Как затянуть головку блока без динамометрического ключа: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Динамометрические ключи или немного о культуре обслуживания современного велосипеда.

Скажу честно, если вы – счастливый обладатель велосипеда Kellys за 500 баксов, эту заметку вы можете не читать вообще. Во-первых вы его все равно толком обслуживать не будете, во вторых, если будете и сломаете, будет не жалко.

«Зачем он вообще нужен, этот динамометрический ключ?», — спросят многие.

Ответ достаточно обширен, но в контексте велохобби для сборки и обслуживания велосипедов с обилием карбоновых, титановых и алюминиевых деталей.

Для обслуживания сложных узлов: вилок, аммортизаторов, тормозных систем

Если вы пришли в мастерскую со своим карбоновеньким шоссером, а мастер там не имеет динамометрических ключей или просто ими не пользуется, помашите ему рукой и найдите нормального мастера! Либо учитесь обслуживать велосипеды самостоятельно!

Начнем с небольшой теории:

Большинство людей не чувствует грани между «дохуя» и «еще не дохуя», не только в закручивании резьбы, кстати )

Если у вас стальная рама, скрученная такими же стальными болтами, то вам, вероятно, никогда не познать радости настоящего веломаньяка, у которого лопнул подсидельный штырь стоимостью 300 евро. При чем, не просто лопнул, а после того, как он со словами «наверное нужно еще немножко» провернул шестигранник еще на 2 полных оборота.

Так вот, на каждой современной деталюшке для велосипеда из раздела «Мой легкий велосипед» вы найдете рекомендуемые моменты затяжки болтов. К примеру 5нм.

Вот Вы знаете, что такое 5Nm? А 12 тесла? Или может быть 1 рад?

Эти вполне измеримые физические величины ничего не говорят обывателю.

Даже простое пояснение типа 1Nm – это усилие в 1 ньютон, приложенное с рычагом в 1 метр помогает не сильно. По большей части из-за того, что усилие в 1 ньютон руками измерить не просто.

Потому и затягивают в большинстве своем на глаз, оперируя простым понятием «достаточно», которое вырабатывается с опытом. Как правило народ сначала недотягивает, сталкиваясь с тем, что детали начинают люфтить, штыри сползать и т.п., после чего в несколько подходов находится усилие затяжки «достаточное» по мнению пользователя для данного конкретного узла.

На практике же даже опытные веломеханики не всегда способны определить нужное усилие и момент затяжки элементарно может отличаться в 2 раза на двух соседних болтах.

«Да плевать!», — скажут многие, и даже в чем-то будут правы. Это не имеет большого значения при работе с чугунными бюджетными комплектующими. Но в случае тонкостенных карбоновых деталей или алюминиевых резьб большие отклонения от рекомендуемого усилия чреваты этим:

и этим:

и вот этим:

И хорошо будет, если ущерб ограничится стоимостью детали, куда печальнее бывает тормозить лицом об асфальт или что-то в роде.

При чем, опасно не только перетянуть резьбу, но и существенно недотянуть. Недотянутые резьбы склонны к самопроизвольному раскручиванию от вибраций, плюс недотянутые хомуты привозят к люфту детали, который всегда рано или поздно оборачивается повреждениями и поломками.

Теперь к практике.

Рекомендуемые усилия затяжки болтовых соединений зависят от двух вещей:

• Материала и размеров резьбы. К примеру стальной болт можно тянуть сильнее, чем алюминиевый. А болт с резьбой М6 сильнее, чем болт М4 из аналогичного материала.

При чем, как и везде, имеет значение более слабое звено. Например, если вы вкручиваете стальной болт из хорошего материала в алюминиевую гайку, очевидно, что в гайке резьба сорвется раньше, чем у болта.

В случае, если этот болт стягивает хомут (а в случае велосипеда, речь очень часто идет именно о таких ситуациях), еще очень важна прочность детали, которую этот самый хомут стягивает. К примеру тонкостенную карбоновую трубку достаточно просто продавить хомутом, особенно если его стягивает массивный стальной болт.

Т.е. если вы, при примеру взяли вынос, на котором написано Max 8Nm, и начали обжимать им руль, на котором написано Max 5Nm, очевидно, нужно тянуть до 5Nm и не больше. Есть вероятность, что до 8-и Вы просто не дотянете.

Но знания самого момента мало, нужно еще и устройство, которое этот момент измеряет.

Если отбросить совсем гетто-варианты и ключи ценой, как самолет, то выбор сводится к 3-м типам:

Стрелочные ключи, в которых для замера момента используется «пружина» со шкалой.

Вот как-то так:

У них в плюсах цена

В минусах: через 2 года они меряют фазы луны

Динамометрические ключи предельного типа:

Наиболее гибкий и универсальный вариант

Плюсы: универсальность

Минус: цена, сложно возить с собой, фактически, инструмент для мастерской (домашней или профессиональной, без разницы)

Есть еще подобне по принципу работы ключи с фиксированным моментом

Плюсы – цена и компактность, удобно возить с собой, проверяя затяжку болтов на выносах, подсиделках и тп

Главный минус, не универсальны, настроены на 1 момент, как правило на 5Nm. Наиболее распространенный в современном велосипеде.

