Как снять головку блока цилиндров: Как снять головку блока цилиндров самостоятельно в 16 шагов?

Как снять головку блока цилиндров (ГБЦ) своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 1.1k.

Ремонт двигателя ВАЗа подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько правильно это будет сделано, настолько уменьшатся затраты при ее установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из самых важных узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. А любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказано, как снять ГБЦ (головку блока цилиндров) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

Для начала раскручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится ключ, так как эти гайки имеют «ушки», за которые можно их открутить.

Открутив крышку, переходим к радиатору охлаждения, с него сливаем охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальным сливным краником).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создался вакуум, который не даст жидкости стечь.

Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоединяем патрубки, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоединяем патрубки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме патрубков, отсоединить тросики «подсоса и дроссельной заслонки

Затем отсоединяем патрубки, которые подведены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записывать, откуда какой патрубок отсоединялся. Альтернативным и современным способом является съемка ключевых моментов разборки на смартфон.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает при снятии головки, но опытные автослесари утверждают: «Не ленитесь и снимите его». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как часто он бывает «прикипевшим», то на это понадобится время и усилия.

Теперь приступает к отсоединению глушителя, а это занимает много времени, так как он часто «прикипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации – WD 40, с его помощью справитесь со многими проблемами. У каждого автолюбителя, особенно у владельцев отечественной техники, WD 40 должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отсоединенный от коллектора глушитель не обязательно снимать полностью, его можно отвести вниз , чтоб не мешал. При обратном процессе (когда ставите головку на место), вам будет проще попасть на шпильки.

Теперь снимем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, останавливаться подробно на нем мы не будем, на очереди звездочка и распредвал.

Важно! Заранее приготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не попадали на землю или в пыль.

Болты распредвала, звездочки и т. д, сложите в саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку, которая крепит звездочку. Открутив, снимаем звездочку со своего места. При этом не страшно, если цепь упадет вниз, потом ее можно легко достать. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительную работу мы удачно провели.

Чтобы снять  распредвал, воспользуйтесь любым ключом, какой есть под рукой, тем и откручивайте.

Важно! Откручивать распредвал, нужно начиная с крайних  гаек. Это необходимо для того, чтобы его не перекосило.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого крепящие ее болты  прикипают. Что советуют опытные мотористы? Нужно болты аккуратно сорвать на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Затяжка болтов головки блока цилиндров: момент, усилие, схема
• Как установить головку блока цилиндров на двигателе
• Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Renault Logan

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика

Для чего это нужно? Чтобы прижимная сила, которая удерживает головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если первые болты вытащить, остальные будет невозможно сорвать.

Для откручивания головки требуется применить большое усилие. Но не всякий инструмент это выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно тщательно, чтобы потом не приходилось покупать очередной. Чтобы сильно не «надрываться» при откручивании болтов головки блока цилиндров, рекомендуется пользоваться каким-либо рычагом.

Не пугайтесь треска, который  слышен при срыве болтов ГБЦ, это нормально. После того как сорваны болты, следует аккуратно по очереди их выкрутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли отсоединено от него.

Когда визуальный осмотр на предмет неоткрученных креплений, забытых тросиков и патрубков закончен, нужно резким движением, но без «фанатизма», сорвать головку блока цилиндров, дернув ее вверх. Перед вами предстанет такая картина.

Если соблюдать технику безопасности, пользоваться качественным инструментом и следовать советам более опытных автолюбителей, то можно быстро, без лишних расходов и безопасно, самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗа.

Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправно ли работают системы мотора. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качество горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то тарелки однородного светло-коричневого или серого цвета.

Печать

	Реставратор для пластика и кожи 5 минут и салон авто как новый.  Посмотрите фото до и после		1490 р.
	Набор для ремонта стекла Ремонт стекла авто своими руками. Спасает от трещин и сколов.		1690 р.
	Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида + датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor…		1990 р.
	Зеркало — бортовой компьютер 12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор, камера, интернет, радар, FM, G-sensor…		1990 р.
	Авточехлы из экокожи Салон будет как новый! Легко чистятся, не трутся, не рвутся.		3990 р.

Как снять ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Основными симптомами того, что придётся демонтировать ГБЦ, будет течь масла, которая наблюдается в месте соединения «головы» с блоком цилиндров, либо, когда она имеет механические повреждения и просто нуждается в замене. Также подобные работы вам обеспечены, когда на крышке расширительного бачка вами будут обнаружены следы эмульсии-смеси тосола с маслом, что будет свидетельствовать о наличии масла в системе охлаждения.

Видео с разборкой и снятием ГБЦ на ВАЗ-2112 — всё просто, всё своими руками:

Работы по снятию ГБЦ на ВАЗ-2112 вполне можно провести своими руками, достаточно лишь следовать нашей инструкции.

Содержание

• 1 Инструмент для работы
  • 1.1 Снятие ГБЦ на ваз-2112 — порядок работ
• 2 Основные признаки для демонтажа ГБЦ
• 3 Выводы

Инструмент для работы

Перед тем как приступить непосредственно к замене, необходимо собрать весь необходимый инструмент и материалы:

• Набор ключей различного диаметра «10», «13», «17», «21».
• Отвертку.
• Плоскогубцы.
• Новая охлаждающая жидкость.
• Тара под ОЖ.
• Чистую ветошь.
• Новый расходный материал (в зависимости от назначения выполняемых работ – прим.).
• Противооткатные башмаки.

Для удобства проведения работ лучше всего использовать смотровую яму или подъёмник.

Снятие ГБЦ на ваз-2112 — порядок работ

Перед тем как приступить к работе, убедитесь в том, что автомобиль находится на ровной поверхности, поставлен на ручной тормоз, а под задние колёса остановлены противооткатные упоры.

Внимание! Работы необходимо производить только на холодном двигателе.

1. Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
2. В заранее подготовленную тару, сливаем тосол через сливное отверстие на радиаторе отопителя.
3. При помощи ключа на «10» отворачиваем четыре болта крепления декоративного кожуха двигателя.

   Места крепления декоративной крышки 124 мотора. Автомобиль редакции на фото!
4. После чего снимите его и уберите в сторону.
5. Следующим шагом убираем все высоковольтные провода, отсоединяя их от свечей и модуля зажигания, также отсоединяем их от фиксатора на ресивере.

   По очереди отключаем каждый провод от свечи.

6. Модуль зажигания также необходимо демонтировать, открутив два фиксирующих болта, при помощи ключа на «10».
7. Затем переходим к приёмной трубе от которой следует открутить шесть гаек соединяющую её с выпускным коллектором.
8. Демонтируем накладку кронштейна, фиксирующую приёмную трубу.
9. Когда все элементы сняты, отсоединяем трубу от коллектора.
10. После отсоединяем провода от датчика давления масла.
11. Переходим к датчику температуры охлаждающей жидкости и отключаем от него клемму.

    Обратите внимание на количество следов коррозии

12. Откручиваем гайку, которая крепит провод «массы» на шпильке впускного патрубка на системе охлаждения.
13. Не забываем и про два минусовых провода, расположенных на ГБЦ.
14. Ослабляем хомуты, после чего демонтируем все шланги от дроссельного узла, а также подхода охлаждающей жидкости.
15. Демонтируем патрубки системы вентиляции картера (малой – прим.), воздуховода, а также шланг продувки адсорбера.
16. Убираем все колодки датчиков, включая ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки – прим.) и регулятора холостого хода.

    Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112

17. От ресивера отключаем шланг вакуумного усилителя тормозов и регулирующий давление топлива.
18. Ослабьте, а затем достаньте с посадочного места трос регулирующий положение дроссельной заслонки.

    Доставайте трос согласно обозначением стрелок.

19. Уберите окончание троса на дроссельной заслоне, после чего уберите её в сторону.
20. Выверните 2 болта, которые фиксируют моторный жгут у ресивера, и уберите его.
21. Еще 2 гайки следует открутить на крышке ГБЦ.
22. Далее ослабляем, а затем демонтируем четыре хомута, которые держат ресивер и впускную трубу, после чего сам ресивер снимаем, а в полости трубы во избежание попадания грязи кладём чистую ветошь.

    Убираем ресивер в сторону (он будет либо стальной, либо пластмассовый. Например, на 124 двигателе ресивер сделан из пластика). На фото двигатель 21120

23. Следующим шагом отключаем систему питания топливом от топливопровода. Для этого откручиваем топливные шланги от соединительных трубок при помощи ключа на «13».

    При помощи двух ключей отворачиваем топливопровод

24. В надёжном месте сохраните небольшие шайбы от трубок.
25. Снимите винт, который фиксирует кронштейн трубок к ГБЦ.

    Уберите открученные болты в надёжное место

26. Разъедините колодки питания форсунок и открутите болты, их фиксирующие к ГБЦ.

    Колодка демонтирована

27. При помощи отвёртки ослабьте соединение хомута патрубка системы вентиляции картера от крышки расположенной на головке блока цилиндров.
28. Открутите один болт, который крепит направляющую уровня масла вместе с со щупом, после чего снимите их.
29. Также необходимо произвести демонтаж всех гаек которые фиксируют термоэкран, после чего снять их.
30. Ослабляем хомут от патрубка системы вентиляции картера от патрубка воздушного фильтра.

    Осмотрите патрубок на наличие повреждений и при необходимости замените

31. Заключительным шагом перед работой непосредственно с головкой блока цилиндров, будет ослабление 5 хомутов от термостата и выпускного патрубка.

    Обратите внимание, что в термостате есть охлаждающая жидкость, поэтому, не ошпарьтесь

    Термостат демонтирован

32. Когда они ослаблены, по порядку отсоединяем их.
33. Далее приступаем к демонтажу крышки ГБЦ, для этого при помощи ключа на «10» демонтируем 15 болтов, расположенных на его верхней части.

    Расположение болтов указано маркером.

Следующим шагом вам будет необходимо снять ремень ГРМ. О том, как правильно провести эти работы вы можете прочитать в этой статье. О натяжении ремня ГРМ рассказано здесь.

34. Когда ремень демонтирован, необходимо снять 2 шкива распределительных валов. Во избежание их проворачивания, придерживаем их, откручиваем болты крепления и затем сами шкивы можно снять. (Не забудьте извлечь шпонки на пазах хвостовиков на валах – прим.).

    Демонтированные шкивы, аккуратно убираем в сторону.

35. Далее снимаем натяжной ролик, просто открутив болт, который его держит.
36. Также поступаем и с опорным роликом.
37. Выворачиваем пять болтов, которые крепят защиту ремня и валов от корпуса двигателя, после чего демонтируем её.

    Болты отмечены красным маркером.

38. Заключительным этапом в работе будет выкручивание последних десяти болтов, которые фиксируют непосредственно саму головку блока цилиндров. Обратите внимание, что порядок откручивания следует проводить строго в обратном порядке закручивания. Выполнять эту рекомендацию крайне важно и необходимо.

    Откручиваем так, как указано стрелками.

39. Когда болты откручены, можно снимать ГБЦ и выполнять все дальнейшие работы в зависимости от поставленных перед вами целями.

    ГБЦ снята и очищена.

При сборке ГБЦ соблюдайте порядок и момент затяжки болтов!

Основные признаки для демонтажа ГБЦ

Никакого регламента в замене вспомогательных частей ГБЦ завод производитель не дал, однако существуют некоторые признаки по которым всё же придётся произвести её демонтаж.

• Наличие следов механического вида на ГБЦ.
• Наличие протечек моторного масла или тосола в местах соединения ГБЦ с блоком.
• Если из выхлопной трубы идёт белый пар, это будет обозначать, что тосол попал в цилиндры и без снятия ГБЦ тут не обойтись.
• Пена-эмульсия на крышке расширительного бачка, свидетельствует о попадании отработанных газов в систему охлаждения.
• В бачке с охлаждающей жидкость масляные следы — говорят о не герметичности системы.
• На масляном щупе двигателя наблюдается белый налёт, говорит нам о том, что в масле есть следы тосола (антифриза). Работы потребуют снятие ГБЦ.

Выводы

Обратите внимание, что по окончании работ, необходимо поставить новую прокладку блока цилиндров, произвести все работы в строго аналогичном порядке снятию, а также залить новую охлаждающую жидкость в систему и проверить все соединения на наличие протечек.

Не смотря на то, что эта работа достаточно трудна ввиду демонтажа многочисленных патрубков, колодок и резьбовых соединений, однако очень даже выполнима своими руками, достаточно лишь очень внимательно прочитать нашу статью и можно не опасаясь приступать к работе.

Снятие головки блока цилиндров — Авто Брянск

Содержание

• 1 Что такое ГБЦ в автомобиле
• 2 Из чего состоит ГБЦ
  • • 2.0.1 Устройство узла ГБЦ
    • 2.0.2 Устройство ГБЦ:
• 3 В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя
• 4 Как правильно разобрать головку блока цилиндров (ГБЦ)
  • • 4. 0.1 Инструменты и порядок разборки ГБЦ:
    • 4.0.2 Прикипела ГБЦ: как снять
    • 4.0.3 Как оторвать головку:
• 5 Как собрать ГБЦ
  • • 5.0.1 Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:
    • 5.0.2 Правильная затяжка ГБЦ:
    • 5.0.3 Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112
    • 5.0.4 Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута
• 6 Снятие головки блока цилиндров
  • • 6.0.1 Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика
• 7 Демонтаж головки блока цилиндров
• 8 Диагностика ГБЦ
• 9 Установка

Водители, которые пытаются устранять различные поломки в своем автомобиле своими руками, часто сталкиваются с необходимостью снимать головку блока цилиндров на двигателе, например, для замены прокладки головки двигателя.

