Как включить ручной режим акпп: Ручной (механический) режим АКПП (на автоматической коробке передач) | 7 урок АВТОМАТ

Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора низкого числа f. А если вы хотите, чтобы снимок был четким, вы можете вместо этого набрать высокое число f.

Скорость затвора

Скорость затвора — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго затвор остается открытым, чтобы свет попадал на датчик.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее конечное изображение.

Выдержка и определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а медленная скорость затвора создает размытие в движении:

Как правило, для получения четких изображений целесообразно использовать более высокую скорость затвора. Но бывают случаи, когда вы можете захотеть создать размытие движения для художественного эффекта, и в этом случае более медленная скорость затвора — это то, что вам нужно.

Баланс белого — последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.

Он позволяет удалить цветовые оттенки из вашей сцены, а регулируя баланс белого, вы можете добиться нейтрального белого тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснений на коже.)

Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого Tungsten в пасмурный день, чтобы получить оттенки синего и повысить контрастность. Или вы можете использовать предустановку баланса белого Shade на закате, чтобы усилить золотой свет.

Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; вы никогда не знаете, какие креативные образы вы можете создать!

Как пользоваться ручным режимом: трехэтапный процесс

Таким образом, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и скорость затвора, чтобы получить хорошо экспонированное или плохо экспонированное финальное изображение. (Он также позволяет настроить баланс белого для удаления цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)

И после того, как вы переключили камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?

Пока нет единого правильного подхода к настройке параметров в Manual, вот мой пошаговый совет:

Шаг 1. Установите диафрагму, исходя из соображений глубины резкости

Хотите небольшую глубину резкости? Или большая глубина резкости?

Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен четкий фон, выберите узкую диафрагму.

Шаг 2. Установите выдержку для резкости

Спросите себя:

Как быстро движется мой объект? Какая скорость затвора мне нужна, чтобы сохранить резкость?

Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила взаимного обмена или оценить на основе предыдущего опыта. При съемке с рук я редко опускаюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).

Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и выше.

Шаг 3. Установите значение ISO (и настройте выдержку/диафрагму) для получения наилучшей экспозиции

К этому моменту вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть настроена выдержка для идеальной резкости.

Итак, все, что осталось, это настроить экспозицию, и я рекомендую вам сделать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может понадобиться настроить выдержку и диафрагму).

Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от вашей камеры.

Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно следите за шкалой экспозиции в нижней части видоискателя.

Если полоса показывает передержку (смещена вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — ключ в том, чтобы сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите создать. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте скорость затвора. А если вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.

Следует ли всегда использовать ручной режим?

Ручной режим превосходен во многих ситуациях. Это поможет вам улучшить свои навыки фотографа и делать четкие, хорошо экспонированные фотографии с хорошей композицией.

Тем не менее, во многих случаях вам может понадобиться вместо этого выбрать другой режим камеры, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим.

Ручной режим хорош, если…

1. Вы работаете в условиях неизменного освещения.
2. Вам нужен полный контроль над различными переменными экспозиции.
3. Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать свои фотографии для творческих эффектов.
4. Вы делаете медленные, нарочитые фотографии (например, пейзажи), и у вас есть время тщательно отрегулировать настройки.

Ручного режима лучше избегать, если…

1. Освещение быстро меняется или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
2. Вы заботитесь об диафрагме или выдержке, но другие настройки менее важны.
3. Вы фотографируете действие, где ваша главная задача — добиться автофокуса (и ваши конкретные настройки экспозиции отходят на второй план).
4. Вы новичок и еще не освоились с различными настройками экспозиции.

Другие режимы съемки

Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужно контролировать свои настройки, и у вас есть время возиться с дисками камеры. Но вам следует избегать съемки в ручном режиме, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или вы просто еще не опытный фотограф.

В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:

• Режим приоритета диафрагмы позволяет управлять диафрагмой и ISO, пока камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на настройку скорости затвора. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с различными настройками.
• Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но наоборот!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей, а диафрагма вас особо не волнует.
• Программный режим позволяет управлять ISO, а также регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции камеры. Это отличный переходный режим при выходе из Auto.

Ручной режим: последние слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своих фотографиях.

(Кроме того, не забудьте загрузить шпаргалки, представленные повсюду!)

Так что вперед! Потренируйтесь работать с разными настройками. И веселиться!

Как освоить ручной режим для начинающих фотографов

Разве мы все не хотим знать, как делать хорошие снимки? Лучший способ улучшить свои фотографии — научиться снимать в ручном режиме. Ваша камера может делать гораздо больше, чем просто автоматический режим, и изучение того, как использовать ручной режим, позволит вам в полной мере испытать его. Ознакомьтесь с 5 причинами для съемки в ручном режиме, если вам нужно больше убедительности. В этом посте я расскажу вам о ручном режиме, не беспокойтесь!