Скажу сразу, что к любому ключу нужен набор «бит» или «головок», которыми вы в последствии будете пользоваться (у некоторых вариантов эти головки входят в набор). К сожалению, найти набор нужных головок – задача не особо тривиальная.

Из своего опыта могу лишь порекомендовать наборчик King Tony, который после покупки решил сразу множество инженерных задач.

Итак, вы купили ключ и даже смогли найти набор головок. Это уже большой успех. Но нужно усвоить несколько важных правил работы с ними.

Динамометрический ключ – точный измерительный инструмент.

И обращаться с ним нужно соответствующим образом, если не хотите, чтобы он ошибался в 2 раза, при чем в неизвестную вам сторону

• Храните ключи в заводских коробках, в местах, где они не будут подвергаться ударам, падать с полки, становиться игрушкой детей.


• Оберегайте ключи от высокой влажности, низких температур и т.п. Правильнее будет хранить ключи в кладовке в квартире, а не на открытом балконе или неотапливаемом гараже.


• Динамометрический ключ нуждается в регулярной процедуре поверки. Это больше касается инструментов, которые используются постоянно. Но даже инструмент, который достают из коробки 10 раз в год, нужно иногда подстраивать. Этим занимаются специально обученные люди, которых не сложно найти с помощью Google


• Всегда храните ключ с минимально возможным установленным усилием!!!


• Не дотягивайте после щелчка. Даже в случае, если вам нужно затянуть до 27Nm, а ключ есть только до 25-и. Если вы все таки уверены, что сможете дотянуть на глаз, не перетянув, воспользуйтесь обычным ключом, не ломайте точный инструмент!

Одна из популярных ошибок – затяжка в один подход. Т.е. нужно затянуть до 15Nm? Не вопрос, ставим 15 нм и крутим до щелчка. При этом велика вероятность перетянуть, особенно, если ключ имеет не очень явный «клик».

Гораздо правильнее будет тянуть в 2-3 захода. К примеру, нужно затянуть до 15Nm. Делаем это в 3 захода:

• тянем болт до 9 Nm


• дотягиваем его же до 12Nm


• с третьего захода дотягиваем до 15Nm.

Согласен, хлопотно, но поверьте, один раз сорвав резьбу в шатунах или вилке стоимостью 500-1000 уе, вы измените свою точку зрения. К слову, сорвать алюминиевую резьбу совершенно не сложно.

Еще один технический момент. Ключ, который пролежал долго, может срабатывать при более высоком, чем нужно, моменте. Чтобы не иметь этой проблемы, нужно прогонять ручку регулировки момента с минимума до максимума и назад 2 раза перед тем, как начинать крутить важную резьбу.

А теперь главный вопрос:

«Я затянул до 5нм, а штырь не держится, сползает. Нужно затянуть сильнее?»

Ответ простой: «Нет!»

Для того, чтобы резьба с небольшим моментом держала нужную деталь, умные люди придумали 2 вещи:

Тредлоки или фиксаторы резьбы – этот такие составы, которые препятствуют раскручиванию резьбы от вибраций, бывают разные, главное не применять перманентные (красные) там, где не нужно )

Антифрикционные смазки – это такие типа абразивные «смазки», которые сильно увеличивают трение, в результате чего, детали, которые плохо фиксировались при паспортном усилии затяжки болтов, держатся как вкопанные.

Т.е. в случае, когда Вам нужно вставить подсидельный штырь в раму, нужно проделать несколько несложных действий:
1) нанести антифрикционный компаунд на штырь в том месте, где его будет обжимать хомут и на пару сантиметров ниже

2) нанести тредлок на болт, стягивающий этот хомут

3) вставить штырь на место и затянуть фиксирующий болт с паспортным усилием, желательно в 2-3 захода, если это позволяет ключ.

В случае больших резьб подход другой: нужны компаунды типа ASC-1, которые предотвращают прикипание резьбы и защищают соединение от электрохимической коррозии, но это – тема отдельного поста.

Что использую я?

Два ключа и набор головок.

Конкретные модели Вам мало чем помогут, но я использую ключи Jonnesway, как представителей относительно качественных китайских изделий с разумной ценой.

Не покупайте ключи Intertool! Никогда! Мой знакомый купил один, с диапазоном 2-24Nm, новый, настроенный на 5Nm он срабатывал на 12. Вероятность повредить деталь с таким ключом стремится к 100%.

Набор головок был приобретен King Tony.

Если взять мои велосипеды, но наиболее востребованными оказались следующие головки:

3, 4, 5, 6, 8, 10

Torx 10, 20, 25, 30

8mm, 10mm

с большой вероятностью они понадобятся и вам, так что, выбирая набор головок, смотрите, чтобы потом не пришлось докупать отдельные головки или биты.

Если говорить о выборе диапазона моментов, то в велосипеде он условно делится на 2 части:

5-15Nm – основная часть мелких велосипедных деталей.

