Блог с полезной информацией о двигателях ЯМЗ
24.08.2020
Снятие и установка головки цилиндров двигателя ЯМЗ-5340 и ЯМЗ-536
Для получения доступа к обслуживанию внутренней части двигателя потребуется снять головку блока цилиндров и впоследствии вернуть её на место. Помимо этого, и сама головка цилиндров со временем может прийти в негодность.
Наиболее частые и известные проблемы связаны с подтеканием масла из под головки цилиндров, износом прокладки и негерметичностью каналов головки, из-за чего охлаждающая жидкость попадает в систему смазки, отсутствие уплотнения газового стыка прокладкой головки цилиндров, что приводит в выбрасыванию тосола/антифриза через крышку расширительного бочка и др.
Сегодня мы расскажем, как и в какой последовательности снимается головка блока цилиндров двигателя.
Снятие головки цилиндров с двигателя ЯМЗ-5340 и ЯМЗ-536
Снятие головки цилиндров не займет много времени и сил.
Для работы понадобится комбинированный ключ на 17, а также кран-балка и подвеска.
Порядок действий такой:
1. Ключом на 17 выверните 18 болтов М15×2,0 (1) (5340.1003016) крепления головки цилиндров.
2. С помощью кран-балки и подвески (2) за рымы снимите открученную ранее головку цилиндров (3) (5340.1003010).
3. И снимите прокладку ГБЦ (4) (5340.1003206).
Установка головки цилиндров и рымы на двигатель ЯМЗ-5340 и ЯМЗ-536
Во время работ по установке головки цилиндров на двигатель предварительно потребуется установить передние и задние рымы.
Предварительно подготовьте: непосредственно рымы, комбинированные ключи на 17 и 19, чистую салфетку и смазку.
Переходим к выполнению.
1. Установите на соответствующие боковые поверхности головки цилиндров рымы: задний правый (1), задний левый (2) (5340.
1003331) и передний (3). Вверните по 2 болта (4) М14×1,5, подсобранных с шайбами в соответствующие им резьбовые отверстия головки на 2–3 нитки от руки.
2. Заверните болты (4) крепления рымов до конца на 19 с затяжкой моментом Мкр = 140-160 Н·м.
3. Установите прокладку головки цилиндров (5) (5340.1003206) на привалочную плоскость блока цилиндров, помещая ее по установочным штифтам (6) блока цилиндров.
4. Установите 2 направляющие оправки (7) диаметром 12,7 мм.На этом этапе перед установкой ГБЦ привалочную плоскость цилиндров обязательно нужно протереть сухой, чистой салфеткой.
5. После этого можно приступить к установке головки цилиндров (8) (5340.1003010) с помощью кран-балки и подвески. Зацепиться здесь вновь можно за рымы. Привалочная плоскость блока базируется по установочным штифтам и направляющим оправкам.
6. Смажьте резьбовую часть и опорные поверхности головок болтов крепления головки цилиндров.
7. Заверните 16 болтов (9) М15×2,0 крепления в резьбовые отверстия головки цилиндров на 2–3 нитки от руки. Извлеките направляющие оправки и вкрутите еще 2 болта.
8. Завершается установка блока цилиндров затяжкой болтов крепления головки ключом на 17 в три приема:
– предварительный момент Мкр = 100±10 Н·м;
– довернуть болты на угол 180±5 градусов;
– довернуть болты на угол 90±5 градусов.
Порядок установки болтов — на рисунке «а».
Готово! И рымы, и сами головки блока цилиндров установлены.
Как снять и заменить головку блока цилиндров на Ford Focus?
Эта статья полезна тем, кто столкнулся с проблемой демонтажа и ремонта головки блока цилиндров Форд Фокус.
Фото: Auto.TodayAuto.Today
Несмотря на сложность устройства ГБЦ, каждый водитель сможет ее самостоятельно снять и заменить. Главное в таком деле – соблюдать ряд технологических операций.
Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете сэкономить семейный бюджет.
Видео дня
Когда нужна замена ГБЦНеобходимый инструмент для замены ГБЦ Форд ФокусПроцесс снятия и установкиРазборка и сборка головки блока цилиндровЧто нужно для разборки Пошаговая инструкция
Когда нужна замена ГБЦ
Головка блока цилиндров Форд Фокус – это часть двигателя, от работы которой зависят многие жизненно-важные механизмы и детали мотора.
Если под головкой блока цилиндров подтекает масло или есть следы подтекания охлаждающей жидкости, то надлежит заменить прокладки ГБЦ или вся ГБЦ потребует замены.
Замена головки блока цилиндров Форд Фокус может понадобиться, если образовались трещины в ГБ, деформировались плоскости блока, истек срок годности постели распредвала.
Обратите внимание! Для протяжки болтов крепления снимать ГБЦ не нужно.
Причины появления неисправностей
Замена ГБЦ может понадобиться, если двигатель часто перегревался.
Важно! Систематический перегрев двигателя провоцирует образование трещин в металлических вкладышах, которые стоят между седлами клапанов.
Причиной появления неполадок может быть износ прокладки головки блока цилиндров.
Как заменить головку блока цилиндров
Каждый водитель должен знать, как самому снять головку блока цилиндров. Это умение потребуется для замены ГБЦ, для проведения ремонтных работ или для диагностики ГБЦ (на предмет герметичности) на специальном стенде на СТО.
Знаете ли вы? Снимать ГБЦ нужно с напарником, потому что она достаточно тяжелая.
Необходимый инструмент для замены ГБЦ Форд Фокус
Для осуществления работ по демонтажу и замене ГБЦ вам может потребоваться:
Комплект головок.
Набор гаечных ключей.
Набор отверток.
Плоскогубцы.
Приспособления для снятия ремня ГРМ.
Динамометрический ключ.
Руководство по обслуживанию вашей модели двигателя.
Процесс снятия и установки
Снятие и установка ГБЦ происходит в три этапа:
Подготовка к снятию.
Снятие ГБЦ.
Установка ГБЦ на место.
Подготовка к снятию происходит так:
Снять АКБ.
Снять провода системы зажигания.
Снять все трубопроводы и шланги, идущие к двигателю.
Обратите внимание! Снимая каждый трубопровод/шланг, помечайте его маркером – это упростит вам задачу во время обратной сборки.
Демонтировать топливные магистрали.
Снять все навесное оборудование (стоит на ГБЦ). Оно не должно затруднять снятие ГБЦ.
Снятие ГБЦ осуществляйте по такой схеме:
· Снять крышку ГБЦ.
· Снять крышку ГРМ, ремня зубчатого шкива.
Важно! Не забывайте попутно осуществить диагностику: осмотрите сальники распредвала.
· Аккуратно снять болты крепления ГБЦ (схема снятия болтов есть в руководстве по ремонту вашей модели двигателя).
Знаете ли вы? Болты крепления ГБЦ надлежит выкручивать с остывшего двигателя.
· Снять ГБЦ. После этого можно будет устранить возникшие неисправности: выполнить ремонт узлов и механизмов, поменять прокладки ГБЦ и т.д.
Важно! При снятии ГБЦ обязательно надлежит менять прокладки (даже если они в полном порядке).
Установка ГБЦ происходит в обратном порядке снятию. Если вы использовали маркер при снятии шлангов, то дела монтажа пойдет быстрее. После окончательной установки проверьте все на герметичность: запустите мотор на малых оборотах. Визуально оцените результат работы: не подтекает ли масло или охлаждающая жидкость в местах соприкасания ГБЦ с блоком.
Помните! Затяжка болтов крепления производится строго согласно с параметрами усилия затяжного момента, указаными в руководстве по ремонту вашей модели двигателя! Порядок затяжки головки блока цилиндров также описан в руководстве по ремонту.
