую жидкость к подшипнику. кривошип.Ручная шлифовальная машина легко исправит эту ситуацию, совместив масляный канал с подшипником. На двигателях серии Lima это несоответствие чаще всего встречается в передней (№1) главной магистрали.

Шаг-12: Переходы со скошенными кромками

Масляные каналы в шейке шатуна коленчатого вала скошены и сглажены, что обеспечивает достаточный поток живительного масла к подшипнику.Только тонкий слой масла смазывает и охлаждает поверхности трения между подшипниками и вращающимся узлом, а правильная подача масла имеет первостепенное значение для долговечности двигателя.

Коленчатый вал, поршни и шатуны, шаг за шагом

Шаг-1: Шатуны

Двигатели Ford серии

Lima вышли с завода с довольно мощными шатунами, так что есть вероятность, что, если ваш двигатель не потерпел катастрофический отказ, вы сможете повторно использовать стандартные стержни.Даже в тех случаях, когда двигатель не подвергался неправильной эксплуатации, вы должны учитывать износ и давление, оказываемое на шатуны. Их необходимо проверить, чтобы убедиться, что шатуны (конец шейки коленчатого вала) остаются концентрическими. Это достигается на шатунной машине Sunnen. Колпачок надевается обратно на стержень и затягивается с правильным крутящим моментом, прежде чем машина измерит диаметр.

Шаг-2: Установите болты стержня

Перед изменением размеров мы установили наши шатуны с помощью болтов ARP.Я обнаружил, что установка нового оригинального оборудования или качественных болтов стержня послепродажного обслуживания — недорогой способ избежать преждевременного выхода из строя восстановленного двигателя. Специальное примечание: ARP рекомендует соблюдать определенные процедуры при использовании болтов шатуна, в одном из которых описывается использование датчика растяжения для получения надлежащего крутящего момента. Если у вас нет измерителя натяжения, они рекомендуют использовать смазку ARP Moly Assembly Lube на болтах и ​​выполнить три цикла затяжки по 50 фут-фунт на болтах для достижения надлежащего растяжения.Также обратите внимание, что болты стержня ARP имеют другие характеристики крутящего момента, чем болты OE.

Написано Чарльзом Р. Моррисом и переиздано с разрешения CarTech Inc

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Установка гильз цилиндров | KnowYourParts

Поврежденные и изношенные блоки цилиндров из чугуна и алюминия давно ремонтируются с использованием сухих гильз.Установка ремонтной втулки часто может спасти блок, если цилиндр имеет чрезмерный износ конуса или имеет трещины, зазубрины или другие повреждения, а также растачивание поврежденного цилиндра. Аналогичным образом, чтобы восстановить цилиндры до новых размеров, все цилиндры в блоке могут быть заменены втулками, если все цилиндры сильно изношены.

Основным преимуществом использования втулок перед растачиванием цилиндров и установкой поршней и колец увеличенного размера является экономия средств за счет отсутствия необходимости замены поршней и колец.Кроме того, многие блоки слишком тонкие, чтобы надежно выдерживать растачивание без втулок. И если мы говорим об алюминиевом блоке со встроенными железными втулками, обработка исходных втулок и установка новых (мокрых или сухих) может быть единственным способом сохранить (или изменить) блок.

Рабочие характеристики
Для высокопроизводительных применений муфты также имеют ряд преимуществ. Смещение блока цилиндров ограничено расстоянием между центрами отверстий и толщиной отливки.Если блок представляет собой отливку из толстых стенок, вы можете увеличить рабочий объем двигателя, растачивая цилиндры для увеличения размера и / или используя кривошип. Шатуны Stroker популярны, потому что требуют меньшего количества модификаций. Кривошипы с длинным ходом хороши для низкого крутящего момента, но конфигурация с коротким ходом и большим отверстием под квадрат лучше для высоких оборотов. Следовательно, если вы создаете двигатель с высокими рабочими характеристиками, вы можете захотеть увеличить размер отверстия, а не полагаться на увеличенный ход для создания большей мощности.

Если вы устанавливаете сухие втулки в блок для увеличения рабочего объема, вы можете удалить только определенное количество металла, прежде чем у вас закончится блок для поддержки больших гильз цилиндра. Один из способов преодолеть этот предел — выполнить преобразование мокрой муфты. Имеющиеся цилиндры подвергаются механической обработке и на их место устанавливаются мокрые гильзы. Установка требует значительных модификаций блока и точной обработки с ЧПУ, чтобы он мог работать с мокрыми гильзами, но результаты того стоят.Поскольку охлаждающая жидкость находится в прямом контакте с внешней стороной рукава, мокрые рукава обычно могут выдерживать гораздо более высокие мощность и тепловые нагрузки. Следовательно, вы получаете повышенную прочность и надежность, а также больший рабочий объем. Комплекты для переоборудования мокрых гильз доступны для некоторых импортных двигателей последних моделей, а также для отечественных двигателей V8.

Советы по установке сухой втулки
Одно из наиболее важных решений, которые вам придется принять при установке сухой втулки, — это то, какой размер посадки с натягом подходит для конкретного применения.Алюминиевые блоки имеют большее тепловое расширение, чем блоки из чугуна, поэтому для них обычно требуется большая посадка с натягом, чтобы муфты не двигались. Итак, сколько помех вам нужно?

Ответы будут зависеть от того, кого вы спрашиваете. Разные поставщики гильз давали нам разные рекомендации. Согласно одному из них, для большинства алюминиевых блоков обычно требуется посадка с натягом от 0,003 до 0,004 дюйма между безфланцевыми втулками и блоком, чтобы втулки оставались на месте. Если в блок можно установить втулку с фланцем, то вмешательство может вообще не понадобиться.