35-50Nm – в этом диапазоне лежат рекомендуемые моменты для педалей, болтов стягивающих шатуны, локрингов для кассет и роторов CL.

Важно понимать, что точность ключа не одинаковая в разных частях диапазона и наиболее высока в сего середине. Т.е. оптимально иметь два ключа: поменьше с диапазоном, скажем 3-20Nm и побольше, например 20-80Nm.

Если финансы поджимают, а из больших резьб только локринг кассеты, можно ограничиться одним ключом для небольших моментов.

Моменты меньше 5-и встречаются не часто, в основном в обслуживании тонких механизмов типа демпфера вилок Lefty (0.6Nm, к примеру). Если вы планируете обслуживать их, вероятнее всего, вы и сами знаете все описанное выше.

Для таких моментов есть отвертки, например 1-5Nm и 0.1-1Nm. Но это большая редкость даже в очень серьезных мастерских.

Не стоит так же радостно покупать ключ со сверхшироким диапазоном, например 5-50, сейчас китайцы активно продвигают такие. Во первых точность у них хромает, во вторых затягивать болт с усилием 5нм массивным ключом с большим плечом – такая себе затея.

Таким образом, купив динамометрический ключ, набор головок, тюбик тредлока и банку антифрикционной смазки и, самое главное, поняв, как этим всем добром пользоваться, вы резко снижаете риск поломки дорогих деталей своего велосипеда. Конечно, квалифицированный механик, коих в Киеве можно пересчитать по пальцам одной руки, если отрубить 4, решает проблему сборки и обслуживания велосипедов, но не в каждом городе он есть и не всегда есть возможность найти время на поездку к нему.

Так, что если Вы таки планируете самостоятельно обслуживать свой велосипед, серьезно задумайтесь о покупке динамометрического ключа, лишним он точно не будет 😉

PS: И не проявляйте фантазию в выборе момента. Заканчивается это, как правило, одинаково )

Авторская статья «Сборка двигателя или крутящий момент против усилия затяжки» на сайте инженерной-технологической компании Механика

Вещи, о которых пойдет речь в этой заметке, являются крайне важными для правильной и успешной сборки, как любого элемента двигателя, так и всего мотора в целом. Для упрощения, мы дадим лишь общие принципы решения этих вопросов. Ведь полезной информации накоплено столько, что она не уложится и в 50-страничную научную статью.

Что такое крутящий момент?

По определению, крутящий момент – это какое усилие требуется для вращения какого-либо объекта.

Чтобы его определить, в мире сборки любых узлов и агрегатов, в частности, при сборке двигателя, мы пользуемся динамометрическим ключом, как измерительным прибором. Причем, для узла, который вы собираете, это все равно, что использовать рулетку для изменения температуры. То, что нам на самом деле нужно – это величина усилия, стягивающего собираемые детали. Однако в повседневной практике измерять стопроцентное измерение усилие «зажима» и «стягивания» очень непрактично и дорого. Подобное может быть оправдано только в опытно-конструкторских разработках.

Усилие «стягивания», являющееся очень важным для надежности и долговечности узла или агрегата, удобно измерять только в лабораторных условиях. Подобный прибор по своему устройству достаточно прост и выглядит как толстое стальное кольцо, с тензометром внутри, который соединяется с отдельным электронным блоком. Для имитации собираемого узла применяют набор тонких прокладок или шайб и вставок, чтобы крепежный болт был установлен, как показано на рисунке. Например, чтобы имитировать толщину головки блока цилиндров, шайбы, проставки и прокладка головки блока должны обеспечить такую же рабочую длины резьбы в отверстии для болта.

Для того, чтобы правильно и без проблем собрать узел, агрегат или двигатель вы должны учитывать действие следующих факторов. Большинство из них можно контролировать визуально. Ниже мы приводим описания каждого пункта для проверки:

• Состояние отверстия для болта
• Состояние самой резьбы на крепежном элементе (болт, шпилька и т. д.)
• Центрирование
• Смазка (так как она влияет на коэффициент трения)
• «Сопротивление» прокладки (если она есть)
• Преодоление статического трения, или (как сказал один наш приятель) «прилипания»
• Скорость затягивания (так как инерция, действующая на детали, влияет на усилие затяжки)
• Качество или конструкция крепежных элементов
• Усилие, при котором удлиняющийся при затяжке, крепеж начинает деформироваться
• Усилие, при котором происходит пластическая деформация крепежа

Прежде чем объяснять вышеназванные пункты, давайте вкратце обсудим изначальную проблему, связанную с болтовыми соединениями, то есть – преодоление трения. Этот рисунок поясняет как распределяется усилие затяжки в болтовом соединении:

Итак, перейдем к объяснению нашего списка …

Состояние отверстия для болта: в практике ремонта вы можете наблюдать много вариантов состояния отверстия для болта: от «как новое», до «надо резать новую резьбу» и, даже, до необходимости сварки. Резьбовые отверстия могли чиститься проволочными щетками, обрабатываться резцом, повторно нарезаться метчиком или даже использоваться с существующими трещинами. Все это, тем не менее, может обеспечить хорошую работу, просто будьте последовательным.