Разборка и сборка головки блока цилиндров
Разборка блока цилиндров может понадобиться в случае проведения ремонтных работ. Лучше всего осуществлять ее на стенде.
Что нужно для разборки
Чтобы разобрать головку блока цилиндров понадобится стенд и набор специальных инструментов:
Пневматическая машинка для притирки клапанов.
Набор зенкеров регулируемых для расточки седел клапанов.
Набор лопаток для удаления прокладок ГБЦ и герметика.
Съемник гидрокомпенсаторов клапанов.
Универсальный рассухариватель для клапанов.
Присоска для притирки клапанов.
Пошаговая инструкция
При разборке ГБЦ следуйте алгоритму:
Закрепите ГБЦ на специальном стенде.
Открутите болты фланца выпускного трубопровода EGR.
Открутите болты фланца охладителя EGR.
Демонтируйте охладитель EGR.
Снимите выпускной и впускной коллектор.
Снимите заднюю проушину подъема ДВС.
Снимите выпускной патрубок охлаждающей жидкости.
Демонтируйте реле давления масла, датчик температуры ГБЦ.
Снимите переднюю проушину подъема ДВС.
Уберите жгут проводов свечей подогрева.
Открутите болты крепления зажима топливной форсунки. Отметьте маркером положение топливных форсунок (так легче будет собрать все обратно).
Демонтируйте топливные форсунки, зажимы, свечи подогрева.
Отпустите распредвал. Для этого ослабьте гайки и болты крышек подшипников распредвала на один оборот.
Отметьте маркером положение болтов и крышек подшипников распредвала (так легче будет собрать все обратно).
Снимите распредвал.
Снимите толкатели клапанов и регулировочные прокладки клапанов (перед этим отметьте их положение).
Снимите нижние вкладыши подшипников распредвалов (предварительно отметьте их положение).
Снимите вкладыши крышек подшипников распредвалов (не забудьте отметить их положение).
Демонтируйте вакуумный насос вакуумного усилителя тормозов и сам привод вакуумного насоса.
Рассухаривателем снимите сухари штоков клапанов.
Снимите клапаны пружины вкупе с тарелками клапанов (помните, что нужно отметить положение, в котором они стояли).
Специальной лопаткой снимите уплотнения клапанов.
Снимите клапаны (перед этим отметьте положение, в котором они стояли).
Обратите внимание! Нижнюю тарелку пружины с уплотнительным кольцом стержня клапана можно достать острогубцами.
При сборке ГБЦ следуйте схеме:
Обработайте клапаны чистым гипоидным маслом.
Поставьте установочные втулки штоков клапанов над бороздками для сухарей клапанов.
Поставьте новые уплотнения клапанов. Уберите установочные втулки штоков клапанов. Поставьте клапанные пружины и тарелки клапанов.
Поставьте сухари штоков клапанов (применяйте специнструмент).
Нанесите чистое моторное масло на привод вакуумного насоса вакуумного усилителя тормозов.
Монтируйте привод вакуумного насоса.
Наденьте новое уплотнительное кольцо круглого сечения вакуумного насоса.
Монтируйте вакуумный насос.
Поставьте вкладыши крышек подшипников распредвалов.
Нанесите на вкладыши чистое моторное масло.
Монтируйте нижние вкладыши подшипников распредвалов и нанесите на них чистое моторное масло.
Смажьте чистым моторным маслом толкатели клапанов и регулировочные прокладки.
Монтируйте толкатели и регулировочные прокладки. Надпись на регулировочных прокладках клапанов направлена вниз.
Монтируйте распредвал в ГБЦ. Большой полукруг направлен вверх.
На крышку подшипника в нужных местах положите герметик.
Важно! Стрелки на крышках подшипников распредвалов должны быть устремлены к передней части мотора.
Монтируйте крышки подшипников распредвалов.