Другой сказал, что посадка с натягом от 0,0015˝ до 0,003˝ — это все, что вам нужно для большинства алюминиевых блоков, и если вы выйдете намного дальше 0,004˝, вы, вероятно, исказите блок. Деформация отверстия — это плохо, потому что оно препятствует тому, чтобы отверстие получилось круглым, когда вы его затачиваете. Это препятствует хорошему уплотнению колец и допускает потери при продувке и сжатии; ни один из них не является хорошим для выбросов или производительности.

Один поставщик сказал, что они полностью изменили свое мнение о посадке с натягом для некоторых применений в алюминиевых двигателях.Втулки можно установить с минимальным натягом (от 0,0005˝ до 0,001˝) и зафиксировать на месте с помощью анаэробного герметика. На нижнюю треть цилиндра наносится герметик, такой как Loctite 518, чтобы удерживать его на месте и предотвращать миграцию масла вверх между нижним концом втулки и блоком. Все, что попадает между муфтой и блоком (будь то масло, нагар или даже воздух), может помешать хорошей теплопередаче.

Для чугунных блоков с водяным охлаждением общая рекомендация по установке сухих безфланцевых втулок — использовать ок.0015˝ до .002˝ посадки с натягом. Один из способов упростить установку гильзы при улучшении теплопередачи — слегка заточить цилиндр с помощью песчинок №280 после того, как он будет расточен для установки втулки. Более гладкая отделка внутри отверстия улучшит контакт металла с металлом между втулкой и блоком, когда втулка вставлена ​​на место.

На некоторых двигателях небольшого рабочего объема с воздушным охлаждением (например, мотоциклетных и небольших двигателей) может потребоваться дополнительная посадка с натягом, поскольку цилиндры работают при более высоких температурах.Мы слышали о производителях двигателей, которые использовали посадку с натягом от 0,006˝ до 0,008˝, чтобы гарантировать, что втулки останутся на месте.

Еще нужно иметь в виду, что если вы устанавливаете гильзу только на один поврежденный цилиндр в блоке для его ремонта, втулка может несколько исказить соседние цилиндры, особенно если вы используете большую посадку с натягом. В результате могут возникнуть проблемы с уплотнением колец, потери на сжатие и прорыв в соседних цилиндрах.

Использование торсионных пластин при расточке и хонинговании блока — это один из способов минимизировать или исправить деформацию отверстия цилиндра.Фактически, упорные пластины могут потребоваться на многих тонкостенных блоках (с муфтами или без них), чтобы добиться действительно хорошей обработки отверстия, круглой и прямой. Установите упорную пластину и прокладку головки на блок, а затем затяните болты головки в соответствии со спецификациями перед хонингованием.

Измерение интерференции
Чтобы точно определить величину натяга, вам нужны два измерения: средний внешний диаметр (OD) втулок и средний внутренний диаметр (ID) отверстий в блоке.Для измерения этих размеров вам потребуется точный микрометр с внешним диаметром и микрометр с внутренним диаметром или калибр внутреннего диаметра.

Измерьте размер рукава сверху, посередине и снизу. Запишите числа. Затем поверните втулку на 90 градусов и повторите измерение. Усредните вместе все эти числа, чтобы рассчитать средний наружный диаметр муфты.

Затем проделайте то же самое с отверстием. Измерьте верхнюю, среднюю и нижнюю части, затем поверните калибр или микрофон ID на 90 градусов и повторите. Опять же, усредните числа вместе.Размеры внутреннего диаметра отверстия должны быть меньше размеров внешнего диаметра втулки, чтобы обеспечить посадку с натягом.
Вычтите средний внутренний диаметр отверстия из внешнего диаметра втулки, чтобы определить посадку с натягом.

Простая установка
Старый способ установки сухой втулки заключался в том, чтобы поместить ее в отверстие, положить деревянный брусок поверх втулки и затем вбить его в блок молотком. Возможно, это сработало много лет назад, когда размеры и зазоры не так важны, как сегодня, но такая процедура установки не имеет места в сегодняшних механических цехах.

Рекомендуемый способ установки втулок — охлаждение или замораживание втулок и предварительный нагрев блока. Помещение рукавов в бытовую морозильную камеру обычно приводит к уменьшению их внешнего диаметра примерно на 0,002˝. Упаковка их сухим льдом или опрыскивание жидким азотом приведет к еще большей усадке, обычно 0,003˝ или около того. Это часто позволяет рукавам сразу же вставлять их с минимальными усилиями или без них, что снижает риск повреждения или деформации рукавов. Небольшой предварительный нагрев блока примерно до 120 градусов также немного откроет отверстия, что упростит установку.Если вам нужно приложить усилие, чтобы вставить втулку на место, не ударяйте по ней молотком, а используйте оправку, чтобы вдавить ее.

Вот еще один совет для производителей двигателей: снимите напряжение с блока после наложения рукавов, установив блок на вибростол и дав ему встряхиваться с высокой частотой в течение 15–30 минут. Криогенная обработка блока (замораживание до минус 300 градусов по Фаренгейту ниже нуля в длительном медленном цикле замораживания и оттаивания) — еще один метод, который может снять напряжение с блоков и уменьшить деформацию блока.

Чистовая обработка цилиндров
После установки втулок внутренняя часть цилиндра может быть обработана в соответствии со спецификациями. Для правильной посадки и уплотнения колец требуется отделка, которая обеспечивает хорошую опору для колец, удерживает масло и не требует длительного периода приработки. Для большинства двигателей поздних моделей и двигателей с высокими характеристиками это означает выход на плато.