Что такое ГБЦ в автомобиле

В конструкции всех двигателей внутреннего сгорания есть одна из важнейших деталей — это головка блока цилиндров. ГБЦ в автомобиле — это название верхней части мотора, крышка блока цилиндров в видео однородной детали сложной формы. Сама головка двигателя не очень большая по размеру. Крепится, обычно, на 10 болтов, которые затягиваются с определенным моментом затяжки и, только в определенной последовательности. Назначение ГБЦ в том, что она закрывает блок цилиндров. Головка блока двигателя в паре с блоком цилиндром должны обеспечивать абсолютную герметичность. Это достигается путем установки не поврежденной прокладки ГБЦ. Материал ГБЦ — специальный легированный чугун или алюминиевый сплав.

Из чего состоит ГБЦ

ГБЦ — это узел двигателя, в который устанавливаются много различных, не менее важных деталей. Вообще, то, что касается конструкции ДВС, нет такого понятия: это важная деталь, а это не важная. Каждая деталь имеет свои функции и влияет на работу мотора.

Устройство узла ГБЦ

1. Головка блока цилиндров.
2. Прокладка ГБЦ.
3. Направляющая втулка клапана.
4. Маслоотражатель.
5. Прокладка крышки ГБЦ.
6. Крышка ГБЦ.
7. Силовая полоска.
8. Пробка для заливки масла в ДВС.
9. Болт крепления ГБЦ.
10. Шпилька крепления крышки ГБЦ.
11. Гайка крепления крышки головки блока цилиндров.
12. Передняя прокладка крышки ГБЦ.
13. Заглушка.

Устройство ГБЦ:

1. Один или более распределительных валов.
2. Камеры сгорания.
3. Места крепления газораспределительного механизма (ГРМ).
4. Рубашка системы охлаждения.
5. Каналы по которым осуществляется циркуляция жидкостей и для отведения газов.
6. Каналы для подачи моторного масла.

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

По многим причинам приходится разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкотекущий ремонт, как замена предохранителя омывателя. Такой ремонт серьезный, который влияет на всю работу двигателя. Такими причинами могут быть:

1. Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
2. Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.
3. Во время проведения ремонта деталей газораспределительного механизма и проведения капитального ремонта ДВС, например, замена маслосъемных колец и поршней, шатунов, пальцев, клапанов, гильзовка цилиндров и т.д.
4. Также, стало популярным среди любителей новшества, снимать ГБЦ даже, если нет никаких поломок. Снимают для того, чтобы усовершенствовать и доработать, в общем, делают тюнинг.

Как правильно разобрать головку блока цилиндров (ГБЦ)

Чтобы снять головку блока цилиндров своими руками требуется знать правильный порядок демонтажа и, тем более, монтажа ГБЦ.

Инструменты и порядок разборки ГБЦ:

1. Требуются набор инструментов и динамометрический ключ. Новичку лучше будет скачать в интернете руководство по ремонту и эксплуатации двигателя для конкретной марки и модели авто или иметь под рукой книгу. Потому как двигатели бывают разные, если вы имеет редкую модель машины и хотите сделать ремонт самостоятельно.
2. Желательно проводить ремонт в гараже или на улице, если нет дождя.
3. Отсоединить клеммы аккумулятора и снять АКБ.
4. Отсоединить провода и датчики электронного системного управления ДВС (ЭСУД).
5. Отсоединить от ГБЦ шланги, патрубки. Желательно, опять же для новичка, отмечать фломастером что куда подсоединяется, чтобы потом не чесать затылок при сборке.
6. Отсоединить мешающее разборке навесное оборудование от головки БЦ.
7. Приступить непосредственно к демонтажу головки двигателя. Снять крышку ГБЦ.
8. Снять ремень ГРМ и защищающий кожух.
9. Открутить болты крепления головки к блоку. Их, как правило, 10 штук.
10. Далее снимаем головку.

Прикипела ГБЦ: как снять

Открутив все болты, бывает такое, что головка блока цилиндров никак не хочет отрываться от БЦ. Это называется прикепела ГБЦ. Также, причиной невозможности разделения головки от основного блока, в том, что отверстия шпилек завальцевались.

Если ГБЦ прикипела намертво, то беспорядочно стучать молотком по самой головке очень опасно, так как сплав не обладает пластической деформацией, а при сильном ударе может просто расколоться. Поэтому в этом случае следует не торопиться, даже когда рядом стоят люди и смотрят как вы делаете ремонт (некоторые нервничают когда кто-то незнакомые смотрят как они работают).

Как оторвать головку:

• использовать ВД-40 (ВДшка), набрызгать по периметру соединения ГБЦ с БЦ;
• использую тонкий крепкий нож попробовать просунуть над или под прокладкой; при нахождении хоть малого зазора в пол миллиметра брызгать туда ту же самую ВД40 антиржавчину или любой растворитель;
• стучать по корпусу, предварительно приложив широкую доску, чтобы удар приходился не в одно точку;
• использовать смекалку, например, домкратом и гвоздодеромНо и после всех предпринятых мер прикипевшую ГБЦ невозможно оторвать от блока цилиндров.
• и, наконец, самым эффективным методом в этом случае аккуратно забивать зубило в разных местах. Если делать аккуратно, чувствовать удар, то не будет сколов.

Как собрать ГБЦ

Чтобы повторно не пришлось разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные усилия для герметичной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:

1. Динамометрический ключ (который показывает момент силы затяжки) и насадка подходящая по размеру гаек (обычно головка на 10).
2. Моторное масло в небольшом количестве.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковые.

Правильная затяжка ГБЦ:

1. Смазать чистым моторным маслом резьбы болтов головки.
2. Завинтить их от руки на сколько можно.
3. Начинаем затягивать динамоключом с моментом затяжки не более 2 кгс*см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. В схеме затяжки можно встретить обозначение H*m.
4. Далее протягиваем болты до 8 кгс*см. Для большинства 4-х цилиндровых моторов затяжка идет в такой последовательности:
5. Далее, делаем протяжку болтов до значения для данного мотора.
6. Доворачиваем на 90 градусов.
7. Опять доворачиваем на 90 градусов.

Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1. После наживления всех болтов, спецключом затягиваем по схеме до значения 20 Н*м (Ньютон метр) или 2 кгс (килограмм сил).
2. Второй проход — затягиваем от 7,1 до 8,7 кгс.
3. Третий — доворачиваем также по схеме на 90 градусов.
4. Четвертый — опять доворачиваем на 90 градусов.

Такие же значения для затяжки головки блока цилиндров двигателя Хендай Соната. Вообще, для двигателей многих автомобилей используются такие значения.

Например, для автомобиля Ваз 2112 момент затяжки 20 Н*м. Стандартная длина болтов для этого авто 93 мм, поэтому измеряем старые болты, если они вытянулись более, чем на 2 мм, то они подлежат замене.

Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута

В таком случае происходит попадание выхлопных газов в систему смазки и в систему охлаждения. А, если инородные вещества попадают в охлаждающую и масляную системы, то состояние ОЖ (вода, тосол, антифриз) и моторного масла сильно ухудшаются. При этом масло и охлаждающая жидкость начнут перемешиваться, что приведет к капиталке. В связи с этим, затягивать ГБЦ как попало нельзя. Набираете в интернете, например, такой запрос: «моменты затяжки Ауди А6», далее по таблице смотрите строку «Болты крепления головки блока цилиндров» и напротив видите значения. Обычно в самой таблице не указывают, опускаетесь вниз страницы, и под таблице видите сколько в сколько действий надо затянуть болты и с какими усилиями.

После сборки головки и всего навесного оборудования, залить или долить технические жидкости, завести мотор и проверить герметичность двигателя.

Ремонт ГБЦ Калины — Вот что бывает, если редко или вообще не менять моторное масло.

Ремонт головки авто Ваз (на удивление многим — без мата).

Ремонт двигателя ВАЗа подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько правильно это будет сделано, настолько уменьшатся затраты при ее установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из самых важных узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. А любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказано, как снять ГБЦ (головку блока цилиндров) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала раскручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится ключ, так как эти гайки имеют «ушки», за которые можно их открутить.

Открутив крышку, переходим к радиатору охлаждения, с него сливаем охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальным сливным краником).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создался вакуум, который не даст жидкости стечь.

Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоединяем патрубки, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоединяем патрубки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме патрубков, отсоединить тросики «подсоса и дроссельной заслонки

Затем отсоединяем патрубки, которые подведены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записывать, откуда какой патрубок отсоединялся. Альтернативным и современным способом является съемка ключевых моментов разборки на смартфон.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает при снятии головки, но опытные автослесари утверждают: «Не ленитесь и снимите его». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как часто он бывает «прикипевшим», то на это понадобится время и усилия.

Теперь приступает к отсоединению глушителя, а это занимает много времени, так как он часто «прикипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации – WD 40, с его помощью справитесь со многими проблемами. У каждого автолюбителя, особенно у владельцев отечественной техники, WD 40 должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отсоединенный от коллектора глушитель не обязательно снимать полностью, его можно отвести вниз , чтоб не мешал. При обратном процессе (когда ставите головку на место), вам будет проще попасть на шпильки.

Теперь снимем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, останавливаться подробно на нем мы не будем, на очереди звездочка и распредвал.

Важно! Заранее приготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не попадали на землю или в пыль.

Болты распредвала, звездочки и т. д, сложите в саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку, которая крепит звездочку. Открутив, снимаем звездочку со своего места. При этом не страшно, если цепь упадет вниз, потом ее можно легко достать. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительную работу мы удачно провели.

Чтобы снять распредвал, воспользуйтесь любым ключом, какой есть под рукой, тем и откручивайте.

Важно! Откручивать распредвал, нужно начиная с крайних гаек. Это необходимо для того, чтобы его не перекосило.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого крепящие ее болты прикипают. Что советуют опытные мотористы? Нужно болты аккуратно сорвать на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика

Для чего это нужно? Чтобы прижимная сила, которая удерживает головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если первые болты вытащить, остальные будет невозможно сорвать.

Для откручивания головки требуется применить большое усилие. Но не всякий инструмент это выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно тщательно, чтобы потом не приходилось покупать очередной. Чтобы сильно не «надрываться» при откручивании болтов головки блока цилиндров, рекомендуется пользоваться каким-либо рычагом.

Не пугайтесь треска, который слышен при срыве болтов ГБЦ, это нормально. После того как сорваны болты, следует аккуратно по очереди их выкрутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли отсоединено от него.

Когда визуальный осмотр на предмет неоткрученных креплений, забытых тросиков и патрубков закончен, нужно резким движением, но без «фанатизма», сорвать головку блока цилиндров, дернув ее вверх. Перед вами предстанет такая картина.

Если соблюдать технику безопасности, пользоваться качественным инструментом и следовать советам более опытных автолюбителей, то можно быстро, без лишних расходов и безопасно, самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗа.

Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправно ли работают системы мотора. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качество горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то тарелки однородного светло-коричневого или серого цвета.

Необходимость снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) может возникнуть в различных случаях. Чаще всего демонтаж необходим в ситуациях, когда прогорела и нуждается в замене прокладка ГБЦ. Также снятие головки блока цилиндров понадобится, когда планируется форсирование движка. Появляется необходимость диагностики по поводу возможных дефектов в корпусе ГБК, либо в случаях, когда требуется доступ к поршневой группе мотора. Во всех этих случаях приходится демонтировать, что при наличии знаний и инструментов может быть осуществлено автовладельцем и самостоятельно.

Демонтаж головки блока цилиндров

Работы по демонтажу лучше всего проводить на подъемнике, эстакаде или загнав автомобиль в смотровую яму. Подготовка к снятию ГБЦ состоит из следующих этапов.

1. Для начала необходимо снять аккумулятор и отсоединить высоковольтные провода зажигания.
2. Затем следует отсоединить датчики электронной системы управления двигателем.
3. Далее необходимо слить все технические жидкости (охлаждающую жидкость, масло) в специально подготовленные емкости. Затем нужно отсоединить все трубопроводы топливных магистралей и системы охлаждения, подсоединенных к головке. При необходимости можно отметить места крепления маркером, чтобы при монтаже их не перепутать.

Дальше можно переходить к снятию самой ГБЦ. Для этого понадобится следующий набор инструментов: плоская и крестообразная отвертки, динамометрический ключ, кусачки, набор торцевых ключей, молоток, плоскогубцы. Также желательно производить эту процедуру вдвоем — вес ГБЦ таков, что одному достаточно тяжело вытащить ее из подкапотного пространства.

1. Сначала необходимо снять декоративную крышку двигателя, также можно демонтировать защиту картера. Затем нужно снять защитный кожух ремня ГРМ и сам ремень. Также необходимо снять зубчатый шкив распределительного вала. В процессе можно проверить сальник распредвала на предмет течи.
2. Затем с помощью ключа на 10 и плоской отвертки демонтируется крышка головки блока цилиндров (клапанная крышка).
3. Далее с помощью торцевого ключа на 10 нужно открутить винты крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Перед этим можно очистить их от накипи и нагара — это значительно облегчит процедуру. Предварительно винты нужно окрутить на 0,5-1,5 оборота, затем они откручиваются и вынимаются полностью вместе с шайбами.
4. Затем ГБЦ вынимается из посадочного места. В этом случае может понадобиться напарник, так как из-за немалого веса и неудобства выемки в одиночку сделать это может быть затруднительно.

Диагностика ГБЦ

Диагностика ГБЦ предполагает поиск возможных неисправностей, определить которые зачастую можно и по внешнему виду. Поэтому после демонтажа нужно очистить ее плоскость от нагара и накипи. Для этого можно использовать дизельное топливом или бензин, а лучше всего «отмочить» головку блока в ванне с каустической содой.

После очистки можно попытаться визуально определить наличие повреждений ГБЦ.