Затяните крепления крышек подшипников распредвалов.
Монтируйте новое масляное уплотнение распредвала.
Поставьте свечи подогрева.
Поставьте новые уплотнительные шайбы топливных форсунок и установите форсунки и соответствующие зажимы.
Поставьте новые болты крепления зажимов топливных форсунок.
Верните на место жгут проводки для свечей подогрева.
Монтируйте переднюю проушину подъема ДВС, новый датчик температуры головки цилиндров (СНТ).
Запитайте реле давления масла.
Поставьте новый соединитель выпуска охлаждающей жидкости.
Монтируйте заднюю проушину подъема ДВС.
Поставьте новую прокладку впускного коллектора и новые самоконтрящиеся гайки.
Не выбрасывайте этот блок с плоской головкой! Вот как снять сломанную шпильку в домашних условиях
Я слышу слова, которые вылетали из ваших уст, когда вы в последний раз срывали шпильку, потому что я тоже говорю на том же языке! Чтобы помочь нам выбраться из этой неразберихи, мы обратились к эксперту по двигателям с плоской головкой Верну Тарделу, чтобы тот рассказал нам все подробности.
По словам Тардела, «если вы будете следовать этому процессу, есть очень хороший шанс сохранить этот блок, не отправляя его в механический цех. Это испытание терпения. Если вы поторопитесь, вы пожалеете. »
Важно последовательно выполнять шаги. Во-первых, он предлагает вам взорвать блок или прокипятить его перед тем, как вы начнете. Таким образом, вы можете тщательно осмотреть блок на наличие трещин или чрезмерной коррозии, которые могут быть, а могут и не быть ремонтопригодными. Это также устраняет любую существующую коррозию вокруг шпилек и делает блок чистым для работы.
Цель состоит в том, чтобы вытащить все шпильки, не сломав ни одной. Примерно в 70 процентах случаев это достижимо, просто медленно продвигаясь в процессе удаления.
«Я использую систему проникающих смазок, наложенных мышц, тепла и терпения, — говорит Тардель. Если вам не так повезло и вы сломаете шпильку, это просто означает, что вам понадобится больше времени.
Шпильки отламываются по ряду причин, обычно в пределах полудюйма от поверхности деки, примерно там, где фактически начинается резьба в блоке. Шпилька может стать хрупкой, если она была перегружена при затяжке во время установки. Или, что более вероятно, резьба заполнена коррозией, которая действует как связующее вещество, останавливая вращение шпильки при скручивании.
Тардель предлагает удалить 90 процентов шипов из блока, прежде чем удалять сломанные шипы. Это оставит вам шпильки для повторного центрирования над отверстиями для шпилек. Это также даст вам время попрактиковаться в технике и использовании инструментов, надеюсь, вам больше не придется ломать шпильки. Это также дает вам пространство, чтобы приступить к удалению шпилек, и позволяет увидеть, сколько вам нужно будет сделать.
Любая механическая мастерская может снять за вас, но когда у вас более 40 шпилек в одном блоке, это будет дорого.
«Это должна быть работа для двоих», — говорит Тардель.
«Часто требуется четыре руки и четыре глаза, чтобы эта операция работала без проблем. Когда я высверливаю сломанную шпильку, я использую металлический угол под углом 90 градусов, чтобы установить углы сверления. Мой помощник следит за тем, чтобы что у меня есть бур прямо на палубе, пока мы бурим вниз».
Некоторые шаги, показанные здесь, могут потребовать некоторой практики, например, выбивание конца оставшейся угрозы из отверстия с помощью пробойника с боковым острием, а затем захват нити острогубцами, чтобы выкрутить ее из отверстия. . Если это не сработает, возьмите метчик 7/16-14, смажьте режущие зубья маслом для нарезки резьбы, а затем медленно начните опускаться в отверстие, двигаясь вперед и назад короткими шагами, медленно продвигаясь вниз. Это тот же стандартный метчик, который используется для всех отверстий под шпильки с плоской головкой.