Обработка отверстия плато — это то, что в конечном итоге образуют все типы колец, когда они полностью установлены на место, поэтому чем ближе отверстие может быть предварительно обработано до состояния плато, тем меньше изнашиваются кольца и цилиндры при обкатке двигателя, тем лучше кольца будут запечатаны с самого начала, и тем дольше они прослужат.

Для колец из молибдена можно использовать двухэтапный процесс хонингования для достижения плато. Сначала отшлифуйте обычным абразивным материалом на основе карбида кремния с зернистостью # 280. Затем коротко прикоснитесь к отверстиям абразивным камнем №400 или нанесите несколько ударов абразивным нейлоновым хонинговальным инструментом или щеткой.

Если цилиндры хонингованы алмазными камнями, вы можете обработать отверстия более мелким алмазом, мелкозернистым абразивным материалом или щеткой.

Если вы не наносите плато на цилиндры, хонингование камнями из карбида кремния зернистостью # 220 хорошо работает с обычным чугуном или хромированными кольцами.Используйте абразивные камни №280 для колец с молибденовым покрытием или абразивные камни от №320 до №400 для молибденовых колец, если двигатель строится для гонок или гонок.

После заточки цилиндров не забудьте очистить их теплой мыльной водой и щеткой, чтобы удалить весь хонинговальный и металлический мусор. Это часто упускаемый из виду шаг, который может в спешке испортить новый набор колец.

Мокрая гильза для дизельного двигателя
Если вы ремонтируете дизельный или промышленный двигатель с мокрыми гильзами, посадка с натягом не является проблемой.Большинство таких лайнеров представляют собой простую установку со скользящей посадкой, и многие из них предварительно обработаны в соответствии со спецификациями. Тем не менее, вы должны уделять пристальное внимание состоянию расточенных отверстий в блоке, чтобы вкладыши поддерживались должным образом, особенно если двигатель ранее ремонтировался. Если цековка, поддерживающая фланец гильзы, повреждена или корродирована, ее необходимо будет заново обработать, чтобы обеспечить надлежащую поддержку гильзы.

Используйте тип смазки для уплотнений, указанный производителем. Использование неправильного типа смазки может вызвать набухание уплотнения, что помешает правильной установке вкладыша.

Если старые футеровки имеют сильный налет извести или накипи снаружи, необходимо очистить рубашки охлаждения в блоке, а также остальную часть системы охлаждения. Все, что прилипает к внешней стороне лайнера, может препятствовать передаче тепла.

Для многих дизельных двигателей последних моделей требуются гильзы цилиндров с индукционной закалкой из высокопрочного чугуна или другого типа из высококачественного износостойкого сплава железа. Более дешевые материалы не выдержат и, скорее всего, приведут к быстрому износу и преждевременному выходу из строя.Лайнер хорошего качества должен легко прослужить 500 000 миль или более в грузовике повышенной проходимости класса 8.

Выступ вкладыша также должен быть правильным для правильного уплотнения прокладки головки блока цилиндров. Если одна гильза цилиндра расположена выше, чем гильзы в соседних цилиндрах, это может повлиять на герметичность.

Обработка 101: Блоки двигателя

Двигатель в сборе можно разделить на блок, вращающийся узел и головку блока цилиндров. Хотя все три важны, блок вмещает два других и имеет первостепенное значение для успешного восстановления двигателя.Таким образом, в первой части серии из трех частей Successful Farming, посвященной найму услуг механической мастерской по производству двигателей, будут рассмотрены надлежащие процедуры обслуживания блоков. В этой связи шаги, которые любой механический цех должен выполнить на блоке для любого восстанавливаемого двигателя, должны включать:

• Прогоните (зачистите) резьбу во всех резьбовых отверстиях.
• Удалите все заусенцы и литейный шлак из внутренней части блока.
• Постучите по основным галереям в передней части блока, чтобы можно было установить заглушки.
• Совместите хонингование или выровняйте отверстие основных крышек и седла.
• Обработайте деку для получения ровности и надлежащей обработки поверхности.
• Заточите отверстия подъемника.
• Диаметр цилиндров.
• Отшлифуйте стенки цилиндра, чтобы получить надлежащую поверхность для используемого набора колец.
• Очистите в машине для струйной мойки.
• Краска для наружной защиты от ржавчины.

Очистка всех отверстий для креплений

Все резьбовые отверстия в блоке необходимо прорезать или очистить подходящим метчиком для забивки, чтобы устранить любые заусенцы и грязь, которые могут исказить показания динамометрического ключа и, таким образом, повлиять на окончательное качество восстановления.Многие двигатели выходили из строя из-за неправильного крутящего момента из-за нечистой резьбы.

Следует проверить область вокруг отверстий под болты на предмет «натягивания резьбы». Если присутствует, вытягивание резьбы может быть исправлено напильником, снятием фаски или растачиванием. Этот шаг часто игнорируется механическими цехами и может означать разницу между прокладкой, служащей для всего срока службы двигателя, или преждевременным выходом из строя.

Удаление заусенцев

Заусенцы и шлак отливок с внутренней стороны блока следует удалить высокоскоростной шлифовальной машиной.Это помогает удалить частицы песка или отливки, которые могут расшататься, когда двигатель снова будет работать, что приведет к повреждению. Хотя шлак должен был быть там со дня изготовления блока, годы термоциклирования и манипуляций во время восстановления часто заставляли его вырываться из швартовки.