1. Сначала необходимо осмотреть корпус головки на предмет наличия сколов, заусениц и иных механических повреждений. В случае, если в корпусе обнаруживаются значительные трещины, то это прямой путь к замене ГБЦ. Такие повреждения не ремонтируются.
2. Также необходимо проверить плоскость крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Из-за перегрева двигателя она может искривляться, что приводит к просачиванию охлаждающей жидкости в моторное масло, после чего жизнь движка будет недолгой. Для проверки плоскости можно использовать точную измерительную линейку. Если зазор между ней и плоскостью ГБЦ на всем ее протяжении не превышает 0,05 мм, то все в порядке. В обратном случае плоскость придется зашлифовать до нужных значений, если же отклонения велики — придется и вовсе поменять ГБЦ.
3. Также с помощью микрометра проверяются другие элементы ГБЦ: шеек опоры распредвала (не более 0,1 мм), диаметра стержней клапана (до 0,03 мм), диаметра направляющих втулок (до 0,07 мм), зазора между осью клапана и рычагом (до 0,06 мм).
4. Состояние коромысла, рычага, седел и толкателей механизма газораспределения определяется с помощью визуального осмотра. На них не должно быть никаких механических повреждений (царапин и т. д.). При наличии они устраняются с помощью шлифовки.

Также диагностику герметичности ГБЦ можно провести на специальном компьютерном оборудовании — это даст более точные и надежные результаты.

Установка

Несмотря на то, что демонтаж и установка ГБЦ имеют схожие принципы на разных моделях автомобилей, при осуществлении работ по установке понадобится мануал к конкретному авто. Дело в том, что у разных двигателей значительно отличается момент затяжки болтов ГБЦ. Его несоблюдение может привести к нарушению работы головки, прогоранию прокладки ГБЦ, потере герметичности камеры сгорания и другим неприятным последствиям. По этой же причине для установки понадобится динамометрический ключ, необходимый для определения точного заданного момента затяжки болтов.

Установка ГБЦ проводится в последовательности, обратной ее демонтажу. Следует обратить внимание, что старые винты крепления вновь не устанавливаются, так что придется потратиться на новые. Это же относится и к прокладке ГБЦ — ее желательно также заменить на новую. Процесс монтажа коробки выглядит следующим образом.

1. Корпус ГБЦ устанавливается на посадочное место.
2. Затяжка винтов крепления производится с помощью динамометрического ключа, схема затяжки и усилий должна в точности соответствовать сведениям из Руководства по пользованию и ремонту автомобиля.
3. Затем производится монтаж всего навесного оборудования. Для установки трубопроводов топливных магистралей следует использовать отметки, сделанные маркером. Монтаж ремня ГРМ также следует осуществлять согласно выставленным меткам.
4. Затем в расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость, также в маслоналивную горловину заливается моторное масло.
5. Далее подключаются высоковольтные провода зажигания, устанавливается аккумуляторная батарея.
6. Затем движок заводится. На работающем двигателе проверяются герметичность соединений выхлопной, охлаждающей и топливной систем.
7. Также необходимо проверить герметичность соединений ГБЦ, крышки и блока цилиндров. При работающем двигателе не должно быть следов подтекания масла или антифриза.

Так как демонтаж и установка головки блока цилиндров должны проводиться в строгой последовательности, то перед тем, как приступить к работе, можно составить письменный план действий. Это значительно облегчит работы, так как снизится вероятность перепутать последовательность действий. Также в процессе установки следует в обязательном порядке соблюдать необходимые зазоры и допуски — в ином случае можно не только снизить характеристики и ресурс двигателя, но и «попасть» на полноценный дорогостоящий ремонт.

Как снять головку блока цилиндров ВАЗ-2109

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки между блоком и головкой. Так же при ремонте двигателя или при ремонте самой головки блока

Подготавливаем автомобиль для этой работы.

Работу можно выполнять как на смотровой канаве, так и на подъемнике.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Отворачиваем болты крепления и снимаем защиту картера

Отверните две гайки крепления приемной трубы к кронштейну под днищем автомобиля.

Затем отверните два болта крепления кронштейна к кузову и снимите кронштейн.

Отогните концы стопорных пластин гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

Отверните четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

Отверните две гайки и снимите хомут

Разъедините приемную трубу глушителя и трубу резонатора, вынув при этом уплотнительное кольцо.

Снимите приемную трубу глушителя

Отворачиваем гайку крепления фильтра и снимаем шайбу

Отстегните четыре пружинных зажима

Снимите крышку воздушного фильтра

Вынимаем из корпуса фильтрующий элемент

Ослабляем затяжку хомутов и снимаем шланги с патрубков на крышке клапанов

Отворачиваем четыре гайки

Снимаем со шпилек корпус фильтра и шланг забора воздуха от патрубка.

Отсоедините шланг от корпуса фильтра, предварительно ослабив затяжку хомута.

Отсоединяем от шланга держатель пластмассовый и снимаем шланг с патрубка на крышке клапанов

Отворачиваем гайку и снимите кронштейн троса привода акселератора, оставив его висеть на тросе.

Отверните две колпачковые гайки.

снимите крышку клапанов.

Отворачиваем три болта и снимаем переднюю крышку привода распределительного вала

Установите поршень первого цилиндра в в.м.т.

Для этого поверните коленчатый вал за болт крепления шкива коленчатого вала так, чтобы метка на шкиве распределительного вала встала напротив метки (усика) на задней крышке привода распределительного вала.

Ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и поворачиваем ролик, чтобы ослабить натяжение ремня

Снимаем ремень с зубчатого шкива привода распределительного вала

Ключом на 17 отворачиваем болт зубчатого шкива распределительного вала.

Чтобы вал не проворачивался, пропускаем через отверстие в шкиве головку на 10 с удлинителем и надеваем на гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

Поддеваем отверткой шкив распределительного вала

Снимаем шкив

Чтобы не потерять шпонку, вынимаем ее из паза распределительного вала

Головкой на 10 отворачиваем гайку крепления металлической крышки ремня ГРМ

Откручиваем болт крепления задней крышки ремня ГРМ

Головкой на 10 откручиваем верхний болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Немного отгибаем заднюю крышку от ГБЦ, чтобы дать возможность головке выйти из под конца распределительного вала.

Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания

Отжимаем отверткой пружинную скобу на колодке и отсоединяем колодку с проводами от низковольтной клеммы распределителя зажигания

Отворачиваем два винта крепления крышки распределителя зажигания

Снимаем крышку распределителя, вместе с проводами

Отсоединяем шланг от вакуум-корректора (тоненький шланчик)

Отворачиваем три гайки крепления распределителя

Снимаем кронштейн держателя высоковольтных проводов

Снимаем распределитель зажигания

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем шланг подачи топлива к топливному насосу

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору

Отворачиваем две гайки крепления топливного насоса

Снимаем топливный насос

Ослабляем хомуты шлангов от термостата

Ослабляем хомут шланга, соединяющего термостат с выпускным патрубком

Снимаем термостат

Шестигранником на 10 отворачиваем десять болтов крепления головки блока

Вынимаем болты с шайбами

Снимаем головку блока цилиндров

Извлекаем прокладку

Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров.

Для этого поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки по центру вдоль, а затем по диагоналям и замерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой.

Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.

Схема затяжки болтов головки

Устанавливаем все детали в обратной последовательности.

Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока масло и охлаждающую жидкость (обязательно нужно продуть отверстия, крепления головки!).

Новую прокладку головки и саму головку цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливаем болты крепления и затягиваем их в четыре приема по схеме:

— первый прием – затягиваем болты моментом 20 Нм (2 кгсм)

— второй прием – затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Нм (7,1–8,7 кгсм)

— третий прием – доворот болтов на 90°;

— четвертый прием – доворот болтов на 90°.

Болты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заменяем болт новым.

Снять головку блока цилиндров | Всё о Nissan Cefiro • Maxima • Teana

hron

Цефирядник

• 07.06.2010

• #1

Подскажите, реально ли одному снять головку блока цилиндров? Хотя бы на передних трех цилиндрах. Двигатель VQ20 DE NEO.

 

Развернуть подпись

Cefiro 2002 A33 VQ20DE NEO

r20-xm

Пока больше читатель

• 06.2010″ data-time-string=»10:10″ title=»07.06.2010 в 10:10″ itemprop=»datePublished»>07.06.2010

• #2

На снятом двигателе реально )))

На неснятом — теоретически возможно, но очень гиморно.
Надо открутить наружнюю переднюю крышку (которая цепь закрывает), разобрать ГРМ, открутить несколько болтов, притягивающих внутреннюю переднюю крышку (прикрывает цепь со стороны двигателя) к ГБЦ. Это я перечислил только те моменты, которые неудобно делать, надо подлезать в труднодоступные места.

Заднюю на авто вообще трудно (очень неудобно подлезать к болтам ГБЦ).

Проще все делать на снятом движке. Снимал-ставил движок (в сборе с АКПП) самостоятельно без малейшей помощи со стороны (помогал только подъемник и домкраты)))

 

denmaster

Цефирёнок

• 06.2010″ data-time-string=»10:43″ title=»07.06.2010 в 10:43″ itemprop=»datePublished»>07.06.2010

• #3

Согласен с r20, на снятом в два раза проще, я за день снял, полностью разобрал и отдефектовал, кстати hron, ты чего в голову хочешь чужую залесть?

 

hron

Цефирядник

• 07.06.2010

• #4

Хочется посмотреть что в цилиндрах твориться

 

Развернуть подпись

Cefiro 2002 A33 VQ20DE NEO

Slava-70

Цефирянин

• 06.2010″ data-time-string=»13:24″ title=»07.06.2010 в 13:24″ itemprop=»datePublished»>07.06.2010

• #5

Только чтобы посмотреть я бы не заморачивался.

 

Развернуть подпись

Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.

Рекомендации

Андрей_Сургут

Заслуженный Цефировод

• 07.06.2010

• #6

Для этого есть способы попроще — такой щуп с глазком.
Я свои цилиндры клапана и поршни видел через свечной колодец.
Через эти колодцы их можно и почистить…..

 

Развернуть подпись

7 раз прочитай поиск и напиши в найденом, 1 раз заведи тему.

Витёк (Цифиркин)

Заслуженный Цефировод

• 07.06.2010

• #7

воооо выдают)))) эт ш надо быть таким любопытным…хотя одобряю. я тоже люблю подсматривать)

 

Развернуть подпись

По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: [email protected]

maks30

Цефирядник

• 06.2010″ data-time-string=»10:36″ title=»08.06.2010 в 10:36″ itemprop=»datePublished»>08.06.2010

• #8

Снимается на машине.Я снимал обе головки.Но это довольно трудоемко.Только чтобы посмотреть наверное не стоить снимать.Да и не все болты головки возможно обратно сможешь применить,они могут вытянутся.

 

ТАХ

Заслуженный Цефировод

• 08.06.2010

• #9

посмотреть можно проще, светодиод или лампочку к эл.проводу медному 2-2. 5 кв припаяй, опусти через свечной колодец и смотри.

 

denmaster

Цефирёнок

• 08.06.2010

• #10

hron сказал(а):

Хочется посмотреть что в цилиндрах твориться

Нажмите, чтобы раскрыть…

Мне кажется если вернуться к началу разговора, может проще компрессию проверить, обратить внимание на расход масла, если все не плохо, да и не лезть никуда.

 

Головка блока цилиндров / Снятие и установка

Головку цилиндров можно снять только на холодном двигателе. Снятие производится совместно с выпускным коллектором, однако выпускной коллектор отделяется от головки перед ее выниманием.

Новые прокладки головки блока запечатаны в пластик и должны доставаться оттуда только непосредственно перед установкой. Снятие и установка головки блока могут быть проведены при установленном двигателе. Следует отметить, что в зависимости от исполнения и оснащения автомобиля некоторые операции могут отличаться. Последующее описание относится ко всем двигателям.» Установить капот в вертикальное положение.» Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.» Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор.» Полностью снять воздушный фильтр.» Снять приводные ремни с торцевой стороны двигателя. Для этого ослабить фланцевую гайку (4) и вставить стержень в натяжной пружинный рычаг (1) (лучше всего подходит ключ для гаек колес). Ослабить усилие шестигранного болта (6), пока не станет возможным сдвинуть пружину (5) в направлении выпускного коллектора. Открутить болт (2) амортизатора подвески.

1. Натяжной пружинный рычаг2. Болт крепления3. Скоба крепления4. Гайка крепления5. Удлинительная пружина6. Болт крепления» Снять уголок крепления направляющей трубки для маслоизмерительного щупа (один болт).» Отсоединить шланг для слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения и снять провод от датчика температуры для указателя наружной температуры.» Отсоединить трос привода «газа».» Снять топливопроводы с помощью подходящих зажимов (тисков) и снять соединения на топливном фильтре.» Открутить два болта и снять топливный фильтр.» У двигателей с клапаном рециркуляции выхлопных газов отсоединить трубопровод между клапаном и выпускным коллектором.» Отсоединить фланец выхлопной трубы.» У автомобилей с автоматической КПП снять болт крепления щупа для измерения уровня смазки в КПП.» Отсоединить топливопроводы высокого давления и защитить их от попадания грязи.» Снять впускной коллектор.» Снять клапанную крышку. Она крепится шестью болтами на верхней стороне двигателя. По два болта находятся на обеих продольных сторонах, а два болта — на стороне газораспределительного механизма. Предварительно снять шланг вентиляции картера двигателя. У автомобилей с автоматической КПП нужно кроме этого снять тягу привода «газа», идущую поперек через клапанную крышку с одной стороны от шарикового шарнира.» Снять крепление шланга отопителя с помощью проволочного крючка.» Ослабить штуцер подводящей трубки на масляном фильтре и снять с соединения. » Отсоединить провод от накальных свечей.» Провернуть двигатель, пока поршень первого цилиндра не встанет в положение ВМТ, т.е. нулевая метка должна находиться напротив указателя.