Полностью отворачивайте метчик каждые несколько полуоборотов, протирайте начисто и повторно смазывайте.
Продолжайте совершать возвратно-поступательные движения метчиком, пока разрез не приведет вас к дну отверстия. Помните, что некоторые из этих отверстий глухие, а некоторые открываются в каналы водяной рубашки.
Есть еще один запасной вариант, если ничего не помогает, говорит Тардель: просверлить отверстие, врезать резьбу и вставить фитинг Time-Sert (см. врезку). «Это отличное решение, которое несколько раз спасало меня, когда шип был просто слишком устойчивым. Просто помните, не спешите. Все требует практики. Все это является частью игры при работе с двигателями мощностью 80 лет.»
1. Этот инструмент для удаления шпилек ATS прекрасно работает! После замачивания шпильки посмотрите, сможете ли вы открутить ее движением вперед-назад, чтобы высвободить нить.
2. Внутри этого инструмента используются длинные роликовые штифты, которые захватывают шпильку по большей части ее длины.
Это предпочтительный инструмент Тарделя для работы.
3. Если инструмент для удаления не работает, пришло время для плана Б. Используйте нагревательный наконечник № 3 на газовой горелке, чтобы нагреть металл вокруг основания шпильки. Делайте это осторожно и не перегревайте металл до вишнево-красного цвета.
4. Пока шип еще горячий, повторно распылите на основание смазку PB Blaster. Это поможет ослабить нить. Предупреждение: не подвергайте этот пар воздействию открытого огня, так как он легко воспламеняется. Эта процедура производит облако токсичного белого пара, которое нельзя вдыхать.
5. Иногда можно успешно использовать трубный ключ с острыми зубьями для снятия шпилек. Его не так просто использовать, как шпильку-гнездо, так как вам придется работать гаечным ключом в области других шпилек.
6. Большинство сломанных шпилек выглядят именно так.
Используйте проникающую смазку, чтобы пропитать резьбу.
7. Используйте 15/32-дюймовый кернер с острым концом, как этот. Он идеально центрируется в отверстии шпильки прямо к центру сломанной шпильки.
8. Здесь вы видите, как хорошо пуансон совпадает с центром шпильки. Всегда оставляйте как минимум две внешние шпильки на месте даже после того, как вы удалили все шпильки. Переустановите по мере необходимости. Они служат центральными локаторами для шпильки, которые вы будете использовать для центрирования сломанной шпильки, вместо исходного отверстия в головке шпильки.
9. Идеально отцентрованное направляющее отверстие. Это было легко и не требовало никаких других инструментов, кроме пробойника и латунного молотка. Теперь вы можете начать многошаговое сверление.
10. Начните с просверливания направляющего отверстия диаметром 3/16 дюйма до основания старой шпильки.
Подойдите к 5/16-дюймовому сверлу, а затем к 3/8-дюймовому сверлу, когда вы расширяете сломанную шпильку. Для окончательного разреза используйте мощную дрель.
11. Используйте стальной угольник для выравнивания угла сверления. Помощник необходим, чтобы помочь выровнять это и держать вас прямо на палубе блока, а ваше сверло мертвой точки на старой шпильке. Остановитесь и проверьте прямоугольность несколько раз, когда будете сверлить на 9.0 градусов влево и вправо.
12. После того, как вы просверлите все более крупные сверла, в отверстии должна оставаться только резьба шпильки. Осмотрите фонариком.
13. Теперь посмотрите, сможете ли вы использовать пробойник с угловым наконечником, чтобы начать отделять старую резьбу от блока. Это может занять несколько отверстий для шпилек, чтобы усовершенствовать технику.
14. Острыми острогубцами возьмите конец оставшейся нити и осторожно вытяните его из отверстия.