Заглушки масляной галереи

В некоторых двигателях в масляных каналах используются заглушки из мягкого металла. Часто высококлассные производители двигателей любят заменять их резьбовыми заглушками. Это гарантирует герметичную посадку, поскольку мягкая пробка может не герметично закрывать двигатель, который подвергался многолетней эксплуатации и термическим циклам.Если в галерее протекает утечка, давление масла в двигателе будет низким, что может привести к поломке или, по крайней мере, к капитальному ремонту.

Выравнивание основных крышек

Если отверстия коренных подшипников (где находится коленчатый вал) не совмещены, это можно исправить, свернув седла до совмещения. Деформация основных крышек и седла происходит медленно в течение многих лет использования и циклов нагрева и охлаждения. Это заставляет блок деформироваться и искажаться. В результате происходит перекос туннеля коренного подшипника.

Деформация блока двигателя происходит с течением времени. Оригинальные коренные подшипники и коленчатый вал компенсируют это неравномерным износом. Если переточить коленчатый вал и установить новые подшипники в блок без корректировки, произойдет быстрый износ и вскоре после этого двигатель выйдет из строя.

Еще одна проблема — растяжение крышки коренного подшипника из-за высоких нагрузок на двигатель и перетягивания. Это тоже происходит со временем, и оригинальные детали, сформированные с несовпадением, и новые компоненты будут вызывать заедание.Если основная крышка (и) когда-либо заменяется, блок должен быть выровнен и расточен.

Хонингование с выравниванием — это та же теория, что и растачивание с центровкой, но удаляет меньше материала, если коробление не слишком велико. В то время как в центрирующем отверстии используется режущая коронка, в хонинговальном шлифовальном станке используются камни на оправке для удаления материала.

Каждый ремонт двигателя может не требовать центрирования отверстия, но центрирующее хонингование является важным этапом надлежащего восстановления.

На сопрягаемой поверхности могут появиться неровности, которые могут вызвать сжатие и утечку охлаждающей жидкости.Плоскостность блока можно проверить с помощью линейки и щупа. Хорошее правило для большинства двигателей — максимальная деформация не может превышать 0,004 дюйма.

Профнастил для герметичного уплотнения головки

Decking также обеспечивает надлежащую поверхность, на которой будет соединяться прокладка головки блока цилиндров. Считывается в RMS (среднеквадратичное значение). Каждый поставщик определяет качество поверхности, чтобы прокладка головки работала должным образом. Колода не должна быть идеально гладкой, даже если она должна быть прямой.Промышленным стандартом обработки поверхности является микродюйм. Один микродюйм равен одной миллионной дюйма.

Ни одна поверхность не может быть идеально гладкой при измерении в микродюймах. Обработанная поверхность имеет тысячи мельчайших канавок разной глубины. Инструмент, называемый профилометром, используется для измерения этих канавок и присваивает считываемое значение среднеквадратичное значение.

Чем выше RMS, тем грубее (шероховатее) поверхность. Например, гладкое остекление на стенке цилиндра может иметь среднеквадратичное значение от 5 до 7.Большинство производителей поршневых колец рекомендуют от 25 до 30 RMS для чугунных колец и от 20 до 25 RMS для хромированных колец. Для колец Moly требуется очень гладкая поверхность со среднеквадратичным отклонением от 10 до 15. В то время как для надлежащей поверхности деки для уплотнения прокладки головки может потребоваться поверхность со среднеквадратичным значением 30 или выше.

Каждый производитель указывает среднеквадратичное значение поверхности деки, чтобы прокладка головки могла правильно уплотняться и обеспечивать расчетный срок службы. К сожалению, большинство производителей двигателей не знают об этом и не имеют профилометра для проверки.

Есть еще одна причина для декорирования блока. Многие инструменты для растачивания цилиндров, известные как расточные оправки, требуют, чтобы дека была прямой, поскольку они прикреплены к ней. Если дека снята, то при растачивании цилиндры изогнутся. Лучшее расточное оборудование, известное как расточный центр, а не расточная оправка, использует ссылки из шейки коренного подшипника (коленчатого вала), чтобы сохранить правильное соотношение.

Почти каждый двигатель, который ремонтируется, требует расточки цилиндров. Эта процедура удаляет металл со стенки цилиндра, делая ее больше, поэтому любой конус или некруглость можно исправить и использовать новые поршни увеличенного размера.Если двигатель оснащен съемными гильзами цилиндров, вместо расточки и хонингования обычно заменяют саму гильзу.

Хонингование выполняется камнями и используется для создания окончательного размера и установки надлежащей штриховки на поверхности стенки для уплотнения поршневого кольца и увеличения срока его службы. Штриховка читается в среднеквадратичном значении. Само по себе хонингование не может удалить достаточно материала, чтобы исправить коробление или потерю концентричности в отверстии. За редким исключением цилиндр можно только затачивать, а не растачивать и затачивать. Некачественный ремонт приведет только к заточению цилиндра.

Обязательно избавьтесь от камня

В высококачественной мастерской будет использоваться жесткий хонинговальный камень на специальном автоматическом хонинговальном станке. За этим может последовать щеточное хонингование для определенной отделки поверхности в соответствии со спецификациями производителей поршневых колец. Им не следует использовать большую ручную дрель. Так что прогуляйтесь по магазину и попросите их объяснить и показать вам каждую часть блочного оборудования, прежде чем вы решите потратить там свои деньги.