» Для этого надеть головку на 27 мм с трещеткой на болт шкива коленчатого вала. Ни в коем случае не проворачивать двигатель, надев головку на болт звездочки распределительного вала. Всегда проворачивать двигатель только в направлении вращения. В обратном направлении проворачивать нельзя.» Полностью снять натяжитель цепи. Выкрутить заглушку натяжителя только за большой шестигранник. Заглушка находится над водяным насосом и крышкой термостата рядом с большой трубой.» Пометить взаимное расположение цепи и звездочки распределительного вала. Для этого нанести краской два штриха в противолежащих местах (1).» Снять болт крепления звездочки распределительного вала. Чтобы предотвратить проворачивание вала, нужно вставить мощную отвертку или стальной стержень в отверстие звездочки.» Стянуть звездочку распределительного вала с вала, не выводя из зацепления с ней приводную цепь, т.е. хорошо натянуть цепь и каким-нибудь способом закрепить.» Снять распределительный вал. Равномерно снять крышки подшипников.» Снять успокоитель из головки блока цилиндров.» В верхней части кожуха цепи открутить два болта М8 с внутренним шестигранником с помощью шестигранного ключа на 8 мм. Возможно, на ключ для доступа к болту будет нужно надеть удлинитель. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров двигателя OM 602 (объемом 2.5 л.)

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров двигателя OM 603 (объемом 3. 0 л.)

» Открутить болты головок в порядке, обратном показанном на рисунке. Для этого необходим специальный ключ, т.к. обычный шестигранный ключ может повредить головку болта. Сразу же после снятия болтов измерить их длину от нижней стороны головки болта до конца резьбы. Если она составляет более 83,6 мм; 105,6 мм или 118,5 мм в зависимости

ЗАМЕЧАНИЕ: Определенные болты проводятся через опоры распределительного вала. Так как болты головки блока цилиндров имеют различную длину, то их нужно как-то пометить, чтобы при установке поставить на свои места.

» Снять головку блока цилиндров. Если имеется подъемник, то это облегчит работу.» Сразу же после снятия головок тщательно очистить поверхности блока и головки блока.» В случае ремонта головки, если заменяется только прокладка, то нужно установить головку согласно приведенным далее указаниям.

При установке головки выполнить следующие операции:

» Установить головку. Обратить внимание на точное совмещение установочных втулок.» Смазать резьбу и поверхности болтов моторным маслом. Предполагается, что болты уже измерены. » Вставить болты по очереди и затянуть их специальным ключом в последовательности, показанной на рисунках моментом 25 Нм. Дотянуть болты в той же последовательности моментом 40 Нм и подождать 10 мин. Болты имеют различную длину и должны затягиваться соответствующим образом.» Установить ключ на болт, помеченный цифрой «1» и дотянуть его на 90°, воспользовавшись рукояткой ключа как ориентиром.» Дотянуть все остальные болты таким же образом в последовательности, показанной на рисунках. » Дотянуть все болты на 90° еще один раз.» Затянуть оба болта М8 с внутренним шестигранником моментом 25 Нм. Болты головки после определенного пробега не нужно дотягивать, как было нужно ранее для других двигателей фирмы Mercedes.

УКАЗАНИЕ: Головки двигателей ОМ 602 и ОМ 603 после октября 1994 г. были изменены, и нужно указать, что изменились различные каналы для масла и охлаждающей жидкости, и изменилась прокладка головки. По этой причине неновые головки нужно устанавливать только после того как будет установлена идентичность этой головки стоявшей на двигателе головке.

» Установить успокоитель в головку цилиндров.» Надеть звездочку распределительного вала с цепью на конец распределительного вала, обратив внимание на то, чтобы сделанные ранее метки были совмещены. Надеть звездочку так, чтобы установочный штифт на валу вошел в отверстие на звездочке.» Вставить болт в звездочку и затянуть его моментом 45 Нм, удерживая при этом распределительный вал мошной отверткой или стальным стержнем, вставленным в отверстие звездочки.» Установить натяжитель цепи и затянуть его моментом 80 Нм. » Проверить метки распределительного вала и убедиться в том, что они находятся в правильном положении, когда поршень первого цилиндра находятся в ВМТ. В распределительном валу находится насечка (1), которая при правильном положении должна быть совмещена с указателем (2) в крышке подшипника. Это положение можно увидеть, если смотреть на верхнюю часть.» Подсоединить привод накальных свечей.» Установить колено трубы с новым уплотнитедьным кольцом.» Установить впускной коллектор.» Установить топливопроводы высокого давления.» Подсоединить выхлопную трубу к выпускному коллектору.» Установить топливный фильтр и подсоединить топливопроводы.» Установить уголок крепления направляющей трубки для маслоизмерительного щупа.» Установить натяжное устройство для приводных ремней в порядке, обратном снятию.» Установить клапанную крышку.» Установить трос привода «газа» и отрегулировать в соответствии с указаниями в главе «Система впрыска дизельного двигателя».» Установить провод на датчик температуры для указателя наружной температуры.» Все остальные работы проводятся в порядке, обратном снятию.Разборка головки блока цилиндров

В последующем тексте предполагается, что головка блока цилиндров должна быть заменена. Если необходим только ремонт клапанов, то дополнительные операции можно пропустить. В последующем рассмотрении считается, что головка блока цилиндров снята. Сальники стержней клапанов могут быть заменены при установленном двигателе. Признаками износа сальников являются: голубоватый дым когда происходит торможение двигателем (т.е. режим принудительного холостого хода), при подаче «газа» после работы двигателя на холостом ходу, голубоватый дым после запуска холодного двигателя или если расход масла в двигателе приближается к 1л на 1000 км. Замена сальников стержней клапанов на установленном двигателе описано отдельно.

Как снять и установить головку блока цилиндров?

Каждый автовладелец знаком с этим звуком — этим затяжным шумом, который мы все ненавидим слышать. Вы слышите это и каким-то образом понимаете, что с вашей машиной что-то не так. Часто это указывает на проблемы с головкой блока цилиндров, приводящие к перегреву и другим проблемам с производительностью на дороге и вне ее.

Существует множество способов обнаружения проблем с цилиндром и двигателем, например, выделение запаха из блока цилиндров из-за утечки охлаждающей жидкости в двигатель. Во многих из этих случаев снятие, фиксация и повторная установка головки блока цилиндров является следующим шагом.

Первое, что нужно проверить, приступая к этой механической задаче, — это ваш набор инструментов — безопасность превыше всего. Убедитесь, что все инструменты готовы и доступны, когда они вам понадобятся. Вам понадобится набор гаечных ключей, набор отверток, монтировка, ветошь, динамометрический ключ, стержень прерывателя, набор головок и уплотнения двигателя.

Шаг 1 – Снятие

Сначала поднимите переднюю часть автомобиля на домкратах. Затем слейте охлаждающую жидкость двигателя; это можно сделать, просто поставив большую кастрюлю под радиатор и открыв сливной кран и оставив его на некоторое время для сбора.

На следующем этапе необходимо снять все детали вокруг головки блока цилиндров, включая крепление насоса рулевого управления, систему воздушного фильтра и корпус дроссельной заслонки, которые могут помешать процессу снятия.

Используя набор гаечных ключей и торцевых головок, вы можете снять впускной и выпускной коллекторы, а затем крышки клапанов, чтобы получить доступ к цилиндру. Это должно быть довольно просто, так как вам нужно только открутить болт вокруг цилиндра, а не снимать их полностью.

Снятие головки цилиндра толкателя

Для тех, кто использует двигатели с головкой толкателя, следующий шаг, включающий отвинчивание болтов коромысла, является одним из наиболее важных. Если ваш двигатель поставляется с головкой верхнего распредвала, пропустите это и перейдите к следующему этапу; но продолжайте читать, если у вас есть двигатель с толкателем. Эти винты можно легко открутить, удерживая крышку коромысла за верхнюю часть головки, что облегчает снятие крышки. Поместите его перевернутым на любую чистую газету или журнал, чтобы получить капли масла.

Иногда необходимо медленно и последовательно открепить опорные стойки вала коромысел перед их снятием. Перенесите вал после ослабления и разложите его. Затем выньте толкатели по одному, пронумеровав их, чтобы их было легко запомнить и установить на свои места.

Некоторые двигатели поставляются с коромыслами, которые устанавливаются отдельно. Поэтому, чтобы извлечь их в этом случае, снимите болты, удерживающие рычаги и шарнирные шары, и расположите их в ряд, пронумеровав каждый в правильном порядке.

Затем возьмите толкатели и вставьте их в пронумерованные отверстия в куске картона. Держите их в чистом месте, прежде чем последовательно ослаблять и затягивать болты вала коромысел. Теперь должно быть относительно легче открутить болты, удерживающие головку, в порядке, обратном порядку затяжки двигателя. Для этого в некоторых двигателях может потребоваться специальный адаптер для установки болтов. Поэтому обратитесь к руководству, чтобы узнать, к какой категории относится ваш автомобиль и что делать.

Затем вы можете с помощью осторожно снять голову. Имейте в виду, что каждый двигатель имеет свою особую последовательность и настройку крутящего момента для головных гаек или болтов. Снова аккуратно ударьте по боковой стороне мягким молотком, если она заедает. Немедленно установите голову на деревянные блоки, чтобы защитить сложный механизм под поверхностью. Выньте и утилизируйте прокладку головки, предварительно проверив и убедившись, что новая сменная головка идентична во всех деталях.

Не допускайте попадания частиц грязи или пыли в двигатель во время работы с ним.

Головка цилиндра с верхним расположением распредвала 

Снятие двигателя с головкой с верхним расположением распредвала немного отличается от снятия толкателя, поэтому выполните следующие действия, если ваш автомобиль относится к этой категории.

Двигатели с верхним расположением распредвала обычно поставляются с ремнями. Во-первых, вам нужно открутить крышку ремня ГРМ и отделить ее куда-нибудь.

Затем проверьте, есть ли на двигателе ремень ГРМ, и если он есть, отверните болты крепления кожуха ремня к передней части двигателя и снимите кожух. Убедитесь, что при этом вы избегаете попадания масляных пятен на ремень.

Вам потребуется освободить ремень от звездочки распределительного вала. Это означает, что вы должны ослабить стопорное устройство натяжителя ремня, ослабить его и толкать колесо до тех пор, пока ремень не ослабнет настолько, чтобы его можно было освободить.

Снимите ремень со звездочки распредвала, но при этом старайтесь не проворачивать ни распредвал, ни коленчатый вал. Затем открутите и снимите крышку распределительного вала.

Прижмите крышку распределительного вала к головке и отверните винты, затем осторожно снимите крышку. Положите его вверх дном на чистую газету, чтобы собрать капли масла, и выбросьте прокладку.

Опять же, имейте в виду, что каждый двигатель имеет особую последовательность и настройку крутящего момента для головных гаек или болтов. Затем вы можете приступить к снятию головки блока цилиндров, используя головку и стержень для ослабления крепежных болтов в порядке, обратном специальной последовательности затяжки для двигателя. Для некоторых двигателей требуется специальный инструмент для установки болтов. Легкое боковое постукивание молотком с мягким бойком часто освобождает торчащую головку.

Осторожно снимите головку — вам может понадобиться помощь. Обязательно защитите обработанную нижнюю поверхность, установив головку на деревянные блоки. Снимите и выбросьте прокладку головки блока цилиндров, следя за тем, чтобы грязь или нагар не попали в двигатель.

Если у вас двигатель с толкателем, снять головку блока цилиндров совсем несложно, но это не так с двигателями с верхним расположением распредвала, поскольку они сложнее. Это так потому, что сначала нужно отсоединить цепь или ремень ГРМ. Вам необходимо дополнительно изучить тип двигателя вашего автомобиля. Методы различаются от одного двигателя к другому, поэтому, если возможно, обратитесь к руководству, чтобы проверить эти детали.

Шаг 2 – Подготовка

Перед заменой обязательно тщательно очистите поверхность головки блока цилиндров от скопившейся грязи и смазки. Вы можете использовать чистящую губку для этого, но вам нужно почистить ее также с помощью чистящего средства для деталей, используя кусок ткани.

Внимательно обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы легко совместить установочную метку на кулачковом механизме. Это позволит убедиться, что у вас есть клапаны в правильных местах. Кроме того, вы должны зафиксировать их на месте с помощью фиксирующего инструмента. Затем совместите метки на коленчатом валу с метками на блоке. Вам необходимо подготовить новую прокладку головки блока цилиндров непосредственно перед установкой новой головки двигателя. Убедитесь, что правильная сторона обращена вверх. Убедитесь, что все выровнено правильно, расположив его над штифтами на блоке.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, нужно ли распылять на новую головку блока цилиндров алюминиевую краску перед установкой, и, если это возможно, распылите ее с обеих сторон и дайте ей высохнуть. Установите чистую головку на блок двигателя и убедитесь, что она правильно сидит на установочных штифтах, прежде чем плотно вставить ее на место.

Этап 3. Установка головки блока цилиндров

По сути, это просто процесс снятия в обратном порядке, но, как и при снятии, для каждого двигателя предусмотрены разные этапы.

Начните с тщательной проверки плоскостности головки и блока. Это легко сделать с помощью стальной линейки.

Во-вторых, перебрав и убедившись, что они действительно чистые, теперь можно ставить новую прокладку на блок. Аккуратно опустите голову на место. Это может оказаться немного сложным, но постарайтесь как можно больше убедиться, что вы не пропустите прокладку. Установите на место болты головки и затяните их надлежащим образом в соответствии с обязательным моментом затяжки. Установите на место все остальные компоненты, кроме крышки и воздухоочистителя.

Двигатель с толкателями 

Убедившись, что все толкатели правильно сцеплены со своими коромыслами. Вы можете начать завинчивать болты, затягивать гайки и располагать их в исходных местах, прежде чем устанавливать вал ракеты, а затем и коромысла. В каждом случае перед затяжкой болтов тщательно убедитесь, что верхняя часть каждого толкателя надежно зафиксирована в коромысле, а нижняя половина правильно установлена ​​в толкателе. Вы всегда можете обратиться к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру, чтобы быть уверенным в правильной последовательности, в которой следует затягивать болты вала коромысел.

Двигатель с верхним расположением распредвала

При переоснащении двигателей с верхним расположением распредвала первым шагом перед установкой головки блока цилиндров является вращение коленчатого вала с помощью гаечного ключа на гайке шкива до тех пор, пока первый поршень не окажется в положении верхней мертвой точки. его такта сжатия. Чтобы убедиться, что вы на правильном пути, вы можете легко убедиться в этом по отметке верхней мертвой точки на шкиве коленчатого вала. Продолжайте перемещать распределительный вал, пока метка на его звездочке не окажется в нужном месте для запуска цилиндра № 1.