Резьбовые крепления обычно используются повторно – в режиме «все, что можно». Что же касается самого болта или шпильки, вам нужно знать состояние резьбы на нем, а также степень коррозии стержня болта и несущей зоны под головкой. И вновь, последовательность в принципах – это правило.

Центрирование/установка крепежа по смежным деталями – еще один фактор появления потерь на трение. Здесь есть возможность для боковой нагрузки/изгиба стержня болта, а также появления новой зоны трения на стержне болта.

Смазка – очень важна, особенно при затягивании с очень маленьким усилием. Вы должны быть очень внимательны, чтобы точно выполнить требования руководства по ремонту. Слишком «скользкое» масло может привести к поломке или трещинам в литье и/или повреждению крепежа. И наоборот, повышенное трение, из-за недостаточной смазки, может стать причиной слишком маленького усилия затяжки, что приведет к утечкам рабочих жидкостей или, даже, к поломке болтов и т. д.

«Сопротивление» прокладки играет ключевую роль в порядке затяжки и количестве шагов, потребных для сборки соединения. Многие прокладки сжимаются до определенной точки, затем ослабляются или нуждаются в перераспределении нагрузки – для баланса. Поэтому иногда вы сталкиваетесь с такими требованиями: затянуть болт до значения Х, затем ослабить болт на 180 градусов, затем снова затянуть до Х. Подобные требования к прокладками могут меняться, в зависимости от материала, толщины, относительной твердости и отделки поверхности.

«Прилипание» может стать проблемой, если вы совершаете затягиваете соединение в несколько этапов. Когда есть преднатяг крепежа, к нему можно приложить изрядное усилие, чтобы вращение началось вновь. Если не следовать надлежащей практике затягивания, то в результате крепление может ослабнуть впоследствии. Хорошим примером стало бы затягивание рывками, которое имеет много общего с динамометрическим ключом, с его автоматическим отключением при достижении заданного момента. Это ведет к следующему пункту …

Скорость затягивания, возможно, наиболее распространенная причина неправильно затянутых болтовых соединений. Динамометрические ключи, с автоматическим отключением при достижении заданного момента, имеют вполне заслуженную популярность. Он дает звуковое и силовое оповещение при затягивании болта, которого нет при использовании «пружинящих» ключей с угловой шкалой. Но при всем этом, использование ключа с «кликом» породило много дурных привычек. Наиболее распространенная проблема подобных ключей – это разброс крутящего момента, который является результатом недостаточного или избыточного вращения болта/гайки при затягивании. Медленное, непрерывное и ровное вращение дает лучшие результаты, но мы склонны торопиться и двигаем ключ рывками.

Во многих подобных случаях болт не может правильно преодолеть «прилипание» или «перекручивается» – за счет большой инерции. Это может иметь самые негативные последствия. Имейте ввиду, что болты из качественной стали, со стержнем более 11,5 мм, могут выдержать почти 16 000 Нм крутящего момента, если их затягивать правильно. Небольшая ошибка в величине угла затяжки может изменить это усилие на 5 900 Н в ту или иную сторону. Поэтому нет ничего невероятного в том, чтобы иметь разброс в 11 000 Н на одну головку блока. Как уже сказано выше, будьте внимательны и последовательны.

Качество или конструкция крепежных элементов – это может стать проблемой при сборке, если вы были невнимательны и неправильно определили, какого рода крепеж должно использовать для данного двигателя.

Удлиняющиеся при затяжке (до предела текучести) болты сегодня очень распространены, поэтому нужно быть очень внимательным к требованиям производителя по поводу замены или повторного использования болтов.

Предел текучести очень важно идентифицировать.

Это точка, в которой болт переходит предел своей эластичности (упругой деформации) и начинает деформироваться пластически.

То есть это очень желанная характеристика для сборок, таких как болты крепления головки блока, стремящихся «реагировать» на давление возникающее в цилиндрах. График дает краткое описание динамики между углом поворота и усилием затягивания.

Пластическая деформация – это не то, что мы хотим видеть, но мы должны понять этот феномен. При ее достижении болт продолжит растягиваться и, возможно, не лопнет, но уже не покажет увеличение усилия.

И вновь, как уже было сказано в начале заметки, эта информация – всего лишь обзор куда более глубокого исследования, но я надеюсь, что она поможет вызвать некоторые мысли по поводу правильного выбора в использовании динамометрического ключа и того, как мы им пользуемся.

Хорошим инструментом для понимания и обучения тому, что происходит, когда вы затягиваете болт, является тензодатчик. За цену примерно одного профилометра мы сможете увидеть эффект каждого фактора, описанного в этой статье.

С помощью этой информации вы сможете лучше понять причины, которые заставляют нас затягивать крышки установленных коренных вкладышей, или понять, почему не «обжимается» прокладка головки блока.

ХОТИТЕ СТАТЬ АВТОРОМ?