Table to Contents

• Зачем использовать ручной режим?
• Настройки ручного режима
• Что такое диафрагма?
• Что такое ISO?
• Что такое скорость затвора?
• Как стрелять в ручном режиме?
• Как ваш объектив влияет на ручной режим
• Шпаргалки в ручном режиме

Зачем использовать ручной режим?

Изучение ручного режима даст вам возможность полностью контролировать камеру и фотографии. Вы сможете захватить именно то, что вы пытались захватить. Принимая во внимание, что если вы используете настройку «Авто» на своей камере, камера выберет то, что считает важным для захвата.

Настройки ручного режима

При обучении съемке в ручном режиме необходимо знать и понимать «треугольник экспозиции».

Понимание треугольника экспозиции

Он состоит из диафрагмы, выдержки и ISO. Вы используете эти три компонента, чтобы ваш экспонометр был на нуле.

Подробнее: Полное руководство по пониманию треугольника экспозиции

Как пользоваться люксметром

Чтобы найти люксметр, посмотрите в видоискатель. Это должен быть тот маленький линейный график внизу, который выглядит примерно так: – 2 . . . 1 . . . 0 . . .1 . . .2 + (под графиком должна быть небольшая мигающая вертикальная линия или «бегущая строка», это то, что вы настраиваете) ** Пожалуйста, убедитесь, что вы проверили на своем экспонометре, с какой стороны находятся знаки + и -. Мой пример для канонов. Никоны выглядят вот так +2. . . 1 . . . 0 . . . 1 . . . 2 – **

Что такое диафрагма?

Диафрагма, которую иногда называют «диафрагмой», — это то, что позволяет получить размытый фон, о котором меня часто спрашивают.

Тип используемого объектива играет большую роль в выборе диафрагмы. Когда у меня был китовый объектив (тот, что был в комплекте с камерой) на моем старом Canon, самое низкое значение было f3.5. Из-за этого мне было очень сложно использовать его в условиях слабого освещения, например, при съемке в помещении. Кроме того, с такой высокой диафрагмой у вас меньше шансов получить размытый фон. По совету друга я купил объектив 50 мм 1,8 с постоянным фокусным расстоянием. Это ОТЛИЧНЫЙ объектив, если вы серьезно хотите научиться снимать в ручном режиме, это недорогой объектив с малой светосилой. Некоторые камеры несовместимы с этим объективом, например, Nikon d3000 и Nikon d5000. Для этих камер лучше подойдет 35мм 1. 8. Подробнее: 6 причин, по которым ваши фотографии получаются размытыми

Меньшее число = больше размытия

Меньшее число (f1.8) имеет в фокусе только небольшую часть вашей фотографии, а затем медленно становится более размытым по мере удаления от точки фокусировки.

На моем 50-миллиметровом объективе самая низкая диафрагма, которую я могу использовать, — f1.8. Если я снимаю с «широко открытой диафрагмой» (наименьшее число, которое может использовать ваш объектив), то, вероятно, у меня будет только один глаз в фокусе, но у меня будет хороший размытый фон.

Большее число = меньшее размытие

Чем больше значение диафрагмы, тем большая часть изображения будет в фокусе.

Например, если вы снимаете людей и хотите, чтобы они были только в фокусе, вы должны убедиться, что ваша диафрагма составляет , по крайней мере, при том же числе, что и люди на фотографии.

Подробнее: Изменение точки фокусировки

Как определить диафрагму для групповых фотографий

Если бы я фотографировал обеих своих девушек, я бы хотел, чтобы моя диафрагма была как минимум f2. 0. Хотя, когда я снимаю своих девушек, мне нравится, когда она составляет около f2.8.

Если есть 5 человек, то вы бы хотели быть хотя бы на f5.0 и так далее. При съемке пейзажа вы бы хотели, чтобы число диафрагмы было намного выше, чтобы большая часть вашего изображения была в фокусе.

Влияние света на фотографию

Изменение диафрагмы влияет на количество света на снимке. Чем ниже число, тем больше света поступает. Чем выше число, тем меньше света. Поэтому, если вы много снимаете в помещении, неплохо иметь объектив с меньшей апертурой, такой как f1.8.

Помните: меньшее число диафрагмы = больше света и более размытый фон / большее число диафрагмы = меньше света и более четкий фон

Подробнее: Как использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

Что такое ISO?

ИСО мне как-то объяснили как рабочие пчелы. Если у вас установлено значение 100, это похоже на то, что вы отправляете 100 рабочих пчел, чтобы они вернули вам свет. Если вы установите его выше, например, 1600, вы пошлете больше рабочих пчел, в данном случае 1600, чтобы вернуть вам свет. Чем меньше число, тем меньше света.

ISO может добавить шум

Следует помнить, что ISO может иногда влиять на количество «шума» на изображении. Шум — это когда изображение выглядит зернистым или пиксельным.

Если ваша фотография правильно экспонирована, не имеет значения, какое значение ISO установлено, потому что она не должна быть зернистой.