Наконец, теперь вы можете смазать каждый из ваших болтов и начать закреплять их на месте. Динамометрический ключ является наиболее эффективным инструментом, обеспечивающим надежную фиксацию головки двигателя. Болты должны быть затянуты в правильном порядке и с правильным крутящим моментом, поэтому заручитесь информацией о рекомендуемых особенностях в вашем руководстве по обслуживанию.

Когда все на месте и каждый элемент надежно закреплен, вы можете приступить к повторному присоединению всех остальных элементов двигателя в порядке, обратном порядку, в котором вы их отсоединяли.

Перепроверьте все, от ремня на натяжение, болтов и гаек на затяжку, головки блока цилиндров на правильность установки и других компонентов на правильность расположения, прежде чем спускать автомобиль с домкрата.

Наконец, прежде чем отправиться на открытую дорогу, вы можете прислушаться к любым проблемам, запустив двигатель и прислушиваясь к нерегулярным шумам или перегреву.

Так что, если вам когда-нибудь по какой-либо причине понадобится снять или переустановить головку блока цилиндров в вашем двигателе. Вы можете тщательно пройти эти шаги и обязательно получите желаемый результат.

Хотя это общее руководство, в котором рассматриваются как двигатели с толкателем, так и двигатели с верхним расположением распредвала, всегда рекомендуется ознакомиться с конкретными инструкциями для вашей марки и модели автомобиля, прежде чем приступать к какому-либо процессу снятия или установки.

Замена головки блока цилиндров не так сложна, как вы думаете, но знайте свои пределы

Роб Сигел

Я почти закончил замену головки блока цилиндров на Луи, моем BMW 2002tii 1972 года. Это машина, о которой я писал в книге Ran When Parked 9.0104 . Когда я купил его впритык пять лет назад, я не знал, что левый задний угол головки был треснут — не через камеру сгорания, а через одну из цилиндрических бобышек, в которую вкручивается шпилька клапанной крышки.

Это сделано для того, чтобы крышка клапана не герметизировалась, так как затягивание гайки на этой шпильке только увеличивало щель. Я загерметизировал прокладку клапанной крышки Permatex «The Right Stuff» и проехал на машине три дальних пути, но в итоге трещина вышла наружу головки и масло начало капать на выпускной коллектор. Я написал рассказ для Хагерти о том, как мне пришлось ремонтировать голову с помощью J-B Weld, чтобы вернуться домой.

Хотя ремонт J-B Weld, казалось, держался и вполне мог быть полупостоянным, были еще две проблемы, из-за которых мне захотелось снять головку. Во-первых, одна из заглушек выскочила из конца одного из валов коромысел и была в миллиметре от того, чтобы совершить лебединое погружение в цепь ГРМ. Я вставил его обратно, закрепил скобой и ездил так еще несколько лет, но есть две другие заглушки вала коромысел, и если они выскочат — даже если они не будут вращаться машины — это приводит к резкому падению давления масла, подаваемого в клапанный механизм. Во-вторых, количество черного лака в головке указывало на то, что, вероятно, она никогда не снималась с автомобиля, и, таким образом, прокладке головки теперь исполнилось 50 лет.

Эти три проблемы заставили меня почувствовать, что стоит потратить время и деньги на снятие головки, ее замену или заварку трещины, восстановление клапанного механизма и установку новой прокладки головки. Особенно, если этой весной я хочу прокатиться на машине; Я планирую поездку на MidAmerica 02Fest туда и обратно протяженностью 3000 миль в Эврика-Спрингс, штат Арканзас.

Этому лаку, наверное, 50 лет. Роб Сигел

Из-за множества разновидностей конструкции двигателя не существует универсального контрольного списка для снятия и восстановления головок, но за десятилетия вытащил много голов и только что прошел через это (снова), вот мои наблюдения.

Почему голова отрывается?

Очень немногие люди делают это просто ради спорта или хвастовства, поэтому, как правило, есть веская причина, по которой вы хотите снести голову. Вы видите классическую маслянистую молочную смесь в охлаждающей жидкости, указывающую на неисправность прокладки головки блока цилиндров? Является ли выхлоп белым и сладко пахнущим, что свидетельствует о треснувшей головке? Низкая компрессия в одном цилиндре и тест на утечку указывают на то, что клапан не полностью герметичен? Или это более расплывчатый вопрос угара масла и низкой производительности?

Тогда есть проблема с расползанием миссии. Как говорит мой друг Линдси Браун, мастер магазина Little Foreign Car Garage в Уолтеме, штат Массачусетс: «Никогда не отрывайте голову от машины, если вы не готовы иметь дело с тем, что найдете». Когда вы дергаете голову и заглядываете в эти цилиндры, вы смотрите буквально на скользкий склон.

Возможно, проблемы с двигателем действительно связаны с головкой, но при ее снятии можно обнаружить задиры на стенках цилиндров или поврежденные днища поршней. Или, может быть, ничего визуально не так, но двигатель жрет много масла, и вы думаете, что это из-за изношенных сальников клапанов, потому что большая часть этого видна, когда вы убираете ногу с газа, и вы ошибаетесь. Или, может быть, двигатель звучит громко и устало из-за старых изношенных компонентов. Хотя иногда целенаправленный ремонт головы — это все, что нужно двигателю, бывают и другие случаи, когда двигатель в целом приближается к концу цикла износа, и время и деньги на обновление головки лучше потратить на замену или восстановление всего двигателя. Если это проблема возраста и производительности, чем больше информации вы можете получить с помощью тестов на сжатие и утечку перед тем, как приступить к работе, тем лучше.

Но если вы знаете , что это что-то нацеленное на головку — например, пробитая прокладка головки, из-за которой масло попадает в охлаждающую жидкость — это — это , с чем может справиться самостоятельный механик.

Снятие головки блока цилиндров

Одна из прекрасных особенностей старинных автомобилей заключается в том, что из-за отсутствия контроля выбросов и цифровых систем управления двигателем их моторный отсек обычно очень прост, что делает снятие головки блока цилиндров сравнительно простым. В моем BMW 2002tii это обязательные шаги. Некоторые из них характерны для четырехцилиндровых автомобилей с верхним расположением распредвала, но большинство применимо практически к любому старинному автомобилю.

• Если возможно, чтобы свести к минимуму вероятность попадания грязи в двигатель во время разборки, смочите двигатель Gunk или другим чистящим средством, не представляющим опасности для краски, а затем промойте его из шланга.
• Слейте охлаждающую жидкость. Вы также можете слить масло, но я обычно сливаю его после переустановки головки, так как это удалит все мелкие кусочки прокладки, которые попали внутрь, и песок, выбитый во время снятия головки.
• Отсоедините охлаждающие шланги, подсоединенные к передней и задней части головки.
• Отсоедините тягу акселератора.
• Удалите все электрические соединения с такими вещами, как датчики температуры и давления масла.
• Отверните болты, соединяющие выпускной коллектор с головной трубой.
• Снимите распределитель.
• Проверните двигатель до верхней мертвой точки цилиндра №1, обращая внимание на совмещение меток кулачка и кривошипа.
• Если это двигатель с толкателем, то нет кулачкового механизма, ремня или цепи, соединяющих его с кривошипом, поэтому головка может просто оторваться. Однако, если это двигатель с верхним расположением распредвала, необходимо отсоединить ремень или цепь. Если двигатель оснащен ремнем ГРМ, снимите крышку, снимите или ослабьте натяжитель и снимите ремень. Если вместо этого у него есть цепь ГРМ, снимите или ослабьте натяжитель цепи и верхнюю крышку ГРМ, отсоедините кулачковую шестерню и закрепите цепь на месте, чтобы она не упала в нижнюю крышку.
• Можно снять впускной и выпускной коллекторы, но головку зачастую проще снять с них, тем более, что гайки, удерживающие выпускной коллектор, обычно корродируют от многолетней жары, а нижний ряд гаек гораздо легче снять. доступ при выключенной голове.
• Ослабьте все болты головки в порядке, указанном для их затяжки, затем снимите их.
• Поднимите голову. Если это голая голова, обычно это довольно легко сделать одному человеку, но если коллекторы включены, использовать двух человек или подвешенную к потолку комедию проще и безопаснее. Видео о том, как я использую Warn PullzAll, можно посмотреть здесь. Поднимайте медленно, внимательно наблюдая за проводами или креплениями, которые вы пропустили.

Готовлюсь поднять голову с помощью электропривода. Rob Siegel

• Сняв голову, НЕ КЛАДИТЕ ГОЛОВУ НА ТВЕРДУЮ ПЛОСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ! Некоторые из клапанов, вероятно, хотя бы частично открыты и проходят вниз под поверхность головы. Вы можете согнуть их, если опустите голову. Приготовьте пару деревянных брусков, по одному на каждый конец головы.

Головка с обоими коллекторами все еще прикреплена к верстаку. Роб Сигел: Нижний ряд гаек шпилек выхлопной трубы гораздо легче снять, не отрывая голову от машины. Роб Сигел

Осмотр головки

Раньше, если я покупал машину, в охлаждающей жидкости которой указывало на пробитую прокладку головки, я не задумывался о том, чтобы снять головку, очистить ее поверхность и поверхность блока, установить свежую прокладку ГБЦ и опускаем ГБЦ обратно. Теперь я гораздо с подозрением отношусь к этому, так как высока вероятность того, что головка будет слегка деформирована, а клапаны немного негерметичны. Вы можете попытаться проверить головку на деформацию с помощью поверочной линейки и щупов, а также попытаться справиться с утечкой из клапана, а) проведя тест на утечку, прежде чем снимать головку, и б) при снятой головке. , переворачивая его вверх дном, поворачивая закрытые клапаны, заполняя камеры растворителем, таким как уайт-спирит, и наблюдая, не протекает ли он через седла клапанов, но в наши дни, особенно со старой покрытой лаком головкой, которая, возможно, никогда не снималась. машина, я просто предполагаю, что она собирается в автомастерскую.

Использование уайт-спирита для проверки герметичности седел клапанов. Роб Сигел

Вы также можете поискать трещины, но их будет намного легче обнаружить после того, как в механическом цеху будет произведена горячая заливка головки (см. ниже).

Подготовка к механическому цеху

Существует три основных подхода к подготовке головки к механическому цеху.

1. Ничего не делать. Заверните его в целлофановый пакет, положите в картонную коробку, чтобы масло не залило весь багажник, и забейте. Платите им за все.
2. Частично разберите головку, сняв клапанный механизм. Детали конфигурации клапанного механизма различаются в зависимости от того, является ли это двигателем с толкателем, одинарным верхним кулачком или двойным верхним кулачком.
3. Полностью разберите головку. Используйте компрессор для пружин клапанов, чтобы снять не только клапанный механизм, но и клапаны и пружины.

Что из этого вы выберете, зависит от вашего уровня опыта и уверенности, вашего желания сэкономить деньги и желаемой степени контроля над решениями, касающимися повторного использования старых деталей. Вы уже сэкономили кучу денег, сняв головку самостоятельно, поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы просто отнести всю головку в механический цех, если вас это устраивает.

Лично я обычно выбираю второй вариант — я разбираю клапанный механизм, но оставляю клапаны и пружины. На винтажном двигателе BMW с одним верхним распредвалом это означает использование резинового молотка и алюминиевой выколотки для выбивания валов коромысел. при вращении кулачка закрыть клапаны снимаемых коромыслов. Это позволяет мне принимать решения о повторном использовании валов и рычагов коромысел. (Обратите внимание, что вам нужно быть очень осторожным, чтобы не ударить алюминиевую оправку слишком сильно. Несмотря на то, что алюминий используется как жертва, если вы действительно плачете по нему, это 0103 может привести к тому, что конец вала коромысел станет грибовидным, и в этом случае он поцарапает втулки на внутренней стороне коромысел, и в этом случае попрощайтесь с их повторным использованием. )

Затем я беру головку с клапаны, пружины, уплотнения и направляющие все еще установлены в механический цех. Это позволяет им использовать свой опыт, который намного больше моего, чтобы решить, какие из клапанов и направляющих нуждаются в замене, если таковые имеются (сальники клапанов всегда заменяются ). Мне говорят, что ему нужно, а я покупаю и доставляю запчасти.

Использование алюминиевой выколотки для выбивания валов коромысел из головы моего BMW 2002tii. Роб Сигел

Что в механическом цехе делают с головкой

Очевидно, это может варьироваться в зависимости от двигателя и объема необходимой работы, но механизированный цех обычно:

• Удаляет все компоненты, оставшиеся в головке.
• Нагрейте его, чтобы он был безупречно чистым.
• Проверяет на наличие трещин.
• Проверяет прямолинейность.
• Восстанавливает поверхность для удаления коррозии, незначительной деформации и получения чистой сопрягаемой поверхности. Если это двигатель с верхним расположением распредвала и металлической верхней крышкой ГРМ, поверхность крышки следует отшлифовать вместе с головкой, чтобы обеспечить одинаковую высоту сопряжения головки и крышки клапана.
• При необходимости заменяет изношенные направляющие клапанов.
• Выполняет работу с клапанами, при необходимости вырезая свежие поверхности в клапанах и их седлах.
• Собирает заново все, что вы заказали.

Трещина, обнаруженная между седлами клапанов в другой головке, была видна только после того, как в механическом цехе ее загерметизировали. Роб Сигел

Я далеко не эксперт по ремонту трещин. В прошлом головки BMW 2002 года были достаточно распространены и достаточно дешевы, поэтому, когда они треснули, как это часто бывает между седлами клапанов (см. Выше), я просто взял другую подержанную головку. Однако головка моего ’72 2002tii представляет собой необычное литье, имеющее как маленькие ранние «121» камеры сгорания, так и большие 46-миллиметровые впускные клапаны. Замену найти не смог, поэтому приварил. Моя обычная местная мастерская не занимается ремонтом трещин, поэтому я принес им головку для чистки и осмотра, затем забрал ее и отвез в другую мастерскую, которая заварила трещину как внутри, так и снаружи. Я выбрал версию работы «Мне все равно, как это выглядит, лишь бы не протекло».