Пришлите свою статью

Как затянуть болты головки блока цилиндров без динамометрического ключа

Затяжка болтов головки блока цилиндров без динамометрического ключа может оказаться сложной задачей. Если сделать это неправильно, можно повредить болты или двигатель. В этом сообщении блога мы покажем вам, как затягивать болты головки блока цилиндров без динамометрического ключа. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!

Некоторые детали двигателя важнее других. Головка блока цилиндров является одной из таких частей. Он расположен над цилиндрами и содержит клапаны. Если болты, удерживающие его на месте, ослабнут, производительность может ухудшиться. К счастью, есть несколько способов затянуть их без динамометрического ключа. Читайте дальше, чтобы узнать больше!

Зачем затягивать болты крепления головки блока цилиндров без динамометрического ключа?

Существует несколько причин, по которым может потребоваться затяжка болтов головки блока цилиндров без динамометрического ключа.

1. Предотвращение потери компрессии в двигателе

Если головка блока цилиндров не закреплена должным образом, важные детали двигателя могут отсоединиться. Это может привести к потере компрессии, что приведет к снижению мощности и экономии топлива. Поэтому важно убедиться, что болты достаточно затянуты, чтобы этого не произошло.

2. Избегайте повреждения двигателя

Еще одна причина затягивать болты крепления головки блока цилиндров без динамометрического ключа — не повредить двигатель. Если болты слишком ослаблены, это может привести к утечке масла и охлаждающей жидкости. Если они слишком тугие, они могут повредить резьбу в головке блока цилиндров. Поэтому важно правильно настроить напряжение.

3. Экономьте время и деньги

Если вы работаете с автомобилем, у которого нет динамометрического ключа, затяжка болтов головки блока цилиндров без него может сэкономить вам время и деньги. Вам не нужно будет идти и покупать динамометрический ключ, и вы сможете выполнить работу, не одалживая его у друга или соседа.

4. Точное измерение

Использование динамометрического ключа является наиболее точным способом измерения натяжения болтов. Но если у вас его нет, есть и другие способы получить точные измерения. Это еще одно преимущество затягивания болтов головки блока цилиндров без динамометрического ключа.

5. Идеальная посадка

При затягивании болтов головки блока цилиндров без динамометрического ключа важно обеспечить идеальную посадку. Таким образом, вы можете быть уверены, что болты затянуты достаточно, чтобы предотвратить утечки и повреждения, но не слишком затянуты, чтобы не повредить резьбу.

6. Легче, чем вы думаете

Затянуть болты головки блока цилиндров без динамометрического ключа проще, чем вы думаете. Имея немного терпения и правильную технику, вы сможете выполнить работу быстро и легко.

Теперь, когда вы знаете, почему может потребоваться затяжка болтов головки блока цилиндров без динамометрического ключа, давайте посмотрим, как это сделать.

Вещи, необходимые для затяжки болтов головки цилиндров без динамометрического ключа

• Болты головки блока цилиндров
• Динамометрический ключ не требуется, но может использоваться для большей точности
• Торцовый или рожковый ключ, который плотно подходит к болтам
• Отрезок трубы или другой удлинитель, который можно использовать в качестве рычага
• Друг (дополнительно)

Как затянуть болты головки блока цилиндров без динамометрического ключа за 7 шагов

Шаг 1. Снимите свечи зажигания

Первым шагом является снятие свечей зажигания с двигателя. Это поможет сбросить любое давление, которое может накапливаться в цилиндрах, и облегчит снятие болтов. Будьте осторожны, чтобы не уронить вилки и не повредить их.

Шаг 2. Снимите головку блока цилиндров

После того, как болты будут сняты, осторожно снимите головку блока цилиндров с двигателя. Будьте осторожны, чтобы не повредить прокладку или блок двигателя. Убедитесь, что головка полностью свободна от блока, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3. Очистите болты крепления головки блока цилиндров

С помощью проволочной щетки очистите болты головки блока цилиндров от любого мусора или ржавчины. Это обеспечит правильное сцепление болтов с поверхностью головки блока цилиндров. Очистить болты головки блока цилиндров может быть сложно, если они заржавели или подверглись коррозии. В этих случаях может потребоваться использование химического средства для удаления ржавчины.

Шаг 4. Вставьте болты крепления головки блока цилиндров

Пальцами ввинтите болты крепления головки блока цилиндров в отверстия в головке блока цилиндров. Убедитесь, что болты вставлены равномерно, чтобы они были затянуты равномерно. Без динамометрического ключа это сделать сложно, но возможно.

Шаг 5. Затяните болты крепления головки блока цилиндров

После вставки болтов головки блока цилиндров затяните их с помощью гаечного ключа. Сначала затяните болты в середине головки блока цилиндров, а затем двигайтесь наружу. Продолжайте затягивать болты до упора. Не затягивайте болты слишком сильно, так как это может привести к повреждению головки блока цилиндров.

Шаг 6. Подсоедините провода свечей зажигания

После того, как болты головки цилиндров будут затянуты, подсоедините провода свечей зажигания к свечам зажигания. Убедитесь, что провода правильно подключены, чтобы двигатель запустился правильно. Если провода подключены неправильно, это может привести к пропуску зажигания в двигателе. Поэтому при их подключении нужно быть особенно осторожным.