Те, кто знаком с гоночными двигателями, признают, что расточка и хонингование цилиндра является обычным делом с установленной пластиной для снятия напряжения или крутящего момента.Это имитирует внутреннее искажение отверстия, когда головка цилиндров прикреплена и болты затянуты. Пластины крутящего момента по большей части зависят от конкретного применения и недоступны для двигателей, которые можно найти на ферме.

Отверстие, в котором находится толкатель клапана или толкатель, является наиболее упускаемым из виду элементом при блочном обслуживании. Стену необходимо очистить и измерить по количеству использованных новых литров. Любая ржавчина, глазурь, заусенцы или выступы вызовут задиров и возможную поломку. Если отверстие подъемника чрезмерно изношено, его можно отточить до следующего размера диаметра подъемника, или он может быть оснащен втулкой, если износ чрезмерный.

Стирка имеет решающее значение

Магазин высокого качества, скорее всего, помоет блок несколько раз, прежде чем он будет собран. По крайней мере, он будет вымыт при разборке, а затем перед сборкой. Самый эффективный метод очистки — использование специальной машины (иногда называемой струйной стиральной машиной), которая работает с нагревом и давлением. Можно хорошо промыть водой с мылом и специальными щетками. Но этот метод оставляет слишком много места для ошибок.

Увеличьте рабочий объем двигателя с помощью расточки.

«Насадки буровые»

Вы можете увеличить мощность двигателя, увеличив его мощность.

Это довольно сложный процесс, требующий серьезных исследований и подготовки.

Если только вы не хотите повторять свои шаги и идти другим путем на полпути к работе.

У некоторых участников TorqueCars.com были перебаррены двигатели, и это действительно кажется хорошим способом увеличить мощность.

Однако есть несколько вещей, которые мы должны принять во внимание.

Цилиндры являются основной частью любого двигателя, в них происходит сжатие и сгорание.

Двигатель объемом 1 литр имеет объем цилиндра, равный 1 литру (0,25 литра на цилиндр в 4-цилиндровом двигателе — он заполнен топливом и воздухом). Затем смесь сжимается для воспламенения и сгорания внутри цилиндра.

Степень сжатия — еще один ключевой элемент в двигателе, и если она слишком высока, вы можете вызвать детонацию двигателя, также известную как детонация, так что это еще один фактор, который необходимо учитывать при увеличении объема цилиндров двигателя.

Увеличьте объем цилиндра и выходную мощность вашего двигателя с помощью переточки.

Цилиндр обычно состоит из чугунного блока, но в некоторых двигателях, изготовленных из алюминия, имеется стальная гильза, например, в двигателях, впервые разработанных Alfa Romeo.

В этой статье мы говорим в первую очередь о чугунных блоках, поскольку они имеют больше возможностей для увеличения объема цилиндров.

По сути, чем больше вы начнете, тем больше будет выигрыш в мощности.

Если у вас есть алюминиевый блок, вы можете установить немного более тонкий вкладыш, и единственным другим вариантом будет комплект строкера, о котором компания Torccar будет более подробно расскажет в следующей статье.

Высверливание чугунного блока до большего размера увеличит объем цилиндра.

Очевидно, что с цилиндром большего диаметра вам нужно будет сопоставить его с поршнем большего диаметра.

Хотя это звучит как простая работа, вы должны выполнить сверление, сохраняя концентричность, чтобы они обрабатывались параллельно центральной линии кривошипа и на той же высоте деки.

Не забывайте всегда прорезать штриховку на стенке цилиндра, чтобы облегчить прилегание поршневых колец и поддержать хорошую степень сжатия.

Не пытайтесь выполнить расточку самостоятельно с помощью фрезы, так как вы не получите достаточно хорошей отделки — это создаст следы вибрации, в то время как правильный кондукторный сверлильный станок будет работать с точностью до одной тысячной, а затем закончить с точным хонингованием.

Блоки часто похожи. Двигатели 1600, 1800 и даже 2000 имеют одинаковый блок, но внутренний размер цилиндра отличается.

В случае этих двигателей расточка до большего размера и установка поршней от двигателя большего размера эффективно увеличит рабочий объем цилиндра двигателя.

В некоторых редких случаях единственная разница между двигателем большего размера — это форма, размер и профиль поршней.

После расточки цилиндра измерьте объем камеры и обработайте головки, чтобы сбалансировать их, а также удалите весь материал, необходимый для получения правильной степени сжатия.

Не удивляйтесь, если вам не удастся получить поршни, соответствующие выбранному вами размеру расточки, если вы не выполнили предварительное исследование.

В соответствующем механическом цехе вам подскажут, какие размеры цилиндра лучше всего подходят для какого поршня, и они также проведут стресс-тесты, чтобы определить максимальное количество или расточку, с которыми может справиться блок.

Другой способ увеличения объема двигателя — использование строкера. Кривошип в наборе хода позволяет увеличить ход двигателя, тем самым увеличивая объем цилиндра.

(Поршень с более низким сжатием также увеличит камеру сгорания в ВМТ, но для увеличения мощности требуется другая модификация.) Обычные комплекты увеличивают объем двигателя Subaru 2.0 или Skyline до 2,5 литров.

Комбинация гребного комплекта с расточкой максимально увеличивает доступную мощность, если все сделано правильно.

Для справки: cc’c двигателя определяется диаметром цилиндра x ходом x количеством цилиндров

Если на вашем двигателе царапины в цилиндре и низкая компрессия, вы можете подумать о повторной расточке двигателя, и пока вы работаете с ним, вы можете расточить его до большей мощности и установить новые поршни, соответствующие большему отверстию.