Фотосъемка на открытом воздухе по сравнению с фотосъемкой в ​​помещении

Постарайтесь помнить, что, как правило, если вы снимаете на улице, у вас может быть более низкое значение ISO, например 100 или 200.  Если вы находитесь в помещении с плохим освещением, вы можете увеличить значение ISO примерно до 800.

Помните: более низкое значение ISO = меньше света / более высокое значение ISO = больше света

Подробнее: 7 советов, как сделать четкую фотографию

Что такое скорость затвора?

Это время, в течение которого ваш затвор открыт. Когда вы смотрите на камеру, ваша скорость затвора записывается как 1/(число). Это означает, что ваш затвор открыт на 1/(независимо от #) секунды.

Какую выдержку следует использовать для людей?

При съемке людей и особенно детей старайтесь не двигаться медленнее 1/125. Это поможет предотвратить размытие изображения. Иногда 1/125 недостаточно быстро, и вы все равно получаете некоторое движение на фотографии, но это хорошее практическое правило.

Как избежать дрожания камеры

Если скорость затвора слишком длинная, например, 1/40, «дрожание камеры» может повлиять на резкость фотографии. Вы трясете камеру, хотите вы этого или нет, поэтому вы хотите, чтобы скорость затвора была как можно выше.

Влияние диафрагмы на свет

Чем меньше нижнее число, тем больше света попадет, потому что затвор открыт дольше. Чем выше нижнее число, тем меньше света будет поступать, потому что окно открыто меньшее время.

Если вы находитесь в условиях слабого освещения и делаете снимок чего-то неподвижного, вы можете уменьшить выдержку до какого-то безумного значения, например, 1/20, но обязательно используйте штатив!

Вы также можете использовать длинную выдержку для создания размытия движения.

Помните:  Меньшая скорость затвора = больше света, но объект может быть размытым / более высокая скорость затвора = меньше света, но, возможно, более резкий объект

Подробнее: 5 советов по заморозке движения на фотографиях

Как снимать в ручном режиме

После того, как вы поймете, что такое треугольник экспозиции, вы будете на пути к съемке исключительно в ручном режиме. Я всегда устанавливаю свои настройки в одном и том же порядке каждый раз. Если не имеет значения, в каком порядке вы используете, просто используйте то, что лучше всего подходит для вас. Ниже приведен порядок и аргументация, которую я использую, когда снимаю в ручном режиме.

Установка диафрагмы

Сначала я устанавливаю диафрагму — таким образом, если я пытаюсь получить размытый фон, у меня есть контроль над этим. Я также устанавливаю это первым, потому что я буду точно знать, на чем я хочу сфокусироваться.

Установка скорости затвора

Затем я устанавливаю скорость затвора – не забудьте постараться не опускаться ниже 1/125. Я решу, нужна ли мне более короткая выдержка, исходя из моего объекта. Если я фотографирую своих детей, я пойду быстрее. Если я снимаю растение в помещении, я буду работать медленнее, но не ниже 1/125.

Затем добавьте ISO

Если мой «тикер» не там, где я хочу, после настройки этих двух, я меняю свой ISO. Я стараюсь сделать это в последнюю очередь, потому что мне нравится, чтобы мой ISO оставался на минимально возможном значении. Как правило, я могу получить нужную экспозицию, просто изменив диафрагму и выдержку. Но не бойтесь поднимать ISO!

Регулируя эти три параметра, вы будете перемещать бегущую строку вперед и назад на экспонометре. В идеале вы хотите настроить их так, чтобы тикер был на нуле. Изображение считается правильно экспонированным, если тикер находится на нуле. Лично я предпочитаю, чтобы тикер был на одну галочку ближе к плюсу, поэтому моя фотография немного переэкспонирована. Поиграйте с ним и посмотрите, что вам нравится.

Как ваш объектив влияет на ручной режим

Гораздо проще научиться снимать в ручном режиме с объективом с постоянным фокусным расстоянием. Объектив с постоянным фокусным расстоянием — не увеличивает масштаб {вы двигаете ногами, если хотите приблизиться}, имеет фиксированную диафрагму {это означает, что вы управляете своей диафрагмой}, и, по мнению большинства людей, дает более четкое изображение, чем зум-объектив.

Объектив с переменным фокусным расстоянием — позволяет изменять масштаб изображения вперед и назад, не все объективы с переменным фокусным расстоянием имеют фиксированную диафрагму {I настоятельно рекомендую объектив с фиксированной диафрагмой}.

Большинство комплектных объективов имеют переменную апертуру, поэтому будьте осторожны {диафрагма меняется в зависимости от используемого вами фокусного расстояния, а не от установленного вами}

Мне нравится начинать с 50-мм объектива. Это недорогой, но отличный объектив для начала! Я призываю вас выйти на этой неделе и снять камеру с зеленой автомобильной площади.

Шпаргалки по ручному режиму

Источник: Лондонская школа фотографии Подробнее: 3 шага для идеальной экспозиции для каждой фотографии

Попробуйте ручной режим!

Попробуйте, снимайте в ручном режиме.