Даже если вы можете получить только короткий отрезок резьбы, это значительно облегчит движение метчика вверх и вниз, когда вы очистите резьбу в отверстии.
15. Теперь можно запустить метчик 7/16-14 NC в скважину. Используйте масло для нарезания резьбы в качестве смазки, регулярно отворачивайте метчик, очищайте зубья фрезы и повторно смазывайте, когда очищаете старую резьбу.
16. Используйте фонарик, чтобы проверять сверление на каждом этапе. Здесь мы видим окончательную перерезанную резьбу, готовую к установке новой шпильки.
Новые шпильки
На рынке представлено множество полных комплектов шпилек. Комплекты ARP отлично подходят для гоночных двигателей, но Speedway Motors и Offenhauser также производят отличные полные комплекты. Мы предлагаем вам выбрать тот, который находится в пределах вашего бюджета, так как все они будут работать хорошо (за исключением экстремальных гонок, когда необходимы шипы более высокого класса от ARP).
Шпильки ARP устанавливаются с помощью шестигранного ключа и просты в установке. Другие традиционные шпильки могут быть установлены с использованием различных методов. Верн Тардель создал свой собственный инструмент для установки шпилек с болтом и парой гаек, сваренных вместе. Он вставит шпильку с указанным крутящим моментом, не повредив шпильку.
При установке новых шпилек убедитесь, что вновь нарезанная резьба очищена от любых металлических частиц. Используйте Permatex Aviation Form-A-Gasket на резьбе и Anti-Seize на валу при установке. Оба этих продукта Permatex улучшат герметизацию и облегчат удаление в будущем.
1. Это примеры типичных шпилек с плоской головкой, доступных в настоящее время. Слева направо: стандартная шпилька Ford; обычная шпилька для замены на вторичном рынке; Дорман; шпилька ARP; Французская заклепка с плоской головкой (с золотым анодированным покрытием).
2.
Offenhauser — единственная компания, производящая комплекты шпилек с плоской головкой. В комплект входят шпильки, шайбы и гайки.
3. После удаления старой шпильки вы можете очистить отверстие для шпильки с помощью метчика 7/16-14 и промыть резьбу WD-40 или чем-то подобным. Теперь вы готовы вставить новую шпильку.
4. Нанесите Permatex Form-A-Gasket на резьбовую часть новой шпильки и Anti-Seize на корпус вала. Оба эти продукта работают по-разному и помогают создать плотное уплотнение с резьбовым отверстием. Они также облегчают удаление в дальнейшем.
5. Компания Tardel изготовила этот удобный инструмент для установки шпилек, приварив две подходящие 7/16-дюймовые гайки друг к другу. Они должны свободно перемещаться по болту. Это позволяет ввинтить шпильку, а затем сбросить давление с резьбы, не ослабляя шпильку. Используйте накидной гаечный ключ и торцевую головку, чтобы отпустить инструмент в обратном направлении, оставив шпильку в блоке.
6. С помощью самодельного инструмента вставьте новую шпильку в отверстие до упора от руки. Затем используйте гнездо, чтобы установить шпильку на нижнюю часть резьбы.
7. Гоночные шпильки от ARP вставьте с помощью шестигранного ключа. При их установке используйте те же герметики, что и для стандартных шпилек.
Альтернатива Time-Sert
Вы можете задаться вопросом, можно ли спасти старый блок двигателя в гараже. Иногда усилия по спасению блока двигателя могут быть немного трудными, но с небольшой смекалкой и правильными продуктами вы можете спасти блок, который когда-то был не чем иным, как лодочным якорем.
По словам Верна Тарделя, когда высверливается отломившаяся шпилька и диаметр резьбового отверстия превышает стандартные 7/16 дюйма, настало время для вставки типа Time-Sert.
Эти вставки служат более чем одной цели, говорит Тардель.