Шаг 7. Проверка двигателя

Когда все застегнуто, пришло время проверить двигатель. Убедитесь, что в двигателе достаточно масла, и поверните ключ. Двигатель должен сразу запуститься. Если это не так, вернитесь и проверьте свою работу. Когда двигатель заработает, дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Выполняя эти шаги, вы можете быть уверены, что правильно затянете болты головки блока цилиндров без динамометрического ключа и не повредите двигатель. Просто не торопитесь и будьте осторожны, и у вас все будет хорошо.

Вы можете проверить это, чтобы отрегулировать болты развала

На что следует обращать внимание при затягивании болтов головки цилиндров без динамометрического ключа

1. Холодный двигатель перед запуском

Это очень важно, потому что вам нужно убедиться, что двигатель холодный, прежде чем вы начнете что-либо затягивать. Если двигатель горячий, то вы потенциально можете что-то деформировать и вызвать большие проблемы. Поэтому убедитесь, что двигатель холодный, прежде чем даже думать о том, чтобы прикоснуться к чему-либо.

2. Болт подходящего размера для вашего двигателя

Вам также необходимо убедиться, что вы используете болт правильного размера для вашего двигателя. Если вы используете слишком маленький болт, он может сорвать резьбу и вызвать большие проблемы. Если вы используете слишком большой болт, это может повредить двигатель. Поэтому убедитесь, что вы знаете, какой размер болта вам нужен, прежде чем начать.

3. Надлежащим образом затяните болт

Когда у вас есть болт нужного размера, вам нужно убедиться, что вы правильно затянули его. Здесь пригодится динамометрический ключ. Если у вас нет динамометрического ключа, вы обычно можете найти правильные характеристики крутящего момента в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

4. Проверьте свою работу

После того, как вы затянули болт, всегда полезно проверить свою работу. Убедитесь, что болт затянут и нет утечек. Если все выглядит хорошо, то все готово. Очень важно убедиться, что вы правильно выполняете эти шаги при затягивании болтов головки блока цилиндров без динамометрического ключа, иначе вы можете серьезно повредить двигатель.

5. Повторить при необходимости

Если вы не уверены в своей работе или просто не уверены, всегда полезно повторить процесс. Просто убедитесь, что вы осторожны и не торопитесь. Когда дело доходит до работы с двигателем, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Некоторые важные советы и рекомендации по затяжке болтов головки блока цилиндров без динамометрического ключа

Болты крепления головки блока цилиндров являются одной из важнейших частей двигателя. Они удерживают головку блока цилиндров на месте и помогают герметизировать ее в камере сгорания. Со временем эти болты могут ослабнуть, и может потребоваться повторная затяжка. Однако без динамометрического ключа это может оказаться сложной задачей.

Есть несколько советов и приемов, которые можно использовать для затягивания болтов головки блока цилиндров без динамометрического ключа.

1. Используйте головку и трещотку

Если у вас есть набор торцевых головок и храповиков, вы можете использовать их для затяжки болтов головки блока цилиндров. Просто прикрепите гнездо к храповику, а затем вставьте его в болт. Затяните болт, поворачивая храповик по часовой стрелке.

2. Используйте отвертку

Еще один способ затяжки болтов головки блока цилиндров без динамометрического ключа — использование отвертки. Просто вставьте кончик отвертки в болт и поверните его по часовой стрелке. Может быть полезно использовать отвертку с длинной ручкой для дополнительного рычага.

3. Используйте плоскогубцы Плоскогубцы

также можно использовать для затягивания болтов головки блока цилиндров. Просто захватите болт плоскогубцами и поверните его по часовой стрелке. Важно держать болт как можно ближе к головке, чтобы не сорвать резьбу.

4. Используйте молоток

В некоторых случаях может потребоваться использование молотка для затягивания болта крепления головки блока цилиндров. Просто приложите головку молотка к болту и осторожно постучите по нему движением по часовой стрелке. Будьте осторожны, чтобы не ударить по болту слишком сильно, иначе вы можете повредить его.

5. Используйте ударный инструмент

Ударный шуруповерт можно использовать для затяжки болтов головки блока цилиндров в тех случаях, когда другие методы не помогли. Просто вставьте наконечник ударного шуруповерта в болт и поверните его по часовой стрелке. Ударный шуруповерт обеспечит необходимое усилие для затяжки болта.

Следуя этим советам, вы сможете легко затянуть болты головки блока цилиндров без динамометрического ключа.

Заключение

Хотя при затягивании болтов головки цилиндров всегда лучше использовать динамометрический ключ, бывают случаи, когда у вас его может не оказаться. Если вы окажетесь в такой ситуации, выполните шаги, описанные в этом сообщении в блоге, и вы сможете узнать, как затянуть болты головки блока цилиндров без динамометрического ключа.