При разборке двигателя всегда заменяйте болты головки цилиндров и болты штока. Болты крышки коренных подшипников на новые заменять не нужно.Также стоит заменить заглушки сердечника (которые выскакивают при замерзании двигателя).

Когда двигатель будет снят с машины, воспользуйтесь возможностью и замените его новыми деталями. (Когда двигатели остаются без охлаждающей жидкости и моторного масла более чем на несколько дней, коррозия может стать реальной проблемой).

Даже при покупке двигателя на свалке или замене двигателя TorqueCars порекомендует сначала разобрать его, заменить изношенные детали и восстановить его, чтобы впоследствии избежать проблем.

Как минимум заменить пробки сердечника, прокладку головки блока цилиндров и болты головки блока цилиндров.

Пока они отключены, у вас есть возможность осмотреть двигатель на предмет повреждений и заранее решить, будет ли рентабельным переточка, переделка кривошипа и новые поршни.

За дополнительную плату вы сэкономите много хлопот позже, когда двигатель сломается.

С урезанным двигателем у вас есть фантастическая возможность для настройки и вы можете сэкономить небольшое состояние, если сделаете все модификации двигателя одновременно.

Так что обратите внимание на балансировку двигателя, установку больших клапанов, обработанную газом головку, молния кривошипа и даже более легкий маховик и сцепление, поскольку большая часть этого потребует много человеко-часов на демонтаж и повторную перестройку двигателя.

После этого запустите двигатель на низких оборотах и ​​при движении с высокими нагрузками, например, на холмах и ускорении, замените масло и фильтр через 200 миль, а затем через 500 миль и 3000 миль, чтобы избавиться от металлических фрагментов, которые будут собираться в масле и преждевременно. износить двигатель.

(Не используйте какие-либо присадки к маслу в этот период обкатки или в течение первых 9000 миль, так как они остановят процесс отложения.)

Почему бы не присоединиться к нам на форуме, чтобы обсудить все аспекты тюнинга автомобилей с нашими постоянными экспертами и энтузиастами?

ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТЫ. Я не взимаю с вас за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинство читателей TorqueCars долларов на 100 долларов каждый год — , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы.Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

Эта статья написана мной, Уэйнном Смитом, основателем TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была находится в разделе «Модификации двигателя», «Тюнинг». Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, напишите ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.

Посетите наш новый канал YouTube, мы регулярно добавляем новый контент …

Обратная связь

Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос по настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

Помогите нам улучшить, оставьте предложение или дайте чаевые

Гильза цилиндра

— Как установить гильзу цилиндра для восстановления блока

Гильза цилиндра — Как установить гильзу цилиндра для восстановления блока

Изучение того, как установить гильзу цилиндра, — отличный способ утилизировать блокировку, которая в противном случае была бы ненужной.

Основные причины установки гильзы цилиндра в блок — это либо ремонт поврежденного отверстия цилиндра, либо уменьшение размера изношенного цилиндра.

Еще одним преимуществом установки гильзы цилиндра на один неисправный цилиндр является дополнительная экономия средств.

Следовательно, не нужно покупать поршни и кольца увеличенного размера. Возможно, вы сможете повторно использовать поршни, и вам нужно будет заменить только кольца. Так что, какова бы ни была причина, это не все плохие новости.Кроме того, многие блоки слишком тонкие, чтобы надежно выдерживать растачивание без втулок. Когда гильза цилиндра устанавливается в чугунный блок, процесс довольно простой и эффективный.

Общие причины установки гильзы цилиндра:

• Цилиндр с трещиной
• Деформация цилиндра от двигателя с гидрозамком
• Поврежденный цилиндр из-за упавшего клапана или поврежденного поршня
• Посторонний материал попал в цилиндр (свеча зажигания, разное.частей)
• Вертикальные царапины или вмятины
• Преобразование блока обратно в заводской размер
• Восстановление старых, труднодоступных блоков

Итак, как видите, это довольно распространенная процедура.

Выбор гильзы цилиндра Отображение вариантов выбора гильзы цилиндра

Не все гильзы одинаковы. Разные материалы расширяются с разной скоростью, чем другие. В результате это влияет на необходимое измерение прессовой посадки. Всегда спрашивайте своего поставщика рукавов, сколько пресса рекомендуется для его рукава.Производители гильз предлагают широкий диапазон диаметров отверстий. От 2 до 8,5 дюймов и до 24 дюймов в длину. Доступна толщина втулки от 3/32 дюйма до 1/8 дюйма для отверстий до 5-1 / 8 дюйма. Для некоторых специальных применений может быть достигнута толщина стенки втулки 1/16 дюйма и 2 мм.

Основные процедуры

Размеры гильзы цилиндра

Измерьте верх-середину-низ рукава, поверните рукав на 90 градусов и снова измерьте верх-середину-низ.Следовательно, среднее значение — это размер гильзы цилиндра. Используйте это измерение для расчета посадки с натягом. Во время транспортировки могло произойти незначительное деформирование рукава. Втулка примет форму после того, как она будет вдавлена ​​в отверстие цилиндра. Небольшая хитрость, помогающая вдавить рукав, — это охладить или заморозить рукав до усадки. Так воткните рукав в морозильную камеру ПОСЛЕ того, как вы его измерили.

Выбор правильной прессовой посадки

Пора определить, сколько пресса требуется для приложения.Обычно .003 для большинства приложений. Имейте в виду, что следует также учитывать прошлый опыт машиниста.