«Они не только обеспечивают новый анкер для шпильки, но и помогают заделывать мелкие трещины в блоке. Трещины, подобные этой, могут привести к утечкам воды и другим проблемам, но, насколько я знаю, Time-Serts заделывают эти трещины. из-за того, как они фиксируются. Когда вы, наконец, опустили и установили вставку, остается последний шаг, требующий выполнения специального отвода Time-Sert внутри новой резьбы, который предназначен для расширения нижнего конца Time-. Серт, чтобы он навсегда застрял в скважине».
Вставку этого типа можно установить в домашней мастерской, если тщательно следовать процедуре. Но если вы не уверены в этом, передайте это тому, кто уверен. «Очень важно убедиться, что вставка идет прямо, — говорит Тардель. «В противном случае у вас будут проблемы с переустановкой головки, потому что шпилька не перпендикулярна блоку и не выровнена с отверстиями в головке».
Метод Тарделя для установки этих вставок требует двух человек.
Один будет действовать как наблюдатель, а другой руководит операциями по сверлению и резке. Лучше всего это делать, когда большая часть шпилек удалена, что дает место для поворота углового угольника, поворота крана и получения свободного доступа с помощью дрели и резака.
Тардель также отмечает, что в этой операции очень важно быть методичным, тратить время на настройку и оставаться сосредоточенным. «Это одна из тех работ, где если что-то испортится, можно просто испортить блок».
Крайне важно, чтобы один оператор вручную удерживал дрель под углом 90 градусов к поверхности платформы как для сверления, так и для нарезания резьбы. «Мы используем стальной угловой угольник, чтобы установить сверло и метчик под углом 90 градусов, постоянно проверяя, чтобы мы были выровнены», — говорит Тардел. «У вас может быть некоторая возможность исправить небольшие отклонения, когда вы будете обрезать новую нить, если вы будете работать медленно и осторожно».
1. В комплект Time-Sert входят вставки с винтами с головкой под ключ и все необходимое оборудование для выполнения работы.
2. Вот отломанная шпилька с трещиной, идущей вниз от отверстия. Использование Time-Sert поможет закрыть эту трещину.
3. Установите на место головку и используйте отверстие для шпильки в качестве точки центрирования 15/32-дюймового пробойника. С силой ударьте по головке пуансона двухфунтовым латунным молотком.
4. После того, как вы просверлите направляющее отверстие диаметром 3/16 дюйма до основания сломанной шпильки, переустановите головку, а затем просверлите прямо в отверстие для шпильки сверлом на 1/2 дюйма. Всегда проверяйте, чтобы вы стояли перпендикулярно деке, используя угольник, чтобы получить 90 градусов влево и вправо от оси. Затем очистите новое отверстие.
5.
Используйте резак из комплекта Time-Sert для фальца, чтобы прорезать новое отверстие. Он прорежет верхнюю канавку, чтобы более широкая головка вставки располагалась ниже поверхности деки.
6. Как и в случае замены шпильки, используйте стальной угловой угольник, чтобы выровнять метчик под углом 90 градусов влево и вправо к поверхности настила. Это критично; если это сделать неправильно, шпилька будет смещена от центра, и будет невозможно переустановить головку.
7. Установите вставку и проверьте выравнивание шпильки. Вы можете внести некоторые исправления в это время с небольшой перерезкой резьбы с помощью метчика. Этот инструмент позволяет вставлять и удалять Time-Sert. Вы можете ввинтить шпильку, чтобы проверить, ровно ли она стоит на палубе, прежде чем окончательно установить вставку на место.
8. Установите вставку на место с помощью прилагаемого инструмента.
На этом этапе мы рекомендуем нанести слой Loctite Red-271.
9. С помощью распорного метчика Time-Sert вбейте этот специальный 7/16-дюймовый метчик в новое резьбовое основание вставки. Это расширит основание вставки, прочно прикрепив ее к стенам нового дома.