Здесь есть трещина, которую я заделал с помощью J-B Weld несколько лет назад, чтобы вернуться домой во время поездки. Роб Сигел: Это внешняя часть зоны сварки. Rob Siegel

Затем я принес отремонтированную головку обратно в свою обычную мастерскую для работы с клапаном. Предполагая, что направляющие клапанов были в порядке, они брали с меня около 250 долларов за обычные работы с клапанами, перечисленные выше, включая снятие и повторную установку клапанов и пружин и установку новых уплотнений. Я думаю, они поняли, насколько низкой была их цена, потому что для головы 2002 года стоимость доходила до 400 долларов. При такой цене я начинаю с осторожностью относиться к оплате работ по клапану, если головка на самом деле в этом не нуждается, но несколько раз, когда я пытался использовать пасту для притирки клапанов и притирать клапаны самостоятельно, я все еще не делал этого. заставить его пройти тест растворителя. Кроме того, чтобы провести тест на растворитель и притирку клапанов, вам все равно придется полностью разбирать головку, так что, хотя вы и сэкономите деньги, не отвозя ее в мастерскую, вы точно не сэкономите время. Забегая вперед, если машина, за которую я не держал, нуждалась в прокладке головки блока цилиндров, и головка прошла линейку и тесты на растворитель, может быть, я вернется к , просто вернув головку обратно, но для всего, что меня волнует, наличие в механическом цехе R&R головки, которая по какой-то причине должна была оторваться, все еще стоит потраченных денег.

Головка со свежей работой клапана и верхней крышкой ГРМ с обновленной поверхностью, взятая из механического цеха. Rob Siegel

Повторная сборка головки

Вы можете поручить сборку в механическом цеху, но если вы делаете это самостоятельно, не кладите ее на плоскую поверхность и не используйте пасту для сборки двигателя на вращающихся компонентах. . И, если вы стучите по валам коромысел, не бейте их достаточно сильно, чтобы они не превратились в грибы.

Вбивание валов коромысел и навинчивание на них компонентов клапанного механизма. Роб Сигел Полностью собранная голова ждет, чтобы ее снова надели. Rob Siegel

Подготовка блока перед сборкой

Тщательно очистите отверстия головки блока цилиндров от старого масла и грязи с помощью очистителя тормозов (не содержащего хлора, чтобы снизить риск повреждения краски автомобиля) и скрученных бумажных полотенец. .

Перед тем, как установить прокладку и головку обратно, как можно тщательнее очистите поверхность блока с помощью очистителя тормозов, однолезвийной бритвы и тонкой губки Scotch Brite (обязательно ознакомьтесь с плюсами и минусами различных сортов Scotch Brite). Очистите верхнюю часть поршней от старого нагара. Очистите любые другие сопрягаемые поверхности прокладки, например верхнюю крышку ГРМ, если она есть на двигателе.

Поверхность блока и поршней после частичной очистки. Роб Сигел Почти готов. Rob Siegel

Установка головки

Прочтите и следуйте инструкциям, прилагаемым к новой прокладке головки! Прокладки головки блока цилиндров и процедуры их установки сильно изменились за десятилетия. Заводские инструкции для автомобилей, с которыми я знаком, обычно предусматривают трехступенчатую процедуру снижения крутящего момента. Напротив, для многих новых прокладок головки требуется холодный крутящий момент, холодный угловой крутящий момент (где вы используете циферблатный индикатор углового крутящего момента вместо традиционного динамометрического ключа, щелкающего, когда он затянут), а затем время приработки X минут с последующим горячим угловым крутящим моментом.

Инструкции, которые прилагались к моей новой прокладке головки блока цилиндров, были немного мистическими и похожими на Икею, ​​но это означает «стандартный крутящий момент 60 Нм (45 фут-фунтов), 15-минутный отдых, угловой крутящий момент 33 °, горячее замачивание». (запустите машину, пока она не прогреется), затем угол крутящего момента до 25°». Роб Сигел с помощью углового манометра. Роб Сигел

Имейте в виду, что, хотя большинство из нас знают, что спецификации динамометрического ключа применимы только к сухим болтам, некоторые инструкции для современных прокладок головки требуют, чтобы болты головки были «слегка смазаны». Я думаю, что это идет рука об руку с тем, что в противном случае могло бы показаться почти сногсшибательно высоким крутящим моментом на прокладке.

Вуаля. Головка, кулачковая шестерня и крышка ГРМ снова на месте. Роб Сигел

На прошлой неделе я писал о том, что не стыдно отказываться от ремонта, если вы чувствуете, что у вас все в порядке, или после его завершения вы чувствуете, что никогда не захотите делать это снова. Я совершенно не отношусь к прокладкам головок или другим работам, связанным с головками. Даже не близко. Хотя это, безусловно, немного больше, чем что-то вроде работы с тормозами, на самом деле это не сильно отличается от уровня усилий, чем, скажем, замена сцепления. По крайней мере, вы не лежите на спине, когда делаете это. Хотя в современных автомобилях с инжекторным двигателем и изменяемой фазой газораспределения это, безусловно, немного сложнее, на старинных автомобилях все очень просто.

Итак, иди и возьми этот дешевый TR6 72 года или 240Z — или что-то еще, — которое продается ниже рыночной стоимости, потому что в радиаторе у него молочный коктейль. Конечно, когда вы обнаружите царапины на стенках цилиндров, моя подруга Линдси будет сидеть в углу и тихо посмеиваться. Но потом он предложит угостить вас выпивкой. Потому что ты будешь в клубе.

***

Книга Роба Сигела, Лучшее из хакерских механиков ^TM : 35 лет взломов, клугов и различных автомобильных беспределов, доступен на Amazon. Другие семь его книг доступны здесь, или вы можете заказать копии с личной подписью на его веб-сайте www.robsiegel.com.

Как снять головку блока цилиндров морского дизеля шаг за шагом

Джефф Хиггинботтом заменяет головку блока цилиндров на своем морском дизельном двигателе Volvo MD2030

Летом 2019 года наша Бавария 39 Тесса Джейн начала выпускать черный выхлопной дым и страдает от снижения мощности по сравнению с ее Volvo Penta MD2030 2005 года выпуска. Первоначальные расследования касались обычных подозреваемых, таких как проблемы с топливом, засорение выпускного колена и т. д., что привело к установке нового блестящего выпускного колена из нержавеющей стали.

Но я не мог определить точную причину перед нашим ежегодным круизом по Нормандским островам и северной Франции, поэтому мы просто держали низкие обороты во время движения и наслаждались отпуском.

Однако во время плавания на моторном ходу из Порта Святого Петра в Шербур запах несгоревшего дизеля усилился, и всего в паре миль от западного входа в гавань мы начали выпускать довольно много белого дыма.

Мы доковыляли до пристани Чантерейна и, к счастью, смогли причалить к лодке-молоту, что сократило время маневрирования под двигателем и свело белый дым к минимуму. Нам, очевидно, нужно было решить эту проблему, поэтому мы отменили наши планы продолжить движение по St-Vaast-la-Hougue и приступили к исследованию возможного неисправного или заблокированного инжектора.

Как работает дизельный инжектор?

Четырехтактный дизельный двигатель работает, когда распыленное дизельное топливо впрыскивается под очень высоким давлением в цилиндр с нагретым сжатым воздухом. В результате взрыва образуется расширяющийся газ, который толкает поршень вниз, вращая коленчатый вал, который затем вращает коробку передач и приводной вал.

Форсунка имеет форсунку с четырьмя крошечными отверстиями, которая входит в цилиндр через головку блока цилиндров. Форсунка содержит коническую иглу, которая контролирует прохождение топлива. Эта игла перемещается или управляется давлением топлива от насоса-форсунки.

Когда игла поднимается со своего посадочного места под давлением топлива, топливо проходит через форсунку и распыляется в горячем воздухе в цилиндре, что вызывает его воспламенение, как описано. Любое избыточное топливо, не впрыснутое в цилиндр, возвращается в топливный бак через сливную трубу.

Внезапная поломка

Я успешно вытащил две передние форсунки (из трех), но самая задняя на удивление болталась. Дизельные форсунки должны быть оснащены относительно высоким крутящим моментом, поэтому, когда я приступил к снятию стопорной гайки трубки слива топлива, прикрепленной к заднему цилиндру, я был искренне удивлен, увидев, что вся форсунка тоже вращается. Неизбежным результатом этого вращения было то, что латунная сливная трубка сломалась.

Когда все три форсунки были вытащены, быстрый осмотр их портов показал, что порт заднего инжектора был полностью заблокирован нагаром, и я объяснил причину ослаблением форсунки. Мы также заметили, что был комок чего-то похожего на кальцинированный уголь, который все еще частично блокировал порт инжектора, но его оказалось невозможно удалить.

Перед повторной сборкой системы я почистил порт задней форсунки и временно отремонтировал топливную трубку с помощью JB Weld. Проверка двигателя подтвердила, что мы, по крайней мере, остановили клубы белого дыма.

Из-за отсутствия на борту оборудования для пайки, которое можно было бы использовать для более капитального ремонта сливной трубы, я решил посетить несколько местных гаражей и мастерских, чтобы узнать, может ли кто-нибудь сделать какой-нибудь ремонт. для меня. К сожалению, мне не повезло.

Таким образом, план Б заключался в том, чтобы использовать Volvo Penta Action Service (VPAS) для получения запасной части. Это был полдень пятницы перед августовским выходным днем, и в следующий вторник к нам присоединилась команда, готовая к обратному плаванию через Ла-Манш. VPAS очень помогли определить правильный номер детали, найти местного дилера, решить проблемы с переводом и заставить их доставить его прямо на пристань в понедельник. Однако в итоге мне пришлось заплатить 200 евро за деталь, которую можно купить онлайн в Великобритании за 50 фунтов стерлингов.

Установив сменный топливозаборник и пополнив запасы вина, мы наслаждались прекрасным плаванием обратно через Ла-Манш, остановившись на ночь в Ярмуте, прежде чем продолжить путь в Портсмут. Мощность двигателя все же немного снизилась, но клубов белого дыма не было.

Я знал, что мне нужно будет снять головку блока цилиндров, чтобы определить посторонний предмет в порту форсунки заднего цилиндра, и, поскольку в октябре лодка отправится на зимовку, мы провели несколько выходных в Соленте. без происшествий.

Выявление первопричины

Как только лодка оказалась в своем зимнем доме в Хорнете, Госпорт, я смог сосредоточиться на извлечении головки блока цилиндров и дальнейшем расследовании. Я снял форсунки и отправил их на обслуживание, а также заказал комплект прокладок головки блока цилиндров в рамках подготовки к работе, которая, как я надеялся, продлится выходные. Затем я занялся снятием ГБЦ (см. пошаговую инструкцию ниже) и обнаружил истинную причину нашей потери мощности.

Двигатель, который на самом деле является агрегатом Perkins, переименованным в Volvo Penta, имеет камеры предварительного сгорания. Они облегчают запуск двигателя, а также повышают эффективность использования топлива за счет частичного воспламенения топлива в небольшой камере до того, как оно попадет в цилиндр.

Камеры герметизированы коническими вставками, содержащими ряд отверстий, формирующих заряд при его поступлении в цилиндр. Посторонний предмет, который я ранее принял за кальцинированный углерод, на самом деле оказался остатками конической крышки заднего цилиндра. Хорошей новостью было то, что он остался в камере предварительного сгорания и не попал в главный цилиндр, так как я уверен, что это оказалось бы неизлечимым для двигателя.

Плохая новость заключалась в том, что это явно не будет быстрым решением.

Мне нужно было отправить головку специалисту для ремонта, поэтому я связался со специалистом Perkins, который сообщил мне, что технически возможно заменить предкамеры сгорания в ряде различных двигателей, но это невозможно. конкретного двигателя. Для моего двигателя головка блока цилиндров считается единой деталью, поэтому Perkins не выпускает отдельные компоненты.

Я искал подержанную замену в течение нескольких месяцев, но в конце концов мне пришлось выложить около 1200 фунтов стерлингов за новую головку Perkins.

Я связался с Volvo Penta, они настаивали на том, что их головки изготовлены по-другому, поэтому я должен использовать версию Volvo Penta (как минимум на 20% дороже). Что ж, я поблагодарил их за совет, а затем установил головку Perkins. Пока все хорошо…

Об авторе

Джефф Хиггинботтом вырос на швертботах, прежде чем около 18 лет назад перешел на более крупные яхты. Получив должность яхтсмена, он купил собственную лодку в 2016 году. Предыдущая карьера ремесленника Королевского флота означает, что Джефф не стесняется заниматься ремонтом и модернизацией.

 

---

1. Доступ к двигателю на борту Bavaria 39 становится превосходным после того, как убраны трапы. Но я пожалел, что не удосужился установить эти фонари машинного отделения, поэтому включил налобный фонарь, чтобы посмотреть, что я делаю.

2. Для такой крупной планки двигателя моим первым действием было отсоединить силовые соединения, чтобы все было красиво и безопасно, отсоединив плюсовые провода от стартера и минусовые провода от кожуха маховика. Этот двигатель электрически изолирован от парусного привода, поэтому не было никаких опасений по поводу нарушения гальванической защиты.

3. Придерживаясь электрической темы, рядом должны быть отсоединены датчик температуры воды, датчик давления масла и свечи накаливания.

4. Отправители отключены

5. Перед началом работ разорваны дополнительные электрические соединения.

6. Сливать масло не обязательно, чтобы снять ГБЦ, но я планировал заодно провести полное обслуживание двигателя, поэтому снял масляный фильтр и откачал масло через щуп с помощью вакуумный насос.

7. Однако необходимо слить воду из системы охлаждения. Хороший трюк с этим двигателем, который имеет квадратную сливную пробку, состоит в том, чтобы получить 17-миллиметровую 8-точечную головку, которая идеально подходит к гайке, а затем осторожно слить и собрать жидкость для правильной утилизации.