Болты головки блока цилиндров необходимо затягивать в определенной последовательности и с помощью динамометрического ключа. Если у вас нет доступа к динамометрическому ключу, есть способы затянуть болты без него. Вы можете использовать трещотку и головку или ударный шуруповерт. Обязательно соблюдайте правильную последовательность при затяжке болтов. затягивайте их поэтапно, пока они не будут плотно затянуты. Эти методы следует использовать только в крайнем случае, если у вас нет доступа к динамометрическому ключу.

Вы можете проверить это, чтобы снять болт шкива коленчатого вала без ударного пистолета

Как пользоваться динамометрическим ключом

Как пользоваться динамометрическим ключом

Фото: Anze / Adobe Stock

Приложите идеальный крутящий момент к крепежным деталям

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Вероятно, динамометрические ключи, которые часто упускают из виду, идеально подходят для затягивания крепежных деталей, особенно когда трещотки или ключи большего размера слишком громоздки для этой работы. Динамометрические ключи — это универсальный инструмент: они не затягивают крепеж слишком сильно или недостаточно, поэтому вам не нужно беспокоиться о повреждении машины. Независимо от того, затягиваете ли вы зажимные гайки, устанавливаете мини-разъемы или закрепляете сантехнику, наше руководство покажет вам, как точно и аккуратно использовать динамометрический ключ.

Что такое динамометрический ключ?

Фото: Rawf8 / Adobe Stock

Динамометрический ключ — это инструмент, предназначенный для затягивания крепежных деталей (трубных фитингов, гаек и болтов). Вы устанавливаете заданный момент затяжки, и динамометрический ключ останавливается при достижении максимального усилия, чтобы не перетянуть фитинг.

Динамометрические ключи тонкие, что делает их идеальными для труднодоступных мест. Они также полезны для обеспечения правильной установки небольших фитингов, таких как клапан , подключенный к одной из труб вашего радиатора.

Когда вы используете динамометрический ключ?

Torque Tripse популярны для различных специальностей, в том числе:

• . ремонт: для мини-сплит установки и накидных гаек для тепловых насосов

• Ремонт сантехники: для водопроводных труб, фитингов, канализационных труб и муфт 

• Ремонт дома: для оборудования для газонов и сада, такого как газонокосилки

Сколько стоит динамометрический ключ?

В зависимости от типа динамометрические ключи стоят от 25 до 700 долларов США . Хотя существует множество разновидностей динамометрических ключей, наиболее широко используемыми типами являются:

• Щелчок (в среднем 75 долларов США): Самый распространенный и доступный тип динамометрического ключа. Отрегулируйте ручку, чтобы установить ключ, поместите его на застежку и поверните до щелчка. Динамометрические ключи Click доступны в размерах 1/2 дюйма и 3/8 дюйма для большинства ремонтных работ автомобилей и 1/4 дюйма для небольших работ, требующих большей точности.

• Электронный/цифровой (в среднем 250 долларов США): Эти динамометрические ключи обычно поставляются предварительно откалиброванными. Вы можете несколько раз переустанавливать параметры крутящего момента на цифровом экране, что упрощает одновременную затяжку крепежных деталей разного размера. Поскольку он цифровой, этот динамометрический ключ издает звуковой сигнал или загорается при достижении максимального крутящего момента.

• Циферблат (в среднем 150 долларов США): Используется для машин высокого уровня из-за его точности. Динамометрические ключи с циферблатом оснащены визуальным регулятором, который обеспечивает правильное применение крутящего момента. Они доступны в стилях 7-дюймовых фунтов и 1500-футовых фунтов.

• Без втулки (в среднем 50 долларов США): Лучше всего подходит для сантехники и фитингов. Динамометрические ключи без ступицы имеют небольшой размер, Т-образную форму и отличаются высокой точностью, что делает их идеальными для компактных помещений и удобной транспортировки в наборе инструментов.

Как пользоваться динамометрическим ключом 

Динамометрические ключи неслучайно входят в наборы инструментов разнорабочих, сантехников, специалистов по ремонту автомобилей, специалистов по ОВКВ и домашних мастеров. Если вы можете просто затянуть ослабленную гайку на своем устройстве, вы можете сэкономить на найме профессионала и, вероятно, продлите срок службы своей машины. Вот как использовать динамометрический ключ:

Измерьте правильный крутящий момент

Фото: Владимир Жупаненко / Adobe Stock

Вам нужно знать, как измерить крутящий момент, то есть величину усилия, необходимого для поворота крепежа.

• Болты: измеряются в футо-фунтах (фут/фунт), дюйм-фунтах (дюйм/фунт) и метр-килограмм (м-кг).

• Измерьте от центра застежки. Фунт-фунт равен 1 фунту силы, приложенной к рычагу длиной 1 фут.

• Вы откалибруете усилие динамометрического ключа в соответствии с инструкциями производителя.

Регулировка динамометрического ключа

1. Для защиты наденьте защитные очки или лицевой щиток.

2. Прочтите руководство по эксплуатации устройства и определите измерения крутящего момента, найдя решетку (или градацию).

3. На рукоятке будут нанесены горизонтальные градуированные метки для больших измерений крутящего момента и вертикальные метки для малых градаций крутящего момента.