Существует множество факторов, которые влияют на величину давления, необходимого для удержания втулки на месте:

• Местоположение повреждения, трещины или отверстия.
• Отсутствие длинной трещины или большого фрагмента снижает давление, так как повреждение откроется под нагрузкой. Увеличивайте или уменьшайте силу нажатия в зависимости от того, что герметизирует повреждение.
• Материал и прочность блока.
• (алюминиевый кувшин с воздушным охлаждением, высокий никелевый блок и легкая конструкция, а также жесткое литье блока).
• Если вы устанавливаете гильзу только на один поврежденный цилиндр, втулка может деформировать соседние цилиндры.

Правильная обработка Цилиндр расточен на выходе из нижней части цилиндра

Остановите расточный инструмент от 1/8 ″ до 1/2 ″ (в зависимости от типа блока, хода поршня, расположения масляного кольца, длины трещины и т. Д.) снизу цилиндра, чтобы оставалась ступенька (уступ), на которой могла сесть втулка. В результате головка блока цилиндров будет удерживать гильзу сверху. Расточите блок по размеру, чтобы принять втулку. Смените фрезу расточного станка на заостренный инструмент.

Чтобы выровнять ступеньку / уступ, установите инструмент примерно на 0,010 ″ (на сторону) меньше, чем был расточен блок. Слегка срежьте часть фаски, пока резак не достигнет плоскости или верхней части ступеньки / уступа. Это позволяет втулке полностью прилегать к ступеньке / кромке, а не частично на скошенных кромках.

Установка гильзы

Рекомендуемый способ установки втулок — охлаждение или замораживание втулок и предварительный нагрев блока. Помещение рукавов в бытовую морозильную камеру обычно приводит к уменьшению их внешнего диаметра примерно на 0,002˝. Упаковка их сухим льдом или опрыскивание жидким азотом приведет к еще большей усадке, обычно 0,003˝ или около того.

Это часто позволяет рукавам входить в них с минимальными усилиями или без них. В результате снижается риск повреждения или деформации рукавов.Небольшой предварительный нагрев блока примерно до 120 градусов также немного откроет отверстия, что упростит установку. Если вам нужно приложить силу, чтобы вставить втулку на место, не бейте по ней молотком! Для вдавливания используйте оправку.

Нанесите состав фиксатора гильзы по вашему выбору (необязательно, если не ремонтируете треснувший блок) на внешний диаметр втулки.

Важное примечание: Если блок был снабжен муфтой из-за трещины или испытания на герметичность, блок необходим.Убедитесь, что ваш ремонт не протекает.

Подготовка колоды

Обрежьте излишки материала втулки с верхней части блока (с нижней плоскостью расточного инструмента, если имеется значительный материал). Длинным острым напильником удалите все выступы втулки, которые могут вызвать проблемы с прокладкой головки, или обработайте блок фрезой. Если вы не хотите измельчать блок, вы можете попробовать побить камнями верхнюю часть блока в качестве последнего штриха. Мне нравится использовать твердый камень для сковороды или мягкий камень для заточки ножей.Наконец, снимите фаску с верхнего внутреннего диаметра рукава.

Заключение Отточить цилиндр двигателя с пластиной крутящего момента

Гильзы цилиндров поставляются с завода-изготовителя с такой же внутренней отделкой. Итак, вам придется расточить и отточить рукав до нужного размера. Использование динамометрических пластин при расточке и хонинговании блока — это один из способов минимизировать или исправить деформацию отверстия цилиндра. Фактически, упорные пластины могут потребоваться на многих тонкостенных блоках (с муфтами или без них), чтобы добиться действительно хорошей обработки отверстия, круглой и прямой.

Поделитесь новостями DannysEnginePortal.com

Как выбрать правильный размер отверстия поршня

При создании двигателя серии Subaru EJ, двигателя Mitsubishi 4G63T или 4B11T первый вопрос, который вам часто задают, — «а что будет с этим двигателем?». Это может быть непростым решением для многих строителей-новичков. Хотя поршни и цилиндры могут быть сложными, вам не нужно задумываться о них и их взаимоотношениях друг с другом. Самый распространенный ответ: «Я буду использовать стандартные поршни, значит, стандартный диаметр».«Хотя это отличное практическое правило, не все отверстия являются стандартными, и не все стандартные отверстия можно использовать. В приведенном ниже руководстве мы рассмотрим несколько моментов, которые следует учитывать при выборе поршней для вашего высокопроизводительного двигателя . , включая несколько сценариев, требующих поршней увеличенного размера .

• Диаметр / форма цилиндра и его значение при выборе поршня
• Зазор между поршнем и стенкой
• Объем двигателя

Диаметр цилиндра / форма

Начнем с отделки стенок цилиндра в блоке цилиндров.Цилиндры на восстановленных двигателях почти всегда расточены немного завышенного размера, чтобы удалить любые неровности на стенке цилиндра. Это почти всегда происходит с бывшими в употреблении блоками цилиндров, так как после многих лет эксплуатации цилиндры могут принять слегка яйцевидную форму. Если не устранить эти неровности, поршни со стандартным внутренним диаметром не выдержат сжатия, и вы израсходуете излишки масла. Если ваши цилиндры имеют некруглую форму, в механической мастерской потребуется расточить цилиндры на 0,020 или 0,040, чего обычно достаточно, чтобы вернуть отверстие до идеального круга.То же самое относится и к двигателям, у которых в прошлом были отказы поршней, так как вам нужно будет удалить царапины на стенках цилиндров путем переточки.