8. Жидкость готова к утилизации.

9. Когда из двигателя удалены все жидкости, можно начинать разборку, начиная со шлангов горячей воды, которые обычно идут к водонагревателю. Причина, по которой эти трубы имеют изоляцию, заключается в том, что у нас также есть система водяного отопления, и все трубы изолированы для повышения эффективности.

10. Насос сырой воды не обязательно отсоединять, но это облегчает доступ, и, поскольку у меня был полный комплект прокладок, я воспользовался возможностью, чтобы демонтировать и заменить все прокладки и уплотнения, а также заменить рабочее колесо. Запорный кран для охлаждения сырой водой, встроенный в парусный привод, должен быть закрыт перед отсоединением этих труб.

11. Затем все трубы были закрыты крышками и закреплены так, чтобы они не мешали моему доступу к двигателю.

12. Следующим должен был оторваться выпускной патрубок и соответствующие резиновые чехлы от теплообменника, но сначала мне пришлось снять электрическую коробку, чтобы получить доступ к болтам теплообменника. Вставка для теплообменника также была снята и отложена для очистки и осмотра.

13. Теплообменник крепится сзади четырьмя болтами и двумя шпильками. Шпильки также используются для крепления электрощитка. Я использовал две гайки, зафиксированные друг против друга, чтобы позже снять шпильки с головки блока цилиндров.

14. К теплообменнику подсоединены две трубы, одна снизу и одна спереди, обе соединяют его с водяным насосом. На них были признаки растрескивания, поэтому я купил комплект для замены. Теперь я мог видеть, что передний будет очень сложно заменить, не снимая теплообменник, поэтому имело смысл сделать это немедленно.

15. После снятия теплообменника стало очевидно, что имелись некоторые длительные утечки масла, поэтому давно назрела необходимость полной замены прокладок и уплотнений. Теперь я также смог снять воздухозаборную трубу и воздушный фильтр.

16. Необходимо снять насос охлаждающей воды, так как он охватывает головку и блок. Сначала казалось, что все болты спереди, но после снятия теплообменника стало очевидно, что сзади прячется один подлый болт. Это означает, что практически невозможно заменить термостат, не сняв предварительно теплообменник, поэтому я также решил установить новый термостат.

17. Сняв все болты с водяного насоса, я смог снять его с двигателя, но нужно было еще подумать о опорной пластине. Заманчиво использовать отвертки, чтобы оторвать его, но этот метод может повредить сопрягаемые поверхности. Лучше всего аккуратно постучать по нему молотком без надрезов.

18. Опорная пластина снята.

19. Рядом оторвалась трубка подачи масла, питающая головку маслом. Полый винт имеет шайбы спереди и сзади, поэтому, чтобы не потерять их, я вставил винт обратно в головку, а затем защитил подающую трубу от грязи, заклеив ее лентой.

20. Винт заменен, трубка подачи заклеена лентой.

21. Затем я снял клапанную крышку, которая удерживается тремя гайками. Раньше я снял форсунки и защитил порты форсунок от загрязнения, а слева видна новая очень дорогая блестящая трубка для слива топлива. Его сняли, а подающий винт снова вставили в нагнетательный насос с обеими шайбами, чтобы предотвратить потерю и загрязнение.

22. В задней части двигателя кронштейн, удерживающий топливный фильтр, охватывает блок и головку, поэтому его также необходимо отсоединить. Оглядываясь назад, я должен был удалить это, прежде чем я взялся за колено выхлопной трубы, поскольку это облегчило бы доступ к нижнему внутреннему болту, до которого может быть сложно добраться. Его не нужно полностью снимать, просто открутите болты, чтобы можно было снять головку.

23. Необходимо снять коромысло в сборе, так как оно закрывает несколько болтов головки блока цилиндров. Дополнительная глубокая розетка облегчает этот процесс. В то время как для разборки можно использовать гаечный ключ, при повторной установке требуется динамометрический ключ, поэтому на самом деле требуется головка. Когда коромысло снято, толкатели просто вынимаются из блока. Аккуратно храните их, чтобы они могли вернуться в том же порядке, в котором они вышли.

24. При установке головки блока цилиндров болты необходимо затягивать поэтапно в определенном порядке. В руководствах по техническому обслуживанию это всегда упоминается, но обычно не упоминается об удалении. Много лет назад один «старичок» инженер посоветовал мне откручивать болты головки по одной и той же схеме, сначала надламывая каждый болт, а затем ослабляя его в несколько этапов. После того, как болты были удалены, необходимо освободить головку, постукивая по всему периметру молотком без удара, а не отрывая, что может повредить сопрягаемые поверхности прокладки.

25. Теперь, когда головка снята, стало очевидно, что у меня проблема посерьезнее, чем простое нагарообразование. Обратите внимание на зияющее отверстие в заднем цилиндре (слева на этом изображении), где должна быть вставка камеры предварительного сгорания.

26. При ближайшем рассмотрении видно, что вкладыш камеры предварительного сгорания гремит внутри камеры, а не сидит гордо, как его сосед.

Руководство по установке: снять головку блока цилиндров, не снимая двигатель

Привет, ребята, решили написать руководство по установке, как снять головку, не снимая двигатель с машины.
Делайте это на свой страх и риск.
Необходимые инструменты

Гаечный ключ на 17 мм, 14 мм, 12 мм, 10 мм
Гаечный ключ на 17 мм, 14 мм, 12 мм, 10 мм и обычный торцевой ключ
Плоскогубцы с игольчатыми губками, несколько удлинителей, двухгранный ключ на 10 мм, домкрат и аккумуляторный ударный пистолет для извлечения шкива коленчатого вала.

Перед запуском спланируйте заранее, проверьте погоду и убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, установите шкив коленчатого вала в ВМТ и снимите аккумулятор.

Шаг 1.

1. Снимите четыре болта на 10 мм, удерживающие катушки зажигания.
2. Снимите два шланга с помощью острогубцев.
Шаг 2.

Отсоедините жгут проводов от катушек зажигания.
Шаг 3.

1. С помощью торцевого ключа на 10 мм открутите все девять болтов, удерживающих клапанную крышку.
2. Снимите две гайки.

Как видите, я использую обычный гаечный ключ на 10 мм, чтобы выкрутить болты из задней части клапанной крышки, это упрощает задачу.
Шаг 4.

Оттяните трос дроссельной заслонки, чтобы он выглядел как на картинке.

Затем потяните булавку на себя.
Шаг 5.

С помощью ключа на 10 откручиваем два болта крепления дроссельной заслонки.
Шаг 6.

Вам не нужно снимать впускной коллектор, просто снимите колено, используя отвертку с плоской головкой.
Шаг 7.

Извините за размытое изображение, снимите все четыре шланга с корпуса дроссельной заслонки и впускного коллектора.
Шаг 8.

У некоторых из вас, ребята, вероятно, все еще есть треугольный кронштейн, который держит коллектор.
Вылезать очень неудобно, но лучше всего снять его, чтобы вытащить коллектор.
Я помню, что использовал ключ на 10 мм, чтобы снять его,
Сначала открутите гайку, отмеченную цифрой 2, затем снимите два болта, отмеченных цифрой 1.

Также у некоторых из вас все еще может быть болт в нижней части коллектора. используйте торцовый ключ на 14 мм, чтобы снять его.
Шаг 9.

Если вы хотите снять корпус дроссельной заслонки, вы можете сделать это сейчас.
Используя головку глубиной 12 мм, снимите две гайки сверху и два длинных болта снизу, вот это изображение.

Шаг 10.

Снимите обвязку.

Снимите другую обвязку.
Шаг 11.

У некоторых из вас может не быть мода перепуска охлаждающей жидкости, поэтому эти два шланга будут подключены к корпусу дроссельной заслонки, отсоедините их.
Будьте осторожны, охлаждающая жидкость выльется.
Шаг 12.

Снимите болт на 10 мм, удерживающий ведро охлаждающей жидкости.
Шаг 13.

1. Используя головку на 10 мм, снимите болт, который крепится к генератору.
2. Снимите все жгуты.

Лучший вид.

И не забудьте жгут проводов к компрессору кондиционера.
Шаг 14.

Удалите два болта на 12 мм, удерживающие этот кронштейн.
Шаг 15.

1. Снимите три 12-мм болта.
2. Снимите две 12-мм гайки.
Шаг 16.

Снимите 12-миллиметровый болт, удерживающий щуп.
После этого вы сможете снять коллектор.
Шаг 17.

Как вы видите, потяните ведро на себя, это должно дать вам достаточно места для снятия коллектора.

Коллектор кончился.

Вы можете установить впускной коллектор HONDATA.
Шаг 18.

Снимите два болта на 12 мм, удерживающие топливную рампу.
Шаг 19.

Снимите три 14-мм болта и две 14-мм гайки, удерживающие коллектор.
Их гораздо проще снять сверху после снятия клапанной крышки.
Если у вас нет жатки после продажи, это может быть немного сложнее, потому что вам придется снять головной щиток.

Сначала я ломаю верхние болты.

Как вы видите здесь, я иду снизу, и это упрощает задачу, потому что я могу быстрее вращать болт.
Шаг 20.

Открутите головку от нижней трубы, чтобы вы могли вытащить ее из шпилек головки.
Шаг 21.

Снимите 17-миллиметровый болт, удерживающий землю.
Шаг 22.

Снимите три болта на 10 мм, удерживающие круиз-контроль.

Не забудьте отсоединить жгут.
Шаг 23.

ОСТОРОЖНО
Снимите два 10-мм болта.
Как только вы открутите эти болты, фреон выйдет, он выйдет очень быстро, потому что находится под давлением.
Вам не нужно снимать трубопроводы, вы можете просто отодвинуть компрессор кондиционера от боковой крышки. проверьте шаг 31
Шаг 24.

Вставьте отвертку с плоской головкой и поднимите бутылку.
Шаг 25.

Снимите 4 болта на 10 мм, удерживающие бампер.
У некоторых людей может быть по 2 дополнительных болта с каждой стороны, см. рисунок ниже.

И некоторым, возможно, придется удалить некоторые клипсы из колесных арок.
Шаг 26.
Снимите ремень аксессуаров.
Я не делал никаких снимков, потому что я снимал ремень по-другому, потому что у меня застряла розетка в той части, за которую вы тянете вниз.
Шаг 27.

Снимите четыре болта на 10 мм, удерживающие шкив на месте. это шкив водяного насоса кстати.
Попробую объяснить, как я это делаю.

Как вы видите на картинке, я использую гаечный ключ и торцевой ключ, чтобы открутить болты.
Когда у меня остается только один шкив, я беру шкив рукой и с помощью торцевого ключа снимаю его.
См. рисунок ниже.

Шаг 28.

Снимите 14-миллиметровый болт, удерживающий верхнюю часть генератора. У меня был болт на 13 мм, у вас может быть болт на 12 или 14 мм.
Шаг 29.

Снимите последний 16-миллиметровый болт, удерживающий генератор. после того, как этот болт откручен, просто вытащите генератор.
Шаг 30.

После снятия генератора и шкива вы можете легко добраться до этих болтов.
Водяной насос крепится шестью болтами.
Там все 10мм.

Лучший вид на 6-й болт. после откручивания этого болта вытечет охлаждающая жидкость. убедитесь, что у вас есть ведро под машиной.
Шаг 31.

Снимите три 12-миллиметровых болта, удерживающих компрессор кондиционера.
У меня есть радиатор KOYO, поэтому мне нужно сделать это, чтобы выкрутить нижние болты.

Шаг 32.

Удалите три болта на 14 мм, я использую для этого обычный торцевой ключ.

Прежде чем снять этот последний болт, используйте домкрат, немного приподнимите двигатель, чтобы он не упал и не увеличил нагрузку на другое крепление.
Шаг 33.

Снимите три 14-миллиметровых болта, крепящих крепление к шасси.
Обычно я использую удлинитель, чтобы вытащить крепежные болты.
См. рисунок ниже.

Шаг 34.

У вас должен остаться только шкив кривошипа, шкив гидроусилителя руля и натяжитель, которые нужно снять.
Шаг 35.
Многие думают, что выкрутить этот длинный болт невозможно, так как он ударится о противопожарную стену.
Что ж, боковое крепление больше не прикручено к шасси, так что поддомкрачивайте двигатель, пока болт не выйдет из брандмауэра.
См. рисунок ниже.

Теперь вы можете использовать торцевой ключ на 17 мм, чтобы открутить болт.

Шаг 36.

Снимите 12-миллиметровую гайку.
Теперь тяните натяжитель и болт вместе, пока он не освободит брандмауэр.
См. рисунок ниже.

Шаг 37.

Удалите два болта на 10 мм, показанные на рисунке.
Шаг 38.

Опускаем крышку цепи привода ГРМ. снимите четыре болта на 10 мм, извините, я не указал на болт под проводами. но я уверен, что вы можете заметить это.
Шаг 39.

Снимите две 14-миллиметровые гайки, удерживающие насос гидроусилителя руля, затем вытяните болты.
После снятия болтов подденьте насос.
Вот более удачное изображение гаек ниже.

Шаг 40.

1. С помощью ударного пистолета снимите 19-мм болт, удерживающий шкив кривошипа.
или используйте съемник шкива Toyota.
2. Снимите два болта на 10 мм.
Шаг 41.

Снимите три болта на 12 мм.
Шаг 42.

Снимите болт на 10 мм.
Я снимаю его с верхней части мотора, см. рисунок ниже.

Шаг 43.

Снимите последний 10-миллиметровый болт, удерживающий крышку цепи привода ГРМ.
Шаг 44.

Подденьте крышку цепи привода ГРМ. используйте два места, показанные на рисунках выше.
Шаг 45.
Теперь вы можете заметить шпильку, торчащую сзади, да, снять крышку сложно, пока эта шпилька все еще прикреплена к голове. вот маленький трюк, который я делаю

Используя ту же гайку, которая идет туда, и добавив гайку того же размера на конец, но перевернув, это позволяет вам повернуть шпильку, чтобы вынуть ее, не снимая гайку.