4. Возьмитесь за натяжитель на конце рукоятки динамометрического ключа (натяжитель обычно представляет собой колпачок на конце ключа).

5. Поверните натяжитель против часовой стрелки, чтобы ослабить его и изменить настройки.

6. Сдвиньте ручку вверх или вниз по гаечному ключу, чтобы установить желаемое положение на решетке.

7. Определите два набора единиц измерения: один набор более крупных единиц (метры-килограммы) и один набор меньших цифр (фут-фунты).

8. Поверните диск по часовой стрелке (чтобы увеличить) или против часовой стрелки (чтобы уменьшить) необходимые настройки крутящего момента.

9. Внесите незначительные изменения, слегка повернув диск.

10. Зафиксируйте натяжитель на месте, повернув его по часовой стрелке до упора.

Совет: Рассчитайте крутящий момент перед началом проекта (на случай, если потребуются какие-либо корректировки). Добавьте большее число на рукоятке и меньшее число на циферблате (включая отрицательные числа), чтобы получить общий крутящий момент.

Использование динамометрического ключа

Фото: ohms1999 / Adobe Stock

1. Установите правильное гнездо на головку динамометрического ключа (на большинстве динамометрических ключей гнезда обычно взаимозаменяемы).

2. Правильно держите рукоятку (не используйте удлинитель рукоятки).

3. Возьмите гайку, болт или крепежную деталь и поместите ее на резьбу или отверстие. Поверните застежку по часовой стрелке, пока она больше не сможет вращаться.

4. Поместите головку динамометрического ключа на гайку, болт или крепежную деталь, убедившись, что обе части находятся заподлицо.

5. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы затянуть застежку.

6. Остановитесь, когда услышите щелчок, звуковой сигнал, жужжание, почувствуете сопротивление или когда ключ полностью перестанет двигаться. Звук щелчка указывает на то, что вы достигли правильного уровня крутящего момента.

Советы по обслуживанию динамометрического ключа

• Когда закончите, установите динамометрический ключ обратно на 0 (не используйте отрицательные числа). В противном случае вы можете со временем сбросить калибровку своего ключа.

• Перед использованием динамометрического ключа очистите гайки, болты и крепежные детали ветошью для смазки. Если внутри вашего ключа скапливается грязь, головке будет сложнее поместиться внутри и правильно затянуть крепеж.

• Никогда не используйте динамометрический ключ для ослабления крепежа — используйте стандартные ключи и трещотки.

• Регулярная калибровка динамометрического ключа (не реже одного раза в год или каждые 50 000 щелчков) специалистом по динамометрическим ключам или разнорабочий рядом с вами .

• Если вы уроните динамометрический ключ, вам потребуется немедленно откалибровать его, чтобы исправить свои измерения.

• Поместите динамометрический ключ в ящик для инструментов, кейс для хранения, пояс для инструментов или на стойку после использования.

Сделай сам или найми профессионала

Фото: yunava1 / Adobe Stock

Домашние мастера с опытом затягивания крепежа могут сэкономить от 40 до 150 долларов в час на трудозатратах ( специалист по сантехнике и HVAC professional) , если они приобретут динамометрический ключ, применят правильные настройки и должным образом затянут фитинг.

Но когда дело доходит до использования динамометрического ключа, ключевым моментом является точность. Если вы не знаете, как пользоваться динамометрическим ключом, мы рекомендуем нанять профессионала — таким образом вы будете знать, что к крепежным элементам вашей машины применены правильные настройки и усилие.

Преимущества обращения к профессионалу включают:

• Вы не рискуете перетянуть или недотянуть крепеж (это может привести к повреждению оборудования, поломке болтов и сорванной резьбе).

• Профессионалы хорошо осведомлены и имеют опыт использования и настройки динамометрических ключей.

• Профессионалы имеют при себе динамометрические ключи нескольких типов и размеров, поэтому работа выполняется правильно.

Часто задаваемые вопросы

Сколько раз нужно щелкнуть динамометрическим ключом?

Поворачивайте динамометрический ключ до тех пор, пока не услышите два щелчка. Щелчок указывает на то, что вы достигли правильного значения крутящего момента.

Вы нажимаете или тянете динамометрический ключ?

Лучше всего тянуть динамометрический ключ плавно. У вас будет больше контроля при вытягивании — убедитесь, что ключ не вылетит из вашей руки при повороте застежки.

Можно ли перетянуть динамометрическим ключом?

Да и нет. Динамометрические ключи некоторых типов не прекращают прилагать усилие при достижении максимального крутящего момента. Вам нужно будет правильно установить свои измерения, прочитать индикатор крутящего момента, чтобы узнать, когда вы достигли полного крутящего момента, и перестать затягивать крепеж самостоятельно.

Однако динамометрические ключи с разъемным стержнем и скользящим стержнем не позволяют продолжать затягивать крепеж после достижения максимального крутящего момента.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• Как безопасно принимать подрядчиков в своем доме во время COVID-19

  Кэти Смит • 21 января 2022 г.