10. Time-Sert установлен. Их всегда можно использовать в качестве крайней меры, чтобы спасти этот драгоценный блок с плоской головкой из мусорного контейнера.
Палитра блоков— Быть или не быть болваном: советы по вторникам с Фрэнком | Блог AutoCAD
Хорошо, я признаю это. Когда я впервые узнал о том, что AutoCAD добавил палитру блоков еще в выпуске 2020 года, я помню, как подумал: «О, отлично, это все, что нам нужно, это еще один способ вставки блоков ».
Я тоже признаю, что ошибался.
С тех пор я стал большим поклонником. Он буквально берет все хорошие стороны всех других методов вставки и собирает их в единый блок-магазин (скажем, в три раза быстрее).
Возможно, вы ведете себя так же, как и я, или, может быть, вы просто продолжали вставлять блоки, как обычно. Итак, если вы не знакомы с палитрой блоков, давайте пройдемся вместе.
Перво-наперво. Как вы его активируете? Вы можете найти его на ленте на панели «Палитры» на вкладке «Вид». Поскольку это палитра, она ведет себя так же, как и все остальные, к которым вы, вероятно, привыкли. Лично мне нравится держать его (и некоторые другие) привязанными к любой стороне редактора чертежей и автоматически скрывать его. Но, конечно же, ты!
Вкладки палитры
Вы найдете четыре вкладки в палитре вместе с некоторыми другими элементами управления. Мы начнем сверху и будем двигаться вниз.
Первая вкладка содержит блоки текущего чертежа. По умолчанию все вкладки будут отображать свои блоки в виде «больших» значков, но вы можете изменить свой вид для каждой с помощью раскрывающегося меню в самом верхнем правом углу палитры.
У вас даже есть несколько способов вставки блоков.
Вы можете перетаскивать, выбирать и щелкать или вставлять через контекстное меню блока. Говоря о контекстном меню, проверьте все различные инструменты, которые у вас есть. Вы можете выбрать вставку и расчленение на любой из вкладок, а на любой вкладке, кроме текущего чертежа, у вас есть возможность переопределить определение блока.
Следующая вкладка содержит недавно использованные блоки, что может быть очень удобно. Обратите внимание, что в контекстном меню у вас есть инструменты, позволяющие удалить один блок или удалить весь список «Последние».
Мне тоже очень нравится третья вкладка. Это ваш список избранного. Вы можете заполнить его из контекстного меню на любой из трех других вкладок. Как и в списке «Последние», вы также можете управлять своим избранным, удаляя блоки здесь.
Кроме того, имейте в виду, что вкладки, отличные от текущего чертежа, остаются заполненными от чертежа к чертежу и даже от сеанса к сеансу. Итак, ищете ли вы свои любимые объекты, что-то недавнее или что-то из одной из ваших стандартных библиотек блоков, это буквально на расстоянии одного или двух щелчков мыши.
Это приводит нас к последней вкладке, озаглавленной «Библиотеки» (для всех любителей мелочей, в первый год выпуска эта вкладка называлась «Другие рисунки»).
На вкладке «Библиотеки» можно перейти к папкам, из которых можно выбрать чертежи для вставки в виде блоков или выбрать один из блоков, определенных в этих чертежах. Оба метода широко используются, поскольку ни один из них не является правильным или неправильным. Люди просто хранят свои блоки по-разному. Вкладка «Библиотеки» позволяет использовать любой метод или оба одновременно.
В нижней части всех четырех вкладок есть сворачиваемая секция, в которой можно настроить все параметры вставки.
Подводя итоги
Думаю, вы можете назвать меня болваном (типа Чарли Брауна) за то, что изначально я так плохо отнесся к палитре блоков. Как ни странно, я думаю, что теперь я все еще своего рода болван, если вы думаете об этом как о твердом поклоннике чего-то (например, фанаты Grateful Dead — это Deadheads или фанаты Jimmy Buffet — это Parrotheads).