Двумя ключами на 12 потяните в разные стороны, чтобы тормоз потерял шпильку.
Ступень 46

Снимите последний 12-миллиметровый болт, удерживающий направляющую цепи привода ГРМ.
Ступень 47

Снимите два ремня.
Ступень 47

Снимите два болта заземления на 10 мм.
Шаг48

Снимите последний жгут.
Ступень 49

Снимите последние четыре шланга.
Ступень 50

И последний шаг.
Снимите десять 10-мм болтов с двухгранной головкой

теперь некоторые важные характеристики крутящего момента при повторной установке головки.

дайте мне знать, если вы хотите что-то добавить в руководство.
надеемся, что это будет добавлено в раздел руководства по установке

Снятие и повторная установка головки блока цилиндров

Снятие и установка головки блока цилиндров

Снятие головки блока цилиндров

Необходимые инструменты: Ключ на 17 мм, 13 мм и, возможно, на 12 мм

Прежде чем начать, поместите под голову подходящую емкость для сбора масло, которое выльется. С помощью кик-стартера заведите двигатель ВМТ с помощью стрелки в окне просмотра. Используя ключ на 12 или 13 мм, ослабьте и снимите стопорную гайку клапанной крышки и шайбу.	При необходимости прокладку клапанной крышки можно снять. Он разработан, чтобы быть повторно использовать и должен быть помечен, чтобы его можно было повторно установить в его исходное положение, чтобы уменьшить просачивание масла.	С помощью ключа на 17 ослабьте гайки шпилек головки блока цилиндров. узор «крест». Я также откручиваю стопорную гайку регулировки клапана и регулировочный винт. подготовка к повторной сборке.	Как только гайки шпилек ослабнут, откручивайте по одному набору гаек вместе с узел коромысла. Будьте осторожны, чтобы толкатель не упал на пол.	Средний палец указывает на регулировочный винт клапана и стопорную гайку. в то время как указательный палец указывает на установочный винт коромысла вал.
Сняв узел коромысла, вы теперь можете видеть толкатель к справа от шпильки цилиндра и пружины клапана и удерживающей пластины к оставил.	Снимите толкатель и отметьте, какой конец идет к толкателю, а к какому клапана (впускного или выпускного) принадлежит толкатель.	Толкатели 750 куб. см изготовлены из алюминия с запрессованными закаленными наконечниками. Советы по осмотру на ослабление и заменить при необходимости.	Храните толкатели таким образом, чтобы их можно было заменить в их исходное положение.	Теперь головка блока цилиндров готова к снятию.
Возьмитесь за каждую сторону головки блока цилиндров и снимите ее со шпилек цилиндра. Прокладка головки блока цилиндров приклеится либо к задней части головки, либо лицевая сторона цилиндра. Его тоже можно использовать повторно, но я предлагаю заменить Это.	Это вид на заднюю сторону головки блока цилиндров, которая была только что вытащил. Выпускной клапан находится слева, а впускной клапан слева. Правильно.	При ближайшем рассмотрении вы можете увидеть свечу зажигания на 12 часов и вдоль В правом нижнем углу видно отверстие для возврата масла в поддон.	После снятия головки блока цилиндров вы теперь смотрите на цилиндр. Верхняя часть поршня забивается целиком.

 

 

Установка головки блока цилиндров

Необходимые инструменты: 17 мм, 13 мм, 12 мм и 10 мм ключ и динамометрический ключ, если ты анал.

Установите прокладку головки блока цилиндров на шпильки и сдвиньте ее до упора. цилиндр.	Убедитесь, что прокладка установлена ​​правильно, чтобы отверстие для возврата масла не покрытый.	Наденьте головку блока цилиндров на шпильки.	В качестве меры предосторожности я надел одну или две гайки шпильки цилиндра, чтобы головка не скатывается на пол.	Приготовьте толкатели.
Снова вставьте толкатель в исходное положение.	Сдвиньте соответствующий узел коромысла на место.	Расположите коромысло так, чтобы оно располагалось по центру над концом клапана. корень.	Плотно затяните две 17-миллиметровые гайки шпилек цилиндра и снова проверьте выравнивание. коромысла к штоку клапана. Если ты не открутил клапан регулировочный винт во время разборки, возможно, вам придется привязка.	Вид сверху с установленными обоими коромыслами.
Вид спереди с установленными обоими коромыслами. В этот момент цилиндр гайки шпилек просто затянуты.	Вид крупным планом, показывающий отвернутые регулировочный винт клапана и стопорную гайку.	Затяните гайки шпилек цилиндра крест-накрест следующим образом… 1…	…2…	…3…
и 4. Здесь можно использовать динамометрический ключ с настройкой от 42 до 45 футов/фунтов. Я предлагаю нижний из два, чтобы у вас было меньше шансов зачистить шпильки.	Трижды проверьте соосность коромысла со штоком клапана…	. ..установите прокладку клапанной крышки на прежнее место.	Готов к клапанной крышке.	Крышка идет вместе с шайбой и стопорной гайкой…
…затяните до упора, затем на 1/4 оборота, и вы готовы двигаться дальше.

 

Руководство по ремонту Chevrolet Sonic

: Замена головки блока цилиндров — Головка блока цилиндров — Блок цилиндров — Двигатель

• Дом
• Новый
• Топ
• Карта сайта
• Поиск

Chevrolet Sonic Руководство по ремонту / Трансмиссия / Двигатель / Блок цилиндров / Головка блока цилиндров / Замена головки блока цилиндров

Специальные инструменты

• BO-38185 Клещи для хомутов
• EN-45059 Угломер

Эквивалентные региональные инструменты см. в разделе Специальные инструменты.

Процедура удаления

1. Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи. См. Отрицательный кабель аккумулятора. Отключение и подключение.
2. Сбросьте давление в топливной системе. См. Сброс давления топлива.
3. Отсоедините трубку подачи топлива. См. Замена трубки подачи топлива.
4. Отсоедините трубки соленоида продувки EVAP от соленоида. См. Испарительный Замена шланга/трубки системы выбросов.
5. Слейте воду из системы охлаждения. См. Слив и заполнение системы охлаждения.
6. Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости. См. Замена расширительного бачка радиатора.



7. Ослабьте хомут впускного шланга радиатора (1) на двигателе с помощью BO-38185 плоскогубцы.
8. Снимите впускной шланг радиатора (2) с двигателя.
ii

9. Снимите хомут впускного и выпускного шлангов нагревателя (1) на двигателе, используя BO-38185 плоскогубцы.
10. Снимите впускной шланг (2) и выпускной (3) с двигателя.


11. Отсоедините впускную трубу нагревателя корпуса дроссельной заслонки (1).


12. Снимите катушку зажигания (2) . См. Замена катушки зажигания.
13. Отсоедините шланг PCV. См. Шланг/трубку/трубку принудительной вентиляции картера. Замена.



14. Снимите крышку распределительного вала (1). См. Замена крышки распределительного вала.
15. Установить опору двигателя. См. Крепление опоры двигателя.
16. Снимите опору двигателя. См. Замена опоры двигателя.



17. Снимите приводной ремень (1). См. Замена приводного ремня.



18. Снимите кронштейн крепления двигателя (1). См. Замена кронштейна подвески двигателя.



19. Снимите верхнюю крышку ГРМ (1). См. Верхний передний ремень ГРМ. Замена крышки.
20. Снимите центральную переднюю крышку ремня ГРМ. См. Центр ремня ГРМ. Замена передней крышки.
21. Поднимите автомобиль. См. Подъем и подъем автомобиля домкратом.



22. Снимите балансир коленчатого вала (2). См. Замена балансира коленчатого вала.



23. Снимите нижнюю переднюю крышку ремня ГРМ (1). См. Нижний ремень ГРМ. Замена передней крышки.



24. Снимите болт натяжителя ремня ГРМ   (1) и натяжитель ремня ГРМ   (2). См. Замена натяжителя ремня ГРМ.



25. Снимите ремень ГРМ (1). См. Замена ремня ГРМ.



26. Снимите впускную (1) и выпускную (2) звездочку распределительного вала. Обратитесь к распределительному валу Замена звездочки.



27. Снимите заднюю крышку ремня ГРМ (1). См. Задняя крышка ремня ГРМ. Замена.
28. Снимите выпускной коллектор. См. Выпускной коллектор с каталитическим нейтрализатором. Замена преобразователя.
29. Установите домкрат с деревянным бруском под масляный поддон.
30. Снимите крепление опоры двигателя. См. Крепление опоры двигателя.




Примечание:

Отсоедините электрический жгут и переместите жгут и шланг. по мере необходимости.

31. Снимите десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанной последовательности.

• Ослабьте 10 болтов на 90°.
• Ослабьте 10 болтов на 180°.

Снимите головку блока цилиндров и поместите на подходящее основание.

Снимите прокладку головки блока цилиндров.

Снимите болты крепления впускного коллектора (1) впускного коллектора (2).

Снимите корпус термостата охлаждающей жидкости двигателя. См. Термостат охлаждающей жидкости двигателя. Замена корпуса.

Снимите электромагнитный клапан привода регулирования положения распредвала 2. См. положение распределительного вала Замена электромагнитного клапана привода.

Снимите 2 датчик положения распредвала. См. Датчик положения распределительного вала. Замена.

Очистите и осмотрите головку блока цилиндров. См. Очистка головки цилиндров и Инспекция.

Информацию о разборке головки блока цилиндров см. в разделе Разборка головки блока цилиндров.

Процедура установки

1. Информацию о сборке головки блока цилиндров см. в разделе Сборка головки блока цилиндров.
2. Очистить уплотняемые поверхности передней крышки двигателя и блока цилиндров от смазки и старый уплотнительный материал.
3. Установить 2 датчик положения распредвала. См. Датчик положения распределительного вала. Замена.
4. Установите электромагнитный клапан привода регулировки положения распредвала 2. Обратитесь Распредвал Замена электромагнитного клапана привода положения.
5. Установить корпус термостата охлаждающей жидкости двигателя. См. Термостат охлаждающей жидкости двигателя. Замена корпуса.




Осторожно:

См. Предупреждение о крепежных деталях.

6. Установите впускной коллектор (2) и болты крепления впускного коллектора (1) и затянуть до 20 Y (15 lb ft)

   .




7. Установите головку блока цилиндров (2) с НОВОЙ прокладкой и вручную запустите НОВЫЕ болты.



Примечание:

Обратите внимание на правильную последовательность затяжки.

8. Затяните болты (1) за 5 заходов. Используйте комплект датчиков EN-45059:
.

• Первый проход до 25 Y (18 lb ft).
• Второй проход до 90°.
• Третий проход до 90°.
• Четвертый проход до 90°.
• Окончательный проход до 45°.

Установить опору двигателя. См. Крепление опоры двигателя.

Снимите домкрат с автомобиля.

Установите выпускной коллектор. См. Выпускной коллектор с каталитическим нейтрализатором. Замена.

Установите заднюю крышку ремня ГРМ (1) и затяните до 6 Y (53,1 фунт дюйм)

.

Установите впускную (1) и выпускную (2) звездочку распределительного вала. Обратитесь к распределительному валу Замена звездочки.

Установите зубчатый ремень (1). См. Замена ремня ГРМ.

Установите болт натяжителя ремня ГРМ   (1) и натяжитель ремня ГРМ   (2). См. Замена натяжителя ремня ГРМ.

Установите нижнюю переднюю крышку ремня ГРМ (1). См. Нижний ремень ГРМ. Замена передней крышки.

Установите противовес коленчатого вала (2). См. Замена балансира коленчатого вала.

Установите центральную переднюю крышку ремня ГРМ. См. Центр ремня ГРМ. Замена передней крышки.

Установите верхнюю крышку ГРМ (1). См. раздел Верхняя передняя крышка ремня ГРМ. Замена.

Установите кронштейн крепления двигателя (1). См. Замена кронштейна подвески двигателя.

Установите приводной ремень (1). См. Замена приводного ремня.

Установите опору двигателя. См. Замена опоры двигателя.

Снимите опору двигателя. См. Крепление опоры двигателя.

Установите крышку распределительного вала (1). См. Замена крышки распределительного вала.

Подсоедините шланг PCV. См. Шланг/трубку/трубку принудительной вентиляции картера. Замена.

Установите катушку зажигания (2) . См. Замена катушки зажигания.

Подсоедините впускной патрубок нагревателя корпуса дроссельной заслонки (1).

ii

Установите впускной шланг (2) и выпускной (3) на двигатель.

Установите хомут впускного и выпускного шлангов обогревателя (1) на двигатель с помощью BO-38185 плоскогубцы.

Установите впускной шланг радиатора (2) на двигатель.

Установите хомут впускного шланга радиатора (1) на двигатель с помощью БО-38185 плоскогубцы.

Установите расширительный бачок охлаждающей жидкости. См. Замена расширительного бачка радиатора.

Подсоедините трубку подачи топлива. См. Замена трубки подачи топлива.

Подсоедините трубки соленоида продувки EVAP от соленоида. См. Выбросы в результате испарения Замена системного шланга/трубы.

Заполните систему охлаждения. См. Слив и заполнение системы охлаждения.

Подсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи. См. Отключение отрицательного кабеля аккумуляторной батареи. и Соединение.

Проверьте и откорректируйте моторное масло.

Снятие головки блока цилиндров

Ослабьте 12-дюймовые болты головки блока цилиндров в указанной последовательности. Используйте следующее процедура: Ослабьте болты крепления головки блока цилиндров на 90  градусов. Отвернуть болты крепления головки блока цилиндров 180&…

Опоры двигателя

…

Другие материалы:

Ключи
Предупреждение Оставление детей в автомобиле с передатчиком дистанционного доступа без ключа (RKE) опасно, и дети или другие лица могут быть серьезно ранены или убиты. Они могли управлять электрическими стеклоподъемниками или другими элементами управления или заставить автомобиль двигаться. Окна будет работать с передатчиком RKE в .