Всегда важно знать, откуда взялся блок двигателя и что в первую очередь привело к его снятию с автомобиля. В большинстве случаев вы всегда должны пытаться перестроить свой собственный блок, но это не всегда вариант, поэтому убедитесь, что вы получили полную информацию от первоначального владельца движка, который вы строите, и если какие-либо ужасные истории о движке сказал, это безопасная ставка, чтобы скучать.020 и использовать поршни увеличенного размера

Зазор между поршнем и стенкой

В механическом цехе также будет увеличен размер отверстий, чтобы помочь установить определенный зазор между поршнем и стенкой . Зазор между поршнем и стенкой — это расстояние между стенкой цилиндра и поршнем, и слишком малый зазор может привести к зазору поршня, а слишком большой зазор может вызвать потерю мощности и прорыв масла. Новые поршни будут поставляться со спецификациями с информацией о диаметре поршня, но всегда полезно физически измерить поршень самостоятельно.

Механические мастерские должны будут знать эту информацию при выполнении обработки блока. Поршни обычно соответствуют цилиндру, в который они будут вставлены. Конкретный зазор между поршнем и стенкой может даже отличаться на автомобиле, предназначенном для конкретной гусеницы, или просто для повседневного водителя, поэтому не забудьте передать всю информацию на машину. shop, чтобы обеспечить максимально возможный зазор между поршнем и стенкой для ваших приложений. В редких случаях вам понадобится поршень нестандартного размера , чтобы достичь определенного зазора между поршнем и стенкой, но в большинстве случаев этот зазор можно сопоставить с поршнями с небольшим перенапряжением.

Объем двигателя

Последняя причина, по которой механический цех будет увеличивать размер цилиндра, — это увеличить рабочий объем двигателя. Есть много причин, по которым вы бы хотели, чтобы двигатель наскучил, например, повышение производительности, установка строкеров и других внутренних компонентов, требующих больших цилиндров, или усиление структурной целостности блока цилиндров для модификаций закиси азота и турбонагнетателя. Вам также может потребоваться увеличить рабочий объем, чтобы установить определенный зазор между поршнем и стенкой или очистить форму отверстия цилиндра.

Всегда важно обсудить свои планы с изготовителем двигателя, чтобы они точно знали, к чему его подготовить. Насколько увеличить смещение? Любой достойный производитель двигателей должен уметь рассчитать точный внутренний диаметр на основе ваших целей по водоизмещению и решить, будут ли работать втулки вторичного рынка или стандартные втулки. В MAPerformance мы не рекомендуем использовать «максимальный диаметр отверстия» при использовании стандартных или неоригинальных втулок. Это сделает блок непригодным для использования в случае отказа двигателя, в результате чего у вас останется не что иное, как причудливый якорь для лодки.

В заключение …

Всегда, всегда, ВСЕГДА учитывайте увеличенные размеры поршней, даже на блоке двигателя с небольшим пробегом. Не стоит сразу предполагать, что вашему двигателю нужны поршни со стандартным внутренним диаметром. Благодаря большому ассортименту поршней на рынке выбор стандартных поршней огромен и больше не стоит больших денег за нестандартные поршни. Потратить несколько сотен долларов на работу машины, чтобы убедиться, что ваши поршни соответствуют цилиндрам, может окупиться в долгосрочной перспективе, если учесть стоимость замены компонентов после того, как они вышли из строя из-за небрежности.Никогда не увеличивайте диаметр ствола при первой сборке, так как это предотвратит возможность увеличения смещения в будущем.

В MAPerformance мы обычно никогда не сверлим скважину более 0,020, если только владелец этого не попросил. Из-за тонких гильз OEM, используемых в двигателях серий 4b11t и EJ, мы избегаем переточки более 0,020, так как это может сделать блок непригодным для будущих сборок. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашей конкретной сборки, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы будем рады помочь!

Инспекции блока цилиндров — Бороскопы SPI

ОСМОТР АВТОМОБИЛЬНОГО БОРЕСКОПА

Проверка автомобиля или грузовика, проезжающего по конвейеру, может быть упрощенным процессом, если у технических специалистов есть подходящие инструменты для работы.В процессе производства загрязнения могут попасть в металл, что приведет к пористому блоку двигателя, дефектам и упущенной выгоде.

Автомобильные техники часто используют автомобильные бороскопы для проверки литейных деталей и внутренних частей, что снижает вероятность неисправности двигателя. Эти инструменты для оптики медицинского класса содержат шарнирную камеру, расположенную на конце тонкого зонда.

Что происходит, когда машина проезжает тысячи миль? Когда автомобиль находится в эксплуатации какое-то время, автомеханик никогда не знает, через что ему пришлось пройти.Блоки двигателя могут быть повреждены из-за недостаточного обслуживания, например, из-за того, что двигатель работает на очень небольшом количестве масла. У него может быть даже треснувший цилиндр, который полностью ремонтируется. Однако повреждение должно быть обнаружено, прежде чем его можно будет устранить.

Они начинают с проверки очевидных признаков, таких как обесцвечивание блока. Иногда действительно сложно найти источник проблемы в блоке цилиндров, если вы не можете заглянуть внутрь. Любой, кто когда-либо работал с двигателем, знает, что это может оказаться чрезвычайно длительным и утомительным процессом, если вы будете работать вслепую.

Помимо этих разочарований, есть некоторые различия между дизельными и газовыми двигателями. Если вы никогда не прикасались ни к одному из них, лучше всего обратиться к специалисту по автомобильной технике, который полностью понимает эти ключевые моменты. Профессионалы могут использовать высококачественный диагностический инструмент, такой как шарнирный бороскоп, для обнаружения скоплений ила, корродированных форсунок и засоренных фильтров.